Дорога на Uzzz, 2011

[Herr_Baraeva]

Маршрут строился с чередованием городского и природного пейзажей, т.к. медресе начинают рябить уже на фотографиях.
1,2 дни - Самарканд.
3 день - Шахрисабз, горные перевалы, переезд в Бухару.
4,5 дни - Бухара
6 день - пустыня, переезд в Хиву через Аяз-Калу, степь
7 день - Хива
8,9 день - Аральское море, Устюртское плато, оз. Барсакельмес
10 день - Ташкент.

[Herr_Baraeva]

Если представить себя тинейджером в свой день рождения... друзья, телки, алкоголь, музыка, все очень весело и круто, ты так искренне радуешься происходящему и вдруг тебе родители дарят ключи от "Мерина". Вообще не ожидал. Ну вот мы, примерно, также.

- Наибольшее потрясение я испытала от людей. Главное, чтобы гостю было клеве. Т.е. понятны наши ощущения.
- Удивляет, что к русским с их политикой в отношении нацвопроса (не де юро, де факто) нормально относятся.
- Жители Узбекистана потрясающе добродушные и открытые люди, разговор с которыми заводится на три-пятнадцать, даже если вы идете рядом всего несколько метров по пути. Б. поначалу шарахался, потом обвыкся, перестал вздрагивать, а к третьему дню даже сам заводил беседу. Соглашусь, сначала немного странно, что подходящий ни с того, ни с сего на улице человек хочет просто поговорить.
- При всей добродушности, могут и наебать. Но. Дав слово, будут держать даже в ущерб себе.
- Как дети, многие очень любят фотографироваться, с удовольствием позируют, иногда просят показать как получилось.
- Наши сопровождающие пускались с нами во все авантюры, даже если им это не очень нравилось. Все с песнями и плясками.
- Поражает, как здорово люди знают свою историю вне зависимости от образования и профессии. Знать заранее, гида не бронировала бы вообще.
- Девушки очень нарядны. Не мерцающие полукроссовки+джинсы, а элегантные юбки-карандаши+каблуки. Как-то в Хиве я взбиралась по крутому спуску на стену крепости, а следом за мной непринужденно походкой от бедра дефилировала узбечка на 8-10 см. каблуках.
- Последнее поколение, которое массово говорит по-русски, наверное, наше и только в крупных городах. И старше. Дети свободно разговаривают на нескольких европейских языках, но по-русски - никак. Это уже никакое не СССР.
- Собственно популярны европейские языки из-за европейцев, которые бегают там в огромном количестве. Очень много. Чаще по маршруту Стамбул (пересадка) - Узбекистан - Индия или Иран. Они здорово обрадовались открытию границ после УССР и с тех пор не выпускают его из своих нежных объятий. Такое паломничество относится практически ко всем странам мира, кроме России. Русских туристов очень мало. По ощущением хотельеров, сравнимо с наиболее редким видом, американцем. Мы не встретили ни одного, хотя, говорят, в Бухаре в номере напротив жили какие-то мифические москвичи, которых мы ни разу не встретили.
Из форума Винского: о народах, погруженных в "шелковый путь": британцы фигеют от истории, легенд, архитектуры; французы очень любят ручную работу, они скупают все; немцы... немцы, они, как русские, очень любят поесть. Кстати, обед когда?
- Еда. Людям на диете туда ни-ни.
- Любителям пофотографировать: очень яркое солнце. Как следствие сильные контрасты. Таких предельных значений выдержки и диафрагмы мой фотокам еще не знавал, хотя бывал в ЮВА. Снимать можно только на закате или на рассвете. В противном случае, фотографии будут как у меня.

Остальное по ходу.

[Herr_Baraeva]

Как я уже говорила, Александр Македонский, Авиценна, Аль-Гебраи (родоначальник алгебры), Омар Хайям, Тамерлан, Чингисхан, Ходжа Насреддин, Улугбек со своей Обсерваторией, в этой стране была написана и вторая главная и священная книга мусульман-суннитов (Сунна) - далеко не полный список исторического приданного Узбекистана. Исторический экскурс и без меня можно полистать на специализированных сайтах. Удивительно, что мы учим подробности о забастовке лионских ткачей, а о Великом шелковом пути, колыбели цивилизации, знаем, что он, в принципе, был. И по сказке Али-Баба и 40 разбойников. Возможно, среднеобразовательные учреждения в формировании западноориентированного восторга играют далеко не последнюю роль. Первая реакция на отдых в Узбекистане вызывает у большинства ступор, второй - проклевывается возможность наличия родственников, при отказе реакция снова переходит в первую стадию. Цикл. Даже коллеги мужа, образованные и эрудированные, частенько устраивали шарады "чем в данный момент занимается Б." и каждый раз сходились на ганджубасе. Потому что вторая и последняя ассоциация - хлопоктюбетейка100косичек.

Итак, в самолете дают мороженное. Да, и я его ела лежа. В пустом самолете можно было всем лететь лежа.
Форумы путешественников полны страхов и предупреждений в отношении 2 моментов: таможня и регистрация. Дело в том, что без регистрации на территории Узбекистана можно находится не более 3 дней, после - штраф около $1000, при неуплате - депортация, а на таможне во избежание разных случаев лучше задекларировать все, включая сим-карты, мемори стики, деньги до цента, золотые зубы и даже золотые нити в области ягодиц. Что мы и сделали. На самом деле, все не так страшно. К нам ни разу не придрались, не сверяли с декларацией, не шмонали багаж и пр. Либо мы отделались легким испугом, либо для туристов началась эпоха великого послабления.

Бросаем сумки в отеле и делаем целых 2 шага к главной площади Самарканда - Регистан. Вечером шаримся в гордом одиночестве, в 21.00 абсолютно пустые улицы, зато с восходом солнца движуха нереальная, как в Москве с его заходом.


Хозяин нашего отеля настолько классный, что по приезду все гости шлют ему знаковые открытки с приветами и пожеланиями или сувенирку вроде ковбойских шляп, которые он вывешивает на стене внутреннего двора. Стену заприметили издалека, смеемся с Б., что половина завешана креативными кремлями. При тщательном приближении находим Аляску, Монреаль, Бразилию, Европу в полном составе и ни одного Кремля. Один Питер, один неопознанный Золотого Кольца и все. На днях надо будет направить таки Кремль и валенки. Детские. Белые. Со стразами.


