Январский Душанбе и дорога в Самарканд

[ruukr]

Душанбе

Утренний Жуковский встречает непривычной тишиной и традиционными диалогами с погранслужбой.

- Вы куда такой толпой зашли?
- А как надо?
- Как хотите! – ответ милой лишь на вид пограничницы, - Назовите цель вашей поездки?
- Отдых! – как можно непринужденнее отвечай ей.
- Почему вы паспорта сделали детям на десять лет?
- Так удобнее!
- Как я могу их сличать, если на фотографиях груднички?
- Там есть фото с шенгенскими визами!
- Это же документ государственного образца. Как я могу установить их личности? Вот возьму и не пущу! – не шутя, отвечает она мне, и устраивает детям перекрестный допрос: «как тебя зовут мальчик, и с кем ты летишь».

Но мы его успешно проходим и оказываемся в дьюти фри, из которого нас также мило выпроваживают, так как он закрывается то ли на обед, то ли на завтрак. Но у нас и времени нет, так объявили посадку на рейс, а там сплошное столпотворение из улетающих. По итогам сегодняшнего дня, мне показалось, что граждане этой великой страны не сильно заботятся об очередях или это понятие не существует в их ментальности. Но нас так легко не взять и наша шестерка протискивается клином и удивительным образом оказывается в числе первых на борту боинга уральских авиалиний, который с получасовой задержкой из-за долгой рассадки все же взмывает в январское небо.

На четвертом часу полета показались заснеженные памирские пики и через тридцать минут после аплодисментов пассажиров командир воздушного судна сообщил, что мы приземлись в аэропорту Душанбе. Что температура за бортом плюс один градус и что разница с Москвой составляет плюс два часа.

Мы наблюдения за очередями продолжились на пограничном контроле. Но несмотря на любовь к толчее, таджикская дама-прапорщик была более любезнее российского собрата и не задав ни одного вопроса, пожелала нам хорошего отдыха. Тем временем приземлился еще один рейс из Самары и третий из Питера. И хоть мы летели налегке – с одним чемоданом и детской коляской, - последнюю мы ожидали минут сорок. Вайфай с российской симкой не коннектиклся мы развлекали себя чаем из термоса и домашними плюшками. С трех рейсов на туристов лишь походила наша шестерка. Остальные вероятно возвращались с работ.

Выходить в зону прилета было страшновато, так как там толчея была еще более плотной и тесной. Я высматривал водителя трансфера с табличкой Атлас, но его не видать. Тем временем на нас регулярно и настойчиво обрушивались предложения частных извозчиков. Может быть я и согласился, но в кошельке ни сомони. После звонка в отель понял, что о нас забыли, но обещали скоро быть. Тем временем протестировал банкомат Душанбе Сити, который уверенно выдал мне пятисотку. На первое время хватит, а там видно будет, как у них и что. В обменник в аэропорту я постеснялся заходить.

Здание аэропорта относительно новое и довольно скромное в отличии от соседствующего зала приема ВИП-гостей, который напоминает собой дворец. Зато меня порадовал памятник-фонтан родом из СССР. В композицию включили черепаху, трех слонов, глобус и стоящего на нем космонавта. Пока я выбирал ракурсы для съемки приехал водитель бесплатного трансфера. Не прошло и пятнадцати минут от звонка. Извинившись, он помог с чемоданом и по свойски взял за руку шестилетнюю дочь, что рассказывая ей смешное. Пристегиваться здесь моветон, детское кресло – архаизм. Опять же, из разовых наблюдений. Завтра буду систематизировать.

На первый взгляд Душанбе показалась симпатичным городом. Покрытый смесью из тумана и дыма от стапливаемого угля. Из беседы с водителем, здесь аномально холодная зима. Но дышалось здесь легче после московского смога. По пути заметил современные здания в красивой подсветке и мини-дворец в готическом стиле. Как выяснилось, детский сад. Детвора запросилась. Я сказал, что в понедельник отведу их сюда, раз так понравился.

Заселение в отель прошло без заминки. Четыре звезды тянули на все пять. Наши паспорта остканировали и выдали электронные ключи. Завтраки включены, также как и пользование баром, бассейном, сауной и тренажерным залом.

Карты МИР отказались брать, сказали, что как будут сомони, заплатите. Детворе нравилось. Все нечасто мы гостим в четверке, да еще с таким шиком.
- Как в сказке! – сказала Олесия, когда мы зашли в лифт, расписанный позолотой в зеркалах.
- Это тебе не хухры-мухры! – ответил старший.
- Вау! – вырвалось у всех, когда мы открыли номер.

Не ожидали такого количества ковров на полу и такого стильного интерьера. Два телевизора, приветственная вода, чайник, холодильник и температура от сплит-системы +30. Все переживания определенные были, так как в Душанбе нет центрального отопления, да и встретить в домах батареи практически невозможно.
И хоть на улице давно как стемнело, сидеть в номере, не в наших правилах и после перекуса и соединений с вайфаем на прогулку по округе. Тем более, мне показалось, что мы живем где-то в центре.

Тестирование с десяток банкоматов показало, что в аэропорту нам повезло. Остальные банки презрительно выбрасывали МИР и что-то мило курлыкали на таджикском. Зато от вида улицы мы остались в восторге, как и от продуктовых магазинов. Просторно, чисто и стильно. Лишь переживал за скукоженные на холоде листья магнолии да агавы в снегу.
- Папа, а бывает ли так, чтобы кактусы были в снегу? – спросил сын-второклассник.
- Все в жизни бывает, Орест! Снег здесь редкий гость и поэтому его не ждали. Видишь даже реагенты не подготовили.

В супермаркете при «Английском квартале» мы немного растерялись. Все же ожидали что-то более простого. Здесь же, как в лучших традициях Азбуки вкуса. Конечно по сырам определенный дефицит, но вот по молочке, джемам, напиткам и сушеностям, - они даже опережают. И еще заметил, что все ценники и кассовые чеки пробивают на русском языке. Вечер завершили в тренажерном зале и чаепитием с сушеной дыней. День удался. Душанбе покорил наши сердца!

