УзбекистОнские просторы автостопом, и 100 сладких дынь...

[Shakotis]

Начало путешествия (Казахстан) здесь:
Далекий, но душевный Казахстан. 7 стран и 10 000 км автостопом.

И в летний час глоток воды прохладной
Испей из родника, не уставай!
Отведай хлеб и соль Узбекистана
И теплоту людских сердец узнай.

Маршрут 14 дней (28.06 - 11.07.2015):
28.06–2.07 –- Ташкент.
3 – 4.07 ----- Самарканд. Каратепа.
5.07 -------- Шахрисабз.
6.07 --------- Бухара.
7.07 -------- Переезд в Хиву. Ургенч.
8.07 --------- Хива.
9.07 ---------- Переезд из Хивы.
10.07 ------- - Карши. Данау. Сариасия.
11.07 --------- Переезд в Таджикистан.

За 14 дней в стране потрачено 30 USD на человека (с учетом платы за регистрацию (5 USD),
полного питания (не забывая о спиртном), национальных сувениров).
Так же, как и в предыдущей стране ( в начале первого отчета хорошо объяснил, почему) мы ни разу не платили:
ни за один переезд между городами, ни за одну ночевку, ни за одну достопримечательность.

Узбекистан.

Самая континентальная страна мира – не имеющая не только выхода к мировому океану,
но и контакта с любой другой страной, к этому океану выходящей. Это третья по населению страна СНГ (после России и Украины).
А столица Ташкент – четвёртый по населению город СНГ, уступает лишь Москве, Петербургу и Киеву…
В 2009 году праздновалось 2200-летие города.

Это наименее русскоязычная (еще Грузия) из всех посещенных мною стран СНГ.



Граница (Gisht Kuprik).
Ничего такого страшного, и всего ужасного, что многотонными пачками прячется
и пылится на туристических сайтах интернетных полок, на границе уже нет.
Но то, что много чего -по-тупорылому (мягко говоря), это факт.

Самостоятельно заполняем всякие декларации и анкеты. Они все на узбекском языке, а
мы подсматриваем, как правильно заполнять, у соседей. Рядом тусуются женщины, и за деньги, желающим,
предлагают заполнять эти декларации. Не забудьте записать все деньги (ВСЕ деньги и копейки), которые у Вас имеются.
Иначе все незаписанное, при выезде заберут. И еще записать(как БУшное) фото/видеокамеры, плеера и зарядные,
часы и сумки с рюкзаками, карты памяти, и все, с чем не желаете расстаться.
И это не шутка!
Заполняете декларации в 2-х экземплярах.
Одну(с печатью) оставляете себе. И не дай Бог ее потерять. При выезде ее надо сдавать.
Вобщем все плохо и все грустно, но уже не настолько, как писали раньше…

Заполнив все бумаги, сдаемся. Масса вопросов и проверок.
Мы ко всему готовы, времени вагон, и потому спокойны, как удавы...

Надо же, пропускают.
Кто с ихней погранзоной сталкивался, тот хорошо понимает о чем я говорю.
Там можно простоять часами, или... сутками.
Похоже, в последнее время многое поменялось, в лучшую сторону.



Местный Папка: и в коврах, и в картинах, и... в фотографиях (по всей стране):
Вот бы такой антиквариат себе на дачу...



Денежная единица Узбекистана - Сум. UZS.
Курс, на июль 2015: 1 USD = 4 300 UZS.
Причем, в основном, в обращении купюры достоинством в 1 000 UZS.
И совсем недавно (2013) появились купюры, достоинством 5 000 UZS.
Это очень неудобно, так как приходится таскать с собой деньги пачками,
потому как ни один кошелек мира не вмещает такое количество бумаги...
Еще в ходу бумажные тряпочки, достоинством 500 и 200 сум.

Когда мы ехали автостопом из Хивы, то по большому рейсовому автобусу ходил
кондуктор, и собирал с пассажиров деньги за проезд. Большой целофановый пакет
был доверху заполнен, и с трудом удерживался двумя руками…

В несчастной стране двойной курс: официальный и черный, отличающиеся чуть ли не в 2 раза.
Так что менять бабло нужно только у менял.
Узбекские сумы можно легально покупить вне территории страны и ввезти их, официально задекларировав
(что мы и сделали, поменяв 20 в Казахстане), еще несколько лет назад и это запрещалось.
И еще помните, что официально узбекскую валюту вывозить из страны нельзя.
Как бы не так. Мы вывезли, и много (монет и купюр)! На сувениры! Ага.

[Shakotis]

День 1-5.
Ташкент.

Кто не был в Ташкенте, и плова не кушал,
И крик беданы на рассвете не слушал,
Журчащих прохладой арыков не видел -
Того, чесно слово, Господь Бог обидел ...
Автор незвестен.




Перешли границу, и прошли пешком примерно километр.
Попросили тлф, и позвонили Наташе с Тимуром.
По каучсерфингу это единственные люди в Ташкенте, и всем Узбекистане,
которые согласились нас принять и помочь. Договорившись, мы отправились на трассу.
Еле откараскались от назойливых таксистов.
Поймали попутку. Семейная пара узбеков довезли нас (13 км) в Ташкент.
Там разговорились с одной женщиной, Наташей. Угостила нас лепешками.
От Юнусабада мы доехали автобусом (1000 сум с чела) до Учтепинского хокимията.



Наташа и Тимур (семья) тепло и приветливо встретили, накормили,
предоставили ванную комнату и отдых.
Наташа – русская по национальности, родилась, выросла и живет в Ташкенте.
Работает в школе, учительницей английского языка.
Тимур – татарин по национальности, родился и вырос также в Ташкенте.
Работает фотографом.
Приятные и спокойные молодые люди, позитивные и простые в общении.
Еще отличным бонусом для нас стала семейная любимица, собачка Боня.



Хорошо отдохнув , мы отправились за продуктами и свежими фруктами
на один из больших ташкентских, Фархадский базар.
А знаменит он тем, что это рынок, в основном, для местных ташкентцев.
Потому и цены здесь ниже, чем на остальных рынках города...

[Shakotis]

Спешите! Скоро, в местных кинотеатрах...




Вечером, за ужином, узнали много нового и неприятного. И о столице, и о стране в целом.
Например то, что за интернет в Ташкенте нужно платить 50 USD (!) в месяц.
И то, что получить визу в другое государство сложно. И то, что авиаперелеты куда-либо нереально дороги.
А также о политике страны (вообще завал) и многое другое…
Очень неприятно, когда понимаешь, что бессилен чем нибудь, и как-нибудь помочь.

Молодая семья всячески старалась, чтобы нам было уютно и удобно. Спасибо им за это!

[Shakotis]

Утром следующего дня мы отправились в паспортный стол УВД.
Чтобы сделать, обязательную в Узбекистане, временную регистрацию.



Для этого нужны ксерокопии паспортов гостей, ксерокс паспорта хозяина квартиры,
домовая книга, заявление хозяина на регистрацию гостей(суть которой в том, что хозяин жилья
полностью за нас отвечает перед государством. Если что-то натворим мы, отвечать,
в первую очередь будет он). А также по 5 USD с человека государству, за регистрацию,
и еще по 8 000 UZS за услуги . Все это заняло у нас не больше 2-3-х часов.
За паспортами и штампами с месячной пропиской в Ташкенте мы пришли через 3 дня.
Сдали документы в понедельник, забрали паспорта в четверг.

При подготовке к поездке, сколько пришлось прочитать в инете неприятностей,
столько негатива, неудач, трудностей и слез из-за этой регистрации.
Туристы мучаются и страдают. Без регистрации находиться в стране
можно только 3 дня (праздники и выходные дни не считаются).

1) Потому некоторые туристы выезжают в соседнюю страну, и сразу возвращаются снова на 3 дня.

2) Либо нужно жить в отелях (регистрация автоматически), которые очень дорогие (кому как), и не каждый может их оплатить.
А в бюджетные отели туристов не имеют права пускать, и регистрацию там не сделают.
Вобщем, точно такой же бред с отелями, как и в Мьянме. Я писал об этом в своем отчете.

3) Либо нужно брать за руку кого-то из местных и просить зарегистрировать у себя, что очень непросто..

Нам очень повезло, что встретили таких людей, как Наташа и Тимур!
Думаю, они не до конца понимают, насколько нам доверились и помогли,
избавили от проблем и нервов. Подарили и открыли путевку в Узбекистан, на целый месяц!
Этот штамп в паспорте «развязал нам руки» по всей стране.
Даже не представляю, что бы мы делали без регистрации…
3 дня для страны с такими колбасными достопримечательностями – это не серьезно!
Выезжать и снова заезжать, - не вариант (Хиву так не посмотришь)!
Жить в отелях? Возможно это единственный вариант, так как пропускать Хиву никак нельзя.

А проверить регистрацию могут любые милиционеры внутри страны, и ОБЯЗАТЕЛЬНО пограничники при выезде.
Нарушение режима регистрации влечёт штраф в $600-1200, повторное нарушение – штраф $2500-5000 или лишение свободы от 1 до 3 лет.
Реально сажать вас никто не будет, но взятку сдерут огромную!

За все пребывание в стране (и 5 дней в столице Ташкенте) нас проверили и задержали
единственный раз. В ташкентском метро 3 милиционера. В один из дней, когда паспорта находились в паспортном столе.
Но мы привыкли всегда иметь при себе ксерокопии, так что прикрывались ими.

Чем это закончилось, читайте дальше в отчете.



А сейчас - немного центра города:

[Shakotis]

Театр оперы и балета имени Алишера Навои.
Перед ним - один из самых старых фонтанов Ташкента, в виде коробочки хлопка.
Он был построен в 1947 году пленными японскими солдатами, и с тех пор его инженерную часть не меняли.
Во время сильного землетрясения в 1966 году, фонтан, как и здание театра, не пострадал.
В 2010 г. фонтан был реконструирован, добавлены подсветка и музыкальное сопровождение.