С утра меняем деньги и следуем маршруту Регистан, Гур-Эмир и Шахи-Зинда. Где-то в середине дня Б. узнает, что нам отдали лишь часть суммы в обмен на всю с моей стороны, остальное отдадут вечером. "Это Узбекистан, бейба!" - я уже знаю, что здесь не кидают. Но глаз его продолжает дергаться.
В общем, с архитектурой все предельно просто. Роскошные сооружения двух типов: некрополи/мавзолеи/кладбища и медресе (учебные мусульманские заведения). Два медресе друг напротив друга - кош. Плюс еще одно - тоже кош, тогда на площади торговля. 3 медресе + пруд (ховуз) - тоже кош, тогда по периметру пруда фудкорт. Все это в древние века, разумеется.



























Вечером нам действительно приносят всю оставшуюся сумму. В обмен на три 100-долларовые бумажки мы получаем стопку в 21 см. самыми крупными купюрами (после мы приноровились и суммы брали с собой "на глазок" в сантиметрах). Вместе с оставшимися деньгами нам принесли предупреждение, быть осторожнее, потому что однажды девушка оставила в машине сумку со всеми документами и деньгами и ей (О, Ужас!) не вернули. По умолчанию, водителя признали не местным, потому что местный бы, ну нееее. Поняв, что эта страшная история передается из уст в уста несколько лет, Б. совсем разошелся и при всем своем маниакальном бдении мог оставить наши вещи, включая документы и деньги, в холе отеля без присмотра на достаточно продолжительное даже для меня время. "А что? - говорит, - надо учиться доверять людям. По крайней мере, еще 4-5 дней."

[Herr_Baraeva]

- У тебя в программе одни кладбища!
- Что ж я могу поделать, если для мертвых здесь куда помпезнее?

1403 г. Гур-Эмир, фамильная гробница Тамерлана (Тимура) и тимуридов. Сам под нефритовой плитой, сдвигая которую, наглец налагается проклятием. Есть много мифов, что вскрытие гробницы Тимура 21 июня 1941г. привело к войне - для любителей "интриг, скандалов и расследований".


Шахи-Зинда. Тоже ансамбль мавзолеев самаркандской знати и родственников Тимура. XI-XV века. На мой вкус, самый красивый комплекс всего Узбекистана! Даю ему первое место.

[Herr_Baraeva]

Переезд. Горы.
- А вы когда домой?
- Не знаем еще. Может быть, через пару-тройку месяцев, если визу в Россию дадут. Строго у вас с визами.
- Да, это вам не объять необъятное за 10 дней. Удачи! - прощаемся с 2 семейными парами из Голландии, нашими соседями. Они прогнали на великах Монголию, Казахстан, Узбекистан и нацеливаются на Россию.
А нас ждет Ахмат и путь через горные перевалы в Бухару. Ахмат взял с собой жену, а жена - самсу и самаркандские лепешки. Самый лучший гид - это местный житель, не зажатый рамками программы. Он усаживает нас в авто и увозит в живописные места.


В этом месте снимали фильм с участием Гойко Митича и славных индейцев. Мы бегаем как городские дети, выпущенные в пампасы. Горы, горы! ААА! Как красиво! - разгоняем стадо коров и вдруг... через объектив мы случайно находим Горы. Горы того самого Тянь-шаньского хребта. Их не сразу видно, можно перепутать с рисунком облаков, они над облаками, огромные, черные со снегом.


По пути я снимаю все, что движется, а что не движется... От того мне сейчас сложно разобраться в 64 фотовидеогигабайтах. В небольших поселениях, где практически нет туристов, люди не любят, когда их фотографируют. Вот, например, как эта женщина на ишаке, она видит камеру, махает рукой и отворачивается.
- Ты хочешь ее сфотографировать?- спрашивает Ахмат.
- Нет, если она против, то зачем?
Ахмат уязвлен куда более меня, потому что у меня ничего, а у него - Гости! Он идет рамсить. Через 2 минуты я еду на ишаке под улюлюкание местных жителей.










По приезду в Бухару мы прощаемся с Ахматом и его женой. Всю дорогу мы встречаемся и прощаемся, и снова. Совсем не было ощущения, что мы путешествуем вдвоем. Всегда гурьбой. Мы прощаемся и обмениваемся контактами. Вплоть до вылета мы будем получать смс от Ахмата, все ли у нас в порядке и нужна ли нам помощь? Это просто изумительно.

[Herr_Baraeva]

- Мы вас уже потеряли. - Так нас приветствуют хотельеры на всем пути, мы невменяемые приползаем, круша все временные условности.
В отеле "Амулет", здании бывшего медресе, нас встречает хозяин гостиницы, потрясающе очаровательный молодой человек, в нулину Тэйлор Лотнер (Джейкоб, оборотень из "Сумерек"). Туда нужно заселяться уже только из-за того, чтобы просто постоять с ним рядом. Чай с дороги и огромное блюдо с ячейками разных орехов, некоторые я пробую впервые в жизни. А казалось бы...

Спать нестерпимо, но совершенно невозможно, когда ты знаешь, что за дверью ночная восточная сказка. Багдадскими ворами мы крадемся по абсолютно пустому городу между куполов под звездами к самому помпезному комплексу Бухары "Пой Калян". Минарет в 48 метров в ночи ощутим и очень давит. 9 веков и тыща легенд.



- Hi, guys. Where are you from?
- From Russia.
- Братья! Чего вы просто так стоите, давайте я вам что-нибудь расскажу.
Около часа мужчина погружает нас в легенды вплоть до до нашей эры, водит по комплексу, бродит с нами под сводами и арками и так интересно рассказывает.
- Вы историк?
- Нет, что Вы, я - сторож. - Это эпиграф ко всей нашей поездке. Разговорился с официантом или хозяином кафе - получил внушительную дозу истории Узбекистана или просмотр личной коллекции Романовского фарфора. 10 минут с попутчиком - снова получил историй. Местных жителей на туристических сайтах не меньше, чем туристов. Говорят, так же в Мексике. В России мы пока такого не подметили. А я была на Красной площади и в историческом музее последний раз по пути в ГУМ.

