Средняя Азия (Таджикистан-Узбекистан-Туркмения)

[Кунгла]

Спасибо. Интересно, хорошие фото. Но есть много неоконченных мыслей. Это из последних: [quote="Aromo"]Туркмения

люди не совсем привыкли к новым манатам, поэтому совсем неадекватный ценник – цена в старых манатах, а следовательно неплохо представлять себе тамошнюю деноминацию.
quote]
Я не бывал в СА.
Если не секрет: 1). бюджет поездки? 2) можно ли что-то изменить к лучшему в вашем маршруте?

[Aromo]

К вопросу "о новых деньгах ": "Туркменистан, вступивший в новую стадию своего государственного развития, целенаправленно продолжает поэтапную интеграцию в мировую экономическую систему. Важнейшим шагом на этом пути стала деноминация национальной валюты - маната. С 1 января 2009 года, в соответствии с Указом Президента Туркменистана, в стране введена в обращение новая серия банкнот и монет национальной валюты."

К вопросу о бюджете: основные расходы приведены либо в конце раздела (Туркменистан) либо по тексту (Узбекистан).

К вопросу о изменении маршрута: не понятно, что имеется ввиду под этим вопросом. Мы посмотрели все что хотели посмотреть. Да, случались непредвиденные моменты и я о них рассказываю. Каким образом "соломки подстелить" понятия не имею. Маршрут можно изменить согласно собственным вкусам и предпочтениям. Если бы не события в Оше (Киргизия), то добавили бы Киргизию и казахстанский Чарынский каньон.

[Aromo]

Приехали в Ашхабад очень поздно. Прозвон с дороги ЛП-шных гостиниц результата не дал. Самая ближайшая к ж.д. вокзалу гостиница «Ашхабад» была переполнена, на двери красовалось – мест нет. Нас это не смутило, и от безысходности мы обратились на ресепшен с просьбой поселить нас хоть куда-нибудь. Надо сказать, внешний вид просящих доверия не внушал. Прогулки по кладбищам и городищам не предполагают подтянутости «с иголочки». В итоге были предложены на выбор: номер «а ля склад-чулан» и «люкс». Нужно было видеть выражение лица мадам-ресепшенистки когда мы взяли люкс. Нормально поужинать было уже негде. В округе места общепита, а так же магазины, киоски и прочее уже закрылись.
Временный гостиничный бум объяснялся просто – в городе проходила какая-то важная конференция.

Утром, вид с балкона нашего люкса – беломраморный город с золотистыми вкраплениями и Копет Даг.

Нынешний Ашхабад построен после мощного землетрясения 1948 г. в духе сталинских архитектурных традиций - комплекс Академии наук, Академический театр драмы им. Молланепеса и т.д. Современность представлена Аркой Нейтралитета (1998 г , высота 75 метров - самое высокое сооружение в Туркмении) с золотой статуей Туркменбаши на вершине. Далеко не единственной, замечу.

Справедливости ради, в Ашхабаде искусство скульптуры не ограничено одним автором Рухнамы. Продолжает стоять на своем месте всем нам знакомый персонаж.

В городе полно милиционеров. Скажем, соотношение людей в штатском против людей в форме не в пользу первых. Уж не знаю, кого и от чего бережет милиция, но на всякий случай, прежде чем сфотографировать очередное белое здание, спрашивала позволения у близстоящего стража порядка. В целом, атмосфера не гнетущая, а комичная. Единственное не понятно, куда подевались люди? Людно только на рынках.

Самый большой рынок «Толкучка» - огромный воскресный базар, на котором можно купить практически все, в том числе туркменские ковры, которые свозят сюда на продажу со всей страны. Что почем понятия не имею, не интересовалась.
На ежедневном Русском рынке можно купить овощи-фрукты-орехи и т.п. Мы взяли икру и осетрину. В ближайшем кафе-ресторане нам сделали из осетрины шашлык. Мы вначале зашли покушать и спросили шашлык из осетрины у главного по мангалу. Мужчина сказал, что это дорого, поэтому осетрины у него нет, но если мы купим на базаре, то он нам пожарит очень вкусный шашлык. Вывозить с собой продукты рыбного промысла не рекомендуют.