Второй день

Проснулись за тридцать минут до окончания завтрака. Дети отказались вставать. Предыдущие сутки выбили их немного из привычной колеи. Ну а, мы спустились на первый этаж, чтобы узнать, чем кормят туристов в Таджикистане. Омлет, сосиски, картошка, каши, творог. Из фруктов – яблоки да груши. Мне понравились сырники с фисташками, Наде – торт с гранатом.
Выйдя на улицу, заметил отчетливый запах угля. И не только запах. Сизый дымок отчетливо повис над головами горожан. В столице еще широко представлен частный сектор, и вероятно твердое топливо пользуется популярностью. В то же время как трафик движения автотранспорта довольно спокойный и пробок мы так и не заметили. Да и промышленность еще далека от мощностей советского наследия.

В первоочередных планах был поиск сомони. Поменять рубли или воспользоваться МИРовской карточкой. Курс сомони к рублю на сегодня 1 к 6. Забегая вперёд, скажу, что пункт обмена по итогам двух дней наблюдения, я заметил лишь один, да и тот был закрытым, возможно из-за воскресенья. Душанбе в этом отношении заметно отличается от Киргизии и Казахстана, где с обменом подобных проблем почти не возникало. Протестировав с десяток банкоматов, мы в итоге смогли решить ребус с российской карточкой и получили наличность. Заметил, что как только наша компания начинала колдовать с картой (вводить пин-код), кто-то из местных пытался завязать разговор или просто предлагал помощь, хотя в меню банкоматов я выбирал русский. Затем мы купили сим-карту Мегафон-Таджикистан за 55 сомони (350 рублей) с 1,5 ГБ интернета и 25 минутами общения в сетях страны.
По пути на железнодорожный вокзал окунулись в стихийные рыночные ряды, где с наряду замороженным ножками Буша торговали домашним творогом и корейской морковкой, хлебными лепешками. Тут же разделывали мясо и давили гранатовый сок. При этом плотность пешеходов здесь на порядок-другой превышала соседние кварталы, и с детской коляской нам приходилось буквально протискиваться между человеческими потоками.

Здание вокзала Душанбе-1 понравилось, и хотя было построено еще по проекту советских архитекторов, смотрелось довольно современно и воздушно за счет стеклянных стен. Правда, отопление здесь лишь за счет электрического обогревателя, но сегодня он не работал. Табло с расписанием я не нашел и лишь на сайте таджикских дорог узнал, что всего два поезда в неделю отправляются отсюда: один в Ташкент, другой – в Москву. Ничего электронного здесь нет и вполне можно снимать фильмы полусотенной давности, если бы ни портреты первого лица. Это здешний тренд, к которому мы за два дня быстро адаптировались. И он встречается повсеместно, в большом масштабе и довольно часто. Зато нет фасадной и бигбордной рекламы и это тоже довольно стильно.

- Куда мы сегодня пойдем? – попеременно спрашивают дети.
- В парк, кафе, музей и возможно бассейн!
- А можно наоборот? – спросила Олесия, - и без музея?

Но в ближайшей кондитерской уже забыла о своем вопросе и остановилась перед сложностью в выборе пирожного. С десертами и местами для лакомок в городе все довольно прилично и не пройдя и сотни метров, как на нашем пути появилась еще одна, не менее привлекательное заведение с двигающимися фигурками пекарей в витрине.
С получением мобильного интернета прогулки по городу стали веселее, так как всегда знаешь, что перед тобой и в каком направлении идти. Все же Душанбе еще не подготовлен к туризму и рассчитан больше на местных жителей. Несмотря на свою сравнительно молодую историю, – городу нет еще и сотни лет, потенциал у него довольно большой. Все же архитектура здесь довольно самобытная, как и современная застройка. Как и Москву Душанбе накрыл строительный бум и здесь тоже массово реновируют хрущевки и сталинки, частный сектор и прочие наследия социалистической эпохи. Хорошо или плохо, - не мне судить, но с позиции туриста урбаниста, смотрится эффектно. Я долго пытался найти в своей памяти аналогии, на что же похож современный Душанбе и по итогу второго дня, мне показалось, что схожие традиции градостроительства и вкупе с культом личности наблюдал в Грозном.

Ну а мы выбрали одну из центральных городских артерий – улицу Ленина или Рудаки и неспешно продвигались по ней, зависая то перед витринами непривычных магазинов, то перед пальмами в снегу, то просто грелись в кафе. Все же нулевая температура не располагает к долгому пребыванию на улице. Вождя мирового пролетариата здесь выкорчевали еще в начале 90-х и на его место пришли герои из более далекого прошлого. На месте главного памятника Таджикской СССР теперь возвышается старый герой Исмаил Самони. Его портрет увековечен и на сотенной купюре. На купюре в пять раз больше изображен портрет главного поэта Саманидского государства, ну а на тысячной (по курсу 98$)– настоящий герой. Правда в быту мы не сталкивались с такими номиналами, так как порой и с сотни, в кофейне затруднялись отсчитать сдачу.

Возле центрального памятника дежурят фотографы с длиннофокусными объективами и предлагают фото на память. Мы отнекиваемся, так как в руках есть телефоны, а расчехлять кофры пока не хочется. Да и сам памятник, хоть и построен сравнительно недавно, уже нуждается в реставрации, так как плитка с постамента местами осыпалась. Неожиданно для себя мы попали в городской симбиоз из правительственных зданий и парков, что смотрится весьма любопытно, так как нет ощущения, что город стремится выжать максимум на городской площади. Широченные проспекты и просторные расстояния между домами в современном градостроительстве непозволительная роскошь.