Утро встречает горячей лепешкой, хлопковым плотным медом, драниками, омлетом, местным нежным сыром, зеленым чаем, абрикосовым вареньем, кефиром (вы уверены, что не хотите добавки?), а также эмоциональным спором: кельи студентов, которые теперь номера отеля, больше как монастырь или как общага?
Город перекопан и по уши в песке: идет подготовка к Фестивалю традиционной культуры, организованным Фондом Форумом и Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане. Поэтому исторический центр перекопан полностью.

Жара невозможная, на всем пути перепады температуры резкие: ночью +8, днем +30. С утра, как капуста, начинаешь раздеваться послойно, в 11.00 думаешь, чтобы еще такого этакого с себя снять, после 21.00 - чего бы такого надеть. На коже - мурашки, на роже - все сгорело, в аптеке - отбеливающая косметика. С учетом жары и ряби в глазах от медресе перекраиваем программу:
Пой Калян,




На самой макушке минарета прямоугольная площадка для разведения огнедыма, так он служил маяком для подходящих через пустыню караванов. "Сохраниться до наших дней ему удалось именно благодаря своему величию. Говорят, когда войска Чингисхана ворвались в город, круша всё на своем пути, у Чингисхана, задравшего голову, чтобы осмотреть минарет, слетела шапка: «Такой великий, что самого меня заставил шапку снять!». Минарет оставили в живых. Было или не было, но еще говорят, давным-давно, когда звери и птицы умели разговаривать, а розы были заколдованными девушками, с него сбрасывали преступников, а совершенно точно, на высоту 48 м. по винтовой лестнице 5 раз в день мулла поднимался, чтобы чистейшим голосом призвать горожан к молитве.


Колонны внутреннего двора имеют архитектурный прикол: своды в далеке снизу кажется уже, чем сверху, а вблизи, те же самые - наоборот.


Экс-зороастрийская Магоки-Аттари. X век. Идолопоклонничество. Поклонение богу Луны. В Месопотамии было 2 крупных центра культа: Ур на юге и Харран на севере. Укоренение культа на территории Бухары относится к периоду, когда Вавилон и Ассирия оказывали сильное влияние. В 943 г. н.э. был завершен знаменитый труд по истории Бухары: "В Бухаре был базар, который назывался базаром Мох. Два раза в год по одному дню бывал там торг. Каждый раз на этом базаре продавали идолов. Впоследствии на этом месте было капище огнепоклонников; в дни, назначенные для торга, люди собирались сюда, все входили в капище и поклонялись огню. Это капище существовало до водворения здесь ислама, когда мусульмане, усилившись, построили на этом месте свою мечеть".




Арк, цитадель бухарского эмира. В том числе и последнего.








Боло-Ховуз, мечеть. Ранее от ворот Арка к ней была проложена красная дорожка для эмира. По всей улице.




Торговые купола. Торговые купола специализируются на определенном виде продукции. Из 30 осталось всего 3, которые ранее были шапошным, ювелирным и купол менял.




Зиндан, но у меня не поднялось там фотографировать, и мавзолей Саманидов, который перед набегом монголо-татар был полностью засыпан песком, что ему и помогло сберечься. Все под покровительством ЮНЕСКО.


Чашма Аюб (Источник Пророка Иова). Есть легенда о праведнике Иове, который спас людей, умирающих от жажды, стукнув посохом о землю. В этом месте появился источник чистой воды. После в память об Иове (в мусульманской традиции - Аюбе) построили мавзолей Чашма Аюб.


Где-то между Ходжой Насреддином и зороастрийским храмом перекидываемся в другой колоритный отель. Я не умею выбирать между 2-ми финальными вариантами. Заселяемся в московском темпе за 4 минуты, не дождавшись хозяина. (Как уже говорила, фотокам работал на пороговых значениях из-за очень яркого солнца, поэтому мой подъем в 6.00-6.30 обеспечил беззаботную от техники прогулку днем, более-менее нормальные фотографии на рассвете-закате и завтрак-медитацию Б. без моего активного фактора.)
Во время завтрака хозяин заходит пожелать удачного дня. Группе французов - Bonjour! Как настроение? Какие планы? (на фр., конечно). Группе немцев - Guten Morgen! Сегодня прощаемся, куда дальше? (на нем.). Б. - Алекс, доброе утро! А где Вер-ка? - Она убежала снимать. -сначала офигевает Б. , а позже я, когда он мне это рассказывает. Т.е. человек нас ни разу не видел, но знает, что к нему приехали А. и В. всего на одну ночь, идет знакомиться и желать хорошего настроения. Страшно представить!

[Herr_Baraeva]

Древесина и деревья - больная тема регионов с дефицитом воды. Вот если бы еще к отелям бассейны добавить, думаю, турпоток увеличился бы в несколько раз. Древесина (особенно ценных и редких пород) здесь всегда ценилась дорого. Использовалась любовно. Кружева по дереву, на мой взгляд, заслуживают отдельного внимания.

[Herr_Baraeva]

По одному только центру Бухары можно бродить-неперебродить. А ведь еще есть пригородные комплексы и хамам. Лучше на Бухару с пригородами планировать дня три в вальяжном темпе. У нас получилось всего два, и сейчас Б. меня спрашивает: "а что мы делали ночерами?". Он не помнит. Никто не помнит, как впадает в анабиоз. Приходили поздно от того, что хотелось не только пробежаться и посмотреть, но и посидеть, впитать, проникнуться, представить как оно тут давным-давно происходило.

Из пригородов мы выбрали комплекс Бахауддина Накшбанди и Чор Бакр. Некрополь и некрополь, соответственно.

Человек пришел к великому Бахауддину с просьбой о помощи в руководстве на пути, на что он велел отказаться от духовных занятий и немедленно покинуть обитель. Добросердечный посетитель попытался протестовать против такого решения.
— Ты получишь знак — это будет тебе наглядным примером, — сказал мудрец, многозначительно подняв палец...
В этот момент в комнату через открытое окно неожиданно влетела птица и начала метаться, не зная, как вылететь. Суфий подождал, пока птица усядется около единственного открытого окна в зале, а затем неожиданно громко хлопнул в ладоши. Испуганная птица вылетела прямо через окно на свободу. Тогда Бахауддин сказал:
—Для нее этот звук был чем-то вроде шока, даже оскорбления; ты не согласен?

