(15 апреля 2011 туда - 17 апреля обратно - марш-бросок)
Средневековый город Алладина - Хива
Идея посетить Хиву крутилась в голове у меня уже давно, но до реализации всё никак не доходило. Пару лет назад никак не мог вырваться с работы, и план поездки как-то потихоньку стал неактуальным. Но в этом году, всё внезапно обрело реальные черты, и даты. Вместе с моей подругой мы решили поехать в Хиву в середине апреля, как говорят, это лучшее время для посещения тех мест: позже уже будет слишком жарко, ехать раньше – мёрзнуть по ночам.
Выходные на носу, всё посещение Хорезма, решили уложить в два дня: вылететь из Ташкента в Ургенч «узбеками» в субботу утром, и вернуться в Ташкент в воскресенье вечером. Но тут уж конечно не обошлось без неожиданностей. За неделю до вылета мы обнаружили, что билетов на выбранную дату просто нет, висеть на листе ожидания не стали, купили билеты на пятницу. Самолёт вылетает из Ташкента из местного аэропорта в 19:20 и прибывает в Ургенч через 1 час 10 минут. Стоимость билета туда и обратно – 245 000сум (по базарному курсу, т.е. неофициальному – 100$). Про обмен валюты в Узбекистане подробно писать не буду, это отдельная тема, но выгоднее менять деньги на базаре, т.к. в легальных обменниках курс узбекского сума к доллару 1$ = 1700сум, на базаре 1$ = 2400сум. Догадайтесь сами где надо менять деньги
И так наш план был таков:
1. В пятницу – 15 апреля мы вылетаем в 18:20 из Ташкента в Ургенч, к 20 часам мы рассчитываем приехать в Хиву и разместиться в гостиницу;
2. В субботу гуляем по Хиву, смотрим Ичан-Калу и ремесленные рынки, ходим по музеям, фотографируемся; Ищем машину для поездки в пустыню к руинам древних крепостей;
3. В воскресенье утром едем в пустыню осматривать крепости: Топрак-Кала, Кызыл-кала, Аяз-Кала, Кирк-киз кала, Джанбас-кала, Большой Гульдурсун. Вечером возвращаемся в Ургенч и вечерним рейсом в Ташкент в 21:00.
Берём такси в аэропорт «Ташкент» и наш путь в древнюю землю Хорезма, опутанную легендами начинается.
Такси до аэропорта – 2$. Регистрация начинается за 1 час до посадки и мы опоздали, так как пришлось сильно обходить бесконечный забор, построенный вокруг аэропорта после реконструкции. На входе в аэропорт проверяют паспорта, билеты и сумки.
Регистрацию прошли нормально, очереди почти не было, но достать места рядом нам не удалось: самолёт был полный и регистрация заканчивалась.
В 18 часов началась погрузка в самолёт. В Ургенч летают два типа самолётов: JR-85 и A-320. Нас ждал новый и чистый самолёт A-320. Уже в салоне удалось поменяться местами с пассажирами и сесть рядом, даже возле окна.
Вылетели на 20 минут позже, по неизвестным причинам. Полёт прошёл хорошо, давали закуски и напитки, на экранах самолёта показывали стандартную GPS-картинку о полёте: расстояние, время и скорость полёта. Самолёт летел хитро: из Ташкента через Казахстан, напрямую в Ургенч, поэтому расстояние было всего 600км, вместо 1000 по земле.
В 19:40 самолёт мягко приземлился в международном аэропорту Ургенча. Первое впечатление от аэропорта: маленький местный аэропорт с образцами древней авиатехники и вокруг белые от соли пустоши. Весь самолёт выгрузили на землю и пешком отправили к железным воротам аэропорта. Как только аэродром покинул последний пассажир, ворота наглухо закрыли, оставив толпу только прилетевших гостей Ургенча на улице. Совершенно без объяснений, в полнейшей тишине мы простояли несколько минут, потом бросились узнавать у пассажиров, а где собственно наш багаж? Бывалые пассажиры рассказали нам, что надо подождать и через 10-15 минут нас должны впустить в пристройку к зданию аэропорта, где мы и получим свой багаж. Так и сбылось. Через некоторое время, открылась дверь и пассажиров начали впускать в маленький зал багажного отделения. Сказать, что там всё старое и унылое, значит ничего не сказать. Никаких мониторов, никаких турникетов, ничего. Только маленький проход к древним скрипучим каруселям с багажом. Мы выловили свой походный рюкзак и направились к выходу, который был единственным узким проходом между старыми столами. На выходе стоял злобный пожилой мужичок-узбек, который проверял багажные талоны на соответствие маркировкам багажа. После такой проверки он оторвал от моего билета посадочный талон, вырвав из него огромный клок бумаги. На мои возмущённые замечание дедок сказал: и так сойдёт и выпроводил нас в темноту Ургенча.