[Aromo]

Показались небезынтересными мечети Сапармурата Ходжи и Туркменбаши Рухы. Правда, они несколько за городом.
Мечеть Сапармурата Ходжи расположена в поселке городского типа Геок-Тепе, примерно посередине, между Бахарденом и Ашхабадом. Ее мы посмотрели по пути в Ашхабад из к Бахарденской пещеры, в ее подземном озере Ков-Ата замочили свои тушки.
Температура воды озера сохраняется в течение круглого года (от +33 до +37,5 С). В этой лечебной воде содержатся сероводород, йод, магний, натрий, сульфат, а также хлор, алюминий, бром, железо, сурьма - всего 27 элементов. Купание в воде благотворно действует на организм, улучшает кровообращение.
На автовокзале Ашхабада выяснили, что автобус за 12 манат с человека отправляется через час, а такси – естественно, сейчас, но по сходной цене. По приезде в Ков-Ату обнаружилось, что пещеру открывают с 9 утра. Несмотря на отсутствие народа с нас взяли по 10 баксов – тариф для иностранцев. В темной пещере совсем маленький водоем – теплый и специфически пахнущий, но к запаху быстро привыкаешь.


Мечеть Туркменбаши Рухы расписана не только сурами из Корана, но и цитатами на туркменском языке из "Рухнама" (духовного кодекса туркмен, написанного Сапармуратом Ниязовым) расположена в Кипчаке — родовом селении президента под Ашхабадом. Мечеть является крупнейшей в Средней Азии, в которой одновременно могут молиться до 10 тысяч мужчин и женщин. Рядом мавзолей. Как говорят, на постройку комплекса ушло 100 млн. долл. Эту мечеть мы посмотрели по дороге Ашхабад-Ниса.

[Aromo]

Сразу оговорюсь, что речь о старой Нисе - столицей парфян, которые жили свыше 2000 лет тому назад (с III века до н.э. до III века н.э.). Город был главной твердыней династии Аршакидов. После захвата Сасанидами пришёл в упадок и возродился в Средние века как торговый центр на Шелковом пути. Окончательно Ниса была заброшена жителями после нашествия монголов в XIII веке.
Во время раскопок, которые велись в Нисе М. Е. Массоном начиная с 1930-х гг., были обнаружены руины укреплений, различных сооружений (в том числе царский дворец с колонным залом), святилищ (в центральной части); жилых кварталов, казначейства, винодельни и мастерских (в северной части), а также документы, написанные арамейским письмом на парфянском языке, разукрашенные монументальные статуи из обожжённой глины и т.д. В 2007 году ЮНЕСКО внес руины парфянской крепости в свой перечень объектов Всемирного наследия.

[Aromo]

В Ниссу и в Ков-Ату мы ездили в последний день нашего вояжа. А перед этим провели две ночи в поезде и один день в древней Маргиане (Мерв и Гонур-Депе).

С утра взяли ж.д. билеты до Байрам-Али какие были. А были только в общий вагон по 3 маната. В итоге они нам не понадобились, ибо перед отходом поезда по старой советской традиции договорились с проводником по 25 манат с носа (официальная стоимость купейного места – 9 манат (эту цифру мы узнали позже от местных)) и ехали в его купе, как белые люди. Вещи же оставили в камере хранения ж.д. вокзала в Ашхабада за какие-то символические деньги. Обратные билеты из Байрам-Али в Ашхабаде не продавались. Их нужно было покупать в Байрам-Али. Я сразу заподозрила неладное. Подобный опыт у меня был в Египте…

Поезд в Байрам-Али пришел что-то в половине седьмого.
От Байрам-Али до Мерва можно пешком дойти (3-4 км.). В интернете Мерв связывают с г. Мары, но между ними не меньше 40 км. Ехать в Мерв через Мары имеет смысл только в том случае если вы пользуетесь воздушным транспортом. В Байрам-Али аэропорта нет.
По дороге от станции довольно быстро застопили попутку до главного входа в Мерв, но туда пошли не сразу, поскольку в полукилометре от него расположен мавзолей Ибн-Зайда.

«По зороастрийскому литературному памятнику «Авеста», древнему Мерву принадлежал третий, вслед за городами Балх и Герат, рог изобилия древнего мира. В IV веке христиане-несторианцы утвердили в нем епископат, преобразованный после в метрополию. При правлении Аль-Мамуна, сына Гарун-ал-Рашида, прославленного в «Тысяча и одной ночи», Мерв был объявлен административным центром Арабского Халифата. Летописцы не скупились на яркие эпитеты, называя его «душой царя», «матерью городов Хорасана», и наконец «городом, на котором держится Вселенная».

В настоящее время - это огромная территория на которой зафиксированы остатки не менее пяти окруженных стеной древних городов различных периодов (Эрк-Кала, Гяур-Кала, Султан-Kaла, Абдуллахан-Кала и Байрамалихан-Кала). Не нужно от Мерва ожидать хоть какой-то визуальной эстетики. Там ничего не осталось. Можно оценить только масштабы. Увидеть валы, остатки подземной сети водоснабжения и канализации, остатки фундаментов и крупных зданий, пару древних холодильников и воссозданный мавзолей султана Санджара Дар-ал-Ахира – «Потусторонний мир», с именем которого связывают былой расцвет Великой империи Сельджукидов.