Мастер Бахауддин всю свою жизнь оставался счастливым, улыбка никогда не сходила с его лица. Даже на смертном ложе он смеялся. Казалось, будто он наслаждается приходом смерти. Ученики сидели вокруг. - Почему Вы смеетесь? Всю жизнь Вы смеялись и мы не решались спросить, как Вам это удается? И вот даже сейчас, умирая, Вы все же смеетесь. Что здесь смешного?
И старик ответил:
- Много лет назад я пришел к моему Мастеру молодым человеком, семнадцатилетним, но уже страдающим. Мастеру было семьдесят и он смеялся просто так, без всякой причины. Я спросил его: "Как Вам это удается?" И он ответил: "Я свободен в своем выборе, это мой выбор. Каждое утро, когда я открываю глаза, я спрашиваю себя: "Что ты выберешь сегодня - блаженство или страдание?" И так случается, что я выбираю блаженство, это так естественно".




Шейх Бахауддин Накшбанди был духовным наставником Тимура, а в молодости - ткачом. В будущем он станет покровителем ремесел. Перед приходом ислама в Центральную Азию, на месте нынешней гробницы Накшбанди был языческий храм. Место столь свято, что поклонение святой могиле шейха приравнивалось совершению хаджа в Мекку. Впервые увидела и удивилась, у мусульман тоже есть ритуалы со святой водой, которую набирают в св. источниках и ритуал с хлебом, типа наших просвир.









Чор Бакр. Название некрополя означает «Четыре брата», но среди туристов больше известен под названием «Город мёртвых». Он действительно, как город, с улицами, двориками, воротами, павлинами, но вместо домов - фамильные дахмы и надгробия. Немного не по себе.








После пыли, песка, высушенного гнезда на голове от ветра, да и общей усталости, хамам был как нельзя кстати. В Бухаре их осталось всего два: мужской и женский. Не найти невозможно. В общем, то, что к нам спускается в последнее десятилетие с Запада в виде концепций спа и велнесс, там уже веками как "помыться". Хамаму 6 столетий. В этом хамаме в свое время тусил гарем Эмира. Все в первоначальном виде. Его боятся разбирать. Советские инженеры один разобрали, собрать не смогли. Больше не рискуют. Меняют только напольные плиты, на которые нас кладут на самый горячий камень. Температура очень приятная. Мы лежим, переглядываемся, хихикаем, вдруг они стебутся... прямо на пол. Женщины ходят мимо нас, готовят воду, заводят разговоры. Нет, не стебутся. "Во-о-он там сидела Гач, женщина, которая выбирала для эмира новых наложниц". В течение 3 часов по очереди нам делают крепдешиновый скраб, отмывают до блеска, маску на тело из меда, имбиря, миндаля... и массаж. Женщины рассказывают нам кучу интересных историй, но я не знаю, можно ли о них вслух. Мы пьем чай с закрытыми глазами и понимаем, что теперь душа требует полета, но очень низэнького. Напротив "Пой Каляна" есть кафе и ресторан с открытой верандой на 3-м этаже. Не помню названия (там не промахнуться), но помню очень вкусный плов и радушного хозяина. Вид с веранды на ночное медресе с минаретом, во рту тает, тело - в неге, в кармане - кухонный нож с персональной для меня гравировкой от братьев Икрамовых, потомственных кузнецов в 4-ом поколении, в голове красоты, собранные за день, в общем, катарсис.

По пути в отель, прощаюсь с Ходжой, с которым мы за неделю до поездки с помощью Соловьева пускались в разные авантюры, по пути же находим машину до Аяз-Калы. Завтра утром нас повезет Мурат с точеными чертами лица и меганевозмутимостью. Мы обязательно 3-4 часа в ночи поплутаем по степи в поисках юртового лагеря.

[Herr_Baraeva]

Приближаясь к середине пути, мы принимаем волевое решение сделать паузу, снизить насыщенность и двинуть на Хиву размеренно, не спеша. На встречу нам выходит Мурат на костюме в фактуре, коюю очень любит Армани, без блеска, но с приятным отливом, и терракотовой строгой рубахе помогать грузить рюкзаки. В машине подвешен портплед с пиджаком. Мы на его фоне смотримся нищебродными лишенцами и неприменим напомнить, что спать мы таки будем в юртах. Ничего его не смущает? Вах, ребята не перестают нас удивлять.

Дорога в 500 км. со сменой пейзажей от городских до барханных и степных уже сама по себе интересна, учитывая, как мы любим ездить в машине. Сидишь ровно, картинки мелькают, останавливаешься на фотостопы, на экзотические перекусы, а некоторые еще и накидываются. Смишно ехать по пустыне Каракум под песни "Любэ"... А листочек с березки упал на плечо... Ой, поля, мои леса... Развеселились. Поем вслух и громко, залихватски подмахивая руками.




О еде мои впечатления: итальянская кухня, исключая итальянские приправы и соусы, включая азиатские приправы и соусы. Останавливаемся на обед. Смакую овощи (дома я их не очень жалую, ем, но не жалую) и не могу остановиться, расхваливаю Б., мы цокаем и, наконец, Мурат не выдерживает: "Ребза, я все никак не могу понять восторга по поводу наших парниковых помидор!". Позже выяснилось, что и шашлык, который Б. всю дорогу принимал за бараний оказался говяжьим, хотя Б. знает толк в мясе. Только в Ташкенте он попробует бараний шашлык, вкус которого у него останется по сей день. Шашлыки делают в невысоких мангалах, на небольших углях, небольшими прожаренными и очень мягкими кусочками. А лепешка из самаркандской пышки превращается в тонкую-претонкую в Хиве. Если ехать туда в августе, боюсь, по приезду на родину можно совсем перестать питаться. Нас и сегодня волнует вопрос, что в Москве едят приезжающие на заработки люди? Телепортация из Матрицы в Зион, добро пожаловать на биомассовую диету.

В Москве при подготовке накопала радостную весть, звоню Онлиевым:
- Сергей, представляешь, ужин на двоих - 10 баксов.
- Ну, я думаю, с Б. у них этот фокус не пройдет!

