Сразу за въездом за шлагбаум справа начинается тропа к водопаду, но сначала мы пошли на Змеиное – поворот к нему сотней метров дальше. Озеро образовалось в результате того, что обвал перегородил одну из речек, питающих Искандеркуль, и нижняя часть ущелья густо заросла травой и деревьями, по мере приближения к завалу превращаясь в озеро с чистой водой. Хотел было искупаться, но вода опять напугала своей температурой, никакого удовольствия, да и ноги вот-вот сведёт. Змей не видели, в траве, поди, все прячутся. Зато видел обглоданную черепушку какого-то мелкого хищника, возможно, это — дело змеиных (рук) зубов?
Турбаза на Искандеркуле никуда не делась, и, похоже, ничего с ней особо не делали, поэтому бывавшие тут во времена Союза точно смогут предаться ностальгии. Хлипкие домики, сортир типа «очко» и прочие радости туриста. Но окружающая природа искупает всё.
После Змеиного поехали к президентской даче, находящейся на противоположном конце озера. Президент, естественно, на машине сюда не трясётся, использует вертолёт – две площадки рядом с домом как бы намекают. Сама дача большого впечатления не производит, впрочем, возможно, что всё самое раскрасивое – где-то за деревьями. А вообще интересно – ходи/езди себе, пожалуйста мимо, никто и слова не скажет. Мало того – прямо напротив есть чудесное местечко Пять ключей с оборудованной зоной для пикников. Чудеса, да и только – представил себе попытку приготовления шашлычка напротив госдачи в Бочаровом ручье, сдаётся мне, что там даже шампур достать не успеешь…
Пять ключей, кстати – не фигура речи, прямо из скалы у подножья горы бьют пять чистейших родников, давая начало одной из речек, питающих Искандеркуль; вода вкусная и ледяная, аж зубы ломит. Решили тут передохнуть, слегка подкрепиться и были тут же приглашены к дастархану по соседству, где компания из троих мужиков и двух девушек уютно расположилась с водкой и закусками. Я отнекивался, но всё же продегустировал местную ликёро-водочную продукцию и шарики острого жёсткого козьего сыра, который в Средней Азии делают и едят повсеместно. Сделали пару совместных снимков на память, набрали родниковой воды и поехали к водопаду.
Как уже писал, идти нам пришлось от самого асфальта, немногим больше километра. Виды вокруг – просто обалденные, и на ущелье, куда водопад низвергается, и на бурную речку, и на окружающие горы. Вот только снимок самого водопада сделать на память жутко неудобно – слишком узкая расселина, и со специально устроенного балкончика открывается только вид сверху, не слишком удачный для фотографирования. Тут откуда-то, видимо, с турбазы, привалила толпа с детьми, человек 20, сразу стало людно и неинтересно, и мы пошли назад к машине.
Обратный путь от озера до основной дороги запомнился встречей с несколькими велосипедистами, которые штурмуют длинный, километров на 7, тягун в гору. Я не представляю, сколько нужно на это сил. Свернув на трассу в Душанбе, включились в редкий поток фур и легковушек, едущих в столицу. По пути преодолели в том числе Анзобский тоннель длиной 5 с лишний километров, строившийся с участием Ирана, который официально ввели в эксплуатацию только в прошлом году. Тоннель получше своего собрата Шахристана – есть хотя бы вентиляция, да и выглядит изнутри намного качественнее. Оба этих тоннеля обеспечили, наконец, бесперебойное сообщение севера страны со всей остальной территорией, до ввода тоннелей в эксплуатацию приходилось ехать через два высокогорных перевала, которые зимой часто были непреодолимы.
