От Арала до Ташкента или наш джаз-бэнд в Узбекистане (октябрь 2024)

[quq]

В Бухаре пришлось зуб лечить, получилось оплатить Альфастрахованием. Оперативно: за вечером согласовал, на следующий день вылечил на все ушло пара часов, правда снимок делали в другом месте, без проблем т.к. на своей машине.

[Chegem]

*****
Едем в Самарканд

Франция тянет одеяло на себя и отвлекает, но продолжаю.

Помните хивинского хана, закончившего свои дни сторожем на шахте? Эмиру Бухарскому повезло чуть больше, ему удалось сбежать от советской власти и скрыться в Афганистане. Последнюю ночь на родной земле он провёл в 12 км от разбомбленной Бухары, в Кагане.



А троих его сыновей захватили в плен и отправили в детский дом в Москву. Старший позже был объявлен агентом британской разведки (раз владел английским), арестован и умер от истощения, объявив в тюрьме голодовку, младший пытался бежать через границу, его арестовали и расстреляли, а вот средний выбрал другой путь. Он публично отрекся от своего отца и получил таким образом возможность стать кадровым военным, прошел войну и преподавал в Военно-инженерной академии. И кто его за это осудит?

После петроглифов нас привезли на вокзал. До поезда в Самарканд оставалось чуть больше часа, и мы успели прогуляться до Дворца Эмира Бухарского в Кагане.

Проектировал дворец Александр Бенуа, и строили его бухарские и русские мастера вместе.



Это было что-то вроде «гостевого домика». По одной версии, в Бухаре ждали Николая II и строили для него, по другой, строили для себя, но фактически не жили, а размещали важных гостей.





«Ну раз хан сбежал, дворец ему, значить, не нужон больше! Пущай советские люди к культурке да грамоте приобщаются!» — решила новая власть, и тут обосновался Дом культуры железнодорожников (вокзал рядом).





Сейчас осталась только действующая библиотека.





Вернувшись к поезду, мы обнаружили огромные толпы китайцев, нацелившихся в дверь нашего вагона.

Дима велел не расслабляться и просачиваться вперед них.

— Зачем? Не сядут же они на наши места? — не очень уверенно возразили мы.

— Не сядут. А полки для багажа займут.

И действительно, у каждого из них было по гигантскому чемодану, а у некоторых и по два.

— Ну как же мы просочимся, они вот уже - в очередь выстроились!

— Посмотрим. Я в нас верю, — вынес приговор Дима.

В этот момент проводник в вагоне вдруг почувствовал, как его неудержимо тянет открыть не ту дверь, что обычно, а вторую, в другом конце. Он не стал сопротивляться внутреннему чувству и повиновался.

Так мы оказались в очереди на вход в вагон первыми :-). А китайцам пришлось за нашими спинами строиться заново.

Как мы были правы, выяснилось довольно скоро.

К моменту отправления поезда в вагон потянулись расслабленные туристы из Европы, которые рассуждали логично: «билеты с местами, куда спешить». И вот им их основательный багаж было класть уже абсолютно некуда.

Растерянно озираясь, они стали устраиваться, как получится, пихали багаж под ноги, на верхние полки, в проходы и т д

И тут оказалось, что Дима осуществлял многоходовочку)

Наши-то чемоданы для ручной клади вполне могли ехать на верхних полках над головами, но мы из вредности (как я думала) сложили их на стеллажи для багажа. Оказывается, это была прелюдия к тонкой дипломатической игре!

Дима поманил пальцем испанскую пару, придавленную своими сумищами, и освободил для их саквояжей места, переложив наши чемоданы наверх.

Они горячо благодарили и жали руки. Приятно. Это называется «дружить против») Ну в данном случае, против невыносимых китайских групп.

Еще минут десять после этого эпизода мы перемигивались с испанцами и широко друг другу улыбались, а потом Дима спросил, откуда они. Выяснилось, что из Барселоны.

— Так они не испанцы, а каталонцы, — задумчиво сказала я по-русски, но чуткие уши услышали и поняли меня. После этого они полюбили нас еще сильнее, повторяя с горящими глазами «Каталония! Si, si! No Испания! Каталония!»

Ну что ж. Мадрид был бы мной недоволен, но где Мадрид, а где поезд Бухара — Самарканд)

Через каких-то 2,5 часа мы уже заселялись в небольшой гостевой дом в Самарканде, главным преимуществом которого была площадка на крыше с видом на купол мавзолея Тамерлана - Гур Эмир.



В гостинице висела эта фотография


- Динамо бежит?
- Все бегут!

Сцена снималась здесь!


Гур-Эмир

В том чате об Узбекистане, который я почитывала перед поездкой, кроме плова, регулярно обсуждали еще только одну вещь: лазерное шоу на площади Регистан в Самарканде.

Периодически появлялись сообщения: «расставляют стулья», «охранник сказал, что шоу будет», «а стулья расставили?», «во сколько шоу», «шоу не было, мы зря промокли!», «ребята, началось!», «мы бежим» и т д

Эти шифрограммы я научилась понимать уже ближе к поездке. Лазерное шоу (не путать со световым) — эксклюзивное развлечение. Его можно заказать за 2000$ или около того, тогда на фасадах исторических зданий площади оживёт история Узбекистана: по ним зашагают воины, правители, ученые, на ваших глазах вырастут знаменитые медресе и мечети. Всё это с достойным качеством и звуковым сопровождением.

Для тех, кто раскошелится на 2000$, поставят на отгороженной площади стулья, и они смогут насладиться зрелищем с комфортом. А все остальные посмотрят его с прилегающей лестницы и смотровой площадки абсолютно бесплатно.

Но расписания нет, четкого времени нет, поэтому надо ловить знаки или вступать в контакт с охранниками.

В день, когда мы приехали, шоу было! И мы его увидели! Прибежали как раз к началу. Вроде бы его транслировали в тот раз для всех в честь дня города или какого-то другого важного праздника.

Фото и видео выкладывать не буду, в сети есть много вариантов.