На улице уже вовсю орудовали таксисты-бомбилы. Цены, я хочу вам сказать жуткие! Таксисты озверели и за 40км до Хивы ломили страшные для Узбекистана цены: 50, 30, 20 долларов! После продолжительно торга, мы взяли машину за 20 000сум до Хивы (8,5$). Уличное освещение в Ургенче не работало, как сказал таксист в целях экономии его тут просто не включают, а зачем оно нужно и правда? Почти вся дорога до Хивы, а это минут 30, прошла в полнейшей темноте.
До Хивы мы добрались только к 9 часам вечера.
Мы назвали таксисту наименование гостиницы, с хозяевами которой мы договорились накануне, перед вылетом, именно туда он нас и привёз. По своей наивности я попытался договориться с этим же таксистом о поездке в пустыню к древним крепостям. Он мне сказал, что стоить будет поездка 60$ и он повезёт нас к 3-м крепостям, на остальные крепости нечего смотреть, по словам таксиста, это просто груды глины среди пустыни. В итоге, после непродолжительного торга он наотрез отказался везти нас по моему маршруту и за те деньги которые я готов был заплатить. Меня больше всего напрягло, то, что он не хочет везти меня туда, куда я хочу. Для него не существовали эти древние крепости, всё для него было грудой камней, на этом мы с ним и распрощались. Потом, уже на следующий день, оказалось, что он жутко докучал хозяевам нашей гостиницы, попросив их направить нас снова к нему. Уж не знаю за какую-либо мзду или просто так, из дружеских побуждений. В Хиве все друг друга знают: городок небольшой, а людей занятых в туристическом бизнесе немного.
По прибытии в гостиницу, она, кстати, называлась «Мирзо-Боши» (располагается в Ичан-Кале, недалеко от Ворот города, дом № 1), нас уже ожидал вкусный ужин.
Ужин в гостинице "Мирзо-Боши", очень вкусный и недорогой!
Хозяева гостиницы, очень радушные и доброжелательные муж и жена, которых звали Зейнап (хозяка) и Рашид (хозяин). Они нам рассказали, что это их дом, и в глубине города (Ичан-Калы) у них есть гостиница в которой мы и будем располагаться.
Наша гостиница снаружи
Внутренний двор гостиницы
Денег сразу с нас не взяли, сказали, что рассчитаемся при выезде, но записали паспортные данные. Стоимость двухместного номера с горячей и холодной водой, с отдельным туалетом, с телевизором с подключенным спутниковым ТВ, с двумя кроватями и кондиционером – всего 30 000сум (12,5$). Отличный номер за такие деньги. В Интернете сайты тур.фирм просят по 30-40$ за такой номер. В общем, номер понравился. Единственное, вода в душе была солоноватая, мыться было неприятно, и давление горячей воды было слабым. Всё остальное в норме, так что гостиницу горячо рекомендую, особенно из-за радушия хозяев.
Наш номер в гостинице
Душевая и туалет в нашем номере
Наша первая прогулка по ночной Хиве потрясла нас. Город, как будто застыл в веках: глиняные стены, резные двери и гулкие пустынные мостовые и не единой души на улице. Настоящий город из сказки о волшебной лампе Алладина – именно так он мне и рисовался в воображении.
День первый. Средневековый город.
Я проснулся рано, и пока моя вторая половинка готовилась к выходу в город, я успел прогуляться по гостинице и подняться на смотровую площадку расположенную прямо на крыше нашего отеля.
