Таджикистан и памирский тракт, ну и попутно немного Узбекистана с Киргизией.

[Iron_Butterfly]

А нам в термальном источнике Биби Фатима очень понравилось. От Гарм Чашмы нас водитель отговорил, а вот в Биби Фатима очень душевно было отдохнуть и ополоснуться. Хотя едальня там самая трешовая на всем пути по Памиру была. Но ничего, обошлось, не траванулись

[123_Piter]

Мне из трех термальных источников в Ваханском корридоре больше всего понравился в Авдже Avj.
Он отмечен на мэпс.ми.
Тоже есть советский санаторий, плюс несколько приятных мини-гостиниц, при мне все было занято - ночевала у местных в памирском доме.
Вода комфортной температуры, не горячая, с пузырьками, в санатории висит плакат с множеством показаний.
Местные чаще используют для лечения болезней глаз - и ванны, и глаза открывают в воде, и пьют.
Отдыхающие со всего Таджикистана.

[123_Piter]

В Лянгаре есть сейчас гостиница с европейским туалетом, душем с горячей водой из большого бойлера с отличным напором и удобными кроватями.
Построена прошлым летом.
Слева по дороге из Ишкашима, перед подъемом к реке и мазару.
Очень приятные хозяева, по цене можно договориться.
И готовят вкусно.
На первом этаже - магазин с самым широким выбором товаров в Лянгаре.

[evil_nn]

А нам в термальном источнике Биби Фатима очень понравилось. От Гарм Чашмы нас водитель отговорил, а вот в Биби Фатима очень душевно было отдохнуть и ополоснуться.

Я вроде не писал, что мне в Биби Фатима не понравилось. К Гарм Чашме стоит подъехать чисто из-за внешнего вида - таких массивных натёков солей (на фото видно) на других источниках нет.

В Лянгаре есть сейчас гостиница с европейским туалетом, душем с горячей водой из большого бойлера с отличным напором и удобными кроватями.
Построена прошлым летом.На первом этаже - магазин с самым широким выбором товаров в Лянгаре.

Ну вот, знать бы пораньше... Я был в полной уверенности, что цивилизация кончилась.
ЗЫ: зато традиционный памирский дом посмотрели! ))

[evil_nn]

19.07

Сегодня самый сложный и неприятный участок дороги. Мы уходим от Ваханского коридора и Пянджа, которые свернули вглубь Афганистана, и весь день едем на высотах 3+ км. Подъём в гору начинается прямо из Лянгара, где мы задерживаемся всего на пару минут — сфотографировать известный магазин, базирующийся в раскуроченном автобусе (сейчас закрыт), и купить орешков к пиву (в обычном киоске).



Минут за 20 мы набираем метров 600, дорога окончательно и бесповоротно лишается каких-либо намёков на асфальт, просто каменистая грунтовка, уступом врезавшаяся в склон горы и повторяющая все его изгибы. Растительность тоже пропадает, только островки колючей травы оживляют каменистые склоны. Справа в ущелье бурлит какой-то из многочисленных притоков Пянджа, слева вверх уходит склон горы. До ближайшего населённого пункта — посёлка Булункуль около 130 км почти безжизненной пустынной местности. Тем не менее, периодически попадаются пешеходы, куда они идут, я не понимаю. Возможно, на летние стоянки пастухов-скотоводов, которые нет-нет, да встречаются на плато, которое начнётся немного позже. Все традиционно голосуют, Бердибек привычным жестом разводит руками, показывая, что взять не может, я тоже совсем не горю желанием подвозить кого бы то ни было.







Километров через 60 доезжаем до погранзаставы Харгуш, проверка документов, шлагбаум открывают, и мы едем дальше. Дорога сворачивает влево, теперь мы едем по неширокой долине, слева и справа пологие склоны. Что конкретно удивляет — периодически попадающиеся навстречу велосипедисты. Железные люди! Не представляю, каково им крутить педали в гору на тягуне, на каменистой дороге в условиях разреженного воздуха, да ещё и на нагруженном велосипеде!