Мы были очень довольны, такая удача — хороший знак.

И, забегая вперед, скажу, что Самарканд мне понравился больше всех других городов нашего путешествия. Большой город, нескучный, но со своим лицом и богатой исторической составляющей.


Площадь Регистан


Архитектурная подсветка тут на 5+




И луна помогает прожекторам

Снова был длинный день: петроглифы ущелья Сармишсай— поезд — Самарканд. Вот что современные средства передвижения делают.

[Brrys]

Марина, ты не представляешь, как приятно узнавать знакомые места! Особенно вновь пропутешествовать по ним с тобой и твоим ржачным рассказом!

Не сядут же они на наши места? — не очень уверенно возразили мы.

Китайцы - страшная сила! а китайцы в группе - почти непреодолимое препятствие. Говорят, кошки - это жидкость. Видимо китайцы от кошек произошли - они неуловимо просачиваются везде и заполняют собой всё вокруг. Вам очень повезло!

[Chegem]

Марина, ты не представляешь, как приятно узнавать знакомые места!

Представляю! Я точно так же, с чувством глубокой радости, хожу с вами по Стамбулу!

*****
Самарканд. "Можно с вами сфотографироваться?"

Для женской части нашей команды следующий день начался рано. Задушив в себе благоразумие и скромность, мы заказали фотосессию на площади Регистан!

"Да, не шешнадцать. И не первый. А если это любовь, Надя?" :-)

Честно говоря, сама бы ни в жизнь... Но дружным коллективом, за компанию, «а что, да ладно, давай, когда еще...» и т. д.

И вот мы в костюмах восточных царевен (а может и не восточных, у тех вроде шаровары должны быть) позируем на площади на глазах любопытствующей публики. Ну, такое... Первую минуту страшно, а потом втягиваешься.



Площадь Регистан хороша! И, что скрывать, было приятно снять надоевшее банальное шмотье и пройтись по ней, шурша шелками.




Рабочий процесс


Как будто каждый день так ходят)



Мы не продумали обувь, нам обещали, что ее видно не будет. Однако наши боты предательски вылезли на некоторых ракурсах. Имейте в виду.

После часа заламывания рук у разных стеночек и проходок по площади туда-сюда, мы попрощались с фотографом и продолжили фотографироваться сами.



Фотограф нам достался не ахти, поэтому, в принципе, на нем могли сэкономить, оплатив только аренду костюмов и разрешение на съемку.
Кульминацией этого восточного сериала стал момент, когда к нам подошли туристы с просьбой сфотографироваться вместе.

Часам к 10 мы вернулись в отель и навалились на плотный завтрак :-) А что, столько энергии потратили!
Трудно поверить, но сегодня у нас был свободный день, без экскурсий и особых планов.

Слегка подустав от узбекского шика, мы направились к не самой очевидной достопримечательности Самарканда — бывшему дому купца Калантарова.



Скромный снаружи кирпичный особняк, ну вроде ничего особенного. А внутри...


Зеркало венецианское

Абрам Калантаров, самаркандский купец первой гильдии, человек солидный и весьма состоятельный, однажды решил построить дворец. Повод был: государь император Николай II намеревался посетить Самарканд.


Обратите внимание на печи слева и справа от двери, необычно для Узбекистана

Калантаров, человек практичный, но не лишённый воображения, задумал так, чтобы снаружи дом был европейским, внутри же – восточным, с резными потолками, узорчатыми стенами, с духом Самарканда.

Архитектор был выписан из Петербурга, мастера – из Бухары. Строили долго, тщательно, с расстановкой – закончили лишь к 1916 году. (Вот кто ж знал, что дальше будет!)

Государь так и не приехал, и Калантаров поселился в доме сам, с семьей.



Революция какое-то время гремела где-то вдали, была надежда, что пройдет стороной и рассеется. Но в 1920 году всё окончательно рухнуло.

Однажды Калантарову приснилось, будто его арестовывают. Верь — не верь, думай, что хочешь, но тут уж только самый упрямый баран решит, что сон — это просто сон. Утром купец оделся, вышел из дома и направился прямо в революционный комитет.

— Граждане начальники, — сказал он, — желаю пожертвовать свой дом новой власти. Безвозмездно.

Большевики переглянулись. Обычно купцы держались за своё имущество до последнего, цеплялись, прятали, пока их не вытаскивали за шиворот. А тут – сам пришёл, сам отдаёт.

— Ну, раз такой сознательный, — сказал один из них, — мы вас тронуть не позволим.

И слово сдержали. И даже квартиру в городе выделили, пусть живет.



А в доме разместилась прокуратура.


Не сохранился только паркет, остальное родное

После войны в Самарканде иногда видели старика, который подолгу сидел на скамейке у здания прокуратуры.

Если замечал среди прохожих русского, подходил и спрашивал:

— Не хотите ли осмотреть здание? Я могу показать…

Умер он в 1951 году.



Сейчас часть дома занимает краеведческий музей, отдел про природу, этнографический и т д, а самая красота в правом крыле, не пропустите.

[Brrys]

Да, не шешнадцать. И не первый. А если это любовь, Надя?" :-)

И вот мы в костюмах восточных царевен (а может и не восточных, у тех вроде шаровары должны быть) позируем на площади на глазах любопытствующей публики. Ну, такое... Первую минуту страшно, а потом втягиваешься.

Ну красавишна же! Как есть! Марина, респект!
Да, точно! Сначала... А потом наплевать. Цирк приехал!
("Ви хочете пэсен? Их есть у мэня!")

[Chegem]

*****
Омут восточного гостеприимства

Когда-то давно нашим фрязинским друзьям дачу строили узбеки. С одним мастером они общались все эти годы. Когда тот узнал, что мы едем на его родину, он подпрыгнул от радости и взял с них обещание, обязательно приехать в гости к его родителям в село под Самаркандом.

«Да у нас всё расписано, да нас 8 человек, да неудобно, ты же в Москве, зачем мы нужны твоим родителям...» — всё это не помогло!