Вся Ичан-кала простирается во все стороны вокруг, видны все достопримечательности теснящиеся под голубым Хорезмским небом, но маршрут, даже примерный, определить непросто. Город состоит из огромного количества улочек, которые разбегаются во все стороны без какой-либо системы, единственным указателем могут служить самые высокие и заметные достопримечательности города: Башня ак-Шейх бобо, Кальта-минор, большой синий купол усыпальницы Палван-хана-Махмуда и др. Немногочисленные жители города неспешно проходят по его мостовым, прячась в тени глинобитных зданий тесно стоящих вдоль узких улиц.
вид на город с крыши нашей гостиницы
Чтобы не терять времени мы сразу же решили посетить медресе (высшее или средне-специальное учебное заведение на Востоке), которое располагается буквально за воротами нашей гостиницы, медресе Амир-Тура 19го века.
Медресе Амир-Тура
В нём сейчас идёт вялотекущая реконструкция и располагается местный махаллинский комитет (районная управа).
Снаружи медресе не производит интересного впечатления, но мы, будучи любопытными туристами всё-таки проследовали внутрь открытых резных дверей.
Ворота в медресе Амир-Тура
О дверях в Хиве надо сказать отдельно: каждая дверь уникальная, размером, потрясающим витиеватым рисунком и огромными гвоздями на которых держится вся эта старинная конструкция.
Во дворе медресе, нас встретил сторож и разрешил нам всё осмотреть и подняться на крышу фасадного здания.
Посередине мощёного двора находится действующий каменный колодец с солёной водой и небольшой садик с чахлыми деревцами, которые тут везде такие, из-за тяжёлой природной обстановки связанной с засолением воды и почвы, в результате усыхания Аральского моря и неправильного ведения сельского хозяйства. Ещё 100-200 лет назад, в колодцах была пресная вода и земли не были так сильно засолены.
Внутренний двор Медресе Амир-Тура и колодец во дворе
По периметру внутреннего двора медресе располагались двери комнат, но ни в одну попасть не удалось, все были закрыты.
Узкая лестница вывела нас на крышу здания. Сильный прохладный ветер тут чувствовался намного явственнее, нежели внизу. Мы снова осмотрели красивый средневековый город, прогулялись по крыше, посмотрели на странного вида куполообразные потолки медресе и ушли на завтрак, чтобы не ломать планы на весь день.
Вид с крыши на средневековую Хиву
В 9:10 мы пришли в дом к хозяевам, который находится в 10 минутах ходьбы от гостиницы, и нам тут же подали обильный завтрак. Спросили как нам спалось, как условия в гостинице, какие у нас планы на сегодня. Завтрак состоял из блинчиков, варенья, сметаны, булочек с джемом, традиционный чёрный чай и кофе, бутилированная вода с собой в дорогу.
Ещё во время завтрака приходил гид, поздоровался и сказав, что будет нас ждать снаружи удалился, предоставив нам возможность неспешно завершить завтрак в окружении двух групп туристов из Франции и Италии за соседними столами.
Надо отдельно сказать, что туристов в городе много, но все организованные, ходят группами, а вот индивидуальных почти не видно. Этнический состав туристов несложен: французы, немцы, итальянцы, встретилась даже одна группа из России – но это редкость. К сожалению, поток российских туристов в Хорезм иссяк ещё во времена развала СССР и так и не возобновился, потому и табличек на русском в городе нет, местные забывают русский язык, а молодые учат английский и французский. Малыши на улицах кричат нам «Хелло!», приятно конечно, если бы не было так грустно: исторические связи Хорезма и России столь древние и некогда прочные деградируют, и русский человек тут уже не добрый сосед, а редкий гость из далёкой диковиной страны, где идёт снег и все пьют водку, а сами россияне очень богатые и не считают денег.
В 9:40 началась наша экскурсия по городу длиною в целый день. Наша прогулка началась с центральной площади Хивы: небольшого квадратного пространства в окружении Куня-Арка (старого дворца хана или крепости), музея Истории в медресе Мухаммада-Рахимхона (19в) и Зиндана (Тюрьмы). В с тюрьмы мы и начали свою экскурсию. Внутри две небольшие комнатки, в одной реконструкция самих узников и обстановки тюрьмы, а во второй небольшая коллекция инструментов палачей, тюремщиков, фотографии.