На одной оси с Самони располагается колонна Независимости и свободы, венчаемая позолоченным гербом. Чем-то напоминает киевский прототип, только дама вместо герба позолоченная Оранта, да и высота здешней в два раза выше. Уже не раз замечал, что в Душанбе есть некая склонность к архитектурному гигантизму. Если флагшток, - то чтобы сразу в книгу рекордов Гиннесса. С другой стороны, это привлекает потенциальных туристов и можно поставить отметку, что был у самого большого в мире национального флага. Возле комплекса независимости в воскресный день довольно малолюдно. На лавочке двое молодых людей смотрят тик-ток, на второй лавочке две девушке торгуют всевозможными семечками, редкие прохожие курсируют мимо них на смотровую площадку, с которой открывается вид на ипподром, долину реки Душанбинка и искусственный водопад, который выключили на зимний период. Ну а мы через парк Рудаки полюбовались дворцом Президента, Домом Правительства, сфотографировались у флагштока и ушли греться в Национальный музей, который заприметили еще издалека по гербу на крыше. Наверное он тоже один из самых больших подобных комплексов, в архитектурном отношении он выглядит весьма необычно и сюда не стыдно пригласить президента любой страны и судя по фотографиям, так оно и есть. Входная плата 35 сомони (210 рублей), школьникам – пять сомони. Можно заказать экскурсию за сорок сомони, но мы решили бегло его осмотреть. Все же четыре этажа и довольно просторные расстояния при неком дефиците времени, так как дети то и дело напоминают о том, что хотят есть, пить и прочих развлечений.

Но все мы непроизвольно зависли на жизни современного Таджикистана. Двенадцать томов, карта международных путешествий, подарки, награды и звания Первого государственного лица. И портреты, портреты, портреты…. Ну, где такое можно увидеть? Лишь в Туркменистане, но туда так запросто не попадешь.

- Папа, а сколько осталось до того кафе? – спросила старшая дочь.

- Два километра!

- Два километра было, когда мы вышли с жд вокзала. Мы полдня гуляем и все два километра.

- Ну, кто знал, что здесь столько всего интересного!

Я выбрал чайхону Рохат, которая по версии сайта CNN, занимает первое место среди чайных домов мира и как почитателю сего напитка, не зайти в нее было бы просто немыслимо. Это как трехвездочный мишлен, который достоин отдельного путешествия. Но пути к чайхоне наше внимание привлек яркой освещаемый столб, который в вечернем небе переливался мерцающими огнями, и пришлось в очередной раз сделать крюк, чтобы узнать вблизи, что там и как там. Это оказалось музей независимости. Но он уже закрыт и нам посоветовали приходить завтра. И хоть завтра понедельник – немузейный день, здесь все иначе.

Ну а мы в итоге попали в Рохат и ахнули от резных колонн внутри, от хрустальных люстр и резного деревянного потолка. Действительно, чудо так чудо. И если чай там был так себе, то шашлык и лагман вместе с рублеными мантами были просто необычными. К сожалению плова уже не было, так как по словам официанта, закончился в обед. В итоге нам выписали еще и счет от руки, и мне показалось, что телепортировались в прошлое на полсотни лет.

Ну а после еды приехал мой давнишний друг-коллега по прошлой работе, который на пенсии вернулся в родной город и провел нам авто экскурсию с авторскими комментариями, что здесь и как здесь. Говорит, что так и не привык к современным топографическими названиям, но жить здесь уютно и увлекательно. Мы вспоминали общих друзей, делились впечатлениями от текущего момента и попутно слушали, как Душанбе изменился за последние три десятка лет. Сюда так и не дошел Макдональдс и Икеа, но есть Юск и КФС, здесь нет российских банков, но есть Газпромовские заправки и Мегафон открыл свой филиал. Сюда активно заходят страны соседи Китай, Турция и Иран со строительными и медицинскими проектами, но до недавнего времени была закрыта граница с Узбекистаном и Киргизией. И эти кажущиеся нам противоречия умело решаются и дают удивительные результаты. Но это уже к путешествию мало относится.

Душанбе. День третий.

– Папа, а куда мы сегодня пойдем? – спозаранку спросили малыши.

– В магазин, на рынок, кафе, музей и зоопарк! – озвучил я примерную программу, которую наметил накануне вечером.

– А в спортзал? – не унимались они.

– Если у вас хватит сил, – то непременно сходим и в него.

– Ура! – трехкратным унисоном поддержали они моё предложение и мы вышли в пахнущий весной и дымом город.

Сегодня потеплело до двух градусов, и на проглядывающем сквозь облака солнце довольно комфортно. Навигатор построил нехитрые маршрут до Ашана и Юска. Внезапно захотелось настоящего камамбера, да и просто сравнить французский аналог. Еще по вчерашнему посещению национального музея и по совместному фото, нетрудно догадаться, что с Францией здесь вполне добрососедские отношения. Не знаю, как винный отдел этого супермаркета, но конфетный не оставил нас равнодушным. К тому же конфеты разложены по регионам и между российскими впритык примостились украинские и белорусские. Ну а мы предпочли таджикские от фабрики Амири, так как все остальное уже было известным. Интересно, что каждый сорт развесных конфет (а их было больше сотни) имел раскрытую конфету для того, чтобы можно было оценить органолептические свойства продукта и понюхать чем пахнет шоколад. Тут же в тандыре выпекали лепешки, и уйти без них, как и без французского мягкого сыра практически невозможно. В Jysk обновили набор столовых свечей, так как, с уходом Икеа аналоги так и не появились в столичных магазинах. С подсказками прохожих определили вектор движения к рынку Мехргон, величественное здание которого заметили вчера на автоэкскурсии. Все нам советовали вызвать такси или сесть в автобус, но пешком интереснее. К тому же по пути два винно-водочных завода, с продукцией которого можно ознакомиться в фирменных магазинчиках. Никогда не видел магазина, в котором кроме водки больше ничего не было. Причем до сих сохранились поллитровки безкозырки с ГОСТом и доступной цене в 19 сомони (115 рублей).

