Рейс Аэрофлота был отстойный какой-то. Самолёт староват – Ил-96, то есть летел нормально, сел мягко, моторы бесшумно работают в отличии от Эйрбасов. Но вот напрягает старая отделка. Она не только юзанная, но и старая по стилю – середина или конец 80-х. Стюарты даже более внимательные, чем обычно, вылетели минут на 40 позже, вина не наливали, правда, было горячее, в нём было много соуса, часть которого стюарт вылил мне на штаны, когда подавал. В общем, Аэрофлот упал в моих глазах – в Астрахань летают новые самолёты, а тут, международный вроде бы рейс, и такой отстой…
По прилёту нужно шустро занимать очередь на паспортный контроль, в нашем самолёте человек 300, да ещё ЮТАйр прилетел чуть раньше (его подогнали к «хоботу», а нас – в автобусы), там человек 200, наверное. Очередь – как в «добрые старые» за водкой, это не очередь, а толпа, правда, с детьми пропускают без слов. Стоял примерно час, хоть и был в первых рядах после ЮТАйра. Работают не спеша, хоть и без перекуров, на каждого человека по несколько минут уходит, поэтому очередь движется очень медленно. В толпе, которая как бы очередь, говорят по-русски, случилась тихая радость, что багаж уже привезли, «в прошлый раз» его пришлось ждать три часа… После этой очереди была ещё одна – в таможню. Я не проходил таможню лет пять, или десять уже, - точно не помню, помню, что надо заполнить таможенную декларацию, в отзывах по Узбекистану все настоятельно рекомендовали аккуратно задекларировать валюту, чтобы на выезде не было проблем. Все вокруг заполняли декларацию по-русски, я не стал выпячиваться, тоже по-русски написал, спросил товарища, который рядом заполнял – один, или два экземпляра? – он ответил, что сам заполнят один. Надо было сначала занять очередь на таможню, а потом заполнять декларации, ну, ладно уж. Очередь минут на 15, недолго. Когда подошла моя очередь, таможенник сказал, что заполнять надо не один, а два экземпляра, правда, ещё раз стоять не заставил (очередь к этому моменту выросла раза в два), я отошёл в сторонку, заполнил второй экземпляр, который для меня. Девушка из форума писала что-то про «листок прибытия», я не сумел выяснить, что это такое, ни у таможенников, ни у кого ещё. По Украине могу сказать, что если въезжаешь в «братскую» страну по российскому (а не заграничному) паспорту, так надо было такой листок заполнять. Или не заполнять, если по загранпаспорту, - в этом случае в загранпаспорт ставят штамп. В российском паспорте для него места нет, поэтому листок прибытия. Пока стоял в очереди на паспортный контроль, поменял 5 долларов в обменнике по 2230, квитанцию дали. О как. Вышел из аэропорта примерно в половине четвёртого, на преодоление границы ушло часа два… Почти как в Рио-де-Жанейро!
Несмотря на ранний час около аэропорта – огромное количество таксистов, мне ехать примерно 4 километра до терминала местных линий (терминал 3), договорился за 7 тысяч, в итоге получилось 8, люди из паспортной очереди вообще говорили про 3 тысячи. Вообще, те цены, которые местные называют на транспорт, или гостиницы, или длительность поездки, надо умножать примерно на 2, или на полтора. Ехать до третьего терминала (поехали по транспортным развязкам, из-за чего дали круголя на пару километров) – минут семь. Перед тем, как выпустить, таксист предложил поменять деньги. Я сказал, давай 20 баксов поменяем? – Он ответил, чего уж 20, давай 50! Курс 2800. Как потом выяснилось, у него столько сумм не было, он мне часть моих долларов рублями вернул… Зато 50!
Перед входом в аэропорт – будка с охранником, он потребовал паспорт, и билет. Не знаю уж, чего он там разглядел в темноте, - билет у меня был электронный, и мелким шрифтом. Но, секунд через 10 охранник сделал важное лицо, и впустил. Потом выяснилось, что перед ВСЕМИ вокзалами стоят такие будки, причём, по лицу охранника было видно, что он не ведает, что такое электронный билет, но всё равно сделал вид, что «он в курсе, всё в порядке».
Терминал новый, размером с Астраханский аэропорт, высокие потолки, всё белое, телевизор, и аппарат с холодной, и горячей водой. Вот, - думаю, - культура! У нас, в Астрахани, да и в Москве – таких аппаратов нет, а здесь, - есть. Однако, как потом выяснилось, краник холодной воды был сломан, я наливал в пластиковую бутылку, налил немножко кипятка, бутылка скукожилась, но выдержала. Интересно, как справляются те, у кого нет бутылки, а лишь пластиковый стаканчик? – кипяток очень уж горяч! Были сомнения насчет билета, он электронный, однако, на стойке регистрации благополучно выдали посадочный талон.
Рейс в Ургенч вылетает в 7 утра, было половина шестого, народу – никого. Я спросил у регистратора, - где люди? Самолет-то какой? Он сказал, что все ОК, что эйрбас. Я думал, пошутил. Однако, нет! – действительно эйрбас, 26 рядов по 6 кресел, всё битком, самолёт новый, сажают и с переднего трапа, и с заднего. Лететь час десять, билет стоит 3200 рублей. Ну, конечно, не кормят, но пепси-колу наливают. К слову, поильный автомат был и в зале вылета, но там краник холодной воды работал.
В Ургенче аэропорт небольшой, все быстренько на выход (пешком прям по лётному полю), по дороге к выходу спросил у попутчика, ходит ли троллейбус, оказывается до аэропорта он теперь не доезжает, сколько стоит такси до автовокзала. Мужик посоветовал больше трёх тысяч не давать. Договорился на четыре, но захватили ещё одну женщину, которую по дороге завезли куда-то в чинухи, в Ургенче, как только съезжаешь с центральной улицы, дорога тут же заканчивается, и начинаются колдоёбы.
«Автовокзал» в Ургенче – просто кусок асфальта метрах в 200х от железнодорожного вокзала. Сходил в Ж/д вокзал, висит расписание поездов, как раз завтра едет поезд до Бухары. Девушка в справочной ответила, что поезд – сезонный, пока жара не наступила, он не ходит. Как доехать до троллейбуса – я не был уверен, что он ходит, но спросил. Оказывается, ходит, от базара, до базара можно доехать на маршрутке № 19, проезд – 400 сумм (примерно 5 рублей). До базара ехать минут 15, это конечная маршрутки, троллейбус увидел сразу, - зелёная «Шкода», свежий такой, на вид. Но, прежде, чем ехать, надо было поменять деньги. Милиционеров было множество, ходили они буквально косяками, но никто до меня не докапывался, и регистрацию не требовал. Спросил у прохожего, он сходу порекомендовал «ребят около ворот», до ворот дойти не успел, договорился раньше, - ребята с черными полиэтилетовыми пакетиками, по форме пакетиков видно, что в них лежит. Я решил поменять 50 баксов, курс он предложил 2900, но куда-то схорониться отказался. Я указал на милиционера, который проходил неподалёку, мол, надо бы поосторожнее, он отмахнулся, - «они сейчас этого не замечают!» Я всё-таки подождал, пока правоохранитель уйдёт, и мы совершили обмен, он просто отсчитал от одной пачки 10 бумажек, и всё – «Остальное – считанное». Купюры – по тысяче, и по пятьсот сумм, получилось две пухленькие (бумага, на которой сумы печатают, похуже рублёвой будет) пачки.
Вышел из базара, сел в троллейбус (стоимость проезда не 0,25 доллара, как пишут, а немного больше, 1000 сумм), троллейбус был тот самый, что я видел минут 20 назад, только народу поприбавилось. Ехать до Хивы около 30 километров, или ровно час, остановок много, и в городе троллейбус местами едет буквально шагом.
Доезжает троллейбус почти до Восточных ворот старого города, там стоят такси, стоимость до центрального базара Ургенча (может, он там не один) – 3000 сумм. Зашёл в сам старый город. Он производит впечатление, кажется, что всё сделано из глины, в том числе деревья, - они стоят без листьев, но стволы и ветви странного глиняно – песчаного цвета, как будто продолжение глиняных стен и глиняных заборов. Самое значительное сооружение – крепостная стена с зубчиками. Оговорюсь, что нигде не видел на крепостных стенах бойниц под пушки, видимо, использование пушек не предполагалось, и со стороны противника тоже, иначе стены из песка никто не строил бы.