реконструкция в Зиндане
Орудия убийств и пыток в Хиве конца 19го века
Вход во все памятники Хивы стоит 500сум (0,2$) для местных, и 3000сум (1,22$) для иностранных граждан. Для россиян есть возможность сойти за местных русских, паспорт предъявлять обычно не просят (нас попросили только пару раз), правда и билеты не дают.
Зиндан в Хорезме особенный, если обычно Зиндан это тюрьма где узники в ожидании наказания сидят в комнатах под землей, то тут всё над уровнем земли, в том числе и могилы, которые также, по мусульманским обычаям, должны быть под землей. На наш вопрос, а почему помещение тюрьмы такое маленькое, наш гид ответил, что тут долго не держали, только до утра следующего дня, а потом казнили на соседней Главной площади города. До 1920-х годов, тут устраивали кровавые казни путём перерезания горла, забития камнями, отрубанием головы, сажанием на кол и пр. интересные виды казней. Тут же на главной площади велась активная торговля рабами, процветавшая тут до начала 19го века. На наш вопрос о стоимости рабов, гид ответил, что здоровый раб стоил как 3-4 барана. По левую сторону от входа в Арк находилась яма, куда сбрасывались тела казнённых, поздней ночью тела вывозились за город.
Но сейчас на площади уже нет той мрачной обстановки, о которой повествует история, она выложена камнем, по правую руку от входа в Арк поставили зачем-то глиняные тандыры (печи). По словам гида, площадь была отреставрирована в 1970-х годах и тогда же и были выложены первые плиты на мостовой закрывшие собой кровавые многолетние следы казней.
Центральная площадь Хивы, перед Арк-ом
Да и большинство зданий в Хиве восстановлены именно при СССР, в 1970-1980х годах, в том числе и знаменитые ворота Ичан-калы, обновлены мозаики на памятниках, восстановлены деревянные крыши, башни. В дальнейшем город был признан всемирным наследием Юнеско, и в дальнейшем все работы по обновлению фасадов зданий не должны нарушать архитектурного облика города. Запретили заменять окна на стеклопакеты, ставить современные двери, крыть крыши и по-другому портить внешний вид зданий. На сегодняшний момент в Хиве живёт около 2 тыс. человек, т.е. город не просто музей, но и дом для своих жителей.
Дальше мы прошли в саму цитадель (Арк). Там находились городские покои хана, канцелярия, казна, приёмная и пр. Массивные ворота закрывают вход в крепость. Небольшая площадь перед приёмной хана, занята сейчас деревянным помостом, которая была построена в недавнем прошлом (не помню точно, может быть 2007 год), на праздновании какой-то памятной годовщины Хивы. На этом мероприятии принимал участие президент Узбекистана Ислам Каримов, который бессменно возглавляет эту страну уже в течение 20 лет.
Вход в хивинский Арк
Там же, на площади стоит большой каменный колодец, который часто представляют туристам, как один из самых древних колодцев Хивы. Самый древний колодец, «Хей-вах» находится в северной части Хивы, во дворе частного дома, на сегодняшний момент он недоступен для просмотра. Именно фотографии этого колодца показывают везде, там, на фоне старого колодца сложенного из саксаула стоит колоритный старичок в чёрной туркменской шапке. Однако, как рассказал нам, наш гид, даже этот колодец сейчас перестроен в камне, а по поводу того что это древнейший колодец в Хиве существуют серьёзные разногласия, так как во дворе каждого дома существовал колодец, и все они строились из традиционного саксаула, который к сожалению, никак не может сохраняться в воде в течение тысячи лет.
Колодец в Арк-е
Мы посмотрели на первый в Хиве кинотеатр, прошли в приёмную Хивинского хана, в которой стоит реконструкция трона хана. А почему реконструкция? А потому, что настоящий серебряный трон Хивинского хана украшенный драгоценными камнями был перевезён в Россию после подчинения ханства российскому императору в начале 20века и выставляется в каком-то из музеев (забыл название).
