Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии: впечатления о путешествиях по Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Туркменистану. Фото, советы и личный опыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
После затяжного спуска (сбрасываем километр) приезжаем в Каракуль. Озеро пофотографировали, на противоположной стороне хорошо просматривается горный район с пиком Ленина (ныне, кстати, пик имени Абу али ибн Сины), а именно — что самые высокие вершины укутаны плотными тёмными тучами. Впрочем, пик Ленина отсюда всё равно не видно — его полностью перекрывает пик Октябрьский. По крайней мере, понятно, что вариант с заездом туда можно более не рассматривать. Пообедать в Каракуле не получилось, у них только яичница, поэтому решаем ехать до Сары-Таша, это уже Киргизия, и там определяться по факту. Неизвестно, сколько времени будет потрачено на пересечение границ.
Через несколько километров после Каракула дорога начинает стремительно ухудшаться. Вскоре подъезжаем к горной речке, и видим там застрявший старый-старый опель на немецких номерах, и суетящуюся рядом молодую парочку. Застряли, уперевшись мордой на выезде из потока. Парень, завидя наш крузак, немедленно бросается навстречу с тросом. Вытащили их, и поехали дальше, пообещав прислать фотки спасательной операции. Ребята едут из Германии, и планируют проехать, как и мы, Ваханским коридором, только закрутив маршрут в другую сторону. Вспомнив пройденные дороги, пожелал им удачи.
Последний раз редактировалось evil_nn 27 сен 2018, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Спуск в очередную «долину смерти» (безжизненная пустыня, которую стремились побыстрее миновать караваны), а вот последующий подъём на перевал Кызыл-Арт, где расположен одноимённый выездной пост Таджикистана — пожалуй, самый плохой участок дороги, причём местами тут не камень, а глина, и проехать после сильного дождя будет затруднительно вдвойне. В общем-то, ни Таджикистану, ни Киргизии эта дорога нафиг не нужна, заинтересованы в ней лишь жители Мургаба, отсюда и плачевное состояние. Очереди ни на таджикском, ни на киргизском постах не было вообще, поэтому формальности прибавили ко времени в пути максимум 30-40 минут. Кстати, посты изрядно разнесены в пространстве — если таджики оседлали верхотуру (сомнительное преимущество, учитывая сильнейший ветер, который дует и прямо сейчас), то киргизы, не парясь, устроили себе пост в долине в паре десятков километров от реального рубежа и сидят там.
Так мы пересекли киргизскую границу и постепенно добрались до Сары-Таша, где и остановились поесть, тут же оседлав достаточно толстый вайфай. Пожалуй, стоило ехать в Ош — несмотря на поздний приезд, появлялась возможность завтра тупить весь день, за исключением непродолжительной экскурсии — POI в Оше существует только один. По дороге пришлось преодолеть ещё три перевала, высота которых снижалась по мере приближения к Ошу: начиная от Талдыка (3615 м) с великолепным видом на карабкающуюся вверх дорогу, и заканчивая Чирчиком с расположившимися тут же юртами для любителей агротуризма. Заходящее солнце и фактурные облака позволили наделать интересных, кмк, фотографий.
В Ош приехали в 9 вечера. Со второй попытки нашли отель (совсем новый, открылся месяц назад) — в принципе могу рекомендовать, соотношение цена /качество на уровне, не считая некоторых мелочей с поправкой на то, что это постсоветская Средняя Азия. Бердибек по факту доставки нас в отель захотел все оставшиеся 200$, я, естественно, не дал, потому что до сих пор не было никакой конкретики по нашему трансферу Ош — Коканд. На этой несколько минорной ноте расстались до завтра — я рассудил, что раз всё равно при исходном плане Бердибек бы мотался с нами, только где-то в ипенях, то повозить нас пару часиков по Ошу он вполне может без дополнительного финансирования. Бердибек ненадолго задумался, но спорить не стал, договорились на 10 утра.