Парадоксально, но прошел! Внимание! 2 салата, 2 лагмана, 4 порции шашлыка, бутылка вина, чай, лепешка - $6,5. Это Хива. По мере приближения к Самарканду цены тоже приближаются... к российскому макдаку. В общем, за 15 у.е. с алкоголем мы вышли лишь однажды, когда заявили с порога: "Целуйте нас, мы с поезда! Только что прилетели и из Москвы-Москвы". Нам озвучили 23 и, получив 30 с чаевыми, парни нас совсем не поняли.

А мы тем временем едем в юртовый лагерь к крепости "Аяз-Кала" и судя по тому, что за окном ночь, а мы еще не на месте, да и торпеда говорит о лишних 40 км., просекаем, что заблудились. Звоню Рано, и наконец, на стандартное "а мы вас уже потеряли" говорю: "Да, вот теперь потеряли". За нами выезжает хозяйка искать нас по необъятным просторам. "Оглядитесь, - говорит, - вокруг, что вы видите?". Это что шутка? Я стою напротив кинотеатра, по правую руку у меня "Шангри-Ла", по левую студенты с пивом? И слева, и справа, и по всей окружности до куда хватает зрения - степь. Ровная. Ни ямки, ни пригорка. Ровняк и нерадостный Б., отягощенный перспективой ночевать в "Спарке" втроем. Общими усилиями и интересно получить каким счетом за роуминг в течение нескольких часов мы отыскиваемся. Кстати, в ночной степи мигающие фары автомобиля видны за 3-7 км.


"Да-а-а, таких туристов у меня еще не было". Это ничего-о-о-о, т.к. в юрте нас уже дожидается горячий жаренный с грибами картофель, мясная поджарка, соления и каракалпакская водка. На часах 23.00. Французы спят. Немцы спят. Вот что значит дисциплина. Тирли-тирли одни испанцы. Путешествуя своей группой уже неделю, они так обрадовались новым людям. "Сейчас, - говорит испанский и.о. шамана, собрав всех вокруг костра, - каждый из нас поприветствует Вер-ку крепким хагом. Объятия очень важны для нас. Да их человек 30! Но каждый встает и мы обнимаемся. Поборов сумки, появляется Б. Шаман ведет его к костру. Хихикаю. Его ожидает.
Планируя эту поездку, я не думала, что будет так весело, поэтому для хоть какого-нибудь развлекалова в степи взяла с собой китайский фонарь желаний и тащила его всю дорогу в руках неудобного и никуданевлазящего. Как дети, всем коллективом мы поджигаем и запускаем над степью красный бумажный, а когда он взлетает, ребята на русском языке хором вдруг как закричат: "Хо-ро-шо! Хо-ро-шо! Хо-ро-шо! Алекс запустил свой первый спутник!" С перерывом на "еще по одной" начинаются танцы под хоровую "Макарену" и "Белла Чао". Каракалпакская водка им очень нравится. Из пиалы и даже не занюхивая.

Несмотря на отбой в третьем ночи, подъем в семь у всех, как у миленьких. Можно бы и поспать, дождь, на Аяз-Калу меня больную пешком не надо убивать, но хотим скорее направить Мурата домой. Тыща с хвостом км. за 2 дня и мама очень просила.

Крепость с низины юрт.


На первых трех я бросалась, как на последних. Я ж не знала, что их в Каракалпакстане, как у нас воробьев.
- Сколько живут верблюды?
- От 3-х до 5-ти.
- Ого, дельфины дольше.
- Нет, если его не забивать на шерсть и мясо, то он дольше проживет. Но зачем???

[Herr_Baraeva]

В Хиве мы впервые столкнулись с тем, что в древней крепости (XII век) есть жизнь. Ну, как в Кремле у нас паслись бы козы, парковались авто, было бы развешено белье на веревках. А в Ичан-Кале она есть. Пригулявшись, уже не удивляешься домам местных жителей между ого-го-мечетью и ого-го-медресе. А разных фигасе-зданий в периметре 400 х 650 метров тут зашкаливает. В Хиве нужно смотреть все. Это не сложно. За 2 дня мы умудрились зашагать до дыр все без исключения улицы.

















Вид с минарета.


Кальта-Минор (в пер. короткий минарет), в котором Б. улавливал настойчивое сходство с бирюлевской трубой. Строительство минарета прекратилось, когда был убит правитель Хивы, хотя он (минарет) должен был вырасти до 70 м., а по некоторым оценкам и до 110. По декоративной отделке он не имеет аналогов во всей Средней Азии. По легенде, Бухарский правитель узнал о строительстве столь величественного минарета и предложил архитектору построить еще более высокий. Договор дошел до правителя Хивы и решил он убить продажного архитектора. Но о предстоящей мести узнал и сам строитель, сбежал, оставив башню недостроенной.




В отличии от Самарканда и Бухары, в Хиве только один бирюзовый купол. На усыпальнице Пахлавана Махмуда (XII век), поэта, просветителя, философа, суфия, к тому же профессионального борца и, кроме того, скорняка. О нем ходит множество легенд, но мне больше всех нравится эта: Судьба занесла его в один из городов Индии, где Махмуд, уже получивший к тому времени прозвище Пахлаван (борец, силач), принял участие в состязаниях по курашу. Это был единственный проигрыш в его жизни, т.к. узнав о том, что если он выиграет, его соперник, подданный местного раджи, лишится головы. Проигрыш был достойным, о чем весь город узнал довольно скоро. Стало известно об этом и радже, оценившем мужественное поведение хорезмийца. Раджа предложил борцу: - Проси, что хочешь! А в ответ услышал: - Владыка, дай мне столько хорезмийцев, сколько вместит шкура одного быка. Удивленный раджа приказал выполнить столь необычную просьбу. Махмуд разрезал принесенную шкуру на тонкие ремешки, связал их между собой, огородил с помощью колышков большой круг, и предложил войти в него всем пленникам местного правителя. А затем и увел их на Родину, в Хиву, где и отпустил на волю.






