Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
yakudza07 писал(а) 17 май 2020, 10:32:на Бухару- три. В итоге Бухару обошли, наверное, раз 10
Сколь хороша бы ни была Бухара (что, на мой взгляд, так и есть), 3 дня на неё - это явный перебор... От силы день на неё саму и от силы ещё день - на окрестности.
yakudza07 писал(а) 17 май 2020, 10:32:это именно та восточная сказка, которую я первый раз увидел в детстве на марках
Именно так, полностью согласен с Вами:) Как я и писал выше:
savl1 писал(а) 08 май 2020, 14:45: Бухара, как мне кажется - это второй (после Каира, разумеется) в мире восточный город, представляющий собой, без всяких натяжек, "музей под открытым небом
savl1 писал(а) 05 май 2020, 10:38:настоящими "сказками Востока" я могу назвать только Каир и города Узбекистана
:) Нет, конечно. Такой архитектуры, в таком единстве и в такой "концентрации" там и близко нет. И даже Стамбул, мой любимый город на земле, в таком обще-едино-визуальном аспекте проигрывает. Поясню более "наглядно" для примера: Рим и Сиена. В Риме много всего, но Рим - это не ансамбль, это "набор", а не "комплект", это "город музеев", а не город-музей. А вот Сиена - это "всё в одном" (ещё лучше пример - Перуджа. Если из Сиены убрать Иль-Кампо, она во многом всё же перестанет быть Сиеной. А в Перудже таких явных "топов" и нет, она сама по себе классический образец "цельного единства"). Так и здесь.
savl1, с интересом слежу за Вашим отчётом. В Узбекистане бывал, очень понравилось. Жаль, что туристов, там всё больше из Италии/Франции и Японии. Россиян встречал очень мало.
Последний раз редактировалось валек 18 май 2020, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Одно из немногих сохранившихся в Бухаре сооружений времён империи Тимуридов - Медресе Улугбека, построенное в 1417 году внуком Тамерлана и названное его же именем. Правда, изначально оно выглядело несколько по-иному: голубая керамическая облицовка на его фасаде появилась только спустя столетие.
Над входом в медресе вырезана надпись "стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки", которая очень символична для правления Улугбека, ценившего науки и образование намного больше сражений и военных походов. Возможно, именно это и сгубило его: великий астроном, так и не ставший великим воином, был убит в сражении с войском собственного сына...
..........
Среди прочих старинных памятников Бухары особое место занимает мечеть Магоки-Аттари, имеющая очень интересную историю и своеобразную, ни на что не похожую, архитектуру. Она появилась в 12 (а по некоторым источникам - даже в 10) веке на месте языческого храма Луны (Бог Луны в доисламские времена считался покровителем кочевых народов, поскольку Луна освещала путь во время ночных переходов в пустыне), вокруг которого располагался базар, где торговали идолами, лекарственными растениями и пряностями.
Хронологически мечеть является старейшей в Бухаре, но свой сегодняшний облик она приобрела после реконструкции 16 столетия. К этому времени городской культурный слой уже поднялся на 4 с лишним метра, и мечеть находилась в низине, в "яме", которая и дала ей нынешнее название, в переводе с фарси означающее "глубокая мечеть", или - дословно - "мечеть в яме".
Интересный факт: как считают историки, до постройки в Бухаре первой синагоги евреи молились в Магоки-Аттари вместе с мусульманами. Правда, как именно это происходило, мнения расходятся: по одной версии, это происходило в одно и то же время, но в разных концах мечети, по другой - иудеи приходили уже после окончания намаза.
Самая древняя "экстерьерная" часть мечети Магоки-Аттари - южный портал 12 века, стиль которого поражает и восхищает. В нём явно просматривается прообраз будущей "среднеазиатской классики" - пештак, хотя ещё не столь монументальный, как те, что мы видим во многих мечетях и медресе Самарканда и Бухары, и ниша-айван со слегка стрельчатой аркой, поддерживаемой резными колоннами, на которой сохранились остатки голубого майоличного декора. Великолепны и узорчатые рисунки прямоугольных панно по обеим сторонам от входа, образующие причудливую изящную "плетёную" вязь. А вот форма куполов над боковыми колоннами очень своеобразна и ни на что не похожа; лично у меня они порождают смутные ассоциации с индуистскими храмами.
Всё это стоит того, чтобы спуститься к мечети и посмотреть её поближе и покрупнее:
И как хорошо, что при реставрациях мечети (а они проводились дважды: в 1930-х и 1970-х годах) южный фасад не "восстановили" заново, не придали ему ненужный новодельный "блеск", а оставили его в аутентичном выщербленном виде, сохранив при этом ауру древности с "налётом" "пыли веков" - в общем, таким же, каким его видели и наши предки многие столетия назад. Не это ли высший класс и главная цель любых реставрационных работ?!