Особый интерес представляют красиво раскрашенные потолки зала и настенная резная стенка с историческими предметами обихода: масляные лампы, тарелки, Коран на видном месте, кальян.
Следующим пунктом нашей программы стала смотровая башня Ак-Шейх бобо, фундамент этого сооружения, сложен ещё в доисламские времена Хорезма. В прошлом, башня выступала как сторожевая вышка, в неё видны не только окрестности города, но даже и жёлтая пустыня окружающая город со всех сторон. Отсюда открывается отличный вид на город и на резную толстую крепостную стену Ичан-Калы.
На самой смотровой площадке есть несколько уровней, но поскольку народа там крутится много, насладиться в полной мере окружающей обстановкой не получилось: много местной молодежи, которая старается написать свои имена на перилах, очередь на лестницу, сильный ветер.
Музей истории, меня сильно не впечатлил, прежде всего из-за малого количества экспонатов, как объяснил нам наш гид, такая ситуация во всех музеях Хивы, так как музеи испытывают трудности с финансированием и охраной экспозиции. Очень грустно осознавать, что мы и все остальные туристы не увидят большей части сокровищ Хивы, из-за такого отношения государства к музеям.
В музее представлены экспозиции истории Хорезма начиная со времён заселения этой территории людьми в каменном веке, и до середины 20го века. Интерес представляют особые глиняные сосуды, которые закапывались в землю по горлышко. Они обеспечивали долгую сохранность продуктов в них, за счёт особой конструкции и формы.
В музее можно увидеть ассуарии с костями древних зороастрийцев, которыми были жители древнего Хорезма до прихода ислама.
Зороастрийский ассуарий в музее Хивы
Широко представлены монеты разных эпох, особенно много монет и даже бумажных денег последнего периода Хивинского ханства (19й и нач. 20го века).
Там же можно увидеть и реконструкцию ханского монетного двора, на нём с помощью ручного труда, чеканились монеты до конца 19го века. Интересно рассматривать в витринах керамические поделки и посуду былых эпох. Традиционные керамические лошадки и кувшины, россыпью перемешиваются с древними ювелирными украшениями: серебряными и золотыми, увесистыми, в традициях восточных народов, с драгоценными зелёными и красными камнями, с голубыми каплями бирюзы с серьгах и ожерельях.
В музее представлены несколько образцов тканых изделий: халаты, паранджа, кожевенные изделия: кувшины и туфли. Но опять же повторюсь, образцов совсем мало, буквально три-четыре на весь музей. Есть и особый раздел в музее, правда совсем маленький, «Хивинское ханство под протекторатом России». В нём представлены подарки российского императора Хивинскому хану: самовар, искусная стеклянная посуда и ювелирные украшения.
В гареме хана, в другом здании, мы увидели фаэтон, который также был подарком российского императора. На фотографиях в музее можно заглянуть в глаза последним ханам Хивы. Мы конечно же, поинтересовались у нашего экскурсовода, что стало с последним ханом Хивы после революции? Оказывается, после революции он бежал сначала в Туркмению, а потом и в Афганистан, где и умер в бедности в одном из приграничных с Таджикистаном кишлаков. Никаких бесчисленных богатств у Хивинского хана не было, как у Бухарского эмира, в те времена ханство испытывало серьёзные экономические трудности, так как развитой экономики в Хорезме не было, а основной доход ханству приносила торговля и набеги на соседние поселения в Туркмении и Каракалпакии.
После посещения музей, мы направились к самому священному месту Хивы, к мавзолею Пахлаван-Махмуда – покровителю Хивы, профессиональному борцу, поэту и философу который жил в 14 веке н.э. Этот человек не был чиновником, духовником или воителем, он был простым добрым человеком, память о добрых делах которого сделали его печатаемым святым. Перед входом в мавзолей стоит красивый колодец, из которого местные поднимали воду и пили.
Колодец перед входом в мавзолей Пахлавон-Махмуда
Мы не стали повторять этот обряд, но с удовольствием посмотрели на торжественный фасад здания, богато украшенный голубыми, синими и белыми замысловатыми узорами, великолепными белыми резными решётками и гигантским голубым куполом, который видно со всех сторон Хивы.
