Средняя Азия (Таджикистан-Узбекистан-Туркмения)

[Aromo]

В недавнем прошлом я задавала на форуме множество вопросов касающихся среднеазиатских государств, ранее республик СССР (viewtopic.php?f=630&t=95860). Всем ответившим форумчанам хочу выразить благодарность за оказанную помощь.
Намеревались совершить путешествие по всем пяти республикам Союза.
Почему туда? Пять государств (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан), занимая сейчас 2% территории земной суши, в древности и средневековье являлись родиной древних цивилизаций – Бактрии, Хорезма, Согда, Парфии и др.
Через эти местности проходил Великий Шёлковый Путь из Китая. Они постоянно становились объектов завоевательных походов (Александр Великий, Чингизхан и арабы в ассортименте). Неудивительно что от Согдианы, Мерва, Хорезма, Пенджикента, Афросиаба и др. центров среднеазиатской государственности осталось совсем не много.
Здесь рождались и жили гении - учёные, просветители, поэты: Авиценна, Улугбек, Навои, Хайям и т.д.

Планирование
Освоение среднеазиатской «целины» предполагалось начать с Киргизии. От вариантов перелета в Ургенч (там были рейсы по будним дням, а нам нужен был вечер пятницы) пришлось отказаться и выкупить билеты на аэрофлотовский рейс в Бишкек.
Маршрут поездки по Киргизии, рассчитанный на 8 дней, включал трек по Тянь-Шаню из Каракола по долине Каркара через перевал к восхитительному горному озеру Алакёль, а далее в знаменитый Алтын-Арашан с горячими источниками, розовые горы, ущелье «Сказка», заброшенные золотые прииски, петроглифы, ущелье Джети Огуз, соленое озеро, купание на южном берегу Иссык-Куля в районе Каджи-Сая или Тамги или Ак-Терека или еще где.
В программе присутствовал и однодневный выезд через погранпереход Кеген/Корумду в Казахстан к красивейшему (судя по фото) каньону Чарын. Там есть еще красивые озера и можно сделать трек, но времени на них явно не находилось. Но озерную тему мы посчитали логичным отработать в Киргизии и Таджикистане.
И дальше все выглядело неплохо. После киргизо-казахской части программы - перелет дневным рейсом «Таджик Эйр» в Душанбе и через знаменитую Варзобскую долину поездка сразу к Искандер-кулу – отправной точки для «освоения» Фанских гор и других достопримечательностей северо-западной части Таджикистана.
Вот такая картина маслом, но Бог располагает.
От Киргизии в итоге пришлось отказаться. И вовсе не из-за тех трагических событий, которые имели место в Оше и Джелалабаде, не из-за марша «несогласных» на Бишкек – арестовав инициатора акции, правительство Отунбаевой доказало, что взяло ситуацию в стране под свой контроль. И даже не из-за того, что граница в Кегене была закрыта казахами. Нет, дело было в другом. Просто «Таджик Эйр» сняло воскресенье из своего бишкекско-душанбинского расписания, оставив только среду, которая нас категорически не устраивала. Прикинули вариант внутреннего перелета из Бишкека в Баткен почти на границе с Таджикистаном. Переход в Кызыл-Биле вроде бы функционировал. Однако, во-первых, не было никакой гарантии, что он будет открыт к моменту завершения нами тяньшаньско-иссыккульской части маршрута; во-вторых, мы не готовы были поручиться, что баткенских таксистов могла интересовать лишь плата за доставку залетных туриков к переходу, а не вся их наличность.
Так мы отказались от услуг национального перевозчика и взяли билеты уже на худжандский рейс S7 – соответственно сократив длительность поездки. У нас образовался лишний день, но вечер пятницы как момент вылета остался неизменным. Поскольку на Киргизию мы планировали 8 дней, то на Искандер-куле мы оказались на день раньше первоначальных наметок.
Венцом всего стало утро последней пятницы – дня начала трипа. Утром в Худжанде, в который мы летели, смертники въехали на машине в здание местного УВД, поубивав и ранив в итоге три с лишним десятка человек. Возможно, мы поспевали к самой раздаче. Но менять что-либо было уже поздно.

[Aromo]

Сюжет об S7
S7 традиционно «порадовала». И обычным своим «ненавязчивым сервисом», и почти не откидывавшимися спинками кресел в салоне А320, и тем, что задержала вылет на три с половиной часа. Впрочем, последнее нам было скорее на руку. Вместо половины второго ночи мы прилетели около пяти утра.
На сайте компании имелась опция, якобы позволяющая выбрать места в самолете. «Якобы» в предложении присутствует не спроста. Места выбрать невозможно. Система присваивает их пассажирам автоматически, по своему хотению. Звонок в S7 ничего не дал. Нам лишь посоветовали приезжать сильно заранее в аэропорт.
В Домодедово на стойке регистрации девушка с милой улыбкой сообщила, что места, которые мы хотим, стоят денег - 1000 руб. с каждого.
Сам переход границы ничем не запомнился. Забегая вперед, скажу, что ни разу при пересечениях границ не довелось пережить те ужасы и беспредел, которыми полны отчеты. Просьба открыть рюкзаки в Ходжейли и быстро угасший интерес погранцов-таможенников к их содержимому – вот тот максимум, который пришелся на нашу долю. Хотя стоит заметить, что и вели мы себя на переходах тактически грамотно – доставали вопросами, писать ли в декларации оставшийся в сувенирной мелочи сомони (в Джартеппе), заносить ли в список печатных изданий бывшие у нас с собой журнальчики и т.д.

[Aromo]

Таджикистан

Маршрут: Худжанд-Истравшан-озеро Искандеркуль - Маргузорские озера -Куликулонские озера - Пенджикент

При прохождении таможенного контроля в Худжанде (Худжан, иногда транслитерируется как Ходжент, Худжант) мы стали просить выдать нам экземпляр таможенной декларации, который полагается предъявлять при убытии из страны. Однако главный таможенник худжандского аэропорта сказал, что нам ее дадут при регистрации в стране, а в день прилета это мол не обязательно.

Регистрация необходима, если пребывание в стране составляет более 3-х рабочих дней. Менты в Пенджикентском ОВиРе считают срок оформления регистрации без субботы, которая теперь для тамошних органов вроде бы стала рабочим днем.
Сам ОВиР находится возле стадиона и неподалеку от рынка на "главной" улице (метров 800 прикидочно).

Эпизод имел неожиданно благоприятные последствия. Таможенник, видимо, впечатленный нашей дотошностью, сам вызвался подбросить нас до города на своей машине. Все эти 12 км дороги от аэропорта в Чкаловске до базарной площади в Худжанде и мавзолея Шейха Муслихиддина, а также Масджиди Джами он развлекал нас рассказами о себе, о своей семье, а попутно – и о последних событиях в городе. По его словам, вчерашний взрыв в УВД никакого развития не получил.
С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, на Великом шёлковом пути, был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра, поэтому не только ни один караван но и ни одно войско не миновало его. Особенно постарались монголы (если верить истории, то они везде постарались особенно). Чего-то по-настоящему древнего в городе нет, а достопримечательности расположены у базара Панчшанбе. Сам базар не поразил ничем, хотя на турсайтах он отмечен как нечто особенное.

[Aromo]

По приезде к базару «сбросили» рюкзаки мирно дремавшему работнику медресе (слева от мавзолея Муслихиддина) напротив рынка. Брать он их вначале отказался, объясняя это запретом в связи со взрывом. Мы предложили ему показать содержимое рюкзаков, и он согласился.
Шейх Муслихиддин Худжанди, поэт, правитель города, жил в XII веке и по преданиям был святым чудотворцем. Сохранилась его биография под название «Манокиб». Первоначальная усыпальница была разрушена. Сейчас архитектурный ансамбль состоит из соборной мечети, минарета высотою свыше 20 м, и древних захоронений, однако здания которое можно увидеть - постройки конца XIX века.


В закрытое здание мавзолея попасть не удалось. Никого, кто бы мог отпереть массивные двери, отыскать не удалось.
Немного побродив вокруг, отправились на базар, который только начинал просыпаться. Самыми бодрыми были валютчики. Они давали 2100 сумов за доллар. Брать не стали и оказалось не напрасно, потому что потом в Пенджикенте купили по курсу 2150.


Вернулись к мечети и спросили дорогу к крепости. Идея мужчине в медресе не понравилась. По его словам смотреть крепость сегодня не стоило - там де квартируют местные вояки, и после вчерашнего взрыва риск нарваться на их "участливое" внимание и зависнуть на пару ненужных часов выглядел не пустой абстракцией. Взамен он предложил посмотреть интерьер Масджиди Джами.

[Aromo]

До истаравшанских маршруток доехали на такси за 5 сомони. Сама маршрутка по 7 сомони с человека. Редкий случай совпадения действительности с LP, поскольку в большинстве своем указанный в Лоунели транспорт либо почил в бозе, либо приказал долго жить (то потухнет то погаснет), уступив «ненавязчивому» таксерскому сервису.
При отъезде купили на пробу «пузатого» литрового узбекского пива в пластиковых бутылках коричневого цвета за 4 сомони. Пить не смогли - редкостная гадость, хотя и холодная. Потом в Узбекистане его ни разу не видели.

Истаравшан, бывший Ура-Тюбе, оказался довольно атмосферным населенным пунктом. Как и полагается на Востоке, жизнь города кипит на базаре. Вот около него мы и вышли из маршрутки. Типичный восточный базар, который сам по себе достопримечательность, -на нем можно (и нужно) пообедать и пристроить рюкзаки. Оглядевшись, увидели указатели на местные гесты. В первом попавшийся, как оказалось, все ушли на фронт. Но рядом с ним женщина торговавшая зеленью, проявила к нам интерес. Предметом диалога стало взаимовыгодное сотрудничество. Присмотреть за рюкзаками до нашего возвращения она согласилась за 5 сомони.
Перекусив шашлыком (бараний – жуть, куриный куда ни шло), выяснили, что никакого транспорта, кроме шаред-такси, в сторону Душанбе нет. Сразу стало понятно, что таджики очень любят кататься через всю страну на такси.

Это явление повсеместное. Транспорта, указанного в LP, по факту нет. И речь не только о Таджикистане. В двух других государствах проблема усугубилась сезоном сбора хлопка. В Таджикистане же в связи с Рамаданом вечером сложно было куда-либо выехать - с наступлением сумерек люди принимались трапезничать, а любые миграции прекращались.