В 1598 г., когда река Амударья в очередной раз изменила свое русло, оставив без водных ресурсов древнюю столицу Хорезма Гургандж, столица государства была перенесена в один из старинных городов Хорезмского оазиса — Хиву. Судя по археологическим данным, она существовала уже в V—VI вв. В Хиве существовало традиционное разделение города на две обособленные друг от друга части: внутренний город (шахристан) — Ичан-Кала (буквально:внутренний оборонительный круг) и внешний город (рабад) — Дишан-Кала(внешний оборонительный круг). Стены Ичан-Калы: 8—10 метров высотой, 5—6 метров толщиной и длиной 2650 метров по внешнему периметру. Оборонительные валы внешнего и внутреннего «кругов» изготавливались из самана (кирпич, высушенный на солнце, размером 40х40х10 см.
Видимо, стены начали строить в 4-5 веке до н.э., но многократно перестраивались, в частности, по плану крепости от 1740 года она вообще была вытянута с Запада на восток, а не с севера на юг, как сейчас. В 1740 году крепость пала перед иранским шахом Надиром. По всей видимости современные стены Ичан-Калы появились именно после этого. Внешние стен, Дишан-Калы были построены в 1842 году и с этим всё ясно.
Палван Махмуд, жил в XIII веке, был богатырём, и местным поэтом из простых ремесленников, имел способности к исцелению людей. Его могила находилась на кладбище позади Джума-мечети. Про него ходит много легенд, его почитают как святого покровителя города. В 1810 году строительством руководил мастер Адина Мухаммад Мурад изХараспа. Майоликовая облицовка датируется 1825 годом, когда Нур Мухаммадом была построена другая сторона галереи, сыном Усто Каландар Хиваки и Суфи Мухаммадом, сыном Абдал Жаббар. Автором рисунков был Абдулла Джин, Надир Мухаммад сделал резную деревянную дверь в 1893-1894 годах.
Сам Мавзолей не произвёл впечатления, 5000 отдал, видимо, зря. Внутри – ничего особенного, перед входом нужно разуться, внутри группа товарищей то ли кушала, то ли молилась, мне было как-то неудобно со своей камерой, несмотря на то, что «за всё уплачено». Всё это никак не способствует восприятию исторических артефактов
phpBB [media]
Пятничный храм (Джума-мечеть) произвёл впечатление, Джума мечеть - соборная мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всей мусульманской общиной в полдень пятницы (Джума намаз). Как правило, пятничная мечеть— самая большая мечеть в городе. Датируется десятым веком. В конце восемнадцатого века мечеть была перестроена на деньги, пожертвованные ханом Абдурахманом Мехтар, который в это время был у власти. Эта мечеть уникальна по строению, она не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора, то есть построена не по «типовому проекту», как все медресе и мечети, что я видел, а по собственному. Потолок большого зала опирается на 213 деревянных колонн. Наиболее старые из этих колонн, возможно, были взяты из средневековой столицы Хорезма — города Кята. Четыре колонны однотипны с колоннами мечети Багбанлы с надписями почерком насхи. Мечеть производит необычное ощущение. Это потом сверху видно, что это просто большой сарай, крыша которого поддерживается деревянными колоннами – подпорками. А изнутри впечатление необычное, те углы, что подальше от потолочных окон, - «теряются во мгле», из-за чего появляется некая «таинственность». Людей в ней довольно много, что мешает восприятию. Впустили бесплатно, узнав, что русский. Ещё попытался зайти в археологический музей, но там не впустили, сказав, что надо купить входной «единый» билет, который стоит 26000, и даёт право доступа во все музеи, кроме минарета, и мавзолея. К тому времени у меня не было желания ничего посещать, кроме последнего музея, так что решил не ходить.
Старый город небольшой, метров 700 с севера на юг, и 350 с запада на восток, вполне можно за полдня обойти, особенно если не сильно увлекаться музеями. На минарет залез, не удержался. Минарет В Хиве, - он метров 40, там лестница винтовая, сам проход шириной сантиметров 60, ступеньки довольно высокие - около 40 сантиметров, так в этом проходе ещё через каждые 3-4 метра сидят парочки, которые милуются - целуются в темноте (окна - бойницы попадаются нечасто). Видимо, местные узбеки и узбечки считают, что 60 см - это много, даже не много, а широко! - два человека вполне могут разместиться, а третий ещё и мимо пройдёт. Так что и подниматься тяжело, и спускаться, - тоже. Но подниматься всё-таки тяжелее. В общем, "крепатуру" на ногах я заработал, но вид сверху – очень неплохой, оно того стоит, по-моему (вход оплачивается отдельно, по-моему, 3000 сумм).
Остановился в гостинице MERCOS системы B&B. Договорились за 55 сумм за ночь, включая завтрак, и какой-то интернет. Сначала показали комнату с удобствами в коридоре, потом администратор как-то странно моргнул, сказал, что света в этой комнате, наверное, не будет… Это не входило в мои планы, я спросил, нет ли комнаты со светом? – Нашлась такая комната, причём с балконом, и с видом на стену, и удобства не в коридоре, свет был, а горячую воду обещали только к вечеру, отапливаться (в комнате было градусов 10-15) вроде бы можно было кондиционером. В целом я был доволен, поскольку опасался увидеть что-то с глиняным горшком вместо унитаза, и с горкой глины вместо туалетной бумаги, как написано в инете. Унитаз был вполне нормальный.
Перед тем, как отойти ко сну, надо было поесть, сходил на местный базар, купил там местной водки – 450 мл за 6000 сумм, помидоры – примерно 100 рублей килограмм, но вкусные, почти как наши (астраханские) в июле, колбасу, и лепешку хлеба. Местные предупреждали, что узбекская колбаса невкусная, я всё же решил попробовать. Идти в кафе одному совсем не хотелось, хотелось что-то наподобие водки, и спать, ведь предыдущая ночь вообще была бессонной. И вот тут начались «узбекские чудеса». Началось с того, что решил я принять душ. Надо сказать, что отель претендовал на «местный» стиль, то есть обувь надо снимать у входа, а дальше, - в носках. В результате ноги замёрзли, поскольку привык я к обуви. Но ничего, решил, что под душем отогреюсь. Ан нет! «Горячая вода» оказалась сосем не горячей, и текла то-оненькой струйкой. Гель для душа, мылиться не желал. Не думаю, что из-за температуры воды, просто не желал. Видимо, из-за своего химического состава. Также не пожелало мылиться мыло, которое нашлось на умывальнике. Ладно, кое-как помыл голову (благо, стрижка короткая), решил, что водкой согреюсь, да и кондиционер надо включить, - пусть греет. Однако, с кондиционером тоже случился облом, то ли электричества ему не хватало, то ли настроен он был «не так», в общем, греть не желал. Включался на полминуты, потом выключался и минут 15 «отдыхал». Толку от него было никакого, только лишний шум, я его вырубил, сконцентрировавшись на водке. На ней, повторяю, было указано 40 градусов. Водка пилась легко, но не пьянила. Удивительно легко пилась, почти как вода, может, из-за холода в комнате, может, это и был её «родной» вкус, но «толку» от неё, «внутренней теплоты», в частности, не было. Колбаса имела вкус соломы, а вот лепёшка была очень неплохая, и помидоры – очень вкусные. К концу трапезы я основательно замёрз, решил согреться под одеялом, чтобы было потеплее, попытался подоткнуть его с боков, при этом мысли были такие: пусть горячая вода, - не горячая, пусть шампунь не мылится, и мыло, - тоже, кондиционер не греет, водка не пьянит, но одеяло-то должно подтыкаться хотя бы в силу своей геометрической формы?
Не подтыкается одеяло.
Слева подоткнулось, а справа, - никак, кровать двуспальная, я с левого краю, справа обширный кусок одеяла цепляется за кровать, да ещё придавлен рюкзаком, и подушкой, убрать которые никак невозможно, поскольку для этого нужно вылезти из-под тёплого всё-таки одеяла. Так и уснул.