В Хиве мы находим славную чайхану, в которую возвращаемся снова и снова. Мы так часто возвращаемся, что знакомимся с хозяином и всей его семьей. Мы с хозяином, нашим ровесником, засыпаем друг друга вопросами: а как у вас это? а как у вас то? а у вас?
- У вас дети есть? Как зовут?
- Алена.
- И...
- И все))
- Ой, у меня четверо, - не без гордости говорит он. - В честь старшей дочери я назвал это кафе. Илинур.
- Красивое имя.
- Приходите еще. Когда вы на второй раз вернулись, у меня аншлаг был до часу ночи!
- Странно, мы, наоборот, выбираем, где много местных.
- Да у вас, вообще, все наоборот)))

Из этой чайханы сняты практически все хивинские зарисовки. Очень удобно. Ты лежишь на кравати. Да, топчан они называют "крават". Ты ешь, сидишь, лежишь, дремлешь и не хочешь с него слазить, а вокруг ходят люди, которые так и напрашиваются в кадр.




Джума-мечеть. Пятничная. X век. Мечеть уникальна строением: она не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Потолок зала опирается на 213 деревянных колонн. А это, знаете ли, для пустынных регионов не дульки воробьям показывать. Ни одна из них не похожа на другую ни формой, ни росписью. Особенно ценны колонны X-XI вв. с куфическими письменами и надписями почерком насхи, говорят на одной есть изображение Будды, но я не нашла.




К ночи мы раскопали в фотокаме режим ночной съемки. Вообще, если покопаться в инструкции, можно много всего интересного отыскать. У нас была инструкция, аппарат, романтик под звездами и фонарик. Наш вариант светографики.

[Herr_Baraeva]

Из Хивы мы переезжаем в Нукус. Удобно ударение всегда на последнем слоге. Откуда в 8.00 стартуем на Арал. Непростая поездка, о маршруте которой мы терли около месяца. Наконец, они сдались, и в сопровождении водителя и гида мы начинаем с Миздахана. Традиционно некрополь.


На вершине холма в XII веке был сооружен необычный полуподземный мавзолей Музлумхан-сулу в память о местных Ромео и Джульетте. По преданию, в мавзолее лежит прах дочери правителя Хорезма красавицы Музлумхан. Самые богатые и знатные женихи добивались ее руки, но она полюбила зодчего. Хан согласился отдать ее ему в жены, если он за одну ночь построит минарет высотой до неба. Влюбленный зодчий выполнил это условие, но коварный хан нарушил свое обещание, и юноша бросился вниз с с этого минарета, а вслед за ним бросилась и принцесса. Хан повелел разрушить минарет, а влюбленных похоронить вместе, сложив над их могилами мавзолей из кирпичей минарета.




Мы тоже загадываем желания, сооружая пирамиду из 7 камней, и продолжаем осваивать бездорожье в сторону Барсакельмес. А бездорожье надо сказать впечатляет, я мысленно перекрещиваюсь, что хорошо-таки Б. настоял на Крузаке, на УАЗе было бы куда грустнее, хоть он и черный и с ним красивее фотографии.
- Да ну, чо он белый-то?
- Не переживайте, в течение первого часа он будет песочный в независимости от его изначального цвета.
И это полная правда!


Мы подбираемся к хлоридному озеру Барсакельмес (в пер. пойти-не-вернуться), на котором вся наша команда впервые. Рядом добывающие соль заводы, поэтому мы все придерживаемся легенды при встрече с охраной о том, что мы затерялись и срочно прячем всю фото и видеотехнику. О нем у меня никакой информации, у Гугла тоже, посему мы просто шаримся и любуемся абсолютно диким для человека средней полосы пейзажем.










По пути на пляж по устюртскому плато мы едем вдоль каньонов и чинков, увидев самые, на наш взгляд, расчудесные, мы просим остановить машину и изводим 400 мб. памяти, куражась с ними и так и эдак. Перекидываемся впечатлениями: а представляешь, раньше здесь была вода и даже выше, а сейчас кайф для дайвера с батофобией. Довольные садимся в машину.
- Все, теперь на пляж!
- Нет, теперь в каньоны.
- А это?
- А это - ерунда!

Живописные, крутые и очень, очень глубокие, чего совсем не видно на фотографиях.


Дно Аральского моря.






Пока не стемнело мы добираемся до моря, ставим палатку (с такой движухой со стороны линии моря отели и вовсе нерентабельны), ужинаем только-только с костра и запахом, под Рамштайн развлекаем друг друга байками и на последнем издыхании во втором часу наруливаем спать. Мы еще не знаем, что спать нам осталось чуть более 40 минут.

[Oleg_TK]

Прекрасный отчёт, читается на одном дыхании!!!

[Herr_Baraeva]

А чего мы, собственно, поперлись-то? Море, которого через несколько лет, возможно, уже не будет. Его дно, более 40 тыс. кв. км., теперь пустыня Аралкум. Основная причина обмеления - разбор питающих море рек на орошение полей. Но интересно, что на дне моря были обнаружены 2 мавзолея (XI век). Т.е., быть может, это гипербиоэкологический цикл?

Осталось около 20% огромного когда-то водного массива.


Как обычно, не без приключений, поездки на Арал вполне могло бы и не состояться. Я, шибко не задуряющаяся такими вещами, как безопасность, получаю письмо от Вики, начинающееся с "дружочек", заканчивающееся тезисными выкладками, типа: Обширные площади обнажившегося морского дна покрыты отложениями морской соли, смешанной с минеральными удобрениями и ядохимикатами, которые в течение десятилетий смывались поливной водой с полей и уносились реками в море. Песчаные бури выносят около 100 миллионов тонн токсичных солей и пыли в год на сотни километров. Попасть в песчаную бурю - пиздей легким окончательно и бесповоротно. Но не только ядохимикатной пылью опасен Арал. В советское время на острове Возрождения в Аральском море существовал полигон по производству и испытанию бактериологического оружия. По ряду свидетельств, часть запасов возбудителей опасных инфекционных заболеваний была захоронена на территории полигона и плато Устюрт (сухопутный путь на пляж). В начале 2000-х в СМИ появляется информация о захоронении на о-ве Возрождения около двадцати 250-литровых ёмкостей из нержавеющей стали, заполненных возбудителями сибирской язвы. Более того, остров Возрождения соединился с материком, что позволяет легко мигрировать "на большую землю" зараженным животным. На плато Устюрт огромное количество скотомогильников. Обработка каждого подобного захоронения осуществлялась препаратом лизол - источник чумы гибнет под его воздействием через полтора-два часа, а сибирской язвы - в течение трех часов. Тем не менее, мировые экологи чотко пришли к выводу, что экологическая обстановка на острове вполне благоприятная., и с дуру транслирую его Б. "Все, мы никуда не едем. Ты, как обычно. Где твоя ответственность? Сейчас же лезь в гугл и набирай "штамм_сибиркой_язвы_период_распада". Ты знаешь, почему в машине сейчас настала гробовая тишина? Да все просто охренели!" После все немного успокоилось, и после долгого погружения в интернеты и заверения экологов, мы решили что на 2 денечка ехать вполне можно, главное, не попасть в песчаную бурю. Мы с друзьями поржали, что в следующий раз я затащу всех на Новую Землю, всем известный абсолютно безопасный ядерный полигон.