Некоторые ученые полагают, что в I–II вв. до н.э. и I–II вв. нашей эры Истаравшан назывался Уструшаной и входил в состав одноименной самостоятельной области со столицей Бунджикат. Он был важным торговым и ремесленным центром. Отсюда вели дороги к Ходженту, Бухаре, Самарканду и Ферганской долине.
Историко-архитектурный комплекс, известный под названием Хазратишох, находится в старой части города и состоит из трёх культовых построек: собственно мавзолея Хазратишох, мавзолея Худоёра Ваълами и мечети Хазратишох (она же мечеть Намозгох).
Хазратишох – имя святого, здесь покоящегося. По преданиям, он был родным братом Кусама ибн-Аббаса (якобы похороненного в XI веке в самаркандском ансамбле Шахи Зинда), который приходился двоюродным братом пророку Мухаммаду.
В прошлом, с мавзолеем соседствовали городское кладбище, медресе, корихона и нагорхона. По данным архивов, при мавзолее в шести худжрах (кельях) проживали 12 чтецов Корана (кори). Они молились за упокой душ усопших.

[Aromo]

В западной части города расположена мечеть–медресе Абдулатифа Султана, названная из–за голубого изразцового купола Кок–Гумбаз («Голубой купол»). Это сооружение XVI века построено по инициативе Абдулатифа – сына знаменитого астронома и философа Улугбека. Народное предание о постройке Кок–Гумбаза гласит, что Абдулатиф, поссорившись с отцом, покинул родительский дом и нанялся рыть арык. За работу он должен был получить 100 тенге. Тем временем отец разыскивал Абдулатифа. Узнав, у кого он работает, Улугбек забрал у крестьянина деньги, заработанные сыном, прибавил к ним свои и на эти средства построил медресе. В конце XIX века в нем обучались 44 студента и преподавали 8 учителей.



Ещё одно примечательное историческое место города - городище на холме Муг, где раньше находилась резиденция местного правителя. До наших дней сохранились лишь ворота с куполом и колоннами по бокам.


В городе еще несколько мечетей, которые можно посетить: мечеть Мавлоно Усмони Чархи, мечеть Хавзи Сангин, мечеть Бобо-Тога.






Вернувшись к базару пообедали. Трапеза состояла из второго (мясо с гарниром), салатов, айрана, чая и обошлась в 11 сомони на обеих.

[Aromo]

По отзывам побывавших на Искандер-куле, с едой там не здорово, поэтому на базаре купили помидоры (кг) – 1 сомони, персики (самаркандские! почти белые очень сочные и сладкие) сторговали 2 кг за 14 сомони, виноград что-то 1,5-2 сомони, 2 лепешки на 1 сомони, полуторалитровую бутылку воды - от 1,8 до 2 сомони.
Из Истаравшана уехали (бас стенд рядом с базаром) на шеред-такси, сразу договорившись о доставке наших тел прямо к Искандер-кулу. С нами ехали 2 женщины. В Айни они сошли, заплатив по 50 сомони. Нам поездка до озера встала в 180 на двоих. Потом нам объяснили, что мы переплатили около 40. Однако мы сильно выиграли во времени.

По дороге от Истравшана до Искандер-кула








Номер на базе сторговали с 80 до 70 сомони. Фактически взяли целый домик - 5 комнат с кухней и телевизором. База советского образца. Домики не отапливаются, но в нашем распоряжении были одеяла. Электричество есть. Можно заказать ужин и (или) обед. Скорее всего, предложат плов. Мы от него отказались, потому что на момент предложения плов был в слишком зачаточном состоянии: мужчина с топором только собирался по дрова. В округе нет ни единого магазина. Ближайший крупный город, где можно что-то купить – Айни километрах в 40 от озера. Не думаю, что с магазинами в селах, которые в 8-10 км. от озера дела обстоят лучше, но все может быть.
На базе почти никого не было, даже комаров. Посетителей, кроме нас самих, видели человека три на следующий день, а было воскресенье. Рамадан, объяснили работники базы.
В районе озера есть еще одна база, но она, как я поняла, за дачей Президента.



Около дачи можно выпить воды. Довольно актуально в жару. Дальше не пошли, хотя первоначально планировали осмотреть озеро вокруг. Дача построена так, что за ней мимо горы не пройти, а обходить гору долго (не меньше пары часов) и совсем не просто.
Возле озера встретили живность с пастухами. В это время года животных перегоняют с летовок на зиму.



Вернулись той же дорогой. Сходили к Змеиному озеру.


Попрощались с работниками базы и начали выбираться в Пенджикент.

[Aromo]

Общественного транспорта там нет в принципе. Только ловить попутку или вызывать такси. Решили ловить - в обществе рабочих, которые строят магазин. Часа за полтора дело кончилось тем, что нас таки довезли до Айни, но в два этапа. Лесничий Шохин застопил для нас своего знакомого до Сарводы, где отворот на Алауддины, а потом и сам подъехал. Он живет в Айни, а на озеро Искандер ездит на работу. Шохин довез до поста ГАИ в Айни и сдал гаишнику Алишеру, который в итоге и организовал нам попутку.
В Айни таксист назвал до Пенджикента сумму - 400 сомони. Остальные таксисты возле поста соглашались на 250.
Водитель попутки назвал всего 50 сомони за двоих. Цену переспросили несколько раз, он подтвердил. По приезду, оказалось - с каждого по 50. Ну да Бог с ним.
В Пенджикенте планировали остановиться у хостеле «Элина» у Ниёзкула Неъматова с которым списывались из Москвы и которому сегодня же звонили из Сарвод предупредить, что обязательно приедем.
Акаджон (один из пассажиров попутки), стал приглашать к себе, обещая показать красивые местечки. Естественно, мы отказались.
По карте дорога от Айни до Пенджикента кажется простой и короткой. В действительности все выглядит иначе. Приграничный Пенджикент – некий тупик. Из-за сложных отношений между двумя странами переход границы для их жителей затруднен. Кроме того, сама дорога мягко скажем не напоминает автобан. Немногим более 100 км. мы ехали четыре! часа. Фарангам в Пенджикент проще и быстрее попадать из Самарканда. Утешительный приз - каньон реки Зеравшан. Красоты неописуемой. Жалко, были уже сумерки, поэтому у меня нет оттуда ни одной фотографии.

Хостел «Элина», который в LP проходит как «Ниёзкул Неъматов» niyozkul@mail.ru ("ПамирТрэвел" или "ПамирМаунтин") поддерживается в чистоте и порядке. Его расстраивают и достраивают. Дело двигается медленно из-за конфликта с мэром. Обычная чинушная ересь по поводу высоты постройки. Новый корпус строят в два этажа, а мол в городе здания должны по нормам и правилам быть ниже. На самом же деле полно зданий и выше.
Ночь в «Элине» стоит 10 долларов с человека, ужин - 5, завтрак - 4.

Есть и другие хоумстэи. Об их существовании нам рассказывала полячка на Маргузорах. Они остановились в чем-то по названием типа "Ирина" по 6-8. Что собой они представляют, я понятия не имею.
Несмотря на поздний приезд (10 вечера), нас покормили. С Ниёзкулом обговорили наши планы на ближайшие дни.

Машина на Маргузоры – 80$, с отвозом до базы "Артуч" – 140$. В итоге сошлись на 120$. Позже цена косвенно подтвердилась. Таксист с Артуча Шер уступил с 70 $ до 50$ и с последней цены не сдвигался.
Цена немаленькая, но нам важнее была мобильность и возможность посмотреть побольше.

До Маргузор можно доехать на общественном транспорте. Т.е. сначала до кишлака Шинг, а потом пешком. Транспорт там редкость. Я совсем не помню каких-либо машин.
Шесть из семи Маргузорских озер мы проехали на машине.

[Aromo]

К седьмому озеру Хазор Чашма проехать невозможно. Идти до озера немногим больше получаса, но тропа там не очевидная. Обязательно нужно взять с собой что-то теплое. Погода в горах меняется быстро. У первых озер гуляли в футболках, а на седьмом, уже в куртках, могли только посочувствовать двум полячкам в маечках. Все время срывался дождь с ветром. Полячки переходили от озера к озеру пешком. Ночевали они в кишлаках. Мы подобным опытом не обогатились, а потому рекомендовать либо отсоветовать подобные ночлеги не готовы. Люди здесь живут по разному, но по впечатлениям, многие живут бедно. Правда это сложно назвать бедностью. Те жилища, которые мы видели, поднимаясь к седьмому озеру, были пустыми мазанками. Какая-никакая утварь, подстилки и одежда. Все.
Погулять же просто чудесно и с природной и с этнографическо-бытовой точек зрения. Издалека видели двух женщин в нац. одежде тех мест. Они закрываются и фото сделать проблематично.
На обратном пути, в кишлаке показали жестами двум женщинам, что хотим пить. Далее последовал диалог:
-Корова?
-Да. (Мы-то думали речь о молоке или кефире)
Женщины вынесли миску творога. Очень трогательно. Что делать? Не расстраивать же их дальнейшими объяснениями, что мы только попить попросили. Попробовали творог - вкусноты необыкновенной! Тут же все было завернуто в пакеты и передано нам в лучшем виде.







Впоследствии, делясь впечатлением о поездке по Таджикистану, мы единодушно признали Маргузоры ее главным хитом для нас. Впереди вчерашнего Искандеркула и завтрашних Куликулон.

По дороге в Артуч поужинали шурпой и вареной бараниной (название блюда запамятовала) с лепешками и чаем. Ели в придорожной забегаловке, в которую привез водитель Умар. Отдали 23 сомони на троих. Оставили Умару 5 долларов чаевых, за добросовестность и ненавязчивость.

[Aromo]

Почему мы выбрали «Артуч»? От т.б. «Артуч» можно подняться по ущелью до Куликулонских озер, а от т.б. «Вертикаль» до Алаутдинских озер. Можно посетить эти озера за один раз.
Дальних, требующих дополнительного багажа треков не планировали, потому остановили свой выбор на Куликулонах. Сходить к озерам и вернуться обратно можно за день.

«Номер» в общем корпусе «Артуча» стоит 20 долларов. Розеток нет. Туалет «в конце двора». Жить еще можно в коттеджах (проживание в летних домиках, под которые прокладывают канализацию, дороже), но там по визуальному впечатлению не сильно теплее или комфортнее.
Проблему обустройства на новом месте решили коммуникативным способом. Персонал в лице Жеки отыскал розетки, а Карбонай напоила чаем с медом. От ужина мы сами отказались. День получился довольно насыщенным, и есть уже не хотелось. В процессе стало понятно, что главный человек на базе - Карбонай, администратор и шеф-повар в одном лице.