Почему так всё «работает»? Это от местности зависит? Помню, покупал аккумулятор для лодки, продавец мне по телефону говорил, что аккумулятор американский, глубокого разряда, выдерживает до 600 циклов «заряд-разряд». Потом вздохнул, и добавил: «У нас, в России - до 300». Я спросил, почему? – он ответил, что не знает, но такова статистика. Может, у планеты Земля есть какое-то специально поле, которое обеспечивает функционирование всякой техники, и у нас оно слабее, чем, скажем, в западной Европе, а в Узбекистане, - ещё слабее, чем у нас?
Спалось хорошо, но к утру простудил спину. Утром встал пораньше, завтрак мне приготовили к 7 (я вечером попросил), завтрак неплохой, яичница, творог, немножко колбасы и сыра, и чай с очень вкусным (не хуже домашнего!) абрикосовым вареньем. Еду приносила девушка, неожиданно она спросила «Грин чи, о блэк чи?» - я не сразу переключился, ведь только что со мной парень разговаривал по-русски, она повторила. Я ответил, что блэк. Всё равно принесла зелёный чай.
Такси до Ургенча, как я уже говорил, стояли у восточных ворот. За две тысячи сверху я договорился, что меня отвезут прямо к автовокзалу, а не к базару, всего получалось не три, а пять тысяч (водила уточнил). Зато едем сразу, - и я вписался третьим на заднее сиденье Дэу Нексии. Это было первой ошибкой, такси едет быстрее троллейбуса, и до Ургенча доехали за 30 минут, но простуженная ночью спина уже «давала знать».
Автобус до Самарканда через Бухару отходил в 9 утра (это примерно, реально же он ждал, пока не наберётся некий минимум пассажиров), а было всего 8 часов. Предложили ехать на Дэу сначала за 50 тысяч, потом за 40 – зато сразу. Я согласился, и это была вторая, и главная ошибка – 5 часов в полоборота на заднем сидении сбоку, - и спина была полностью выведена из строя. Потом мне сказали, что повезло, ведь на заднем сидении и по 4 человека возят. Но это наверное, что-то из области фантастики.
Ехали всего пять часов, останавливались дважды. Всего на пути было пять постов, ни разу никто машину не проверил, у меня, в частности, никто ни разу документы не спросил. Первый час дорога была асфальтовая, но хреновенькая, потом выехали на новый, почти достроенный автобан, его вроде, по немецкой технологии строили, довольно странная конструкция – дорога сделана просто из бетона, а не из асфальта, лежат бетонные плиты, видимо, отлитые «по месту», и всё. Водила временами разгонялся до 150 км/ч, при этом однажды обогнал милицейскую машину, которая посторонилась, и уступила дорогу.
Высадили меня где-то в чинухах, на въезде в Бухару. Нашёл туалет – прямо из «былинных» интернетовских отчётов, старый, страшный, - просто дырки в бетонном полу с двумя выступами для ног, поверхность вокруг выступов покрыта сами понимаете, чем. Причем туалет платный, 300 сумм, по-моему. Это уж действительно, «если очень хочется». Спешить было некуда, я –то планировал приехать к вечеру, а получилось гораздо раньше, поэтому решил попробовать добраться на маршрутке. Нашёл старичка, который был должен помнить Советскую власть, и спросил, как доехать до Ляби Хаус? Тогда я не знал, что не «Хаус», а «Хавус». Старичок охотно ответил, что маршрутка 62, приедет. Ждал минут 10, действительно приехала, минут через 10 высадили почти что на конечной остановке, я спросил водилу, а где, собственно, Ляби Хаус? – он показал рукой на пруд. Я – то думал, что «Ляби Хавус» - «берег пруда» - название центральной площади, оказалось, что это так, но, рядом, оказывается, есть гостиница, которая называется “Liabi house”. Игра слов.
Надо было искать гостиницу, интернет советовал делать это «вживую», чтобы можно было осмотреть туалет, и саму комнату. Обошёл пять гостиниц – одна от другой на расстоянии 50-70 метров. Цены от 50 долларов с завтраком и интернетом, до 15 без завтрака, и без интернета. Конечно, там, где 50, комната приличная, но не в три раза приличнее той, что за 15. Везде нормальные унитазы, глиняных горшков с горками глины вместо туалетной бумаги нигде не встречал. Места есть везде, мне нигде не отказали. В итоге остановился за 20 долларов в Grand Nodirbek hotel, там обещали горячую воду, интернет, и завтрак. Отопление хреначило на полную катушку, пришлось открывать окно, и накрывать батарею полотенцем. Цена 20 долларов взялась не сразу, пришлось немного поторговаться, начали с 25, переговоры велись с мальцом лет 10, который довольно прилично говорил по-английски (его бы в Бразилию!), но абсолютно не знал русский. Интернет работал, но медленно, и не всегда. Горячая вода, наоборот, была всерьёз, батареи вообще грели просто неистово. Завтрак, - примерно такой же, что и в предыдущей гостинице, и опять со вкусным абрикосовым вареньем. Когда уезжал, накануне попросил сделать завтрак на полчаса раньше, малец «пообещал спросить», но ничего не сделал, утром мой «ранний завтрак» стал для администратора новостью. Вообще сложилось впечатление, что кроме меня в отеле есть ещё пара постояльцев, и всё.
В Бухаре несколько интересных объектов, конечно, 2 медресе, одно напротив другого, самое древнее - Медресе Улугбека — напротив - медресе Абдулазис-хана, оно было построено в 1417-м году, в 1585-м году при реставрации здание было облицовано майоликой.
phpBB [media]
Вызовом религиозным реакционерам звучит афоризм, вырезанный на двери медресе: "Стремление к знаниям - обязанность каждого мусульманина и мусульманки". Тут же были вырезаны и другие слова: "Над кругом людей, осведомленных в книжной мудрости, да будут каждый день открыты двери Божьих благословений». Медресе Улугбека – единственное строение такого масштаба, сохранившееся в Бухаре со времен правления династии Тимуридов. Улуг Бек означает – «Великий правитель», «патриарх, правитель». Он, внук Тимура и сын Шахруха был рожден в Султание (Иран). Свое стремление к научным исследованиям он проявил с раннего возраста. Его отец и дед приглашали ученых из Самарканда, и Улугбек извлекал максимальную пользу из занятий с ними.
После смерти Тимура, власть в империи Тимуридов перешла к отцу Улугбека. Улугбек поселился в Самарканде - столице империи Тимуридов. После того, как Шахрух перенес столицу в Герат (Современный Афганистан) в 1409 году, шестнадцатилетний Улугбек стал правителем Самарканда, а в 1411 он становится безраздельным правителем Мавераннахра.
Строительство Медресе Улугбека в Бухаре было начато в 1417 году..Очень Улугбек любил правду и справедливость, для чего иногда пропагандировал неверные идеи для того, чтобы понять, кто из его подчиненных соглашается с ним только из уважения к его положению и власти. А позже эти люди наказывались. По справедливости.
Его отец, Шахрух умер в 1447 году и контроль над государством перешел к Улугбеку. Это отдаляло его от занятий наукой, и, несмотря на то, что Улугбек был единственным наследником, он оказался неспособным удержать власть. Улугбек был убит в 1449 по приказу его сына, Абдул Латифа, который был убит годом позже.
Не надо желать зла родителям!
Вход в медресе свободный, зашёл, осмотрел внутренний дворик (это, видимо, аналог европейского Кампуса). По периметру – двухэтажное строение, в котором комнаты-кельи, в них, вероятно, и жили господа студенты. Дверной проём очень низкий, видимо, высоких учиться не брали. Комнатка маленькая, тёмненькая – освещается только дверным проёмом, и окошком, которое надо дверью. Всё потихоньку разваливается, хоть и простояло более пятисот лет. Вообще не отпускает впечатление, что все строения построены на песке, и из песка, отрезвляет только их весьма почтенный возраст. Много строений наклонились, стены потрескались, я бы сказал, что она находятся в аварийном состоянии, и подлежат сносу. Если стена длинная, то, как правило, не ровная, обязательно имеются выпуклости, или впадины. Может, фундамент плохой, или вовсе нет его?