[evil_nn]

Вскоре на глаза попадается первый сурок в этом путешествии, вызывая настоящий ажиотаж. Высматривание сурков вкупе с попытками их сфотографировать с максимально близкого расстояния становится весьма важным занятием на ближайшую пару дней. Они прикольные, с толстыми задницами, и неожиданно ярко-рыжего цвета. С чего бы? Мы даже поспорили на этот счёт, но к единому мнению так и не пришли. Бывают места, где сурков особенно много, они собираются в кучки около нор и пристально следят за нами, стоя столбиком на задних лапах, оповещая друг друга об опасности характерным громким свистом, чем-то напоминающим крик хищной птицы.











По дороге попадается небольшое озеро Чуруркуль, а вскоре после мы выезжаем на нормальный асфальт. Это М41, идущая из Хорога в Мургаб напрямик.

[evil_nn]

Но нам пока в Булункуль, и после короткой асфальтовой передышки мы снова сворачиваем на грунтовку. 14 км в сторону, и мы у абсолютно ничем не примечательного посёлка на берегу одноимённого озера. Здесь нет ни кафе, ни гостиниц, ни электричества, ни мобильного интернета, короче, полная задница. И здесь мы должны были заночевать.





Впрочем, сначала надо съездить на соседнее озеро Яшилькуль. Ехать всего 6-7 км, но дорогу преграждает домик-касса — с какого-то перепуга Яшилькуль объявили национальным парком и сделали туда платный въезд, 17 сомони с человека. В роли сборщика денег сейчас девочка лет тринадцати, на вопрос, где старшие, отвечает, что ушли, и всё порывается записать нас в толстую тетрадь регистрации посетителей. После некоторых препирательств Бердибек убеждает её взять 30 и никуда никого не записывать. Всё, путь свободен. Помимо симпатичных видов, на Яшилькуле имеется очередной горячий источник, в сарайчике, где устроена ванна, сейчас целая толпа местных тёток, о чём свидетельствует разложенное для просушки бельё, и ждущие их возле «буханки» мужики. Ну нет, так нет. Отъехали ещё с километр, расположились около ручейка и перекусили бутербродами и половинкой арбуза.

[evil_nn]

Ну а потом стали решать, что делать дальше. Булункуль в качестве места ночлега ни у кого не вызывал восторга, тем более что и вставать на ночлег было рано. Решили ехать в Мургаб — самый крупный населённый пункт на пару сотен километров вокруг. 20 километров до трассы, потом 110 км по асфальту, пусть и не самого хорошего качества, пролетели за два с половиной часа, и в начале седьмого уже прибыли на место.













Единственную относительно приличную гостиницу к этому моменту оккупировали более удачливые и расторопные бекпекеры, подъехавшие, набившись в машины по шесть человек, и сейчас как раз разгружавшие барахло с багажников. Пришлось проситься на постой к местным. Место нашлось быстро и тянуло примерно на минус одну звезду. Удобства во дворе, рукомойники из детства в деревне, горячей воды, само-собой, нет, электричество от дизель-генератора на три часа после того, как стемнело… Нам ещё повезло, что поселились в двух отдельных комнатах с кроватями, а при наплыве желающих спать укладывают на большой общий помост в общем зале. Ужин, правда, оказался совсем неплох.

Мургаб.



Перед этим сбегал в магазин, цены там шокировали – попросив бутылку пива и пакетик чипсов, я услышал от продавщицы: 60 сомони. Слегка обалдев, переспросил, всё ли верно? Ага, полтораха пиваса 40 (270 рублей), и маленькие чипсы – ещё 20 (135 деревянных). Бердибек мотивировал такой прайс затратами на логистику. В принципе, всё может быть – из Хорога (в который, кстати, привоз тоже в копеечку обходится) досюда – 320 километров, поэтому всё везут из Кыргызстана. Пара перевалов по дороге, граница, на которой добавляются таможенные пошлины… говорят, что на килограмм груза накладные расходы составляют порядка 15 сомони, отсюда и ценник. В связи с этим непонятно, как тут живут все 15 000 населения, да и чем занимаются – тоже вопрос. Не все же туристов обслуживают и скотину пасут? Да и климат – ветра и морозы зимой до 50 градусов, высота 3600 метров нум. Кстати, в СССР это был самый высокогорный город.

После просмотра фильма залегли спать — делать всё равно было больше нечего.