Один из музеев города:



Центральный парк с пешеходным Арбатом. И многое другое...

Все административные здания утратили советский вид, и были одеты в стекло и пластик.
Здесь даже модернизировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Все фамилии героев
увековечили на огромных золотых страницах метровой величины, соорудив над этой книгой памяти два длинных навеса
в национальном стиле с деревянными колоннами, украшенными вычурной резьбой, которые изготовили местными мастера.

[Shakotis]

Очень умилило то, что по всему городу (да и в стране) на клумбах с большим трепетом и любовью выращивают базилик.
Но не для салатов. Для красоты!
Вот он на фото ниже (вокруг цветов):

[Shakotis]

Следующий день (с раннего утра до позднего вечера) был посвящен Ташкенту.
Прямой маршруткой № 182 (1 300 сум с человека) доезжаем до знаменитого рынка Чорсу.
Это самый крупный в Узбекистане, и один из крупнейших в Средней Азии базар.

Чего то особо знаменитого, или интересного, мы так и не увидели, хотя старались.
Рынок как рынок, ничего особенного.
Было время, когда насмотрелись интересных рынков и в Никарагуа с Гватемалой, да в том же Вьетнаме.
А здесь все то же, что и у нас, в Украине, только дороже.

[Shakotis]

Все тележки имеют свой номерной знак:



Перекусили местными беляшами-самсами, потынялись вокруг…




Почти рядом с рынком находятся
красивая Медресе Кукельдаш и Джума мечеть,

построенные на вершине холма, возвышаются над городом. Медресе -одна из наиболее значимых архитектурных
достопримечательностей 16-го столетия в Ташкенте. Проходя через главный портал мы попадаем во внутренний двор,
ограниченный двухэтажными общежитиями в виде келий. По углам главного портала расположены башни (гулдасты)
с которых муедзины призывают верующих на намаз.

Джума мечеть

(Главная пятничная мечеть) была построена в 1451 году на средства Шейха Убайдуллы Ходжи Ахрора. В 1868 г. она была
сильно повреждена в результате разрушительного землетрясения. Руины были снесены в 1997, после чего новое здание было построено на том же месте.

Новая, потому не так интересна.

Рынок и Ташкент сверху:




Один из музеев города:

[Shakotis]

Отправляемся в Старый город.
Ведь современный Ташкент - это большой мегаполис, большая часть которого
застроена в современном советском стиле. Из старины здесь мало что осталось,
благодаря землетрясению в 1966-м. Из-за которого город отстраивался фактически заново.





Вот он где настоящий старинный Ташкент!
Спешите его таким увидеть. Этот район ужЕ обнесли забором, и следят,
чтобы там не фотографировали, и в мире не знали, как плохо и бедно живут узбеки.
Скоро эти избушки посносят, и будет все по-другому.





Старые-престарые деревянно-глиняные .
Уютные внутренние дворики с фруктовыми деревьями.
Небольшие грядки с кинзой и кукурузой.
Маленькие оконца, дряхлые скамеечки с пожилыми бабушками…
Особый дух и своя атмосфера настоящего Ташкента:

[Shakotis]

Hazrati Imam.
Недалеко отсюда (доходим пешком) комплекс старых мечетей, мавзолеев и медресе Hazrati Imam.
Он является религиозным центром Ташкента и едва ли не главной достопримечательностью.
В 2007 году здесь были проведены значительные реставрационные работы,
и это заметно улучшило восприятие комплекса вцелом.

[Shakotis]

- построенный в 16 веке медресе Барак-Хан, мечеть Тилла-Шейх, мавзолей святого Абу-Бакра Каффали Шаши и Исламский институт
имени имама ал-Бухари, где обучаются студенты, которые в будущем станут проповедниками. А еще здесь имеется богатая библиотека
восточных рукописей, в специальном помещении которой хранится всемирно известный (один из двух сохранившихся первых экземпляров)
Коран халифа Усмана, являющийся первоисточником священной книги ислама, написанный в середине VII века. Этот древний манускрипт
с первоначальным текстом Корана, состоящий из 353 пергаментных листов очень большого размера, столетиями хранился в
сокровищнице халифов - в Медине, Дамаске и Багдаде. Из Багдада во времена Тамерлана Османский Коран попал в Узбекистан,
затем (в ХIХ веке) успел побывать в Санкт-Петербурге, где была доказана его подлинность и вновь вернулся в Центральную Азию, в Ташкент.

Если мы правильно поняли, то вся территория бесплатна.
В некоторые здания, мавзолеи, мечети и медресе заходить также можно, если они открыты.
А вот платный вход только к книге, Корану.
Стоимость - 7 500 сум с человека.
Мы решили, что переживем, если не увидим Коран, и не пошли.








После посещения комплекса, гуляем по городу пешком...
Многочисленные ташкентские улицы и площади, парки и скверы.
По пути перекусываем, чем придется (самса и кола, колбаса и пирожки, дыня и мороженое).


Метро Ташкента.
Это что-то страшное, в плане охраны!
Ты попадаешь не на станции общественного транспорта, а в тюрьму строгого режима.
Причем такое чувство возникает на каждой станции. У каждого поворота, у каждого перехода,
входа и выхода всегда стоит и сидит(для них даже стулья предусмотрены) милиционер.
Проверяют везде и всегда. Всех. И парней с аптечной небольшой коробкой, и рюкзаки, пакеты.
Все дамские маленькие сумки должны быть проверены. И точка.
Существует местная шутка, что в Ташкенте на каждого жителя
приходится по три милиционера.
И не дай Бог в метро фотографировать, схватят и повяжут… Наверное.
Я собирался сфотографировать обязательно.
В отчетах писали, что в метро очень красиво, но увидев своими глазами (не все, конечно, станции), так и не понял, что там красивого?
Метро как метро, обычные станции, очень на киевские похожи.
Фотографировать не стал, тем более, за безопасностью тут следят на грани паранойи.
Зачем лезть в бутылку?
Стоимость метро: — 1 000 сум с человека.

Использовав этот вид транспорта 3-4 раза, за пару дней, нас, наконец-то остановили.
Три милиционера проверили рюкзак и фотосумку. Им стало неимоверно интересно,
и посыпались вопросы…
Примерно за час мы рассказали почти всю свою жизнь. Причем по несколько раз!
Особенно «порадовал» вопрос «почему»!
Почему мы ездим и путешествуем, почему не на такси, почему живем у друзей, и как так можно, познакомиться по интернету.
Они этого никак не хотели понять. Почему да почему, и как.
На каком то этапе вспомнили, что не проверили документы.
А мы – фигушки! Документов то нет! В паспортном столе! Ловите ксерокопии!

Каждый, по очереди, смотрел те бумажки, крутил.
Потом один из них бегал к себе в коптерку, и проверял правдивость нашей информации.
100 %, звонил и на границу, и в паспортный стол.
Или по базе проверял (неизвестно, как там у них все устроено).
Но позвонить Наташе с Тимуром не додумались, хотя о них также спрашивали все, что можно и нельзя.
А может, и тех по базе пробили...

Наконец-то возвращают бумажки и отпускают.
В принципе, они выполняли свою работу, и ничего плохого нам не сделали.
Видно было, как ребятам действительно было интересно пообщаться и послушать туристов.
Только вот неприятно, что рассказывать нам пришлось долго, постоянно, и одно и то же…
Этого нам и так, во время автостопа, за глаза хватает!
Осадок остался. Да и Ташкент, в основном, из-за чрезмерного колличества милиции,
как город не понравился.

[Shakotis]

Следующим утром, одной из маршруток (1 300 сум с человека) доезжаем до Мирабадского рынка.

Мирабадский рынок "Госпитальный".
Один из центральных базаров города, который также ничуть не отличается от других.

Визитной карточкой, отличительной особенностью базара является легкий зеленый навес, который закрывает всю территорию рынка,
защищая летом от зноя и придавая тень для торговцев и посетителей рынка, а зимой от снега и дождя. И этот зеленый зонтик придает особый уют
рынку, на котором всегда царит доброжелательность и оживленная торговля, а ведь этот рынок особенно часто посещают инвалиды и верующие.

Через дорогу от него-
Свято-Успенский Кафедральный собор.
Отличное место, чтобы рассмотреть собор снаружи и внутри.
И, с благодарностью помолиться.



Вышли из собора, перешли дорогу. Я начал фоткать.
Милиция начала свистеть, и выгонять!
Просто так ничего не сфотографируешь…
Оказывается, Nukus ko'chas в данный момент кишит мантами.
В скором времени, по этому маршруту проедет «папка»!
Так что «кто не спрятался, - я не виноват»…

Идем в сторону Центрального жд вокзала.
Из-под тишка фотаю здание вокзала, а то точно повяжут.
В здание самого вокзала просто так не пускают, нужны .
Вобщем, весело!



Буквально напротив вокзала – железнодорожный музей.
Пошли туда, чтобы поздороваться с работником-машинистом дядей Ваней, из Тернополя,
но билетерша сказала, что у того обед. Так мы с ним и не увиделись.
А сам музей посещать не стали. 4000 сум, если не ошибаюсь.


7

В 1,5 км от музея - Римско-Католический Храм Святейшего Сердца Иисуса.
Красивое и снаружи и внутри, здание. Батюшка провел нам бесплатную экскурсию по храму.




В 1,5 км от собора - Боткинское кладбище.
На его территории хоронят знаменитостей и богатых ташкентцев.
Это как в Киеве – Байковое кладбище.
Именно здесь похоронены футболисты «Пахтакор»

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два пассажирских самолёта
компании «Аэрофлот», в результате чего погибли все находившиеся на них 178 человек.
По числу жертв эта авиакатастрофа в истории Ту-134 занимает первое место, в истории Советского Союза,
Украины и столкновений в воздухе в мире — второе, а среди столкновений самолётов вообще — третье.
Среди погибших оказались 17 членов узбекского футбольного клуба «Пахтакор»

[Shakotis]

После кладбища садимся на маршрутку № 10 (1000 сум),
и едем смотреть Главную мечеть города и страны. А после мечети, на № 20 .
Белизна и новизна мечети впечатлила!