Медресе Абдулазизхана ( в него не пускают), построено в 1652 году, двести лет спустя, занимает особое место в архитектуре Бухары по богатству художественной отделки и по своему значению в центрально-азиатской архитектуре. Оно превосходит масштабами и богатством. Абдулазиз был одним из бухарских ханов династии Аштарханидов. Полувосьмигранный свод портала заполнен сталактитами. Во внешнем декоре преобладает мозаика с характерным мотивом цветущего куста в вазе. В интерьерах использованы под купольные системы сталактитов и сложных парусов, а также художественные росписи.
Рядом, почти что за углом, - мечеть Калян, крупнейшая, после самаркандской Биби Ханум, мечеть в этой области. Вмещает одновременно до 12000 человек. Построена на месте старой мечети XII века. Заложенные на территории ее двора шурфы указывают на наличие нескольких древних полов. Постройка мечети началась, надо полагать, в XV веке и завершилась в начале XVI века (1514 год). Периметр мечети (130 x 80 метров) имеет традиционный прямоугольный план с четырьмя айванами. Проходной, восточный айван на входе оформлен внешним порталом, обращен на площадь Пои-Калян, внутренний портал обращен во двор мечети. Опорой перекрытия сводчатым галереям с 288 куполами, обходящей по периметру двор мечети, служат 208 монументальных пилонов. Продольная ось двора завершается максурой — портально-купольным объёмом здания с крестообразным залом, над которым возносится голубой массивный купол на мозаичном барабане. Два больших голубых купола обозначают местоположение молельной ниши. У внутреннего портала, над местом захоронения одного из первых имамов мечети в1915 году народным бухарским зодчим усто Ширин Мурадовым выстроен восьмигранный павильон, исполняющий роль кафедры. Фасад облицован с помощью мозаики и кирпичей, покрытых цветной глазурью. Среди орнамента мозаики сохранилось имя строителя — Баязида ал Пурани. Опорой многокупольного перекрытия галереи (288 куполов), обходящей двор мечети Калян, служат 208 колонн. Продольная ось двора завершается портально-купольным зданием мечети с крестообразным залом, над которым возносится голубой массивный купол на мозаичном барабане.
Мечеть действующая, внутренний дворик оживляет дерево, которое пока стоит без листьев, но очень живописно.
Медресе Мири Араб (напротив мечети) было предложительно построено шейхом тариката Накшбандия Сайидом Абдуллой аль-Йамани Хазарамавти, духовным наставником удельного правителя Бухары эмираУбайдулла-хана[1] и идейным вдохновителем борьбы народов Мавераннахра против иранских завоевателей. Точная дата начала строительства медресе на сегодняшний день является спорной. Долгое время считалось, что строительство здания было осуществлено в период с 1530 по 1535/1636 год. Однако последние изыскания в этой области сдвигают дату начала строительства почти на два десятилетия ранее этого срока. В настоящее время известно, что медресе Мири Араб было построно в ознаменование победы армии шейбанидов над войсками сефевидского шаха Исмаила I в битве при Гиждуване, одержанной в1512 году. Также известно, что заключительные строительные работы были произведены на деньги Убайдулла-хана, полученные им от продажи в рабство 3000 пленных иранцев[2], а последние крупные столкновения шейбанидов с Ираном произошли в первой половине 20-х годов XVI века. Шейх Абдулла Йамани, умерший в 1526 году[3], перед смертью завещал похоронить себя на территории построенного им медресе, что также свидетельствует о том, что к этому времени строительство было практически завершено. Вероятно, что в 1530—1536 годах здание медресе было существенно перестроено. Своё современное название «Мири Араб» (имущество Араба) медресе получило уже после смерти его основателя. С момента основания и до закрытия в начале 20-х годов XX века медресе Мири Араб являлось одним из самых престижных образовательных учреждений Средней Азии. В нём преподавал известный таджикский мыслитель, просветитель, философ, писатель и поэт, государственный деятель Бухарского эмирата Ахмад Дониш Бухари.
Бухара была частью Великого шёлкового пути, с начала 15века на всём протяжении Шёлкового пути было построена сеть караван-сараев,которые располагались на расстоянии от 30 до 40 км друг от друга. Особенностью Бухарских караван-сараев было то, что они не являлись укрепленными сооружениями, так как находились в черте города. Тем самым, необходимость строительства оборонных сооружений для защиты от разбойников отпала сама собой. Для скота существовал специальный караван-сарай у Самаркандских ворот, куда скот отводили сразу после разгрузки. К караван-сараям были пристроены бани, фундаменты бань и караван сараев – около центрального пруда, за медресе, метров 150 на запад.
Основной объект Бухары – зимняя резиденция Эмира, или Арк, как он обозначен на картах. Крепость Арк находится на северо-западе города, от центра, то есть от Ляби Хавус – минут 15 пешком. Возраст Арка не установлен точно, но, во всяком случае, ему не менее полутора тысяч лет. Построена она усилиями тысяч рабов, создавших искусственный холм вручную, без мощной техники, под палящим солнцем много веков назад. В течение веков Арк оставался главной резиденцией бухарского эмира, местом, откуда осуществлялось верховное командование страны. Здесь, в Арке, кроме правителей, жили и творили великие ученые, поэты и философы: Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Фараби, Омар Хайям. Неоднократно в городе вспыхивали восстания, и тогда Арк становился воплощением жесткой тирании, в ворота его летели булыжники. До революции в Арке проживало свыше 2-х тысяч человек, пока крепость не пала под ударами Красной Армии в 1920 году. Крепость сделана из глиняных кирпичей (видимо, саманных), такое впечатление, что кирпичи необожжённые, зубцы по верху стены имеются, бойниц для пушек, как водится, нет. Восточная часть стены обрушилась во время землетрясения 1976 года, часть западной стены обрушилась «просто так», что неудивительно, учитывая возраст стены, и технологию её строительства. Объект занимает внушительную площадь, но примерно на ¾ разрушен Красной Армией во время завоевания средней Азии в 1920 году. Красная Армия сбросила на крепость бомбы, из-за которых начался сильный пожар, часть построек успели восстановить, часть нет. Так и живут. Вход стоит 17100 включая персонального экскурсовода. Без него там делать особенно нечего, сам объект, который предлагается для осмотра, очень невелик. Успели восстановить так называемый «тронный зал», в котором проходила коронация эмира. Собственно, трон ему подарили русские, после завоевания Бухары, до этого он восседал на низком как бы диванчике, и не знал, что ему трон полагается. 6 деревянных колонн в этом зале 17 века, остальные – новодел. Перед выходом из тронного зала стоит небольшая стена высотой примерно полтора метра, которая называется гхолом гард, что по-таджикски означает: «раб, обернись»! – никто не имел права покидать тронный зал спиной к эмиру, нужно было пятиться до выхода в согнутом положении. На плацу в северо-западной части цитадели представлено корыто, из которого былинный богатырь Рустам якобы поил своего гигантского коня, и камень которым он упражнялся. Также имеется комплект домов – зимний, и летний, летний дом более высокий, его окна обращены на север, зимний – обычной высоты, его окна обращены к югу.
Ворота в крепость расположены с западной стороны, перед ними – площадь Регистан, что означает «площадь, покрытая песком». Видимо плиткой её попозже замостили, иначе от песка во время ветра спасения не было.
Напротив входа в Арк, через дорогу, стоит Водонапорная башня, спроектированная инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым. Комплект монтажных изделий для строительства башни изготовили рабочие Московского машиностроительного завода. Строительство башни было завершено в 1929 году. В 70-х годах башня утратила своё значение, бак, установленный на ней, имел деревянную обшивку, которая сгорела в 1975 году. К 1927 году Шухов возвёл около 100 высотных сооружений по этой технологии в Советском Союзе. После обретения независимости (от ненавистной России) в конце 1990х годов на верхушке башни было открыто кафе. Потом одна интуристка (из Англии, кажется), упала с винтовой лестницы, и кафе прикрыли.