В ответ звучало: «На машине брат/дядя/сват вас заберет, отвезет, привезет, ваших друзей тоже ждем, две машины за вами пришлю, обижусь, если откажетесь».

Пришлось Леше согласиться на такой визит вежливости.

Мы, конечно, никуда не поехали, все-таки 8 незнакомых людей на голову родителям — это перебор, а вот Юля, Леша и Артём отправились-таки в гости. Правда, всё прошло не совсем так, как планировалось.

Дядя их мастера (не удивлюсь если троюродный :-) приехал, забрал ребят и увез далеко за город, но до родителей не довез, потому что в этот день в семье должен был быть один из нескольких свадебных банкетов: его дочь выходила замуж, и семья должна была принять каких-нибудь 300 - 400 гостей и не ударить в грязь лицом.

В семейном кафе шли полным ходом приготовления к пиршеству. Наших покормили, напоили, уговаривали остаться на торжество, но Юля испугалась, что дело кончится трехдневной гулянкой и назад они не выберутся.

О чудесах Юлиных дипломатии и красноречия, видимо, сложат легенды, так как я не представляю, какие слова она смогла подобрать, чтобы не обидеть хозяев отказом и вернуться в Самарканд в тот же день).

Не, если бы было много времени, можно было бы конечно, гульнуть на узбекской свадьбе всем нашим джаз-бэндом)... Но, сами понимаете, на это нужна была бы лишняя неделя.

Ну а пока наши друзья выкарабкивались из сетей удивительного восточного гостеприимства, мы продолжали нашу культурную программу в усеченном составе.

После особняка Калантарова мы вызвали такси (яндекс-такси работает) и поехали разбираться, что за топоним Афросиаб.

Афросиаб

Складывается парадоксальная ситуация. На севере Самарканда есть огромный высокий холм с плоской верхушкой - городище Афросиаб. Но никакого поселения с таким названием тут не существовало.

Это руины Мараканды — домонгольского Самарканда. Откуда ж взялся Афросиаб?

Оказывается, так звали царя Турана. В тюркских легендах он предстает как мудрый правитель и воин, герой, олицетворяющий гордость и независимость кочевников.

И, хотя не факт, что это историческая личность, местные жители верили, что под холмом остатки города, основанного им.
Поэтому городище Афросиаб, музей Афросиаба, скоростной поезд «Афросиаб» и т. д.

Само городище на холме не очень впечатляет, всё, что раскопали, засыпали обратно для консервации, поэтому выглядит это вот так



А вот музей советую.

Во-первых, тут фрески из дворца правителя Согдианы (Мараканда-Самарканд был ее столицей с 8 века до н.э.)

Согдиана — древняя историческая область в Средней Азии между Амударьёй и Сырдарьёй, ключевые города — Самарканд, Бухара, Пенджикент. Согдийцы — земледельцы, торговцы, ремесленники, говорили на согдийском языке (иранская группа). Важный центр Великого Шёлкового пути.

А во-вторых, еще много всего интересного, включая вытянутые деформированные черепа, которые мы так любим после нашего путешествия в Перу. Только там они были со следами успешных трепанаций, а тут просто вытянутые (про трепанированные длинные черепа в Перу писала тут)





Никто так и не объяснил убедительно причину такой «моды». Распространенность по миру слишком большая, чтобы списать на "это считалось красивым". Так что и в этом музее черепа — просто экспонаты, подтверждающие, что «да, и тут такое практиковалось».

Что по-настоящему удивило, так это цветные фрески.

Фрески "Зала послов" — одна из самых впечатляющих находок 1965 года на городище Афросиаб.
В музей аккуратно перенесены верхние слои четырех стен зала дворца с фресками разной степени сохранности. На них изображены четыре основные цивилизации, влиявшие на Центральную Азию в то время: китайская, индийская, иранская и тюркская.

Было два ряда изображений: верхний и нижний. Но верхняя часть фресок была по сути уничтожена бульдозерами во время строительных работ, которые привели к открытию этого дворца. Вот такая ирония судьбы.

Западная стена

Фигура царя не сохранилась, но ясно, что он был изображен в центре верхней части стены в окружении приближенных, одетых в богатые разноцветные халаты. Судя по костюмам и прическам (длинные, спускающиеся за спину косы), это согдийцы. Часть из них изображена сидящими на ковриках, другая — сопровождающими послов, которые подносят свои дары царю.
В центре перед царем китайское посольство. Слева от них — посольство, прибывшее из Чаганиана. В правой стены еще две группы послов, одни, по всей вероятности, из Чача (об этом посольстве говорится в надписи), а другие, судя по костюмам, из Кореи.

Сцена целиком (фото из интернета)

Южная стена: прибытие в Самарканд, ко двору согдийского царя Вархумана посольства из Чаганиана (княжество на территории современного Таджикистан)




Фрагмент с гусями

Северная стена: китайская императрица на лодке и сцена охоты







Восточная стена была посвящена Индии, но сохранилась хуже всего.

В кинозале музея крутят фильм про эти фрески с хорошей видеореконструкцией, не пропустите.

После музея мы отправились обедать в ресторан «Самарканд», место очень красивое, пафосное, но посадили нас неудачно, официанты носились в мыле и всё путали, да и еда не впечатлила, так что зря переплатили за имя.

Гуляли в этот день до позднего вечера











* Описание фресок из книги "Живопись Афросиаба" Л.И.Альбаума

[Chegem]

*****
«Нельзя трогать прах великого Тимура» или самое главное в Самарканде

Следующий наш день был полностью посвящен основным знаковым местам Самарканда.
Самый простой стандартный маршрут без выпендрёжа:

Гур-Эмир → Регистан → Мечеть Биби-Ханум → Сиабский базар → Шахи-Зинда → сюда же можно добавить Музей Афросиаб, в котором мы были накануне.

Можно немного подготовиться и пройтись самим, можно просто гулять, не вникая. Кому как нравится. Мы поступили стандартно: взяли частную экскурсию.