После затяжного спуска оказались в Варзобском ущелье, которое тянется почти до Душанбе, лишь перед самой столицей расходясь широко в стороны. Почти всё оно плотно застроено гостевыми домами, кафешками и просто дачами тех, кто может себе это позволить, ну или кому исторически повезло иметь тут участок земли. Проехали и мимо ещё одной президентской дачи, в отличие от искандеркульской гораздо более впечатляющей, ухоженной и закрытой мощным забором. Видимо, господин Эмомали Рахмонов бывает тут почаще. Уже в толкотне перед пунктом оплаты не доезжая Душанбе стало ясно, что водиле нашему в плотном трафике абсолютно некомфортно – позволил влезть впереди себя паре десятков машин; я почти не удивился, услышав, что до места он нас везти не собирается, только до пятака на окраине. А когда он нам заявил, что надо бы дать ему 800, я прямо обозлился, и высказал ему и про его опоздание, и про то, что нам за 600 предлагали, а мы отказались, потому что обещали, и всё-всё-всё остальное. Не знаю, правда, насколько он понял весь мой эмоциональный спич, но то, что денег больше не дадут, понял точно.
Хозяин апартаментов, которые мы забронировали, слава богу, на звонок откликнулся (в отличие от урода из Худжанда), объяснил таксисту по телефону, куда ехать, и мы за 25 сомони (примерно 170 руб.) ещё минут 25 ехали по вечернему Душанбе – как раз через самый центр, и я параллельно запоминал на завтра маршрут. Кстати, может, и хорошо, что до места мы поехали с таксистом – наш провинциал бы проплутал не менее часа, потому что и таксисту пришлось пару раз уточнять, куда именно нас привезти.
Апартаменты оказались выше всяких похвал, полностью соответствуя увиденному в интернете – 130 квадратов на 10 этаже, огромная терраса с видом на город – похоже, кто-то вложил деньги, выкупив несколько таких апартов в этом элитном доме. Через 20 минут начинался финал ЧМ, но жена наехала, что надо идти в магазин непременно сейчас, менять деньги, покупать пивас и т.д. Понеслись галопом, но всё равно на момент возвращения на экране уже было 2:0, так что я закономерно разразился проклятиями в адрес благоверной. Слава богу, что финал получился задорным, и забитых голов хватило и на меня.
Кстати, о снятии наличных: традиционно во всём Таджикистане куда-либо присунуть мастеркард просто нереально, шансы есть только у визы. В одном из банкоматов в ТЦ «Пайкар» на ул. Айни мне выдали по Сберовской визе 2000 сомони с фиксированной комиссией в 100 рублей. Халява, я считаю.
Вечером созвонился с принимающей стороной и согласовал место и время завтрашнего рандеву.
Здесь, пожалуй, не помешает небольшой экскурс. В своё время, готовясь к поездке, опирался в основном на форум Винского. И если с маршрутом я определился достаточно быстро, то с машиной на памирскую часть всё было не так просто. Есть тут один хороший отчёт https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=633&t=295543, в котором подготовка к поездке прямо разжёвана, и в том числе приведены контакты пары водителей, и нескольких турагентств. С них я и начал свои поиски (не, интернет я, конечно, тоже порыл, но когда по забитым в поиск «машина Памир» или «водитель Памир» даже на пятой странице ничего похожего на предложение услуг не лезет, одни отчёты, оптимизм идёт на убыль). С водилами не срослось – один на почту и сообщения в вайбере ответить не захотел, зато второй радостно откликнулся, сообщив, что теперь он уже и не водитель вовсе, а менеджер в некоей конторе, как раз организующей туры в интересующем меня регионе. Ок, испросил у него коммерческое предложение на набросанный мной план поездки, попросив то же самое у двух других фирм. Посмотрев полученные варианты, одних отсеял сразу – похоже, что меня приняли за богатого буржуина. С двумя оставшимися продолжил торг, параллельно связавшись с автором памирского отчёта, у которого я поинтересовался, кто из кандидатов надёжнее. Получив нужную информацию, оставалось только немного дожать Санавбар (представительницу выигравшей тендер фирмы) по цене, потому что после предварительного торга у меня уже было предложение, чуть более выгодное, нежели в базовом отчёте. Что я благополучно и проделал. Результатом всего этого стали следующие условия поездки: 1100 долларов за сотый крузак на маршрут Душанбе – Хорог — Ош — Коканд через Ваханский коридор, сюда включен бензин, и все вопросы по жизнеобеспечению водителя. А плюсом к этому – включены и пропуска в Горно-Бадахшанскую автономную область, без которых не въедешь в приграничную зону, это ещё примерно 45$ за троих. В конце поездки итоговая сумма уменьшилась ещё на 25 долларов, но об этом – в соответствующей части отчёта. Абсолютно точно знаю, сколько досталось водителю – 900 долларов, и что расчёты ведутся, исходя из цифры 65 центов за километр. Кроме того, весной 2018 года из Таджикистана пришла очень удачная для меня новость – отменили необходимость регистрации при пребывании в стране до 10 дней включительно. У нас получалось как раз 10, и это значило, что мы избегаем ещё одной статьи денежных и временных расходов (15-20 долларов с человека, и сутки времени). Раньше регистрироваться было нужно, начиная от 3 дней.