[дмитрий555]

Очень интересно!!! А подскажите, что за колбаски такие?

[Shakotis]

А подскажите, что за колбаски такие?

Не знаю. мне и самому интересно.

[валек]

Туристов на улицах в Узбекистане много встречается?

[Shakotis]

Не очень

[Bulat_]

Казы, может быть? Конская колбаса

[Shakotis]

Они самые

[Shakotis]

Наконец-то долгожданный четверг!
В паспортном столе, в 3 часа дня забираем паспорта с регистрацией.
Держим путь автостопом в Самарканд, 290 километров.
Собираем вещи, прощаемся с Наташей и Тимуром, и трамваем (1000 сум с чел.) выезжаем за город.
Если не ошибаюсь, доезжаем до ипподрома, проходим километра 2 пешком в нужном направлении,
и останавливаем попутки, чтобы добраться до Самарканда.

Сначала нас подвез, примерно 60 километров, пожилой, рыжий Андрей.
Потом подвез пограничник, чеченец Саньяр, с женой и сотрудником.
За всю дорогу задолбал, выпрашивая подарить ему фотокамеру (!).
Я конечно, шутки понимаю, но когда человек повторяет одно и то же 10 раз,
на протяжении 30 километров, то серьезно задумываешься, здоров ли на голову этот пограничник?.
Довезли до развилки на Гулистан, и мы с облегчением попрощались.

Километра полтора мы прошли в нужном направлении, а потом остановили Камала.
53-летний Камал – узбек по национальности, ехал своим древним полу автобусо-грузовиком, домой в Самарканд.
Вез очень ценный груз в Узбекистане. Дрова.
Остановившись и пообщавщись с нами, а также хорошо присмотревшись и подумав,
Камал принял правильное решение нас подобрать.


До Самарканда оставалось 205 километров.
И эти километры мы преодолели «всего» за 8 часов!
Но грех жаловаться.
В дороге мы настолько расслабились, насмеялись и отдохнули, что приезжать никуда и не хотелось.
Камал оказался интересным и веселым собеседником, а также внимательным и щедрым узбеком!
По дороге, при жаре, неоднократно покупал нам, и себе воду.
Останавливал, и угощал дыней, покупая у придорожных торговцев. Большую подарил с собой.
Знаментые узбекские дыни в дынный сезон. Наконец-то мы попробовали настоящую дыню. А сколько их еще будет...
Но самым приятным было то, когда Камал пригласил нас откушать настоящих бараньих шашлыков, в придорожном кафе.
Мы, конечно, отказывались, для приличия. Но, понятно, с удовольствием согласились. Это было очень вкусно!:





В 4 часа утра мы приехали в Самарканд.
Здесь же, в автобусе, часов до 8 поспали. Благо, места было предостаточно.

[Shakotis]

День 6-7.
Самарканд.

И я поеду в Самарканд к красотам Гур-Эмира,
По плитам древних площадей, не торопясь, пройду.
А.Смирнов





Оказавшись на улице Термезской, сверив свои карты, мы отправились в сторону центра.
Проходя мимо красивого двора (позже выяснили, что это отель и ресторан), поздоровались с мужиком,
поливавшим цветы и деревья на улице. Ему стало интересно поговорить с нами.
Услышав, что мы из Украины, расспрашивал о плитической обстановке и т.д. Пришлось рассказывать всю правду.
Ведь кто им правду-то расскажет...

Вобщем закончилось все тем, что он угостил нас завтраком (жареные яйца с овощами, печенье, конфеты, орехи, и много чая).
Видать, гостеприимство узбеков в крови. В свое время Бобокалонов Хатдам служил в Украине, в Камянец-Подольском.
Предлагал остаться , но мы отказались. Слишком далеко от центра.




Самарканд —

один из древнейших городов мира, центр исторической области и государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке стал столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов. Самые лучшие свои годы Самарканд пережил в конце ХIV века, когда стал столицей империи Тимура. Город был предметом неутомимых забот императора. Город перепланировался и перестраивался с невиданной для тех мест монументальностью и роскошью. Со всех своих военных походов очень немалую часть награбленного Тимур отдавал на благоустройства столицы. Из Персии, Среднего Востока, Кавказа в Самарканд свозились лучшие и красивейшие ценности и искуснейшие мастера-зодчие. В 1399 году, из Индии, Тимур привез свою наибольшую добычу и практически полностью потратил ее на один единственный город.

Древнейший город Узбекистана, и он же являлся самым древним городом СССР. Существовал уже во 2 тысячелетии до нашей эры.
Упоминается ещё в хрониках Александра Македонского как легендарный город Афрасиаб.

Сейчас это второй по величине город Узбекистана, административный центр Самаркандской области.
Численность населения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 509,0 тыс. жителей.
В 2001 году памятники Самарканда были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.




Пока шли в центр, по пути осмотрели несколько мечетей и мавзолеев.

Добравшись пешком в центр, первым делом предстояло пристроить рюкзаки.
И мы нашли такое место. Сдали на бесплатное хранение девушке-администратору,
в одном из хостелов, недалеко от Регистана.

[Shakotis]

Исторический центр города — площадь Регистан.
С него и начали…
Как я уже неоднократно говорил, ни за один вход к достопримечательносям мы не платили.
Как в Узбекистане, так и в остальных 6 странах.
В Регистан стоимость – 17 500 сум с человека (у нас даже денег при себе таких небыло).
При подготовке начитался множество советов и примеров, как пройти, чтобы не платить,
или платить меньше (ведь в Узбекистане разница цен для своих и для иностранцев может превышать 10 раз).
Существует, как минимум, 3 способа. Вот что советуют на форумах:

Варианты экономии.

1. Выучить несколько незамысловатых фраз на узбекском, невзначай обронить
их у кассы и сказать что вы из Ташкента (там живет много русских). Заплатите полцены.
2. На месте договориться с кассиром и заплатить полцены.
3. Зайти с тылов. Аккуратно, через любой из входов, мимо охраны. Или найти «дырку».

Но нам надо совсем бесплатно пройти, а не по полцены…

Обходим по кругу весь комплекс, ищем слабые места.
Слабых мест не находим, хотя территория наглухо не запечатана.
Полно охраны, надежная защита, все «дырки» отлично просматриваются и мониторятся работниками.
Вариантов никаких.
Уговаривать кассиршу не рискуем. Интуиция подсказывает, что не сработает!

Идем второй круг.
На одном из входов, выносят полные бутылки с водой.
Подходим к этому входу.
Сидят три охранника. Просимся зайти, попить и набрать воды.
Они пропускают.
Отходим метров 20 в сторону воды, пьем ее.
Возвращаемся назад, и уговариваем охранников.

Кое-как, тяжело, но удается уговорить.
Идем смотрим Регистан.
Но самое интересное только начинается.
Не успеваем посмотреть даже первую медресе, как бежит к нам охранник (с другого входа, там, где касса) и просит выйти.
Мы оправдываемся, что мол договорились, нас пустили с другого входа.
Он ни вкакую. Приходится выходить.

Тут из кассы выходит недовольная и расстроенная пожилая женщина кассирша и начинает нас срамить…
Говорит, что я вас давно заметила, вы обходили комплекс, и зашли так, без билета, я вас «пасла», мне везде все видно.
Вот где попались, так попались.
И ничего не докажешь, не верят, что пропустили.

Мы имели не больше 30 секунд, чтобы либо уговорить нас пустить обратно, либо с позором пойти вон.
Сначала начал я. Не помогло.
Женщина только больше нервничала и повторяла, что много нас таких, и что мы думаем, что самые умные.
Все это слышали охранники. Я отступил.

Мое место занял Макс.
Оставалось 10 секунд.
У Макса получилось.
Женщина, еще немного поворчав, согласилась, согласовав это с охраной…

Видать, туристов с каждым годом прибавляется. Халявных любителей тоже.

«Регистаном» называли главные площади в городах Среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным
регистаном благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV—XVII веков, центром которого являются
медресе Улугбека (1417—1420), медресе Шердор (1619—1636) и медресе Тилля-Кари (1646—1660).
Когда-то здесь Тамерлан выставлял напоказ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, а также, народ собирался,
чтобы послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы.

Медресе Улугбека

- является старейшим медресе на площади Регистан и было возведено в 1417—1420 гг. правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом Улугбеком. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных центров науки средневекового Востока. Медресе было построено в западной части площади Регистан, напротив него несколькими годами позже была возведена ханака Улугбека, а северная сторона была занята караван-сараем. Два последних сооружения простояли около двух столетий, а потом на их месте в начале XVII века появились дошедшие до наших дней медресе Шердор и медресе Тилля-Кари.Прямоугольное в плане медресе имело четыре айвана и квадратный внутренний двор, по периметру которого были расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, где жили студенты. Задняя сторона двора была занята мечетью, над угловыми учебными аудиториями медресе возвышались четыре купола, а по углам здания располагались четыре минарета. Здание обращено к площади величественным восточным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики. Медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока XV века. По преданию, в нём обучался знаменитый поэт, учёный и философ Абдурахман Джами. В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учений о человеке и мировой душе и богословию и читали их известные учёные того времени, а также сам Улугбек.