Наутро позавтракали (можно было заказывать по выбору; наш состоял из салата, яичницы, айрана, чая, кофе, лаваша, меда) за 21 сомони. Мы отдали пятерку баксов.
Фактически нам не просто показали дорогу к началу ущелья в сторону Куликолон, но выдали проводника - собаку, и она проделала с нами весь трек, а два или три раза указала дорогу. В основном тропа была видна отчетливо, кое-где маркирована ослиными экскрементами. С собой была воду и маргузорский творог. Я мазалась кремом от солнца и все равно «сгорела».
Путь с непривычки оказался настолько нелегкий, что довольно скоро нам вспомнилась фраза из анекдота про говорящую лошадь в цирке: «Блин, ну когда же я сдохну?!» Сами Куликолоны – как большое так и маленькие, в одно из которых мы решились залезть (минуты на три), произвели неплохое впечатление, но не более. Хотя на фоне стенки пятитысячников они смотрелись довольно эффектно.
Пару раз на обратном пути, пытаясь сократить, сбивались с тропы. Адреналина в кровь поступило достаточно и больше сокращать уже ничего не хотелось. Встретили только пару чабанов.
Замечу, что самые обычные кроссы вполне пригодная обувь для такой «прогулки».

[Aromo]

На базу вернулись в начале пятого. Карбонай заказала такси и за 50 баксов после торга мы уехали на нем до Пенджикента.

С турбазы (вернее от ближайшего кишлака Ягноб или что-то в этом духе) можно уехать маршруткой – идет в шесть утра и что-то в час или два часа дня. Больше общественного транспорта нет.

По дороге сделали остановку в Панджруде у мавзолея Рудаки.

«Родоначальник классической таджикской поэзии Абу-Абдулло Рудаки жил в конце IX – начале X веков (правление Саманидов), последние дни своей жизни провёл в бедности и умер в 941 году в своём родном селении Панджруд, недалеко от города Пенджикента. Сохранились сведения, что поэт умер слепым. Пролить свет на многие вопросы из жизни Рудаки помогла кропотливая работа известного таджикского писателя Садриддина Айни. Досконально изучив, возможные исторические рукописи, сумел установить место захоронения великого поэта, а известный скульптор - антрополог Михаил Герасимов смог восстановить его облик по останкам.
В 1956 году, в год 1100-летия со дня рождения Рудаки была вскрыта могила в кишлаке Панджруд – предполагаемом месте захоронения поэта. В погребении были обнаружены кости скелета, тщательное исследование которых показало, что они принадлежат мужчине, который скончался в возрасте около 85-87 лет. В склепе также были найдены предметы, относящиеся к тому времени, когда жил поэт. Был обнаружен еще ряд признаков, которые позволили учёным сделать вывод о том, что найденные останки действительно принадлежат Рудаки».

[Aromo]

Из Панджруда поехали в Пенджикент.

На въезде в город милиция проверяет документы. Как и за день до этого, когда мы ехали из Айни.

На юго-восточной окраине современного Пенджикента для посещения доступны раскопки расположенного здесь городища V—VIII вв. н. э., некогда крупного культурного центра Согда - памятника домусульманской культуры Средней Азии.


Перед отъездом в Самарканд, прогулялись по Пенджикенту. Посетили базар, где нас интересовала возможность в первую очередь поменять валюту (узбекские сумы по 2150 за доллар), поесть (12 сомони за мясо с гарниром, салат, айран, лаваш, чай) и понаблюдать за местной жизнью.






В Пенджикенте у моста есть центр туристической информации (часы работы: пн-пт. с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00).
Там нам сообщили, что магниты на холодильник продаются только в Душанбе, а местный ОВиР теперь трудится и по субботам. Вот тут и оказалось, что мы без регистрации не третий (не делали регистрацию из расчета трех рабочих дней пребывания в стране) а уже четвертый день. Тем не менее погранпереход через КПП "Джартеппа" был пройден спокойно. Конечно же, выручил Ниёзкул. Он и Умар (за наши оставшиеся 47 сомони) отвезли нас к границе. Ниезкул проводил до шлагбаума перед нейтральной полосой до поста узбекских погранцов. Машин по дороге не было вообще. Так получилось, что мы въезжали в Узбекистан в день его независимости (видимо, от СССР). Переход был открыт несмотря на слухи.
Таджикская декларация заполняется в двух экземплярах. Вещи таджики не досматривают.
На паспортном контроле сидел душевный (невзирая на суровый внешний вид) дядечка, который указал мне, что я просрочила регистрацию, и тем не менее проштемпелевал мой паспорт. Либо присутствие Ниезкула помогло, либо смена такая попалась.

Финансовые итоги на двоих: суммарно вышло 375 долларов (включая купленные в Москве 500 сомони по 6-80. Кстати, курс сразу же подскочил до 7 рублей) - сугубо за счет транспорта (120+50) долларов и (180+100+47+8+19) сомони. Это 250 долларов суммарно. Плюс 50$ (три ночи) Ниёзкулу за проживание и обеды-завтраки, 25$ в Артуче, 16$ турбаза Искандер-куля, остальное - поесть, билеты и т.д.
Забегая немного вперед, могу сказать, что таджики показались нам самым душевным народом в этой поездке. А сам Таджикистан – самой красивой (в плане природных красот) страной из трех посещенных.

[Rezoner]

Спасибо за содержательный отчет и хорошие фото. Не хотите ли разместить некоторые в фотоветке - например с таджикского базара вот здесь Их быт и нравы! Интересные сцены из повседневной жизни. Фото

[Aromo]

Интересная фото-ветка. Я ее как-то пропустила. Размещу обязательно.
Рада, что рассказ про Таджикистан произвел благоприятное впечатление. Но это только первая часть "марлезонского балета". Продолжение следует...

[Aromo]

Узбекистан

Маршрут: Самарканд-Шахрисабз-Карши-Бухара-Хива-Каракалпакские степи-Миздакан

На узбекской таможне было человек десять максимум. Туристов кроме нас не наблюдалось. Заполнили два экземпляра деклараций, попутно тут же пересчитав все деньги - намеренно на глазах у таможенников. Поинтересовались, нужно ли вносить в декларацию пару журналов и 3 груши (там есть пункт про флору и фауну). Иными словами, доставали вопросами – такой была наша тактика прохождения таможни. Она себя оправдала. Штампы в паспорта получили без проволочек. Вот так просто - никаких досмотров, допросов, вымогательств.
Спросили у таможенников, где останавливается маршрутка в сторону Самарканда, и, получив ответ «Да здесь и останавливается», направились в это самое «Здесь».
«Здесь» маршрутка останавливалась, но вот куда она направлялась, я понятия не имею. На мой вопрос водитель никак не ответил. Даже после уточняющего вопроса его реакция осталась той же. Если предположить, что он не знал русского языка, то слово «Самарканд» он наверняка слышал раньше. Тогда я громко обратилась к пассажирам, говорит ли кто на русском, и первым отозвался водитель. Вернее процедил сквозь зубы «Тебе дальше - к поселку».
Неподалеку стоял туристический автобус, и лежали в траве узбеки-водители, которые поведали, что в Самарканд нам нужно ехать на такси. При этом предложенная опция (такси) отсутствовала как класс.
«Хорошее начало»: - подумала я. Если верить случившемуся здесь указателю, до поселка было 1 км. Пошли. На подходе к поселку показалась маршрутка, которая тут же была атакована местными. Ответ был тот же – дальше. Интересно, сколько нам тут идти?
О! местный. Дяденька, где тут маршрутки останавливаются? Догадываетесь, куда он нас послал?
И тут мы увидели ее – маршрутку. Покричали, помахали руками, и водитель маршрутки свернул в нашу сторону. Ну, наконец-то! Мы едем в Самарканд.
-Где останавливаетесь?
-В центре
-В центре? У Регистана?
-Да

Проезд до Самарканда 2000 сум с человека.

На конечной остановке, где он нас ссадил, Регистаном не пахло. Это была автобусная станция. Проезд в центр стоил 400 сум на каждого.
Через дорогу от Регистана в ряд гостиницы, но нам туда не надо. Там же через дорогу, если стоять спиной к Регистану, то левее находится супермаркет. Это полезный ориентир для путешественников, потому что:
1) отличается хорошим ассортиментом (в том числе пива) и приемлемыми ценами;
2) с боковой улочки от него уходят шаред-такси в Шахрисабз (маршрутки туда не ходят).
Пара памятных фото Регистана и в хостел. Решили пойти (минут пять пешком) в знаменитый (на форуме) Бахадыр . Если там окажется не здорово, то подыщем что-то более подходящее – рассудили мы. Более подходящее искать не пришлось. У них оказался свободный дабл с санузлом в номере (20 долл., можно платить сумами). Заселяясь, получили предложение выпить чаю во внутреннем дворике. К чаю был арбуз. Контингент - пекеры-иностранцы. Место оказалось действительно по-домашнему «теплым».



Отдохнув с дороги во внутреннем дворике, пошли обозревать территорию завтрашнего «набега» на город.
От Регистана до Биби Ханым и известного городского рынка Сиоб территория уложена плиткой, «усажена» фонариками и облагорожена газонами. Далее пара бордюрных блоков, а за ними обычный город с асфальтом, транспортом, духотой. Через дорогу на холме мечеть Хазрет-Хызр, а направо метрах 700-800 - комплекс Шахи-Зинда, с которым соседствует городское кладбище.
От Регистана в противоположную сторону от рынка – Гур Эмир. По дороге несколько «ресторанов» и сувенирный магазин. Купили бутылку красного сухого местного вина с длинным названием, которое я не запомнила (4500 сумов). О чем немного пожалела впоследствии, поскольку вино оказалось достаточно неплохим.
Строго говоря, местный ресторан это не совсем ресторан в нашем понимании. Типичный ресторан- это кафе, но большее по размерам. Меню нет. Т.е. оно есть в лице официантки. Понравившийся шашлык (или, как говорят местные, кебаб) можно выбрать в витрине тут же. Из мяса в основном говядина. Баранина есть, но оставляет желать лучшего. Ужиная шашлыком (3000 сумов), подбиваем баланс: похоже, все достопримечательности реально обойти за день. Собственно, мы их уже обошли. Понятно, что завтра будем фотографировать и заходить вовнутрь. Понятно, что где-то есть Афросиаб и обсерватория Улугбека, до которых не дошли. Понятно, что погуляем и по городу, а не от достопримечательности к достопримечательности, но куда деть еще один день?
Не придумав, ничего дельного, направились к вечернему Регистану. Цвето-музыкальное шоу было на русском языке. Чтобы сесть на лавочку, нужно заплатить какие-то деньги. Послушали недолго, но не прониклись – слишком много патетики.
Вернулись в хостел. Будет день и будет пища.