[evil_nn]

20.07

Из-за всех финтов с перевыполнением программы оказалось, что логистика у нас становится какой-то непонятной: по плану мы должны доехать до озёр Шоркуль и Рангкуль, затем до озера и одноимённого посёлка Каракуль, и там заночевать. Однако абсолютно ясно, что на день программа маловата, и возникает вопрос — как быть? Каракуль — небольшой посёлок, типа того же Булункуля, и зависать в нем на полдня, а потом ещё и ночевать не хочется совсем. А достопримечательностей после Каракуля никаких нет до самого Оша. Может быть, попробовать вкорячить подъезд к базовому лагерю под пиком Ленина с целью фотографирования этого самого высокого горного района бывшего Союза? Но такой прыжок в сторону, во-первых, достаточно затратен — примерно 120 км дополнительной езды, которые придётся оплачивать отдельно, а во-вторых, подразумевает четырёхкилометровую прогулку в гору на высоте 4000+ нум, что совсем не радует женскую часть моего коллектива.

Так ничего окончательно и не решив, поехали запланированным изначально маршрутом. Озёра Шоркуль и Рангкуль оказались похожими, как близнецы, и запомнились невероятно агрессивными комарами, живущими в прибрежной траве просто в диком количестве. Стоило приблизиться к воде, как на тебя молниеносно нападал целый рой этих тварей, в отличие от привычных мне экземпляров эти не церемонились, а впивались в тебя, такое ощущение, что прямо с лёту. Я смог сделать только один снимок и с позором бежал, не выдержав десятков укусов в разных местах и мельтешения вокруг насекомых. Кого они там жрут вообще, что сумели расплодиться в таком количестве?! Машину пришлось проветривать на скорости, потому что вместе с нами успела просочиться пара десятков кровососов.

[evil_nn]

Раньше на этой дороге был блокпост, китайская граница неподалёку, о чём свидетельствуют остатки кпп с надписями про госграницу СССР. Выезжали мы на основную дорогу несколько другим путём, форсировав по дороге пару речушек — всё развлечение.









По дороге преодолеваем Ак-Байтал — самый высокий перевал бывшего Союза, 4655 м. Похоже, что фармподготовка и постепенный набор высоты не прошли даром — нет вообще никаких неприятных симптомов, несмотря на то, что последние полтора суток мы проводим на высотах от 3500 до 4600. Если что, фарма свелась к приёму мельдония по рекомендованной схеме, с началом приёма за два дня до попадания в высокогорный район, и диакарба — два дня по одной таблетке непосредственно со дня, когда попали на высоту.





Справа почти постоянным спутником становится забор из колючей проволоки и КСП — граница с Китаем проходит где-то по горам справа. Понятно, что лазить там неудобно, поэтому забор оборудовали вдоль дороги для лучшего доступа. Состояние, впрочем, не всегда идеальное — кое-где столбы упали, колючка порвана, и в целом граница не производит впечатление неприступной.

[evil_nn]

После затяжного спуска (сбрасываем километр) приезжаем в Каракуль. Озеро пофотографировали, на противоположной стороне хорошо просматривается горный район с пиком Ленина (ныне, кстати, пик имени Абу али ибн Сины), а именно — что самые высокие вершины укутаны плотными тёмными тучами. Впрочем, пик Ленина отсюда всё равно не видно — его полностью перекрывает пик Октябрьский. По крайней мере, понятно, что вариант с заездом туда можно более не рассматривать. Пообедать в Каракуле не получилось, у них только яичница, поэтому решаем ехать до Сары-Таша, это уже Киргизия, и там определяться по факту. Неизвестно, сколько времени будет потрачено на пересечение границ.









Через несколько километров после Каракула дорога начинает стремительно ухудшаться. Вскоре подъезжаем к горной речке, и видим там застрявший старый-старый опель на немецких номерах, и суетящуюся рядом молодую парочку. Застряли, уперевшись мордой на выезде из потока. Парень, завидя наш крузак, немедленно бросается навстречу с тросом. Вытащили их, и поехали дальше, пообещав прислать фотки спасательной операции. Ребята едут из Германии, и планируют проехать, как и мы, Ваханским коридором, только закрутив маршрут в другую сторону. Вспомнив пройденные дороги, пожелал им удачи.