Медресе Шердор

(«обитель львов») — восточное строение, 1636 г. было построено на месте ханаки Улугбека, возникшей в 1424 году в восточной части площади напротив медресе Улугбека. К началу XVII века ханака наряду с другими зданиями площади обветшала и пришла в негодность. Медресе Шердор почти зеркально повторяет стоящее напротив медресе Улугбека, хотя и в искажённых пропорциях. Его отличает непомерно большой по размеру купол, что могло послужить причиной постепенного разрушения здания уже через несколько десятков лет после его сооружения. Стены медресе покрыты цитатами из Корана, на входном портале изображён герб Самарканда — барсы с солнцем на спине, в центре арки помещена свастика, а наверху особым арабским шрифтом записано «Господь Всемогущ!». Украшение наружных и внутренних фасадов выполнены из глазурованного кирпича, мозаичных наборов и росписей с обилием позолоты. Отделка медресе Шердор заметно уступает в изысканности медресе Улугбека. Тем не менее, гармония больших и малых форм, изящный рисунок мозаики, монументальность, чёткость симметрии — все это ставит медресе в один ряд с лучшими архитектурными памятниками города. Переводится как «Имеющий львов».

Медресе Тилля-Кари
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ..

(«позолоченное»)— центральное строение с одноимённой мечетью на территории, 1660 г. было возведено в северной части площади через десять лет после медресе Шердор на месте караван-сарая 1420-х годов. Главный фасад квадратного в плане здания симметричен и состоит из центрального портала и двухъярусных фронтальных крыльев с арочными нишами и угловыми башнями. Просторный двор застроен по периметру небольшими жилыми кельями, худжрами. С западной стороны двора расположено купольное здание мечети с двумя смежными галереями на столбах. Здание медресе богато отделано мозаикой и майоликой с геометрическим и растительным орнаментом. В декорации интерьера обильно использована позолота, что и дало название медресе, означающее — «отделанное золотом». В мечети позолочены михраб и минбар, поверхность стен и сводов покрыты росписью кундаль с обильным применением золота. На протяжении всей своей истории медресе Тилля-Кари было не только местом обучения студентов, но и выполняло роль соборной мечети.

[Shakotis]

Много разных исторических ценностей, интересностей и художественных изюмином по всему комплексу:












На высокий минарет Регистана решили не подниматься. 10 000 сум.

[Shakotis]

Сиабский базар Самарканда.
Чем то особенным не удивил и не поразил.
Накупили себе продуктов для ужина, фруктов, да много узбекского пива
в оптовом магазине за автовокзалом.
Самаркандские лепешки не понравились. Они плотные, похожи на наш батон (ниже на фото):



Больше всего понравились бухарские, слоеные. Это что-то неимоверное!(ниже на фото):



Хотя самаркандские лепешки очень ценятся.

…Этот круглый тип хлеба, похожий на диск Солнца, свойствен всему региону Центральной Азии,
но самаркандский отличается особой пышностью и оригинальностью оформления.

Самаркандская лепешка отличается от бухарской тем, что она готовится на закваске или кислом молоке,
и получается очень пышная и тяжёлая, но при этом тесто остаётся мягким и нежным.

Типичные самаркандские лепешки. Парадное оформление:

[Shakotis]

День подходил к завершению, а ночевка еще не найдена.
Примерно определившись, интуитивно выбрав направление, мы отпавились ставить палатку.
Но перед тем сбегали забрали свои вещи, которые оставляли на хранение.





Недалеко от базара и автовокзала есть симпатичное место на горе,
которое, как нельзя лучше подошло нам для ночевки.



Конечно, мы старались не светиться там лишний раз, чтобы не накаркать сюда милицию, и палатку до темна не раскладывали.
Посидели поужинали с холодным пивом, наблюдая красивый закат над Самаркандом и вечерний город.
А когда стемнело, завалились спать.




Утром нас разбудило блеяние сотни пасущихся овец.
Еще и 7 часов небыло, как пришлось собирать палатку, и покинуть место.
Чтобы не стать предметом наблюдений...

[Shakotis]

Кое-как позавтракав, продолжаем осматривать достопримечалельности города…
Не стану детально рассказывать, что и в какой последовательности смотрели.
Напишу и покажу самое интересное и главное:

Гур-Эми́р

— мавзолей (гробница) завоевателя Амира Тимура (Тамерлана) и его семьи (Тимуридов)был воздвигнут в 1404 году.
Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры.

В 1740 году персидский военачальник Надир-шах вывез надгробье Тамерлана, сделанное из цельной глыбы нефрита и положил его ступени перед своим троном. С этого момента Надир-шаха стала преследовать череда неудач. Его советники уговаривали немедленно вернуть камень на его законное место, но по дороге камень раскололи на две части и вернули в Гур-Эмир уже в таком виде. В 1941 году советские археологи вскрыли могилу, потревожив тем самым камень. На следующий день началась Великая Отечественная война, и только когда Тамерлан был снова похоронен по всем мусульманским обычаям, в войне произошёл переломный момент.

Очень много информации, интересных сплетен и легенд можно найти в электронной «паутине».
Поэтому удержусь от рассказов и цитирований этого места.

Зашли мы туда бесплатно, спросив разрешения у охранника.
Туристов еще небыло, и к нашему удивлению, молодой «заведующий» быстро согласился.
Хотя туристам входной билет стоит 10 000 сум.

[Shakotis]

Мечеть Биби Ханум

— архитектурный памятник 1399—1404 годов в Самарканде, грандиозная соборная мечеть Тамерлана, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Восстановлена из руин в конце XX века. Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию. Строительство было начато в мае 1399 года. Месторасположение будущей мечети выбирал сам Тимур. В строительстве были задействованы мастера из различных стран: Индии, Ирана, Хорезма, Золотой Орды. К сентябрю 1404 года основная часть комплекса была уже построена. Во дворе мечети могли одновременно молиться 10 тысяч человек. Согласно легенде, мечеть получила своё название в честь любимой жены Тамерлана.

Всего несколько месяцев следил Тимур за строительством мечети, но вскоре он на целые годы был отвлечен новым военным походом – на этот раз на Османскую империю. Строительство продолжалось без него. Об этом-то периоде народная фантазия и создала несколько легенд. Рассказывали, что жена эмира красавица Биби-ханым задумала к возвращению мужа выстроить ему в подарок мечеть, которой не видывал свет. Были построены минареты, вокруг просторного двора вырос лес беломраморных колонн, и голубой купол соперничал с небесным сводом. Оставалось только замкнуть высокую арку портала. Но молодой архитектор медлил, ибо он любил Биби-ханым, а окончание строительства неизбежно означало вечную разлуку с нею. А царь между тем уже близился к Самарканду и в нетерпении своем слал гонцов. Биби-ханым умоляла строителя продвинуть работы, но тот потребовал невиданную по дерзости награду – права поцеловать царицу. Рассудительная Биби-ханым, сопротивляясь, убеждала его, что женщины все одинаковы, как раскрашенные яйца. В доказательство чего наблюдательная царица послала влюбленному упрямцу целое блюдо разноцветных яиц, советуя очистить их и сравнить, а убедившись, угомониться и поцеловать любую придворную красавицу. Ничто не помогало! И царице пришлось уступить, подставив прелестную щечку. В решительный миг она успела, правда, заслониться рукой (по другим сведениям – подушкой), но жар поцелуя был так силен, что прожег все преграды и оставил пятнышко на розовом лице Биби-ханым. Его-то, вдоволь полюбовавшись новой мечетью, тотчас и приметил вернувшийся повелитель. Кинулись ловить искусителя, а тот, оказалось, сделал крылья и давно улетел.

Так – в предании, а в жизни все было иначе. Вернувшись из дальнего похода, Тимур был разъярен тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и, во всяком случае, ниже стоявшего напротив медресе, построенного его главной женой Сарай-мульк ханым, той самой, которую легенда называет Биби-ханым. Почтенной жене Тимура в то время было за шестьдесят, и вряд ли ее прелести могли вывести кого-либо из равновесия.

Сюда мы долго не решались подходить, так как на входе сидели и охранники,
и кассиршы, и уборщицы музея…

Но время не резиновое, пришлось подходить.
Женщины с легкостью согласились пропустить бесплатно, после того,
как мы с ними поговорили и попросились.
А мы с удовольствием угостили их конфетами.

Кстати сюда ведет только один вход. Другие ворота – уже давно и надежно закрыты.
А вообще стоимость входа – 12 000 сум.

[Shakotis]

Потом были еще другие мавзолеи и старинные мечети, синагоги. И все везде разные...

[Shakotis]

Красивая, как снаружи, так изнутри, Мечеть Худжа Хидр.
Здесь нас также пустили бесплатно, хотя стоит 10 000 сум.
Также разрешили оставить на хранение вещи,
пока мы осмотрели усыпальницы Шахи Зинда, и могилу пророка Даниила.

Мечеть Худжа Хидр:






Шикарный вид на Самарканд:





Через дорогу от этой мечети – старое мусульманское кладбище.
Если пройти через него, то в комплекс Шахи Зинда можно пройти, не покупая .
Что мы и сделали. А так стоимость входа, если не ошибаюсь, 8 000 сум.
Вот как советуют умные люди:

Вход со стороны проезжей части платный. Чтобы зайти бесплатно – действуйте следующим образом.
Пройдя от Сиабского базара прямо вы выходите к оживленному проспекту, по правую руку видна Шохи-Зинда.
Вы идете не направо, а прямо, в сторону небольшой мечети Худжа Хидр, через дорогу.
Возле этой мечети (она тоже платная) ворота – вход на современное мусульманское кладбище.
Пройдя по нему вы сможете выйти к мавзолеям с тыльной стороны.
Там открыто и нет билетеров, не нужно даже ни через что перелазить.

[Shakotis]

Ансамбль Шахи Зинда это группа гробниц, ансамбль мавзолеев самаркандской знати.

Самые известные: могила Куссама, сына Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда (7 в.); малая мечеть (зиёрат-хона, 1334—1335); мавзолей Эмир-Заде (1386), . мавзолей сестры Тимура — Ширин (1385) и пр. Комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV—XV веков. В 2005 году, Шахи-Зинда подверглось глобальной реставрации, во время которой забор улочки мавзолеев, возвышающийся по правой стороне дорожки, убрали для того, чтобы открыть пространство, на котором обнаружены мечеть, медресе раннего Средневековья (XI в.) и следы более ранних мавзолеев.

