От Арала до Ташкента или наш джаз-бэнд в Узбекистане (октябрь 2024)

[Chegem]

*****
Кубла-Устюрт и советские испытательные полигоны на Арале

Плато Устюрт — огромная безводная пустыня с жёстким климатом. Кажется, что жить тут невозможно, но люди живут. Вторая наша остановка на обратном пути — поселок Кубла-Устюрт.

В 1964 году его построили посреди «ничего» для обслуживания газопровода, дали задорное название Комсомольск-на-Устюрте, провели водопровод и электричество, открыли школу, клуб, магазин, завезли специалистов и предложили работать, жить и радоваться. Ну а что не радоваться? Море в 10 км, посаженные сады разрастаются, и есть даже свой небольшой аэродром, куда прилетают «кукурузники» со всем необходимым и даже больше, снабжение шло «из Москвы».

Представляете, в советских сборниках диктантов даже текст про него был:

Было у Пыльной Бури своё царство-государство. Оно отмечено на картах жёлтым цветом пустынь. Но больше всего, как утверждают легенды, любила Буря каменистое ровное плато Устюрт в Каракалпакии. Было ей, конечно, где разгуляться. Ни кустика, ни деревца, только пыль, пыль, пыль. Без следа, говорят, пропадали в ней караваны.

Несколько лет назад появился на плато город. Большинству жителей его нет ещё, наверное, и тридцати лет. Вот и назвали город Комсомольск-на-Устюрте. В этом городе дети ещё, конечно, очень маленькие. И в школе пока не так уж много учеников. Но недавно они вместе с родителями вышли на решительный бой с Пыльной Бурей. На одиннадцати гектарах посадили сад. Одиннадцать тысяч деревьев, пятьсот кустов роз, две тысячи корней винограда! Теперь, без сомнения, можно закрасить зелёным цветом ещё один маленький кусочек на карте Устюрта. Берегись, Пыльная Буря!
(По Н. Пижуриной)


Собственно, так в СССР родилось много городков с вполне благополучной биографией.

Но нашему поселку не повезло, в 90е он сменил название и начал быстро загибаться. Любимое море уходило всё дальше и дальше, а пустыня снова заглядывала в каждое окно. Люди уезжали.


фото из интернета, мы почему-то не стали фотографировать

Сейчас тут несколько домов, школа и магазин. Местные жители работают на газораспределительной подстанции и разводят верблюдов.

Вид посёлка не назовешь открыточным, но возможно мы не разглядели его как следует, потому что сейчас на гугл-картах я обнаружила там поле для американского футбола и бар). Правда, бар обозначен в том месте, где мы общались с верблюжонком в загоне.





Заброшенная взлетная полоса на краю поселка поражает и выбивает из колеи



Наши блогеры, которые в отличие от меня брешут коротко и за деньги, любят рассказывать, что сюда прилетали военно-транспортные самолеты и привозили опасные грузы для расположенного в 60 км химического полигона Жаслык, а то и еще хуже — материалы и животных для испытаний бактериологического оружия на Острове Возрождения.

Но это не так.


Поселок Кубла-Устюрт со спутника, взлетная полоса прекрасно видна

Я не поленилась померить длину взлетной полосы в Кубла-Устюрте — 650 м: короткая, годится только для кукурузников (Ан-2) и гражданских и военных Ил-14. Ну это ладно, допустим, для таких грузов больших самолетов не нужно.

Но дело в том, что не было никакой необходимости везти опасный груз сюда, а потом транспортировать его дальше по пустыне и по морю: в Жаслыке был свой аэродром с полосой длиной 3,5 км, а на Острове Возрождения — свой с несколькими большими взлётками в виде розы ветров.


Аэродром и военный городок Аральск-7 на бывшем острове Возрождения

Ни к Жаслыку, ни на Остров Возрождения нас не возили, и вас, скорее всего, не повезут, но шума вокруг них много, я коротко расскажу.

Полигон Жаслык был создан в 80-е годы, тут проводились испытания химического оружия (вроде бы прогремевший «новичок» как раз детище нукусского или жаслыкского полигонов).

Случайно наткнулась на чат, где общались бывшие солдаты, проходившие службу в Жаслыке, они вспоминают, что поселок выглядел как обычный советский военный городок: пятиэтажки, кино, танцы, детские сады, школы...

В 1992 году полигон закрыли, военнослужащих вывезли в Россию.

Но на этом печальная история этого места не закончилась.
В 1999 году на его территории была организована тюрьма для особо опасных «политических» и пожизненно осужденных. Она «прославилась» на весь мир своими зверствами, пытками и нечеловеческими условиями содержания. После огласки узбекские власти долго всё отрицали, но в 2019 объявили, что тюрьма «Жаслык» будет ликвидирована.

Вроде бы на данный момент заключенных там больше нет, всех перевели куда-то, но объект закрыт и охраняется.

С Островом Возрождения всё еще страшнее, поскольку речь о бактериологическом оружии.

Когда-то на острове были богатые охотничьи и рыболовные угодья: паслись стада сайгаков, в море плескалась рыба. Но в 1948 году решили, что именно тут подходящее по всем признакам (удаленность, труднодоступность, роза ветров, высокие температуры летом) место для военного биохимического полигона и приступили к строительству.



Охотников и рыбаков выселили и запретили подплывать ближе, чем на 40 км к острову, потом перевели сюда войсковую часть и специализированный НИИ из Саратова, расквартировав военных, учёных и их семьи в специально выстроенном городке Аральск-7.


Фотография из обычной жизни Аральска-7. Стандартный военный городок, 1500 населения примерно

А в нескольких километрах от поселка расположили аэродром, электростанцию, лабораторный корпус и рядом полигон.

Всё, как в страшных фильмах: люди в костюмах химзащиты, опыты на животных, случайные заражения... Представляете, обезьян из Африки специально привозили сюда самолетами для экспериментов, потому что дыхательные пути обезьян похожи на человеческие.
Эта машина смерти работала 40 лет. Препараты для испытаний привозили со всего Союза, из всех секретных лабораторий, разбросанных равномерно по стране.

Опять же те, кому довелось там жить и служить, вспоминают это время как обычную жизнь.
500 обезьян уморили разными способами, лошадей, собак без счету, распыляли штаммы всякие прямо с воздуха в 3 км от жилья, а всё равно жизнь шла своим чередом. В море по выходным плавали и шашлыки на берегу жарили.

После подписания в 1972 году Конвенции о запрещении биологического оружия активность на острове начала снижаться. В 1988 году тут захоронили контейнеры с дезактивированными штаммами сибирской язвы. В 1992 году полигон закрыли, что могли, демонтировали и вывезли.

Когда Арал высох, остров перестал быть островом и туда стало возможно доехать по земле, американцы по приглашению Узбекистана провели дополнительные работы по обеззараживанию и периодически мониторят состояние могильников и почвы. По официальным данным, там безопасно.

Странно, но никто зону бывшего полигона не охраняет. Туристы там бывают.

Грустный вышел пост, но в компенсацию в конце даю ссылку на отчет одной экспедиции, изучавшей животных Аралкума (так теперь называется пустыня на месте бывшего моря) в районе острова Возрождения. Там всё неплохо, почитайте: сайгаки, зайцы, лисы, кабаны, шакалы, барсуки и даже каракал в объективе фотоловушки

[Кинель]

Действительно, грустно. В копилку всеобщей грусти. Неординарное у вас, однако, начало путешествия по Узбекистану.

[Chegem]

Неординарное у вас, однако, начало путешествия по Узбекистану.

Двигались от сложного к простому, так правильнее и физически, и эмоционально.

*****
Собираем хлопок и ищем фламинго

На обратном пути мы попросили остановиться около хлопкового поля, хотелось поближе разглядеть, как он растет. Водители скептически пожали плечами, им этот хлопок поперек горла).



Зафар и Ирина рассказывали, что их отправляли на уборку хлопка с начальной школы. На поля выходили все, от мала до велика, на целый месяц.

— Хлопкоробы мы, правда, были так себе, — смеется Ирина, - я максимум 12 кг могла собрать в день, мой рекорд. Это мало, норма была больше.

— Я тоже 15 кг максимум, — признаётся Зафар, — но зато я жену на хлопке выбрал!

— Как? Почему?

— Сразу характер виден: терпеливая, работящая, аккуратная. На хлопке ничего не скроешь! Все умные там жен выбирали!

Берите на заметку!







Еще одна остановка на обратном пути в Нукус — озеро Судочье.



Раньше Судочье подпитывалось Амударьёй и соединялось протокой с Аральским морем. Рыбы было столько, что ее можно было ловить руками.



А еще это был и есть рай для орнитологов. В 2014 году тут обнаружили популяцию фламинго, а уж о всяких бакланах, лебедях, цаплях, колпицах и говорить нечего, их много. Кудрявые и розовые пеликаны тоже любят это озеро (а точнее, систему озер, потому что большое озеро теперь распалось на несколько маленьких).

Так что если вы любите пернатых, запаситесь биноклем и приезжайте сюда.

Мы, как обычно, остались без фламинго. Нам с ними везет примерно так же, как с китами — как только им сообщают, что мы едем, всё — поминай как звали.

В Мексике, в заповеднике Селестун, где бывает тысяча фламинго разом, нас встретила жалкая кучка розовых неудачников, которым просто лень было куда-то улетать. Эх.

Берег озера — всё тот же чинк Устюрта







Заброшенный посёлок Урга прямо на берегу



Как и Муйнак, Урга был одним из основных центров рыболовного промысла. Для хранения рыбы тут построили специальные склады, помещения для засолки и копчения.



Интересно, что раньше в Урге жили поляки. В 1919-1920 годах в Приаралье депортировали несколько сотен военнопленных, часть поселилась в этом поселке. В 50е годы большинство из них вернулось в Польшу.



У берега озеро заросло болотной травой, мы пытались пройти по тропе до воды, но в какой-то момент стало страшно провалиться.

Уже ближе к цивилизации по дороге встретили важно шествующих самостоятельных верблюдов.





Гордые, как жирафы, даже не посмотрели в нашу сторону)



Поездка на Арал — номер один в списке наших впечатлений от Узбекистана, несмотря на долгую непростую дорогу, ночевку на морозе и немаленькую стоимость. Оно того стоило.

В Нукус вернулись вечером, заселились в ту же гостиницу, поужинали снова в ресторане «Нео», но провели работу над ошибками, заказали в два раза меньше!

Теперь полезная информация о туре.

Заказывали его в агентстве besqala.com. Как я уже говорила, предоплаты не требовалось, оплатили в день начала тура. В стоимость входило всё: обеды, ужин, завтрак, юрты, гид. Нас нигде не торопили, терпеливо ждали, пока мы сто раз подпрыгнем для фото, снимем видео и т д.

Ребята сработали хорошо, и мы договорились, что они нас отвезут на следующий день в Хиву с заездом во все интересные места по дороге.

Ирину мы сосватали ехать с нами до Хивы, так что с ней еще не прощаемся.

[Chegem]

*****
Загадочная башня на берегу Амударьи

Про утро следующего дня я вам уже рассказывала. Мы хорошо позавтракали в отеле, пешком дошли до музея Савицкого и зависли там часа на два — три. Водитель и Ирина нас терпеливо ждали, а мы никак не могли выковыряться наружу. Музей поглощает, отводите на него полдня.

В конце концов мы погрузились всё-таки в автобус, забрали вещи из гостиницы, пообедали (где этот смайлик: тётка, закрывающая рукой лицо, он тут нужен:-)) и только потом поехали в Хиву через несколько точек интереса по дороге.

Как вы думаете, что это?





Я бы решила, что крепость, дозорная башня, обсерватория, на худой конец.



Но это совершенно неожиданная вещь — зороастрийская башня молчания!

Когда Ромул строил Рим, а Гомер сочинял «Илиаду», в древнем Иране пророк Заратустра начал проповедовать новую религию*.

Он говорил, что бог один, что не следует поклоняться идолам и приносить кровавые жертвы, что человек должен выбрать сторону добра и следовать праведному пути, тогда его душа после смерти попадет в место вечного блаженства, где будет наслаждаться покоем и счастьем.

Пока вроде бы всё знакомо, ничего необычного. Что за башни молчания тогда?

Маленький нюанс: огонь, земля, вода и воздух в зороастризме священны, их ни в коем случае нельзя осквернять. Нельзя сжигать или закапывать нечистое, загрязнять воду. Как же тогда хоронить умерших?

Придумали вот что:

строим вот такую башню, стены есть, крыши нет, туда приносим тела и оставляем. Время и птицы сделают свое дело, плоти, оскверняющей священные стихии, через некоторое время не останется, тогда нужно будет забрать кости, сложить их в специальные ящички из камня, глины или металла (оссуарии), захоронить их в склепе, пещере или другом специальном месте и забыть о них.


Оссуарий VIII века. Музей Савицкого

Вот такая башня перед нами. Чилпык — одна из самых известных зороастрийских башен в Узбекистане. Стены были 15 м высотой и снаружи укреплены кирпичной кладкой. Это очень древняя по меркам Средней Азии постройка — IV — II век до н.э.

В наших головах Средняя Азия прочно связана с исламом. Но ислам — молодая религия, он родился только VII веке и еще какое-то время сюда добирался. А до него много веков здесь исповедовали зороастризм.

Со стен видна Амударья



Внутри башни пусто, ровная площадка диаметром 65 м. Археологи нашли тут фрагменты человеческих костей, обломки керамических сосудов и следы многократных ремонтов стен. За 800 лет эксплуатации их конечно приходилось подновлять.

Впечатлённые спускаемся



Меня, как человека дотошного и нудного, многое смущает в таком обряде погребения. Не могу понять, как они обходились такими небольшими башнями в период войн или эпидемий, например. Ответа не знаю.

Зороастризм не мертвая религия, в Иране, Ираке (Курдистане), Индии остались довольно большие общины последователей Заратустры, а в остальном мире по чуть-чуть.

*сноска

Человеку, до сих пор ведущему ЖЖ, смешно говорить о прогрессе, но я скажу. Я только недавно научилась общаться с искусственным интеллектом (ИИ). Пересела, так сказать, с ишака на феррари)

Я вот такие вещи затираю

Когда Ромул строил Рим, а Гомер сочинял «Илиаду», в древнем Иране пророк Заратустра начал проповедовать...

чтобы просто обозначить эпоху, типа после динозавров, но до прихода к власти большевиков. Это как декорации в театре, никто же не думает, что эта фанера — настоящий замок, вот так и у меня.

