Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Осень вносит в настроение депрессивные нотки, я чихаю и пытаюсь бороться с подступающей простудой, разбирая яркие фотографии из майской поездки в Узбекистан. Так что, видимо, отчету быть. Тем более, что я теперь всем советую срочно ехать в Узбекистан, там тепло и хорошо.
Главная дилемма - о чем писать. Практические советы или "сказки", которые я записывала в узорчатый блокнотик во время поездки. Буду, пожалуй, миксовать. В программе - классический маршрут: Ташкент - Самарканд - Шахрисабз - Бухара - Хива.
Для начала - #общее:
- Зачем в Узбекистан? Здесь и правда тепло, солнце и яркие краски, а еще здесь вкусно и дешево, и можно научиться готовить настоящий узбекский плов.
Здесь почти все говорят на русском языке и чуть что - зовут в гости. Сюда можно улететь относительно недорого и без визы, здесь спокойно и безопасно, ну и, конечно, здесь - Самарканд, Бухара и Хива. Даже сами названия - какие-то сладкие и сказочные. А еще Узбекистан - рай для фотографов.
- Лучшее время для поездок: апрель-май или сентябрь-октябрь (тогда самый урожай). Летом - адски жарко, зимой тоже погода так себе.
- Самые дешевые билеты обычно - в Ташкент. Но лучше покупать не кольцевой маршрут, а туда, к примеру, в Ташкент (или в Самарканд), а обратно - из Ургенч (это аэропорт в 30 минутах езды от Хивы). Или наоборот.
- При прилете надо заполнить по 2 экземпляра деклараций и в них вписать точно, какие деньги и в каком количестве везете + вписать всю технику, которая с собой. Один экземпляр отдаем, второй нежно храним до выезда. При выезде заполняется 3-ий экземпляр декларации. Нельзя вывозить больше наличных денег, чем ввозили + если везете картины или сюзане (скатерти с ручной вышивкой), то нужно предоставить документы, что им не более 50 лет
- С собой брать наличные доллары (карточкой мало где можно расплатиться, в банкоматах непонятный курс). По официальному курсу ничего менять не надо, деньги меняют в основном на базарах, по черному курсу, который куда выгоднее. Среди менял выбираем тех, у кого есть сумы крупными купюрами - по 5000 (иначе пересчитать деньги станет задачкой не из легких).
На базаре Чорсу:
- Самарканд, Бухара и Хива - это must see. И на каждый город нужно бы, как минимум, по паре дней. Самый-самый из этой троицы - у каждого свой. Лично я совершенно влюбилась в Хиву. В Ташкенте особенно делать нечего, там нет восточных сказок, там больше BacktoUSSR.
Хива на закате:
- В Самарканде и Бухаре стоит брать гида, его можно найти заранее или спросить на ресепшн своего отеля (и наутро будет гид)
- Из города в город иногда можно добраться на поезде (см. сайт rzd) + всегда можно на машине (такси). В машине можно арендовать 1 место из 4 пассажирских, 2, 3 или все 4, в зависимости от приоритетов - потратить поменьше денег или иметь всю машину в свое полном распоряжении. По времени: Ташкент - Самарканд (на поезде) = 3,5 ч, 500-800 руб / чел. Самарканд - Бухара (на машине или на поезде) = 4 ч, 50$ за всю машину. Бухара - Хива (только машина) = 6 ч., 50$ за всю машину. Водителя также легко заполучить, спросив о нем на ресепшн отеля. Если покупать билеты на сайте rzd, то до поездки нужно на вокзале (в России!) обязательно получить бумажные билеты. Электронные или распечатанные на принтере брони не примут.
- Передвижение внутри городов: в Ташкенте есть удобное метро, а вообще везде есть множество дешевых такси (стоили нам в среднем по 70 руб с человека для поездки по городу)
- Кроме городов есть еще горы и горные озера, кишлаки в горах - местный вариант агротуризма, разрушенные хорезмские крепости и ночевки в юртах в пустыне. Мы всего этого, к сожалению, не успели.
- Наши примерные расходы (май 2016): отели - 40-50$ / день за дабл, гид - 35-40$ / день, поесть на двоих - 300-500 руб (подешевле в Самарканде, подороже в Хиве).
Последний раз редактировалось Rapuncel 24 окт 2016, 23:44, всего редактировалось 4 раз(а).
Я уже писала, что, в принципе, в Ташкенте туристу особенно делать нечего, но мне в Ташкент очень было нужно. Когда я была совсем маленькая, каждое лето мама уезжала со мной и младшей сестрой к бабушке в Таджикистан. Бабушка жила в Шурабе, но добираться туда было ближе через Ташкент. Так что я летела в Ташкент и думала - вспомню я его или не вспомню.