Разительно отличается от южного фасад восточный - и это не удивительно: он был возведён намного позднее, уже в 16 веке, а в нынешнем виде и вовсе перестроен в начале 20 столетия (к сожалению, нигде не пишут, как он выглядел до того):
..........
Замечательным примером более позднего бухарского зодчества является мечеть Боло-Хауз с изящным фасадом, украшенным целым "лесом" непривычно тонких, похожих на молоденькие осинки, деревянных колонн со "сталактитовыми" капителями.
Этот замечательный фасад имеет две интересные особенности. Во-первых, он появился значительно позже - лишь в 1917 году (сама мечеть была построена в 1712 году и до Октябрьской революции считалась главной в Бухаре - в ней молился сам бухарский эмир Шахмурад, ведший довольно скромный образ жизни, которому нравилось быть ближе к своему народу, и народ, кстати, отвечал ему любовью и даже прозвал Масумом, что означало безгрешный). А во-вторых, пространство внутри него само по себе является храмом - летней мечетью, где проходят намазы в тёплое время года (сама же "старая" мечеть считается зимней).
Великолепно оформленный айван (ниша) внутри мечети, в центре которого расположен михраб, а над ним - очень характерный для ислама "сталактитовый" рельефный декор:
Перед мечетью находится один из немногих сохранившихся в Бухаре старинных хаузов - мы уже знаем, что в Средней Азии так назывались искусственные водоёмы и помним, что ударение надо ставить над "У". Его название Боло-Хауз, что означает ""детский пруд", дало имя и самой мечети.
Одновременно с новым фасадом в 1917 году перед мечетью был возведён небольшой минарет:
Да, мне тоже нравится. Вообще такие мечети там не штучные, просто я, к сожалению, тогда ещё мало снимал...:( Но если посмотреть левое фото в 4-м ряду снизу "самаркандского фотосета" в самом начае, там тоже подобная есть.
Амстердамка писал(а) 18 май 2020, 13:51:Детский какой-то.:-) А удастся ли с него приличный азан?
А вот у меня что-то вообще в памяти азаны в Средней Азии не остались... Хотя к тому времени я уже побывал и в Сирии, и в Иордании, и в Стамбуле - то есть явно знал, что это такое:) Не скажу, что их совсем не было, но такого "многоголосья", как в Стамбуле или - особенно - в Каире, точно не припоминаю...
Может, окно браузера не на весь экран? Или на смартфоне смотрите? На обычном комп-ре с полноформатным окном в 2 "столбца" должно быть, в этом-то и смысл такого фотосета - компактно и маленькими картинками...
Амстердамка писал(а) 18 май 2020, 20:04:А в старом городе Бухары Вы были?
Озадачили... Так ведь практически всё, что я показывал - это и есть старый город:)
Амстердамка писал(а) 19 май 2020, 13:50:Имела в виду жилые старые кварталы
Инна, Вы имеете в виду обычные улицы и обычные дома в историческом центре? Есть они, конечно. Почему на фото не попали? Честно говоря, ответа у меня сейчас нет. Наверное, просто неинтересно было фотографировать. Сейчас я снимаю немного иначе, и, возможно, заснял бы побольше "быта". А может, и нет.
Один из самых больших архитектурных комплексов в Бухаре - ансамбль Ходжа-Гаукушан, построенный, как и многие другие величайшие творения бухарского зодчества, в "золотую эпоху" среднеазиатского ренессанса - в 16 столетии. Он был возведён на средства джуйбарского шейха Ходжи Сада, получившего прозвище "Ходжа Калон" (великий ходжа), а потому и назван его именем. Вторая же часть его названия - Гаукушан (Гаукушон), что означает "убивающий быков" - объясняется тем, что на этом месте в далёком прошлом находилась бойня.
Комплекс образуют медресе и соборная мечеть (Мечеть Ходжа) с минаретом Ходжа Калон, уступающим по высоте только минарету Калян, на который он очень похож; некоторые источники даже называют его уменьшенной копией самого известного минарета Бухары. А перед ними расположен старинный водоём-хауз.
Такой прекрасный минарет хочется посмотреть (и показать) отдельно и поближе:
..........
К числу несомненных шедевров архитектурного наследия Бухары относится, на мой взгляд, медресе Чор-Минор, название которого переводится как Четыре минарета. Собственно, эти минареты (которые, строго говоря, таковыми не являются и выполняют чисто декоративную функцию) с голубенькими куполами-"шапочками" и выделяют медресе среди прочих исторических памятников города.