Но тут решила спросить ИИ, мог ли Гомер быть современником Заратустры. (Вариант, что их вообще не существовало, отбросим). Он мне разложил по полочкам все возможные датировки жизни обоих и сделал вывод:

Однозначно утверждать, что Заратустра и Гомер были современниками, нельзя из-за отсутствия точных данных. Однако, если принять ранние датировки жизни Заратустры (XII–X века до н. э.) и Гомера (IX–VIII века до н. э.), можно предположить, что их эпохи могли частично пересекаться. Тем не менее, большинство исследователей склоняются к тому, что Заратустра жил раньше Гомера.

Ну, а я как сказала?)

[Амстердамка]

Грустный вышел пост

Марина, какой материал, такой и пост. Постапокалипсис. Ужас. Наверняка многие жители и работники заболели. А урон, нанесенный природе и представить трудно. Вернее, после твоего рассказа хорошо представляется.
Спасибо тебе, как всегда информативно, лаконично и эмоционально. Я и знать не знала об этих полигонах.

Про хлопок.) Во времена СССР в ВУЗы по квоте брали представителей окраин. Они по-русски едва говорили, но преподы тянули их изо всех сил.
Сокурсница рассказывала мне байку, как узбекский студент не мог назвать дату Великой Октябрьской революции. Доцент ему и так намекнул, и этак - все никак. - Когда ты демонстрации ходишь, спросил доцент. - Первого мая!, радостно воскликнул студент. А еще когда?
Студент впал в ступор. - В ноябре, какого ноября ты на демонстрацию ходишь? - Не ходим мы в ноябре, мы в ноябре хлопок собираем.
И смех, и грех.)

[Амстердамка]

Не могу понять, как они обходились такими небольшими башнями в период войн или эпидемий, например. Ответа не знаю.

Может, населения было мало и нескольких башен хватало? И птицы и жара быстро делали свое дело.
Меня вопрос запаха волнует.)) Надеюсь, башни стояли на приличном расстоянии от населенных пунктов.

Человеку, до сих пор ведущему ЖЖ

Очень любила ЖЖ и регулярно читала. Столько ярких, глубоких авторов. Это тебе не селфи в Инсту пилить с хештегами.
Жаль, что ресурс пришел в упадок из-за скверной техподдержки и измельчения времен.)

Ну, а я как сказала?)

Вот и я говорю: не нужен тебе искусственный интеллект - тебя естественным Бог не обделил.

[Chegem]

- Когда ты демонстрации ходишь, спросил доцент. - Первого мая!, радостно воскликнул студент. А еще когда?
Студент впал в ступор. - В ноябре, какого ноября ты на демонстрацию ходишь? - Не ходим мы в ноябре, мы в ноябре хлопок собираем.

История супер! Ну так всё и было в мелких городках и селах. В Ташкенте, думаю, демонстрации не пропускали всё-таки, но там и вузы были свои очень хорошие. Предпоследний директор музея Савицкого (был до декабря 24 года), Тигран Мкртычев, рассказывал, что хотя он родился в Твери, учиться поехал в Ташкент, потому что там был очень сильный археологический факультет в университете.

[Амстердамка]

В Ташкенте, думаю, демонстрации не пропускали всё-таки, но там и вузы были свои очень хорошие.

[Chegem]

*****
Продолжаю

Кызыл-кала. Групповой портрет как повод

В Узбекистан мы прибыли с нулевыми знаниями о том, что увидим, и поначалу было очень сложно въехать в исторический контекст.
Башня молчания показала нам буквально несколько кадров из прошлого этого региона, сразу захотелось вникнуть в детали.
Странное дело, но в Бухаре и Самарканде все гиды (даже музейные специалисты) признавались, что никогда своими глазами башен молчания не видели. Не доезжали, не добирались, не долетали, хотя история — их хлеб.

Такое ощущение, что Каракалпакия для них на другом конце света. Возможно, тут виноваты политические разногласия, которые есть между каракалпаками и узбеками.

Но вернёмся в микроавтобус, который везет нас из Нукуса в Хиву.

Водитель от чистого сердца, чтобы нам не было скучно, включил на мониторе узбекскую попсу) Так мы почувствовали себя попаданцами в 90-е. Яркие кислотные наряды, лады-девятки, пританцовывающие клавишники в спортивных костюмах. Слава богу, хоть слов не понимали.

Звук ему, правда, пришлось приглушить, потому что то Ирина нам, то мы ей всю дорогу что-то рассказывали. Так весело доехали до следующей остановки.


Табор уходит)

Я говорила, что Савицкий сначала работал художником на археологических раскопках в Каракалпакии и так увлекся, что решил остаться тут насовсем. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла личность руководителя экспедиции — археолога Толстова.

Знаете, это та история, когда чей-то бешеный энтузиазм заражает и подчиняет всех вокруг. А Толстов был гениальным учёным, первооткрывателем древнего Хорезма, у него было чему поучиться.

Из дневника одной его студентки, И.В.Пташниковой:

Второй курс был решающим в выборе специализации. Я твердо решила стать археологом. Решение это возникло под впечатлением от лекции С. П. Толстова, прочитанной им в Комаудитории (МГУ) осенью 1938 года, вскope после его возвращения из первой экспедиции в Хорезм.
Поразила воображение явная одержимость, увлеченность лектора, не совсем обычный для профессора внешний вид - что-то стихийное, диковатое проглядывало: буйная шевелюра, курение одной папиросы от другой прямо тут же, за кафедрой, яркие краски описания пустыни и оживающих в лучах заходящего солнца бесчисленных развалин древних замков - все это не могло не встревожить мою мятущуюся душу. Очень тогда любила повторять поэтические строки: "Душу номада даль зовет". Ну и позвала она меня в Хорезм...

Нынешние студенты совсем другие, мне кажется... Ну это я к слову.

Всё, что мы увидели в Каракалпакии, было найдено, откопано и изучено экспедициями Толстова в в 30е — 50е годы.

Кызыл-Кала



Даты постройки этой крепости разнятся, разброс от IV века до н.э. до II века н.э. То, что сейчас на поверхности, — средневековые переделки и современная реконструкция. А внизу, под слоем глины, античные слои.

Кирпич-сырец, из которого тут строили (и строят), материал прочный. Но за столько лет дождь, ветер и перепады температур сделали свое дело, стены поплыли и теперь их яростно «реставрируют»


Торчащие палки — что-то вроде строительных лесов, их, по идее, надо спиливать в конце или вытаскивать.

Говорят, что стараются использовать те технологии, что были раньше, но вопросов очень много. После Толстова тут по-моему никто особо не копал. А теперь туризм на подъеме и узбеки взялись за дело, да не с той стороны.



Это была одна из крепостей в оборонительной системе Хорезма. Ее окружала двойная стена, причем внутренняя часть была массивнее и выше внешней. Вполне логично, не пойму, почему все так не строили. Залез на внутреннюю стену и наблюдаешь сверху за врагами.

Внутри существовало небольшое поселение и, возможно, зороастрийский храм (не точно).

Сейчас внутри вот так:





Либо, всё, что было раскопано, засыпали обратно для консервации. Либо оно само. Дожди тут бывают, размывают глину, и всё плывет.





На выходе из крепости мы решили сделать групповое фото на ступеньках. Построились. Нет, кого-то не видно. Перестроились. Нет, по цветам фигня, все в черном в одной куче. Поменяли местами. Снимаем. Кто там не улыбается?! Ну имейте совесть, подумают же, что я вас силой за собой таскаю! Еще раз снимаем. Ну вот так легко и непринужденно проходит минут 10 :-)



Всё равно ерунда получается, но тут процесс важнее результата)

[Chegem]

*****
Топрак-кала и Аяз-кала

В этом отчете я почти не занимаюсь своим основным делом — мифотворчеством) Пора!

Давным-давно Амударья и Сырдарья соединялись и несли свои воды в Каспий, а Аральского моря не было! На его месте жил народ — адагы, которым правил жестокий и вероломный Фасыл-хан.
Влюбился Фасыл-хан в дочь одного святого, но не ответила девушка ему взаимностью. Тогда Фасыл-хан выкрал ее и

сделал своей наложницей. Девушка не смирилась с такой участью, бросилась с башни и погибла, а ее отец в отчаянии стал просить высшие силы о каре для Фасыл-хана за все его преступления. Бог услышал святого, развернул реки Амударью и Сырдарью, и все земли адагов затопило водой. Так образовалось Аральское море.

А на месте старого высохшего русла Амударьи и Сырдарьи поселилось другое племя во главе с добрым, сильным и справедливым воином Аязом.

Когда-то он был рабом, но за бесстрашие и подвиги народ избрал его своим вождем.

Есть легенда о том, что он полюбил царевну, предводительницу сорока азиатских амазонок, не знающих мужчин и прекрасно владеющих оружием. Повелительница грозных воительниц не смогла побороть своих чувств и ответила ему взаимностью, а дальше история теряется во мраке.

То ли ее подруги не пережили такого предательства и убили ее, то ли хотели убить, а Аяз их всех победил, но так или иначе, он выстроил крепость, которую потом назвали его именем — Аяз-кала.

Согласитесь, про русла рек и отсутствие воды в море любопытно. Аяз-калу покажу в конце сегодняшнего поста.

Никаких хорезмийских крепостей мы, быть может, сегодня не знали бы, если бы археолог Толстов не принял однажды самого верного решения в своей жизни.

Представьте, 1937 год, вокруг постоянно пропадают люди. Атмосфера напряженная, никто не может быть уверен, что завтра не настанет его очередь. Кажется, что археолог — профессия безопасная, ну какие из археологов враги народа? Но реальность говорит о другом.

Что делать? Солженицын потом написал очень правильную вещь: люди не догадывались, что можно просто уехать, сбежать от системы. Отлаженному механизму в принципе было все равно, кого сожрать. Пришли за Ивановым, а Иванова нет, где он, никто не знает, ну и взяли соседа. Какая разница, там разберутся, сосед наверняка тоже вражина.

Однако мы всегда думаем, что всё плохое происходит с кем-то другим, а уж нас-то это не коснется. И шепчет тебе уборщица, тетя Маня, что слышала: придут за тобой ночью! А ты думаешь «да нет, не может быть, меня-то за что». И пропадаешь.


Фрагмент картины М.Курзина "Капитал", музей Савицкого. Курзин провел в лагерях 13 лет

Но были те, кто брал чемоданчик и уезжал в глухую провинцию, в дальние республики, к черту на кулички. И так спасались.

В 1937 году Сергей Павлович Толстов уехал в экспедицию в пустыню Кызыл-Кум, нашел там россыпь древних крепостей, несколько городищ, в том числе столицу Хорезма — Топрак-калу, изучил и описал подробно хорезмийскую цивилизацию и прославился этим на весь мир.

При этом он обладал литературным талантом, его книги — полноценные археологические романы.

Мы, как вы догадались, приехали в Топрак-калу.



Если в трех словах, это было богатое поселение с мощными стенами и квадратными башнями, в угловой части города возвышался трехэтажный замок правителя с цветными фресками на стенах, главная улица вела к Храму Огня, а вокруг были жилые массивы.

В принципе, достаточно знать только это, чтобы прослыть эрудированным человеком )

Вы посмотрите на фото и скажете: опять та же самая глина!


Ирина добросовестно выполняет роль нашего фотографа





Та, да не та.

Стоит чуть-чуть углубиться в тему, и вы будете смотреть на эту «глину» совсем по-другому. Если соберетесь тут побывать, почитайте историю открытия этого города, там столько романтики, я вряд ли расскажу лучше...

Толстов «По следам древнехорезмийской цивилизации»:

"В ясный октябрьский вечер 1938 года, когда наша маленькая разведочная группа поднялась на стены кушанской крепости Аяз-кала, с шестидесятиметровой высоты перед нами открылась широкая панорама пройденного и предстоявшего пути...


Мы тоже стояли на стенах Аяз-калы ясным октябрьским вечером только на 86 лет позже.

Далеко на западе, за гладкой равниной бесплодных такыров, песков и солончаков, на горизонте возник контур огромных развалин, увенчанных на северном крае могучими очертаниями трехбашенной цитадели.

"Что это за крепость?" - спросил я нашего проводника. - "Это Топрак-кала. Там нет ничего интересного", - был лаконичный ответ. На следующий день наш караван подходил к "неинтересной крепости"...

Солнце садилось, когда мы приблизились к северной стене крепости, повернутой к близким здесь горам, поднимавшимся выше и выше рядами параллельных, то серых, то черно-зеленых обрывов и хребтов, увенчанных зазубренными скалистыми вершинами. Наскоро выбрав место для ночлега и предоставив проводникам развьючивать верблюдов и готовить ужин, мы отправились на развалины.



Вблизи вздымающаяся на двадцатиметровую высоту серая громада трехбашенного замка производила подавляющее впечатление. Мы вскарабкались вверх по осыпи. Справа от нас в южном срезе северо-восточной башни зиял ряд раскрытых сводчатых помещений, могучие полуразрушенные арки, угрожающе нависали над головой громадные античные кирпичи...



С южной башни открывалась панорама города: прямоугольник грандиозных, поднимающихся на высоту 10-15 метров стен, превращенных временем в вал, со следами многочисленных башен.



Как и на окружающей городище местности, местами на внутреннем пространстве крепости торчали странные конические бугры, увенчанные султанами корявых сухих сучьев.
И вдруг в косых лучах заходящего солнца на серой поверхности городища четко выступил рисунок древней планировки: от ворот в южной стене протянулась узкая темная полоса главной улицы; в стороны от нее разошлись симметричные переулки, очертившие четким контуром дома-кварталы, распадающиеся на бесчисленные прямоугольники комнат.

Перед нами в причудливой игре вечернего света предстал нарисованный на поверхности солончака план античного хорезмийского города".


Замок Топрак-калы, средняя часть еще не раскопана
Рисунок был сделан братом Толстова, тоже работающим в экспедиции.



Я, честно говоря, только сейчас осознала, что всё, что у меня на фото, — это руины только самого замка, а не городских кварталов. Кто поедет, распечатайте с собой вот этот план



Залы названы по росписи стен. Фрески из Топрак-калы сейчас в Эрмитаже (кто-нибудь их видел? я планирую летом доехать, проверить наличие)).

Аяз-кала

Но вернемся к воину, построившему крепость для своей амазонки.

Наши суматошные фотосессии привели к тому, что к Аяз-кале мы подъехали уже на закате. И это отлично!



Пустыня окрасилась лучами солнца в насыщенный желтый, гибкие мягкие тени, струящийся песок...



Кызыл-кум — «красный песок»



Идти по нему трудно, но мы останавливаемся не от усталости



Аяз-кала — это на самом деле комплекс из нескольких крепостей и сельских поселений. Мы успели только в Аяз-калу-1 — военную цитадель.









Мы фотографируем каждую секунду, потому что солнце садится и пейзаж окрашивается нежными розовыми лучами - картина не передаваемая фотографиями, но мы все равно снимаем.