Но наша цель не огненная вода, а узнать, как и чем живет сельское хозяйство страны. По крайней мере, что предлагает покупателю. В магазинах пока все радует. Разницы в ценах, как в московских «Азбуке вкуса» и «Пятерочке» я не заметил. Товары часто упаковывают, сдачу дают до дирама (копейки), довольно вежливо и часто упаковывают. Но рынок Мехргон достоин того, чтобы приехать в Душанбе. Сюда надо водить экскурсии. Ведь это настоящий дворец. С колоннами, прозрачным куполом и внутренними балконами-террассами, с которых удобно фотографировать и на которых примостились продавцы духов, электроники, кафе, швейные залы и комнаты для игры в бильярд, где проходили нешуточные баталии. Понаблюдав сверху за торговыми рядами, мы нырнули в поток запахов, непривычной речи, что сопровождалось яркими красками и вежливостью. Нас почти не зазывали, чинно предлагали что-нибудь вкусить, а где покупали, чем-нибудь еще и угощали. Да и цены, а точнее ценники. Нечасто встретишь на рынке вывеску с прейскурантом. Не знаю, принимают ли они банковские карты или есть у них СМС-банкинг, но я уже за третий день отвык от пластика и с удовольствием расплачиваюсь по старинке. В одном из кафе мы купили два эспрессо и у меня не хватало трех сомони, а в кафе тоже не было мелочи и нам выплатили еще и чаевые. Странный этот город Душанбе! Боюсь перехвалить! Обойдя по очереди почти все торговые ряды, мы остались довольно выбранными позициями товаров и уже дома вкушали дары полей и садов щедрого Таджикистана. На рынке есть и пункты обмена СКВ, куда входят доллары, евро и рубли и с минимальной маржой мы произвели обмен. Лишь поход в китайских магазин немного огорчил. Отличается он от привычных московских китайских. Ни цен, ни речевой коммуникации, ни привычного выбора. Ни русский ни английский у продавцов не в почете и мы так и не смогли объяснить чего же хотят от них наши дети. Сегодня решил, что настал тот день, когда пора начинать знакомиться с общественным транспортом Душанбе. Он здесь в сверхизбытке. Конечно лидируют пока маршрутки, но и автобусы и такси довольно часто встречаются. Проезд на маршрутке нам обошелся в десятку сомони за четверых. Потом решил протестировать такси 33-33. Наверное, его можно заказать по телефону, наверное, есть приложение, но самое простое это подойти к стоящему водителю и сказать, куда тебе надо. Он поможет погрузить коляску и включит счетчик на телефоне. Все довольно прилично. Можно даже не пристегиваться на переднем сиденье. Детские кресла – это московский пережиток. Стоимость проезда сегодня у нас колебалась от десяти сомони до двадцати ночью (1-2US$). И не надо искать в приложении, достаточно просто подумать и такси оказывается у твоих ног.

Ну а в наших планах был зоопарк. Вход три сомони, дети до шести бесплатно. Он еще живет по прошловековым канонам и на входе посетителей встречает громкая музыка и качели-карусели с аттракционами и поп-корном, шарами. Не сильно навязчиво предлагают фото на зеркалку, но уходят от нашей компании без слов. Выставка зверей довольно небольшая. Некоторые звери выглядят жалко и напоминают узников на пожизненном заключении. Повезло лишь парнокопытным и непарнокопытным, для которых все отвели просторные вольеры. Шоком для детей и взрослых стало поедание тремя львами барана в шкуре. Пока главный грыз ему шею, двое других всасывали кровушку из бездыханного тела. Такое видел только в кино, а тут в шаговой доступности! Но дети отреагировали спокойно и без слез и криков. Все как в жизни, а не как в кино. Осадок у меня, правда, остался и надо было чем-то его затушить.

– А куда дальше? – канючила дочь, – я устала!
– Дальше в мечеть!
– А что это такое, а далеко идти? А я хочу кушать, пить и я устала!

Но выбранная по куполам через дорогу от зоопарка мечеть оказалась кинотеатром и развлекательным центром Новруз. И мое предложение на 3D Аватар-2 снимает усталость и утоляет голод и жажду. Правда, до начала сеанса почти два часа и мы успеваем еще посетить и комплекс «Истиклол» со смотровой площадкой на высоте 94 метра и полюбоваться вечерним городом. Вход сюда довольно недешев, но посетителей нет, а архитектурные мысли довольно смелые и вызывают восхищение. Да и внутри все стильно и позолота и белая краска явно доминирует на всей остальной цветовой палитрой.

– Папа, а сколько стоит это кресло из чистого золота?

– Я думаю одиннадцать миллионов долларов, Орест!

– И что его можно купить?

– Я думаю, что его тебе не продадут. Это как Эрмитаж. Цена есть, но не продают ни за какие деньги, – постарался объяснить сыну ценность кресла и короны с рубинами от царя Самани. Не знаю, конечно, насколько оно оригинальное, но смотрится внушительно и уважительно. Не зря на втором этаже категорически запрещено фотографировать, и к царскому трону приставлен персональный охранник, который и рассказывает легенду о нём.

По совету нашего друга решили сходить на обед-ужин в ресторан CZN Burak, вывеску которого мы вчера проезжали. Его открыл турецкий шеф-повар, с которым наши дети знакомы по Тик-Току и это дополнило нам решимости. Хотя внешний вид выглядел кричаще дорогим и нас спугнула дежурная фраза «заказывали ли вы столик», но затем чарующие восточные улыбки усадили в мягкие обволакивающие пуфики, а детвору спровадили в детскую комнатку, что вызвало у нас с Надей прилив необычного возбуждения. «Так не бывает в Сочи!» – сказал я ей, «Надо никому не говорить, что здесь так классно! Будем хранить тайну!» - поклялись мы друг другу. Ну, где еще вам будут так кланяться с рукой на сердце, улыбаться и по нескольку раз переспрашивать, все ли было так вкусно, как вы ожидали. Лишь в Мишлен, но это далеко и там не на русском, да и с детьми не впускают, а про детские комнаты лучше не заикаться. Словом, опять эйфория.

– Папа, а через сколько наше кино? – спросила Олесия.
– Через двадцать минут!
– А ты вызвал такси?
– Я послал эхолокационный сигнал!
– Это как?
– Как в сказке. Сказал: хочу такси про себя и оно уже нас ждет!
– Ты обманываешь!
– Совсем чуть-чуть…
Половина нашей семьи сегодня впервые надели 3D очки, и я подумал, что они уснули, так как для них мы не устроили уже два дня подряд тихих часов.
– А завтра, мы, что будем смотреть? – по очереди уточнили малыши, когда погас экран.
– Я ещё не решил!
Кино нам понравилось даже больше родного «Чебурашки». Но для меня так и осталось загадкой, кто же автор такого профессионального перевода на русский язык. Видимо, местная киностудия.