Считается, что медресе было построено в 17 столетии, но свой нынешний вид оно приобрело в самом начале 19 века - в 1807 году. Его башни на первый взгляд кажутся одинаковыми, но на самом деле, если приглядеться, отличаются друг от друга, хоть и незначительно, как по форме, так и по художественному оформлению. Существует предположение, правда, как мне кажется, очень натянутое, что они символизируют четыре мировые религии, некоторые видят в их декоре крест, "христианскую" рыбу и буддистский молитвенный барабан. Ну, не знаю....
Из четырёх сохранившихся в Бухаре старинных крытых базаров - Торговых куполов - самым большим и красивым является Токи Заргарон (Так-и Заргарон) - "Купол ювелиров", сооружённый в традиционном персидском стиле в конце 16 века. В нём располагались многочисленные (пишут, что их было аж 36) мастерские и магазины, где изготавливали и продавали украшения из золота, серебра и драгоценных камней и даже чеканили монеты, в том числе - бухарскую серебряную таньгу, бывшей основной денежной единицей Бухарского ханства, а впоследствии - Бухарского эмирата.
Архитектурно Токи Заргарон представляет собой сложное несимметричное сооружение из керамического кирпича, имеющее большой главный купол и множество малых, напоминающих только что проклюнувшиеся и даже не до конца вылезшие из земли шляпки грибов. Над входами высятся прямоугольные порталы со стрельчатыми арками, напоминающие пештаки мечетей и медресе, но без характерного голубого декора на них.
Очень удачная, на мой взгляд, фотография, на заднем плане которой над торговым куполом высится минарет Калян и видны купола медресе Мири Араб:
Сегодня бывший Купол ювелиров является одним из рассчитанных в основном на туристов рынков со множеством магазинов и лавочек, в которых продают антиквариат, сувениры, ковры и прочие традиционные ремесленные изделия. Некоторые из них расположены в сохранившихся старинных интерьерах, оформленных в классическом среднеазиатском стиле:
Такие сталактитовые рельефные декоры - настоящее чудо исламской архитектуры:)
Фактически на окраине исторического центра Бухары, неподалёку от Мавзолея Саманидов, находится ещё один монументальный ансамбль - Кош-медресе. Вообще слово "кош", в дословном переводе - "сдвоенный", или "парный", как я уже писал - термин, применяемый в архитектуре и означающий, что два здания располагаются строго напротив друг друга на одной оси. Но здесь, помимо констатации "кош-планировки", оно стало и именем собственным - названием всего комплекса.
Ансамбль состоит из двух медресе: Мадари-хан (Модар-и хан) и Абдулла-хан, построенных всё в том же "золотом" 16 столетии правителем Бухарского ханства Абдулла-ханом II (кстати, именно при нём в Бухаре появилась сеть Торговых куполов, в частности, Токи Саррофон и Токи Заргарон, которые я уже показывал). Первым, в 1566-1567 годах, было возведено медресе Мадари-хан, посвящённое матери Абдулла-хана (само его название на фарси означает "мать хана"). Его пештак богато украшен классическим среднеазиатским орнаментом в традиционных сине-голубых тонах:
Спустя 20 с небольшим лет напротив было возведено второе медресе, названное уже в честь самого хана - Медресе Абдулла-хан. Его портал в целом похож на пештак медресе Мадари-хан, но всё же заметно отличается от него по художественному оформлению:
..........
Предположительно в том же 16 веке было построено и Медресе Джуйбори-калон (в переводе - "великий джуйбари"), названное по имени знатного и влиятельного в своё время бухарского рода, ставшего известным, как джуйбарские ходжи. Перед ним находился Большой водоём-хауз - "Хаузи нау", имевший недобрую славу: ходили слухи, что он "притягивает к себе людей", которые тонули в нём. Пруд действительно огромный, но утонуть в нём сегодня невозможно при всём желании по причине полного отсутствия воды. Да и само медресе находится в весьма заброшенном состоянии (может, сейчас что-то и изменилось, не знаю).
..........