Появилась луна



Со стены Аяз-калы-1 видна маленькая, но эффектная Аяз-кала-2, перестроенная в V — VII веках.

Солнце почти зашло.





Тут тоже есть юртовый лагерь, так что если захотите провести ночь в пустыне рядом с древними руинами, — есть все условия.



Вы наверно уже забыли, но вообще-то мы едем в Хиву)

Утром был музей Савицкого, днем зороастрийская башня, Кызыл-кала и Топрак-кала, а на закате Аяз-кала. Ну а вот теперь, уже в полной темноте, мы несемся без остановок дальше, в наш отель в Хиве!

Как только выехали из Каракалпакии, дорога превратилась из стиральной доски с ямами в практически ровную хорошую магистраль.

Значит, не зря каракалпаки обижаются на недостаток финансирования и игнорирование их проблем узбекской властью.

Вместе с ямами на дороге закончилась память нашего водителя. Он не знал, куда ехать. Тогда мы все включили навигаторы и стали ему помогать. Но он совсем не понимал по-русски! Поэтому мы под руководством Ирины кричали ему «унга», «чапга» и «тугрига»! (ну или что-то такое). И это была задача со звёздочкой. Потому что кое-кто и так путает право-лево, а уж когда надо воспроизвести это быстро и в виде произвольного набора звуков...

Но коллективный разум победил, и в 8 часов вечера наш вопящий автобус подкатил к гостинице в Хиве.

[Brrys]

Марина, я догнала!
Непередаваемый восторг!
Во-первых, слог как всегда прекрасен! Совершенно захватывающее чтиво.
Во-вторых, в своей поездке по Узбекистану до Каракалпакии мы не добрались, хотя по крепостям Хорезма прогулялись. С радостью и интересном почитала и посмотрела у тебя про места, где мы не побывали. Круть!
В-третьих, как же увлекательно смотреть на места, которые знакомы!
Ой, этот лаз я знаю! Сама лезла.
Ой, на этой стене я тоже стояла!
Ну и т.д. Сплошное удовольствие!

[Chegem]

Марина, я догнала!
Непередаваемый восторг!

Света, привет! Я тебя ждала и дождалась!)) Спасибо!

*****

Хива!

Если бы я писала женский роман, он бы начинался так:

«В древней Хиве, где узкие улочки петляют, как запутанные мысли влюбленных, а минареты тянутся к небу, будто пытаются дотянуться до солнца, жизнь текла своим чередом.

Город, окружённый мощными стенами, хранил в себе не только тайны веков, но и истории любви, которые, казалось, витали в самом воздухе. Ворота Ичан-Калы, величественные и гордые, словно говорили каждому путнику: "Добро пожаловать, но береги своё сердце — здесь легко потерять его навсегда".


Палван-Дарваза — восточные ворота Ичан-Калы

Хорошо, что я не пишу романов, правда?))
Но что-то очень поэтичное есть в старой части Хивы...

Хоть и советуют туристам жить только внутри стен Ичан-Калы - исторической части города, мы поселились за ее пределами, около вокзала. И в этом были свои преимущества. Во-первых, к нашей гостинице спокойно подъехал автобус и выгрузил нас практически в двери. А во-вторых, потом, когда уезжали в Бухару, до вокзала с чемоданами шли буквально два шага.

От отеля до ворот Ичан-Калы вела широкая благоустроенная пешеходная аллея.



По обеим сторонам гостиницы, стилизованные под старину




Аллея, вид в обратную сторону, от Ичан-Калы к вокзалу.

Хива — один из древнейших городов Центральной Азии. И вряд ли я напишу про нее что-то новое, но не постить же просто фото без подписей, чай не соцсеть, признанная в РФ экстремистской)

Согласно преданию, город получил своё название от колодца. То ли его выкопал Сим — сын Ноя, то ли он появился гораздо позже в месте отдыха караванов, но версии сходятся в одном: вода в этом колодце была настолько вкусной, что путники, попробовав её, восклицали: «Хей вах!» («Как прекрасно!»), это восклицание трансформировалось в название города — Хива.

Сейчас колодец в частном дворе, хозяин дома умер, двор заперт, так что увидеть его затруднительно.

Подойдя к восточным воротам, мы не стали входить в старый город, а двинулись обходить его вдоль стен по часовой стрелке.

Стены выглядят очень внушительно. Конечно, они много раз разрушались и восстанавливались. Последняя реконструкция проводилась в советский период и закончилась в аккурат к развалу СССР.


фото из интернета, у нас не нашлось

Вообще-то вход в Ичан-Калу платный, но дойдя до южных ворот, мы обнаружили, что тут турникетов и проверяющих нет, и вошли в старый город без билетов.

Попетляв по узким улочкам,



оказались на главной артерии крепости, у визитной карточки города — бирюзового минарета Кальта-Минар,



а затем вышли из западных ворот наружу и встали в очередь в кассу за входными билетами)

Звучит неправдоподобно и заставляет усомниться в нашем здравом уме? Но из песни слов не выкинешь, мы так сделали!


Старинные ворота

Всё просто: за западными воротами нас ждал гид, и экскурсия с ним предполагала посещение нескольких музеев внутри старой части города, так что билеты всё равно понадобились бы (по-моему, купить их отдельно на входе в каждую локацию нельзя, только в воротах, но могу ошибаться).

В очереди в кассу стояла группа греков из Афин, я не смогла сделать вид, что меня это не касается, поэтому немного пообщались. (Ну надо ж всё-таки как-то практиковать мои ясас и эвхаристо)

Выяснилось, что греки прошаренные, бывали и в Москве, и в Питере, а у одной из них — невестка из Мурманска!

В хорошем настроении вместе с нашим молодым гидом снова идем петлять по Ичан-Кале.


Торговля на каждом шагу, немного раздражает

Располагаясь на Великом шёлковом пути, Хива имела все преимущества важного торгового города, соединявшего Восток и Запад. В XIII веке, как и весь Хорезм, была разрушена войсками Чингисхана, но к XV веку отстроилась вновь.



Толстый и короткий минарет Кальта-Минар немного удивляет своей основательностью в ущерб изяществу, зато полностью облицован глазурованной плиткой и майоликой и этим отличается от всех остальных.

Его «малый рост» объясняется просто: не достроили. Так-то он должен был стать самым высоким минаретом в мире на тот момент (80м). Заказчик — хивинский хан Мухаммад Амин-хан - умер раньше времени, и в 1855 году проект замер на отметке 29 м.

(По другой версии, архитектор тянул резину, а потом и вовсе сбежал, потому что узнал, что хан собирается его убить после окончания строительства).

Минарет этот — часть архитектурного комплекса Медресе Мухаммада Амин-Хана и соединен с ним мостиком






Вход в Медресе

Не знаю, что бы сказал Мухаммад Аман-Хан, но в медресе с 1979 года располагается гостиница.

Вот ее внутренний двор



Поскольку туристы в Узбекистане так или иначе перемещаются от медресе к медресе, есть смысл разобраться, что это собственно такое.

По сути, это средняя школа + университет, полный курс обучения делился на три этапа:

1. Начальный уровень (5–7 лет) (~наша средняя и старшая школа)
Изучение арабского языка (грамматика, письмо, чтение).
Основы исламских наук.
Арифметика и другие базовые дисциплины.

2. Средний уровень (5–7 лет) (~ наше высшее образование)
Углубленное изучение исламских дисциплин.
Логика, риторика и философия, медицина, астрономия, история, литература и поэзия.

3. Высший уровень (5–10 лет) (~ аспирантура)
Специализация в конкретных областях, таких как исламская юриспруденция, теология или наука о хадисах.
Написание научных трудов, участие в диспутах и преподавание.

Обучение в медресе было индивидуальным: каждый ученик (талиб) продвигался в своем темпе, и срок обучения зависел от его способностей и усердия. После завершения обучения студент получал иджазу (свидетельство), которое подтверждало его квалификацию и давало право преподавать или занимать религиозные и административные должности.

Девушки тоже получали образование, поскольку «стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина и мусульманки», но чаще их обучали дома или в отдельных женских медресе.

С образованием разобрались, теперь пойдемте посмотрим, как жили хивинские ханы.



Цитадель Куня-Арк — крепость в крепости, ее построили в XVII веке.

Тут был монетный двор, приемная хана, канцелярия, гарем, мечеть и арсенал. И всё это выглядит совсем не так, как мы привыкли видеть в европейских дворцах.



Айван — открытый зал приемов, в жарком климате такое решение имело преимущества: с трех сторон стены, одна открыта во внутренний двор, солнце не попадает, а ветерок залетает.


Расписной резной потолок



Из айвана вход в тронный зал



Не думаю, что есть смысл тут выкладывать фото каждого помещения, иначе мы с вами до зимы не разойдёмся), поедете — увидите сами.

Буду рассказывать только про самое важное или любопытное.

В 2008 году в Хиву приехала группа немцев. Они сообщили властям города, что хотят посетить свою родину — село Ак-мечеть. «Какие немцы? Какая родина?» — мэрия Хивы зачесала в затылке. Но нашлись люди, которые помнили, что сто с лишним лет в этих местах существовала колония немцев-меннонитов. Подняли документы, нашли много интересного и решили сделать небольшой музей немцев-меннонитов в Ичан-Кале.



Если в двух словах, меннониты — это ветвь баптистов. По убеждениям они не могут держать оружие в руках, поэтому, когда в 1855 — 1881 годах в России прошла реформа и их начали призывать на общих основаниях в армию, они предпочли переселиться в Среднюю Азию. То есть это немцы из Российской империи, приехавшие в Хиву в поисках лучшей доли.

Весной 1882 года они двинулись в Хорезм по приглашению хана Хивы. В 15 км от Хивы была основана колония — 40 семей. Позднее к ним присоединились единоверцы из Киргизии, Поволжья, Украины.
Хан велел отвести чужестранцам участок земли площадью около 50 га в селении Ак-мечеть.

Занимались переселенцы тем же, чем всегда, — земледелием и животноводством. Но в то же время, почта, телеграф и электрическая станция появились здесь благодаря их помощи. С местным населением не смешивались, вере не изменяли.

Потом пришла советская власть, какое-то время удавалось отсидеться, но постепенно потянулась цепочка в Европу, США, Южную Америку, кто мог — стали уезжать. В 1930-е годы многих репрессировали. В 40-е депортировали в Казахстан. Остальные уехали сами.

[Chegem]

*****
Если ты родился хивинским ханом...

Начала писать про мечеть в Хиве и вспомнила одну абхазскую байку.

После того, как Абхазия окончательно уверилась в своей независимости, турки очень там активизировались, хотели уголь добывать дармовой и всячески усилить свое влияние.

Чтобы этого добиться, решили построить мечеть, но не учли местных реалий.

Тогдашнее правительство республики пошло навстречу турецким инициативам и выделило участок земли, хотя абхазы христиане (55%) и мусульмане (17%) только на бумаге во время переписи.

Турки, как нормальные, поставили забор, завезли стройматериалы. Строители пришли с утра — ни забора, ни стройматериалов. След простыл. «Про что спрашиваешь? Какой цемент-мемент? Не видели»

Завезли еще раз, охранника поставили из местных, — тот же результат. Наутро пустая ровная стройплощадка и сторожа тоже нет. Следы его, правда, нашлись, они вели в соседнее кафе, где он отмечал внезапную шабашку.

Кончилось тем, что и трактор турецкий, который там туда-сюда что-то возил, угнали)

Так и не построили ничего.


Джума-мечеть в Хиве

В отличие от абхазов, узбеки даже в советский период были достаточно религиозны, особенно в провинции.

Джума-мечеть

В полдень пятницы мусульмане собираются на коллективную молитву, для этого строят особенно просторные «пятничные мечети», «джума-мечети».

В Хиве она не похожа на другие: нет куполов, арочных входов и внутреннего двора. Это прямоугольное здание 55 на 46 метров с плоской крышей, которую поддерживает лес из 213 колонн.

Пожалуй, этой колоннадой она напоминает мечеть в испанской Кордове, но там повычурнее.

Многие колонны были привезены из более древних сооружений X–XII веков, то есть они старше самой мечети





По мере необходимости старые колонны заменяют





Эта совсем древняя





Позже, гуляя по Ичан-кале, набрели на мастерскую, где их украшают резьбой



Резчики — совсем мальчишки, из взрослых никого не увидели

За мечетью — красивое строение с бирюзовыми куполами — мавзолей Пахлавана Махмуда




Вид на него с минарета Ислам Ходжа

Когда в семье простого скорняка родился мальчик, никто не думал, что он прославится на весь восточный мир и станет национальным героем Хорезма.

С рождения малыш был очень сильным, за это прозвали его Пахлаваном — богатырем. Не растрачивая свой дар понапрасну, он стал борцом и побеждал на всех соревнованиях от Хорезма до Индии. Его популярность была такой, что однажды, чтобы не пропустить его поединок, два воюющих султана заключили на один день перемирие.

Но этого разве достаточно, чтобы прославиться в веках? Нет, чтут его за другое.

Например, говорят, он за ночь вырыл колодец в Хиве, вода которого считается целебной, однажды в одиночку отразил нападение врагов на город, спас из плена соплеменников, был мудр, добр, скромен, зарабатывал на жизнь ремеслом отца — шил шапки, выделывал кожу, мех, хотя, наверно, мог себе позволить жить на «спонсорские деньги», но помнил, что это недостойно правоверного мусульманина.

Кроме этого он еще философские стихи писал (рубаи).

***

Сто раз я клятву повторю такую:
Сто лет в темнице лучше протоскую,
Сто гор в домашней ступе растолку —
Чем истину тупице растолкую.

***
Когда б мы этот мир могли исправить силой —
Обрушило б добро все тропы злобы хилой!
Но мир — подобье нард: всего один бросок —
И жалкое грозит великому могилой…

Когда Пахлаван Махмуд умер (1326 г), его похоронили в скорняжной мастерской, доставшейся ему от отца, он так хотел. Место это стали почитать как святое, а в XIX веке построили мавзолей в стиле домонгольской хорезмийской архитектуры.



Дворец Таш-Хаули


В то время, когда в России гремело дело декабристов, а Пушкин пытался заработать своим пером, в Хиве у власти был весьма просвещенный хан.
Он знал несколько иностранных языков, в том числе русский, поддерживал дипломатические отношения с европейскими государствами, старался на благо своих подданных, много строил, ну и решил, что пора заодно обновить свой дворец. Ну как обновить — построить новый.

Самая выдающаяся часть этого дворца — гарем. Просвещенный хан или нет, а гарем, само собой, имелся.
Все как положено, большой двор, из него направо четыре айвана жён, а налево балконы общаги наложниц.