Это была лирика. Все так хорошо начиналось.
Ночью просыпаюсь не от того, что наша палатка сложилась от ветра и трепыхается как мотыль, и не от того, что нас практически несет вместе с ней к обрыву в море, а от криков Б.:"Это песчаная буря! Это песчаная буря!" И не понятно, что делать, т.к. из палатки выползать одновременно хочется и не хочется из-за реальной опасности быть атакованными скорпионами. Об этом я умалчивала до конца, ибо и без этого поездка висела на волоске. Конечно, попасть в песчаную бурю, надо быть тем еще счастливчиком, а это не мы. Просто очень сильный порывистый ветер с мелкой пылью. Под давлением скороспелых обстоятельств мы перебираемся в машину, роняя и подбирая по пути содержимое рюкзаков. Ветер настолько крут, что мне сложно открыть двери машины. Успокаиваемся и закладываемся на сон вчетвером в одной машине. Только теперь я понимаю, почему на Арал по одной не ходят. Ребята говорят, что впервые ночуют в таких спартанских условиях, и засыпают на три-пятнадцать. И только теперь мне действительно становится сцыкотно. Машину раскачивает так, что я боюсь уснуть с перспективой проснуться на реальном дне моря. Около часа я креплюсь и бдю изо всех сил, но усталость берет свое. В 6 утра режимные люди в виде меня (да, в путешествиях я очень режимна) поднимают всех остальных. Ветер стих, и можно идти гулять на море. Море синее-пресинее, погода ясная-преясная, будто ночью нас ни разу не мутузило. Арал застенчиво шаркает перед нами ножкой и ковыряет в ладошке, за что мы прощаем и, засучив штанины, прогуливаемся по кромке воды. Но купаться слишком холодно.











Изфотографировав и изгуляв все окрестности, мы возвращаемся уже по дну, любуясь на каньоны снизу вверх. На пути к Муйнаку дорогу размывает, хотя еще 3 дня назад все было в ажуре. Приходится давать в объезд по нетронутому колесами ландшафту. Соленое дно фактурно, красиво и просится в кадр, но впервые мне отказывают в фотостопе. "Нет-нет-нет. Если мы остановимся, мы уйдем в грунт на отличненько, а в радиусе в 300 км. ни одной живой души." Приходится на ходу, даже не сбавляя скорости.


Добираемся до грустного города Муйнак. В 1962 году, рыбаки, припарковав свои плавсредства, ушли с работы домой, а вернувшись утром, не обнаружили моря. Оно ушло на 30 м. Началась работа над каналом. Тогда они еще не знали, что море может уйти на сотни километров. Картина до того грустная, что усугублять музеем с наглядной историей Арала мы отказываемся. Цоем с его "Иглой" еще навело.




"Им даже не надо кресты на могилы..." (c) Высоцкий

[Herr_Baraeva]

oleg_TK, Спасибо большое, буду рада, если кому-то пригодится.

[Herr_Baraeva]

Все ближе и ближе к Нукусу. Нас ждут. На всем пути нас ждут, и это чертовски приятно.
- А хотите к приезду ужин заказать заранее? Все будет готово.
- Хотим!
- А хотите в юрте во дворе?
- Хотим!
- А хотите со свечами?
- Очень хотим!




Из далека зайду. Муж и жена. Аймхан Шамуратова - единственная каракалпакская актриса, удостоенная звания народной артистки СССР, хотя в восточных странах женщинам, активно участвующих в общественной жизни, сами знаете, в начале XX века ой как не сладко, постоянно отправляют на кухню. Аймет Шамуратов – каракалпакский писатель, переводчик, общественный деятель, Член Союза писателей СССР. Аймхан Шамуратова овдовела, когда на ее руках остались семеро детей (7!!!), младшему из которых было всего двадцать дней. В честь Аймхан и Аймета названы улицы, школы, открыт Фонд им. Аймхан Шамуратовой. А их дети, те самые семеро, которые сегодня уже сами бабушки и дедушки организовали все, что только можно организовать. "Жипек Жолы" (в пер. шелковый путь) - компания "все 33 удовольствия". Ей принадлежит отель, в котором мы останавливались (совсем в европейском стиле, но с двором в каракалпакском декоре и юртой), турфирма, которая везла нас к Аралу, национальный ресторан и дом-музей Аймхан и Аймета Шамуратовых, который они пестовали несколько лет. Экспозиция Дома-музея построена на основе личных вещей супругов: фотографий, книг, документов, концертных атрибутов и пр., включая личную телеграмму Сталина артистке, собравшей в годы войны концертной деятельностью средства на строительство боевых самолетов для фронта. Постепенно, коллекция Музея пополнилась изделиями народного промысла каракалпаков: ковротканными, ювелирными изделиями, предметами быта.

У этих прекрасных людей мы и останавливаемся. Уничтожаем бешбармак и жутко не хотим прощаться, но завтра самолет Нукус-Ташкент и наш последний день.

Ташкент.