Ещё несколько фотографий разных мест Бухары, не попавшие в основные "разделы" этого рассказа:
Я очень жалею, что не могу показать Бухару в вечерней подсветке, а выглядит она в это время очень атмосферно и даже по-хорошему таинственно: фонари на пустых улицах (темнело в мае поздно, местные уже расходились по домам, а туристов было относительно мало) ещё больше подчёркивали песочно-коричневый цвет каменных построек (жёлтый - это же вообще цвет тайны, мистики, недосказанности), а высокие пештаки мечетей и медресе, не говоря уже о минарете Калян, казались застывшими до поры до времени исполинами, поглядывающими на тебя со своих немаленьких высот... Впечатляет, честно скажу. Если Бухара уже сама по себе - "восточная сказка", то сумеречная Бухара - сказка вдвойне:)
К сожалению, мой тогдашний фотоаппарат не "дружил" с темнотой, а видеокамеру, намного лучше справлявшуюся с этой задачей, я в Узбекистан не взял по причинам (назовём их таможенно-организационными), описанным в начале рассказе. Поэтому я чисто символически приведу лишь несколько фото, которые намеренно уменьшил, чтобы хоть немного сгладить их скверное качество.
..........
А теперь под музыку всё той же "Яллы" давайте совершим небольшую поездку в ближние окрестности Бухары и посмотрим некрополь Чор-Бакр.
Очень красивая Бухара, гармоничная. Согласна с Вами, что это сказка. :-) Интересно, в Бухаре во время СССР много исторических построек снесли? Вы этот вопрос не изучали?
savl1 писал(а) 22 май 2020, 12:15:А теперь под музыку всё той же "Яллы" давайте совершим небольшую поездку в ближние окрестности Бухары и посмотрим некрополь Чор-Бакр.
Амстердамка писал(а) 23 май 2020, 13:01:Интересно, в Бухаре во время СССР много исторических построек снесли? Вы этот вопрос не изучали?
Специально не изучал. Но "по косвенным", судя по инф-ции, из которой я исходил, когда писал о том, о чём писал, практически нет. Или очень мало. То есть в отличие от старинных церквей в средней России (вот уж, когда я писал про Новгород, Псков, Торжок, Вологду, Москву, Кострому, Ярославль и т.п., постоянно встречалось "разрушили", "взорвали", "снесли"), основные достопримечательности Бухары, похоже, уцелели (повторюсь, за 100% не поручусь, но "в основном").
В 7-8 километрах к западу от Бухары находится монументальный погребальный комплекс, известный как некрополь Чор-Бакр. Он сложился в 16 веке возле захоронений - мазаров, как в мусульманстве называют могилы людей, признанных святыми - двух почитаемых в Бухаре суфиев - ходжи Абу-Бакра Саада и имама Абу-Бакра Ахмеда, живших ещё в те времена, когда ислам в этой части Средней Азии только зарождался. Поскольку Абу-Бакр Саад считался далёким предком и "праотцом" династии Джуйбарских шейхов (Джуйбарских ходжей), которых я упоминал недавно, говоря о Медресе Джуйбори-калон, члены этого рода были хранителями столь чтимых погребений. А начиная с 16 века здесь стали хоронить и самих Джуйбарских ходжей - можно, конечно, называть это злоупотреблением "служебного положения", но, справедливости ради надо отметить, что шейхи пользовались не только уважением власть имущих, занимая важные государственные должности, но и любовью простого народа: они помогали бедным, раздавали им еду и отдавали часть своего имущества на благотворительные цели. Поэтому и сам некрополь получил имя Чор-Бакр, что означает "четверо непорочных" (имеются в виду трое похороненных здесь Джуйбарских шейхов и сам их "праотец" Абу-Бакр Саад).
В строительство монументального комплекса большой вклад внёс Абдулла-хан II (помните Кош-медресе?), наставником которого был один из "великих джуйбари" Ислам-ходжа - при нём здесь возвели ханаку (напомню - суфийская обитель), мечеть и медресе с традиционными большими пештаками. А позже появились и другие сооружения: мавзолеи, погребальные фамильные дворики и поминальные мечети, которые образовали целые кварталы, разделённые дорожками и улочками. В общем, со временем некрополь действительно превратился в небольшой город (странно, хоть это и очевидно, но я раньше никогда не задумывался, что само слово "некрополь" дословно означает "город мёртвых"), который прекрасно сохранился до наших дней. И уже в 20 веке был возведён не слишком высокий, но изящный минарет.
Традиционная и где-то даже банальная, но от того не менее позитивная и трогательная "картинка", показывающая, что даже в "мёртвом городе" жизнь берёт своё, побеждая смерть (которой на самом деле вовсе не существует, но это уже совсем другая тема), и на камнях тоже растут деревья :)
Здесь есть и свой хауз традиционной формы, который очень оживляет "архитектурный пейзаж" некрополя:
Множество "простых" (без мавзолеев и порталов-пештаков) захоронений:
Фрагмент мазара очень чтимого бухарского святого шейха Ишана Имло, жившего в конце 17-начале 18 столетий:
Некрополь расположен уединённо, и за его стеной - "чисто поле":