И первым делом, выйдя из самолета, узнала запах. Я вообще запахи очень различаю, и у Ташкента он - своей, особенный. Потом гуляла по городу, принюхивалась, и все пыталась сформулировать, чем он пахнет. Из самого близкого: горячей влажной землей и асфальтом, вперемежку с запахом каких-то листьев.
А Ташкент мне все подбрасывал новые воспоминания: почти пустые днем улицы, знакомая адова жара (и это 30 апреля!), двери арочками, вынырнувшее откуда-то слово "махалля" (что значит - район или квартал) и базары, где принято сидеть запросто - например, прямо на полу.
Еще, конечно, люди - простые, открытые и радушные: к примеру, бабушка в отеле, которая не выпускала нас без завтрака, хотя он уже два часа, как закончился по расписанию, или пожилой таксист, который успел рассказать нам про все на свете, пока вез к Центру Плова.
Да, Центром Плова мы решили ударно начать нашу поездку. Рейс Аэрофлота прилетает в Ташкент рано утром, а Центр Плова работает примерно до часу дня, так что мы туда отправились сразу же, как проснулись. Центр Плова встретил несколькими огромными чанами различного плова. Стоит он здесь совсем не дорого, плов можно заказать сам по себе, а можно к нему добавить яйца или конину.
Кто-то забирает плов с собой, а многие едят тут же. Плов, кстати, был отличный (хотя и не самый вкусный в этой поездке, о самом вкусном - расскажу позже).
Такой практически Макдональдс на узбекский манер:
От Центра Плова отправились гулять по направлению к центру, мимо ТВ башни (не стали заходить) и мимо парка. Большинство аттракционов в нем были закрыты (наверное, еще был не сезон), но по периметру можно было прокатиться на канатной дороге.
Вид сверху
На метро добрались до Площади Независимости, или, как ее тут называют, майдони.
Метро в Ташкенте удобное, понятное и тоже совершенно пустое. Красивое, кстати, - но фотографировать внутри нельзя. Мы, конечно, попытались, но пришел вежливый охранник и велел прекратить.
На Майдане - сплошные гуляния, выходной день все же.
Все сплошь нарядные, даже праздничные немного, фотографируются и брызгаются водой из фонтанчиков.
Мы не утерпели, и тоже влезли, спасаясь от жары (хотя небо было в облаках, а все равно - духота была редкостная). На самой площади - выставка детских поделок и рисунков, и экстра-ситро продают в стеклянных бутылочках. Натурально BackinUSSR.
На метро же добрались до базара Чорсу. Он, во-первых, красивый - тоже одна из туристических достопримечательностей Ташкента
Внутри
и купол
а во-вторых, нам нужно было поменять доллары на сумы, поскольку тут выгодный курс (в тот момент был примерно 6350 сум за 1$). Пока Виталик занимался делом, я фотографировала людей вокруг.
Все торопятся по своим делам:
А кто-то останавливается обменяться новостями:
Еды тут тоже всякой полно:
Лепешки в каждом городе Узбекистана делают по-своему, в Ташкенте видели вот такие:
Спросила у одной продавщицы, где попить чаю, и она меня тут же угостила своим из термоса. Я, после Москвы, снова удивилась И застряла тут, фотографируя ее дочку:
На первой фотографии - хулиганка с хитрым прищуром, а здесь - кисейная барышня на фоне приземленного рыночного быта:
Накупили здесь в итоге вкуснейшей кураги, изюма и моих любимых абрикосовых косточек, и ели их потом всю дорогу в поезде до Самарканда.
Про цены: такси из аэропорта до отеля = 15 000 сум, такси по городу - примерно 8 000 сум, билет в метро = 1 200 сум, черешня на базаре = 10-15 000 сум/кг, курага самая вкусная = 37 000 сум/кг. Билеты на поезд Ташкент-Самарканд стоили по 850 руб.
Последний раз редактировалось Rapuncel 10 окт 2016, 21:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Зашла в отчет - а тут столько комментариев! Значит, не зря решила, что отчету быть Постараюсь оперативно продолжить.