[evil_nn]

Спуск в очередную «долину смерти» (безжизненная пустыня, которую стремились побыстрее миновать караваны), а вот последующий подъём на перевал Кызыл-Арт, где расположен одноимённый выездной пост Таджикистана — пожалуй, самый плохой участок дороги, причём местами тут не камень, а глина, и проехать после сильного дождя будет затруднительно вдвойне. В общем-то, ни Таджикистану, ни Киргизии эта дорога нафиг не нужна, заинтересованы в ней лишь жители Мургаба, отсюда и плачевное состояние. Очереди ни на таджикском, ни на киргизском постах не было вообще, поэтому формальности прибавили ко времени в пути максимум 30-40 минут. Кстати, посты изрядно разнесены в пространстве — если таджики оседлали верхотуру (сомнительное преимущество, учитывая сильнейший ветер, который дует и прямо сейчас), то киргизы, не парясь, устроили себе пост в долине в паре десятков километров от реального рубежа и сидят там.

[evil_nn]

Так мы пересекли киргизскую границу и постепенно добрались до Сары-Таша, где и остановились поесть, тут же оседлав достаточно толстый вайфай. Пожалуй, стоило ехать в Ош — несмотря на поздний приезд, появлялась возможность завтра тупить весь день, за исключением непродолжительной экскурсии — POI в Оше существует только один. По дороге пришлось преодолеть ещё три перевала, высота которых снижалась по мере приближения к Ошу: начиная от Талдыка (3615 м) с великолепным видом на карабкающуюся вверх дорогу, и заканчивая Чирчиком с расположившимися тут же юртами для любителей агротуризма. Заходящее солнце и фактурные облака позволили наделать интересных, кмк, фотографий.

Вид с перевала Талдык.







Окрестности деревни Кичи-Каракол.



Контрасты света и тени.

[evil_nn]

Перевал Чирчик на закате.









В Ош приехали в 9 вечера. Со второй попытки нашли отель (совсем новый, открылся месяц назад) — в принципе могу рекомендовать, соотношение цена /качество на уровне, не считая некоторых мелочей с поправкой на то, что это постсоветская Средняя Азия.
Бердибек по факту доставки нас в отель захотел все оставшиеся 200$, я, естественно, не дал, потому что до сих пор не было никакой конкретики по нашему трансферу Ош — Коканд. На этой несколько минорной ноте расстались до завтра — я рассудил, что раз всё равно при исходном плане Бердибек бы мотался с нами, только где-то в ипенях, то повозить нас пару часиков по Ошу он вполне может без дополнительного финансирования. Бердибек ненадолго задумался, но спорить не стал, договорились на 10 утра.

[evil_nn]

21.07

В 10, как и договаривались, приехал Бердибек. До сих ни ему, ни мне не прислали координат водителя, который должен нас встречать на узбекской стороне. Это напрягало — Бердибека тем, что я никак не отдавал ему последнюю сотку, меня — самим фактом неопределённости. Для начала съездили в обменник, где я поменял 10000 рублей — должно было с запасом хватить на гостиницу за 2 ночи, и все остальные траты. Потом Бердибек подвёз нас к единственной ошской достопримечательности — горе Сулейман-Тоо, одиноко торчащей посреди города и диссонирующей с окружающей местностью. Договорились встретиться с ним на другой стороне горы через час-полтора, и пошли наверх. Гора интересная — в ней масса пещер, в которых жили первобытные, и не очень киргизы, и сейчас в самой большой пещере, слегка доработанной, устроен музей. Билеты по 50 сомов для местных (сом практически равен рублю), для иностранцев рядом плакатик «ticket price 150 som». Русские, похоже, прокатывают как местные.



Музей, как это часто бывает в провинции, несколько эклектичен — тут и археология, и этнография, и целая галерея работ таксидермиста, объединённая лейтмотивом «животные Киргизии». Суркам в ней места почему-то не нашлось, и мы были слегка разочарованы.





Вокруг горы устроена пешеходная дорожка, за проход в следующую часть тоже берут какие-то смешные деньги типа 20 сом. Тут же можно на свой страх и риск залезть в необустроенные пещеры, что мы и сделали. Вся физическая нагрузка даётся нелегко — на улице уже 36, а днём обещают до 41 градуса.