Душанбе, подготовка к отъезду

– Чем тебе запомнился город Душанбе? – спросил я у сына во время прогулки по проспекту Рудаки.
– Здесь тепло, много красивых домов, много высоких башен, много деревьев. А ещё здесь пальмы и бамбук зимой растут.
– А чем не понравился?
– Тут сложно цены переводить в рубли. Надо на шесть всё умножать. А мы только двузначные числа прошли. Я, правда, и трехзначные знаю, но вот как объяснить Олесии, что сколько стоит?
– Папа, папа, смотри, вон дядя! – кричит трёхлетний Родион.
– Какой дядя? Мы его знаем?
– Ну, дядя, смотри туда!
– А, дядя Президент!
– Да, Президент! – гордый собой, умолкает малыш.

Он заметил, что мы испытываем повышенное внимание к его портрету и крылатым высказываниям, которые довольно часто включены в городскую среду. Да и как иначе? Ведь сын президента и генерал, и мэр, и спикер.

Ещё гуляя по широкому проспекту, мы обсуждали сложности домашнего и онлайн обучения. Все же наши отпуска не всегда совпадают со школьными каникулами, и детворе приходится подстраиваться по наш ритм. Да и дневные вылазки на весь день тоже откладывают свой отпечаток, так как лишают их полноценного тихого часа, а утренние подъемы сбивают их режим. Но плохо или хорошо это, - покажет время. В любом случае этот багаж знаний не получишь в школе или на ютубе-каналах.

На тротуарах мы встречаем стайки душанбинских школьников и на них любо-дорого посмотреть. Без родителей, не на машинах, в одинаковой форме, классической обуви, и еще и при галстуке с вышитыми на них флагами и гербами. На каждом учебном заведении традиционный портрет с парящим над гранитом Президентом, который приветствует смотрящих на него.
Сегодня спокойный день. Съездили на такси к недостроенному автовокзалу Северный или Водонасос, чтобы узнать про автобусы и такси в Пенджикент, но под напором таксистов не стали выходить из салона. Страшновато. Даже в аэропорту ажиотаж был меньше. Решили, что утром как-нибудь да доберемся. Попросили таксиста отвезти нас к центральной мечети. В городе две крупные мечети. Одну строили совместно с катарским шейхом и за десять лет в неё вложили сто миллионов у.е., но с 2019 года так и не могут открыть, так как делегация из Катара, которая оплатила 7/10 её стоимости, с тех пор так и не посещала Таджикистан. Поэтому на сегодняшний день главной мечетью страны остается Якуби Чархи, правда, часть ее на днях была снесена, так как соответствует генплану города, которому уже в этом году будет десять лет и по его проекту следует избавляться от советского наследия. Сюда входят рынки, театры, дома и прочее украшательство, что выросло в былые годы.

Очень жалею, что не нашел туристических маршрутов по городу. Ведь столько всего интересного и любопытного и приходится самому все выискивать да испрашивать. Обнаруженный на жд вокзале туристинформ, представлял собой унылое зрелище. Приклеенная к столу карта города, приклеенная к стене карта страны, да буклет о железной дороге. Все же на сегодняшний день Таджикистан остается самым закрытым государством на территории бывшего СССР после Туркмении. К счастью в Красноводске (Туркмен-Баши) мне удалось побывать еще в советский период, так что Таджикистан оставался последней экс республикой, где я раннее не бывал.

Вместе с малышами мы охотно юркнули в мечеть, чтобы прикоснуться к великой святыне. И хоть детворе не впервой бывать в мечетях, но некоторые правила поведения быстро вылетают и приходится шикать на Ореста, чтобы не бегал по коврам, а Олесии, чтобы не подходила к молящимся дядям. Впрочем, дяди, несмотря на строгие лица, довольно приветливые и на детские шалости не обращают внимания. А кто-то из служителей извинился перед нами за бардак на дворе и грязь. Но я сказал, что все хорошо и понимаю, что они не причем, что есть Генплан и этим всё сказано.

– Где мы будем кушать? – вопрос, который может застать врасплох в любое время. Даже, если мы только что вышли из отеля. Мои предложения перекусить пакистанскими мандаринами не принимаются. Нужна картошка фри и пицца и мы под действиям вчерашнего ужина решили сходить на проверку в Burak. Мало ли, может нам показалось, что там хорошо.
Но нет. И сегодня приветливо и вежливо. И детская комната в нашем распоряжении. И даже таджикские девочки и мальчики их не задирают. И подача блюд на уровне. Лишь вайфай тормозит, но зато узнали, что некоторые блюда, например фаршированные бараньи ребрышки, подаются под живую национальную музыку и сопровождаются танцем девушки. Стоит блюдо тысячу сомони и готовится два часа. Танец продолжается минут пять-семь.

По пути в Ботанический сад прогулялись по территории городской больницы и медицинского института. Как сказал мой бывший коллега, зарплата врача в Душанбе немногим более десяти тысяч рублей, но больные не дают врачу пропасть. В больнице также, как и в остальном городе, всё довольно патриотично и президент с улыбкой позирует на фоне женщин в белых халатах и колпаках. К нему добавляется Абу Али Ибн Сина, но второго заметно меньше.

Ботанический сад, по всей видимости, полурежимный объект. Вход в него три сомони. Внутри патрулируют солдаты с дубинками и полиция с пистолетами. Кроме нас посетителей в этот зимний день ноль, и мы с удовольствием фотографируемся в пальмах, юкках и бамбуке, красиво выглядывающих из под пушистого снега. Сад довольно просторный. С резными беседками, площадками для наблюдений, work-out из двух десятков тренажеров. Довольно информативны таблички на трех языках и с датами рождения растений. К сожалению, оранжерея находится в запустении и большая часть экспозиции из неё, то ли вывезена, то ли погибла. Ну а чтобы мы не скучали, и нам было спокойно, патруль из трех людей в форме умело сопровождал нашу компанию на всем протяжении, за что я их сердечно поблагодарил на выходе из парка.