16.07 Сегодня у нас старт памирской части поездки. Накануне я договорился насчёт выезда в 12, потому что приехали мы поздно и ничего не успели посмотреть. А Душанбе хотя и небогат достопримечательностями, но краткой пешеходной экскурсии, безусловно, заслуживает, благо, что живём мы в самом центре.
Виды с нашей террасы.
Вышли только в половине десятого, скукожив таким образом намеченную программу до полутора часов. Собственно, аналогичные фотографии можно увидеть в 99% отчётов о посещении Душанбе: памятник Исмоилу Сомони, дом правительства, мегафлагшток в парке (самый большой в мире), и несколько скульптур оттуда же. Ну и элитная многоэтажка на углу проспекта Рудаки и улицы Бухоро. Всё. Вернулись домой на такси, заплатив за 3 остановки 6 сомони (40 рублей) на двоих, дочура с нами не ходила.
В начале первого уже знакомились с нашим водителем на ближайшие 6 дней. Бердибек оказался киргизом, сотый крузак тоже был на киргизских номерах. Закинули вещи, и я перед расчётом ещё раз озвучил согласованные в переписке условия. 1. Я должен ещё 900$ — ОК? — ОК. 2. Отдаю сейчас 700 (водителю), 200 — после привоза меня в конечную точку — ОК? — ОК. 3. Мы едем до Коканда и там расстаёмся — так? — Да, так. Хорошо, отдал бабки, сели, поехали. Едем, что-то зацепились языками с водителем, снова в разговоре всплывает Коканд в контексте того, что мы туда должны приехать, и тут он с удивлённым видом поворачивается ко мне: какой Коканд? Со мной договаривались до Оша! За-ши-бись. А херли ты раньше молчал, когда рядом были организаторы-посредники, и когда я этот же вопрос открытым текстом задавал? А от Оша до Коканда, на минуточку, ещё под двести километров с пересечением границы. Давай, говорю, звони, пока далеко не уехали. Набирает, там ему говорят, что да, не до Коканда, а до границы. Мне от этого не сильно легче, потому что граница проходит всего в 20 км от Оша, и я забираю у него трубку. Ну и чёзахерня? — мой первый вопрос. Мне говорят, что он довезёт меня до границы и там посадит на другое авто до Коканда. Это, конечно, здорово, вот только сесть я и сам смогу, гораздо интереснее, кто будет за это платить. Будем решать, как Санавбар освободится с комитета — отвечает мне Эргаш. Решайте — говорю, а то у нас все ходы в электронной почте зафиксированы, и про Коканд там тоже недвусмысленно написано. На том расстаёмся до вечера (это я так думал в тот момент). Дальше до Нурека едем скучно и оооочень медленно, так как на газу крузак под нагрузкой начинает жутко стрелять и дёргаться. Бердибек грешит на таджикский газ, я не очень в это верю, поскольку и при переходе на бензин машина изредка стреляет. На плотину Нурекской ГЭС решили не заезжать — говорят, что процедура получения разрешения стала сильно геморройной, да и выехали мы поздно, лишнего времени нет. Решили ограничиться видами со смотровой.