В 10, как и договаривались, приехал Бердибек. До сих ни ему, ни мне не прислали координат водителя, который должен нас встречать на узбекской стороне. Это напрягало — Бердибека тем, что я никак не отдавал ему последнюю сотку, меня — самим фактом неопределённости. Для начала съездили в обменник, где я поменял 10000 рублей — должно было с запасом хватить на гостиницу за 2 ночи, и все остальные траты. Потом Бердибек подвёз нас к единственной ошской достопримечательности — горе Сулейман-Тоо, одиноко торчащей посреди города и диссонирующей с окружающей местностью. Договорились встретиться с ним на другой стороне горы через час-полтора, и пошли наверх. Гора интересная — в ней масса пещер, в которых жили первобытные, и не очень киргизы, и сейчас в самой большой пещере, слегка доработанной, устроен музей. Билеты по 50 сомов для местных (сом практически равен рублю), для иностранцев рядом плакатик «ticket price 150 som». Русские, похоже, прокатывают как местные.
Музей, как это часто бывает в провинции, несколько эклектичен — тут и археология, и этнография, и целая галерея работ таксидермиста, объединённая лейтмотивом «животные Киргизии». Суркам в ней места почему-то не нашлось, и мы были слегка разочарованы.
Вокруг горы устроена пешеходная дорожка, за проход в следующую часть тоже берут какие-то смешные деньги типа 20 сом. Тут же можно на свой страх и риск залезть в необустроенные пещеры, что мы и сделали. Вся физическая нагрузка даётся нелегко — на улице уже 36, а днём обещают до 41 градуса.
Последний раз редактировалось evil_nn 27 сен 2018, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Полазив по пещере, вернулись на дорожку, и дошли по ней до финальной точки, где установлен флагшток с киргизским флагом. Обзор прекрасный, вот только город внизу практически не даёт глазу зацепиться хотя бы за что-нибудь: однообразные ряды крыш. Спустившись с противоположной стороны, сели к ждущему нас Бердибеку, вся прогулка заняла полтора часа.
В одном месте жёлоб на поверхности скалы отполирован до зеркального блеска, и там с удовольствием катается на попах и стар, и млад.
Ош с высоты Сулейман-Тоо. Горизонт теряется в знойном мареве.
Дальше по моей просьбе ещё заехали к самолёту в городском парке. Там стоит Як40 не в лучшем состоянии, зачем и почему — непонятно. Потом вернулись в гостиницу, где мы и расстались, договорившись поддерживать связь насчёт завтрашнего трансфера.
Ближе к вечеру я позвонил Санавбар, и получил, наконец, телефон некоего Мумина, который вроде как должен нас встретить на узбекской стороне. Надо было вечером позвонить ему и согласовать время и прочие детали. Звонить стал во время вечернего похода в кафе. На том конце трубку взяла женщина, оочень слабо говорящая по-русски, после пятиминутной тугой беседы стало ясно, что никакого Мумина она не знает, а телефон её. Всё это стало уже доставать, по возвращении в гостиницу отписал в вайбере про возникшую ситуацию, на что получил ответ, что тогда завтра утром мне позвонят.
Утром действительно пришла смска от незнакомого узбекского номера с незнакомым узбекским номером. Позвонил в полной уверенности, что Мумин — именно водитель, который нас повезёт, ан хрен — он оказался то ли диспетчером, то ли логистом, сидящим где-то в Фергане, и даже ещё не посылал машину на границу, потому что ему вчера никто не позвонил. Мало того, сходу зарядил 80 баксов. 80!!! За 173 км!!! Да это по узбекским меркам — как за поездку в Москву из Нижнего на ФФ попросить тридцать косарей! Я было заикнулся о том, что есть бюджет — полтинник, и надо бы в него вписаться, но был перебит, и мне чрезвычайно пафосным голосом было заявлено, что Мумин никому ничего не должен, и меня либо повезут за 80, либо не повезут вообще. Стало понятно, что говорить с этим придурком не о чем, к тому же я был уверен, что уеду за гораздо меньшие деньги. Очень хотелось послать его на хер, но я сдержался и вежливо сказал, что подумаю. Известил Санавбар, что поеду самостоятельно, и на этом успокоился. Осталось невыясненным, зачем вообще надо было обещать мне трансфер до Коканда? Как выяснилось, машины из Киргизии в Узбекистан впускают со скрипом и финансовыми сложностями (страховка, оплата временного ввоза и ещё что-то), гораздо проще было просто мне это изначально озвучить и немного уменьшить итоговую сумму — на стоимость переезда Ош — Коканд, и всё было бы нормально. Склоняюсь к версии, что Санавбар и Ко были просто не в курсе этих сложностей. Как бы то ни было, в 10 приехал Бердибек, минут за 20 доехали с ним до Достука — пригорода Оша, где расположен погранпереход. Взял у него визитку, так что если кто-то заинтересован в прямом контакте со спокойным как удав водителем без лишних посредников — обращайтесь. Попрощались, и мы пешочком потопали через границу.