Вот где мне больше всего понравилось, из всего Самарканда!!!
Кто любит склепы и могилы, тишину, историю, легенды - тот поймет!
Рай для любителей гулять/шастать по кладбищам…

В «Городе мертвых» можно бродить часами, разглядывая блестящие и яркие мозаики усыпальниц,
сочиняя стихи или создавая многовариантные ракурсы для фотоснимков.

Уходить отсюда не хотелось. Настолько поразился и проникся роскошью, богатством, красотой...

[Shakotis]

[Shakotis]

Покинув комплекс через центральный вход, мы вернулись назад к мечети Худжа Хидр,
и через нее, по Ташкентской улице пошли к могиле пророка Даниила.
Идти туда примерно 2 километра.
Слева, по ходу, будет археологический музей Афросиабра. Дальше река Зеравшан.
Не переходя мост, поворачивайте влево, и двигайтесь прямо.
Здесь большой, облагороженный и уютный парк вдоль реки.
Именно здесь - святой источник и могила пророка.
Обязательно попейте воды, наберите с собой и загадайте желание.




Mausoleum of the Prophet Daniel.

Мавзолей построен у крепостных стен Афросиаба - по преданию, именно там остановился караван, везущий руку в Самарканд,
дальше животные не захотели двигаться. Легенда гласит, что эта рука во все века будет защищать Самарканд от врагов.
После захоронения Даниила рядом с мавзолеем забил родник. Считается, что вода в святом источнике обладает лечебными свойствами.

Входной билет – 5 000 сум.
Молодая девушка кассир пустила нас бесплатно, хотя очень не хотела.

Сама могила Давида очень длинная (15 метров), потому как мощи (правая рука)
пророка постоянно растут, со временем увеличиваясь в длину:



Это святое место для трех религий.
Христиане, мусульмане и иудеи приходят сюда, чтобы преклонить колени
перед гробницей Святого.
У могилы растет 800- летнее дерево фисташки.
Обойдите его трижды и просите то, что считаете нужным.

Возвращаемся на мост, и проходим еще 700 метров.
По правую сторону, на холме - обсерватория Улугбека, 1424—1428 гг.

Улугбек – это внук Амира Темура. Он был выдающимся ученым и государственным деятелем.
Как полководец он мало себя проявил – ходил всего в 2 военных похода. Однако исследования, которые он делал в своей обсерватории (в 15 веке),
актуальны и сейчас. В то время против Улугбека был заговор религиозными людьми, он был убит, а обсерватория разрушена.
И только в начале 20 века археолог Вяткин раскопал ее остатки – исследования Улугбека велись глубоко под землей.

Молодой парень-кассир бесплатно не пускал. Нет, и все тут. Платите половину.
Хотя полная стоимость – 12 000 сум с головы.
Мы отказались.
Обошли комплекс сзади, внизу. С тыльной стороны поднялись на холм,
и самое важное все равно посмотрели. Улугбекская обсерватория имеет:

вид трёхэтажной цилиндрической постройки высотой 30,4 м и диаметром 46,40 м, и вмещает ориентированный с севера на юг грандиозный угломер — секстант (или квадрант) радиусом 40,21 м, на котором производились измерения высоты небесных светил над горизонтом при прохождении их через небесный меридиан.

ВСЁ!
Ниччего там интересного, для простых обывателей нет!
Хотя это одна из древнейших обсерваторий в мире...




С чувством выполненного долга, вернулись к мечети Худжа Хидр,
угостили конфетами женщин, забрали рюкзаки, распрощались с городом Самаркандом.
И засобирались в следующий город, Шахрисабз (80 км).

[Shakotis]

Но прежде, чем остаточно распрощаться, дошли до базара.
Там есть автовокзал. На маршрутке № 9 (700 сум с чел) доехали до «птицефабрики».
Там немного прошли до «кольца», и вскоре трое парней подбросили нас 5 км. до нужной трассы.



Через какое-то время, молодая семья с сыном подвезла нас еще 20 километров, до села Каратепа.
Увидев в окно красивые пейзажи, мы попросили остановить.

Отличное место для ночевки с палаткой.
На берегу большого и теплого Каратепинского водохранилища.
Спустившись с трассы к воде, Макс раскладывал палатку,
а я сходил за продуктами и холодным пивом в сельский магазин.
А также, с помощью местных жителей, нашел родник с питьевой водой,
прямо у водохранилища.



Вода большого водоема чистая и теплая, но купаться там не легко.
Берег илистый и мягкий. Ступив немного в воду, проваливаешься по колени.
Хотя это ничуть не стало преградой ни для купания, ни для стирки.



Ужин по-каратепински:




День 8.

Шахрисабз, Великий господин,
Ты – ровесник Рима и Афин,
Бывшая столица Согдианы,
Родина, обитель Тамерлана.
Cтены твои дышат стариной,
Древний Кеш, поговори со мной.
Aydan Samarqandi

Закончив утренние водные процедуры с бритьем, собрав вещи и сложив палатку, выходим на трассу.
Проходим село, километра два, и начинаем останавливать машины.
До Шахрисабза остается 55 километров.

Подвозит один мужичек. Только не туда, куда нужно.
«Сдает» нас милиционерам на ближайшем посту, которых в стране предостаточно,
и уезжает по делам. Хотел, как лучше.
Он искренне уверен, что стражи порядка нам помогут, поймав машину.
Ну да ладно.

В конце концов, водитель оказался прав.
Вот ментам –то радости!
И знакомятся, и чай предлагают, и фотографируются с нами.
Расспрашивают о путешествии. Документы проверяют…

Не прошло и полчаса, как, таки да, поймали нам машину
(они бы и раньше поймали, только дорога пустая. А проезжающие машины все, как одна, забитые ).

Садимся и уезжаем. Сразу водителю предлагаем нас высадить, так как не привыкли заставлять, садиться и ехать насильно.
Объясняем, что милиционеров не просили о помощи (чистая правда), а хотели останавливать самостоятельно.

Но водитель Шухрат (Шуха) оказался веселым и добрым малым (мягко говоря)!
Вместо того, чтобы просто довезти до города, он провел нам полную и качественную
экскурсию по всему Шахрисабзу. За все время, трижды извинялся, что не может нас
ничем угостить (хотя мы и не нуждались). После полного осмотра, вывез нас за город,
где удобнее всего поймать маршрутку до Бухары.

По пути несколько раз останавливались.
Попить холодной воды из горного родника. И еще в красивенном месте на самом верху.
Горный перевал Тахтакарача, откуда видно и Шахрисабз, как на ладони, и окружающие
горы с лесами, живописные цветные скалы, дороги со змеевидными изгибами…




Шахрисабз - родина Тамерлана (Амира Тимура), полководца, повлиявшего на мировую историю.
Он родился в деревне (кишлаке) Ходжа-Илгар на окраине Шахрисабза.
В XIV — начале XV веках город являлся его резиденцией.
А теперь исторический центр входит в список ЮНЕСКО.

С 2014 года в Шахрисабзе затеяли грандиозный ремонт.
Всё, кроме исторических, старых строений подчистую снесли,
в том числе центральный базар и множество жилых кварталов. Людей переселили.
Местность выровняли, устроили большую парковую зону, насадили деревьев и цветов.

Когда-то эта разровненная территория была скоплением старых домов, дворов и косых улочек (городу 2700 лет).
Сейчас там активно выстаивают парадно-показательную зону.

И хотя большой пыли уже нет, но рабочих еще полно.
Доделывают тротуары, облицовывают и остаточно приводят в порядок мечети и музеи.

Наиболее известные памятники Шахрисабза:
руины дворца Тимура — Аксарай;
мемориальный комплекс Дорут Тилават, включающий в себя:
мавзолей шейха Шамсад-Дина Куляла ал-Кеши (там же захоронен отец Тимура — Амир Турагай);
мавзолей Гумбази-Сейидан (Купол Сейидов);
Во внутреннем дворике стоят три многовековых платана, 1 из которых 1000 лет, другим по 800. мечеть Кок-Гумбаз (Голубой Купол).

Все эти места мы обошли. Внутри некоторых зданий досих пор идет ремонт и реставрация.
Хотя деньги за вход требуют (примерно 5 000 сум с человека).
Мы нигде не платили. Шуха договорился.

Ак-Сарай.
Грандиозные городские ворота, метров 30 в высоту, построенные по приказу Тимура.
За проход в них - тоже хотят денег!
Кстати, на ворота уже нельзя подниматься. Благодаря любителям суицида.

[Shakotis]

Дальше, за воротами – и Сам папка!





Еще в городе похоронены некоторые представители династии Тимуридов:
отец Тимура Мухаммад Тарагай, два старших сына Тимура, Джахангир и Умар шейх.
Мавзолеи Джахангира и Гумбези.
Джахангир был любимым сыном, умершим в возрасте 22 года, и мавзолей у него получше.

Гробница Джахангира сильно разрушена и многократна ограблена. Скорбящий отец осыпал могилу сына несметными сокровищами и это сыграло, в дальнейшем, плохую роль в его посмертной судьбе. Тимур действительно бесконечно скорбил об утрате сына. Настолько, что в мавзолее Джахангира подготовил место и для своей гробницы. Требуя в своем завещании тихо и скромно похоронить себя, обязательно, рядом с сыном. Его воля не была выполнена. После смерти отца с сыном разлучили окончательно. С большой помпой и пышностью Тимур был похоронен тогдашней столице империи - Самарканде.

мечеть Кок Гумбаз (Голубой купол)- построенная в XV веке на более древнем фундаменте в годы правления внука Амира Тимура - Улугбека, известного ученого - астронома. Как и все, построенное по проектам Улугбека, она имеет необыкновенную геометрическую точность пропорций, которые дают чудесный акустический эффект.