Экскурсовод нам досталась неутомимая и забавная, учительница с большим стажем, напоминавшая мне Мусагалиева в образе судьи из «камызякского» КВН.

— И вот, ребятки, ... Тьфу, что я? «Ребятки» сказала? «Дорогие гости» конечно!

1. Мавзолей Гур-Эмир

Это усыпальница Тимура (он же Амир Темур, он же Тамерлан) и его потомков.

Фото снаружи только вечернее почему-то, наверно, днем народу много было



Тимур строил ее для своего любимого внука, а сам хотел быть похороненным там, где родился. Но смерть подкралась к нему в Китайском походе, и не в благородном образе стрелы или клинка, а в обидном виде воспаления легких.

Тело его забальзамировали и привезли в Самарканд. Видимо, утомившись, похоронили тут.



В июне 1941 года любознательные советские учёные по указанию Сталина решили проверить, а Тамерлан ли там вообще и не припрятал ли он какие-нибудь драгоценные каменья и металлы в своей гробнице.

Подробности этой истории мы знаем из воспоминаний оператора Каюмова, снимавшего процесс вскрытия гробницы. Цитирую его рассказ:

«5 июня вскрыли гробницу Шахруха, который умер своей смертью и был похоронен в саване по мусульманским обычаям.

17 июня подняли могилу Улугбека - внука Тимура. Известно, что исламские фанатики и отрубили ему голову. Череп и в самом деле был отделен от скелета.

На следующий день начали вскрывать могилу самого Тимура. Пришлось повозиться - сверху лежало 90-пудовое надгробие из нефрита. Поднимали его с помощью домкратов. Под ним оказалась мраморная плита. Под ней - еще одна. Потом еще...

Не очень приятно это говорить, но... снимать кинохронику с учеными очень тяжело. Образно говоря, найдут блоху и два часа в лупу ее разглядывают.

В общем, пока они изучали эти плиты, я поднимался наверх попить чаю. В чайхане ко мне подошли три старика - самые обычные с виду, в халатах и тюбетейках.

- Сынок, - говорят, - Тимура еще не трогали? Не надо его трогать - война начнется. Это в книге написано.

- В какой книге? - спросил я.

Старики протянули рукописную книгу - тяжелую, в кожаном переплете. Открыта она была примерно в середине прямо на фразе: «Нельзя трогать прах великого Тимура». А дальше были начертаны предупреждения о духе войны и о том, что его нельзя выпускать из гробницы.

Я побежал в мавзолей и рассказал о стариках ученым. Айни, Кара-Ниязов и Семенов поднялись, долго пили со стариками чай, спорили. Наконец Садреддин Айни бросил фразу типа: «Что за бред вы несете?» И старики, обидевшись, ушли. А мы вернулись в мавзолей.

Мраморных плит на могиле Тамерлана оказалось три. Подняли их только 19 июня. Из-под плит показался массивный деревянный гроб, покрытый немного истлевшей парчой.

Едва приподняли крышку в воздухе запахло чем-то дурманящим. А другие вскрытые гробницы вообще никакого запаха не имели. Мне стало как-то не по себе». *

Потом Каюмова отправили на фронт, он рассказал о проклятии Тимура знакомому генералу, тот передал это Жукову, а Жуков Сталину. Так или иначе, кости и череп Тимура и Тимуридов вернули на место в декабре 1942 года, снова захоронив в Гур-Эмире. Вскоре после этого начался перелом в войне.


Вход в нижнюю часть мавзолея, где сами захоронения, крепко заперт.

Наша экскурсовод ни в какие проклятья не верит:

— Что придумали!? Я вам говорю, ерунда это! Немцы готовы к войне, план разработан, но они сидят и ждут новостей из Самарканда? «16 июня — рано, 17 июня — рано, могилу Улугбека вскрыли — рано, а вот теперь Тамерлана подняли — пора!» Так что ли? Ерунда!

Слова о том, что нельзя трогать прах и выпускать духа войны - традиционные изречения в исламской традиции, уберегающие захоронения от искателей легкой наживы.


Надгробия верхнего зала мавзолея, темно-зелёное (почти черное на фото) — над захоронением Тамерлана.

Нефритовый камень на могиле Тамерлана тоже имеет интересную историю.

Когда-то этот нефрит служил троном для Кабек-хана (потомка Чингисхана) и правителя из династии Юань.

В 1425 году Улугбек привез этот камень в Самарканд как военный трофей и установил на могилу деда.

А в 1740 году иранский завоеватель Надир-шах вывез нефритовый камень из Гур-Эмира. И тут же удача отвернулась от него, тогда, от греха подальше, он приказал вернуть камень обратно. Видимо, с тех времен начали бродить легенды о проклятии Тамерлана.

Гур-Эмир очень красив внутри, фото не передают, не буду пытаться. Подсветите фонариком оникс на стенах, он прозрачный!


От Гур-Эмира отходит красный экскурсионный автобус (честно говоря, ни разу его живьем там не увидели, хотя жили рядом, но остановка есть) Написано каждый день с 10.00 до 18.00, сайт https://samarkandcitytour.uz

2. Переходим к Регистану: ~15 мин пешком.


Советская фреска на жилом доме

Повсюду женихи и невесты





Площадь Регистан – сердце Самарканда, ансамбль из трёх медресе:

Медресе Улугбека (XV век)
Медресе Шер-Дор (XVII век)
Медресе Тилля-Кари (XVII век)


Медресе Улугбека слева, Шер-Дор справа, а прямо медресе Тилля-Кари


Шор-Дор узнать легко, у него тигрольвы на фасаде

Внутрь мы заходили в медресе Улугбека и в медресе Тилля-Кари.

В первом, в большом зале, где раньше проходили лекции, экспозиция, посвященная истории науки в эпоху Улугбека.



Во дворике, в бывших кельях студентов, что? Правильно, сувенирные лавки) Там же где-то та контора, которая дает напрокат платья для фотосессий.