Напоследок прокатились на рейсовом двухэтажном автобусе и посмотрели на город с высоты второго этажа. Я представил, что мы заказали экскурсию и любовался вечерними огнями Душанбе. Все же по-своему красивый и самобытный город и отличается от всех предыдущих столиц, где доводилось бывать.

Душанбе – Самарканд

Утром я еще не знал, как мы пересечем границу и где остановимся на ночлег. Вчерашняя вылазка к автовокзалу Водоканал нас напугала, так как бомбилы буквально ложились животами на капот нашего такси с предложениями своих услуг. Для меня это было впервые и повторять такое сегодня не хотелось. Да и вечерняя беседа с таксистом из отеля не вдохновила. Он позвонил «друзьям» и каждый из них на громкой связи на русском языке озвучил мне примерно одинаковую стоимость проезда до Пенджикента – 1500-1700 сомони, хотя, по отзывам туристов, обычно она колебалась в районе 500-600 за машину. Билеты на автобус стоят примерно столько же, если учитывать размер нашей компании, но движение общественного транспорта приостановлено из-за суровой зимы. На мои возражения, что это завышенная цена, он традиционно ответил, что «топливо подорожало», а на мои возражения, что не в три раза, - «что нас обманут, или мы не доедим». Забегая вперед, скажу, что за четыре дня отдыха в Душанбе, это была единственная попытка со стороны таджикского населения ввести в заблуждение.

В отеле заказали такси на восемь утра. В очередной раз убеждаюсь, что в поездках по Средней Азии лучше быть своеобразным экстравертом, так как таксисты, чаще всего, народ говорливый и могут и информацией поделиться и помощь оказать. Вот и сегодня наш водитель сказал, что поможет нам с поиском межгорода за адекватную цену и просил, что когда приедем на автовокзал, без его команды не выходить из автомобиля.

Как и по вчерашнему сценарию, сегодня наш автомобиль облепили несколько десятков мужчин с предложениями «довезти». Я даже не поверил, когда наш провожатый сказал, что нашел нам машину и если надо, водитель довезет нас и в Самарканд за шестьсот сомони. Три сотни километров горной дороги за пятьдесят евро на шестерых человек, – я даже не стал торговаться, и честно говоря, даже поначалу не верил, что меня не обманывают. Наш багаж уложили в багажник Opel Zafira, и мы тронулись в путь. Вместе с нами ехал еще и восьмой пассажир – сын таксиста, который гостил у бабушки на каникулах в Душанбе.

Дорога Душанбе – Худжанд имеет статус национальной, так как соединяет столицу с севером страны. В советское время ее строили пленные немецкие солдаты, и этот дублер эпизодически выглядывает с противоположной стороны ущелья. В нынешние времена ее возводили иранские и китайские дорогоукладчики. С тоннелями, стоянками, защитными стенами от камнепада и хорошим асфальтом. Не все конечно вышло идеально и гладко. В тоннелях часто нет света и не предусмотрена вентиляция, но, несмотря на это, она заметно улучшает качество жизни таджикского населения. И сегодня по ней в обе стороны активно курсировали китайские самосвалы с углем, такие же, как у нас опели-трудяги, груженные с крышей, а иногда встречались и ишаки, везущие хворост. На нашем пути расположено несколько климатических зон (семь), и мы то и дело любовались ярким солнышком, альпийскими лугами, белоснежными покрывалами и редкими селениями, где кипела жизнь со всеми её проявлениями. Дети с ранцами возвращались со школы, на рынке свежевали барана, а старики в тюбетейках с вышивками, традиционных длинных зимних стеганых халатах (чапанах), подпоясанные платками и в утепленных мехом калошах, хоронили жителя кишлака. Временами на асфальте попадались свежевыпавшие камни, которые мы старательно объезжали. Кто-то не успевал реагировать и чинил колесо или ждал подмогу, чтобы выбраться из кювета. По утреннему прогнозу сегодня должен быть снегопад, но нам повезло и впервые за четыре дня в Таджикистане мы любовались голубым небом.

На Гиссарском перевале (высота 3700 м), перед пятикилометровым тоннелем «Независимость», который в народе прозвали «тоннель смерти», мы сделали небольшую остановку, чтобы поглубже вдохнуть свежего воздуха, так как там можно испытать приступ гипоксии. Зейнулла сетовал на иранцев, которые откровенно схалтурили на строительстве дороги, сэкономив на вентиляции и дорожном покрытии, и пришлось приглашать китайцев, чтобы устранить огрехи соседей. Но и по сей день, дорога нуждается в доработке. Мы беседовали с ним о жизни, о стране, её истории и путешествиях. Он рассказал, что учился в советской школе и сожалеет о том, что пласт истории Таджикской ССР полностью уничтожен. По его мнению, если бы не Ильич, жил бы сейчас Таджикистан, как его сосед за рекой Пяндж, где в большинстве домой не ни света, ни водопровода, а про отопление они лишь только слышали по радио.

Так в разговорах, наблюдении за природой мы доехали до пограничного пункта при Пенджикенте. Еще утром было желание остановиться здесь с ночёвкой, чтобы посмотреть на развалины древнего города Саразм, но по ходу движения я передумал. Все же Узбекистан не менее интересная страна и не терпелось познакомиться с ней.
Обе границы мы прошли довольно оперативно и вежливо. Узбеки спросили, какие книги я везу, кем работаю и по какой специальности, где остановимся и какой маршрут, а также попросили показать рюкзак с игрушками трехлетнего сына, который со слезами сказал, что не отдаст. Чем-то это напомнило въезд в страны ЕС, только не было дьюти фри и не требовали бронь обратных билетов.