На переходе из Киргизии в Узбекистан было оживлённо, причём если на выход у киргизов была буквально пара человек, то на въездном паспортном контроле узбеков давка стояла, как в водочном магазине позднесоветского периода. Залог успеха тут — не жаться сиротливо в конце толпы, а пробраться поближе к самой крайней кабинке и попасться на глаза офицеру. Увидев русские физиономии, тот сразу поинтересовался: — Туристы? Точно? Второй вопрос меня вообще убил: нет, б…, семья гастарбайтеров на заработки в Узбекистан рвётся! Уверившись в наших исключительно экскурсионно-развлекательных мотивах, он проводил нас на паспортный контроль без очереди, за что большое ему человеческое спасибо. Пара вопросов таможенников — и мы снова в Узбекистане. Выйдя из павильона, метрах в 50 заметили толпу. Ясно, бомбилы. Но вели они себя презабавным образом — при нашем приближении всё теснее смыкали ряды, как будто собирались любой ценой не пропустить нас, при этом не решаясь пересечь некую невидимую черту на земле. Как только мы подошли вплотную, на нас тут же набросились. Цену я примерно представлял, к тому же теоретически у меня был целый полтос на это, поэтому торговался недолго и без энтузиазма. Через пять минут мы уж мчали в сторону Коканда всего лишь за 190000 сом (примерно 26 долларов). Дорога заняла около трёх часов.
Кстати сказать, вчерашний просмотр букинга озадачил — в Коканде имелось только три гостиницы, и не сказать, что офигенные. Поэтому бронировать мы ничего не стали, а порешили посмотреть на месте и определиться. Проезд по городу показал, что да, с отелями реально туго, поэтому остановились в гостинице Коканд — судя по всему в советские времена это было лучшим вариантом для проживания, а сейчас презентабельно выглядели только холлы на этажах, в номерах же просто необходима тотальная реновация с выбросом мебели, сантехники и оконных рам. Ещё и на ресепшене сходу попытались зарядить цену дороже, чем на букинге, однако продемонстрированный скриншот быстро убедил сделать двадцатипроцентную скидку. Чуток повалялись в прохладе и героическим усилием заставили себя поехать для начала поесть плов, потом — осмотреть достопримечательности. Усилие реально было большим, ибо термометр показывал 41 градус.
С пловом получился какой-то квест: местные нас посылали в едальни с самым лучшим пловом, но в первой готовили плов под заказ в количестве не меньше килограмма, во втором и третьем местах плов уже кончился, в итоге, сменив три такси и описав круг, нашли, наконец, вожделенное блюдо прямо за углом нашего отеля. Благо, что такси стоит по городу три копейки — полдоллара практически без учёта расстояния.
После еды поехали во дворец Худоярхана. Поскольку лучшие времена Кокандского ханства пришлись на XVIII – XIX века, то и дворец довольно свежий, был завершён только в 1871. От тех пор постройка изрядно усохла – из 7 дворов и 119 комнат осталось соответственно только 2 и 19, там сейчас устроен краеведческий музей.
Пандус для маломобильных граждан тоже Худоярхан повелел устроить?))
Потом я прямо в одежде полностью облился под поливалкой в парке перед дворцом, наступило кратковременное облегчение, буквально на 10 минут, потом всё высохло. Опять на такси доехали до медресе и мечети Джами, построенной сыном Норбут-бия, правившего Кокандским ханством в период максимального расцвета. Мечеть с 22-хметровым минаретом украшена 98 резными деревянными колоннами, по виду некоторые из них вполне могут быть старше.