Медресе Тилля-Кари в переводе «покрытое золотом». И действительно!





Долго про Регистан рассказывать не буду, куча информации везде + не забудьте свериться с картинами Верещагина и фотографиями Прокудина-Горского.

Двигаемся дальше. По пешеходной улице Ислама Каримова не сразу, а прервавшись на обед, но всё-таки доходим до Мечети Биби-Ханум (без обеда там 12 мин пешком)

3. Биби-Ханум

В Биби-Ханум мы уже заходили накануне вечером, билеты, в отличие от билетов в комплекс Регистана, действуют два дня, поэтому новые не покупаем.



Мечеть была построена по приказу Тимура после похода в Индию и названа в честь его старшей жены.



Внутри — большой двор



В центре двора — мраморный пюпитр для огромного Корана



На самом деле, мечеть была очень сильно разрушена и то, что мы видим, современная реконструкция.

Дальше мы зашли ненадолго на Сиабский базар. Поскольку у нас в планах был ташкентский рынок Чорсу, тут мы просто поглазели и пошли к некрополю Шахи-Зинда.

4. Шахи-Зинда



Некрополь Шахи-Зинда — это узкая улица, ползущая на холм, по обеим сторонам которой выстроились мавзолеи, построенные друг за другом в 14 - 15 веках.

Кусам ибн-Аббас — двоюродный брат пророка Мухаммеда — был первым проповедником ислама на землях Узбекистана. По преданию, он пришел в Самарканд в 640 году, где провел 13 лет и погиб во время нападения согдийцев.

Его мавзолей — основа всего комплекса, очень почитаемая мусульманами святыня.

Остальные мавзолеи принадлежат знати, военачальникам и родственникам Тимура.



Мавзолей ибн-Аббаса в самом верху комплекса. Чтобы добраться до него, нужно подняться по лестнице. Есть суеверие, что если посчитать ступени на подъеме и спуске и их количество сойдется, то грехи считавшего будут отпущены.

В Шахи-Зинда 40 дней молился один великий суфий, поднимаясь по Лестнице. На вершине перед ним внезапно возник всадник на белом коне. Конь вздыбился у самого лица мастера, но всадник остановил его, вгляделся в суфия и задал ему вопрос.

Изумлённые паломники, наблюдавшие за этим происшествием снизу, видели, как, окончив разговор, неизвестный всадник развернул лошадь и исчез в той стороне, откуда он так неожиданно появился. Согласно легенде, то был сам Кусама ибн Аббас, решивший испытать великого мастера на вершине его Пути.

Кроме всего этого, Шахи-Зинда — место очень фотогеничное, хоть и многолюдное.

От некрополя уже остаётся недалеко до Афросиаба, поэтому, если у вас останутся силы, то завершить день можно там.

Или пойти провожать солнце к мавзолею Ислама Каримова (бывший президент Узбекистана, если кто забыл). Его великолепная гробница вписана в комплекс мечети Хазрат Хизр, охраняемой ЮНЕСКО, на минуточку.


Мечеть Хазрат Хизр


Слева Мавзолей Каримова

А мы в этот день наблюдали закат из поезда Самарканд — Ташкент.

Скоростной «Афросиаб» домчал нас до столицы всего за 2.5 часа. Узбеки, конечно, молодцы, что смогли так проапгрейдить свои железные дороги. Осталось дотянуть скоростные ветки до Хивы и Нукуса (до Нукуса в планах нет, до Хивы есть), и туристы будут благодарить еще громче.

* Рассказ оператора Каюмова цитировала по его старому интервью, полностью можно прочесть тут.

[Наталья Key]

Замечательный Самарканд у вас получился! У нас не хватило времени на некрополь. Он великолепен! Можно еще раз в Самарканд съездить ))
А мы свое время потратили на выезд на семь голубых озер в Таджикистан, что тоже было неплохо. Красиво и интересно ))

[Chegem]

А мы свое время потратили на выезд на семь голубых озер в Таджикистан, что тоже было неплохо. Красиво и интересно ))

Да, я думала об этом, но решила, что всё-таки лучше более детально посмотрим Самарканд, не будем метаться. И мне показалось, что октябрь - не сезон для Голубых озер, не помню уже, почему.

Замечательный Самарканд у вас получился!

Спасибо!

*****
Из Ташкента в горы.



Чего еще не было в нашей поездке? Пустыня была, красивые города были, море было, древние петроглифы были... А гор не было. А какое же путешествие без гор? Ну такое, неполноценное.

Тем более, что до вершин Западного Тянь-Шаня от Ташкента рукой подать.

Не дрогнув, я отрезала один полный день и отдала его поездке к отрогам Чаткальского хребта.

Конечно, на длинные пешие трекинги у нас времени не было, но хоть краем глаза взглянуть.

Оргмоменты.

Еще из Москвы я договорилась с трансфером: нас должны были забрать утром около отеля в Ташкенте, повозить по горам везде, где мы скажем, и вечером вернуть в отель. Это стоило 50$ за машину с водителем. Простая аренда машины вряд ли вышла бы сильно дешевле, и ради одного дня морочиться не хотелось, поэтому вариант с трансфером на общем совете признали годным.

Все прошло, как задумывали, так что, могу поделиться контактами: тг-канал "трансфер в горы"

Маршрут был такой:

горнолыжный курорт Амирсой (закрытая канатка) — Чимган (открытая канатка) — Чарвакское водохранилище (две смотровые площадки) — Чинор (петроглифы). Выезжали в 9.00, вернулись уже вечером в темноте, часов в 8, наверно.

Амирсой

Про горы что говорить... Тут надо видеть.











Поднялись на самый верх и там гуляли по хребту











Теоретически можно было бы спуститься пешком, но мы не предупредили водителей и побоялись, что это займет больше времени, чем мы предполагаем.
Поэтому вниз тоже на канатке.