валек, русских туристов везде встречали, но и туристов других национальностей было не меньше.
nefetrtiti7, спасибо за дополнение! Мы просто спрашивали дорогу к площади Независимости, и все в ответ ее называли, как мне послышалось, Майданом ) видимо, это было "майдони". Буду знать )
Задумалась вот, на что похож Самарканд и как его описать в целом, и поняла, что все наши города по маршруту строились по принципу от Back in USSR к "восточным сказкам". Т.е., концентрация сказок - минимальная в Ташкенте, а потом по нарастающей через Самарканд и Бухару - к максимальной в Хиве. На концентрации "сказочности", видимо, сказывается и площадь города, охватываемая туристом в рамках основной программы. В Хиве все сосредоточено в старом городе, который совсем небольшой по размеру. А Самарканд - большой, и достопримечательности в нем расположены этакими островками по остальному городу, чем-то напоминающему наши южные города - Волгоград там, к примеру, или Краснодар.
Соответственно меняется и количество туристов - в Ташкенте их не заметно вообще, это просто город для жизни. В Самарканде встречаешь стайки, но опять же - у достопримечательностей. В Бухаре туристами будет усеяна вся площадь Ляби-Хаус вечером (центровое для туристов место), а в Хиве уже идешь постоянно в туристическом потоке.
Собственно, впечатления же складываются из соответствия ожиданий и реальности. Так вот, не нужно от Самарканда ожидать восточной сказки. Всему свое время. Зато Самарканд - он живет своей жизнью, и лучше всего попробовать в нее втянуться, расслабиться и получать удовольствие.
Именно поэтому я выбрала нам гостиницу неподалеку от рынка Syob. Помню же, что базары - центровое в Узбекистане место.
И самое яркое такое ощущение от Самарканда осталось: все скрываются в номерах от духоты, и я тоже, а потом так захотелось черешни - ужас просто. И пошла быстрым шагом по улицам, усаженным тутовыми деревьями, останавливаясь периодически, чтобы созревший белый тутовник прямо с дерева положить в рот. А на базаре - жизнь. Не то, чтобы кипит (все же не утро), но не останавливается до вечера. Все идет своим чередом, как будто работает надежный механизм старых часов.
Я хожу вдоль рядов с овощами и фруктами, какое же это удовольствие - просто смотреть на всю эту красоту и ощущать запахи свежей зелени, кинзы и клубники. Долго и с удовольствием выбираю черешню, а заодно накупила еще всякой всячины, сама не знаю как )
Улочки Самарканда вдоль моей дороги к рынку
Кстати, про отель - он называется Caravan Serail, но советовать его не берусь - он весьма простецкий, на любителя. Опять же, это мне понравилось жить поближе к базару и Биби-Ханум, а все же светская жизнь, кафешки те же - ближе к центру, в районе проспекта Тимура Амира. Кому-то, наверняка, там удобнее будет. Хозяин гостиницы мне говорил, что если ему написать заранее, то за отдельную умеренную плату он может организовать на день экскурсию в кишлак в полутора часах езды от Самарканда, чтобы насладиться там деревенскими всякими занятиями, вроде лепки из глины и приготовления плова. Я себе на будущее записала.
Утренний вид из гостиницы на мечеть Биби-Ханум
В общем, на базар я бегала с удовольствием и с завидной регулярностью. Syob (базар этот), если от нашего отеля идти, получался как раз на перекрестке между несколькими самаркандскими достопримечательностями: площадью Регистан, мечетью Биби-Ханум и мавзолейным комплексом Шахизинда. Так что на базар мы забегали "по дороге", попить вот такого лимонаду:
..или пообедать в чайхоне (прямо посреди базара она, и, кстати, какое-то довольно высокое место в рейтинге tripadvisor держит).
...сувениров купить, а еще тюбетейку - в качестве головного убора ) А, главное, выяснилось, что на базаре есть столовая, в которой традиционно по утрам готовят плов. Местные так его хвалили, что мы тоже туда заглянули, правда, в первый день - поздновато. К часу дня плов уже закончился, но местная дама-официантка (она же, как выяснилось, мама повара) велела приходить назавтра к 10 и даже пообещала "занять" нам один из двух столиков на улице. Мы, конечно, пришли. И плов был восхитительным (хотя, опять же, первое место в моем рейтинге принадлежит другому плову, о котором позже). И тетушка действительно нас ждала, обрадовалась нам, усадила за столик, сама с нами уселась и рассказывала обо всем. Например, что в Самарканде - плов вкуснее. В нем принято даже морковку отдельным слоем готовить и не смешивать перед подачей. Плов как бы слоями накладывается, так что можно себе по вкусу заказать - побольше морковки или поменьше. А смешанный плов в Самарканде, как я поняла, - моветон. Как вчерашним пловом гостей угощать. В общем, эту столовку на базаре я всем советую для плова поутру. Только, опять же, это именно базарная столовка, так что инфраструктуры от нее ожидать не стоит.