Из каждого айвана две двери, одна в комнату жены, другая в коридор, ведущий к другим помещениям.

Комнаты небольшие



Но роскошная деревянная и каменная резьба повсюду





Изразцы делал известный мастер Джинн Абдулла. (В википедии написано «таджикский мастер-плиточник»:-)



Через сто лет после строительства этого дворца последний хивинский хан, Саид Абдулла-хан, умер от голода и дизентерии в криворожской больнице.

В феврале 1920 года большевики справились со всеми ханами Хорезма. Хивинский хан добровольно-принудительно отрекся от престола, но всё равно был арестован и отправлен в Россию. А с ним заодно и все его близкие родственники мужского пола, чтоб не вздумали чего.

Два года их мурыжили по тюрьмам и лагерям, но в 1922 вдруг неожиданно отпустили и велели «искать работу». Понимаете? Работу! Хан, который по-русски ни бельмес и никакого ремесла в руках не имел, должен был найти работу в голодной разоренной стране.

Скитаясь в поиске хоть какого-то заработка, он и его взрослые сыновья добрались до Кривого Рога. Тут им удалось устроиться на рудник «Большевик»: хана взяли сторожем, а остальных конюхами.

Интересно, что племянник хана, откололся от них чуть раньше, потому что смог поступить в школу милиции). Собственно он и рассказал позже всю эту историю. В 1926 году он ушел из милиции и уже с женой тоже приехал в Кривой Рог, и дальше они жили все вместе в одном из бараков на руднике.

Знаете, какое прозвище было у бывшего хивинского правителя, а нынче сторожа рудника? «Хан».

Но большинство барачных жильцов, называвших его так в насмешку, не догадывались, что перед ними действительно последний хан Государства Хорезм из династии Кунгратов.


Впереди слева — высокие стены дворца Таш-Хаули

Ну вот. Буду закругляться с Хивой, там рассказов на 1001 ночь.

Прогулка по Ичан-кале с гидом — испытание для шопоголиков. Поскольку каждый метр центральных улиц превращен в восточный базар, не отвлекаться на это могут только самые зануды)

У нас с Димой обычно с сувенирной продукцией разговор короткий, ей уделяется какой-нибудь один час в поездке, где-то после музея, экскурсии, 20-километровой прогулки по пересеченной местности и перед ужином.

В этот раз было ясно, что так не получится, потому что «коллективное бессознательное» победит).



После экскурсии разделились. Кто хотел — пошел по прилавкам, другие гулять, а самые спортивные рванули на минарет Ислам Ходжа. Подниматься туда непросто, ступени крутые, перил нет, поэтому из нашей семьи отправился только один, а пару ему составила Оксана («знак ГТО на груди у нее»)


Минарет Ислам Ходжа


Лестница для наглядности


"Чаепитие в Хивищах")


"И шагает караван"

На Хиву у нас был только один день. В этот же день вечером — поезд в Бухару. Так делать не советую, дайте Хиве два дня.

Время поджимало, поэтому традиционное развлечение туристов — прогулка по стенам Хивы — была нами превращена в пробежку.

[Brrys]

Марина, восторг! Чистый, кристаллизованный восторг.
Много читала после путешествия в Узбекистан, но твой вариант изложения событий даст фору банде историков и писателей. Триллер и детектив в одном флаконе.
Апплодирую стоя. (хотя там ещё столько впереди!)

Можно влезу? С маленькими уточнениями.
Про эти бревна/палки, которые торчат из глиняных стен. Они меня тоже дико интересовали.
Они не только в крепостных стенах, из стен обычных старых домов тоже знатно торчат. Иногда совершенно разной длины.
Может "строительные леса" тоже одна из функций. Но нам рассказали про другую.
Дожди шли всегда. И 7 веков назад, и 27 веков назад тоже. И в глиняные стены вставляли бревнышки. Дерево хорошо впитывало влагу из стены (после дождя), а торчащий конец качественно её испарял. Так стена быстрее сохла и кирпич не плыл.
Имеет место быть.

[Chegem]

Свет, идея хорошая про палки, но не бьётся с оборонным назначением стен крепостей. Эти палки если оставить, нафига тогда вообще стены строить от врагов? По ним же как по лестнице подняться можно. Поэтому, думаю, что их не только должны были убирать, а ещё и неровности заделывать , чтоб вообще не зацепиться.
Но не настаиваю. Наверняка где-то точный ответ есть, надо поискать!

[Brrys]

идея хорошая про палки, но не бьётся с оборонным назначением стен крепостей

По ним же как по лестнице подняться можно

Можно. Но если делать этажи между палками высокие, можно и не подняться.
Это сейчас пытаются реставрировать и соблюдать старые условия. А вот расположение бревнышек могут и не соблюдать.

Наверняка где-то точный ответ есть, надо поискать!

Марина, возможно.
Но! Дела давно минувших дней. Преданья старины глубокой. Можно предполагать, но невозможно быть уверенным.
А байки и прочее - дело весьма интересное!

[Chegem]

*****

Бухара. Ляби-Хауз

Давно я не ездила на поезде. Не на модном скоростном, где чувствуешь себя деловым человеком, спешащим по неотложной надобности, а на обычном «лежачем», чтоб успевать разглядывать пейзажи за окном, чтоб чай и подстаканники, постель и время подумать и почитать.

В Узбекистане туризм развивается семимильными шагами и самые топовые туристические города связали скоростными комфортными поездами. Но до Хивы такие пока не ходят, поэтому оттуда в Бухару взяли два обычных купе.

Билеты все покупали заранее на нашем сайте РЖД.

Как вы заметили, в Хиве программа была насыщенной и пообедать мы не успели, поэтому перед поездом заскочили в кафе напротив вокзала. Хозяин обещал нам очень-очень быстро что-то приготовить, принял заказ и скрылся на кухне. Минут через семь выяснилось, что такую ораву они не прокормят, нет нужных продуктов и они «сейчас сбегают в магазин»

Катастрофа. Ждать мы не могли. У меня перед глазами нарисовалась картина «голодный бунт», надо было срочно что-то придумать. Хозяин, опасаясь расправы, пообещал мигом сделать на всех чебуреки с собой. Это спасло и меня, и его.

В поезде ехали весело: набились в одно купе и развлекали друг друга разными историями. Комедийный сериал о знакомстве и женитьбе наших друзей, действие которого разворачивалось на фоне реалий 90-х в городе Иваново, безоговорочно победил в номинации «начнет выпытывать купе курящее»! Хохотали так, что узбеки в вагоне впервые в жизни пожалели, что в школе плохо учили русский язык.

Из Хивы выехали в 5 часов вечера, а в Бухару прибыли в полночь. Имейте в виду, что вокзал хоть и называется «Бухара 1», но находится в городе Каган, это минут 20-30 езды на такси от Бухары.

Чтобы не ковыряться ночью с вызовом такси, мы заказали трансфер из отеля. Нас встретили две машины. 8 чел : 2=4 чел. Вроде сходится.

Люди в машины влезли, а вот чемоданы с трудом. Почти все багажники узбекских машин выполняют одну почетную функцию — возят газовый баллон. Поэтому запихнуть туда 3-4 дорожных сумки, пусть и маленьких, нереально. ДВБ отчаянно боролся со своим чемоданом за место в салоне, и в результате уехали оба, но каждый из них считал себя потерпевшей стороной)

В гостиницу заселились без приключений и утром проснулись в центре старого города. Гостиница «Asia Central» - маленький, семейный гостевой дом, есть на букинге. Единственное, у них один номер есть без окна, а в описании, по-моему, это не указано, уточните заранее.

В советские годы существовал туристический поезд: из Москвы через Оренбург в Среднюю Азию. Вся поездка занимала примерно три недели, моя бабушка ездила на таком. Днем экскурсии в разных городах, а ночью едешь. Бухара, Самарканд... помню, что в детстве меня эти названия завораживали, представляла себе что-то вроде декораций к «1001 ночи».

И, ставшее уже рефреном в моих рассказах: «прошло 40 лет, и вот я...» на сей раз в Бухаре.

Площадь Ляби-хауз («У пруда»)

Это был первый теплый день в нашей поездке. А мы же, привыкшие уже к октябрьским узбекским холодам, изрядно накутались. Пришлось раздеваться и самых быстрых отправлять обратно в гостиницу, сбросить лишние вещи.


Внутренний дворик гостиницы

С нашим гидом по Бухаре, Ларисой, встретились около одного из главных туристических «порталов» в прошлое — площадью Ляби-Хауз.

Медресе Диван-Беги



Если вам, как мне, все детство рассказывали, что изображение живых существ в исламе запрещено, то вы удивитесь, увидев птиц на медресе Диван-Беги.

Но, во-первых, это птицы не настоящие, а мифические, Симурги — символ мудрости и бессмертия.

Над ними солнце с человеческим лицом, ну вроде тоже не живое существо.

Кто-то видит там ещё пасущихся ланей, но, по-моему, это какие-то животные, бессильно повисшие в когтях Симургов, ну, может и лани...



Вообще-то визирь, и по совместительству дядя правителя, Нодир Диван-Беги, строил караван-сарай. Место проходимое, думал заработать на этом. Но перестарался. Правитель Бухары, Имамкули-хан, решил, что здание слишком красиво для гостиницы, и превратил его в медресе. Это всё происходило в XVII веке.

К началу XX века от мозаик на медресе мало что осталось, как мы можем увидеть на фото Прокудина-Горского


Отреставрированное фото. С. М. Прокудин-Горский. Медресе Надир-Диван-Беги. Ансамбль Ляби-Хауз. Бухара 1911г


1926 год

И это во-вторых: реставраторы в 1970-е годы включали воображение. Надеюсь, они этих птиц не выдумали.


В Бухаре появились первые большие деревья на нашем маршруте, сквер перед Медресе

Ханака Надир-Диван-Беги

Напротив медресе тот же визирь построил ханаку — общежитие для дервишей.

Дервиши — аскеты, странствующие или живущие в обителях (ханаках), посвятившие себя духовным практикам, поиску единения с Богом и отречению от мирских благ.

Есть версия, что Диван-Беги переживал, что у них с женой нет детей и ничего они после себя не оставят, поэтому столько сделал для преображения Бухары, вкладывая в это собственные деньги.

Ханака тоже была изрядно «зареставрирована» в советский период


С. М. Прокудин-Горский. [Ханака Надир-]Диван-Беги (в Лабихаузе). Бухара.

Я уверена, что больше всего бухарцы были благодарны визирю за водоем на площади между ханакой и медресе.


Пруд (хауз — это и есть пруд) в центре площади, слева Медресе Кукельдаш

Прохладная вода, тень тутовых деревьев... Здесь обсуждали дела и новости, торговали, пили чай. В общем, это был аналог греческой агоры на узбекский лад.



Вода в пруд поступала из реки Зарафшан по каналу, который и сейчас есть. Отсюда же воду брали для питья и полива.

С третьей стороны площадь замыкает медресе Кукельдаш.

Оно было построено на 50 лет раньше своих соседей, в XVI веке.


из интернета




Фотография инженера Дмитрия Пожарищенского, 1926 г

Если вы оказались молочным братом (кукельдашем) хана, вам повезло. У вас будет хорошая должность при дворе и доверие хана. Кукельдаш Кулбаба был человеком образованным и все эти выгоды пустил на благое дело: построил медресе и много еще чего для процветания Бухары.

Значит, вы поняли, с трех сторон от пруда красивые монументальные исламские здания. А что с четвертой?



Торговля, веселье, еда, музыка!) Что ж еще! И так было и раньше, с четвертой стороны был рынок.

Тут можно посмотреть больше старых фотографий Прокудина-Горского.

[Chegem]

*****
Каждый раз удивляюсь: организовать поездку и съездить занимает меньше времени, чем написать про это)

От Ляби-Хауз мы пошли в сторону археологических раскопок и мечети Магоки-Аттари.

Эта маленькая, очень старая, мечеть лишена мозаик и эффектной лазури, но произвела на меня большее впечатление, чем ансамбль Ляби-Хауз.


Мечеть Магоки-Аттари — древнейшая из сохранившихся в Бухаре.

Фасад украшен резным кирпичом и напомнил мне постройки индейцев майя в Чичен-Ице. Но у майя декор более грубый, а здесь тонкая работа



Мечеть была построена на месте зороастрийского храма, а ее нынешнее название переводится как «яма торговцев лечебными снадобьями», потому что раньше она располагалась на территории базара и неподалеку торговали лечебными травами.



А почему «яма»?

Эту мечеть пришлось буквально откапывать, к ХХ веку на поверхности оставались только купола, так сильно поднялся вокруг нее культурный слой.

Из-за этого в XVI веке старый вход забросили, а с восточной стороны прорубили новый. Сейчас её основание находится на 4,5 м ниже уровня современной Бухары.


Южный резной портал — старый, XII век


"Новый" портал XVI века, реконструирован в наше время.
Внутри мечети сейчас музей ковров.

Дальше по улице Хакикат



через восстановленный старый крытый рынок номер — Токи Тельпакфурушон («Купол торговцев головными уборами») мы идем к
Медресе Улугбека (XV век)



Когда я готовилась к поездке в Узбекистан, подключилась к паре туристических чатов про это направление, думала, почерпну там что-нибудь ценное. Ценное, конечно, попадалось, но 80% времени чатлане обсуждали плов). Я «ела» этот плов на завтрак, обед и ужин! Самаркандский, ташкентский, хивинский, свадебный, на таком масле, на сяком... Я знала особенности каждого и была свидетелем драк на почве кулинарной розни))

Ох, в конце концов, когда меня еще до поездки при слове «плов» начало мутить, я удалилась из всех этих полезных групп.

Плов мы ели, но без фанатизма, не могу сказать, что он произвел какое-то уникальное впечатление, да простят меня узбеки. Постепенно начали ему изменять и делали это всё с большим азартом ближе к концу поездки. В результате, в последний вечер вообще были застуканы у грузин. (Ну, кто меня знает, тот не удивлён))

Если лететь в Узбекистан не только за банковской картой и пловом, то обязательно услышишь имя Улугбека (А скорее всего, и в первом случае услышишь)

Улугбек был внуком Тамерлана, но в отличие от своего воинственного и властного деда, предпочитал занятия мирные: астрономию, математику, просвещение своих граждан. А как граждан просвещать? (показывать по всем каналам «Лебединое озеро) Строить качественные учебные заведения. Вот этим и занимался. Медресе в Бухаре — одно из них.

Напротив него Медресе Абдулазиз-хана



Племянник того самого хана, при котором появилось медресе с птицами, решил не отставать от дяди, и тоже много строил.



Над входом мукарнасы — сотовый свод в исламской архитектуре. Форма мукарнасов, напоминающая соты или сталактиты, ассоциируется с небом, звездами и божественным порядком, а с практической точки зрения они тоже полезны: рассеивают яркий солнечный свет и улучшают акустику.