[evil_nn]

Полазив по пещере, вернулись на дорожку, и дошли по ней до финальной точки, где установлен флагшток с киргизским флагом. Обзор прекрасный, вот только город внизу практически не даёт глазу зацепиться хотя бы за что-нибудь: однообразные ряды крыш. Спустившись с противоположной стороны, сели к ждущему нас Бердибеку, вся прогулка заняла полтора часа.

В одном месте жёлоб на поверхности скалы отполирован до зеркального блеска, и там с удовольствием катается на попах и стар, и млад.



Ош с высоты Сулейман-Тоо. Горизонт теряется в знойном мареве.





Дальше по моей просьбе ещё заехали к самолёту в городском парке. Там стоит Як40 не в лучшем состоянии, зачем и почему — непонятно. Потом вернулись в гостиницу, где мы и расстались, договорившись поддерживать связь насчёт завтрашнего трансфера.



Ближе к вечеру я позвонил Санавбар, и получил, наконец, телефон некоего Мумина, который вроде как должен нас встретить на узбекской стороне. Надо было вечером позвонить ему и согласовать время и прочие детали. Звонить стал во время вечернего похода в кафе. На том конце трубку взяла женщина, оочень слабо говорящая по-русски, после пятиминутной тугой беседы стало ясно, что никакого Мумина она не знает, а телефон её. Всё это стало уже доставать, по возвращении в гостиницу отписал в вайбере про возникшую ситуацию, на что получил ответ, что тогда завтра утром мне позвонят.

Утром действительно пришла смска от незнакомого узбекского номера с незнакомым узбекским номером. Позвонил в полной уверенности, что Мумин — именно водитель, который нас повезёт, ан хрен — он оказался то ли диспетчером, то ли логистом, сидящим где-то в Фергане, и даже ещё не посылал машину на границу, потому что ему вчера никто не позвонил. Мало того, сходу зарядил 80 баксов. 80!!! За 173 км!!! Да это по узбекским меркам — как за поездку в Москву из Нижнего на ФФ попросить тридцать косарей! Я было заикнулся о том, что есть бюджет — полтинник, и надо бы в него вписаться, но был перебит, и мне чрезвычайно пафосным голосом было заявлено, что Мумин никому ничего не должен, и меня либо повезут за 80, либо не повезут вообще. Стало понятно, что говорить с этим придурком не о чем, к тому же я был уверен, что уеду за гораздо меньшие деньги. Очень хотелось послать его на хер, но я сдержался и вежливо сказал, что подумаю. Известил Санавбар, что поеду самостоятельно, и на этом успокоился. Осталось невыясненным, зачем вообще надо было обещать мне трансфер до Коканда? Как выяснилось, машины из Киргизии в Узбекистан впускают со скрипом и финансовыми сложностями (страховка, оплата временного ввоза и ещё что-то), гораздо проще было просто мне это изначально озвучить и немного уменьшить итоговую сумму — на стоимость переезда Ош — Коканд, и всё было бы нормально. Склоняюсь к версии, что Санавбар и Ко были просто не в курсе этих сложностей.
Как бы то ни было, в 10 приехал Бердибек, минут за 20 доехали с ним до Достука — пригорода Оша, где расположен погранпереход. Взял у него визитку, так что если кто-то заинтересован в прямом контакте со спокойным как удав водителем без лишних посредников — обращайтесь. Попрощались, и мы пешочком потопали через границу.

[evil_nn]