Мама и сын
С инфраструктурой в Самарканде вообще все специфично. Я думала, что это такой большой город, все в нем есть. И в первый вечер мне прям приспичило разнообразить наше пловное меню и найти какой-нибудь ресторан высокой кухни. Чтобы непременно в нем было красиво. Вот приспичило - и все тут. Погода, видимо, виновата: в наш первый самаркандский день она не задалась, весь день что-то накрапывало, пока мы ходили с экскурсией, а как вышли искать место для ужина - так и вовсе ливануло. И хотелось в уют, в тепло, даже камин хотелось ) В общем, я таких кафешек в Самарканде не нашла. Ни на tripadvisor, ни лично, хоть мы и исходили пешком половину Самарканда, наверное. Опрос местных жителей тоже не помог, те почему-то к однозначно "красивым" местам относили исключительно кальянные - полуподвальные и до одури прокуренные.
В итоге ели вкуснейшие манты в некой кафешке, названия которой я не запомнила. И снова было дешево и очень вкусно, и даже кафешка была на вид новенькая и с весьма уютными диванчиками, вот только с потолка свисали противные такие клейкие полоски с убитыми на них мухами. В общем, делайте выводы и не ищите в Узбекистане чего-то, чего здесь отродясь не было.
В Самарканде мы брали гида, и, по-моему, гид здесь прямо нужен. Все же с ним совсем иначе узнаешь город, и все его достопримечательности обрастают сразу какими-то байками и легендами.
История №1 про мечеть Биби-Ханум, анти-романтическая
В Самарканде почти все связано с именем Амира Тимура (Тамерланом его тут звать не принято, это обидное прозвище - в переводе означает "хромой Тимур"). Мечеть Биби Ханум построил Тимур, а называется она по имени его старшей жены, так что я надеялась на историю в духе Тадж-Махал, но все оказалось куда прозаичнее Во-первых, выяснилось, что старшая жена - это скорее должность, чем про любовь, так что женился Тимур из политических соображений + чтобы укрепить свое простое происхождение ханскими корнями супруги. Во-вторых, мечеть появилась в честь победы над Дели. Просто напротив нее было медресе, построенное Биби Ханум, вот и мечеть все стали называть по аналогии. Надо же было её как-то называть )
Вот она, Биби-Ханум, впереди по курсу
История про Биби-Ханум №2
Говорят, что как старшая жена, Биби Ханум контролировала строительство мечети в отсутствие Амира Тимура. А архитектор так сильно влюбился в Биби-Ханум, что специально затягивал строительство, чтобы подольше с ней общаться. Биби Ханум хотела сделать Тимуру подарок к его возвращению и умоляла архитектора поскорей завершить строительство, а тот в ответ попросил у Биби Ханум поцелуй. Тогда она взяла украшенное яйцо и обычное, разбила и сказала архитектору: «Cнаружи они – разные, но разбей их, и увидишь, что внутри – одно и то же. Так и женщины»
Находчивый архитектор в ответ взял 2 бокала, в одно налил воду, в другое – вино и ответил: «на вид эти бокалы выглядят одинаково, но из одного ты пьешь обычную воду, а из другого – опьяняющее вино».
Не знаю, чем там у них история закончилась, но архитектор, видимо, был весьма настойчив и бесстрашен )
Все эти истории, конечно, не претендуют на историческую достоверность, их рассказывают гиды туристам типа меня, охочим до таких сказок. Местные бабушки, наверняка, в них не верят
А мечеть Биби-Ханум – красавица только снаружи. Внутри от нее почти ничего не осталось, хотя вроде бы здание понемногу реконструируют.
Шахи-Зинда
Это комплекс из мавзолеев самаркандских знатных семей, построенных преимущественно в промежутке между 9 и 14 веками. Шахи-Зинда переводится как «Живой царь», и по этому поводу тоже была какая-то легенда, которую я запамятовала.
Сейчас это такой небольшой городок, состоящий сплошь из зданий мавзолеев, нарядно декорированых цветными плитками и росписями, расположенных вдоль мощеной улочки.
Крупным планом
Узоры везде разные:
Идем по улочке дальше:
С нами здесь гуляло много местных туристов, а я была под большим впечатлением от ярких платьев узбекских дам на фоне расписной красоты зданий.
Все любят селфи:
Две красотки:
А тут - практически Ангелы Чарли:
Это место однозначно нельзя пропустить в Самарканде.
При входе в Шахи-Зинда висит надпись о том, что оставлять в мавзолеях деньги – это великий грех. Но в каждом мавзолее все-равно лежат монетки – такой способ откупиться от «хозяев» мавзолеев за то, что потревожили их души.