В этом медресе, как почти везде, сейчас рынок-базар, ковры, одежда, сувениры, всё что хотите, но можно посмотреть бывшие комнаты (худжры) студентов.


Внутренний двор




Вход в худжру

По площади комнаты были небольшими, но двухуровневыми.


Вид с верхнего уровня на лесенку и выход


Верхний уровень

Верхний уровень использовали для занятий и сна, нижний для приготовления пищи и каких-то хозяйственных нужд, насколько я запомнила. В середине отверстие для обогрева, наверно, туда клали горячие угли. Конечно, пол был застлан коврами, стояли низкие лежанки для сна и столик. Жили по двое.


В одном из залов медресе

Следующий смертельный номер нашей программы — пройти без покупок через вон тот (на фото ниже) крытый рынок номер 2 — Токи Заргарон (Купол Ювелиров)


Скопление куполов разных размеров — Токи Заргарон

Цены тут кусачие, так что быстро остужают пыл.

После медресе мы заходили в Мавзолей Чашма Аюб, но как-то так вышло, что ни одной фотографии оттуда нет.

Это одно из самых почитаемых мест Бухары, связанное с библейским пророком Иовом (Аюб у мусульман). Согласно легенде, от удара посохом Иова здесь забил святой источник, вода которого считается целебной.

Гид, правда, не советовала нам налегать на воду из него, предупредив, что последствия могут быть не очень для животов с непривычки. Сама она эту воду пьёт. Из нас только ДВБ рискнул, вроде обошлось)
Почему-то в мавзолее сейчас работает музей водоснабжения. Весьма странное соседство, честно говоря. Фото не сделали, потому что была суета вокруг и очень много народу, такое ощущение, что прям автобусами привозят, все выстраиваются, чинно пьют воду и уезжают. Кошмар)

[JamKit]

почти не занимаюсь своим основным делом — мифотворчеством) Пора!

Ах! Как же мне нравится это мифотворчество. Новая история - новый шедевр.

Хива!

Прекрасна!

[Brrys]

Люди в машины влезли, а вот чемоданы с трудом.

Марина, уже на этом месте радостно ржала. Нахлынули воспоминания.
Нам ребята из отеля в Хиве вызвали такси до вокзала. Ну очевидно же - 3 бабы, у каждой рюкзак и чемодан. Приезжает милипиздрическая машинка вроде Оки. Багажник размером с театральную сумочку, внутри пресловутый баллон. Менять машину времени нет. Как мы туда трамбовались вместе с чемоданами! Пришлось открыть окна для увеличения пространства. Из окон торчали углы чемоданов, наши руки и ноги, всё вперемешку. Ржали до слёз всю дорогу до вокзала.

Твоя Бухара прекрасна!

[Chegem]

Приезжает милипиздрическая машинка вроде Оки. Багажник размером с театральную сумочку, внутри пресловутый баллон. Менять машину времени нет. Как мы туда трамбовались вместе с чемоданами! Пришлось открыть окна для увеличения пространства. Из окон торчали углы чемоданов, наши руки и ноги, всё вперемешку

Света, пощади!

[Chegem]

Итак, всего 16 часов в дороге, и мы с мужем в Париже.
Билеты через Стамбул поймала осенью по 13 тыс, с багажом.
Но был нюанс) Это в один конец и не из Москвы, а из Казани.
И что? Кому это мешает?
Уже собирались заодно Казань посетить, но в декабре авиакомпания рейсы из Казани отменила и перенесла нам вылет в Москву без доплат. (Как обратно, не спрашивайте, тут главное - ввязаться!)

Это я всё к тому, что в узбекской саге будет небольшой перерыв! Не расходитесь!

[Brrys]

всего 16 часов в дороге, и мы с мужем в Париже.

в один конец и не из Москвы, а из Казани.

но в декабре авиакомпания рейсы из Казани отменила

Марина, давай соревноваться - кто ржет громче?
Итак, добро пожаловать в современные реалии!
16 часов до Парижу - почти мигом!

Как обратно, не спрашивайте, тут, главное, ввязаться!

Наш человек!!! Будем решать проблемы по мере поступления!

Марина! Шикарного и интересного вам Парижа!
Мы все в предвкушении!

[Eleanor]

Я новенькая в рядах Ваших читателей и почитателей! Читала отчеты по ЮАР, попала на Ваш, дочитала, плюнула на ЮАР, читаю Ваши все! Прекрасной Вам Франции, жду новых отчетов, продолжение узбекского, а пока читаю ранние!

[Chegem]

Я новенькая в рядах Ваших читателей и почитателей!

Добро пожаловать! Спасибо за отклик! Всегда приятно, что кому-то нравится)

[Кинель]

Билеты через Стамбул поймала осенью по 13 тыс, с багажом.

Как?!! Как Вы это делаете?!! Я не поняла, туда-обратно?

мы с мужем в Париже.

В предвкушении отчета и в белой зависти.

авиакомпания рейсы из Казани отменила

В последние пару лет я только так и летаю:)

[Chegem]

Как?!! Как Вы это делаете?!! Я не поняла, туда-обратно?

Известный чат в ТГ, куда выкладывают ссылки на выгодные билеты, распродажи и т д. Нет, не туда и обратно, к сожалению. Только туда. Обратно планируем через Вильнюс и Минск.
До Вильнюса взяла дешёвые из Парижа, из Вильнюса автобусом в Минск, а там поезд.
Рукой подать буквально)) Посмотрим, что из этого выйдет.

[Кинель]

Очень интересно про обратный путь. С еще большим нетерпением буду ждать отчет. Мы на этой неделе вернулись из Беларуси и удивились количеству автобусов в Литву и Польшу на автовокзале.

[Chegem]

Из Франции еще не вернулись, но выдался свободный вечер, так что закончу про Бухару.

*****

Продумывание гардероба перед поездкой я обычно ограничиваю изучением прогноза погоды. Ну так уж вышло.
Перед поездкой в Узбекистан превзошла себя: купила себе костюм для фото на фоне знаменитых бирюзовых куполов!)



Выбравшись из-под купола очередного восточного базара, мы оказались на самой красивой площади Бухары. Пои-Калян — удивительно гармоничный архитектурный ансамбль, если вдруг у вас на Бухару есть только два часа — проведите их здесь!

Всё началось с минарета Калян, который построили в 1127 году. Когда через сто лет после этого войска Чингисхана захватили Бухару, они разрушили почти весь город. Однако минарет уцелел.

Чингисхан задрал голову, чтобы рассмотреть минарет, и в этот момент с него упал шлем. Он нагнулся, чтобы его поднять. Видимо, кровь прилила к голове, и тут свирепый воин всё понял... Нельзя разрушать минарет, который заставил его себе поклониться.

Днем минарет нам достался против солнца,



а вот вечером показал себя во всей красе



Старой мечети рядом с минаретом повезло меньше — ее разрушили. А новую построили только в XVI веке.

Мечеть Калян (Большая мечеть)


У мечети тоже есть большой бирюзовый купол, но с этой точки его не видно.


Купол Большой мечети хорошо виден с цитадели Арк

Во внутреннем дворе мечети







Возвращаемся на площадь.

Напротив мечети в 1535–1536 годах построили медресе Медресе Мири Араб. Оно стало одним из самых престижных учебных заведений в регионе и действует до сих пор!





Вечером включают подсветку







От площади два шага до цитадели Арк



Цитадель Арк считается самой древней частью города, с многовековыми наслоениями разрушенных сооружений, образовавшими искусственный холм.



Легенды связывают основание Бухары с мифическим героем Сиявушем.

Сиявуш был сыном царя Ирана и пленной туранки царского рода, которая рано умерла. Мальчик вырос красивым сильным юношей, жил себе не тужил. И, как всегда это бывает, беда пришла, откуда не ждешь. Новая жена отца вдруг воспылала к нему любовью. Заманила к себе, а когда Сиявуш ее отверг, обиделась.

Коварная женщина разорвала на себе одежды и кинулась к мужу с клеветой на его сына. Царь не сильно-то ей поверил, но почему-то всё-таки устроил Сиявушу проверку — испытание огнем.

Сиявуш на вороном коне и в волшебных доспехах прошел сквозь пламя и остался невредим! Царь раскаялся, пытался загладить вину, но юноша решил уехать из дома. Он отправился на родину своей матери — в Туран и там влюбился в дочь царя Турана — Афросиаба.

Афросиаб не желал этого брака. Он поставил невыполнимое условие, чтобы Сиявуш построил дворец на земле, помещающейся под бычьей шкурой, если хочет жениться на принцессе. (Знакомый частый сюжет, вы его наверняка знаете)

Сиявуш разрезал шкуру на тоненькие полоски, соединил концы вместе и внутри этой границы возвёл дворец. Так Сиявуш перехитрил Афрасиаба и построил великолепную крепость, которая, впоследствии, получила название Арк.

Раньше в крепости были и дворец правителя, и храм, сначала языческий, а потом мечеть, и библиотека, где трудились известные средневековые ученые, например, Авиценна, и ханская канцелярия, и казнохранилище, и тюрьма, и жилые дома... Периодически что-то разрушалось, восстанавливалось, перестраивалось — крепость жила.

1 сентября 1920 года всё это было сметено с лица земли товарищем Фрунзе.

«Революционная братская помощь бухарскому народу» была оказана в полном объеме посредством тяжелой артиллерии. Дело довершил пожар, бушевавший в городе 4 дня после бомбардировки.

Как вы понимаете, внутри мало что осталось.


"А что конкретно?"


Бедный лёва во дворе горюет о своей судьбе


Тронный зал

В крепости есть несколько маленьких музейных экспозиций: нумизматика, этнография, история... Буквально по залу на каждую тему. Не буду больше ничего оттуда показывать, выходим.


Шуховская водонапорная башня (1929)



Рядом мечеть Боло-Хауз (1712 г), которая делится на зимнюю закрытую часть и летнюю открытую. Невысокий минарет построили отдельно в 1917 году, и теперь он может переговариваться или спорить о политике с Шуховской башней.





Симпатичное место. В кроне дерева так верещали какие-то птички, заглушали всё вокруг! Гид их назвала, но я боюсь спутать, по-моему, афганские скворцы.

Последняя остановка в нашей экскурсии — Мавзолей Саманидов



Саманиды — иранская правящая династия, мавзолей, между прочим, конца IX века. Самое древнее из всего, что мы увидели в Бухаре.



Мавзолей - памятник зодчества мирового значения. Изначально входил в состав более обширного некрополя, от которого более ничего не осталось. Жители города спасли его от армии Чингисхана – спрятали, засыпав песком.

К мавзолею сил у нас уже практически не было, но впереди путеводной звездой горел заказанный заранее ресторан с многообещающим названием «Joy chaikhana lounge». Ресторан очень популярный, без брони попасть сложно (особенно ввосьмером)), поэтому мы побеспокоились и в начале экскурсии (в 11 утра) забежали в него и заказали столик на 16.00

На часах 15.45. Пешком нестись нет сил, взяли две вот такие моторизованные тележки


Наташа дразнит нашего водителя: "А денежки-то у меня!"

Ресторан в двух шагах от Ляби-Хауз. Домчались с ветерком.


"На следующей выходите?"

Правда хороший ресторан, да еще в здании старинного караван-сарая. Рекомендуем.



После обедоужина снова пошли гулять, смотреть всё то же самое, но с подсветкой.


Вечером на Ляби-Хауз




Шутка-юмор)


В тюбетейках у халатов очень покорный вид: "Ну в гарем так в гарем...")

Подытожим.

За 5 часов мы посмотрели самое основное в Бухаре, кроме медресе Чор-Минор, которое несколько в стороне. Не везде мы заходили внутрь, но зато про всё нам Лариса довольно подробно рассказала.

Если хотите не спеша увидеть побольше, выделяйте на Бухару два дня.

А мы наш второй день посвятили совсем другому, я бы сказала, неожиданному, в двух часах езды от города.

[Chegem]

*****
Вдали от туристических маршрутов: удивительное ущелье Сармишсай!

Сейчас скажу крамольную вещь: были у меня опасения, что все эти медресе, бирюза и разноцветные орнаменты быстро наскучат и станут на одно лицо. (Отчасти, так и получилось) Я стала искать что-то особенное, незаезженное, без туристического лоска.

И я нашла такое: петроглифы ущелья Сармишсай!

Лично для меня это было второе по силе впечатление после Арала.


Приглядитесь!

Еще на этапе обсуждения маршрута, я написала ребятам про петроглифы: «Нам с Димой туда надо, но вы решите, надо ли вам». Предлагала разделиться на этот день. Им остаться гулять в Бухаре, а вечером сесть вальяжно на скоростной поезд в Самарканд и не мотаться, как безумным, черте куда, чтобы карабкаться по скалам в пыли. А мы, мол, с Димой сгоняем.

И что вы думаете? Правильно. Они, конечно, делиться отказались.

С одной стороны, это очень меня порадовало, потому что, как любила утверждать одна моя знакомая с разводом в анамнезе: «Главное в крепком браке — общие интересы!»

Но, с другой стороны, нарисовалась задача со звёздочкой — найти, как нам такой толпой туда добраться.

Ущелье Сармышсай — это 45 км от города Навои и 140 км от Бухары. Самый дешевый путь: доехать на маршрутке или электричке из Бухары до Навои, а уже оттуда взять такси.

Нам такой вариант не подходил, потому что в этот же день к вечеру мы рассчитывали попасть в Самарканд.

За трансфер Бухара — Сармышсай — Самарканд просили бешеные деньги: путь неблизкий и нам нужен был микроавтобус. И кроме этого, почти все, кому я писала, понятия не имели, где вообще это ущелье. Они узнавали о нем от меня!

Машины в аренду, чтобы взять в Бухаре, а сдать в Самарканде, не находились или были равны по цене трансферу. Ну что делать.

Решили, как сейчас модно говорить, «отпустить ситуацию». Купили билеты на скоростной поезд Бухара-Самарканд на вечер этого дня и всё. Стали ждать, когда вселенная наградит нас за покорность)

Утром первого дня в Бухаре хозяин отеля, накрывая завтрак, спросил, какие у нас планы. И тут всё решилось. Я рассказала ему про «сил нет, как хотим к петроглифам», и он предложил свою помощь за адекватные деньги (80$ за машину). Он, к счастью, знал, где это, и даже уже возил туда кого-то.

Сговорились, что он всё организует, одна машина будет его собственная, а вторая его родственника.