Метрах в 500х к западу от входа в Арк находится городской парк, в центре парка стоит мавзолей Ахмада Самани, его полное имя Абу Ибрахим Исмаил ибн Ахмад Самани (апрель 849, Фергана — 24 ноября 907) — эмир из династии Саманидов, основатель государства в Средней Азии. В 888 году он одержал победу над братом (обычное дело в те времена!), но сохранил ему власть (добрый какой). Лишь после смерти своего брата стал эмиром Мавераннахра и в 892 году был утвержден в этой стране халифом. После ликвидации междоусобиц и мятежей и установления своего единовластия ему пришлось заниматься обеспечением безопасности государства от набегов тюркских кочевников. Мавзолей, который строился в IX веке (между 892 и 943), считается одним и архитектурных шедевров Центральной Азии из-за формы стен, которые немного скошены к вершине, и из-за того, что это было первое строение из обожжённого кирпича в этих местах.В мавзолее покоится три тела, одно из которых идентифицировавший как тело Ахмада ибн Исмаил, сына Исмаила Самани. Могилы самого Исмаила, строителя мавзолея и основателя Саманидской династии, возможно, в мавзолее нет. До XX века мавзолей был почти полностью закрыт культурным слоем.
Около мавзолея к парку прилегает довольно большой пруд, - раз в пять больше, чем центральный пруд, уточки, берега не зашиты в бетон, вода поэтому грязноватенькая. Но всё-таки водоём!
Метрах в 100 от северо-восточного угла крепостной стены Арка расположен Зиндан, то есть городская тюрьма. Тюрьма очень небольшая, вход стоит примерно 2500 сумм, экскурсовода не видно, смотритель предлагал экскурсию по фотографиям, которые вывешены на входе, но я отказался. Зиндан рассчитан всего на 40 посадочных мест, видимо, правонарушений в древней Бухаре было очень немного, в нём содержались должники и нарушители религиозных предписаний. Бухарское Ханство было государством, где религия имела высочайший авторитет, и, как следствие, требовало неукоснительного выполнения всех предписаний Ислама, в число которых входило совершение ежедневных пятикратных молитв (намози панджвакти). В Бухаре выполнение горожанами этой обязанности находилось под бдительным надзором специального чиновника — раиса, разъезжавшего по городу со своей свитой, в которую входил специальный плетеносец (даррадаст). Ранним утром раис наведывался в одну из приходских мечетей, проверяя, являются ли мужчины квартала на первую, совершавшуюся перед рассветом молитву (намози бомдод). Осведомившись у имама, кого из прихожан нет, раис посылал за виновным на дом, и если уважительных причин не находилось, провинившегося наказывали. Раис мог ограничиться строгим внушением, либо, не найдя смягчающих вину обстоятельств (среди которых большое значение имели знатность и богатство провинившегося), приказывал плетеносцу наградить нерадивого несколькими ударами плети. Злостное отклонение от религиозных обязанностей несло за собой строгое наказание, вплоть до заключения в зиндан. Таким образом, залогом успеха в борьбе с преступностью было не деспотичное правление и страх населения перед пытками в зиндане, но насыщенная религиозная жизнь, затрагивавшая каждый аспект жизни каждого члена общества. Вроде бы в этот зиндане был в 1841-42 годах сидел Артур Конноли - офицер британской секретной службы. Он был казнен в Бухаре 17 июня 1842 года вместе с разведчиком Чарльзом Стоддартом. В конце 1829 году лейтенант Конолли возвращался в Индию из отпуска через Москву. Из Москвы он выехал на Кавказ, а далее пересёк пустыню Каракумы, желая достичь Хивинского ханства. Дойти до Хивы ему не удалось, однако в сентябре 1830 года он прибыл в афганский город Герат. По итогам своей опасной поездки он издал книгу «Путешествие в Северную Индию сухопутным путем из Британии через Россию, Персию и Афганистан» (Journey to the North of India through Russia, Persia and Afghanistan; 1843). Он считал, что Британия должна поддержать правителя Герата Камран Шаха. В сентябре 1841 года в попытке противостоять проникновению России в Среднюю Азию Конолли, уже в звании капитана, пробовал убедить правителей Хивинского, Бухарского и Кокандского ханств забыть о своих разногласиях, но потерпел неудачу. В октябре Конолли был захвачен в плен в Бухаре, куда прибыл, чтобы помочь освободиться другому британскому разведчику — полковнику Чарльзу Стоддарту. В июне следующего года оба офицера, обвинённые в шпионаже, были обезглавлены по приказу бухарского эмира Насруллы. Вроде бы обоих англичан посадили в камеру №4, или «клоповную камеру» - камера была сырой, и в ней жили клопы, которые питались «клиентами» зиндана, таким образом, оба английских шпиёна, один из которых и придумал термин «большая игра», какое-то время кормили клопов в Бухарском зиндане.
Утром 29 марта у меня был поезд до Самарканда, билет купил через сайт РЖД, и билет, соответственно, был электронный. До вокзала надо как-то добраться, от центра города, где я расположился, до вокзала примерно 11 км (по карте). Смотрю – прям около пруда ходит маршрутка 52, на ней написано «Vokzal», спросил женщину, которая еду в гостинице подавала, она по-русски хорошо говорила, можно ли на этой маршрутке до вокзала доехать? – ответила, что можно. Утром завтрак ждать не стал, было тревожное предчувствие по поводу электронности моего билета, поехал на вокзал пораньше (поезд был в 8-40). Сел на эту маршрутку, спросил у водилы, едет ли до вокзала. Он ответил, что едет. Однако, проехав примерно километр, сказал, что вот он вокзал и указал на здание, даже отдалённо не напоминающее вокзал. Я спросил, это железнодорожный вокзал? – оказывается, нет. Все дружно либо обманывали, скорее всего, заблуждались. До того вокзала маршрутка за углом, номер 68. Есть такая, правда, не 68, а 268, но это детали. В ней проезд стоит не 600 сумм, а 1000, видимо, далеко едет. Тут дедушка подошёл со внуком, спросил, куда я еду (в маршрутке было ещё 6 или 7 узбеков), узнав, что в Самарканд, вручил мне своего внука, чтобы я его усадил на поезд, сейчас сложности начались. Внук хорошо говорил по-русски, так что я согласился. До вокзала ехать минут 20, перед тем, как войти в вокзал, как и перед аэропортом, имеется пропускной пункт, там двое или трое милиционеров, проверяют билеты и паспорта. Достал я кусочек бумаги (черновик), на котором был напечатан мой «билет», я думал, что в кассе мне на основании этого билета дадут нормальный, ан нет! После входного контроля есть ещё спецконтроль, как в аэропорту, просвечивают сумки, и тебя самого, после чего на билете ставят штамп, что ты прошёл этот спецконтроль. Очередь минут на 5. Просветили, не понравился мой фотоаппарат, почему-то. До этих пор он всем нравился. Ну, ладно. После прохождения спецконтроля я спросил у человека в форме, нужно мне билет заменить на нормальный, или нет? – он отослал меня в кассу, для этого надо выйти из вокзала, и за забор, на входе которого спецконтроль, и пройти метров 150. Вышел, прошёл, нашёл кассу. Сунул в окошко билет, попросил распечатать нормальный, узбек, который в кассе сидел, мне ответил, что нет у них компьютера, всё вручную, поэтому езжай с этим билетом. Вернулся через все контроли – мальчика нет! Видимо, сел в свой вагон, а номер я не спросил. Опять нашёл человека в форме, к которому уже обращался, тот ответил, что можно ехать с этим билетом, так бригадир поезда сказал.
Прошёл в вагон, занял своё место вагон полный, т.е. места все заняты, поезд нормальный, сидячие места два слева, и два справа от прохода. Кресла нормальные, и между креслами – тоже нормальное расстояние. Поезд едет три часа, трясёт его прилично, видимо, рельсы такие.