Мавзолей Гур-Эмир
Собственно, место могилы Тимура и некоторых его ближайших родственников. Совершенно особенное для меня место, хотя снаружи выглядит так же, как многие другие мавзолей и мечети в Узбекистане.
Школьники тоже пришли на экскурсию
И не только школьники
Внутри мавзолея стены и пололок тончайше инкрустированы, расписаны золотом – все это производит какое-то очень нежное и воздушное впечатление.
Мне хотелось уединиться там на лавочке и долго разглядывать потолок, что я и сделала, предварительно услышав легенды этого места.
История про рождение Тимура
Говорят, что матери Тимура приснился сон, в котором она родила улыбающегося ей железного ребенка. Мать испугалась и позвала священника, тот прочитал над ребенком молитву и стало все наоборот – тело ребенка нормальным, а сердце – железным. Из-за этого сна мать назвала своего сына Тимуром, что в переводе означает – «железный».
Легенда про проклятье Гур Эмир
Говорят, что где-то в мавзолее Гур Эмир на надгробном камне Тимура есть надпись, которая гласит, что нельзя тревожить покой обитателей мавзолея, иначе большие несчастья обрушаться на землю. Правда это или нет, - никто не знает, но советские археологи начали в мавзолее раскопки в 1941 году, надгробный камень увезли для изучения, и впоследствии поместили в Эрмитаж, а буквально через несколько месяцев началась Великая Отечественная Война. Сталин, видимо, верил преданиям Гур-Эмира, потому что в 1943 году подписал приказ о возвращении камня.
Ну и, наконец, главная достопримечательность Самарканда – площадь Регистан.
Она, конечно, - красавица, особенно на закате и в ночной подсветке. Не буду вдаваться в подробности происхождения каждого из зданий на площади, об этом достаточно информации в сети, давайте просто смотреть.
Регистан можно снимать бесконечно, что и делают собирающиеся здесь на закате фотографы.
Чтобы зайти на саму площадь и рассмотреть здания, нужно купить билет, но можно фотографировать и чуть издалека.
Это как раз издалека
Опять же, площадь прекрасна снаружи, но внутри зданий медресе особенно смотреть нечего – бывшие комнаты учеников медресе сейчас заняты сувенирными лавочками. Правда, в одной их них мы купили старую тонкую книжку «Уложений Тимура» - советов по управлению империей, которые Тимур завещал своим потомкам. Отличные советы в целом, должна сказать. Вполне можно рекомендовать для прочтения всем руководителям.
В Самарканде мы провели в общей сложности два полных дня. В первый день – гуляли с гидом, больше слушали, тем более, было пасмурно. Во второй день – пошли по второму кругу, теперь уже больше разглядывали и фотографировали, благо день был солнечный.
С этой бабушкой мы явно друг другу понравились. Она звала пить чай и примерять платья, которые шьет ее дочка, но мы тогда еще стеснялись. Это уже позже мы все поняли и переключились на правило "всегда говори да".
В Самарканде есть еще ряд достопримечательностей, упомянутых в путеводителях и отчетах, но все же те, о которых я рассказала – пожалуй, самые яркие, а на другие нас не хватило.
Во второй вечер до темноты фотографировали Регистан, познакомились там с такой же увлеченной туристкой из Японии, и все вместе пошли ужинать.
Вот ее абрис на фоне ночного Регистана:
Она нам показала свой японский путеводитель по Узбекистану и сообщила, что строго в соответствии с путеводителем уже попробовала традиционное узбекское блюдо «борщ», а теперь находится в поисках традиционного узбекского блюда «голубцы» ) Вот и верь после этого путеводителям!
Напоследок хочу порекомендовать ресторан под названием Kerimbek – большой, с традиционной едой и рассчитанный больше на туристов, но еда там была действительно вкусная.
А мы, вернувшись в гостиницу, заказали себя машину с водителем на следующий день, чтобы ехать через Шахрисабз в Бухару.
Последний раз редактировалось Rapuncel 10 окт 2016, 22:50, всего редактировалось 4 раз(а).
Уважаемый, Автор! Необыкновенные фотографии, такие глаза, лица, брови. Мне, как уроженке тех мест, удивительно приятно такое понимание Вами Востока и его видение по-настоящему. Спасибо за возможность вернуться на Родину, хотя бы в фотографиях. Вам удалось увидеть Узбекистан прекрасным. Хочу сказать Вам-Добро Пожаловать!
Обычно я совершенно безалаберно отношусь к планированию наших поездок. Просто на работе обычно есть масса сроков и обязательств, поэтому в отпуск хочется ехать вольной птицей. Так и здесь: большую часть отелей мы бронировали в дороге, решая на ходу, когда и куда хотим двигаться дальше.