Вход в усыпальницу Пахлавно-Махмуда
Внутреннее убранство великолепно – самое богатое которое мы только видели в Хиве. Тот самый огромный купол который мы видели снаружи, внутри оказался не менее внушительным.
Совершенно потрясающее голубое оформление мавзолея, оставляет крепкий отпечаток в памяти, не зря мы летели в Хиву, именно такие чудесные места нам и хотелось посмотреть и окунуться в удивительную завораживающую атмосферу.
Под куполом усыпальницы
Могилы ханских приближённых и самих ханов Хивы
В соседней комнате, налево от основного зала, находится сама усыпальница.
Небольшая комната, была также богато украшена, как и основной зал. Там, перед закрытыми деревянными воротами, на полу сидели несколько женщин и молились. Мы немного постояли и когда паломницы ушли, мы подошли к этим украшенным слоновой костью резным деревянным дверям и заглянули внутрь комнаты укрытой дополнительными стеклянными дверями. Как сказал нам экскурсовод, эта усыпальница ещё не вскрывалась, и по поверью, вскрывать её нельзя, иначе на мир обрушатся несчастья.
Вход в саму гробницу закрыт
За стеклом усыпальницы, на возвышении украшенном голубой хивинской майоликой расположено традиционное надгробие.
На полу усыпальницы горой лежали деньги разных достоинств – это пожертвования от прихожан. Мы тоже сделали пожертвования и после серии фотографий удалились из этого святого места.
Дальше мы направились в самый высокий минарет Хивы, минарет Ислам-хана-Ходжи, который был визирем (советником, министром) Хивинского хана, его имя осталось в памяти Хивы, как министра ратующего за модернизацию экономики и всего уклада ханства. Он был убит и реформы потерпели неудачу. Минарет Ислам-Ходжи был построен в 1908-1910гг и его высота 45м – самая высокая точка Хивы. Минарет высокий и очень популярный среди местного населения.
Минарет Ислам-Ходжи
На его верхушку можно подняться по узкой тёмной лестницей с высокими и неудобными ступенями. Много народу спускается, и много поднимается. Некоторые молодые парочки даже умудряются замереть в тёмных углублениях лестницы и заняться чем-то... Но это особенность некоторых особо некультурных местных молодых людей, что в принципе не портит общего впечатления от города. На верхушке минарета снова много народу, и опять же молодёжь фотографируется у окошек законопаченных решётками и прорваться сложно, но после нескольких настойчивых попыток удаётся оттеснить некоторых молодых джигитов и посмотреть из узких окошек минарета на город.
Вид из окна минарета
Вот так выглядит мавзолей Пахлавон-махмуда с верхушки минарета Ислам-Ходжи
Вид интересный, но из-за уродливых решёток вид портится.
Спускаться страшнее, чем подниматься, ноги под конец спуска сильно устают, а психологически давит темнота и звуки падений на этой лестнице доносящиеся как сверху, так и снизу.
Тёмная лестница минарета
Уже на выходе из минарета, на узкой деревянной лестнице девушка, шедшая позади нас упала на лестнице и сильно ударилась. Будьте осторожны, если решитесь подняться на эту башню.
Наш гид, конечно же не поднимался с нами, а терпеливо ожидал нас внизу.
Дальше мы направились в одно из самых запоминающихся мест Хивы – Джума мечеть. Это большая мечеть с высокими деревянными резными колоннами. Возраст некоторых из них, по словам экскурсовода, достигает 1000 лет, а вот по другим данным, самый старые колонны относятся к 10-12вв н.э! А некоторые совсем новые, 19, начала 20го и совсем свежие, они заменяют собой уже сгнившие и изъеденные термитами колонны.
Джума мечеть это 212 резных колонн с уникальным резным орнаментом, великолепное солнечное освещение проникающее в мечеть через окно в крыше, создаёт уникальное запоминающееся состояние внутри: вот ты стоишь, а сверху на тебя смотрит некто и освещает всё вокруг.
Именно этот снимок и не удался, приятно думать, что из-за того что место наполнено необычной энергетикой.