Потом уже пешочком дошли до медресе Норбут-бия XVIII века, ну а там рукой подать до усыпальницы Дахма-и-Шахон, где, собственно, и похоронен Норбут-бий и его потомки. Последняя реально стоит посреди кладбища, поэтому, чтобы обзавестись фотографией, пришлось пробираться среди, а местами и по склепам, которые там, видимо, ввиду святости места натыканы ну очень плотно. В целом все эти древности такие… местечковые, и не идут ни в какое сравнение с самаркандскими, бухарскими, и т.д.
Медресе Норбут-бия
и её внутренний двор.
Усыпальница Дахма-и-Шахон.
Купол усыпальницы.
Еле доползли до гостиницы, и остаток дня тупили под кондиционером. Особое наслаждение доставила холодная половинка арбуза, привезённая с Оша. Ну и вечером выбрались в приличное кафе рядом, где поели по традиционно смешным ценам (типа рублей 650 на троих, из которых 180 были за пиво, да ещё и с учётом 10% чаевых).
Торопиться не было никакого резона — шарахаться по Ташкенту при адовой жаре желание отсутствовало, поэтому решили выехать попозже, и сидели в кондиционированном номере до 13 часов. Опрос местных позволил выяснить, что такси из Коканда с пятака «на Ташкент» до Куйлюка стоит 40000 с носа, или 160 000 за машину. Поэтому, когда парень на ресепшене внезапно предложил новую тачку с кондиционером от места до места за 200 тысяч, я, не особо раздумывая, согласился. Пришлось, правда, подождать с полчаса, зато поехали с комфортом. Езды там 237 км, ничего особо примечательного по дороге не встретилось. В Ташкенте меня сильно беспокоил вопрос, куда мы будем девать наш багаж — по непонятной логике в аэропорту камеры хранения багажа нет совсем. Выписал адреса нескольких близлежащих отелей и хостелов с целью поныть на ресепшн насчёт хранения, к одному из них мы и приехали. Нытьё увенчалось успехом, девушка за стойкой City line boutique hotel, не только любезно разрешила пристроить сумки, но и не взяла за это денег.
Дальше план был прост, и полностью повторял наш прошлогодний день в столице: сначала небольшой осмотр достопримечательностей (в этот раз прогулялись от монумента Мужества до арки Независимости), потом заодно затестили метро, доехав на нём до рынка Чорсу, ну а оттуда пешочком до знакомого вдоль и поперёк ТЦ Самарканд Дарваза, где, купив билеты на последний сеанс в кино, отправились выбирать едальню. Оставался ещё один квест — зарегистрироваться на рейс, но и он, правда, не без некоторого гемора, был выполнен. Фильм закончился в полночь. Взяв тачку, попросили парня немного прокатить нас по ночному Ташкенту, затем заехали за чемоданами и выгрузились в аэропорту. Тут, кстати, стало намного цивильнее, не надо заполнять бумажки (опять же если у тебя с собой меньше 2000 баксов на лицо), никто не докапывается, в общем, прогресс налицо. Ташкентский дьютик снова порадовал ассортиментом, а иногда и ценами. Pyrat XO за 30 евро, я считаю, просто подарок.
Монумент «Мужество» в память о жертвах страшного землетрясения. В этом месте был эпицентр.
Арка Добрых и Благородных Устремлений.
В самолёте же случился небольшой адок. В самолёте было полно детей (чего стоила только куча колясок перед люком), и получилось так, что вокруг нас оказалось аж шестеро спиногрызов возрастом от нескольких месяцев до 11 лет. Слава богу, хоть первые два часа я поспал нормально, а потом началось… Один насрал в памперс, и об этом по запаху сразу узнали все окружающие. Другого стошнило в проходе в полуметре от моего кресла. Периодически в разных концах салона раздавался рёв. И в довершение всего упитанная мамаша взялась укачивать своего младенца аккурат напротив моего кресла, в результате каждый, проходящий по проходу, протискиваясь мимо её объёмистой задницы, непременно толкал меня. Про сон пришлось забыть. По прилёту в Шереметьево получили багаж, упаковали туда купленный в Ташкенте алкоголь, и почти сразу улетели домой, в Нижний.