ДВБ взволновался, не придется ли ему опять ехать в тесном контакте со своим чемоданом и настаивал на примерке автомобиля))

Примерка показала, что несмотря на двойную норму питания в последние дни, в хозяйскую шевроле «орландо» мы пока умещаемся, а чемоданы спокойно влезают в багажник. После заверений хозяина, что вторая машина будет абсолютно такая же, ДВБ повеселел, и мы спокойно отправились на экскурсию к Ларисе (о которой уже рассказала).

Вот. Это вводные. Теперь к сути.



Лучшее время тут, наверно, весна, когда больше зелени и воды, но и осенью прекрасно.

На каменных зеркалах скал по обеим сторонам ущелья древние рисунки


Танцующие люди


А над ними первобытный бык — тур

В этом ущелье самое крупное в Центральной Азии собрание петроглифов (~ 10000 рисунков)

Чтобы разглядеть их, приходится залезать наверх. Аккуратно, чтобы ничего не отколоть и не повредить. Вандализма и тут хватает, к сожалению.

Никто не охраняет, хотя вроде бы проводились работы по консервации и проложена дорожка внизу, и даже подана заявка на охранный статус ЮНЕСКО, но пока всё выглядит брошенным на произвол судьбы. Честно говоря, сейчас понимаю, что хорошо, что нет большой популярности у этого места - целее будет.

Большинство изображений датируется бронзовым веком (3000—900 лет до н. э.), но есть и более ранние, и более поздние.


Скалы сложены из углеродного сланца

Петроглифы Сармышсая различаются по возрасту, стилю и сюжету. Здесь есть изображения быков-туров, которые относятся по всем данным к каменному и бронзовым векам, изображения оленей, козлов в зверином стиле, типичном для искусства племен скифского круга (раннее железо IX-II вв. до н.э.). А можно встретить петроглифы более позднего периода, относящиеся к средневековью. На них изображены средневековые домашние козлы, верблюды, собаки, а также легко датируемые арабские надписи.

Археологи насчитали тут 35 тем и сюжетов: фигуры людей, их охотничье и боевое оружие, одежда, хозяйственные изделия, изображения различных животных, некоторые из которых давно исчезли, сцены групповой и одиночной охоты, языческие ритуалы и т. д.



Конечно, без прорисовок довольно трудно определить, какое животное изображено, но если поедете, ищите там:

горного козла, архара, бизона, первобытного быка, кулана, осла, верблюда, оленя, кабана, сайгака, волка, льва, барса, леопарда, гепарда, лису, шакала, джейрана...

Археологи их всех запротоколировали. Впрочем, увидеть с земли можно только малую часть петроглифов, берите с собой бинокль!

Скалы бликуют, снимали под разными углами, но всё равно, видно на фото не очень









Мы нашли вот такую интересную обрядовую сцену:



Прорисовок и описания не нашла. Я вижу так: на помосте идол или человек, двое этот помост то ли держат, то ли несут, а еще двое стоят на коленях, воздев руки к небу, за ними жертвенное животное, чуть ниже и правее еще один человек на коленях, а под ним идущий человек с орудием, похожим на топор.

Еще один отдельно, тоже на коленях



Перед ним что-то стоит, то ли курительница, то ли сосуд, а, может, это уже разделка убитого животного.

Вся сцена целиком:



В другом месте вот такой здоровый человек с чем-то типа аркана



И под стать ему тур




Похоже на сцену охоты с собаками, но такого быть не может, это, наверно, нападение хищников (волков) на тура.

Это настоящая древнейшая картинная галерея! Там был «Лувр в пустыне», а тут пусть будет «Каменный Лувр»)


Все наскальные изображения выбиты либо вычерчены каменными или металлическими орудиями.



Если сделать профессиональные фотографии этих петроглифов, то можно их использовать в различных арт-проектах. Мне почему-то вспомнился «Бык» Василия Лысенко из музея Савицкого. Кажется, что тут большой простор для совместных проектов археологов и искусствоведов.


Кто-то залез выше всех)



В этом ущелье не только петроглифы. Тут большой археологический комплекс. Процитирую узбекского археолога Мухиддина Хужаназарова:

Археологический комплекс Сармишсайской долины состоит из более 200 памятников древности: кремнеобрабатывающие мастерские, шахты, поселения, могильники, курганы и петроглифы, относящиеся к каменному веку, эпохе бронзы, раннему железному веку, средневековью и новому времени.
Эти памятники занимают территорию площадью 20 кв.км и все вместе образуют уникальный археологический комплекс, воплощающий в себе историю многих древних и современных народов Узбекистана на протяжении нескольких тысячелетий.

Хозяин нашей гостиницы везде лазил с нами, показывал те рисунки, которые помнил. А вот второй водитель не проявил особого интереса, хотя никогда раньше тут не бывал. У него энтузиазм возник только за обедом на обратном пути)
Они завезли нас в какое-то придорожное кафе пообедать.

Наш хозяин, Шавкат, хорошо говорит по-русски, поэтому общались всю дорогу. Рассказывал, как его женили.

Мама выбрала невесту. Их познакомили, несколько раз они встречались и через полгода поженились. Живут счастливо, ждут третьего ребенка. Шавкату 32 года, говорит, что не возражал, чтобы вот так традиционно всё: мама плохую невесту не выбрала бы.

Единственное, что он во всем этом ритуале не одобряет, это очень пышные свадьбы. Многие по 10 лет работают в России, копят, чтобы за два дня всё потратить на свадьбу в 400 человек. Так принято, и пока эта традиция не ушла.

Интересно, что его родители живут давным-давно в России, в Астрахани, у них там свой домик. По Узбекистану не особо скучают, как сказал Шавкат, и приезжают редко) Зато всем сыновьям купили дома, машины - обеспечили. Точнее, Шавкату, как старшему, достался их родовой дом, от деда. А остальным (честно, не помню, один брат у него или двое) мама купила жилье, тоже в Бухаре.

Дети Шавката ходят в русскую школу, чтобы знали русский и потому что там образование лучше. Вот так.

Рассказал, что сейчас есть две противоположные тенденции: первая — исламизация молодежи, а вторая — отказ от старых традиций, браки и семейная жизнь по европейским нормам = разводы. Но, как я поняла, второго пока мало. Шавкат не одобряет ни той, ни другой крайности.

Пока мы катались, в его гостевой дом заехала новая партия туристов. Он смотрел через веб-камеру, как жена справляется с приемом гостей и жутко переживал.

— Зачем она паспорта у них берет! Ай-яй, сейчас долго будет всех оформлять, гости уставшие, надо было раздать ключи, а потом бы уже оформили всех, когда я вернусь.

Звонит жене, дает наставления.

Через 5 минут жена перезванивает: не разобралась, кто какой номер бронировал и кому-то дала не ту комнату. Турист не доволен. Она переживает. Шавкат звонит опять, разговаривает с этим туристом, объясняет, что ему номер достался даже лучше, больше. Но тот бронировал двухместный на одного, а его поселили в трехместный, и он подозревает, что двухместный был все-таки лучше. А его двухместный уже занят. Ох, кошмар. Вот уж эти капризные туристы!

Мы поневоле распереживались вместе с ним, и когда вся эта суматоха на его рецепшн закончилась — выдохнули)

[Brrys]

Продумывание гардероба перед поездкой я обычно ограничиваю изучением прогноза погоды. Ну так уж вышло.
Перед поездкой в Узбекистан превзошла себя: купила себе костюм для фото на фоне знаменитых бирюзовых куполов!)

Марина, ты неотразима! И здесь, и на фотках дальше, и на фоне куполов. Супер!

Петроглифы -- чума! Ну что тут поделать... Я ненормальная. Покрываюсь мурашками при озвучивании возраста в 2 с гаком тысячелетия и такой прорисовкой. Как мало надо для счастья...
В наше путешествие я не знала об этом. Ехать ещё? Я обдумаю.

[Chegem]

В наше путешествие я не знала об этом. Ехать ещё? Я обдумаю.

Ну подожди немного, может, придумаешь маршрут через Узбекистан куда-то дальше транзитом. Да, место интересное, правда.

Марина, ты неотразима! И здесь, и на фотках дальше, и на фоне куполов. Супер!

Спасибо!))

[Brrys]

Спасибо!))

Реальное попадание в цвет! Пусть и не всегда рядом.

[GalaSt]

Ваш отзыв просто находка. Если я просто внутренне очень хотела доехать до Арала, то после всей этой феерии фото и рассказов - точно поеду.

Два вопроса, кто-то может порекомендовать с кем поехать (фирма, частники, самой джип в аренду взять)), и
есть ли желающие проделать это 1-2 мая?) Старт в Нукусе

[Chegem]

Два вопроса, кто-то может порекомендовать с кем поехать (фирма, частники, самой джип в аренду взять))

Самой джип в аренду взять не вариант. Заблудитесь в пустыне. Самой можно только до Муйнака, а это не самое интересное.

Фирм, которые возят на Арал мало, я советовала Besqala tour (они же Aral sea).

[GalaSt]

Марина, Благодарю!
А вопрос по отелю в Бухаре и тому хозяину, который вас к петроглифам возил...
Вспомните?)

Прямо загорелась петроглифами..

[Chegem]

А вопрос по отелю в Бухаре и тому хозяину, который вас к петроглифам возил...
Вспомните?)

Здравствуйте! Гостиница на букинге Asia Central Boutique, телефон +998 97 898 88 47
Последние отзывы о них, смотрю, так себе. Так что останавливаться там советовать не буду, но, думаю, можно списаться и попросить организовать поездку к петроглифам.

[Наталья Key]

На обратном пути мы попросили остановиться около хлопкового поля, хотелось поближе разглядеть, как он растет. Водители скептически пожали плечами, им этот хлопок поперек горла).

Мы в нашей группе разделились. Часть поехала на Арал, чать осталась в Бухаре. Так девочки, зная мою любовь к хлопку, специально искали самую красивую ветку в подарок.

История Пахлавана Махмуда - блеск! А какие рубаи! Спасибо отдельное!

Про хивинского хана - до слез. Как судьба у людей складывается, печаль.
Отдельное спасибо про немцев меннонитов. Музей невероятно интересный. Одна из находок в Хиве. Не знала эту историю. Поразила, конечно. Наш гид рассказывала, что недавно приезжали потомки тех немцев-переселенцев. Они разглядывали старые фото, искали родных.

[Наталья Key]

Марина, интереснейший отчет. Что-то нам рассказывали, что-то прочитала впервые у вас. Так и хочется поделиться теми местами, где были мы. Например, ходили в баню в Бухаре. А еще случайно встретили людей, с которыми полтора года назад познакомились в круизе и попали в жуткую историю с недоездом в Медину в Саудовской Аравии.
И на второй день в Бухаре поехали не к петроглифам (они уникальные, конечно), а в Летнюю резиденцию бухарских эмиров, комплекс "Мохи-Хоса" . Как ели шикарный плов в ДОме плова и самые вкусные манты в мире в столовой на окраине Бухары, да много чего еще ))
Но жду продолжения с нетерпением.
PS Кстати, благодаря вашему отчету Узбекистан как-то по-другому стал мною восприниматься. По приезду впечатления не казались такими уж прекрасными. Сейчас понимаю, что видели много достойного. Кушали вкусно. С людьми интересными познакомились.

[Chegem]

Марина, интереснейший отчет. Что-то нам рассказывали, что-то прочитала впервые у вас.

Спасибо огромное! Очень приятно слышать такое от Вас!

Так и хочется поделиться теми местами, где были мы. Например, ходили в баню в Бухаре. А еще случайно встретили людей, с которыми полтора года назад познакомились в круизе и попали в жуткую историю с недоездом в Медину в Саудовской Аравии.
И на второй день в Бухаре поехали не к петроглифам (они уникальные, конечно), а в Летнюю резиденцию бухарских эмиров, комплекс "Мохи-Хоса" . Как ели шикарный плов в ДОме плова и самые вкусные манты в мире в столовой на окраине Бухары, да много чего еще ))

Делитесь обязательно, я только за! Это очень интересно, полезно и обогащает отчёт.
Про баню в Бухаре слышу уже 2-й раз, мы про это даже не думали, а было бы классно.

Вернулись из Франции, разгребаю дела, но скоро продолжу, нам остались Самарканд и Ташкент.

[quq]

В Бухаре пришлось зуб лечить, получилось оплатить Альфастрахованием. Оперативно: за вечером согласовал, на следующий день вылечил на все ушло пара часов, правда снимок делали в другом месте, без проблем т.к. на своей машине.

[Chegem]

*****
Едем в Самарканд

Франция тянет одеяло на себя и отвлекает, но продолжаю.

Помните хивинского хана, закончившего свои дни сторожем на шахте? Эмиру Бухарскому повезло чуть больше, ему удалось сбежать от советской власти и скрыться в Афганистане. Последнюю ночь на родной земле он провёл в 12 км от разбомбленной Бухары, в Кагане.



А троих его сыновей захватили в плен и отправили в детский дом в Москву. Старший позже был объявлен агентом британской разведки (раз владел английским), арестован и умер от истощения, объявив в тюрьме голодовку, младший пытался бежать через границу, его арестовали и расстреляли, а вот средний выбрал другой путь. Он публично отрекся от своего отца и получил таким образом возможность стать кадровым военным, прошел войну и преподавал в Военно-инженерной академии. И кто его за это осудит?

После петроглифов нас привезли на вокзал. До поезда в Самарканд оставалось чуть больше часа, и мы успели прогуляться до Дворца Эмира Бухарского в Кагане.

Проектировал дворец Александр Бенуа, и строили его бухарские и русские мастера вместе.



Это было что-то вроде «гостевого домика». По одной версии, в Бухаре ждали Николая II и строили для него, по другой, строили для себя, но фактически не жили, а размещали важных гостей.





«Ну раз хан сбежал, дворец ему, значить, не нужон больше! Пущай советские люди к культурке да грамоте приобщаются!» — решила новая власть, и тут обосновался Дом культуры железнодорожников (вокзал рядом).





Сейчас осталась только действующая библиотека.





Вернувшись к поезду, мы обнаружили огромные толпы китайцев, нацелившихся в дверь нашего вагона.

Дима велел не расслабляться и просачиваться вперед них.

— Зачем? Не сядут же они на наши места? — не очень уверенно возразили мы.

— Не сядут. А полки для багажа займут.

И действительно, у каждого из них было по гигантскому чемодану, а у некоторых и по два.

— Ну как же мы просочимся, они вот уже - в очередь выстроились!

— Посмотрим. Я в нас верю, — вынес приговор Дима.

В этот момент проводник в вагоне вдруг почувствовал, как его неудержимо тянет открыть не ту дверь, что обычно, а вторую, в другом конце. Он не стал сопротивляться внутреннему чувству и повиновался.

Так мы оказались в очереди на вход в вагон первыми :-). А китайцам пришлось за нашими спинами строиться заново.