К 12 часам мы осмотрели все, что можно.
Больше в этом городе делать и нечего.
Правы были все авторы отчетов, которые писали,
что Шахрисабз смело можно пропустить. Присоединяюсь.
Возможно, лет через пять, когда в парке подрастут посаженные деревья,
разрастется и зазеленеет густая трава, а пахнущие свежей краской стены,
изразцы и окна мавзолеев начнут выветриваться и покрываться пылью истории,
тогда этот город будет более интересным…

Шухрат отвез нас за город, на трассу, и угрожал поймать попутку.
Еле уговорили оставить эту затею.
Горячо попрощались, поблагодарили, и не стали больше задерживать.
Держим путь на Бухару (260 км).



Сначала нас немного подвезли мужик с сыном, до большой развилки.
Потом, водитель маршрутки довез в центр какого-то города.
Отсюда пришлось выбираться пешком, пару километров за город.
На трассе нас подобрал угрюмый мужик, и довез (85 км) прямо до города Карши.
До Бухары оставалось всего 160 километров.

В Карши мы нашли базар. Купили еды и ситра. Отобедали.
Пешком вышли за город, на нужную трассу, и продолжили стопить до Бухары.

Через какое-то время нас подобрал малолетка (лет 15-16, не больше).
Так до конца и не поняли: он был пьяный, или обкуренный,
или больной на голову. Либо все вместе.

На русском понимал и изъяснялся плохо. Но сам считает, что те слова,
которые ему наиболее важны и приятны, он знает: дырка, праститутка, курить, резать.
Рассказывал, что убил человека, но ему за это ничего небыло. Папа все уладил.
И еще спрашивал, если он убьет нас, то как об этом узнают наши родственники?

Доехав до нужного ему места (15 км), предложил подождать, пока он наберет в друга курева,
и повезет нас дальше. Но мы подумали, что уж лучше пешком, чем с таким бесплатным…

И последним на сегодня, водителем, был 29-летний предприниматель-узбек, Тимрат.
Оставшиеся 150 км до Бухары проехали интересно и быстро.
И в 19 часов уже были не далеко от старого центра города...

[Bulat_]

2-3 доллара за вход - настолько офигительные суммы, чтобы ради них искать дырки и уламывать кассиров?

[Shakotis]

2-3 за вход - настолько офигительные суммы, чтобы ради них искать дырки и уламывать кассиров?

А теперь умножьте эти 2-3 USD на 7 стран, и (минимум) 10-15 платных достопримечательностей в каждой из них.
Это - во-первых.

А во-вторых, зачем платить, если можно не платить.

А в -третьих, в моей стране, за 2 USD можно купить килограм мяса.
Достаточно офигительных аргументов?

[Bulat_]

А теперь умножьте эти 2-3 USD на 7 стран, и (минимум) 10-15 платных достопримечательностей в каждой из них.

3 х 7 х 15= порядка 300 долларов. И?

А во-вторых, зачем платить, если можно не платить.

Еще можно зайцем на поездах ездить. На них всяко больше сэкономите. чем на музеях.

А в -третьих, в моей стране, за 2 USD можно купить килограм мяса.

Речь то не о вашей стране. Не думаю, что в Узбекистане мясо дороже.

[Риммер]

Основной принцип и философия автостопа - халява. Если где то за что просят заплатить, то это "нехорошие люди".

[Shakotis]

Цель отчета - поделиться личным опытом.
И, если кому-то подходит такой формат путешествия, взять что-то для себя.
В начале первого отчета (по Казахстану) я доходчиво объяснил, зачем и почему так поступал.

3 х 7 х 15= порядка 300 долларов. И?

И то, что это чуть больше половины всего бюджета путешествия за 3,5 месяца.

Казахстан ----(13 дней) потрачено 25 USD с человека.
Узбекистан ---(14 дней) потрачено 30 USD с человека (с учетом платы за регистрацию).
Таджикистан -(8 дней) потрачено 27 USD с человека (с учетом платы за регистрацию).
Кыргызстан --(22 дня) потрачено 31 USD с человека.
Азербайджан (8 дней) потрачено 21 USD с человека.
Грузия --------(34 дня) потрачено 79 USD с человека.
Армения ------(13 дней) потрачено 27 USD с человека.
Авиаперелеты:
Киев – Астана (МАУ) - 94 USD с человека.
Бишкек – Баку (AZAL) - 168 USD с человека.
Тбилиси – Киев (МАУ) – 91 USD с человека.

ВСЕГО за 3,5 месяца потрачено: 593 USD с человека.
(включая все три перелета, питание внутри стран а также разнообразные сувениры на память, и подарки друзьям и близким).

Далекий, но душевный Казахстан. 7 стран и 10 000 км автостопом.

Еще можно зайцем на поездах ездить. На них всяко больше сэкономите. чем на музеях.

Можно. Но зачем общественным транспортом? Если можно вполне легально - автостопом. Да и побыстрее будет, как на такси.

Не думаю, что в Узбекистане мясо дороже.

Довожу до сведения. В Узбекистане мясо дороже.

Основной принцип и философия автостопа - халява.

Да. Но не только.

Если где то за что просят заплатить, то это "нехорошие люди".

Не стоит перекручивать.

А вообще, все водители, которые хотят подвезти, - хорошие люди. Так, как плохие не останавливаются, в принципе.
Но еще, примерно половина всех остановившихся просят денег за проезд, что вполне объяснимо.
И половина этой половины уезжает, узнав, что везти придется бесплатно.

Здесь и речи не шло о том, что:

Если где то за что просят заплатить, то это "нехорошие люди".

[Shakotis]

Определившись в Бухаре по карте, где находимся, выбрали наугад направление.
Пошли куда-нибудь, подальше от центра.
Как выяснилось позже, в сторону городской больницы.
Предстояло найти место для палатки, чтобы переночевать.

Пройдя километр, два, у жителей частного сектора начали спрашивать совета,
где можно поставить палатку. Одни указывали на дорогу дальше, другие не знали.
Возле одного из дворов молодой парень поливал из шланга цветы.
Мы попросили набрать в бутылку воды и тоже спросили, где можно поставить палатку.
Он попросил подождать, сказав, что спросит у отца.
Вышел отец. У него спросили. Он сначала расспросил, кто мы, что мы, и откуда.
Сколько давно, и как путешествуем. А потом, подумав, уверенно сообщил,
что можно остановиться у него.

Мы переглянулись. Всетаки как то неудобно, и еще - не привычно.
Тем более, с пустыми руками приходить неприлично.
Но, понятно, с удовольствием, согласились.

Талиб показал, где можно оставить вещи, и предложил душ.
Пока мы по очереди мылись, посреди широкого двора накрыли большой стол к ужину.
Поставили 2-х литрушку холодного пива (наш размер, и предел мечтаний в такую жару).
Потом было много водки (Талиб привез из Таиланда, и берег к особому случаю) и песни под гитару.

Талиб и его жена – выходцы из Ирана.
В Узбекистане живут уже давно, и достаточно удачно. У них 3 (или 4 сына).
Один из которых то ли учится, то ли работает в Куала-Лумпуре. Талиб часто бывал и бывает за границей.
А самый младший, Лазиз (парень, который поливал цветы) поступил в этом году в консерваторию, в Вену.
Несколько песен под гитару он спел и для нас. Очень красиво и пел и играл. Парень очень талантливый.
Особенно приятно поразило, когда спел песню "Чорнії брови, карії очі".
Оказывается, его преподаватель – украинец!

Очень интересно и душевно посидели, вчетвером, пообщались.
Столько мы нового узнали об Иране, об Узбекистане. О визовых порядках.
Они узнали правду об Украине, о настоящей политической ситуации,
и еще много чего, о чем низзЯ писать на этом сайте...

Талиб также неплохо поет. Он вместе с сыном спел национальные песни,
что нам тоже очень понравилось. Я очень рад, что записывал это все на видео.
Выложу, со временем, на ю-тюб.

На фото:
Слева -Лазиз, в центре - Талиб, справа - Макс.

[Shakotis]

День 9.

Неужели вчера Ты была наяву?
Подари, Бухара, Мне свою синеву,
Опалённые зноем Седые кусты
И дыхание злое Окрестных пустынь.
Aydan Samarqandi

Вроде-бы как Бухара мне понравилась больше, чем Самарканд.
Она такая уютно-домашняя, душевная…
А центральная часть похожа на декорации к фильмам и спектаклям…
Возраст Бухары превышает 2500 лет.

Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э. С возникновением города связаны различные легенды и предания. В одной из легенд рассказывается, что сын царя Сиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк. В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Существуют различные версии происхождения названия города: по одной версии, слово «Бухара» означает «монастырь» (вихара), по другой — «обитель знания». Недалеко от города располагалось античное поселение Варахша, известное своими настенными росписями, представлявшими сцены охоты на гепардов. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближённые. За её стенами сложился собственно город — «шахристан». Его окружали торгово-ремесленные предместья — «рабад». Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной.

Самое интересное и главное – в центре города.
Обойти это все пешком не составит большого труда.
За полный день мы все успели посмотреть, включая кладбище Чор Бакр, что находится за городом.

Позавтракав у Талиба, в 9 утра отправляемся в центр, и начинаем осмотр.
Чтобы постоянно не повторяться, уточню, что во все достопримечательности,
здания и музеи мы проходили бесплатно. Просили кассиров, и нас пропускали так.
А вообще стоимость входных билетов примерно 4 – 5 000 сум с человека.
То есть дешевле, чем в Самарканде.




Labi Hovuz.

— одна из центральных площадей города Бухары, архитектурный ансамбль, созданный в XVI — XVII веках. Площадь образована зданиями медресе Кукельдаш (Бухара), медресе Диван-Беги и ханаки Диван-Беги, сгруппированными вокруг водоема хауза Надир-Беги. Размеры ансамбля примерно 150 на 200 метров. В Средние века Ляби-хауз был оживленной торговой площадью, этому способствовала близость к главной торговой улице с её торговыми куполами (один из них находится в 200-х метрах от площади) и крайняя скученность построек в Бухаре, так что Ляби-хаус был попросту одним из немногих открытых пространств. Хауз – это аналог пруда.