Тут, наверно, прекрасно весной, когда всё зеленое и цветет, но в осени тоже есть своя мирная спокойная красота



Чимган

Древний открытый подъемник не для слабонервных. Обычно я таких не боюсь, но тут немного сердце сжималось в полёте. Под ногами ооочень глубокая пропасть. Фото сделала только одну по пути вниз




Где-то по дороге

Чарвакское водохранилище








Снимать так снимать)

Дальше нас повезли ужинать в какой-то ресторанчик над водой, не помню уже его название (наверно, Бочка). Еда восторга не вызвала, а вид с террасы хороший



И уже в сумерках мы подъехали к петроглифам. Это в двух шагах от ресторана «Чинара», на гугл-картах место обозначено (41.623022856575886, 69.93944278524768)

Возможно, тут петроглифы не такие впечатляющие, как в ущелье Сармышсай, как-то мало на них обращают внимание, большинство туристов идет себе мимо от ресторана к машине и даже не догадывается, зачем кусок скалы отгородили заборчиком.

Наши водители тоже не поняли, что интересного в этих рисунках, и смотрели на нас немного снисходительно, ожидая, когда мы наползаемся вдоль скалы.


Подсвечены рога оленя







Рядом в ресторане растут огромные старые чинары (платаны)





Насмотревшись, надышавшись, нагулявшись, отсюда уже без остановок вернулись в Ташкент.

В этот раз мы разделились: Юля с семьей снимала квартиру, а остальные жили в гостинице. И гостиница оказалась так себе (Art Garden Hotel).

Пока в первый вечер мы бегали и меняли номера, потому что в двух из трех были траблы с сантехникой, пока я объясняла мальчику с рецепшн, что для двуспального одеяла должен быть двуспальный пододеяльник, а он смотрел на меня с изумлением и приносил мне все новые и новые односпальные, пока ДВБ боролся за чистоту своей ванной комнаты, Юля присылала нам одно за другим восторженные видео из их квартиры).

Там было всё шикарно. Прихвачен кусок общественного коридора, освоен тамбур — всё в лучших южных традициях :-) Но просторно, прекрасный ремонт, лишняя комната, мягкие диваны и кресла — полный комфорт.

И вот после нашего визита в горы, мы поехали в гости к Юле с Лешей, заценить, так сказать, живьем их дворец.

Там нас ждал еще один сюрприз от Оксаны. В самый разгар ужина она внезапно достала бутылку южноафриканского ликера «Амарула»! Это был наш ей презент из ЮАР, подаренный за несколько месяцев до Узбекистана. Только малопьющие интеллигентные люди из культурной столицы могут иметь такое терпение)

Бутылка была в шоке и нервно подмигивала. Она проделала путь из Кейптауна в Москву, потом в Питер, из Питера в Нукус и дальше через весь Узбекистан в Ташкент, ликер просто умолял нас его прикончить! Что мы и сделали.

В гостиницу возвращались в прекрасном настроении, пешком


Гостиница "Узбекистан"


Памятник Амиру Тимуру

[Eleanor]

Ждем-с....

[Chegem]

Ждем-с....

Сегодня дописала

*****
Ташкент

Всю поездку мы мужественно воздерживались от покупки сувениров, халатов, тюбетеек, тапок с загнутыми носами, халвы, сухофруктов, ковриков — всего, что везут туристы из Средней Азии. Договорились, что всё это в Ташкенте на рынке Чорсу. Не просто это далось некоторым) Проходя мимо торговых рядов в Хиве, Бухаре, Самарканде, я слышала сзади бормотание «в Ташкенте! всё в Ташкенте!»


Чорсу

В общем, вы поняли, половину последнего полного дня в Ташкенте мы провели на рынке Чорсу. И кое-кому из друзей пришлось приобрести еще один чемодан, чтобы всё вместить).

Я на рынках всегда вспоминаю историю, как мои бабушка с дедушкой покупали ткань в 70-е годы в Стамбуле. Они возвращались из Греции в Сухуми на корабле, в Стамбуле была длинная остановка. Бабушка хорошо шила, и они решили пойти на рынок за тканями. Кто был на турецких рынках, тот знает, торговля там ведется по правилам: зазови, уговори, облапошь.

Что-то выбрали, и в момент, когда продавец начал отмерять и считать, его помощник ему по-турецки сказал, мол, что ты так тщательно всё считаешь, эти дураки ни черта не понимают, сейчас мы их нагреем.

А мой дед знал и греческий, и турецкий! Он как взвился: «ты кого нагреть собрался?! я всё вижу и всё слышу!» и дальше шёл непереводимый устный турецкий фольклор :-) Продавец извинился, а в платьях из этой ткани моя мама еще долго щеголяла в институте.




Вот с такими мыслями я заходила на рынок Чорсу).

Мы с Димой, мягко говоря, от базаров приходим в раздражение минут за 15, поэтому нам было сложно оценить все его достоинства и рассказа связного я о нем не напишу. Сухофрукты купили и ладно.



Закинули все покупки в гостиницу и вторую половину дня просто гуляли по городу. Честно сказать, не поняли его, не зацепил. Я знаю, что Ташкент был разрушен практически полностью землетрясением в 1966 году и отстраивался заново, но, мне кажется, причина не в этом.

Хоть я и готовилась к поездке и посмотрела много разных лекций известного ташкентского краеведа Бориса Голендера, но плана «как лучше смотреть Ташкент» я так и не составила, и бродили мы несколько хаотично, что хорошо для какого-нибудь средневекового маленького поселения и плохо для города-миллионника.

Ну как есть. Начали от станции метро Космонавтлар



В 1977 году, наверно, казалось, что так будут выглядеть космодромы будущего или станции на Марсе, пассажиры чувствовали себя путешественниками во времени. После открытия тут проводили экскурсии о советской космонавтике.



Дальше мимо правительственных зданий и Монумента Независимости (нет ни одной фотографии) пешком дошли до площади Памяти и Почестей: так теперь называется мемориал жертвам ВОВ.

В 1999 его реконструировали, добавив национального колорита. Получилось хорошо.