На узбекской стороне таксисты были уже не такие навязчивые, как в Душанбе и перестали нами интересоваться, как только я озвучил, что у нас есть машина и она сейчас на досмотре. Кстати в Таджикистан до сих пор не пришли прокатные конторы и можно арендовать машину лишь с водителем.

Уровень жизни в Узбекистане заметно выше, чем у соседей, но вот дороги здесь откровенно хромают. Некоторые так и не ремонтировали за годы независимости и нам как раз досталась именно такая. Заметно изменился трафик, а также автопарк. И на трассе доминировали машины-батончики «шевроле-дамас» и «шевроле-лацети», которые здесь же и собирают. В основном это были таксисты. В таком количестве я еще не встречал машин для извоза. Окраины Самарканда мне напомнили Махачкалу. Разнострой из частных домов с хаотичной рекламой и шустрым движением.

– Ой, папа смотри, ослик! – радостно закричал Родион.
– Это местные мусоровозы! – сказал водитель. В городе много таких.
– А сколько стоит? – уточнил я.
– Дорогой…как и корова…может, чуть дороже её, так как прибыли даёт больше.
– А сколько стоит корова?
– Семьдесят сомони (420 руб.) за килограмм.

По ходу мы узнали у водителя, что в городе бывают отключения электричества, что страна не готова к рекордно холодной зиме, что центральное отопление часто отсутствует, что мэра столицы отправили в отставку. Он рассказал, что родился и вырос в Самарканде, но переехал в Таджикистан, где и создал семью.

В Самарканде у нас забронированы двухкомнатные апартаменты на два дня. Заселение прошло без заминки, квартира соответствовала фото на букинге, и получив инструкции, мы ушли на поиски сумов. Но, увы, либо маржа была невеселой, либо банкоматы отказывались принимать МИРовские карты, и мы прогулявшись по городу до темноты, вернулись домой. Выяснилось, что ещё и электричество отключили, но хоть тепло, вода и газ были доступны. В соседнем магазине, который работал на бензиновом генераторе, одолжил спичечный коробок, что приготовить ужин и зажечь свечи. Детвора впервые столкнулось с подобным казусом, и вовсю резвилась вокруг свечей, пока не дали свет. Хозяйка апартаментов вошла в положение и отложила платёж до утра и настроение пошло на поправку. Всё же комфортнее нам было в Душанбе. Но не поедешь, – не познаешь. К тому же большая часть задач по сегодняшнему дню была успешно решена.

[ruukr]

Самарканд

Утро начали с поиска денег. Они конечно есть, но не СКВ и не сомы. Вчера отправил перевод через корону и надеялся его сегодня получить. В ближайшем банке нам предложили заполнить анкету и подождать решение на выдачу денег пять дней. Во втором нам сказали, что государственным банкам запретили работать с клиентами из России и предложили воспользоваться такси, чтобы доехать в частный банк. Пришлось поменять у них рубли по грабительскому курсу. Заметил, что минимальная маржа была лишь на доллары, остальные валюты мира не пользовались популярностью в этой стране.

Как словить такси в Самарканде? До сих пор можно по старинке. Выйти на улицу и взмахнуть рукой. Главное, чтобы водитель знал куда ехать, так как не все из них знают современные названия. Это касается и Душанбе. Те, кто постарше до сих пор называют их на советский манер, как и свои сомы и сомони – рублями. И еще особенность Самарканда, – здесь туго с нумерацией домов. Она почти отсутствует. Первой нашей машиной был батончик Дамас. Ехать три километра. На мой вопрос сколько, водитель ответил десять, но когда дал сдачу, то выяснилось, что двадцать, а на второй вопрос, почему двадцать, ответ, - что по десять с человека.

В коммерческом банке тоже не работали с короной, но охранник согласился поменять нам рубли по более выгодному курсу, чем в государственном. Пытался не доложить немного мелочи на сорок тысяч сом (240 руб), но видя, что я пересчитываю, опомнился. Курс рубля почти как в обменнике на границе, но хуже чем у частников-менял. Второй водитель такси также неловко поступил с оплатой, и взял с нас в полтора раза больше. Впрочем, после московских расценок, здешнее такси соответствует проезду в нашем общественном транспорте, так что обижаться не приходится. Развитие автобусов в Самарканде пока оставляет желать лучшего. Южнокорейские ISUZU, напоминающие ПАЗики ездят вне расписания и битком набитые, так что войти с детской коляской не представляется возможным. По вчерашнему дню хождений по городу у меня сложилось впечатление, что зимний Самарканд не для слабых людей. Покрытые наледью тротуары с колдобинами и выбоинами, с арыками и припаркованными машинами требуют хорошей прокачки, чтобы переносить детскую коляску с ребенком и поклажей. Уличная служба к этому не готова, да и местному населению нет дела, так как большинство на автомобилях. Наверное, Самарканд – это самый автомобильный город, который мне доводилось встречать. Причем большинство из авто выкрашены в белый цвет.

С сомами мы отправились в магазин, где я вчера одалживал спички. Ассортимент не ах, но на поиски нет времени. Все надписи в магазине на латинице и на узбекском, но в чеке пробиваются русские слова. Да и в банках обратил внимание, что все программы на русском языке.

- Мама, папа, еда! – радостно встретили нас дети на пороге квартиры. Еще бы, вчера у них был ограниченный паёк. Надо отдать им должное, что они не капризничали, не требовали такси, кафе, йогуртов, лимонада, а довольствовались тем, что было. Мы с облегчением оплатили квартиру и по совету хозяйки воспользовались сервисом яндекс-такси, чтобы доехать до Сиабского базара. По пути я озвучил примерный план сегодняшнего дня: рынок, музей, мечеть, вокзал, магазин, кафе и катание на осликах, которых детворе не терпелось пощупать и оседлать. Последних здесь предостаточно, и я эмпирически сделал вывод, что на них должны и катать детвору где-нибудь в людном месте.