[kate341]

спасибо за рассказ. както пропустила его раньше. видимо по названию было не понятно. о какой стране. прекрасные фотографии озер. правда мне больше внешне приглянулись те. которые перед фанскими были, где дача президента))
не очень поняла в какой сезон вы были?

[Aromo]

Мы были в сентябре. Солнце яркое, поэтому многие фото пересвечены насмерть. Там где дача, пожалуй, самое большое из виденных нами озер - Искандер-куль.
Здесь речь идет, вернее пойдет, о нескольких странах.

[kate341]

а общая продолжительность поездки какая?
да, пишите продолжение. во-первых, интересно, во-торых вс быстро забывается

[Aromo]

Всего у нас было 15 дней. Постараюсь побыстрее писать продолжение. Текст уже написан. Дело за малым -фото отобрать.

[Aromo]

На следующий день, первым делом, отправились в Регистан (кажется, билеты 8000 сумов), который впечатлил снаружи, но разочаровал внутри. Хотя, если Вы не были в Иране, то понравится. Здесь старое фото Регистана http://mijunin.livejournal.com/31003.html
Вероятно, реконструкция проистекала быстро. Отделка довольно проста – разноцветные плиточки уложены геометрически правильно. Все. Т.е. никаких узоров, павлинов-мавлинов. Квадратно-гнездовой способ кладки везде, за исключением медресе Тилля-Кари.
Самым первым на площади построили медресе Улугбека, который читал здесь курс математики. Затем, на площади были построены медресе - Шер-Дор (здание со львами) и Тилля-Кари. Первое из них расположено напротив медресе Улугбека и сильно похоже на него. С отделкой медресе Тилля-Кари расстарались. Местные уверяют, будто золото. Мы даже верим. Богатая отделка медресе объясняется тем, что медресе помимо своей основной задачи – учебного заведения, выполняло роль мечети.

[Aromo]

Отправились в сторону рынка к Биби Ханым, которую видно за версту (на последнем фото ее не возможно не заметить ). Эффект все тот же. Снаружи монументально и величественно, а внутри - никак.




На рынке Сиоб- сувениры, сладости, сухофрукты… народу как-то немного. Поднялись на второй этаж, и сверху увидели рынок для местных. Тут овощи-фрукты, толпа, шум-гам. Мы же хотели дыню и уже узнали, что нужно взять джизакскую.


От Биби Ханым к Регистану решили прогуляться по жилым кварталам, а затем к Гур Эмир. Только свернули с плиточной дорожки - вуаля!

Ну, слава Богу! Все на месте, а то мы уже волноваться начали. Шли недолго, то тут тупик, то там. Жители на вопрос «как пройти к Регистану?» показывали в сторону выложенных плиткой дорожек. Вот и погуляли. В кварталах ничего примечательного, кроме строительных работ от которых вообще нечем дышать.
Вернулись в Самарканд для туристов и потопали к Регистану, вернее, к нашему хостелу. Хотелось пить, а о воде мы не позаботились. Зато позаботились о нас - дали чаю и арбуз. Отдохнув часик от полуденного зноя, потопали к Гур Эмир. По дороге посидели у мавзолея Рухабад.


В Гур Эмир не зашли – не видели смысла любоваться муляжами. Просили показать настоящие могилы, а не копии. Понятно, что склепы напоказ могут быть и повнушительнее оригиналов, но дело не в крышке гроба, а в эффекте присутствия. Получили отказ, мол закрыто. Или намек на бакшиш не подействовал или намекнули невнятно. Закрыто так закрыто.


В кварталах, рядом с Гур Эмиром много хостелов (есть указатели), нас же привлекла лавка «древностей». Среди обычной сувенирки встретили несколько антики. Дверь, например.

[Aromo]

Следующим пунктом программы стал Шахи-Зинда. Это место мне понравился больше всего. Шахи -Зинда представляет собой улицу мавзолеев ,которая начинается с места погребения Хусейна, двоюродного брата пророка Мухаммеда, чье прозвище было «Шахи Зинда» (Живой царь). Мавзолеи выполнены в едином стиле, но из-за разнообразия отделки, а иногда ее отсутствия не похожи друг на друга. Стоит заглянуть в каждый.








У кассира поинтересовались насчет дороги к Афросиабу - корням Самарканда. Нужно пройти через кладбище, которое начинается сразу же за Шахи-Зиндой, к высоким резным воротам, а за ними направо, далее прямо, никуда не сворачивая. Могила Даниила (Данияра) находится за Афросиабом, предшествуя обсерватории Улугбека. Идти прилично, поэтому лучше проехать. Мы же прогулялись пешком.
Афросиаб - приличных размеров холм, заросший травой. Приобщаться к музейным ценностям мы не предполагали, однако захотелось пить, а наши запасы воды иссякли.


Это был знак. Вообще на Востоке (и не только) все эти штуки со знаками, предчувствиями и прочим проявляются отчетливее. Будто какая-то программа внутри организма запускается автоматически. И ты уже не так чтобы всецело самому себе принадлежишь и надо следовать по лабиринту за нитью Ариадны. Иначе все будет не то или не так. И времени больше уйдет и денег больше потратится, и нервов истреплется – короче, на всех фронтах поражение.
Работницы зазвали нас в музей, позволив фотографировать. Второй этаж был уже закрыт, но нам его любезно отворили. Оказалось, все, что найдено в Афросиабе, выставлено именно в этом музее. Перед поездкой я читала, что все находки увезли в Национальный музей Самарканда.
Могила Данияра довольно близко, но мы ее благополучно миновали. Поняли это, уже дойдя до обсерватории Улугбека.
От обсерватории почти ничего не осталось. Шли за эффектом присутствия. Улугбек, внук Тамерлана, был для своего времени фигурой неоднозначной - деятельный ученый с мировым именем, т.е. идеальный кандидат для «костра инквизиции». Ничего удивительного в том, что его прибили, а шайтан-машины обсерватории снесли. Религиозный фанатизм подобен цунами.
В тот день был праздник по случаю открытия. Не знаю, что там они открывали, но толпы у обсерватории и какая-то неурегулированная пропускная система отбили всякое желание там побыть.


Автобусов было много, но отходили они уже забитые, и мы вернулись назад к могиле Данияра. Дорога прямая, и на первом же повороте следует свернуть направо , а далее по асфальтированной дороге идти до «победного» конца. Тут же протекает река Сиаб. Место симпатичное.
Данияр, Даниил, Даниэль - это один и тот же человек, объявленный святым мусульманской, христианской и иудаистской религиями.

Самаркандский историк Абу Тахирходжа Самарканди (XVIII в.) пишет в своей книге «Самария»: «Мазар Ходжа Данияра находится за чертой города Самарканда, внизу северной стены городища Афрасиаб. Недалеко от мавзолея течет знаменитая река Сиаб. Простолюдины называют эту могилу могилой Пророка Данияра, но его могила находится в Мосуле. Говорят, что эта могила одного из сподвижников Кусам ибн Аббаса (двоюродного брата Пророка Мухаммада). Да будет милостив к нему Аллах!»
Диниил был знатного происхождения. Кушал исключительно сатвическую пищу, т.е. придерживался строгих вегетарианских идей питания. При дворе Навуходоносора продвинулся по службе по линии толкования снов. К концу жизни Диниил попросился на покой и, получив вольную, отправился в Сузы, где и окончил свои дни. Так Сузы приобрели себе покровителя от всяческих бед и бедности. В своем очередном победоносном походе Амир Тимур добрался до Суз и рассудил, что Самарканд ничем не хуже. Так почему его жители должны быть бедными и больными? Останки пророка были изъяты и направлены в Самарканд караваном. «Талисман» захоронили в месте, известном как могила Данияра. Тем не менее, как считается, в Сузах до сих пор находится мавзолей с могилой святого.
Отсюда уже поймали такси до рынка Сиоб, купили дыню и пришли в хостел как раз к ужину. Ужин с 19 до 21 часа.
Поели, попили (символически отметили наш приезд в Узбекистан), поболтали и спать пошли. Собственно, как и предполагали, даже обход, а не объезд всех самаркандских интересностей не решил проблемы резервного дня.

[Aromo]

Утром программа представлялась вполне отчетливо: марш-бросок Шахрисабз-Карши-Бухара.
Узбеки праздновали конец Рамадана. Что это значит? Все ходят друг к другу в гости.
В Шахрисабз никто по разумной цене ехать не хотел, несмотря на наличие желающих уехать и абсолютно свободных машин. В процессе выяснилось, что водилы настроены ехать только до Китоба, что не страшно, но неудобно, а учитывая еще и прайс…
Наше присутствие торгу совсем не способствовало. Мало того что с нас явно хотели стрясти существенно больше, но и для местных это был не Discount day. Строили мы друг другу глазки около часа, а затем дружненько уселись по машинам и поехали.


Для осмотра Шахрисабза достаточно полдня. Достопримечательности расположены примерно на прямой, ведущей от остатков ворот Ак-Сарая. Отличный вид не город открывается с самих ворот. На общем фоне ярким пятном выделяется Голубая мечеть – Кок Гумбаз. Дорус-Сиадат, или мавзолей Джехангира, любимого сына Тимура. Во всяком случае, табличка на внешней стене это утверждает. Здесь же хотел быть похороненным и сам Тимур. Метрах в 50-ти совсем неприметное кирпичное строение, скрывающее вход в его подземный склеп. Над дверью - надпись «Амир Тимур». Как снаружи так и внутри склеп лишен какого-либо убранства. На арочных сводах выбиты изречения из Корана. Здесь фотики вели себя плохо.




После Шахрисабза двинулись через Карши в Бухару. Общественного транспорта нет, но есть шаред-такси. Из желающих ехать только мы. Ценник естественно «сколько фантазия подскажет». Буквально через пять минут уехали на попутке за 6 000 с человека. По дороге узнали, что:
• свадьбы празднуют. Дорого, но празднуют. Поднимают тост за Путина: «Спасибо, Путину, что дает нам работу». Ситуация аналогична таджикской- многие работают в России;
• начался сезон хлопка, и для нас это может быть чревато проблемами с транспортом;
• у женщин оранжевые руки, потому как конец Рамадана и они ходят с накрашенными руками. Ладони красят хной. Никаких рисунков при этом не делают;
• наш водитель - человек военный. Когда-то, естественно, служил в России.
В Карши посмотрели пару местных достопримечательностей.