В Самарканд приехал в 11-40, поезд не опоздал, ну, может минуты на три, не больше. Мне нужно было доехать до гостиницы, а предварительно – поменять деньги. Прошёл сквозь рынок, через дорогу стоит пятиэтажка, около неё - пункт милиции. В пятиэтажке на первом этаже – окно, в нём и происходит обмен на виду у милиции. Поменял 3000 рублей по 80, у него же спросил, какая маршрутка до Регистана едет? – оказалось, № 3, вот она как раз стоит. Проезд 600 сумм, кондуктор деньги собирает, так что входить можно через любую дверь. Ехать 30 минут, где сходить, мне сказали, но сошёл я немного раньше, прошёл пешком минут 10. Отель забронировал через http://booking.com?aid=325219; заранее, этого можно было не делать – отель стоял пустой (не сезон-с!), как я понял, если через букинг бронируешь, то получается дороже, а не как обычно. Отель довольно быстро нашёл по карте, около него имеется супермаркет «корзинка,» довольно приличный, однако, спиртное и пиво там не продают. Отель Jahongir B&B, перед входом на этаж положено снимать обувь. Нормальный вполне отель, но дорого – 35 долларов, по-моему, если б напрямую, было бы 25 , как мне кажется. Сантехника вполне нормальная, есть ТВ, инет (который не пашет), и горячая вода. Электричества не было, в отеле, правда, был свой небольшой генератор, но его включали не всегда. Не сезон-с. Приняли хорошо, вручили карту с достопримами, которая понравилась тем, что на ней не было «лишнего», т.е. мелких достопримов, только основные. А мелкие – они зачем? – это для специальных почитателей, или для специалистов, а я – обычный турист. До Регистана – минут 7-8 пешком, Регистан производит впечатление, чтобы войти, надо купить билет на все три медресе, что там расположены. Поскольку в медресе меня не тянуло, билет я покупать не стал, да и кассы почему-то не было видно (на другой день касса нашлась, она, оказывается, рядом была, не понятно, почему я её сразу не заметил). На следующий день, однако, захотелось залезть на минарет, для чего я коррумпировал стражей порядка (недорого, 10000), но на минарет всё равно не пустили, только на невысокий, который пристроен к медресе Тилля-Кари, оттуда неплохой вид на Регистан, вот, пожалуй, и только:
phpBB [media]
Всего на площади Регистан три медресе, прямо- Тилля-Кари, справа (если стоять к площади лицом)- Улугбека, слева – Шендор.
Медресе Улугбека является старейшим медресе на площади Регистан и было возведено в 1417—1420 гг. правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом Улугбеком. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных центров науки средневекового Востока. Медресе было построено в западной части площади Регистан, напротив него несколькими годами позже была возведена ханака Улугбека, а северная сторона была занята караван-сараем. Два последних сооружения простояли около двух столетий, а потом на их месте в начале XVII века появились дошедшие до наших дней медресе Шердор и медресе Тилля-Кари.
Прямоугольное в плане медресе имело четыре айвана и квадратный внутренний двор, по периметру которого были расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, где жили студенты. Задняя сторона двора была занята мечетью, над угловыми учебными аудиториями медресе возвышались четыре купола, а по углам здания располагались четыре минарета. Здание обращено к площади величественным восточным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики.
Медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока XV века. В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учений о человеке и мировой душе и богословию и читали их известные учёные того времени: Кази-заде ар-Руми, Джемшид Гияс ад-Дин Ал-Каши, Ал-Кушчи, а также сам Улугбек.
Медресе Шердор было построено на месте ханаки (обитель Суфиев) Улугбека, возникшей в 1424 году в восточной части площади напротив медресе Улугбека. К началу XVII века ханака наряду с другими зданиями площади обветшала и пришла в негодность. По распоряжению правителя Самарканда Ялангтуша Бахадура было начато строительство медресе Шердор и Тилля-Кари. Медресе Шердор (медресе «с тиграми», «Обитель львов») было возведено зодчим по имени Абдул-Джаббар, мастер декора Мухаммед Аббас.
Медресе Шердор почти зеркально повторяет стоящее напротив медресе Улугбека, хотя и в искажённых пропорциях. Его отличает непомерно большой по размеру купол, что могло послужить причиной постепенного разрушения здания уже через несколько десятков лет после его сооружения. Стены медресе покрыты цитатами из Корана, на входном портале изображён герб Самарканда — барсы с солнцем на спине, в центре арки помещена свастика, а наверху особым арабским шрифтом записано «Господь Всемогущ!». Украшение наружных и внутренних фасадов выполнены из глазурованного кирпича, мозаичных наборов и росписей с обилием позолоты. Отделка медресе Шердор заметно уступает в изысканности медресе Улугбека, возведённому в XV веке, на который пришелся «золотой век» архитектуры Самарканда. Тем не менее, гармония больших и малых форм, изящный рисунок мозаики, монументальность, чёткость симметрии — все это ставит медресе в один ряд с лучшими архитектурными памятниками города.
Медресе Тилля-Кари было возведено в северной части площади через десять лет после медресе Шердор на месте караван-сарая 1420-х годов. Главный фасад квадратного в плане здания симметричен и состоит из центрального портала и двухъярусных фронтальных крыльев с арочными нишами и угловыми башнями. Просторный двор застроен по периметру небольшими жилыми кельями, худжрами. С западной стороны двора расположено купольное здание мечети с двумя смежными галереями на столбах.
Здание медресе богато отделано мозаикой и майоликой с геометрическим и растительным орнаментом. В декорации интерьера обильно использована позолота, что и дало название медресе, означающее — «отделанное золотом». В мечети позолочены михраб и минбар, поверхность стен и сводов покрыты росписью кундаль с обильными применением золота.
Если не особенно вдаваться в подробности, то, как я уже говорил, по-моему, все медресе и все мечети построены по «типовому проекту», и из столетия в столетие повторяют друг друга. Наверное, специалисты найдут между ними существенные различия. Мне этого сделать не удалось. В медресе Шендор вход открыт, но с камерой заходить не хотелось, как-то плохо на меня охранник смотрел. Решил не заходить.
Мечеть Хазрет-Хызр (узб. Хазрати Хизр масжиди)— мусульманское культовое сооружение в Самарканде на южной оконечности Афрасиаба. Практически надо перейти через дорогу, чего делать совершенно не хотелось. Зато вот эта мечеть построена не по типовому, а по своему проекту. Название мечети связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды». Первое упоминание мечети относится к периоду арабского завоевания Согда (начало VIII века)[1]. Согласно легенде, после взятия Самарканда войсками Кутыйбы в 712 году арабы пытались затопить городскую крепость (калу), перекрыв плотиной канал Арзис. Однако с неба спустилась огромная белая птица, которая разрушила плотину. В ознаменование этого события один из сподвижников Кутейбы Мухаммад ибн Васы построил на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма на южной оконечности Афрасиаба у Железных ворот мечеть Хазрет-Хызра. Мечеть была полностью разрушена в 1220 году во время монгольского завоевания. Существующая ныне мечеть была построена на древнем фундаменте в 1854 году. В 1884 году в здании были проведены отделочные работы и перестройки. В 1899 году был переделан айван мечети и пристроена дарвазахана. Завершились работы в 1919 году, когда известным самаркандским мастером Абдукадыром бини Баки (Абдукадыром Бакиевым) были возведены входной портал и восточный минарет, а дарвазахана была перекрыта ребристым куполом.
Вечером захотел попробовать местный портвейн № 53, про который узнал от попутчика по поезду. Он сказал, что портвейн должен стоить 2500-3000 сумм за 0,5 литра, вот только купить его будет непросто из-за того, что два года назад начали борьбу с алкоголизмом, и количесвто магазинов, в которых продают, уменьшилось раз в пять. Пошёл искать магазин. Местные, что русские, что узбеки, весьма доброжелательный, показали мне куда идти, по дороге встретился мужик, по виду, - узбек. Он просто поговорить хотел, проговорили минут 15, просто «за жизнь», в частности говорил, что при Советском союзе жизнь была гораздо лучше, а ведь и тогда были недовольны. Сейчас стало гораздо хуже, но деваться некуда. Нашёл в итоге магазин, который «при заводе», портвейн стоил в нём 2000 сумм за 0,5, по вкусу – вполне приличный напиток, не португальский, конечно, но вполне приличный. За 26 рублей – так просто чудо.