Самолет внутренних рейсов воспринимается местными жителями, как автобус. Рассаживаются на приглянувшиеся места, кто первый встал, того и тапки. Не удивилась, если бы часть пассажиров летела стоя, держась за ручку, как в трамвае. Мороженое уже не дают. И еще раз убеждаюсь, как люди могут влиять на мироздание. Сдав вещи в камеру хранения, нас поймал скверный, всем недовольный таксист. Знаете бывают такие Mr. "Вот в на-а-а-аше время". После этой поездки все пошло наперекосяк. Попав на рынок "Чорсу", мы обалдеваем и хапаем все, что можно на сумы, которые у нас оставались, убежденные в том, что можно обменять или произвести оплату долларами. Но не тут-то было. Суббота. Банки не работают. Вообще. Страшный сон круглосуточных москвичей. На стертых ногах добираемся до ресторана в центральном парке, где приятно узнаем, что доллары не берут. Нигде. Жара-жара. Ужасный, ужасный город. Перекинув кроссовки через плечо, ловим машину, и за $1 позитивный в абсолюте дедушка возит нас по всему городу обзорной экскурсией в течение часа. После этой поездки все резко пошло на лад. В рыбном месте поменялись деньги. Город был осмотрен со всех ракурсов. А мы доставлены в лучшем, проветренном виде в район Чигатай, лучшую ресторанную улицу Ташкента, славную бараньим шашлыком, по которому Б. до сих пор изводится слюнями. Прекрасный, прекрасный город. Все же правильная компания существенна и непереоценима.







Ташкент - наш заключительный этап. Одновременно наваливается твердое осознание нехватки еще ну хоть пары денечков и стрем перед таможней. Мальчики направо, девочки налево. Захожу в комнату таможенного контроля:
- Сколько денег вывозите?
- Нисколько.
- Ого, а сколько ввозили?
- Нисколько.
- Ого, - девушки откладывают все свои дела и приступают к мне тщательно. - Это что?
- Корф.
- Открывайте.
- Ого, килограммов 6. Вы профессионал? Нет? Чо ж тогда профессионалы на себе таскают? Повернитесь, еще... еще... ага, вот эта лямка сюда, эта сюда, теперь понятно.
- Если интересно, еще шорты внутри к нему приделаны.
- Круто! Ну все, вопросов больше не имеем. Счастливого пути.
Выхожу, слышу за спиной: В одной руке объектив, в другой - мороженое, денег - ни копейки. Прикольная!
Вот и вся грозная таможня. Легко и непринужденно.
Зато в Домодедово по прилету мы испытали много шока: сначала, когда пассажиры рейса Дубаи-Москва посчитали себя в разы круче пассажиров рейса Ташкент-Москва и стали ломиться как хамоватые, капризные дети без очереди, затем отстояв все вместе с капризными детьми из ОАЭ минут 40 на границе, нам вдруг объявили, что в 23.00 рабочий день уже закончился в этом секторе и всех срочно просят в другой, в котором народу раза в 3 больше. Никто никого не пропускает. Человек человеку - волк. Дети спят на плече у родителей, которые не спят, плачут. Но все, как на фронте, ни пяди очереди не отдают. После того, как в Узбекистане на 3-х перелетах соблюдалась негласная последовательность: с детьми, в положении, пожилые, есть ощущение, что до их уровня нам еще расти и расти.
В самолете наш попутчик так чотко разрекламировал Киргизию с Токтогулем и Иссыкулем, что мы не на шутку собрались. Где-нибудь между нашими гештальтами: Мексикой, Ираном, Бирмой и Маврикием.

Получилось, что сами того не зная, мы проехали по всему "Шелковому пути" на территории Узбекистана от Самарканда до Кунграда. Зачотное путешествие, коего всем желаю!

[Herr_Baraeva]

По стоимости, наверняка, это один из наиболее актуальных моментов при планировании поездки.
Все на двоих:
Трансферы:
- $1430 - авиабилеты. Москва-Самарканд. Нукус-Ташкент, Ташкент-Москва
- $120 - машина Самарканд-Шахрисабз-Самарканд-Навои-Бухара
- $160 - машина Бухара - Аяз-Кала - Хива.
- $30 - машина Хива-Нукус
Отели:
- $20 - B&B Bahodyr (Самарканд)
- $60 - Амулет (Бухара)
- $60 - Амелия (Бухара)
- $85 - юртовый лагерь, ужин + водитель
- $30 - Исламбек (Хива)
- $60 - Жипек Жолы (Нукус)

Питание:
Закладывала $25 в день на двоих, не вышли ни разу, даже серьезно сэкономили.

Сайты:
Закладывала $50 на весь маршрут. Не хватило. Причем половину, наверное.

Гид:
- $30 в Бухаре
- $10 в Хиве

Арал:
- $615 поездка нна Арал под ключ, включая авто, водителя, гида, питание по всему маршруту, снаряжение.

Ну, как-то так. Плюс, кто что покупает, сувенирку, алкоголь в дутифри, вещи и пр.

[fisher2000ru]

Herr_Baraeva - что больше всего понравилось в Узбекистане? Сами только что из тех краев - интересно сравнить впечатления. Для нас Арал - однозначно впереди всех древностей/минаретов и т.п.

[Palma]

Увлекательный отчет и замечательные фотографии!
Сразу чувствуется, что Вы схлопотали море положительных эмоций. Совершенно согласна, что в Узбекистане наиболее неизгладимое впечатление остается от людей, живущих там и совершенно не озлобившихся на сложную жизнь.
И вот это совершенно верно подмечено:
"Любителям пофотографировать: очень яркое солнце. Как следствие сильные контрасты. Таких предельных значений выдержки и диафрагмы мой фотокам еще не знавал, хотя бывал в ЮВА. Снимать можно только на закате или на рассвете. В противном случае, фотографии будут как у меня."
Или как у меня... Там постоянно задавалась вопросом, как снимать при таком контрасте светотени. Но что же остается, если бегаешь по красотам целый день, где куда не повернись - готовый кадр, а на закате уже закусываешь в чайхане, и уже не до видов - оторваться от узбекской кухни просто невозможно!

[Herr_Baraeva]

что больше всего понравилось в Узбекистане?

Больше всего поразили люди, даже не поразили а ошеломили. Раньше вверхом совершенства по отношению к людям я считала буддийскую ЮВА, но с таким гостеприимством как в Узбекистане мы столкнулись впервые. Сел в машину, за тебя несут ответственность, причем за все твои состояния и 6 чувств, зашел к чайхану - аналогично, поздоровался на улице - и тут))

Если не учитывать человеческий фактор, а только природный и культурно-исторический, то первое место, безусловно, Арал, но мы там попадали в хорошие передряги, второе - Шахи-Зинда, третье - Бухара. Примерно так)))

[Herr_Baraeva]

Palma, спасибо большое)
Действительно, схлопотали по полной программе.
Не могу не сказать: у Вас такое тонкое чутье на кадры и поразительный вкус. Очень красиво и необычно.