[weRter]

Спасибо, очень интересный отчёт- как будто сам побывал в Средней Азии.

[Aromo]

Пожалуйста, но это еще не конец!

[Aromo]

Все интересности Мерва разбросаны на приличных удалениях друг от друга. Дорожный трафик интенсивным не назовешь, тем не менее пару раз удавалось сократить время за счет стопа. Апофеозом посещения Мерва была встреча лицом к лицу с дикой природой.


Самое забавное, что за полчаса до знакомства с горбатыми представителями местной фауны, я вслух пожалела о том, что нам не удалось повидать кораблей пустыни.

[Aromo]

Застопив машину, вернулись в Байрам-Али, лишь для того, чтобы снова уехать. Любопытство влекло нас дальше в Гонур-Депе. Пока ехали, разговорились и оказалось, что водитель отлично знал то место куда мы собирались (он в том районе ранее занимался выращиванием хлопка), но подвез нас к таксистам как мы его и попросили. Из всех таксистов более-менее куда ехать знал только один и он хотел 100 баксов. Приблизительное знание местности таксиста в восторг не привело (там вообще никого нет, поэтому дорогу спрашивать не у кого). Сообщили, что подумаем.
Водитель застопленной машины предложил свои услуги за 60 баксов. Объяснил, что в хорошую погоду (а была именно такая) на машине с передним приводом вполне удастся проехать, а вот машина с задним приводом однозначно не пройдет. Мы согласились и не пожалели. Начну с того, что там нет никаких указателей, поэтому где свернуть с отличного шоссе знает только человек сведущий. В паре мест было действительно страшно и только мастерство водителя - результат нашей удачной поездки. В песке действительно так крутануло, что было страшно. По дороге видели только один трактор и людей в самом Гонур-Депе.

«Археологи Маргианской экспедиции Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Министерства культуры и телерадиовещания Туркменистана и Института этнологии и антропологии Российской академии наук под руководством профессора В.И. Сарианиди вскрыли в Марыйском оазисе дворцово-храмовый ансамбль с окружавшими его жилыми кварталами, а также некрополь относящиеся к II-I тыс. до н.э. В захоронениях обнаружены многочисленные предметы утвари, сосуды, украшения, алебастровые и керамические вазы и множество других предметов».





Туркменские источники уже утверждают, что находка В.И. Сарианиди признана пятой цивилизацией. Предположение В.И.Сарианиди о пятом центре мировой цивилизации, существовавшем на туркменской земле имеет своих сторонников. Таким образом, к Месопотамии и Египту, Китаю и Индии может быть добавится пятый центр мировой цивилизации или «страна Маргуш» со столицей в Гонуре. Это не совсем так. Для признания помимо всего прочего необходимо доказать существование уникальной письменности, отличающейся от всех прочих, но никаких доказательств письменности, а тем более уникальных, ученые еще не обнаружили.
Так же существует более скромная идея о том, что Маргиана была прародиной первой мировой религии — зороастризма, и что именно здесь родился ее пророк - Зороастр или Заратуштра (Одновременно, родиной Авесты считается Маргиана, Арея, Систан и Бактрия). Раскопки 2006 года привели к открытию храмового здания, в котором, по мнению ученых, готовили культовый напиток зороастрийцев хаома (так он называется Авесте) или сома (таково его название в индийской Ригведе). Хаома, согласное Авесте, это триединый образ: во-первых, это ритуальный напиток, во-вторых, это растение, из которого его изготовляют, и, в-третьих, это само божество. Культ этого стимулирующего напитка был широко популярен в индо-арийском мире и являлся едва ли не главным у древних зороастрийцев.

[Aromo]

К вечеру вернулись в Байрам-Али. В Ашхабад отправлялось два поезда что-то в девять и в полночь. Более удобным был первый. В кассе сообщили, что билеты начнут продавать только за час до поезда. За час до поезда около кассы была давка. Пробиться к окошку кассира выглядело слабореальным мероприятием, поэтому мы решили положиться на прием сработавший в Ашхабаде, и пойти ужинать.
Найти точку общепита сложно. По сути два кафе расположены напротив друг друга и находятся на ж.д. вокзале. В одном из них праздновали свадьбу. Таким образом, проблема выбора была решена. Интересно, а если бы в обоих кафе праздновали?
Поезд стоит пять минут. Несколько проводников нас «послали». В итоге вскакивали в поезд буквально на ходу и уехали за те же 50 манат. Могут просить 50 тыс. манат (это цена до деноминации).





Вот такой экскурс в историю нашего общего союзного прошлого. Все дешево, но ничего нет - сплошной дефицит. Зато «развалины» более далекого прошлого не подкачали. Мерв, Гонур-Депе, Куня-Ургенч, Ниса и беломраморная сталинская архитектура Ашхабада – это то зачем мы ехали в Туркмению. За отведенные транзитной визой дни успели посмотреть все что хотели.