Конечно же, я заранее читала отчеты, чтобы представлять себе "меню". Так вот, предполагалось, что из Самарканда в Бухару мы поедем так, чтобы за день охватить окрестности Самарканда и город Шахрисабз.
Однако утро мы провели за поеданием плова на базаре, и машину заказывали тоже в последний момент, выехали уже после обеда и успели только в Шахрисабз. Мальчик на ресепшн искал нам машину минут 30 - майский аншлаг, и стоимость в итоге была 70$ (стандартная цена, судя по информации от знакомых, 50$). Зато нам достался совершенно прекрасный водитель - русский, но родившийся и выросший в Узбекистане, и его просторная машина с кондиционером.
Мой узорчатый блокнотик в тот день пестрит весьма неразборчивыми записями, сделанными в дороге и основанными на разговорах Виталика и нашего водителя: "машины здесь в основном на газу, бензиновые тоже переделывают на газ - так дешевле", "ездят на заработки в Россию, Южную Корею и Америку, а иногда в Казахстан - но там мало платят", "морковь узбекская большой не бывает, с ладонь максимум", "расходов много, вот в школе ввели обязательную платную страховку для детей", "зато порядок навели - машину можно открытую на улице оставлять, никто не возьмет", и еще много всего разного.
Я вполуха слушала и глазела в окно - на черешневые сады и ревневые поля.
А потом мы поднялись в горы и пейзажи стали по-горному яркими. Остановились на одном из перевалов, купили ревня и еще каких-то съедобных штук.
По дороге встречались весьма аутентичные заведения, в которых готовят бараньи ребрышки и разное мясо на огне, жалко, что съеденный с утра плов исключил мысль об обеде вот с таким примерно видом:
Бэкстейдж (кухня):
До Шахрисабза добрались с некоторыми нашими остановками часа за 2-2,5.
Шахрисабз оставил странные впечатления. Гулятельная, туристическая часть городка - это такой проспект, который начинается от крепостной стены, продолжается остатками разрушенных ворот, памятником Тимуру, прогулочной аллеей и заканчивается довольно большой мечетью.
Крепостная стена была полностью разрушена, сейчас ее восстанавливают, и видно, что она какая-то новенькая:
Остатки древних ворот:
В тени ворот традиционно продают сувениры
На заднем плане - памятник Тимуру. Шахрисабз - его родной город.
Вдоль аллеи расположены недавно построенные типовые, аккуратненькие такие, прямо-таки образцово-показательные домики, правда, не достроенные, пока в них никто не живет. И не предполагается, что будут жить - я так поняла, домики планируются под магазины.
В конце аллея упирается в мечеть, которую я почему-то не сфотографировала. Как-то мне она показалась довольно типичной, и в камеру никак не хотела влезать.
На аллее много местных туристов, а еще тут продают вкусное мороженое
Кто-то приехать целой большой семьей:
Гулять и отдыхать:
Мальчишки и девчонки как раз возвращались из школы:
В лицах:
Машина высадила нас у входа, а забирала в другом конце аллеи (за мечетью), т.е., пройти ее нужно целиком, внутри - прогулочная зона, мы гуляли часа 1,5 (там не так уж близко идти).
В общем, Шахрисабз оставил впечатление места, в котором не так уж много осталось от былого величия. Так что, на мой взгляд, его можно смело пропустить, если он не укладывается в программу, а с другой стороны - по дороге из Самарканда в Бухару странно не заехать, все же он совсем по пути.
В Бухару мы бы, может, и приехали засветло, если бы не верблюды Сначала - наткнулись на милейшего малыша, привязанного у обочины, и его обеспокоенную мамашу:
Хозяин, увидев, что мы топчемся вокруг верблюженка битый час, вывел его для нас на дорогу и даже попозировал:
А потом нам попалось целое закатное стадо верблюдов, но я буду скромна и покажу одного, самого статного:
Одним словом, до Бухары добрались уже совсем в ночи:
Последний раз редактировалось Rapuncel 10 окт 2016, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Чайка, простите, что заставила подождать, зато фотографий будет много ) Правда, как-то я здесь непоследовательно пользовалась то фотокамерой, то айфоном, поэтому сразу прошу прощения за то, что фотографии будут разного качества.
Начну с того, что ответ на вопрос "где жить" в случае с Бухарой совершенно очевиден - как можно ближе к Ляби-Хауз. Ляби-Хауз - это точка притяжения всех туристов в Бухаре, начало начал, место, где мы начинали и заканчивали каждый день в Бухаре.