Как мы были правы, выяснилось довольно скоро.

К моменту отправления поезда в вагон потянулись расслабленные туристы из Европы, которые рассуждали логично: «билеты с местами, куда спешить». И вот им их основательный багаж было класть уже абсолютно некуда.

Растерянно озираясь, они стали устраиваться, как получится, пихали багаж под ноги, на верхние полки, в проходы и т д

И тут оказалось, что Дима осуществлял многоходовочку)

Наши-то чемоданы для ручной клади вполне могли ехать на верхних полках над головами, но мы из вредности (как я думала) сложили их на стеллажи для багажа. Оказывается, это была прелюдия к тонкой дипломатической игре!

Дима поманил пальцем испанскую пару, придавленную своими сумищами, и освободил для их саквояжей места, переложив наши чемоданы наверх.

Они горячо благодарили и жали руки. Приятно. Это называется «дружить против») Ну в данном случае, против невыносимых китайских групп.

Еще минут десять после этого эпизода мы перемигивались с испанцами и широко друг другу улыбались, а потом Дима спросил, откуда они. Выяснилось, что из Барселоны.

— Так они не испанцы, а каталонцы, — задумчиво сказала я по-русски, но чуткие уши услышали и поняли меня. После этого они полюбили нас еще сильнее, повторяя с горящими глазами «Каталония! Si, si! No Испания! Каталония!»

Ну что ж. Мадрид был бы мной недоволен, но где Мадрид, а где поезд Бухара — Самарканд)

Через каких-то 2,5 часа мы уже заселялись в небольшой гостевой дом в Самарканде, главным преимуществом которого была площадка на крыше с видом на купол мавзолея Тамерлана - Гур Эмир.



В гостинице висела эта фотография


- Динамо бежит?
- Все бегут!

Сцена снималась здесь!


Гур-Эмир

В том чате об Узбекистане, который я почитывала перед поездкой, кроме плова, регулярно обсуждали еще только одну вещь: лазерное шоу на площади Регистан в Самарканде.

Периодически появлялись сообщения: «расставляют стулья», «охранник сказал, что шоу будет», «а стулья расставили?», «во сколько шоу», «шоу не было, мы зря промокли!», «ребята, началось!», «мы бежим» и т д

Эти шифрограммы я научилась понимать уже ближе к поездке. Лазерное шоу (не путать со световым) — эксклюзивное развлечение. Его можно заказать за 2000$ или около того, тогда на фасадах исторических зданий площади оживёт история Узбекистана: по ним зашагают воины, правители, ученые, на ваших глазах вырастут знаменитые медресе и мечети. Всё это с достойным качеством и звуковым сопровождением.

Для тех, кто раскошелится на 2000$, поставят на отгороженной площади стулья, и они смогут насладиться зрелищем с комфортом. А все остальные посмотрят его с прилегающей лестницы и смотровой площадки абсолютно бесплатно.

Но расписания нет, четкого времени нет, поэтому надо ловить знаки или вступать в контакт с охранниками.

В день, когда мы приехали, шоу было! И мы его увидели! Прибежали как раз к началу. Вроде бы его транслировали в тот раз для всех в честь дня города или какого-то другого важного праздника.

Фото и видео выкладывать не буду, в сети есть много вариантов.

Мы были очень довольны, такая удача — хороший знак.

И, забегая вперед, скажу, что Самарканд мне понравился больше всех других городов нашего путешествия. Большой город, нескучный, но со своим лицом и богатой исторической составляющей.


Площадь Регистан


Архитектурная подсветка тут на 5+




И луна помогает прожекторам

Снова был длинный день: петроглифы ущелья Сармишсай— поезд — Самарканд. Вот что современные средства передвижения делают.

[Brrys]

Марина, ты не представляешь, как приятно узнавать знакомые места! Особенно вновь пропутешествовать по ним с тобой и твоим ржачным рассказом!

Не сядут же они на наши места? — не очень уверенно возразили мы.

Китайцы - страшная сила! а китайцы в группе - почти непреодолимое препятствие. Говорят, кошки - это жидкость. Видимо китайцы от кошек произошли - они неуловимо просачиваются везде и заполняют собой всё вокруг. Вам очень повезло!

[Chegem]

Марина, ты не представляешь, как приятно узнавать знакомые места!

Представляю! Я точно так же, с чувством глубокой радости, хожу с вами по Стамбулу!

*****
Самарканд. "Можно с вами сфотографироваться?"

Для женской части нашей команды следующий день начался рано. Задушив в себе благоразумие и скромность, мы заказали фотосессию на площади Регистан!

"Да, не шешнадцать. И не первый. А если это любовь, Надя?" :-)

Честно говоря, сама бы ни в жизнь... Но дружным коллективом, за компанию, «а что, да ладно, давай, когда еще...» и т. д.

И вот мы в костюмах восточных царевен (а может и не восточных, у тех вроде шаровары должны быть) позируем на площади на глазах любопытствующей публики. Ну, такое... Первую минуту страшно, а потом втягиваешься.



Площадь Регистан хороша! И, что скрывать, было приятно снять надоевшее банальное шмотье и пройтись по ней, шурша шелками.




Рабочий процесс


Как будто каждый день так ходят)



Мы не продумали обувь, нам обещали, что ее видно не будет. Однако наши боты предательски вылезли на некоторых ракурсах. Имейте в виду.

После часа заламывания рук у разных стеночек и проходок по площади туда-сюда, мы попрощались с фотографом и продолжили фотографироваться сами.



Фотограф нам достался не ахти, поэтому, в принципе, на нем могли сэкономить, оплатив только аренду костюмов и разрешение на съемку.
Кульминацией этого восточного сериала стал момент, когда к нам подошли туристы с просьбой сфотографироваться вместе.

Часам к 10 мы вернулись в отель и навалились на плотный завтрак :-) А что, столько энергии потратили!
Трудно поверить, но сегодня у нас был свободный день, без экскурсий и особых планов.

Слегка подустав от узбекского шика, мы направились к не самой очевидной достопримечательности Самарканда — бывшему дому купца Калантарова.



Скромный снаружи кирпичный особняк, ну вроде ничего особенного. А внутри...


Зеркало венецианское

Абрам Калантаров, самаркандский купец первой гильдии, человек солидный и весьма состоятельный, однажды решил построить дворец. Повод был: государь император Николай II намеревался посетить Самарканд.


Обратите внимание на печи слева и справа от двери, необычно для Узбекистана

Калантаров, человек практичный, но не лишённый воображения, задумал так, чтобы снаружи дом был европейским, внутри же – восточным, с резными потолками, узорчатыми стенами, с духом Самарканда.

Архитектор был выписан из Петербурга, мастера – из Бухары. Строили долго, тщательно, с расстановкой – закончили лишь к 1916 году. (Вот кто ж знал, что дальше будет!)

Государь так и не приехал, и Калантаров поселился в доме сам, с семьей.



Революция какое-то время гремела где-то вдали, была надежда, что пройдет стороной и рассеется. Но в 1920 году всё окончательно рухнуло.

Однажды Калантарову приснилось, будто его арестовывают. Верь — не верь, думай, что хочешь, но тут уж только самый упрямый баран решит, что сон — это просто сон. Утром купец оделся, вышел из дома и направился прямо в революционный комитет.

— Граждане начальники, — сказал он, — желаю пожертвовать свой дом новой власти. Безвозмездно.

Большевики переглянулись. Обычно купцы держались за своё имущество до последнего, цеплялись, прятали, пока их не вытаскивали за шиворот. А тут – сам пришёл, сам отдаёт.

— Ну, раз такой сознательный, — сказал один из них, — мы вас тронуть не позволим.

И слово сдержали. И даже квартиру в городе выделили, пусть живет.



А в доме разместилась прокуратура.


Не сохранился только паркет, остальное родное

После войны в Самарканде иногда видели старика, который подолгу сидел на скамейке у здания прокуратуры.

Если замечал среди прохожих русского, подходил и спрашивал:

— Не хотите ли осмотреть здание? Я могу показать…

Умер он в 1951 году.



Сейчас часть дома занимает краеведческий музей, отдел про природу, этнографический и т д, а самая красота в правом крыле, не пропустите.

[Brrys]

Да, не шешнадцать. И не первый. А если это любовь, Надя?" :-)

И вот мы в костюмах восточных царевен (а может и не восточных, у тех вроде шаровары должны быть) позируем на площади на глазах любопытствующей публики. Ну, такое... Первую минуту страшно, а потом втягиваешься.

Ну красавишна же! Как есть! Марина, респект!
Да, точно! Сначала... А потом наплевать. Цирк приехал!
("Ви хочете пэсен? Их есть у мэня!")

[Chegem]

*****
Омут восточного гостеприимства

Когда-то давно нашим фрязинским друзьям дачу строили узбеки. С одним мастером они общались все эти годы. Когда тот узнал, что мы едем на его родину, он подпрыгнул от радости и взял с них обещание, обязательно приехать в гости к его родителям в село под Самаркандом.

«Да у нас всё расписано, да нас 8 человек, да неудобно, ты же в Москве, зачем мы нужны твоим родителям...» — всё это не помогло!

В ответ звучало: «На машине брат/дядя/сват вас заберет, отвезет, привезет, ваших друзей тоже ждем, две машины за вами пришлю, обижусь, если откажетесь».

Пришлось Леше согласиться на такой визит вежливости.

Мы, конечно, никуда не поехали, все-таки 8 незнакомых людей на голову родителям — это перебор, а вот Юля, Леша и Артём отправились-таки в гости. Правда, всё прошло не совсем так, как планировалось.

Дядя их мастера (не удивлюсь если троюродный :-) приехал, забрал ребят и увез далеко за город, но до родителей не довез, потому что в этот день в семье должен был быть один из нескольких свадебных банкетов: его дочь выходила замуж, и семья должна была принять каких-нибудь 300 - 400 гостей и не ударить в грязь лицом.

В семейном кафе шли полным ходом приготовления к пиршеству. Наших покормили, напоили, уговаривали остаться на торжество, но Юля испугалась, что дело кончится трехдневной гулянкой и назад они не выберутся.

О чудесах Юлиных дипломатии и красноречия, видимо, сложат легенды, так как я не представляю, какие слова она смогла подобрать, чтобы не обидеть хозяев отказом и вернуться в Самарканд в тот же день).

Не, если бы было много времени, можно было бы конечно, гульнуть на узбекской свадьбе всем нашим джаз-бэндом)... Но, сами понимаете, на это нужна была бы лишняя неделя.

Ну а пока наши друзья выкарабкивались из сетей удивительного восточного гостеприимства, мы продолжали нашу культурную программу в усеченном составе.

После особняка Калантарова мы вызвали такси (яндекс-такси работает) и поехали разбираться, что за топоним Афросиаб.

Афросиаб

Складывается парадоксальная ситуация. На севере Самарканда есть огромный высокий холм с плоской верхушкой - городище Афросиаб. Но никакого поселения с таким названием тут не существовало.

Это руины Мараканды — домонгольского Самарканда. Откуда ж взялся Афросиаб?

Оказывается, так звали царя Турана. В тюркских легендах он предстает как мудрый правитель и воин, герой, олицетворяющий гордость и независимость кочевников.

И, хотя не факт, что это историческая личность, местные жители верили, что под холмом остатки города, основанного им.
Поэтому городище Афросиаб, музей Афросиаба, скоростной поезд «Афросиаб» и т. д.

Само городище на холме не очень впечатляет, всё, что раскопали, засыпали обратно для консервации, поэтому выглядит это вот так



А вот музей советую.

Во-первых, тут фрески из дворца правителя Согдианы (Мараканда-Самарканд был ее столицей с 8 века до н.э.)

Согдиана — древняя историческая область в Средней Азии между Амударьёй и Сырдарьёй, ключевые города — Самарканд, Бухара, Пенджикент. Согдийцы — земледельцы, торговцы, ремесленники, говорили на согдийском языке (иранская группа). Важный центр Великого Шёлкового пути.

А во-вторых, еще много всего интересного, включая вытянутые деформированные черепа, которые мы так любим после нашего путешествия в Перу. Только там они были со следами успешных трепанаций, а тут просто вытянутые (про трепанированные длинные черепа в Перу писала тут)





Никто так и не объяснил убедительно причину такой «моды». Распространенность по миру слишком большая, чтобы списать на "это считалось красивым". Так что и в этом музее черепа — просто экспонаты, подтверждающие, что «да, и тут такое практиковалось».

Что по-настоящему удивило, так это цветные фрески.

Фрески "Зала послов" — одна из самых впечатляющих находок 1965 года на городище Афросиаб.
В музей аккуратно перенесены верхние слои четырех стен зала дворца с фресками разной степени сохранности. На них изображены четыре основные цивилизации, влиявшие на Центральную Азию в то время: китайская, индийская, иранская и тюркская.

Было два ряда изображений: верхний и нижний. Но верхняя часть фресок была по сути уничтожена бульдозерами во время строительных работ, которые привели к открытию этого дворца. Вот такая ирония судьбы.

Западная стена

Фигура царя не сохранилась, но ясно, что он был изображен в центре верхней части стены в окружении приближенных, одетых в богатые разноцветные халаты. Судя по костюмам и прическам (длинные, спускающиеся за спину косы), это согдийцы. Часть из них изображена сидящими на ковриках, другая — сопровождающими послов, которые подносят свои дары царю.
В центре перед царем китайское посольство. Слева от них — посольство, прибывшее из Чаганиана. В правой стены еще две группы послов, одни, по всей вероятности, из Чача (об этом посольстве говорится в надписи), а другие, судя по костюмам, из Кореи.

Сцена целиком (фото из интернета)

Южная стена: прибытие в Самарканд, ко двору согдийского царя Вархумана посольства из Чаганиана (княжество на территории современного Таджикистан)




Фрагмент с гусями

Северная стена: китайская императрица на лодке и сцена охоты







Восточная стена была посвящена Индии, но сохранилась хуже всего.

В кинозале музея крутят фильм про эти фрески с хорошей видеореконструкцией, не пропустите.

После музея мы отправились обедать в ресторан «Самарканд», место очень красивое, пафосное, но посадили нас неудачно, официанты носились в мыле и всё путали, да и еда не впечатлила, так что зря переплатили за имя.

Гуляли в этот день до позднего вечера











* Описание фресок из книги "Живопись Афросиаба" Л.И.Альбаума

[Chegem]

*****
«Нельзя трогать прах великого Тимура» или самое главное в Самарканде

Следующий наш день был полностью посвящен основным знаковым местам Самарканда.
Самый простой стандартный маршрут без выпендрёжа:

Гур-Эмир → Регистан → Мечеть Биби-Ханум → Сиабский базар → Шахи-Зинда → сюда же можно добавить Музей Афросиаб, в котором мы были накануне.