Хауз Диван-Беги

Хауз, называющийся Диван-Беги, представляет собой водоем восьмиугольной формы размером 42 на 36 метров и глубиной до пяти метров. Стенки хауза образованы каменными ступенями. Водоем был способен вместить более 4 000 м3 воды, которая поступала из системы арыков, стока хауз не имел. В позднейшее время хауз был превращен в фонтан.

Медресе Кукельдаш

В северной части площади находится медресе Кукельдаш. Это самое старое сооружение на площади, оно было построено в 1568—1569 годах Кулбабой кукельташем - сановником Абдулла-ханом II. Медресе представляет собой прямоугольное сооружение размером 86 на 69 метров и включает в себя мечеть, дарсхану (место для обучения) и 160 келий-худжр. Планировка медресе неудачная — из-за отсутствия внутренних порталов худжар во двор сооружение оставляет впечатление тесноты и нагромождения. Медресе выгодно отличается искусно выполненной отделкой куполов.

Ханака Диван-Беги

Ханака была построена одновременно с хаузом в 1619-20 годах Надиром диванбеги, дядей и визирем Имамкули-хана. Ханака небольшая по размерам, крестообразная, с центральным купольным залом, вокруг которого в два этажа расположены худжры. По краям главного фасада расположены башенки, сам фасад украшен мозаикой, по бокам его нанесена вязь. Боковые фасады оформлены арочными входами и системами меньших арок.

Медресе Диван-Беги

находится в восточной части ляби-хауз, на одной оси с ханакой и хаузом. Медресе было построено в 1622-23 годах визирем Имамкули-хана Надиром диванбеги в качестве караван-сарая, но в дальнейшем было переоборудовано в медресе. Отличается планировкой, совершенно несхожей с типичной планировкой медресе — отсутствуют мечеть и лекционный зал. Фасад здания украшен мозаичным панно.

В Бухаре жил и небезизвестный Ходжа Насреддин.

Человек 7 (семь!) раз приговариваемый эмиром к смертной казни, но так не разу и не казненный.

[Shakotis]

мечеть Magoki Attor.
«Закопанная мечеть». Очень древняя, она была зарыта землей, чтобы уберечь от врагов.
Сейчас здесь музей ковров. Напросились посмотреть, но через 40 секунд вышли.
Неинтересно.
Куда интереснее мечеть снаружи!





Chor Minor.
Визитка города. Самая понравившаяся мечеть-медресе в Бухаре.
Здание было закрыто. Но спросив ключи в соседнем жилом ,
нам с готовностью открыли помещение, и даже разрешили подняться на крышу и второй этаж.

Здание, возведенное в Бухаре на деньги богатого туркмена Халифа Нияз-кула. Датировка строительства медресе - 1807 год. Необычность конструкции Чор-минора приводит в замешательство. Поэтому иногда Чор-минор рассматривают лишь как ворота утраченного медресе. Однако при более внимательном рассмотрении видно, что Чор-Минор даже в его нынешнем состоянии - это самодостаточный комплекс, состоящий из зданий, которые имеют, по крайней мере, два назначения - ритуальное и жилое. Главное здание с башнями - это мечеть. Несмотря на её необычную наружную конструкцию, мечеть имеет довольно обычный интерьер. Она служила и для ежедневных пятикратных намазов (мачити панчвакти). Наличие купола придает залу значение зикр-ханы, то есть места для проведения суфиями своих ритуальных церемоний, которые часто включали декламацию, пение, и инструментальную музыку. К боковым стенам центрального здания пристроены жилые комнаты худжры. Таким образом, для функционирования медресе не достает только классной комнаты и некоторых хозяйственных помещений, типа столовой (ошханы). Однако, нет даже никакого намека на то, что они когда-либо существовали, только догадки. Если предположить, что медресе не было таким огромным, что существующие строения были только его фасадом или центральным входом, то сохранившиеся фундаментальные здания сами по себе оказываются медресе на 15-20 студентов. Это было обычным явлением в Бухаре, что в так называемых медресе не было классных комнат, или, даже если они и были, в них все равно не проводились занятия. Такие медресе использовались, как студенческие общежития. По четырем углам здания мечети имеются четыре башни, по форме напоминающие минареты, благодаря чему весь комплекс получил название Чор-Минор (Четыре минарета). На втором этаже и в башнях располагались подсобные помещения и, как считается, некогда была обширная библиотека. Каждая из четырех башен (минаретов) имеет разную форму. Существует мнение, что элементы художественного оформления этих башен отражают религиозно - философское осмысление четырех мировых религий. По крайней мере, можно легко увидеть в некоторых элементах нечто напоминающее крест, христианскую рыбу, и буддистские молитвенные колеса.

Пои-Калян

— архитектурный ансамбль, расположенный у подножия минарета Калян. Комплекс состоит из трёх сооружений,
построенных в XII — XVI веках: минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири Араб.
Пои Калян находится на парадной площади Регистан и является центральным архитектурным ансамблем Бухары.

Минарет Калян

— старейший минарет в Бухаре, является самым высоким сооружением старой Бухары,
его высота 46,5 метров… - был наблюдательным пунктом, также имел религиозную функцию, служил местом призыва мусульман на праздничную или пятничную молитву в мечеть, которая расположена рядом, у подножия Великого. Предполагают, что иногда он был и местом публичной казни во времена Бухарского Эмирата. Много легенд связано с этой величественной конструкцией, например, история о том, что мастер-строитель, который заложил фундамент из алебастра и молока верблюда, исчез, а вернулся только через два года, когда фундамент стал прочным и приступил к кирпичной кладке. На трёх его поясах сохранились надписи: дата строительства — 1127 год, имя жертвователя — тюркского правителя Бухары Арслан-хана и имя строителя — усто Бако, могила которого, по преданию, находится в одном из близлежащих кварталов. Бако возвёл характерный для Мавераннахра минарет в виде круглоствольной кирпичной башни, сужающейся к верху: диаметр её внизу — 9 м, вверху — 6 м, высота — 45,6 м. Внутри столба вьётся кирпичная винтовая лестница, ведущая на площадку ротонды — фонаря, опирающегося на выступающие ряды кладки, оформленной в виде пышного сталактитового карниза — шарафа.

По всей высоте минарета 12 декоративных поясов, на каждом из которых свой особый узор.




Подниматься на минарет нельзя!
Даже за деньги!

Мечеть Калян

- главная соборная мечеть Бухары. Крупнейшая, после самаркандской Биби Ханум.
Вмещает одновременно до 12000 человек.
Периметр мечети (130 x 80 метров) имеет традиционный прямоугольный план с четырьмя айванами.

Медресе Мири Араб

- исламское образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое сооружение XVI века. В 1993 году внесено в ЮНЕСКО. В декоре медресе Мири Араб преобладают резные кашинные мозаики тонкой работы с растительными, геометрическими и эпиграфическими узорами, которыми украшены пештак, тимпаны лоджий главного фасада, тимпаны арок худжр на внутренних фасадах и барабаны куполов. Купола снаружи покрыты скуфьей из голубых плиток. Во внутреннем убранстве медресе особенно парадно оформлена гурхана. Её панели и решётки украшены резной кашинной мозаикой, а стены и плафон — резным ганчем…. Чтобы найти средства на постройку медресе Мири Араб, Убайдулла-хан продал в рабство три тысячи пленных персов,
и отдал полученные деньги Абудлее Йеменскому.

[Shakotis]

Арк.

— это древняя цитадель, оплот последних эмиров. В своё время Арк, возвышающийся над площадью Регистан, являлся символом величия, власти и неприступности. На одной из стен Арка некогда висела большая кожаная плеть (камча) — символ власти в Бухарском Эмирате. В начале XX в. в Арке проживало около трех тысяч человек. В крепости располагались: дворец правителей, дворцовые службы чиновной знати и военачальников, ремесленные мастерские, казначейство, арсенал, жилища родственников и сановников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые сокровища. Крепость Арк является самым древним архитектурно-археологическим памятником Бухары.

— это большое земляное фортификационное сооружение в северо-западной части современной Бухары. В плане он напоминает неправильный прямоугольник, немного вытянутый с запада на восток. Периметр внешних стен Арка составляет 789,60 м, внутренняя площадь — 3,96 га. Высота от уровня площади Регистан колеблется от 16 до 20 метров. Парадный въезд в цитадель архитектурно обрамлен двумя башнями. В верхней части башни соединены галереей с хорошо сохранившимся помещением и террасами для городского караула. Подъем к главным воротам представляет собой пандус, который ведёт через крытый длинный коридор к соборной мечети Джоме

В настоящее время в цитадели располагается Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник, включающий в себя: Отдел истории с древнейших времен до начала XX века. Один из старейших научных отделов музея, функционирующих с 1923 года. Отдел нумизматики и эпиграфики. Отдел функционирует с 1987 года. Отдел природы Бухарской области. Один из старейших отделов музея, функционирующих с 1951 года. Отдел современной истории и этнографии Отдел создан в 1975 году.

На входе серьезная охрана, и тетушка-кассир.
Пропустили бесплатно. Внутри – ничего особенного. Виды на город – так себе.
Чтобы не быть многословным, процитирую один отчет с форума:

… Само место оставило очень странное впечатление. Настолько величественное снаружи и на столько мало интересное внутри.
На небольшой территории находится пара-тройка музеев и большое количество лавок.

Мечеть Bolo Hauz.
– действующая и красивенная мечеть со старинными деревянными колоннами и цветным потолком. Находится напротив цитадели АРК.






За крепостью Арк – старая тюрьма Zindan.
Сейчас там музей пыток.