В Гарм-Чашме при правильном подходе закрытый бассейн стоит 5, открытый 3. ;) Нас кто-то местный научил, так ходили. В 2015 правда, но не думаю что сильно поменялось. В Биби-Фатиме да, по десятке со всех.
evil_nn писал(а) 17 сен 2018, 11:58:Справа в ущелье бурлит какой-то из многочисленных притоков Пянджа
Эт река Памир называется
evil_nn писал(а) 17 сен 2018, 11:58:периодически попадающиеся навстречу велосипедисты. Железные люди! Не представляю, каково им крутить педали в гору на тягуне, на каменистой дороге в условиях разреженного воздуха, да ещё и на нагруженном велосипеде!
Поверьте мне, это офигительно! И не очень напряжно - вверх если круто я всегда иду пешком, рюкзак-то не на спине, а на велосипеде! За то виды мелькают не так быстро, как на машине - успеваешь со всех сторон насладиться. И общения с местными и встречными туристами больше.
Конечно, можно. ойойой, накосячил, особенно с пиком Сомони облажался Насчёт сурков, похоже, тоже вы правы - суслики ниже живут, до 1500 метров. Пойду исправлять, с вашего позволения, спасибо за внимательность и интерес к отчёту.
Домбрик писал(а) 27 сен 2018, 15:23:В Гарм-Чашме при правильном подходе закрытый бассейн стоит 5, открытый 3.Нас кто-то местный научил, так ходили.
Ну, я там даже и торговаться не пробовал, так как решил не купаться. Так что всё может быть.
Пандус для маломобильных граждан тоже Худоярхан повелел устроить?))
У нас в России тоже "отжигают", недавно был в Астрахани, в ряде башен Кремля поставили пластиковые окна Особенно забавно они выглядят в Житной башне, где проходит выставка "Астрахань ремесленная"
Очень здорово, озера просто супер. Подскажите, как я понял из Ташкента теперь есть автобус до границы, а дальше на Душанбе только через Худжант - ничего не поменялось. Таджикского прямого автобуса или маршрутки всё так и не существует?
Костас, если хотите, можете скоростным поездом доехать из Ташкента до Самарканда, и перейдя границу в Янгиабаде, оказаться сразу в Пянджикенте. Что касается автобуса - я не знаю. Мы хотели иметь в дороге возможность остановиться, где захотим, пофотографировать, или там поесть, а при тамошних ценах на такси я вообще не увидел смысла рассматривать автобус в качестве альтернативы - и по времени значительно дольше (если он вообще существует), и свобода перемещений ограничена.
Согласен, понял. Просто я провожаю коллег из Ташкента и уже точно знаю, что до границы есть автобус. В Таджикистане же пишут что там никогда и не будет автобусов, т.к. местность не позволяет. С переходом у Самарканда - принял к сведению.
Virfolk, спасибо, рад, что отчёт понравился. В июле непосредственно на тракте самое комфортное, в общем-то, время, но вот когда спуститесь с гор - будет о-очень жарко)). У нас, когда один день были в Коканде, например, был 41 градус.
Просто очень полезный и красивый отчет! Спасибо! Вопрос: когда открывается тракт, в апреле могу ли я проехать? Будет только 6 дней , начиная и заканчивая в Ташкенте.
Конечно, имела ввиду только тракт. У меня варианты сейчас либо только тракт, либо север и Душанбе, может что-то возле Душанбе. Курган -Тюбе например. Складывается ощущуение, что после Узбекистана города Таджикистана покажутся бледными. А природа... стоит ли тратить день на 7 озер или Искандеркуль будет дублировать? Читала, что Пенджикент красив, но у Вас не увидела ровно ни одной фотографии. Это Ваша насмотренность влияет или реально города не зашли?
lenna l, тракт вроде как открыт круглогодично с поправкой на то, что зимой можно некоторое время ждать, когда его расчистят после бурана или схода лавины. но 6 дней, кмк - это прямо впритык, учитывая, что это "из Ташкента в Ташкент". Если пойти по "малому кругу", свернув в Хороге на Мургаб по асфальту, то шансы лучше, но многое интересное пропустите. Пянджикент красив??? Хм-м-м...ничего красивого там не увидел, обычный небольшой город. Может, не там смотрел? 7 озёр, и Искандеркуль - на мой взгляд, всё же разные впечатления, и одно не заменяет другое.