[Александр*]

Шикарная поездка, отличный отчет!!!

[basil62]

Спасибо за отчет!Очень интересно и познавательно!

[Гость]

Какие счастливые у детишек лица!Спасибо за отчет,познавательно и интересно

[Aromo]

Спасибо за отзывы! Дети позитивны и практически везде и всегда одинаково улыбчивы и любопытны что в Средней Азии, что в Непале.
Жители Туркмении гордятся дешевыми коммунальными услугами. Уже не помню порядок цен, но практически бесплатно все. Тем не менее не осталось у меня ощущения что люди живут в достатке. Особенно за перделами столицы. Хотя, Восток! По фасаду делать выводы не всегда верно. Никто из тех с кем нам довелось общаться не жаловался на быт, на отсутствие возможностей. Страна богатая природными ресурсами. Тем не менее сбор хлопка шел вовсю и примерно с тем же энтузиазмом что и в соседнем Узбекистане.
Узбекистан, пожалуй, самая живая страна с наибольшим восточным колоритом: рынки с кое-какой этникой и обязательной торговлей, чайханы, кафешки рядом с мечетями.
Таджикистан - исключительно природа. Эти цветные горы и красивейшие озера. Я вообще цветные горы люблю. Даже иранские цветные холмики радовали. Или большие горы. Это тоже есть в Таджикистане. Просто мы не посещали. Если бы там была инфраструктура хоть какая-то было бы очень хорошо. И главное сделать можно. Там такие деревеньки колоритные. Первые шаги уже делаются в этом направлении, но до непальского сервиса как до Луны.

[Гость]

Дети позитивны и практически везде и всегда одинаково улыбчивы и любопытны что в Средней Азии, что в Непале.

"Как там в Лондоне - не знаю,не бывала"-(с) Но после Северной Кореи всегда обращаю внимание на детишек.Детские глазки не врут.

[Aromo]

Ого! Да тут не дети, а озадаченные жизнью взрослые. Таких детей не припомню. Спасибо, что поделились.

[Васильманн]

К вопросу "о новых деньгах ": "Туркменистан, вступивший в новую стадию своего государственного развития, целенаправленно продолжает поэтапную интеграцию в мировую экономическую систему. Важнейшим шагом на этом пути стала деноминация национальной валюты - маната. С 1 января 2009 года, в соответствии с Указом Президента Туркменистана, в стране введена в обращение новая серия банкнот и монет национальной валюты."

Все правильно, деноминация была в 2009 году, приказ Лидера Нации тоже был, но вот в чем петрушка, не читают местные граждане ни приказов Лидера Нации, ни Ваш отчет, к сожалению тоже. Как пользовались старыми ценами так и пользуются, т.е. все умножают на 5000. Ну, ладно, не все...где то 70-80 %.

[Aromo]

но вот в чем петрушка, не читают местные граждане ни приказов Лидера Нации, ни Ваш отчет, к сожалению тоже. Как пользовались старыми ценами так и пользуются, т.е. все умножают на 5000.

Местные могут чем угодно пользоваться. Главное чтобы мы не переплачивали по незнанию особенностей местного ценообразования.

[snirr]

.
Проинтервьюировали местных таксистов на предмет ночлега (обычно таксисты все знают)? Оказалось, в частном секторе не сдают, ближайшая гостиница - «Ташкент», но там не делают регистрацию.
Сообщаю: в «Ташкенте» регистрацию делают, но ценник долларовый – 30$ за дабл. На прейскуранте черным по белому написано «или по курсу ЦБ на день оплаты». Но сумы по курсу ЦБ брать в оплату не хотят. Настаивают на долларах или чернорыночном курсе. Оба курса мы отлично знали, а это два очень разных курса -1602 и 2200. После препирательств доторговались до 50000, но «в знак признательности» нас отправили в номер с неработающим душем. Какого черта??? Гостиница, советская многоэтажка, рассчитанная на толпу народа - пустая совершенно! Заменили номер. «Красота» еще та.
.

В Нукусе (в мае 2010) жил в Гостинице Жойпек Жолы, адрес в инете есть. Нормальная гостинца, долларов за 10 я тогда ночевал. Про регистрацию не знаю, не спрашивал, так как это была крайняя точка моей поездки, поэтому я забил на это болт. Нормальная гостиница по местным меркам. Бывают иностранцы.

В Нукусе есть еще и другие гостиницы, я посмотрел гостиницу Нукус - адский совок за 15 долларов. Есть еще одна дорогая, находится напротив местного райкома партии, ну или здания администрации по нашему. Я ее смотреть не стал ибо пафосно и дорого, да и Жойпек приглянулся.