Пока мы фотографировали, Бердибек предпринял героическую попытку победить неисправность тотальной заменой всех высоковольтников под капотом, но чуда не произошло. Так и поехали дальше — под горку на газу, в гору — на бензине. Первый приличный сервис ожидался в Хороге послезавтра. Кстати, бойкие девчонки заманивали на экскурсию на катере по водохранилищу, но в связи всё с тем же цейтнотом мы их обломили.
Следующая остановка у нас в Пингане, тут древняя крепость, резиденция наместника одной из провинций Газневидского царства, входившего в империю саманидов, и музей. Крепость на замке, но музей открыт. Захожу туда, интересуюсь, как бы нам попасть внутрь, и попадаю в руки директора исторического комплекса. Несмотря на то, что сегодня понедельник, директор, настоящий энтузиаст своего дела и доктор исторических наук проводит нам экскурсию, да какую! Часа полтора мы слушаем интересный рассказ об истории здешних мест, под его чутким руководством даже разыгрываем забавные миниатюры на исторические темы, с которых сами ржём, причём с использованием в качестве реквизита настоящих музейных экспонатов. Под занавес гостеприимный хозяин дарит прекрасной половине розы из цветника перед музеем, а мне не остаётся ничего другого, кроме как предложить скромное пожертвование на нужды заведения. Кстати сказать, этот сайт имеет федеральное подчинение и довольно щедро финансируется — программа восстановления рассчитана на 9 лет, и к 2020 году весь ансамбль крепости должен быть полностью восстановлен, сейчас работы выполнены примерно на 70%.
После городка Куляб дорога резко плохеет, на перевал взбираемся, объезжая многочисленные ямы. Наверху первый раз проверяют пропуска в ГБАО (Горно-Бадахшанскую автономную область). А на съезде с перевала начинается отличнейшая новая дорога, построенная китайцами. И почему я не удивлён? Несколько петель, и открывается роскошный вид на долину, внизу течёт быстрая река с грязно-серой водой, за ней горы. И тут до меня доходит, что это Пяндж, а горы за рекой — уже Афганистан. Круто!
Через некоторое время дорога втянулась в узкое ущелье, над машиной нависал отвесный скальный обрыв, с другой стороны бурлил грязно-серыми водами стремительный Пяндж. Солнце уже садилось, освещая золотистым светом только вершины гор, и поэтому ущелье имело мрачный, и даже немного тревожный вид. Афганистан всего в 100 метрах, хорошо видно декхан в кишлаках на другой стороне, занимающихся своими делами. Вскоре попадается смытый напрочь кусок дороги, чуть дальше – небольшой водопад, стекающий сверху почти на асфальт, какой-то хитрожопый таджик загнал машину прямо под него и намывает её. Время от времени попадаются идущие цепочкой по дороге пограничные наряды, блокпосты на дорогах, где у нас проверяют паспорта и разрешения на посещения ГБАО. Мы из машины не выходим, бегает водитель. Иногда к машине подходит офицер, заглядывая внутрь и сличая наши физиономии с теми, что на фото в паспортах.