Главный символ комплекса — монумент «Скорбящая мать». Скульптору не нужно было ничего придумывать. Он изобразил то, что видел много лет: свою маму, терпеливо ждущую старшего сына, пропавшего без вести на войне.




Скульптор Ильхом Джаббаров


Поближе из интернета

Вокруг мемориала построили айван – открытую галерею с колоннами. На её стенах — металлические таблички с именами солдат из Узбекистана, погибших в Великой Отечественной войне.


Из Узбекистана 2 млн человек ушло на фронт, 580 тыс. погибли

К вечеру доползли до Ташкентской телебашни, похожей на приземлившийся корабль инопланетян. Вот такой он — технофутуризм 80-х!



Под башней — Центр плова, мы зашли, но было уже поздно и плова оставалось на дне. Да и наелись им уже к последнему дню, поэтому я предложила ехать в грузинский ресторан)

На следующее утро, в день отлета, мы втроем с Димой и ДВБ еще успели добежать до Старого города — осколка того Ташкента, что был до землетрясения.


Медресе Баракхана (16 в)

Хазрати Имам (Хаст-Имам) — это исторический религиозный комплекс, один из главных духовных центров Узбекистана.



Погода хмурая, и бирюзовые купола не так выигрышно смотрятся, как обычно. Тут и исторические здания и современные, а рядом строится огромный Центр Исламской цивилизации.


из интернета

Отсюда два шага до лабиринта улочек старого города.



На улицу часто выходят только глухие стены домов, а окна смотрят во внутренний двор.
В таком Ташкенте жили эвакуированные в тыл Ахматова, Раневская, Елена Булгакова, Надежда Мандельштам. Это совсем другой город, сохранившиеся осколки, мне очень хотелось увидеть его с этой стороны.

Я больше по прозе, но тут вспомнилось:

Александр Файнберг

Ташкент. 1943.

Над мастерской сапожника Давида
На проводах повис газетный змей.
Жара. По тротуару из камней
Стучит к пивной коляска инвалида.

Полгода, как свихнулась тётя Лида.
Ждёт писем от погибших сыновей.
Сопит старьёвщик у её дверей,
Разглядывая драную хламиду.

Плывёт по тылу медленное лето.
Отец народов щурится с портрета.
Под ним – закрытый хлебный магазин.

Дом в зелени. Приют любви и вере.
Раневскою добытый керосин.
Ахматовой распахнутые двери.

Дом, где жила Ахматова, не сохранился.


Внутренний двор, объединяющий два или три дома



Заглянула поглубже во двор. Эти домики либо недавно перестроены либо отремонтированы. Но много еще в старом городе традиционных саманных домов.


На заднем плане купол Центра исламской цивилизации



Попетляв по старым улочкам, вышли на улицу Сагбан и по ней дошли до цирка



Здание 1976 г, не типовое, как в других советских городах, а по индивидуальному проекту. Сейсмостойкость — 9 баллов!

Любите ли вы советский модернизм? В юности я бы уверенно ответила «не сильно», а теперь очень даже люблю. И надеюсь, что цирк приведут в порядок, вроде бы его ремонтируют. Вообще, Ташкент — это заповедник советского модернизма, но в эту поездку мы не углубились в тему.

Город большой, всего не охватишь за два дня. Теперь думаю, что Ташкент я не поняла и если лететь еще раз, то по-другому. Например, прицельно за модернизмом, или по музеям, или Ташкент эвакуационный...
Передвигались, в основном, на такси, улицы широкие, но все равно пробки.





Сумбурно у меня вышло, конец поездки часто бывает таким, сил уже мало для основательного. Вечером этого дня без приключений улетели в Москву.

Анализируя наш маршрут, подвожу итоги.

Направление поездки из Нукуса в Ташкент, а не наоборот, было выбрано правильно. В начале прошла самая физически сложная часть (Арал и длинные переезды на машинах), а потом уже города, где всегда была возможность для маневра и отдыха.
Если бы не было ограничений по срокам отпусков, я бы добавила 2 дня на Самарканд, и сам город посмотреть получше, и из него съездить в горы. В нашем случае ограничения были, поэтому думаю, что нужно было выкинуть Ташкент, остаться в Самарканде и улетать домой из него.

Спасибо всем, кто дочитал до конца!

[Brrys]

Марина, классная у вас получилась поездка!
С удовольствием прогулялась по знакомым местам. С двойным удовольствием посмотрела места, куда мы не добрались. А ведь нас 2 недели по Узбекистану мотало! Страна красивая, чудесная и интересная. Может и я поделюсь нашим путешествием, если соберусь.

[Chegem]

. А ведь нас 2
недели по Узбекистану мотало! Страна красивая, чудесная и интересная. Может и я поделюсь нашим путешествием, если соберусь

2 недели! А где вы ещё были, где мы не были? Куда нам надо ещё поехать? Пиши отчёт обязательно!

[Brrys]

А где вы ещё были, где мы не были?

Пиши отчёт обязательно!

Вот! Так и знала, что этим всё закончится... Какие мы все жадные до впечатлений!
Уговорила. :))

[Poseidon]

Chegem, только вот закончил читать ваш отчёт. Интересная поездка получилась и замечательный рассказ, спасибо.

И, забегая вперед, скажу, что Самарканд мне понравился больше всех других городов нашего путешествия. Большой город, нескучный, но со своим лицом и богатой исторической составляющей.

Верю Вам.) Я же пока не видел других городов, кроме Самарканда, но уже хочу в Бухару. Мне кажется, что она понравится мне не меньше Самарканда. Надо обязательно туда съездить.

[Chegem]

Я же пока не видел других городов, кроме Самарканда, но уже хочу в Бухару. Мне кажется, что она понравится мне не меньше Самарканда.

Бухара мне показалась поскучнее, обошёл за день-два всю бирюзу, и вроде как делать больше нечего, но это мой беглый взгляд, могу ошибаться. Если кто-то спрашивает в сети совет, на Самарканд или на Бухару больше дней выделить, разгорается спор, и советчики делятся примерно пополам) Будем ждать Вашего мнения о Бухаре!