Водитель объяснил, что в Бухару можно доехать на шаред-такси. Автобусы есть, но проходящие из Ташкента, и, когда будет автобус, неизвестно. Таксисты дешево ехать не хотели, а мы не хотели ехать дорого - извечная коллизия. Дело осложнялось тем, что нас было только двое, а посему мы должны оплатить дорогу за четверых или ждать, еще двух пассажиров. Мы никуда не опаздывали, но ждать пожелали активно -отошли ловить попутку.
Как я уже сказала, день выдался праздничный, поэтому крепло подозрение, что все кто хотел, уже везде доехали и в настоящее время за праздничным столом расслабляются, поэтому попутчиков ждать мы будем долго.
Первые пять минут было спокойно, но когда проходящий автобус из Ташкента остановился началось такое шоу… Оказалось, что таксисты ловко бегают, прыгают и истошно орут на двух языках одновременно. Что они орали водителю я не знаю, а нам они орали, что в автобусе сплошные работяги, что там невыносимо воняет, что автобус останавливается черт знает где и нам еще до Ляби Хавуз доезжать как-то надо.
В итоге, автобус оказался почти пустым, мы отлично вздремнули, и нас практически довезли до того самого Хавуза.

[Aromo]

Первый же отель - «New Moon» - нам подошел. Очень чисто, тихо, близко к Ляби Хавуз и всего 25 долларов (из которых 1 для порядка мы сторговали). Контингент – туристические группы, цивилы-пекеры. Видимо, велосипедисты и праздно-шатающиеся пекеры а-ля бахадирцы селятся в местах подешевле и пообшарпаннее. У «New Moon» есть место для парковки

Но… Хозяйка – особа не слишком приветливая, местами даже властная. Спрашивать у нее что-либо бесполезно. Она ничего не знает. Зато на завтрак помимо, булочек с маслом, джемом и яиц, были виноград, инжир и яичница.
Было уже поздно, но нам хотелось есть и пить, а кроме того, по ощущениям, поднималась температура, поэтому необходима была вода, чтобы растворить в ней парацетамол и выпить чаю (кипятильник и чай мы взяли с собой).
Бросив вещи, побрели к центру мироздания - Ляби Хавуз. Место симпатичное, но в нашем полубольном состоянии там было шумновато. Поиски более тихой альтернативы успехом не увенчались. Зато набрели на старый караван-сарай, ныне сувенирный рай. Далее углубляться не стали, потому что, по всей видимости (а точнее, ввиду ее отсутствия), все электричество уходит на освещении увеселительного пруда. Походили еще немного, купили воду и какую-то ерунду к чаю. Не знаю, каким образом, но у нас возникло ощущение, что вот тут стоит задержаться. Именно здесь оставим тот самый «лишний» день.

[gervasi]

Сколько денег просили такси до Шахрисабза/Китоба?

[Aromo]

Просили 10 000 с человека, но только до Китоба. Изначально вообще в Шахрисабз не хотели ехать. Вернее можно было и в Шахрисабз, но дороже и оплачивать за 4-х. Это в планы не входило, потому как там еще от Китоба нужно доехать. Время бы точно потеряли. Ну и деньги разумеется.
В итоге доехали прямо до Шахрисабза за 8 000 с человека.

Из Шахрисабза до Карши просили 10 000 с человека. ОПять же нужно было платить либо за 4-х либо ждать еще двоих. Буквально тут же подъехал водитель с предложением за 6 000 с человека. С ним и уехали. Но он не таксис. Человек домой ехал и подвез. С нами еще одна женщина ехала. Так что он нормально отбил дорогу.

[Aromo]

Бухара – когда-то столица государства Саманидов. Здесь сооружались прекрасные образцы мусульманской архитектуры – многочисленные мавзолеи, мечети, медресе и т.п. Самым известным считается Ляби Хавуз (хавуз - пруд) - архитектурный ансамбль, состоящий из окружающих пруд трех зданий: медресе Кукельдаш, медресе Нодира Диван-беги и ханакой Надира Диван-беги. Внутри медресе продают товары народных промыслов и картины современных художников.


Здесь же памятник самому знаменитому персонажу Ходже Насреддину – герою многочисленных юмористических историй всех стран Средней Азии и Ближнего Востока, впоследствии ставшим известным на всём евразийском континенте, включая Китай.

Узбекский народный юмор аския зародился в Ферганской долине. Когда-то состязания острословов были очень популярны. Собирались аскиячи из разных регионов. Как правило, между собой состязаются две команды, по 4-5 человек в каждой. Чтобы понять суть аскии, нужно непременно знать узбекский язык.
Аския - это игра слов. Каждое предложение состязающихся имеет подтекст. Сегодня аския - это чисто мужской жанр. Считается, что женщинам слушать то, о чем говорят аскиячи, неприлично, так как шутки имеют интимный, пикантный характер. Правда, в далеком прошлом в состязании по острословию участвовали и женщины, у которых были свои темы для шуток.

«Ходжой Насреддином» его называют у узбеков, таджиков, а также у турок (у последних для этого этого персонажа еще есть имя Бу Адам), у азербайджанцев это Молла Насреддин, у иранцев – Мулла Насреддин, у афганцев – Насреддин Афанди и др. Все эти «Ходжа», «Афанди», «Мулла» вовсе не означают духовного сана — просто на востоке в старину всех уважаемых образованных людей принято было так называть. И именуя Насреддина Муллой или Ходжой, народ тем самым подчёркивал прежде всего его образованность, почтенность, а также то, что он был наставником, учителем. Скорее всего, прототипом Ходжи Насреддина был реальный человек, живший приблизительно в XII-XIV веках. Точнее дату определить невозможно, а исторические источники делают Ходжу Насреддина современником различных исторических деятелей: сельджукского султана Алаэддина (начало XIII века), Тимура и Баязида I (XIV век) и т.д. Кроме того, можно предположить, что это собирательный образ и никакого реального человека за ним не стоит.
В истории о Насреддине вкладывают суфийский смысл. Суфизм отрицает возможность постижения истины традиционными методами, применяемыми в повседневной жизни, то есть формальной логикой и шаблонным мышлением. Для утончения восприятия (с этого начинается Путь). Примеры нестандартных решений и формулировок Муллы Насреддина, применяемые для того, чтобы выйти победителем из всех, даже самых сложных, жизненных ситуаций можно найти в любой его истории.


Бухара оказалась еще более атмосферной, чем показалась накануне. Никаких громадин вроде Биби Ханым здесь нет, как нет и туристической зоны. Есть древний город, в котором живут люди. Древность витает в воздухе запахом лепешек, которые продают в каком-то определенном доме и чтобы купить их, нужно знать в какие именно двери постучать; таится в узких немощеных, но чистых улочках (широких попросту нет), вереница которых непременно выведет к … нас вывела к Чор-Минору; доносится детским смехом.

[Aromo]

Бухара – это именно то, как я представляла себе Среднюю Азию. Здесь живут замечательные женщины, которые кормили нас вкусными обедами и ужинами. Одна из них держит кафе с шестью столиками на рынке.


Прежде чем пообедать, мы нашли хамам. Просто спросили о женском хамаме для местных. Нам показали именно тот, о котором писала Аni в своем отчете.
Бухарские бани существуют уже 8 веков. Начинаются они с комнаты для раздевания. Затем следует мыльное отделение с нишами для мытья. В Бухаре было много бань, из которых сейчас продолжают действовать Хаммоми Саррофон и Хаммоми Базори-Корд. Эти полуподземные сооружения втиснулись в рыночные ряды, их низкие купола едва возвышаются над рынком. Источником пара в таких банях является огромный котел с водой, встроенный в стену. Пар, образованный от кипения воды, выходит постоянно через отверстие примерно 0,5 х 0,5 метра, находящееся на высоте полутора метров от пола.
Для лечения целого ряда болезней на востоке приписывались банные процедуры. Великий врачеватель Авиценна с помощью бани лечил паралич, слабость пищеварения, головную боль после похмелья, мигрени, бессонницу, меланхолию, и даже “страстную любовь”, которую на востоке считали болезнью.
За обедом спросила у милых дам насчет хамама. С минуту соображали, потом осторожно поинтересовались, зачем оно мне? Интересно. Хамам для местных. Они рассмеялись.
-Мы в хамам не ходим.
-Почему?
-Зачем? У всех дома душ есть. Какой смысл с тазиками бегать? Ты что, в бане не была?
-Была, конечно.
-Ну, так и что же там в хамаме интересного?
-Не знаю. Я потому и спрашиваю, что понятия не имею, как в вашем хамаме.
-Ну как? Приходишь и купаешься из тазика. У нас, знаешь, когда в хамам ходят? Когда болеют и после родов. Там маски делают. Обмазывают тебя лечебной смесью, и лежишь в тепле. Если ты болеешь, то конечно, сходи. Если нет, то не стоит. И работают они до шести-семи, но лучше идти раньше. Электричества нет, освещение - только дырка в потолке.
-Они мне сказали, что намазывают и массаж делают, и все за 35000.
-Ну если массаж… хамам стоит 5000 – это просто помыться, а вот если что-то еще требуется, то берут за конкретное лечение.

Пошли гулять

[Aromo]

От ж.д. вокзала (остановка неподалеку) до мавзолея Бахауддина Накшбанди (12 км. от Бухары) можно доехать на маршрутке. От него (мавзолея) до летней резиденции Эмира тоже на маршрутке.

Комплекс Баха ад-Дин Накшбанд— культовый ансамбль, развившийся в бывшем центре дервишского ордена накшбандиев. Глава его, шейх Баха ад-Дин Накшбанд, умер в 1389 г. и был захоронен близ селения Касри Арифон под Бухарой. Захоронение шейха было оформлено в виде наземного склепа — дахмы с мраморной резной оградой поверху, а поодаль — крупнейшее из известных здание ханака.



Летняя резиденция последнего бухарского эмира была спроектирована российскими архитекторами. Такой выбор был сделан, потому что правитель, проучился некоторое время в Санкт-Петербурге.



От дворца решили отправиться до автовокзала - узнать расписание автобусов до Ургенча. Доехали на маршрутке. Нам сказали, что последний (проходящий, ташкентский) автобус в Ургенч должен быть в три часа. До центра Бухары добрались на маршрутке.
Пошли «на плов». Ели, говорили «за жизнь». Мужья зачастую на заработках в России. Детей предпочитают отправлять на учебу куда угодно. В этом смысле спросом пользуется Индия. Ближе к ночи опять поднялась температура, и, напившись парацетамола, легли спать.