Бердибек достаёт телефон и кому-то звонит. По разговору я понимаю, что речь идёт об ужине для нас, и проживании. Его интересы понятны – наверняка это его знакомый; за то, что к нему привезут на постой туристов, у Бердибека скорее всего будет халявная еда и ночлег. Мне эта инициатива не сильно импонирует – уверенности, что нам там понравится, нет никакой, а приготовленная еда уже как-то обязывает… Вслух же я спрашиваю, сколько это стоит. – 15 долларов с человека, ужин и завтрак включены, пойдёт? — Хм, откуда ж я знаю, пойдёт, или нет, пока не увижу своими глазами? Дорога продолжилась в сгущавшихся сумерках. За 25 км до пункта назначения нормальный асфальт кончился, и дальше пошла местами грунтовка, а местами – остатки былой роскоши, только замедлявшие продвижение. Уже почти в полной темноте проехали мимо огромной колонны военной техники с российскими номерами, судя по количеству и составу – полностью укомплектованного мотострелкового батальона. Военные, похоже, располагались на ночь, и слава богу, что всё сложилось именно так – если бы мы ехали раньше, то неизбежно упёрлись бы колонне в хвост, и были бы вынуждены плестись за ними, в пыли и с минимальной скоростью. До места оставалось километров 15. Прибыли уже в полной темноте, Калайхум оказался совсем небольшим городишком, поджатым с одной стороны Пянджем, а с другой – горным склоном. Единственное, чем он хоть как-то выделялся среди прочих населённых пунктов – сюда приходила альтернативная дорога из Душанбе, даже более короткая, чем та, по которой мы ехали. Состояние её, правда, было значительно хуже. Не теряя времени, я попросил высадить меня у магазина, надо было купить пивка жене на вечер, пока точка ещё работала. В процессе покупок в магазине погас свет, но посетители особо не удивились – видимо, ситуация ординарная. Тем временем на улице к жене уже подкатил некий местный хотельер с предложениями, но временно был отвергнут – надо было посмотреть, что нам тут сосватал Бердибек. Посмотрели, не понравилось совсем, какая-то Воронья слободка по-таджикски, убогие клетушки одна над другой, с топчанами, удобства где-то в отдалении. Сказав Бердибеку, что мы не в восторге, пошли изучать альтернативные варианты. Прямо в соседнем доме располагался куда более приятный (и, видимо, поэтому уже в большой степени заполненный бекпекерами) гостевой дом. Оставив жену дожидаться хозяина, я решил пробежаться по центральной улице, посмотреть ещё альтернативы. В Калайхуме были народные гуляния. По какому-то случаю на центральной площади выступали то ли квнщики, то ли местный камеди клаб, и почти весь городок собрался тут. А вот жилья-то больше не наблюдалось, если не считать четырёхзвёздный Карон палас. И да, считать его я не собирался, потому что ценник в 150 долларов за дабл выглядел конкретным перебором – это как бы уже другая крайность по сравнению с той помойкой, заселения в которую хотелось избежать. Вернулся к своим узнать, как там дела. А там так: пришёл хозяин и заявил, что мест нет. А потом, на ухо и в уголке шепнул, что вообще-то места есть, но то говно, которому звонил Бердибек, оббежало всех соседей и сказало, чтобы нас никто не селил, потому что мы его клиенты. Сказать, что я обозлился – ничего не сказать. После этого вопрос стал принципиальным. Я демонстративно и при хозяине громким возмущённым тоном высказался в смысле, что я понимаю, Памир, суровый быт и всё такое, но в этом клоповнике я ночевать не собираюсь, даже если для этого придётся проехать ещё километров 20, мы залезли в машину и уехали. Если что – это гнусное место называется гостевой дом Сангакова Бахрома, рассматривайте его в качестве жилья в последнюю очередь. Я вспомнил про указатель на въезде в город на гостевой дом – там была информация о некоем гестхаусе в 5 км в сторону Душанбе по альтернативной дороге, туда и поехали в надежде, что туда козни Бахрома Сангакова не дотягиваются. Ехать пришлось несколько дольше, но в итоге приехали. Хозяева несколько удивились – видимо, в такое позднее время уже не ждали постояльцев, но в размещении не отказали, запросив, правда, 50 баксов за троих. Сторговался на 40. Поселили нас, извиняясь, на первом этаже. Оказалось, в гостевых комнатах на втором сейчас гости хозяина, какие-то важные афганцы. Потом мы с ними поздоровались, главный оказался министром здравоохранения афганской провинции, при этом великолепно говорит по-русски. Для гостей уже был организован масштабный стол на террасе, алкоголь, кстати, там тоже был, кроме того, установили караоке, что вызвало у меня некие опасения насчёт засыпания – всё это находилось в 5 метрах от дверей наших комнат. Нам накрыли дастархан в сторонке, выставив туда, впрочем, почти всё, что было на основном столе. Потом хозяин лично подошёл и в качестве презента выставил бутылку водки и пару баклажек с пивом. Водку мы пить не стали, а вот к пивасу чуток приложились. Мои опасения насчёт продолжительности вечеринки не оправдались – всё быстро закончилось, и я ещё с часок лежал в вечерней прохладе, задумчиво угощаясь фруктами и пописывая этот отчёт. В метре под террасой шумела горная речка, придавая вечеру дополнительное очарование.
evil_nn писал(а) 11 сен 2018, 16:17:А вам зачем, если не секрет? Абсолютно ничем не примечательный городок...