Мавзолей Рухабад (узб.: Руҳобод мақбараси — Обитель духа) — мемориально-культовое сооружение XIV века в Самарканде, место погребения исламского проповедника, богослова и учёного-мистика шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. Мавзолей был построен по распоряжению Амира Тимура в 1380 году над могилой исламского религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи, получившего известность распространением ислама среди кочевников Восточного Туркестана. Время самого захоронения точно неизвестно. Исламский богослов Абу Хафса Наджметдин Умар в «Кандии» относит захоронение шейха Бурханеддина Сагарджи к X веку. По другим данным могила шейха появилась в Самарканде в 1287 году. Однако большинство историков датирует захоронение второй половиной XIV века, опираясь на свидетельство арабского историка и путешественника ибн Батутты, который посещал Индию и Китай в 40-е года XIV века и называл Сагарджи главой мусульманской миссии в Пекине. Бурханеддин Сагарджи пользовался большим влиянием при дворе правившей в Китае монгольской династии Юань и даже был женат на «китайской принцессе». Он умер в Китае, завещав своему сыну Абу Саиду похоронить его в Самарканде.
Вскоре после строительства мавзолей Рухабад становится одним из самых почитаемых культовых сооружений Самарканда. Сам Тимур, проезжая мимо мавзолея, всегда спешивался с коня. Позднее южнее Рухабада он от имени своего внука Мухаммад-Султана строит духовный центр, включавший медресе и суфийскую ханаку, который «Царской аллеей» (Шах-рох) был соединён с усыпальницей Бурханеддина Сагарджи. Согласно легенде, шейх Бурханеддин владел медной коробкой, в которой хранились семь волосков из бороды пророка Мухаммеда и которая при строительстве была замурована в куполе мавзолея. Кроме Бурханеддина Сагарджи в мавзолее Рухабад были позднее захоронены его супруга, сыновья и родственники.
Мавзолей Рухабад является нетипичным для времени правления Тимура сооружением. У здания отсутствует характерный для этого периода входной портал, что делает все его фасады равнозначными. Мавзолей представляет собой однокупольное сооружение центрической композиции площадью 14х12 метров и высотой 24 метра. Основанием его является куб, на котором располагается переходный арочный восьмигранник со световыми окнами на главных осях. Венчает строение сфероконический купол. В мавзолей ведут три входа — с севера, запада и юга. Убранство мавзолея весьма аскетично. В его наружном декоре преобладает фактура из жжёного кирпича. Лишь в обрамлении арочных входов имеются плитки поливной резной терракоты. В интерьере в основании стен имеется двухметровая керамическая панель, над которой есть вставки глазурованных изразцов в виде узкой прерывистой ленты. Остальная часть стен, арочные паруса и купол затёрты алебастром.
Вход в мавзолей свободный, люди туда приходят, видимо, помолиться. Я заходить не стал с камерой. А без неё мне не интересно.
Метрах в 150 от мавзолея Рухабада расположен мавзолей Гур-Эмир
Гур Эмир (в переводе - могила эмира, повелителя, т.е. Темура) - место, где похоронены Амир Темур, его сыновья и внуки. Первоначально мавзолей предназначался лишь для внука Темура, Мухаммед Султана, который умер молодым в 1403 году, во время военного похода. Темур потрясенный смертью любимого внука, в котором он видел наследника престола, распорядился возвести мавзолей на территории ансамбля царевича Мухаммеда Султана. Он был его внуком от старшего сына Джехангира и замещал Тимура в его отсутствие, считаясь его преемником на троне.
Кровавый завоеватель народов Азии, "Железный хромец" - Темур был несчастлив в своем потомстве и горячо переживал потерю старшего сына Джехангира и внука от него.
Высота купола мавзолея 12.5 м., диаметр в основании - 15 м.
В 1425 году было установлено надгробие Темура из темно-зеленого нефрита, вывезенного из Моголистана во время похода Улугбека.
В 1447 году по распоряжению Улугбека из Герата было перевезено тело Шахруха, сына Темура. В ногах у Темура надгробие Улугбека. Самое большое надгробие принадлежит духовному наставнику Темура - Мир-Сейиду Береке. Не установлено, кому принадлежат два малых надгробия и надгробие, которое находится за решеткой. Реальные захоронения находятся в склепе под полом мавзолея, оформленном очень скупо, они расположены в том же порядке, что и декоративные намогильники.
В июне 1941 года по решению правительства Узбекистана были проведены исследования ученых по вскрытию склепа мавзолея Гур-Эмир. Вскрытия показали, что в мавзолее действительно погребены Темур, Улугбек, Шахрух, Мираншах и Мухаммед-Султан. Антрополог - реставратор М.М.Герасимов воссоздал по черепам скульптурные портреты Темуридов. Останки Темура и Мухаммед-Султана находились в деревянных гробах, все остальные захоронения производились непосредственно в саркофагах. Гроб Темура сделан из арочного дерева. А обряде захоронения использовался метод бальзамирования. Захоронение Улугбека свидетельствует о том, что он был убит и похоронен как шахид, в одежде, в которой его застала смерть, что полностью соответствует предписанию шариата. "..Каждый плывет до назначенного ему срока", - строки из примечаний надписи на могильной плите ученого.
Вход, как обычно, платный, по-моему 15000, поискал экскурсовода, но они были все заняты, обошёл всё сам, хотя там, экскурсовод, пригодился бы наверное. В самом мавзолее установлены мраморные скамьи, на них люди сидят (местные), как-то медитируют, что ли. Не похоже, что молятся. За мавзолеем, видимо, было ещё строение, но оно обвалилось, его остатки сохранились в виде арок, приделанных к задней стене мавзолея.
Памятуя сложности с электронным билетом на поезд, на вокзал приехал заранее, за час до отхода поезда. Поезд скоростной, развивает скорость до 160 км/м, при этом его нещадно болтает. Билет брал также через сайт РЖД, расплачивался карточкой ВИЗА, билет от Самарканда (поезд отходит в 17-00) до Ташкента (приходит в 19-10, реально позже минут на 20), стоит примерно 800 рублей. Преодолев охрану и спецконтроль на входе (все делали умные лица, как будто черновики электронных билетов каждый день видят), пошёл сразу в кассу, чтоб попытаться обменять билет. Вышел узбек в костюме, взял билет, ушёл с ним куда-то вернулся минут через 10, сказал, что всё ОК, с таким можно ехать (а если бы я его не распечатал?) Пошёл садиться в поезд, перед перроном – ещё один контроль, я его успешно преодолел, там стоял тот самый узбек, который мой билет проверял. А вот в поезд не пустили, пришёл бригадир, сказал, что «с электронными не положено», пойдём, мол, обратно в вокзал разбираться. Я ему сказал, что разбирались уже, я специально пораньше для этого и приехал. Пошли. Вдоль всего состава. Почти подойдя к будке, в которой контроль перед перроном, бригадир кому-то дозвонился, и, видимо, успокоился, Сказал, что всё ОК, можно ехать. Кресла довольно удобные ,между креслами приличное расстояние, рядом со мной никого не посадили. Поезд немного опоздал, приехали, уже стемнело, гостиницу Хосилот я через букинг забронировал заранее, ибо начитался, что в Ташкенте напряжёнка с гостницами. Как обычно, вышел из вокзала, спросил, какая маршрутка едет до моей гостиницы. Оказалось, Ташкент – город столичный, там не маршрутки, там автобусы мерседесовские, приличные вполне. Нужен автобус 69, минут через 10 он пришёл, ехать минут 20, пока ехали, разговорился с русским парнем, который мне этот автобус подсказал. Как я понял, к русским относятся хорошо, наверное, даже лучше, чем в России, их довольно много, уровень жизни – как в той же Астрахани, примерно такой же. Работу найти сложно, климат – тоже сильно похож на наш, астраханский. Город новый, с широкими улицами, и обширными площадями, как-то уютно в нём. Жить наверное, хорошо, особенно, если б не жара, а вот смотреть – не на что.
Гостиница – бывшая общага по-моему, ориентирована на недорогой сервис, т.е. туалет – в коридоре. Я, когда номер бронировал, не обратил на это внимания, когда разобрался, попросил что-то получше. Оказалось, есть полулюкс за 31 доллар, с удобствами, и телевизором, но без завтрака. Номер оказался вполне приличным, запомнилась могучая пластиковая балконная дверь, которая вела не на улицу, а в туалет. Имеется балкон, и вид с него на пром. Район. Жить вполне можно.