Вообще Ляби-Хауз - это небольшой такой прудик. Маленький совсем. Раньше этот прудик служил резервуаром для хранения воды, и подобных ему хранилищ воды в Бухаре еще в начале 20 века было больше 100. Однако в 60-х годах в воде нашли вибрионы холеры, и почти все пруды закопали, осталось всего два: собственно Ляби-Хауз и Боло-Хауз (у пятничной мечети).
Сам прудик в случае с Ляби-Хауз окружен сначала кафешками, затем - медресе и отельчиками. А еще туристов здесь приветствует Ходжа Насредин:
Две ночи в Бухаре мы умудрились провести в разных отелях: двери Fatima Hotel выходили прямо на Ляби-Хауз. Отельчик был вполне приличным, но довольно безликим.
А вот Comil Hotel я могу от души порекомендовать. Он находится в переулочках, выходящих к Ляби-Хауз (идти минуты 2-3, но если не знать дороги - можно поплутать). Зато сам отель переделан из бывшего дома бухарского купца. Комнаты уютные и красиво стилизованные, а гостиная, в которой подают завтрак, сохранила свой облик с 19 века. Прямо непонятно - то ли завтракать, то ли интерьер разглядывать. Единственное, стоит просить себе номер подальше от ресешн, чтобы было тихо.
Забросив в отель вещи, мы побежали на Ляби-Хауз и поужинали в одноименной кафешке, тут нам, можно сказать, даже бесплатное шоу предложили: парни из Лыткарино "заказывали музыку" для девчонок из Новосибирска )
Следующий день мы посвятили экскурсии по Бухаре. С гидом, которого нам посоветовали в отеле. И, я убеждена, в Бухаре гид нужен, иначе все сооружения могут слиться в одну такую непонятную восточную сказку. А вот машина, наоборот, не нужна - все главные места вполне реалистично без особой спешки обойти за день.
Правда, слушать гида девочкам будет очень и очень сложно: вся Бухара - это одни сплошные лавочки со всякими прекрасными штучками: тут тебе и сережки, и брошки, и сюзане и чего только нет.
В общем, я страшно отвлекалась и из экскурсии вынесла чуть больше, чем ничего ) Но запомнила, что местные здесь ориентируются по куполам старого города - куполов три штуки, и под каждым базар. А под вторым куполом еще - едва заметная могила местного сторожа, который охранял лавки с товаром, пока торговцы уходили на пятничную молитву. В знак большого уважения похоронили сторожа ровно на том месте, где он обычно сидел.
Вид на второй купол:
Самое запомнившееся и полюбившееся мне место в Бухаре - это, конечно, площадь Калян с одноименным минаретом в центре.
Сказка про минарет Калян
Как-то в начале 12 века решил здешний хан построить минарет - высокий и срочно. Приглашенный архитектор не рискнул доказывать хану, что для устойчивости минарета нужно заложить фундамент и ждать 2 года. Поэтому, проделав всю подготовительную работу, сбежал. А через 2 года вернулся и довел дело до конца. И в качестве гарантии того, что минарет не развалится, прямо под ним построил свой дом.
Минарет уцелел даже после того, как Чингиз-хан практически сравнял Бухару с землей. Говорят, когда он подъехал к минарету и посмотрел наверх, с него упала шапка, а Чингиз-хан верил в знаки.
Днем, с гидом, заглянули в медресе на площади Калян.
Именно, что заглянули, оно действующее, и зайти можно только в "предбанник" между главных входов и воротами во двор:
Вид изнутри:
Прямо напротив площади Калян - дом с кафешкой на втором этаже. Это место - идеально подходит для того, чтобы, попивая чаек, любоваться закатом:
Как-то так вышло, что оба наших заката мы провели здесь, в первый вечер сразу после заката началась гроза и такой ливень, что со второго (открытого) этажа кафешки пришлось прятаться внутрь, там мы познакомились еще с парочкой засидевшихся туристов и хозяевами кафешки, так что на следующий день нас уже встречали, как своих. Удивительно, как быстро в любом узбекском городе обрастаешь приятными знакомствами.
После дождя:
Во второй вечер, помимо заката, я любовалась двумя японскими туристами - они тут в одиночку коротали вечер, каждый за своим столиком, и минут сорок робко так, в своей японской застенчивой манере, переглядывались, но все никак не решались заговорить. Я так за них болела, что была близка к тому, чтобы самостоятельно мальчика за ручку к столику девочки отвести, но от таки решился. И вот такой вышел у них отпускной романтИк
А на площади под кафешкой продает расписные тарелки и другие сувениры тетя Катя, а по-узбекски ее имя звучит еще красивее – Каронат. Тетя Катя - которая на фотографии стоит.