На переходе из Киргизии в Узбекистан было оживлённо, причём если на выход у киргизов была буквально пара человек, то на въездном паспортном контроле узбеков давка стояла, как в водочном магазине позднесоветского периода. Залог успеха тут — не жаться сиротливо в конце толпы, а пробраться поближе к самой крайней кабинке и попасться на глаза офицеру. Увидев русские физиономии, тот сразу поинтересовался: — Туристы? Точно? Второй вопрос меня вообще убил: нет, б…, семья гастарбайтеров на заработки в Узбекистан рвётся! Уверившись в наших исключительно экскурсионно-развлекательных мотивах, он проводил нас на паспортный контроль без очереди, за что большое ему человеческое спасибо. Пара вопросов таможенников — и мы снова в Узбекистане. Выйдя из павильона, метрах в 50 заметили толпу. Ясно, бомбилы. Но вели они себя презабавным образом — при нашем приближении всё теснее смыкали ряды, как будто собирались любой ценой не пропустить нас, при этом не решаясь пересечь некую невидимую черту на земле. Как только мы подошли вплотную, на нас тут же набросились. Цену я примерно представлял, к тому же теоретически у меня был целый полтос на это, поэтому торговался недолго и без энтузиазма. Через пять минут мы уж мчали в сторону Коканда всего лишь за 190000 сом (примерно 26 долларов). Дорога заняла около трёх часов.

Кстати сказать, вчерашний просмотр букинга озадачил — в Коканде имелось только три гостиницы, и не сказать, что офигенные. Поэтому бронировать мы ничего не стали, а порешили посмотреть на месте и определиться. Проезд по городу показал, что да, с отелями реально туго, поэтому остановились в гостинице Коканд — судя по всему в советские времена это было лучшим вариантом для проживания, а сейчас презентабельно выглядели только холлы на этажах, в номерах же просто необходима тотальная реновация с выбросом мебели, сантехники и оконных рам. Ещё и на ресепшене сходу попытались зарядить цену дороже, чем на букинге, однако продемонстрированный скриншот быстро убедил сделать двадцатипроцентную скидку.
Чуток повалялись в прохладе и героическим усилием заставили себя поехать для начала поесть плов, потом — осмотреть достопримечательности. Усилие реально было большим, ибо термометр показывал 41 градус.

С пловом получился какой-то квест: местные нас посылали в едальни с самым лучшим пловом, но в первой готовили плов под заказ в количестве не меньше килограмма, во втором и третьем местах плов уже кончился, в итоге, сменив три такси и описав круг, нашли, наконец, вожделенное блюдо прямо за углом нашего отеля. Благо, что такси стоит по городу три копейки — полдоллара практически без учёта расстояния.

После еды поехали во дворец Худоярхана. Поскольку лучшие времена Кокандского ханства пришлись на XVIII – XIX века, то и дворец довольно свежий, был завершён только в 1871. От тех пор постройка изрядно усохла – из 7 дворов и 119 комнат осталось соответственно только 2 и 19, там сейчас устроен краеведческий музей.

Пандус для маломобильных граждан тоже Худоярхан повелел устроить?))

[evil_nn]

Потом я прямо в одежде полностью облился под поливалкой в парке перед дворцом, наступило кратковременное облегчение, буквально на 10 минут, потом всё высохло. Опять на такси доехали до медресе и мечети Джами, построенной сыном Норбут-бия, правившего Кокандским ханством в период максимального расцвета. Мечеть с 22-хметровым минаретом украшена 98 резными деревянными колоннами, по виду некоторые из них вполне могут быть старше.





Потом уже пешочком дошли до медресе Норбут-бия XVIII века, ну а там рукой подать до усыпальницы Дахма-и-Шахон, где, собственно, и похоронен Норбут-бий и его потомки. Последняя реально стоит посреди кладбища, поэтому, чтобы обзавестись фотографией, пришлось пробираться среди, а местами и по склепам, которые там, видимо, ввиду святости места натыканы ну очень плотно. В целом все эти древности такие… местечковые, и не идут ни в какое сравнение с самаркандскими, бухарскими, и т.д.

Медресе Норбут-бия



и её внутренний двор.



Усыпальница Дахма-и-Шахон.



Купол усыпальницы.



Еле доползли до гостиницы, и остаток дня тупили под кондиционером. Особое наслаждение доставила холодная половинка арбуза, привезённая с Оша. Ну и вечером выбрались в приличное кафе рядом, где поели по традиционно смешным ценам (типа рублей 650 на троих, из которых 180 были за пиво, да ещё и с учётом 10% чаевых).