Последнее, что меня потрясло очень сильно из отечественной литературы - это роман "Заххок" Владимира Медведева, это об этих местах во время гражданской войны в 90- е гг после перестройки и после того, как мы (империя) скинули "подбрюшье". Действие происходит в аулах горных, и только Куляб - именно как районный центр упоминается и обозначен своим собственным именем. Но Вы в своем отчете уже "проскочили" эти места, спустились в Пянджу ( про Пяндж и уже "наших" на Пяндже там тоже есть). Если не читали ( а судя по всему- нет), то есть смысл почитать, начинается тяжело, многие бросают чтение ( или не хотят "про это" читать...).
Вообще, Вы герои. Любители экстрима. Оставили двух дам ( я правильно поняла? ) в ночи в неизвестном ауле , сами пошли искать жилье; спорите по трассе с водителем, не зная в итоге - куда Вас заведет и пр. Я понимаю, что в одном отчете это все не рассказать, но...нет слов, герои.
Жалко, что маршрут круговой...По сути - его надо было бы до Яркенда продолжить...и золото там поискать...( но это уже из другой истории - " как казаки за золотом ходили")
evil_nn, спасибо, что поискали фото, просто Вы столько аулов проезжали - а фото только природные ( масштабные , нет слов), и девочки попались в кадр, других жилых мест по трассе, как будто и нет. Жду продолжение отчета)))
Nicedub, ну, после весенних ЦАР и Камеруна эта поездка воспринималась как лёгкая и абсолютно необременительная прогулка Книгу не читал, да. Обманывать не буду - вряд ли прочитаю, хотя...посмотрим, в общем. По поводу фотографий - я всё-таки стараюсь не делать много чисто технических фото, чтобы не перегружать отчёт. Поэтому они есть только там, где проще один раз показать, чем писать полстраницы в ворде, ну или если в кадр попадает что-то интересное. Как бы то ни было, вечером постараюсь выложить продолжение.
evil_nn, конечно,я увидела у Вас отчеты про Африку,поэтому не особо стала развивать тему. А книгу все таки найдите время почитать, если в те же края еще что задумаете...бережного Бог бережет.
С утра нас ждал роскошный стол: омлет с тушёными овощами и мясом, несколько видов печенья и варенья (тут Мальчиш-Плохиш бы встрепенулся), масло, сыр, ваза с фруктами, финики… Подозреваю, что не последнюю очередь благодаря вчерашнему застолью.
Покушали, собрались, и примерно в 9:30 выехали. На сегодня было запланировано много езды без каких-либо достопримечательностей, 240 км до Хорога. Ну, если не считать крышесносных видов.
Дорога всё так же следовала изгибам Пянджа, и мне доставляло особенно удовольствие следить за буйством потока. Думаю, что сплав по нему точно стал бы хитом среди отмороженных любителей белой воды (впрочем, в данном случае скорее грязно-серой), если бы не геополитическое расположение реки. Поток, временами просто быстрый, а иногда на километры представляющий из себя устрашающий хаос пятиметровых водяных ям, водоворотов и невидимых глазу валунов, над которыми вода вздымалась огромными бурлящими валами, завораживал и притягивал взгляд…
Где-то на полпути, выехав из-за очередного поворота дороги, увидели вчерашнюю колонну военных, которые как раз начинали движение после привала. Очевидно, выехали намного раньше нас, и, пока мы тянули ляжки в Калайхуме, обогнали и вырвались вперёд. Я сразу представил, что будет, если все они окажутся впереди. Бердибек тоже просёк опасность и поднажал. Успели вклиниться, пропустив вперёд машин десять, и тут нас почти сразу нас тормознули на посту. Вот ведь дерьмо! Мимо одна за другой проезжали машины, а у нас всё проверяли документы. Наконец, закончили, но впереди было уже десятка три единиц техники. Обгон затянулся надолго, зато потом мы гарантировано обезопасили себя от потенциальных догоняльщиков.