Наутро поехал знакомиться с достопримечательностями. Их немного, а по сравнению с Бухарой – ими можно просто пренебречь, если нет времени. Недалеко от отеля имеется автобусная остановка, на ней – табличка с номерами автобусов. Столица, однако! Автобус, по-моему, 132, минут через 15 довёз меня до площади Чорсу, там стоит медресе Медресе Барак-хана. Оно было построено в XVI веке внуком Улугбека – Суюнидж-ханом. Известно тем, что здесь находится Духовное управление мусульман всей Центральной Азии. Здесь также имеется богатая библиотека восточных рукописей. В специальном помещении библиотеки медресе Барак-хана хранится всемирно известный Коран халифа Османа – Османский (Оттоманский) Коран. Он является первоисточником священной книги ислама, написанный в середине VII века. Древний манускрипт, состоящий из 353 пергаментных листов очень большого размера с первоначальным текстом Корана, столетиями хранился в сокровищнице халифов (последовательно в городах Медине, Дамаске и Багдаде). Из Багдада во времена Темура Османский Коран попал в Узбекистан, затем (уже в ХIХ веке) он был отправлен в Санкт-Петербург, где хранился до революции. Затем Коран перекочевал через Уфу в Центральную Азию. Легенда гласит, что халиф Осман был убит во время чтения этой книги, и до сих пор на ее страницах из оленьей кожи сохранились следы его крови. С этого момента Коран Османа стал священной реликвией, которая всегда находилась при дворе следующих халифов, сначала в Медине, потом в Дамаске и Багдаде.
Рядышком, метрах в 70 справа, - пятничная мечеть. История её идёт с пятнадцатого века, она неоднократно разрушалась, и отстраивалась заново. То, что мы видим сегодня - новострой, достроенный лет 20 назад.
Попытался попасть на телевышку – не нашёл вход, вышка огорожена, рядом были два гаишника, которые обрабатывали водителей, спросил у них, где вход в вышку, - они сказали, что вышка сейчас вроде бы закрыта вообще.
Центральный сквер Амира Темура имеет свою историю. До 1971 года там был памятник К. П. Кауфману, который был демонтирован летом 1919 года, однако гранитный постамент, на котором находился памятник, остался. На постамент водрузили знамя, а вокруг установили пушки, отбитые в крепости во время октябрьских событий. Эта «композиция» была названа «памятником борцам революции», а сам сквер получил в 1918 году название «Сквер имени Марии Спиридоновой», вскоре заменённое на название «Сквер революции». В 1968 году было вновь решено установить в центре города памятник, связанный с коммунистической, революционной тематикой. Для этого властями был выбран Карл Маркс, имя которого носила улица, проходящая через сквер. По проекту Д.Рябичева здесь был установлен весьма оригинальный памятник основоположнику коммунистической идеологии — гранитный факел с развивающимся бронзовым пламенем в виде головы Карла Маркса. Многим тогда казалось, что наконец-то Сквер принял законченный устоявшийся вид, который сохранится надолго. После провозглашения независимости Узбекистана, в 1993 году знаковый памятник Карлу Марксу был демонтирован, как не отвечающий идеологии нового государства. 31 августа 1994 года, накануне третьей годовщины независимости Узбекистана сквер был переименован в «Сквер Амира Темура», а в его центре был открыт новый памятник скульптора Ильхома Джаббарова — бронзовый конный монумент Тамерлану — великому государственному деятелю и полководцу эпохи средневековья, одному из основателей узбекской государственности, призванный идеологически консолидировать общество вокруг великих свершений своих предков. Присутствовавший на его открытии президент Узбекистана Ислам Каримов выступил с речью, в которой сказал: «Наш народ, на протяжении долгих лет находившийся в колониальных тисках, был лишен возможности почитать своего великого соотечественника, воздать должное его историческим заслугам». От себя могу добавить, что «колониальные тиски», видимо, «закручивал» СССР во главе с Россией. НИКТО, с кем бы я не говорил, ни разу не ругал Советскую власть. Кстати, не помню, чтобы в советские времена узбеки ездили в Россию на заработки.
С целью борьбы с такими пороками, как проституция и праздное времяпрепровождение, в Сквере городскими властями в настоящее время ликвидированы все питейно-развлекательные заведения, находившееся в нём — кафе «Дружба» и несколько кафе -мороженых, а также павильон по продаже цветов — «Мавританский павильон». В ноябре 2009 года старые деревья, многим из которых насчитывали более 100 лет и которые являлись символом сквера, были вырублены по решению властей, в связи с комплексными мероприятиями по реконструкции Сквера и территории вокруг него и обновлению зеленых насаждений. Например, решено дорогу перед Юридическим институтом (здание бывшей Женской гимназии) расширить, а на месте отеля «Пойтахт» построить административное здание. В связи с этим также было решено снести здание бывшей церкви Ташкентской учительской семинарии, построенной в 1898 году по проекту архитектора А. Бенуа
В Ташкенте огромное количество милиции – на поверхности, перед входом в метро милиционер проверил мой пакет, потом уже под землёй, непосредственно перед входом на станцию, - ещё один милиционер тоже проверил пакет. За время поездки никто меня не остановил и ни разу не спрашивали регистрацию. С регистрацией так: в Хиве и в Самарканде её дали сразу, в Ташкенте и в Бухаре, - дали визитку, сказали, что я в книге приезжающих зарегистрирован, если кому надо – пусть звонят, а регистрацию дадут на выезде (дали, не забыли). Обмен денег туда и обратно производится на глазах у милиции, она на это дело не реагирует. В частности, на бронировании, которое на гостиницу Хосилот, было указано, что «оплата в местной валюте», и тут же левее, что «отель принимает в оплату только кредитные карты». Интересный такой каламбур. Мне не верилось, что от местной валюты отель откажется, - отказался. У местных он её принимает, у меня – нет. И для местных все комнаты вдвое дешевле. Пришлось оплатить карточкой, а суммы, заранее поменянные, пришлось сдать обратно на вокзале, потеряв на этой операции примерно 20%, ибо не придумал, куда их ещё девать, ведь на еду и на жизнь деньги тоже были.
Всего поездка обошлась: 27 тыр билет аэрофлотом от Астрахани до Ташкент и обратно через Москву, 3200 руб билет от Ташкента до Ургенча, неделя жизни + проживание в гостиницах – примерно 12000 рублей (ездил я один). Всего примерно 42000 рублей.
Ночью в половине второго сел в такси, от гостиницы до аэропорта «Южный» примерно 10 минут, отдал 5000 сумм. Зарегистрировался быстро, минут за 15 вживую, так как регистрация через интернет невозможна (это вам не Рио-де-Жанейро!). Довольно быстро прошёл таможню (пришлось заполнить ещё одну декларацию, но у меня была въездная, так что сложностей не возникло. Таможенник предложил мне пройти в комнату № 11, там сидел узбек в форме, спросил, сколько у меня с собой денег, я ответил, что только сдал декларацию, там всё написано. Он спросил (по-русски), что я так, что ли не помню? – я назвал примерные цифры. Далее, перед паспортным контролем – ещё один контролёр в форме, стал меня спрашивать, почему я один? Почему у меня нет багажа? Что я, сам на автобусах ездил? – видимо, за этими вопросами скрывалась какая-то «засада», но до неё дойти не удалось, - подошёл мужик в форме, по виду русский, и сквозь зубы сказал: пропускаем! – и меня пропустили.
Рейс Аэрофлота вылетает в 4-50, реально он немного опоздал. В Ташкенте есть Дьюти-фри в зале вылета, но продают там только за доллары, или за Евро, за суммы не продают. Есть две кафешки, в одной из них суммами (а у меня их было!) – брезгуют, а в другой, которая слева от Дьюти фри – суммы принимают. Проел, сколько смог. Спиртного и пива нет, только газированные напитки. Рейс вылетел с опозданием минут в 30, перед посадкой у меня неожиданно отбирают посадочный талон, и объявляют, что меня пересадили в бизнес класс. Такое бывает, но редко. Полёт прошёл без приключений, кормили хорошо, в Москву в итоге прилетели с опозданием в 20 минут. Самолёт был Airbus A320.
Пожалуй, всё.