[evil_nn]

23 июля

Торопиться не было никакого резона — шарахаться по Ташкенту при адовой жаре желание отсутствовало, поэтому решили выехать попозже, и сидели в кондиционированном номере до 13 часов. Опрос местных позволил выяснить, что такси из Коканда с пятака «на Ташкент» до Куйлюка стоит 40000 с носа, или 160 000 за машину. Поэтому, когда парень на ресепшене внезапно предложил новую тачку с кондиционером от места до места за 200 тысяч, я, не особо раздумывая, согласился. Пришлось, правда, подождать с полчаса, зато поехали с комфортом. Езды там 237 км, ничего особо примечательного по дороге не встретилось. В Ташкенте меня сильно беспокоил вопрос, куда мы будем девать наш багаж — по непонятной логике в аэропорту камеры хранения багажа нет совсем. Выписал адреса нескольких близлежащих отелей и хостелов с целью поныть на ресепшн насчёт хранения, к одному из них мы и приехали. Нытьё увенчалось успехом, девушка за стойкой City line boutique hotel, не только любезно разрешила пристроить сумки, но и не взяла за это денег.

Дальше план был прост, и полностью повторял наш прошлогодний день в столице: сначала небольшой осмотр достопримечательностей (в этот раз прогулялись от монумента Мужества до арки Независимости), потом заодно затестили метро, доехав на нём до рынка Чорсу, ну а оттуда пешочком до знакомого вдоль и поперёк ТЦ Самарканд Дарваза, где, купив билеты на последний сеанс в кино, отправились выбирать едальню. Оставался ещё один квест — зарегистрироваться на рейс, но и он, правда, не без некоторого гемора, был выполнен. Фильм закончился в полночь. Взяв тачку, попросили парня немного прокатить нас по ночному Ташкенту, затем заехали за чемоданами и выгрузились в аэропорту. Тут, кстати, стало намного цивильнее, не надо заполнять бумажки (опять же если у тебя с собой меньше 2000 баксов на лицо), никто не докапывается, в общем, прогресс налицо. Ташкентский дьютик снова порадовал ассортиментом, а иногда и ценами. Pyrat XO за 30 евро, я считаю, просто подарок.

Монумент «Мужество» в память о жертвах страшного землетрясения. В этом месте был эпицентр.





Арка Добрых и Благородных Устремлений.









В самолёте же случился небольшой адок. В самолёте было полно детей (чего стоила только куча колясок перед люком), и получилось так, что вокруг нас оказалось аж шестеро спиногрызов возрастом от нескольких месяцев до 11 лет. Слава богу, хоть первые два часа я поспал нормально, а потом началось… Один насрал в памперс, и об этом по запаху сразу узнали все окружающие. Другого стошнило в проходе в полуметре от моего кресла. Периодически в разных концах салона раздавался рёв. И в довершение всего упитанная мамаша взялась укачивать своего младенца аккурат напротив моего кресла, в результате каждый, проходящий по проходу, протискиваясь мимо её объёмистой задницы, непременно толкал меня. Про сон пришлось забыть. По прилёту в Шереметьево получили багаж, упаковали туда купленный в Ташкенте алкоголь, и почти сразу улетели домой, в Нижний.

[Домбрик]

Отличный рассказ и фотки, спасибо!!!

Я чуток побрюзжу у Вас, можно?

(цена вопроса, кстати — 10 сомони)

В Гарм-Чашме при правильном подходе закрытый бассейн стоит 5, открытый 3. ;) Нас кто-то местный научил, так ходили. В 2015 правда, но не думаю что сильно поменялось.
В Биби-Фатиме да, по десятке со всех.

Справа в ущелье бурлит какой-то из многочисленных притоков Пянджа

Эт река Памир называется

периодически попадающиеся навстречу велосипедисты. Железные люди! Не представляю, каково им крутить педали в гору на тягуне, на каменистой дороге в условиях разреженного воздуха, да ещё и на нагруженном велосипеде!

Поверьте мне, это офигительно! И не очень напряжно - вверх если круто я всегда иду пешком, рюкзак-то не на спине, а на велосипеде!
За то виды мелькают не так быстро, как на машине - успеваешь со всех сторон насладиться. И общения с местными и встречными туристами больше.

первый суслик

Это сурки!!

горный район с пиком Ленина (ныне, кстати, пик Сомони)

Сомони - это Коммунизма! Ленина - теперь Абу Али ибн Сины (Авиценны)!

А так - еще раз спасибо, прям вспомнилась наша поездка снова.