В Хорог приехали около половины шестого. На сей раз вариант, предложенный Бердибеком, оказался вполне на уровне, договорились за 12 $ с носа за ночлег, ужин и завтрак. Хозяев могу смело рекомендовать, помимо вполне достойного размещения у них есть и сауна с бассейном, да и тур по Памиру тоже можно организовать через них. Вечером посидели с ними, выпили и поговорили за жизнь.
18.07 Завтрак внёс небольшой диссонанс в мою вчерашнюю оценку гостевого дома — я как-то ещё со школы отвык от манной каши по утрам. Впрочем, кому-то каша придётся в тему, а остальным, думаю, можно в оральной форме выразить свои чаяния насчёт меню накануне вечером. Выехать получилось в половине десятого. Первым делом заехали в канцтовары, где купили флажок в качестве традиционного сувенира, потом поехали в ботанический сад Хорога. Право посещения стоит 15 сомони, причём деньги берут у подножия холма, на котором сад расположен, а потом надо долго подниматься от шлагбаума. Входа, как такового, у сада нет, как и продуманных маршрутов, заходи где хочешь, и броди по трём асфальтовым дорожкам и множеству тропинок. Всё пребывает несколько в запущенном состоянии, таблички полустёртые, трава не подстрижена, сорняки… Сад поделен на несколько зон: Северная Америка, ЮВА, средняя полоса и т.д. Жена для себя нашла несколько интересных экземпляров, у которых позаимствовала черенки и шишки, я же занял себя объеданием многочисленных плодово-ягодных культур, растущих тут же, делая упор на красную черёмуху, шелковицу и малину. Если что — индульгенцию жрать всё, что можно, выдал местный сотрудник, ходивший с нами некоторое время. Больше же всего во время этого посещения понравился вид на Хорог, только ради него стоит сюда заехать.
На этом с Хорогом попрощались и отправились дальше вдоль афганской границы. Примерно через 25 км сворачиваем с основной дороги влево — нам к источникам Гарм-Чашма, около 5 км вбок. Натёки из минеральных отложений а-ля Памуккале видны издалека, так же как и нос чувствует характерный запах сероводорода. Масштабец, правда, не тот, но через пару-тройку тысяч лет, глядишь, сравняются. Сайт огорожен уродливым забором, внутри периметра — три не менее уродливых здания утилитарной конструкции, попросту говоря — сараи под крышей из профлиста, в которых обустроены неглубокие бассейны. На стене у входа — расписание, согласно которому меняются бассейнами женский, мужской и привилегированный (*бараки*) коллективы, в качестве последнего выступают пациенты местного санатория. Из расписания вытекает, что в данный момент я могу пойти только в закрытый бассейн в одном из сараев, где сейчас плещется куча голых мужиков (цена вопроса, кстати — 10 сомони). Да ну нафиг — при жаре лезть в сорокаградусную водичку не больно-то и охота, не говоря о прочих сдерживающих факторах, поэтому мы ограничиваемся фотографиями, и немножко экономим .
Дальше довольно долго едем до Ишкашима — довольно крупного по местным меркам посёлка. По воскресеньям в нём проходят так называемые афган-базары, во время которых погранцы разрешают всем шастать туда-сюда без визы; впрочем, сейчас мост, соединяющий берега Пянджа, наглухо закрыт воротами, обмотанными колючей проволокой.
Ну а в 15 километрах после — руины крепости Ках-Каха 12 века, очень похожие на крепости Каракалпакии, которые мы видели в изобилии в прошлом году в Узбекистане. Разница только в том, что здесь за основу была взята огромная скала, и к ней уже лепили стены из саманного кирпича и камней. Сейчас на верху скалы, похоже, оборудован наблюдательный пункт погранцов, поэтому туда мы не лезем, ограничившись фотографированием с более низких точек.