[Aromo]

На следующий день выдвинулись в сторону Боло Хавуз, Чашма-Аюб, мавзолея Исмаила Сомони, и нескольких древних, и как утверждает ЛП, интересных медресе. Путь пролегал по торговым сооружениям. Бухаре на сегодняшний день сохранились четыре наиболее крупных торговых сооружения. Это - Таки-Заргарон (купол ювелиров), Таки-Тильпак-Фурушон (купол продавцов головных уборов), Таки-Саррафон (купол менял - под ним сидели менялы (саррафы), обычно индусы, и разменивали валюту чужеземных стран), а также Тим Абдулла-хана (купол для продажи различных тканей).



По дороге интересовались сувенирными магнитками и вяло торговались. В одном месте увидели интересные, на мой взгляд, экземпляры. Они были в виде миниатюрных половинок среднеазиатской тыквы с вручную нанесенным рисунком и стоили дороже остальных (10 000 сумов - меньше ни в какую). В итоге купили другие, керамические. Мои разбились по дороге.

Тыква, о которой идет речь по форме и цвету напоминает грушу и называется горлянкой. Это особый вид тыквы – древесный, дающий разнообразные возможности для декорирования. Горлянки расписываются кистью и красками, на них вырезают различные узоры, для придпния формы растущий плод заключают в какую-либо форму. Тыква служит для хранения и ношения табака, иногда воды.

Распространятся про Боло Хавуз и Чашма-Аюб вряд ли имеет смысл. Они довольно известны и необычны.


Мавзолей Исмаила Сомани - чистый восторг. Он произвел очень сильное впечатление. Кубическое здание, без фасада, то есть его стороны одинаковы. Особенностью таких сооружений является так называемая центричная композиция. Использовав, комбинированную кирпичную кладку, создатели мавзолея сумели добиться поразительного художественного эффекта.


По дороге к двум медресе можно увидеть пример современной социальной рекламы в духе СССР. Это очень длинный плакат, отражающий различные аспекты жизни узбекского общества.



Медресе Абдулахан и Мадорихан, были заперты, когда мы к ним подошли, но через щели засовов ничего заслуживающего внимания не просматривалось. Подошел дядечка в летах и вызвался впустить внутрь за символическую плату. Нам было как-то лениво, но дядечка настоял, пустив в ход сильнодействующий аргумент - возможность подняться на крышу. Ай, какой мужчина! Медресе оказалось в нашем полном распоряжении. Мы излазили его вдоль и поперек, заглядывали в те самые кельи для студентов и прочие помещения и под конец взобрались на крышу. Впечатлений море!

[Aromo]

Вернувшись в отель за вещами, вышли к остановке маршрутки до автовокзала. Там нас ждала «засада». В связи с уборкой хлопка многие автобусы (и ташкентский, на котором собирались уезжать) были отменены. Какие-то автобусы останавливались, но в основном нукусские. В первую пару автобусов нас почему-то не взяли. Почему, выяснилось позже. «Благодарить» за подобную «заботу» нужно было дядечку лет 50-ти, который чем-то торговал и по совместительству зазывал пассажиров в такси. Скорее всего, когда он переговаривал с водителями этих автобусов на узбекском речь шла о нас.
Попытки поймать попутку ни к чему не приводили. Некоторые водители показывали средний палец. Подъехала маршрутка с футбольными болельщиками. Они объяснили, что нукусский автобус подходит частично. Если на нем доехать до Хазараспа дальше можно рассчитывать на автобус или маршрутку до Ургенча или даже Хивы. Такой план действий мы и приняли к реализации.
Когда подошел третий автобус до Нукуса, «милый» мужчина куда-то подевался (может отлить пошел не знаю) и мы уехали в нем (не подумайте, что на мужчине) за 10 000 с человека (цифра условная – как договоритесь). Пока ехали, выяснили, что подавляющая часть наших соседей едет в Мангит или Нукус. И только одна женщина выходила раньше - в Мыскине. Она-то и была зачинщицей переориентации неразумных хореджи, посоветовав выйти в Мыскине вместе с ней и доехать на маршрутке (а они там мол постоянно ходят) через мост до ближайшего населенного пункта, а там уже до Хивы рукой подать. Весь автобус стал уверять, что так гораздо лучше.

[Aromo]

Доехали мы до того что называлось Мыскин и вышли. Черт! Лучше бы не выходили. Но кто мог предположить, что весь автобус взрослых людей, мягко говоря, ввел в заблуждение? Маршруток нет, машины не останавливаются, на улице холодрыга (даже в куртке холодно), и Мыскин нам явлен в виде единственной заправки, от которой до ближайшего населенного пункта 20 км, а вокруг полупустыня.
-Женщина, что же делать? Никто не останавливается
-Они боятся.
-Чего?
-Нас боятся.
-И что же мы будем делать?
-Ну, сейчас половим, а потом, наверное, такси вызовем. Меня такси за мостом ждет.

Замечательно! Ей тут ехать всего ничего, и она не собирается платить за лишние 20 км, поэтому и «вытащила» нас из автобуса. Нам от ее такси не холодно не жарко. До Хивы еще ехать и ехать.
Приехали! Я посреди узбекской полупустыни, в месте, именуемом Мыскин, и понятия не имею, есть ли тут кто живой. Перспектива околеть - вполне реальна. Если вас угораздит выйти в Мыскине, знайте, что через дорогу от заправки придорожная чайхана, а в ней останавливаются дальнобойщики. Слава Создателю и Добрым Людям! получили ночлег на топчанах в комнате с окном, в котором выбитая секция была заткнута подушкой. Вначале было страшно, но два водителя, к которым нас «подселили», уехали через полчаса, и нам удалось уснуть. Не могу сказать, что это была лучшая ночь в моей жизни, но хорошо, что она была не на улице.


Часов в семь утра дождались своего автобуса до Хазараспа. Оттуда на рейсовом автобусе уехали прямо в Хиву. Цена вопроса - копейки и часа два.

[Aromo]

В Хиве остановка автобуса у ворот в старый город. Хотя он выглядит новее нового. Обошли все ночлежки. Маркетинговое экспресс-обследование хивинских отелей показало, что 35 долларов за дабл – это тамошний топ-рэйндж. Самым классным показался "Мерос". Совершенно не шумно - дабл со всеми удобствами (включая полотенца в количестве 2-х шт., мыла 2 шт, шампуня 2 шт.), 20 долларов за номер (торгом с 25), своя парковка, вполне неплохой завтрак. В нем и поселились. Забросили удочку насчет поездки по крепостям (выбрали три самых известных ). Цена вопроса - 60 долл. Ко всему прочему, финансовые тяготы с нами могли разделить два швейцарца. Вечером он поговорит с ними. Супер!


Хива – шкатулка с драгоценными изделиями из бирюзы, отливающей темно-синим, ярко-голубым, яблочным и темно-зеленым, оливковым и мелоподобным цветами. Обрамленная крепостными стенами, самая старая часть города, лежащая в пределах древней городской стены, входящей в комплекс Ичан-Кала ("старый город"), основанная, как считается, в V в до н. э., внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Средневековый же облик Хивы сложился благодаря памятникам XVII – XIX вв., которые сохранились до наших дней.

[Aromo]

Утром, после завтрака (включен в стоимость номера), встретившись с водителем, уточнили программу поездки. Оказалось, весной в результате паводков был разрушен старый мост, и «форсировать» Аму-Дарью мы будем при помощи парома чуть ниже по течению. Мы условились с ним, что в конце он забросит нас в Бируни. Этот крюк встал в 10 долл.
Мы ехали в Каракалпакстан - автономную республику в составе Узбекистана, на северо-западе страны. Много веков назад здесь на территории Хорезма были воздвигнуты неприступные крепости. Во время археологических работ учеными были найдены следы храмов огня, предметы быта, керамики, скульптуры, связанные с религией зороастризма. Установлено, что городища в основном располагались на холмах далеко от реки, так как река Амударья несла не только воду и жизнь, но и сезонные паводки и наводнения. Поэтому древние хорезмийцы возводили свои города не на берегу реки, а на пустынных возвышенностях, защищая их неприступными стенами. Для водоснабжения строились оросительные каналы.
Крепости стоились без применения камня, так как в окрестностях не было известняка и гранита, а древесина тугайных зарослей не подходила для производства бревен и досок. Основным материалом для строительства сооружений того времени был речной песок и сырая глина. Стены из сырцового кирпича были очень прочными и сохранились до наших дней. Клиньями между кирпичами служили природные камни.
В 1938 году известный археолог С.П.Толстов при проведении разведочных работ в пятидесяти километрах от правого берега Амударьи обнаружил развалины древнего города площадью более 17 гектаров (500 на 350 метров), окруженные крепостными стенами высотою до 20 метров и толщиной до 12 метров. Так была открыта Топрак-Кала или Земляной город, считающийся столицей династии, правившей Хорезмом в II-III веках нашей эры.
Топак-Кала, самая впечатляющая из увиденных нами, внесена в список наследия ЮНЕСКО. Недалеко крепость Кызыл-Кала (Красный город), в плане небольшая (65 на 65 метров), окружена была двойными стенами. В 20 километрах к северо-востоку от Топрак-Калы находится крепость Аяз-Кала, в переводе «Город на ветру». С вершины Аяз-калы открывается вид на одноименное озеро Аязколь и юртовый лагерь.

[Aromo]

От Бируни до Нукуса ехали на сервис-такси за 6000 сумов с человека. По словам таксиста, в Нукусе только три гостиницы, но селят туристов только в одну (лишь она дает регистрацию) с немилосердным прайсом («сколько хотят, столько и говорят - м.б. и 60$, и 100$»).
Слезли у самого «злачного» места Нукуса - рынка.
Проинтервьюировали местных таксистов на предмет ночлега (обычно таксисты все знают)? Оказалось, в частном секторе не сдают, ближайшая гостиница - «Ташкент», но там не делают регистрацию.
Сообщаю: в «Ташкенте» регистрацию делают, но ценник долларовый – 30$ за дабл. На прейскуранте черным по белому написано «или по курсу ЦБ на день оплаты». Но сумы по курсу ЦБ брать в оплату не хотят. Настаивают на долларах или чернорыночном курсе. Оба курса мы отлично знали, а это два очень разных курса -1602 и 2200. После препирательств доторговались до 50000, но «в знак признательности» нас отправили в номер с неработающим душем. Какого черта??? Гостиница, советская многоэтажка, рассчитанная на толпу народа - пустая совершенно! Заменили номер. «Красота» еще та.
Пошли на рынок «ужинать». Купили самосы, овощей, жареной рыбы.

[Sultan Suleyman]

Как вспомнил запах лепешек и мирзачульской дыни сразу слюньки потекли Молодцы! Хороший отчет!