Можно немного подготовиться и пройтись самим, можно просто гулять, не вникая. Кому как нравится. Мы поступили стандартно: взяли частную экскурсию.

Экскурсовод нам досталась неутомимая и забавная, учительница с большим стажем, напоминавшая мне Мусагалиева в образе судьи из «камызякского» КВН.

— И вот, ребятки, ... Тьфу, что я? «Ребятки» сказала? «Дорогие гости» конечно!

1. Мавзолей Гур-Эмир

Это усыпальница Тимура (он же Амир Темур, он же Тамерлан) и его потомков.

Фото снаружи только вечернее почему-то, наверно, днем народу много было



Тимур строил ее для своего любимого внука, а сам хотел быть похороненным там, где родился. Но смерть подкралась к нему в Китайском походе, и не в благородном образе стрелы или клинка, а в обидном виде воспаления легких.

Тело его забальзамировали и привезли в Самарканд. Видимо, утомившись, похоронили тут.



В июне 1941 года любознательные советские учёные по указанию Сталина решили проверить, а Тамерлан ли там вообще и не припрятал ли он какие-нибудь драгоценные каменья и металлы в своей гробнице.

Подробности этой истории мы знаем из воспоминаний оператора Каюмова, снимавшего процесс вскрытия гробницы. Цитирую его рассказ:

«5 июня вскрыли гробницу Шахруха, который умер своей смертью и был похоронен в саване по мусульманским обычаям.

17 июня подняли могилу Улугбека - внука Тимура. Известно, что исламские фанатики и отрубили ему голову. Череп и в самом деле был отделен от скелета.

На следующий день начали вскрывать могилу самого Тимура. Пришлось повозиться - сверху лежало 90-пудовое надгробие из нефрита. Поднимали его с помощью домкратов. Под ним оказалась мраморная плита. Под ней - еще одна. Потом еще...

Не очень приятно это говорить, но... снимать кинохронику с учеными очень тяжело. Образно говоря, найдут блоху и два часа в лупу ее разглядывают.

В общем, пока они изучали эти плиты, я поднимался наверх попить чаю. В чайхане ко мне подошли три старика - самые обычные с виду, в халатах и тюбетейках.

- Сынок, - говорят, - Тимура еще не трогали? Не надо его трогать - война начнется. Это в книге написано.

- В какой книге? - спросил я.

Старики протянули рукописную книгу - тяжелую, в кожаном переплете. Открыта она была примерно в середине прямо на фразе: «Нельзя трогать прах великого Тимура». А дальше были начертаны предупреждения о духе войны и о том, что его нельзя выпускать из гробницы.

Я побежал в мавзолей и рассказал о стариках ученым. Айни, Кара-Ниязов и Семенов поднялись, долго пили со стариками чай, спорили. Наконец Садреддин Айни бросил фразу типа: «Что за бред вы несете?» И старики, обидевшись, ушли. А мы вернулись в мавзолей.

Мраморных плит на могиле Тамерлана оказалось три. Подняли их только 19 июня. Из-под плит показался массивный деревянный гроб, покрытый немного истлевшей парчой.

Едва приподняли крышку в воздухе запахло чем-то дурманящим. А другие вскрытые гробницы вообще никакого запаха не имели. Мне стало как-то не по себе». *

Потом Каюмова отправили на фронт, он рассказал о проклятии Тимура знакомому генералу, тот передал это Жукову, а Жуков Сталину. Так или иначе, кости и череп Тимура и Тимуридов вернули на место в декабре 1942 года, снова захоронив в Гур-Эмире. Вскоре после этого начался перелом в войне.


Вход в нижнюю часть мавзолея, где сами захоронения, крепко заперт.

Наша экскурсовод ни в какие проклятья не верит:

— Что придумали!? Я вам говорю, ерунда это! Немцы готовы к войне, план разработан, но они сидят и ждут новостей из Самарканда? «16 июня — рано, 17 июня — рано, могилу Улугбека вскрыли — рано, а вот теперь Тамерлана подняли — пора!» Так что ли? Ерунда!

Слова о том, что нельзя трогать прах и выпускать духа войны - традиционные изречения в исламской традиции, уберегающие захоронения от искателей легкой наживы.


Надгробия верхнего зала мавзолея, темно-зелёное (почти черное на фото) — над захоронением Тамерлана.

Нефритовый камень на могиле Тамерлана тоже имеет интересную историю.

Когда-то этот нефрит служил троном для Кабек-хана (потомка Чингисхана) и правителя из династии Юань.

В 1425 году Улугбек привез этот камень в Самарканд как военный трофей и установил на могилу деда.

А в 1740 году иранский завоеватель Надир-шах вывез нефритовый камень из Гур-Эмира. И тут же удача отвернулась от него, тогда, от греха подальше, он приказал вернуть камень обратно. Видимо, с тех времен начали бродить легенды о проклятии Тамерлана.

Гур-Эмир очень красив внутри, фото не передают, не буду пытаться. Подсветите фонариком оникс на стенах, он прозрачный!


От Гур-Эмира отходит красный экскурсионный автобус (честно говоря, ни разу его живьем там не увидели, хотя жили рядом, но остановка есть) Написано каждый день с 10.00 до 18.00, сайт https://samarkandcitytour.uz

2. Переходим к Регистану: ~15 мин пешком.


Советская фреска на жилом доме

Повсюду женихи и невесты





Площадь Регистан – сердце Самарканда, ансамбль из трёх медресе:

Медресе Улугбека (XV век)
Медресе Шер-Дор (XVII век)
Медресе Тилля-Кари (XVII век)


Медресе Улугбека слева, Шер-Дор справа, а прямо медресе Тилля-Кари


Шор-Дор узнать легко, у него тигрольвы на фасаде

Внутрь мы заходили в медресе Улугбека и в медресе Тилля-Кари.

В первом, в большом зале, где раньше проходили лекции, экспозиция, посвященная истории науки в эпоху Улугбека.



Во дворике, в бывших кельях студентов, что? Правильно, сувенирные лавки) Там же где-то та контора, которая дает напрокат платья для фотосессий.

Медресе Тилля-Кари в переводе «покрытое золотом». И действительно!





Долго про Регистан рассказывать не буду, куча информации везде + не забудьте свериться с картинами Верещагина и фотографиями Прокудина-Горского.

Двигаемся дальше. По пешеходной улице Ислама Каримова не сразу, а прервавшись на обед, но всё-таки доходим до Мечети Биби-Ханум (без обеда там 12 мин пешком)

3. Биби-Ханум

В Биби-Ханум мы уже заходили накануне вечером, билеты, в отличие от билетов в комплекс Регистана, действуют два дня, поэтому новые не покупаем.



Мечеть была построена по приказу Тимура после похода в Индию и названа в честь его старшей жены.



Внутри — большой двор



В центре двора — мраморный пюпитр для огромного Корана



На самом деле, мечеть была очень сильно разрушена и то, что мы видим, современная реконструкция.

Дальше мы зашли ненадолго на Сиабский базар. Поскольку у нас в планах был ташкентский рынок Чорсу, тут мы просто поглазели и пошли к некрополю Шахи-Зинда.

4. Шахи-Зинда



Некрополь Шахи-Зинда — это узкая улица, ползущая на холм, по обеим сторонам которой выстроились мавзолеи, построенные друг за другом в 14 - 15 веках.

Кусам ибн-Аббас — двоюродный брат пророка Мухаммеда — был первым проповедником ислама на землях Узбекистана. По преданию, он пришел в Самарканд в 640 году, где провел 13 лет и погиб во время нападения согдийцев.

Его мавзолей — основа всего комплекса, очень почитаемая мусульманами святыня.

Остальные мавзолеи принадлежат знати, военачальникам и родственникам Тимура.



Мавзолей ибн-Аббаса в самом верху комплекса. Чтобы добраться до него, нужно подняться по лестнице. Есть суеверие, что если посчитать ступени на подъеме и спуске и их количество сойдется, то грехи считавшего будут отпущены.

В Шахи-Зинда 40 дней молился один великий суфий, поднимаясь по Лестнице. На вершине перед ним внезапно возник всадник на белом коне. Конь вздыбился у самого лица мастера, но всадник остановил его, вгляделся в суфия и задал ему вопрос.

Изумлённые паломники, наблюдавшие за этим происшествием снизу, видели, как, окончив разговор, неизвестный всадник развернул лошадь и исчез в той стороне, откуда он так неожиданно появился. Согласно легенде, то был сам Кусама ибн Аббас, решивший испытать великого мастера на вершине его Пути.

Кроме всего этого, Шахи-Зинда — место очень фотогеничное, хоть и многолюдное.

От некрополя уже остаётся недалеко до Афросиаба, поэтому, если у вас останутся силы, то завершить день можно там.

Или пойти провожать солнце к мавзолею Ислама Каримова (бывший президент Узбекистана, если кто забыл). Его великолепная гробница вписана в комплекс мечети Хазрат Хизр, охраняемой ЮНЕСКО, на минуточку.


Мечеть Хазрат Хизр


Слева Мавзолей Каримова

А мы в этот день наблюдали закат из поезда Самарканд — Ташкент.

Скоростной «Афросиаб» домчал нас до столицы всего за 2.5 часа. Узбеки, конечно, молодцы, что смогли так проапгрейдить свои железные дороги. Осталось дотянуть скоростные ветки до Хивы и Нукуса (до Нукуса в планах нет, до Хивы есть), и туристы будут благодарить еще громче.

* Рассказ оператора Каюмова цитировала по его старому интервью, полностью можно прочесть тут.

[Наталья Key]

Замечательный Самарканд у вас получился! У нас не хватило времени на некрополь. Он великолепен! Можно еще раз в Самарканд съездить ))
А мы свое время потратили на выезд на семь голубых озер в Таджикистан, что тоже было неплохо. Красиво и интересно ))

[Chegem]

А мы свое время потратили на выезд на семь голубых озер в Таджикистан, что тоже было неплохо. Красиво и интересно ))

Да, я думала об этом, но решила, что всё-таки лучше более детально посмотрим Самарканд, не будем метаться. И мне показалось, что октябрь - не сезон для Голубых озер, не помню уже, почему.

Замечательный Самарканд у вас получился!

Спасибо!

*****
Из Ташкента в горы.



Чего еще не было в нашей поездке? Пустыня была, красивые города были, море было, древние петроглифы были... А гор не было. А какое же путешествие без гор? Ну такое, неполноценное.

Тем более, что до вершин Западного Тянь-Шаня от Ташкента рукой подать.

Не дрогнув, я отрезала один полный день и отдала его поездке к отрогам Чаткальского хребта.

Конечно, на длинные пешие трекинги у нас времени не было, но хоть краем глаза взглянуть.

Оргмоменты.

Еще из Москвы я договорилась с трансфером: нас должны были забрать утром около отеля в Ташкенте, повозить по горам везде, где мы скажем, и вечером вернуть в отель. Это стоило 50$ за машину с водителем. Простая аренда машины вряд ли вышла бы сильно дешевле, и ради одного дня морочиться не хотелось, поэтому вариант с трансфером на общем совете признали годным.

Все прошло, как задумывали, так что, могу поделиться контактами: тг-канал "трансфер в горы"

Маршрут был такой:

горнолыжный курорт Амирсой (закрытая канатка) — Чимган (открытая канатка) — Чарвакское водохранилище (две смотровые площадки) — Чинор (петроглифы). Выезжали в 9.00, вернулись уже вечером в темноте, часов в 8, наверно.

Амирсой

Про горы что говорить... Тут надо видеть.











Поднялись на самый верх и там гуляли по хребту











Теоретически можно было бы спуститься пешком, но мы не предупредили водителей и побоялись, что это займет больше времени, чем мы предполагаем.
Поэтому вниз тоже на канатке.





Тут, наверно, прекрасно весной, когда всё зеленое и цветет, но в осени тоже есть своя мирная спокойная красота



Чимган

Древний открытый подъемник не для слабонервных. Обычно я таких не боюсь, но тут немного сердце сжималось в полёте. Под ногами ооочень глубокая пропасть. Фото сделала только одну по пути вниз




Где-то по дороге

Чарвакское водохранилище








Снимать так снимать)

Дальше нас повезли ужинать в какой-то ресторанчик над водой, не помню уже его название (наверно, Бочка). Еда восторга не вызвала, а вид с террасы хороший



И уже в сумерках мы подъехали к петроглифам. Это в двух шагах от ресторана «Чинара», на гугл-картах место обозначено (41.623022856575886, 69.93944278524768)

Возможно, тут петроглифы не такие впечатляющие, как в ущелье Сармышсай, как-то мало на них обращают внимание, большинство туристов идет себе мимо от ресторана к машине и даже не догадывается, зачем кусок скалы отгородили заборчиком.

Наши водители тоже не поняли, что интересного в этих рисунках, и смотрели на нас немного снисходительно, ожидая, когда мы наползаемся вдоль скалы.


Подсвечены рога оленя







Рядом в ресторане растут огромные старые чинары (платаны)





Насмотревшись, надышавшись, нагулявшись, отсюда уже без остановок вернулись в Ташкент.

В этот раз мы разделились: Юля с семьей снимала квартиру, а остальные жили в гостинице. И гостиница оказалась так себе (Art Garden Hotel).

Пока в первый вечер мы бегали и меняли номера, потому что в двух из трех были траблы с сантехникой, пока я объясняла мальчику с рецепшн, что для двуспального одеяла должен быть двуспальный пододеяльник, а он смотрел на меня с изумлением и приносил мне все новые и новые односпальные, пока ДВБ боролся за чистоту своей ванной комнаты, Юля присылала нам одно за другим восторженные видео из их квартиры).

Там было всё шикарно. Прихвачен кусок общественного коридора, освоен тамбур — всё в лучших южных традициях :-) Но просторно, прекрасный ремонт, лишняя комната, мягкие диваны и кресла — полный комфорт.

И вот после нашего визита в горы, мы поехали в гости к Юле с Лешей, заценить, так сказать, живьем их дворец.

Там нас ждал еще один сюрприз от Оксаны. В самый разгар ужина она внезапно достала бутылку южноафриканского ликера «Амарула»! Это был наш ей презент из ЮАР, подаренный за несколько месяцев до Узбекистана. Только малопьющие интеллигентные люди из культурной столицы могут иметь такое терпение)

Бутылка была в шоке и нервно подмигивала. Она проделала путь из Кейптауна в Москву, потом в Питер, из Питера в Нукус и дальше через весь Узбекистан в Ташкент, ликер просто умолял нас его прикончить! Что мы и сделали.

В гостиницу возвращались в прекрасном настроении, пешком


Гостиница "Узбекистан"


Памятник Амиру Тимуру

[Eleanor]

Ждем-с....