Развалины крепости Ках-Каха.
Следующая аттракция — каньон, который безымянная речка пробила себе в скальном массиве. Каньон классный, вот только съёмка не идеальна — с моста не получается уместить всё в кадр, снизу не подберёшься из-за ревущей воды, а сверху не видно воды, да и большая часть отполированных водой скал скрывается из поля зрения за нависающими стенами ущелья.
В Ямчуне поворот сразу к двум достопримам — старинной крепости высоко над Пянджем — подъём по склону горы растянулся аж на 7 км, а ещё километром далее — очередной термальный источник и купальни при нём. Крепость радует — в первую очередь великолепными видами на долину из неё; к тому же рядом есть причудливой формы останец, напоминающий три пальца — тоже хороший бонус, ну и сами остатки стен немного доставляют.
До источника — всего километр, почему бы и не заехать? Возле уже понастроили гостиниц, посмотрим после посещения, может, есть смысл остановиться здесь? Условия посещения примерно такие же, как и утром в Гарм Чашме: вход 10 сомони, раздельные купальни для мужчин и женщин. Сейчас на улице уже прохладно, и мысль окунуться в горячую ванну вызывает скорее позитивный настрой, поэтому решаем оздоровиться. В мужской части людей, слава богу, уже почти нет, я раздеваюсь, и захожу в бассейн глубиной немного выше колена. В углу — труба, из которой течёт струя горячей минералки, кроме того, несколько ручейков потоньше текут прямо из стены, покрытой натёками. Долго просидеть в такой горячей воде сложно, это как в бане — длительный заход, потом покороче, а потом надо или сваливать, или релаксировать до тех пор, пока снова в сауну не потянет. Релаксировать тут негде, поэтому выход — на выход. Вышли с женой почти одновременно, дочура не ходила и играла роль хранителя ценностей.
Парадное и повседневное средство передвижения
Пошли по отелям. На один я видел ну очень отрицательный отзыв на Винском, его пропустили, в другом был тихий ужас в санузле, единственном на весь отель, а в третьем сортир располагался в пятидесяти метрах от здания, да ещё и под горку. Впрочем, удобства на улице — суровая реальность, с которой в ближайшие три дня нам придётся жить. Водитель сделал неожиданный вброс — типа, а давайте проедем ещё 40 км и заночуем не во Вранге, а в Лянгаре, с прицелом и завтрашнюю программу перевыполнить, чтоб заночевать не в заднице мира Булункуле, а в Мургабе (тоже, конечно, задница, но побольше размером, и с несколькими магазинами и приличной гостиницей. Я задумался. При таком раскладе мы пролетали мимо ступы Будды, находящейся в соседнем населённом пункте, с другой стороны — фотки в интернете не вызывали большого энтузиазма, да и идти к ней пешком довольно далеко. Ещё один объект, вылетающий из программы — крепость Абрашим-кала, но на неё также необходима пара часов, а отличия от виденного сегодня Yamchun fort минимальны. Решено — едем в Лянгар. По дороге останавливаемся ещё в одном месте, отмеченном в мапс.ми как «барханы». Барханов тут, конечно, нет, но сочетание гор, небольших песчаных холмиков с кустами, ручья и закатного солнца делают картинку просто суперской.
На место прибываем уже почти в темноте. Дом нам в принципе нравится, уже привычно сторговываюсь на 12 долларов с носа, и размещаемся в нашей комнате. Кроме нас, ещё две группы — из Швейцарии, и ещё откуда-то. Все туристы размещаются в пристроях, построенных специально для этого, а хозяева живут в традиционном памирском доме, которому, наверное, уже лет двести. Тут нам и накрывают дастархан. Из очевидных минусов — удобства во дворе, зато есть ограниченное количество горячей воды, нагретое в баке за день, и свет всю ночь. Дальше будет хуже.
Традиционный старинный памирский дом. Потолок сделан многослойным, в центре — отверстие для дыма.
evil_nn » 06 сен 2018, 22:39 