Каждый раз, проходя мимо, я рассматривала тарелки и о чем-то разговаривала с ней. Как-то так тоже совершенно между прочим. И, конечно ж, в итоге купила у нее разных тарелок всем в подарок – не потому что такие уж у нее особенные тарелки, а потому что – особенная тетя Катя, добрая очень.
А это - ее муж, он тут же продает мороженное и всякую воду.
А еще - собирает письма, которые ему туристы отправляют после знакомства из разных стран. Он даже разошелся, сбегал домой и вынес драгоценную коробку, полную открыток отовсюду, помнится, даже из Австралии. А вот из России никаких карточек не было. Но это мы, конечно, исправили ) Дома я распечатала фотографии и через несколько месяцев передала их тете Кате с одним знакомым. Вот, все семейство, включая чью-то сестру:
Что еще посмотреть в Бухаре, кроме площади Калян: медресе Чор Минор, 3 бухарских купола, медресе Улугбека и медресе Абрды Азиз Хана, крепость Арк, мавзолей Самонидов, мечеть Боло-Хауз, Махоса (летний дворец эмиров, это уже пригород Бухары).
Очень живописно выглядят стены крепости Арк, можно стоять напротив них часами с фотоаппаратом в руках, вылавливая разные сюжеты:
Отсюда же - прекрасный вид на старый город:
Парочка:
Почему-то я на эти стены совершенно "запала", они мне понравились даже больше, чем стены старого города в Хиве:
Какое-то из медресе, в названиях которых я безнадежно запуталась:
А вот фотографий прочих достопримечательностей, к сожалению, не будет. Никак не могу себя заставить в обязательном порядке фотографировать все знаковые места, люблю снимать только то, что хочется, так что из крепости у меня осталась вот такая фотография, о ней (крепости) совершенно ничего не говорящая:
Хотя нет, есть еще бестолковая селфи на фоне входа в крепость:
Вот эта - от мавзолея Самонидов, столь же "содержательная":
а вот эта - из must листа пригородных достопримечательностей Бухары - летней резиденции эмиров, которую таксисты узнавали по слову "Макоса" (ехать из центра Бухары совсем недолго, минут 15):
Такое мое невнимание совершенно не означает, что перечисленные выше места не заслуживают посещения. Просто не было света / настроения или чего-то еще )
Зато, возвращаясь из летней резиденции эмиров, мы случайно сели не на тот автобус и минут 40 колесили по бухарским пригородам, совершенно не возражая, потому что разглядывать и фотографировать людей в автобусе оказалось ужасно интересно:
Дети совершенно не обращали на мой фотоаппарат внимания и продолжали жить своей жизнью:
Хотя кое-кто любопытничал:
А некоторые даже выражали недовольство (надеюсь, что все же не мной)
В итоге мы доехали до конечной остановки, где нами заинтересовался кондуктор. Узнав, что нам - к Ляби-Хауз, он остановил автобус где-то на полпути, тормознул другой, встречный, и сдал нас с рук на руки кондуктору, который нас довез, наконец, до пункта назначения. Еще один пример гостеприимства и просто человеческого отношения.
Кондуктор:
Вообще в Бухаре, как и во многих других городах, интересно просто так бродить, куда глаза глядят, и наблюдать за жизнью города:
Еще где-то просто в Бухаре, за пределами туристического центра:
Из области практических советов:
1) в один из вечеров мы отправились по "наводке" таксиста пробовать ребрышки на гриле в ресторанчике Бар "Мелодия". Он находится немного за пределами старого города (туда мы добрались на такси, а обратно - пешком, пешком гораздо ближе, потому что такси приходится делать солидный крюк из-за того, что по старому городу - не проехать). Ребрышки нам здесь понравились, а в кафешке были только местные.
2) гуляя по старому городу, непременно загляните в Silk Road Tea House - это чайный дом, который находится прямо на главной улице, и здесь можно приятнейшим образом отдохнуть от дневной жары и попробовать разные виды чаев и кофе (открыт после 14:00):
3) вечером отличный кальян можно найти на террасе на крыше Sultan Hotel (прямо на Ляби-Хауз)
4) лучший в Бухаре плов, по слухам, подают в кафе "Магистраль" - но туда мы не добрались, решили сделать перерыв в пловной диете
5) еще одно место, куда хотели попасть, но не успели - баня Bozori Kord (страшно древняя, но действующая - для туристов работает после 18:00 и лучше предварительно записаться)
До свиданья, Бухара! Запомню тебя теплой и оранжевой:
Последний раз редактировалось Rapuncel 10 окт 2016, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