[Eleanor]

Франция тянет одеяло на себя и отвлекает, но продолжаю.

Марина, спасибо за прекрасный отчет! Давно в ту сторону облизываюсь и даже подругам на 8 марта подарила по узбекскому лягану с намеком, что нам туда надо!
А Франция будет?

[Chegem]

А Франция будет?

Будет! Сейчас у школьников каникулы начнутся, стану посвободнее, сяду за Францию. Там уже две поездки накопилось, январская и апрельская.

[Brrys]

уже две поездки накопилось, январская и апрельская.

Ух ты! Будет интересно и весело!

[Eleanor]

Будет!

Ура!

[Рижанка]

Марина, случайно пропустила ваш Узбекистан, вернее видела начало, потом перестали приходить сообщения и "потеряла" его, а сейчас вот пропажа нашлась и я всё пересмотрела/перечитала сначала. На одном дыхании. Как легко всё читается, даже исторические факты подаются так, что прям проглатываешь их залпом... Сколько полезной, интересной информации узнала, сколько сделала для себя открытий!
Одним словом, спасибо огромное за ваш труд и за ваш юмор!

Была в Узбекистане пять лет назад, увидела на порядок меньше, чем ваш джаз-бэнд, но тем не менее он меня покорил.
И да, Самарканд бесподобен!

Сейчас у школьников каникулы начнутся, стану посвободнее, сяду за Францию. Там уже две поездки накопилось, январская и апрельская.

Францию жду с нетерпением, надеюсь, её то я точно "не потеряю".:)))

[Scarlet-Cet]

Chegem,

Марина, огромное спасибо за отчет. С удовольствием прочитала. Да, мы не видели Арала, а в Ташкенте очень понравились музеи. Света начала свой отчет, вот как раз покажет. Я свой уже писать не буду, 3 года прошло.

сяду за Францию. Там уже две поездки накопилось, январская и апрельская.

Будем ждать. Пишите, Ваши отчеты всегда очень интересны.

А ведь нас 2 недели по Узбекистану мотало!

Нет, мы были 10 дней. Улетали вроде в среду. Ты начала писать отчет, вот как раз и посчитать можно. Но на Узбекистан да, 2 недели и то мало будет.

[Chegem]

P.S.

Для тех, кто соскучился по Узбекистану. На днях я снова погрузилась в восточные мотивы.


Александр Волков "Гранатовая чайхана" 1924

Нет, это не Музей Савицкого в Нукусе.
Это Третьяковка порылась в запасниках, потрясла Музей Востока и организовала выставку "Путь на восток. Русские художники в Центральной Азии" Многие работы перекликаются с нукусскими.

Кто уже бывал в Узбекистане, тому будет интересно увидеть знакомые места и истории глазами художников, живших на 100 лет раньше нас. Кто не был, сначала на выставку, потом чемодан - вокзал - Самарканд.
Посмотрите, какие колоритные работы на выставке


Павел Беньков "Девушка-хивинка" 1931


Василий Рождественский "Уличный парикмахер" 1929


Сергей Герасимов "Весна. Деревья в цвету. Самарканд" 1942


Сергей Герасимов "Самарканд" 1943


Василий Рождественский "300-летний чинар" 1929


Александр Николаев (Усто Мумин) "Мальчик в тюбетейке" 1920


Серафима Рянгина "Шахи-Зинда" 1925


Петр Котов "Бухарские мастера" 1925


Александр Волков "Чайханы старого города" 1926


Михаил Аветов "Таджичка в национальном костюме" 1940


Лев Крамаренко "Портрет старого таджика" 1935

Выставка до 28 сентября в Третьяковке на Крымском валу.

Но это еще не всё!

[Brrys]

Марина, какая прелестная выставка! Душу греет.

[Chegem]

*****
После Третьяковки мы пошли на выставку "Не слитно, не раздельно" в ГЭС-2

В анонсе написано:

На первый взгляд может показаться, что выставка посвящена Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (1937–1991): ее истории, героям и результатам. Однако это не совсем так. Прежде всего проект стал итогом размышлений о модернизме — и его не всегда очевидных, но тесных и глубоких связях с практиками археологии.

Вот так одной фразой можно распугать всю аудиторию.
Любители истории подумают, что там опять какая-то ерунда с претензией на научность, а те, кто больше по модернизму, решат, что нафиг эти экспедиции и раскопки.

Я тоже шла с некоторым скепсисом, думая, что это будет современное искусство, притянувшее за уши Хорезм, но оказалось все не так.

Отличная интересная выставка с серьезной археологической составляющей. Фото у меня не такие яркие и эффектные, как из Третьяковки, но содержание экспозиции на 5+.

Рисунки Савицкого с раскопок, карты, схемы хорезмских крепостей, фрески из Топрак-калы и много чего ещё.
Покорили палатки из парусины с креслом внутри, где можно спокойно посидеть и послушать отрывки из воспоминаний участников экспедиций. Я не смогла за один раз посмотреть и послушать всё, а хочется, пойду еще.









Выставка бесплатная, работает до 28 сентября, ГЭС-2 открыт до 22.00, так что можно и вечером заглянуть.

[Chegem]

Марина, какая прелестная выставка! Душу греет.

Точно! Там Брюллов в соседних залах, все туда ломятся. А тут народу мало, только для своих как будто.

[Chegem]

Картины из музея Савицкого в Нукусе привезли в Музей Нового Иерусалима, в Подмосковье! Я еще не доехала, выставка до 8 ноября.

Музей «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представил масштабный выставочный проект «Свет между мирами», посвящённый малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальных коллекции, сформированные вопреки всем правилам советского музея. В экспозицию вошли более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых — Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие, — из коллекций Музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого

[Brrys]

Картины из музея Савицкого в Нукусе привезли в Музей Нового Иерусалима

Марина, Узбекистан тебя и в Москве догнал!
А Новый Иерусалим замечательной! Туда очень интересные выставки привозят.