Резные ворота Джума-мечети
Вокруг много туристов и несколько лавок со всякой мишурой. Фотографируемся и уходим. Джума-мечеть навсегда останется в моей памяти как место удивительно волнующее кровь и воображение – хорошее приятное место, доброе.
Последний пункт нашей программы это гарем хана.
Горем, однако!
Уже перенасыщенное новыми картинками и переживаниями воображение с трудом воспринимает новые красоты под конец дня. Ханский горем – это большой дворец который состоит из 4-х больших обособленных комнат и большого многокомнатного дворца – там жили наложницы.
Украшение гарема, комната одной из жён хана
Мне этот дворец заполнился оригинальными орнаментами остатки которых всё ещё видны из-под отреставрированных потолков.
Оригинальное убранство потолков в гареме Хивинского хана
Оригинал и реконструкция - видно сразу
Там же во дворце размещается небольшой музей и выставлены оригинальные деревянные колонны, Фаэтон-подарок российского императора, гигантские колёса от арбы.
Колесо хивинской арбы
Собственно сама арба
Потом мы прошли на единственную улицу в городе, где сохранилось историческое каменное покрытие, на нём чётко видны следы колеи от тысяч колёс арбы, которые прокатывались тут в далёкие предалекие века. Жаль, что такая улица только одна
Ханская улица
Наш длинный экскурсионный день заканчивался у Кальта-минора, огромного недостроенного минарета – визитной карточки Хивы. О постройке этого минарета ходит много легенд, в том числе и о конкуренции между ханами Хивы и Бухары. Если бы минарет был бы достроен, его высота составила бы 70м! А такое сооружение хотели заполучить оба хана. Архитектор Кальта-минора узнал, что хан Хивы задумал казнить его, сразу же после того, как архитектор закончит строительство. Архитектор соорудил деревянные крылья и спрыгнул с крыши недостроенного Кальта-минора и полетел в Бухару. Бухарский хан с радостью принял архитектора и поручил ему строительство нового грандиозного сооружения. Хивинский же хан, не смог вытерпеть такого унижения и отправил наёмных убийц, чтобы убить обманувшего хана архитектора. Приказ был исполнен, убийцы настигли архитектора в Бухаре и убили несчастного. Вот такая кровожадная сказка, как раз в духе Хивы.
Кальта-Минор
Подняться на Кальта-Минор нельзя. Мы расплатились, отпустили экскурсовода и пошли на рынок народных промыслов который расположился как раз за недостроенным минаретом и перед главными туристическими воротами Ичан-калы – Ота-дарвоза.
на рынке
Керамику, которую тут можно купить или просто рассмотреть. Великолепие хивинской керамики просто так не описать, надо её увидеть, подержать в руках почти невесомые пиалы и большие ляганы, дотронутся до изящных рельефных узоров на чайниках и тарелках. Будете в Хиве, не откажите себе в покупках этих удивительных творений рук хивинских мастеров.
По поводу цен, ну как всегда в Азии, надо торговаться. Цены на базаре появляются буквально с неба: продавец смотрит на покупателя, приценивается и вот вам, готова цена! Отличные рукописные почти невесомые пиалушки стоили первоначально для нас 10 000сум за штуку (4,16$), но после продолжительно торга, удалось купить пару пиал за 5 000сум за штуку (2,08$). Ляган (большая плоская тарелка) – первоначально стоил 35 000, удалось купить за 22 000сум (9$), расшитая женская сумка – 14 000сум (5,8$), первоначальная стоимость 6$ - тут торг не удался. Ручной работы сюзане стоят по 50, и 25$ - дорого и мы решили отказаться от этой заманчивой покупки.
Всякие ручные и не совсем ручные товары для туристов
День прогулок по Хиве подошёл к концу, и под самый конец дня, мы встретили удивительный восход Луны над древней Хивой: лунный диск над Кальта-Минаром и крепостные стены Ичан-калы в лунном свете – романтика, блин!
Кальта-минор в лунном свете и просто извилистые улочки средневекового города удивительны и днём, а ночью ну так просто волшебные! А завтра мы поедем в пустыню Кызылкум, посмотреть древние крепости Хорезма.