[Aromo]

Лепешки хороши и везде разные. В Самарканде свои самаркандские, в Бухаре бухарские. Совершенно разные, но везде вкусные. Хивинские похожи на бухарские. В Шахрисабзе по-моему тоже свои лепешки, но я там самсу ела. Маленькая, но очень вкусная с салатом и айроном. В жару великолепно.
Рада, что нравится. Продолжу.


Еще вечером справились о стоимости поездки к Ходжайли. Нам сказали – 30000 сумов. Но утром водитель первой же остановившейся машины согласился на 25000. Ехали через Миздакан, (расположенный на трех холмах «Город Мазды» (иранское название), ранее один из главных центров древнего Хорезма. По одной из версий, именно здесь возникла Благая Вера, т.е. учение Заратуштры.
Миздахан, местность, где «тикают» таинственные «мировые часы». На площади примерно 100 га древнее кладбище, возраст которого, по мнению историков, составляет не менее двух тысяч лет. Считается, что это чуть ли не одно из самых древних кладбищ во всей Азии. А ранее, согласно хроникам, на его месте существовал большой город. При раскопках в Миздакане нашли множество оссуариев (сосуды для хранения костей умерших). Кроме того, не так далеко от него находится Чалпык – дахма (башня молчания).
Миздакан – визуально настоящий сюр. Какое-то нереальное место. Царство мертвых. На руинах мертвого города мусульманское кладбище. Мавзолеи, мавзолеи, мавзолеи…





На погранпереходе Ходжайли таможенники проверили наличность, потрясли немного багаж. В основном интересовались лекарствами. Ничего особенного. Обычная аптечка. Нам пришлось чуть ли не вслух читать инструкции к ним.
После досмотра отправились на паспортный контроль. Нас заставили предъявить квитки о регистрации. Их пересчитали и в итоге проштемпелевали паспорта.
Ура! Здравствуй Туркмения!
Таможня в шаговой доступности.

[Ani]

Прочитала Ваш отчет... очень интересно! Много мест знакомых, но много и нового.
В хамаме в Бухаре Вы помылись или все-таки вас местные отговорили? А я тут недавно была в хамаме в Анкаре - там здорово было, еще кофейный массаж ко всему прочему сделали (ну в наших банях то же кофем мажутся)... но как раз вспоминала с тоской Бухару, поскольку там со всеми банщицами можно было пообщаться, все распросить и обсудить - что зачем делается, какие травы используются... а в Анкаре только улыбаться оставалось .

На счет транспорта - жесть порой , даже не ожидала. Высадка в Мыскине вообще смех сквозь слезы. Но хорошо, что Вас приютили, и все было впорядке.

Жду продолжения!

[Aromo]

Туркмения

Транзитные визы мы получили в московском консульстве Туркменистана. Я до сих пор считаю это чудом. Информацию сотрудники Консульства давали довольно противоречивую. Так, мы должны были въезжать из одной страны в другую через Туркменистан и при этом ни одна из этих стран не должна была называться Россией. При этом с Узбекистаном якобы работает только один погранпереход. В поисках «третьей страны» я позвонила в консульство Ирана на предмет уже их транзитной визы и выяснилось, что и ее мне дадут в том случае если я еду в третью страну, а не в Россию, поэтому с моими исходными данными проще получить однократную туристическую визу. С документами, необходимыми для транзитной визы Туркмении тоже возник ряд вопросов. Например, где взять анкету? В итоге раза с третьего общения с консульством удалось пообщаться с вменяемым молодым человеком, который четко объяснил что:
 транзитную дают строго на 5 дней;
 документы такие же, как и для однократной визы, но приглашения не требуется;
 стоимость транзитной визы аналогична стоимости однократной визы (оплачивается только после получения визы);
 применительно к транзиту через Туркмению Россия вполне может выступать «третьей страной» и наш вариант наземного перехода в Туркмению из Узбекистана с последующим авиаперелетом в Москву консульство устроил;
 с Узбекистаном несколько погранпереходов. В анкете должен указываться тот через который мы будем пересекать границу. И никак иначе в Туркменистан мы не попадем (это серьезный момент, потому что название нашего погранперехода указано прямо в визе, вклеенной в паспорт);
 консульство требует предоставления документов, подтверждающих намерение покинуть Туркмению в день окончания визы (прикладывали копии авиабилетов Ашхабад-Москва).
С туркменской стороны пограничники улыбчивые, спокойные, здороваются, проверяют только паспорт. Задают пару тройку вопросов и отправляют оплачивать въездной сбор – 12 долл. (который в данном случае означает автоматическую регистрацию). С квитанцией об оплате возвращаюсь к окошку с «паспортистом» и меняю финансовый документ на мой паспорт. Затем, необременительная проверка багажа и «Добро пожаловать в Туркменистан!».
Вот мы и в Туркменистане - самой закрытой из стран постсоветского пространства.

Где на границе поменять деньги я не знаю, потому что мы туркменские манаты покупали в Москве. Во-первых в Туркмении нет черного рынка валюты, а во-вторых курс в обменнике столицы был приемлемым. Один момент: люди не совсем привыкли к новым манатам, поэтому совсем неадекватный ценник – цена в старых манатах, а следовательно неплохо представлять себе тамошнюю деноминацию.
Что – либо (переезд, гостиницу) забронировать в стране самостоятельно заранее практически невозможно. По крайней мере, мне это не удалось. Даже авиаперелет внутри станы у представительства Туркменских авиалиний в Москве я купить не сумела.

Новостная лента Туркмениста состоит в основном из реляций об успехах туркменских строителей. Среди них особенно часто упоминается главная туркменская «стройка века» морской курорт – Аваза , но нас прежде всего интересовала древность.

[Aromo]

С 8 по 6 век до нашей эры юго-западный Туркменистан был заселен племенами хазаров и даков, северо-восток - массагетами, нижние устья Амударьи (Оксус) - хорезмийцами, долина Мургаба - маргианами, а северные склоны Копетдагских гор - парфянами.
В результате военных конфликтов сегодня на этих землях живут туркмены – народ, корни которого уходят к тюркским племенам.

За 3 маната доехали до Куня-Ургенча (тогда Гурганджа) столицы Северного Хорезма. Его историческая часть – объект ЮНЕСКО. Считают, что именно отсюда распространились те архитектурные приемы, которыми славится Средняя Азия. Рассказывает Сельби Атаева: «Известные во всем мире Самарканд, Хива, Исфахан, Герат или Шахрисабз являются гораздо более поздними произведениями талантливых восточных зодчих, нежели Ургенч».
Чего тут только не случилось и кого тут только не было. Например, в XI веке в Ургенче при дворе хорезмшаха Мамуна существовала знаменитая «академия» - собрание выдающихся ученых Востока того времени во главе с Авиценной и Бируни. Да уж. Территория! Сегодня это поле с площадью около 640 га с единичными постройками и высоченным минаретом - таким его сделали войска Железного Хромца-Тамерлана.
Особого расцвета Ургенч достиг при правителе Кутлуг Тимуре и его жене Тюрабек-ханым. В этот период строятся самые интересные архитектурные памятники Ургенча. Прежде всего, это мавзолей Тюрабек-ханым и минарет Кутлуг-Тимура - самый высокий кирпичным минарет в Средней Азии построен в середине XIV в.

Самый старый из уцелевших памятников — мавзолей хорезмшаха Иль-Арслана (1157—1172) - увенчан 12-гранным коническим куполом, облицованным глазурованным кирпичом. Примерно такого же архитектурного толка мавзолей Хорезмшаха Такеша.

К северу от городища находится средневековый некрополь «360 святых». По одной народной легенде, в нем захоронены тела 360 исламских святых (учеников Наджиметдина Кубры), принявших смерть от воителей Чингисхана.
Мавзолей самого Наджм ад-дин ал-Кубра (араб. — «Звезда религии») — подвижника XIII в., и основоположника суфизма в Хорезме – место паломничества.

В билетной кассе городища узнали, что в Ашхабад мы можем уехать от автостанции. Здесь же никакого проходящего транспорта нет. Такси до автостанции-3 маната.
Автостанция - стоянка шаред-такси. Тут своя «мафия». Маршрутки в Ашхабад отменили и теперь всем приходиться проделывать путь на такси. Опять потеря времени на торги (с нас хотели 20 000, а нормальный ценник 15000), на ожидание пока желающие рассядутся по машинам. Проезжали мимо той самой музейной кассы и парень, сидевший рядом со мной, тихо сказал, что если стопить, то лучше отсюда.
Долгий путь до Ашхабада по однообразной местности – Каракумам.

[Кунгла]

Спасибо. Интересно, хорошие фото. Но есть много неоконченных мыслей. Это из последних: [quote="Aromo"]Туркмения

люди не совсем привыкли к новым манатам, поэтому совсем неадекватный ценник – цена в старых манатах, а следовательно неплохо представлять себе тамошнюю деноминацию.
quote]
Я не бывал в СА.
Если не секрет: 1). бюджет поездки? 2) можно ли что-то изменить к лучшему в вашем маршруте?

[Aromo]

К вопросу "о новых деньгах ": "Туркменистан, вступивший в новую стадию своего государственного развития, целенаправленно продолжает поэтапную интеграцию в мировую экономическую систему. Важнейшим шагом на этом пути стала деноминация национальной валюты - маната. С 1 января 2009 года, в соответствии с Указом Президента Туркменистана, в стране введена в обращение новая серия банкнот и монет национальной валюты."

К вопросу о бюджете: основные расходы приведены либо в конце раздела (Туркменистан) либо по тексту (Узбекистан).

К вопросу о изменении маршрута: не понятно, что имеется ввиду под этим вопросом. Мы посмотрели все что хотели посмотреть. Да, случались непредвиденные моменты и я о них рассказываю. Каким образом "соломки подстелить" понятия не имею. Маршрут можно изменить согласно собственным вкусам и предпочтениям. Если бы не события в Оше (Киргизия), то добавили бы Киргизию и казахстанский Чарынский каньон.

[Aromo]

Приехали в Ашхабад очень поздно. Прозвон с дороги ЛП-шных гостиниц результата не дал. Самая ближайшая к ж.д. вокзалу гостиница «Ашхабад» была переполнена, на двери красовалось – мест нет. Нас это не смутило, и от безысходности мы обратились на ресепшен с просьбой поселить нас хоть куда-нибудь. Надо сказать, внешний вид просящих доверия не внушал. Прогулки по кладбищам и городищам не предполагают подтянутости «с иголочки». В итоге были предложены на выбор: номер «а ля склад-чулан» и «люкс». Нужно было видеть выражение лица мадам-ресепшенистки когда мы взяли люкс. Нормально поужинать было уже негде. В округе места общепита, а так же магазины, киоски и прочее уже закрылись.
Временный гостиничный бум объяснялся просто – в городе проходила какая-то важная конференция.