[Shakotis]

И еще много-много было разных старых мечетей, медресе.
Так полюбившиеся старинные улочки и реставрированные …

[Shakotis]

Ismail Samani Mausoleum

— памятник раннесредневековой архитектуры, расположенный в историческом центре Бухары, в парке, разбитом на месте древнего кладбища. Мавзолей строился в IX веке (между 892 и 943). Обнаружен и реставрирован в XX веке. Является одним из архитектурных шедевров Центральной Азии и жемчужиной мирового зодчества. В мавзолее покоится три тела, одно из которых идентифицировавший как тело Ахмада ибн Исмаил, сына Исмаила Самани. Могилы самого Исмаила, строителя мавзолея и основателя Саманидской династии, возможно, в мавзолее нет. До XX века мавзолей был почти полностью закрыт культурным слоем.

Исмаил Самани, основатель одной из правящих династий Бухары, был на удивление бескорыстнейшим человеком. Повоевав, пограбив и пожег себе всласть, он все награбленное отдал на благо украшения родной Бухары. Бухара осталась благодарной. Его мавзолей, единственный мавзолей который сохранился до нашего времени не тронутым. Во время нашествия Чингиз-хана жители засыпали его песком. И так засыпали, что его монголы так и не нашли. Хоть знали о его богатстве и искали. Но никтоне выдал его место нахождения.

[Shakotis]

На сегодня осталось посетить старое кладбище. Как раз к закату успеваем.
На автовокзале садимся в нужную маршрутку (800 сом с человека), и через 6 километров – на месте.
И так же обратно.

Чор-Бакр

— некрополь, находящийся в селении Сумитан в пригороде Бухары.
Здесь находятся захоронения шейхов из рода Джуйбарских сейидов.
Сам некрополь представляет собой довольно большой архитектурный комплекс, занесённый в ЮНЕСКО.
Название означает «Четыре брата», но за рубежом некрополь больше известен под названием «Город мёртвых»— в нём есть улицы,
дворики, ворота, но вместо домов везде фамильные дахмы и надгробия. В центре некрополя находятся три основных здания — мечеть, ханака и медресе. Передние фасады у мечети и ханаки сделаны в виде порталов с аркообразными сводами, боковые же фасады выполнены в виде лоджий,
расположенных в два яруса

Интересное и познавательное место. Старое и умиротворенное.
Но совсем не такое яркое и красивое, как Шахи Зинка в Самарканде.







Вернувшисьв город, посетили местный базар. Накупили дынь, овощей и фруктов.
А также затарились продуктами в магазине. Отвезли это все Талибу, к ужину.
Сколько раз в день мы его, и его семью вспоминали и благодарили.
Две ночи в Бухаре мы провели, как у самых близких родственников!






Вечерняя Бухара:

[Shakotis]

День 10.

Сегодня мы проснулись и собрались очень рано.
Предстояло серьезное испытание,- доехать автостопом до города Хива.
Расстояние: Бухара – Хива = 460 километров!

Без завтрака Талиб нас не отпускал.
Позавтракав, распрощались со всеми, обменялись , почтами и адресами.
Взяли обещание приехать в гости к нам. Лазиз, так точно приедет, транзитом из Австрии.
Хотелось бы показать ему истинное украинское гостеприимство.
Поблагодарили за столь теплый прием, внимательность, понимание и помощь!
Часто их вспоминаем, как и всех-всех людей, которые участвовали в нашем путешествии!

Не далеко от Талиба сели в 72-й автобус (700 сум с человека), и доехали почти до нужного места.
Пришлось еще немного пройти пешком.
Sitorai Mohi Hosa — загородная резиденция Бухарского эмира.
Но попасть внутрь не сумели.
Открытие в 9, а мы были почти в 8 часов. Ждать открытия не захотели.



Вернулись назад, на трассу, дошли до кольца, потом еще до нужной развилки…
Вобщем, Бухара закончилась...



... А впереди - бескрайние поля цветущего хлопка.

Хлопок - один из символов Узбекистана:

[Shakotis]

Через короткое время подвезли двое ребят, 5 километров.
Потом подвез 20-летний Назир/Надир, водитель пустой маршрутки.
И снова мы стоим на трассе.
Указатель на дороге гласит, что от Бухары отъехали на 23 км.
А до города Газли еще – 77 километров.
Слабовато отъехали…

Примерно в 10 часов останавливается очередное авто.
Хамид едет к своему сыну в Ургенч, и очень спешит, так, как у сына - подозрение на апендицит.
За сына очень переживает, хотя парню уже 16 лет.
А сам Хамид времеенно работает в Бухаре, на стройке…

Ровно через 8 часов мы были в Ургенче.

До сих пор вспоминаем и понимаем, насколько тогда повезло с водителем.
Дорога дальняя и трудная.
И хотя многие участки заняты серьезным ремонтом дорожного полотна, все же,
среди жаркой пустыни, в пустоте, оставаться, особенно на ночь, опасно...

Все время думалось: «куда и зачем мы едем? А как потом выбираться???
Но ведь это будет потом!?»

Переезд прошел отлично. С музыкой и в общении, с короткими остановками, и в полудреме.
Вместе мы проехали примерно 420 километров.

Поблагодарив и попрощавшись с Хамидом, мы принялись осматривать Ургенч.
Город достаточно современный и приятный…





Купание черного барана...



Царица Савская...



Закончив с осмотром города, и перекусив, выходим пешком на окраину,
и находим нужную трассу.
До Хивы – 23 километра.
Но в сравнении с тем, что сегодня проехали, это расстояние довольно смешное.
Почти сразу нас подбирает местный мужичек, и довозит в Хиву.




В Хиве заходим в первый попавшийся магазин, и спрашиваем, где в городе можно поставить палатку.
Шарип (владелец магазина) советует пойти к Равилу,
который работает сторожем на тракторной бригаде.
Показывает направление и желает удачи.

Равил рад гостям, и с удовольствием разрешает нам переночевать.
Показывает место в конторе, и говорит, что будем спать вместе с президентом.

Мы несказанно рады такой ночевке! Ведь даже палатку ставить не нужно.




В жаркой Хиве даже место для купания нашлось.
На соседней улице, в глубоком арыке…

По дороге знакомимся с владельцем магазина, 31-летним Надиром.
15 лет он жил в Шахтерске (Донецкая обл.). Теперь стал беженцем.
И жену и 10-летнего сына перевез сюда.
В Украине остался и большой дом, и машина...

Вечером, с Равилом устроили скромный ужин:

[Shakotis]

День 11.
Хива.

Окружённый мощными стенами исторический внутренний город Хивы — жемчужина Хорезмского оазиса — объявлен ЮНЕСКО.
В списке ценностей общечеловеческого значения Хорезм занимает особое место, как крупный очаг мировой цивилизации
и один из важных центров на Великом шелковом пути. В 1997 году Хива отпраздновала свое 2500-летие.
К числу уникальных ценностей мирового значения относятся архитектурные памятники Хивы, по праву снискавшей титул «города-музея».

При подготовке, очень долго думали, включать этот город в свой маршрут, аль нет.

Темболее, придется добираться и выбираться автостопом.
Никто не знает, как оно пойдет.

Но побывав здесь, однозначно поняли, что пропускать это место
ни при каких обстоятельствах нельзя!




Ичан-кала

— окружённый мощными стенами исторический внутренний город Хивы, ставший первым памятником Всемирного наследия в Средней Азии. Возведённые на протяжении столетий (самые древние памятники архитектуры относятся к XIV веку) крепостные сооружения и дворцы, мечети и медресе, мавзолеи и минареты, караван-сараи и бани превратили Ичан-Калу в уникальный город-памятник. Официально статус города-заповедника
Старая Хива получила в 1968 году. Легенда гласит, что при строительстве цитадели Ичан-Кала использовалась глина из тех же мест,
откуда брал её пророк Мухаммед, когда строил Медину. Озеро, появившееся позже, принято считать святым. Другая легенда повествует,
что колодец Хейвак, вода из которого имела удивительный вкус, был выкопан ещё Симом, сыном библейского Ноя. Также по легенде,
постройку Хорезма начал Сим. Проезжая через Хорезм, он заснул. В те времена на месте города была пустыня.
Во сне он увидел что город окружен огнем. Проснувшись, он начал строительство, и первый фундамент заложил он.
Во время стройки он вырыл колодец и, утоляя жажду, сказал «Хей вак! Хей вак!», что означает «как хорошо».
Именно после этого город взял имя Хива.

Самое интересное в Хиве, это маленький Старый город - Ичан-Кала,
который окружен крепостной стеной по периметру.
Внутри много старых мечетей и мавзолеев.
3 минарета, на два из которых мы поднимались.
А также еще одна смотровая площадка наверху Куня-Арк.

Город маленький! За день его можно обойти несколько раз.
На очень малом пространстве расположено большое количество достопримечательностей
и почти в каждом строении расположен небольшой музей...





По самой крепости гулять можно бесплатно.
Но если захотите посетить музеи – мечети, то придется приобрести билет.

В Хиве теперь убрали возможность для иностранцев покупать билеты в музеи отдельно (только общий на входе).
Нужно заплатить 30 000 сум и + 8 000 сум за фотосъемку.
В эту стоимость входят 15 музеев и (вроде бы, 3 смотровых площадки).

Но это мы узнали только на второй день. Сами же ниразу нигде не платили.

При входе в крепость вам будут впаривать билет «Ticket, mister!»
Этого можно избежать, зайдя в крепость через рынок.

Начали мы с минаретов.
Вот - первый из них, красавец!:

[Shakotis]

Вот что умные люди советуют на форуме (очень интересный отчет. Он сильно нам помог в планировании путешествия.):

… Возле деревянной лестницы, которая даёт возможность добраться до входа в минарет, обычно сидит бабушка-билетёр.
Сразу требует деньги за вход, не спешите, поздоровайтесь, пообщайтесь за жизнь, расскажите о своём путешествии
и вас могу пропустить за так. Бабушка-билетёр поведает вам интересные особенности бытия населения в Хиве, так что не спешите!

Именно так мы и сделали. И потом поднялись на минарет бесплатно.