Утром, вид с балкона нашего люкса – беломраморный город с золотистыми вкраплениями и Копет Даг.

Нынешний Ашхабад построен после мощного землетрясения 1948 г. в духе сталинских архитектурных традиций - комплекс Академии наук, Академический театр драмы им. Молланепеса и т.д. Современность представлена Аркой Нейтралитета (1998 г , высота 75 метров - самое высокое сооружение в Туркмении) с золотой статуей Туркменбаши на вершине. Далеко не единственной, замечу.

Справедливости ради, в Ашхабаде искусство скульптуры не ограничено одним автором Рухнамы. Продолжает стоять на своем месте всем нам знакомый персонаж.

В городе полно милиционеров. Скажем, соотношение людей в штатском против людей в форме не в пользу первых. Уж не знаю, кого и от чего бережет милиция, но на всякий случай, прежде чем сфотографировать очередное белое здание, спрашивала позволения у близстоящего стража порядка. В целом, атмосфера не гнетущая, а комичная. Единственное не понятно, куда подевались люди? Людно только на рынках.

Самый большой рынок «Толкучка» - огромный воскресный базар, на котором можно купить практически все, в том числе туркменские ковры, которые свозят сюда на продажу со всей страны. Что почем понятия не имею, не интересовалась.
На ежедневном Русском рынке можно купить овощи-фрукты-орехи и т.п. Мы взяли икру и осетрину. В ближайшем кафе-ресторане нам сделали из осетрины шашлык. Мы вначале зашли покушать и спросили шашлык из осетрины у главного по мангалу. Мужчина сказал, что это дорого, поэтому осетрины у него нет, но если мы купим на базаре, то он нам пожарит очень вкусный шашлык. Вывозить с собой продукты рыбного промысла не рекомендуют.

[Aromo]

Показались небезынтересными мечети Сапармурата Ходжи и Туркменбаши Рухы. Правда, они несколько за городом.
Мечеть Сапармурата Ходжи расположена в поселке городского типа Геок-Тепе, примерно посередине, между Бахарденом и Ашхабадом. Ее мы посмотрели по пути в Ашхабад из к Бахарденской пещеры, в ее подземном озере Ков-Ата замочили свои тушки.
Температура воды озера сохраняется в течение круглого года (от +33 до +37,5 С). В этой лечебной воде содержатся сероводород, йод, магний, натрий, сульфат, а также хлор, алюминий, бром, железо, сурьма - всего 27 элементов. Купание в воде благотворно действует на организм, улучшает кровообращение.
На автовокзале Ашхабада выяснили, что автобус за 12 манат с человека отправляется через час, а такси – естественно, сейчас, но по сходной цене. По приезде в Ков-Ату обнаружилось, что пещеру открывают с 9 утра. Несмотря на отсутствие народа с нас взяли по 10 баксов – тариф для иностранцев. В темной пещере совсем маленький водоем – теплый и специфически пахнущий, но к запаху быстро привыкаешь.


Мечеть Туркменбаши Рухы расписана не только сурами из Корана, но и цитатами на туркменском языке из "Рухнама" (духовного кодекса туркмен, написанного Сапармуратом Ниязовым) расположена в Кипчаке — родовом селении президента под Ашхабадом. Мечеть является крупнейшей в Средней Азии, в которой одновременно могут молиться до 10 тысяч мужчин и женщин. Рядом мавзолей. Как говорят, на постройку комплекса ушло 100 млн. долл. Эту мечеть мы посмотрели по дороге Ашхабад-Ниса.

[Aromo]

Сразу оговорюсь, что речь о старой Нисе - столицей парфян, которые жили свыше 2000 лет тому назад (с III века до н.э. до III века н.э.). Город был главной твердыней династии Аршакидов. После захвата Сасанидами пришёл в упадок и возродился в Средние века как торговый центр на Шелковом пути. Окончательно Ниса была заброшена жителями после нашествия монголов в XIII веке.
Во время раскопок, которые велись в Нисе М. Е. Массоном начиная с 1930-х гг., были обнаружены руины укреплений, различных сооружений (в том числе царский дворец с колонным залом), святилищ (в центральной части); жилых кварталов, казначейства, винодельни и мастерских (в северной части), а также документы, написанные арамейским письмом на парфянском языке, разукрашенные монументальные статуи из обожжённой глины и т.д. В 2007 году ЮНЕСКО внес руины парфянской крепости в свой перечень объектов Всемирного наследия.

[Aromo]

В Ниссу и в Ков-Ату мы ездили в последний день нашего вояжа. А перед этим провели две ночи в поезде и один день в древней Маргиане (Мерв и Гонур-Депе).

С утра взяли ж.д. билеты до Байрам-Али какие были. А были только в общий вагон по 3 маната. В итоге они нам не понадобились, ибо перед отходом поезда по старой советской традиции договорились с проводником по 25 манат с носа (официальная стоимость купейного места – 9 манат (эту цифру мы узнали позже от местных)) и ехали в его купе, как белые люди. Вещи же оставили в камере хранения ж.д. вокзала в Ашхабада за какие-то символические деньги. Обратные билеты из Байрам-Али в Ашхабаде не продавались. Их нужно было покупать в Байрам-Али. Я сразу заподозрила неладное. Подобный опыт у меня был в Египте…

Поезд в Байрам-Али пришел что-то в половине седьмого.
От Байрам-Али до Мерва можно пешком дойти (3-4 км.). В интернете Мерв связывают с г. Мары, но между ними не меньше 40 км. Ехать в Мерв через Мары имеет смысл только в том случае если вы пользуетесь воздушным транспортом. В Байрам-Али аэропорта нет.
По дороге от станции довольно быстро застопили попутку до главного входа в Мерв, но туда пошли не сразу, поскольку в полукилометре от него расположен мавзолей Ибн-Зайда.

«По зороастрийскому литературному памятнику «Авеста», древнему Мерву принадлежал третий, вслед за городами Балх и Герат, рог изобилия древнего мира. В IV веке христиане-несторианцы утвердили в нем епископат, преобразованный после в метрополию. При правлении Аль-Мамуна, сына Гарун-ал-Рашида, прославленного в «Тысяча и одной ночи», Мерв был объявлен административным центром Арабского Халифата. Летописцы не скупились на яркие эпитеты, называя его «душой царя», «матерью городов Хорасана», и наконец «городом, на котором держится Вселенная».

В настоящее время - это огромная территория на которой зафиксированы остатки не менее пяти окруженных стеной древних городов различных периодов (Эрк-Кала, Гяур-Кала, Султан-Kaла, Абдуллахан-Кала и Байрамалихан-Кала). Не нужно от Мерва ожидать хоть какой-то визуальной эстетики. Там ничего не осталось. Можно оценить только масштабы. Увидеть валы, остатки подземной сети водоснабжения и канализации, остатки фундаментов и крупных зданий, пару древних холодильников и воссозданный мавзолей султана Санджара Дар-ал-Ахира – «Потусторонний мир», с именем которого связывают былой расцвет Великой империи Сельджукидов.

[weRter]

Спасибо, очень интересный отчёт- как будто сам побывал в Средней Азии.

[Aromo]

Пожалуйста, но это еще не конец!

[Aromo]

Все интересности Мерва разбросаны на приличных удалениях друг от друга. Дорожный трафик интенсивным не назовешь, тем не менее пару раз удавалось сократить время за счет стопа. Апофеозом посещения Мерва была встреча лицом к лицу с дикой природой.


Самое забавное, что за полчаса до знакомства с горбатыми представителями местной фауны, я вслух пожалела о том, что нам не удалось повидать кораблей пустыни.

[Aromo]

Застопив машину, вернулись в Байрам-Али, лишь для того, чтобы снова уехать. Любопытство влекло нас дальше в Гонур-Депе. Пока ехали, разговорились и оказалось, что водитель отлично знал то место куда мы собирались (он в том районе ранее занимался выращиванием хлопка), но подвез нас к таксистам как мы его и попросили. Из всех таксистов более-менее куда ехать знал только один и он хотел 100 баксов. Приблизительное знание местности таксиста в восторг не привело (там вообще никого нет, поэтому дорогу спрашивать не у кого). Сообщили, что подумаем.
Водитель застопленной машины предложил свои услуги за 60 баксов. Объяснил, что в хорошую погоду (а была именно такая) на машине с передним приводом вполне удастся проехать, а вот машина с задним приводом однозначно не пройдет. Мы согласились и не пожалели. Начну с того, что там нет никаких указателей, поэтому где свернуть с отличного шоссе знает только человек сведущий. В паре мест было действительно страшно и только мастерство водителя - результат нашей удачной поездки. В песке действительно так крутануло, что было страшно. По дороге видели только один трактор и людей в самом Гонур-Депе.

«Археологи Маргианской экспедиции Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Министерства культуры и телерадиовещания Туркменистана и Института этнологии и антропологии Российской академии наук под руководством профессора В.И. Сарианиди вскрыли в Марыйском оазисе дворцово-храмовый ансамбль с окружавшими его жилыми кварталами, а также некрополь относящиеся к II-I тыс. до н.э. В захоронениях обнаружены многочисленные предметы утвари, сосуды, украшения, алебастровые и керамические вазы и множество других предметов».





Туркменские источники уже утверждают, что находка В.И. Сарианиди признана пятой цивилизацией. Предположение В.И.Сарианиди о пятом центре мировой цивилизации, существовавшем на туркменской земле имеет своих сторонников. Таким образом, к Месопотамии и Египту, Китаю и Индии может быть добавится пятый центр мировой цивилизации или «страна Маргуш» со столицей в Гонуре. Это не совсем так. Для признания помимо всего прочего необходимо доказать существование уникальной письменности, отличающейся от всех прочих, но никаких доказательств письменности, а тем более уникальных, ученые еще не обнаружили.
Так же существует более скромная идея о том, что Маргиана была прародиной первой мировой религии — зороастризма, и что именно здесь родился ее пророк - Зороастр или Заратуштра (Одновременно, родиной Авесты считается Маргиана, Арея, Систан и Бактрия). Раскопки 2006 года привели к открытию храмового здания, в котором, по мнению ученых, готовили культовый напиток зороастрийцев хаома (так он называется Авесте) или сома (таково его название в индийской Ригведе). Хаома, согласное Авесте, это триединый образ: во-первых, это ритуальный напиток, во-вторых, это растение, из которого его изготовляют, и, в-третьих, это само божество. Культ этого стимулирующего напитка был широко популярен в индо-арийском мире и являлся едва ли не главным у древних зороастрийцев.