Рынок хоть и на открытом воздухе, но плюс три и при солнечной погоде по нему комфортно ходить. Многие предлагают продегустировать свой товар и малыши не стесняются и не отказываются. К тому же многое в диковинку. Особенно сладости. Даже известные нам халва, пишмани и пастила сделаны на узбекский манер. Некоторые продавцы спрашивают, откуда мы и вспоминают о своих родственниках, кто уехал в Москву. Ценников, как на рынке в Душанбе, здесь нет, но нас всё устраивает даже без торга, и мы, с трудом переключившись, выходим из торговых рядов. Впереди еще день, а корзина коляски уже полностью забита снедью. Надо срочно в музей! Тем более, что он граничит с рынком. По пути обзавелись местной сим-картой, выбрав узбекский Beeline. Все подключилось и заработало буквально сразу. Правда, пришло сообщение, что телефон в течение месяца необходимо зарегистрировать.

В мечети Биби Ханим купили билеты и оплатили частную экскурсию, чтобы сэкономить на времени и узнать, в какой пласт истории мы погружаемся. Конечно большая часть ее стен, куполов и минаретов было разрушено временем и многочисленными войнами. И по сей день идет реставрация, которой больше шести десятков лет и конца и края ей не видно. А уж про украденные золотые ворота из входной группы я уже и не говорю. Это неподвластно ни современникам, ни будущим потомкам, если только страна не пойдет по пути Бухарского царства. Входной билет на иностранцев в десять раз дороже чем для граждан Узбекистана и составляет пятьдесят тысяч сом. Это правило распространяется и на Регистан и несколько остужает пыл. Скидок не предусмотрено. Вместо билетов выдали лишь фискальный чек, но не попросили доплачивать за фотосъемку, хотя в прейскуранте она была заявлена и соответствует цене билета.

Достопримечательностью номер один в Самарканде, а может в Узбекистане является Регистан. Это площадь, на которой расположено три медресе: Улугбека, Шердор и Тиля-Кари. От рынка к нему ведет полупешеходная улица, по которой бегают еще и туристические электрокары. От услуг извозчика мы отказались, так как интересно было разглядывать сувенирные магазины и витрины, которые шли сплошной чередой по обе стороны, прерываясь лишь на кафе и рестораны. И хоть на улице было немногим больше нуля, но детвора напомнила о мороженном, и им не в силах отказать, даже тем, кто кашлял, так как они примерно вели себя на рынке и даже помогали с выбором фруктов и овощей.

Полюбовавшись снаружи архитектурным комплексом, мы решили вызвать такси, чтобы съездить на железнодорожный вокзал, а вечером еще раз вернуться к Регистану, дабы оценить его подсветку и зайти вовнутрь. Завтра нам надо очутиться в Ташкенте, и поезд – довольно оптимальный вариант, тем более хотелось испробовать местный экспресс Афросиаб.
Здание вокзала выглядело довольно современно и стильно за исключением некоторых моментов. По периметру огорожено забором и на входе установлен пункт обязательного досмотра с использованием ренгент-аппаратуры. Билетные кассы вынесены на периферию здания, и мы устремляемся к ним. Кассовый зал оформлен по старинке и тесноват. Автоматы по продаже билетов сюда еще не дошли и следует спрашивать у кассира о наличии мест. У узбекских железных дорог довольно качественный сайт, но он показывает, что билетов на завтра в Ташкент нет. Впрочем, и кассир подтвердил эту информацию. Оставался еще автобус и автовокзал. К сожалению, последний, хоть и располагался у красивейшего по вечерней подсветке аэропорта, оказался на ремонте, а на пятачке, где останавливаются междугородние автобусы, нас атаковали бомбилы с предложениями «вам куда?». Подобное уже проходили и прибыли сюда лишь на рекогносцировку, чтобы знать, с чем столкнемся завтра, когда будем при чемоданах и рюкзаках.
Самаркандские улочки экономят на вечернем освещении, но в отличии от них стены, минареты и купола комплекса Регистан обильно скрашивает подсветка и ради этого мы заехали к нему еще раз, чтобы почувствовать дыхание великой цивилизации.

От Регистана ведет пешеходная улочка к мавзолею первого президента страны – Исламу Каримову, родиной которого является Самарканд. Он руководил страной свыше четверти века и в прошлом году для него открыли Мавзолей. Конечно, внутрь мы не смогли зайти из-за позднего часа, но полюбовались подсветкой и необычным потолком.
К отдыху в Узбекистане мы постепенно привыкаем и пытаемся найти больше плюсов, чем минусов. К сожалению, с мелким обманом мы сегодня столкнулись уже не один и не два раза, но пока это так несущественно, – что вызывает лишь улыбку.



Дорога Самарканд – Ташкент

– Олесия, поедем на такси?
– Я не хочу на такси….ээээ, аааа…
– Родион, поедешь на такси?
– Нет, папа. Автобус.
– Вот видите, не хотят наши дети на такси!
– Давай, я хорошую скидку сделаю. Почему не хочешь? Автобусом почти столько заплатишь, и долго ехать будешь. Билет восемьдесят стоит. А вас шестеро и за багаж.
– Спасибо за предложение. Рад поехать с вами, но нет ни минивэнов ни джипов. И почти все машины Лацетти. Триста километров некомфортно. А наши дети плачут, дерутся между собой, когда им тесно! – отговаривал я бомбил от притязаний на нашу семью. Но они не отступали.
– Пойдем, покажу тебе Ларгус. Она на шестерых, – сказал один из них, и мы пошли смотреть на видавшую виды Ладу.
– Сколько?
– Сколько дашь?
– Пятьсот!
– Мало…Бензин дорогой нынче стал.
– Вам виднее. Подождем автобус.
Но наш разговор конечно же подслушивали заинтересованные лица.
– Пойдем, у меня Импала! Там багажник просторный и салон вместительный. За пятьсот довезу. Тебе куда надо?
– В центр.

Мне доставило общение с местными водителями. Поначалу конечно страшновато, когда видишь такой наплыв желающих поговорить, но потом становится любопытно вести диалог с незнакомцами. Чем-то напоминает шахматную партию по типу сеанса одновременной игры. Они не обманывали меня, и действительно бензин здесь стоит по доллару с хвостиком за литр высокооктанового. Газ заметно дешевле чем в России, но здесь иная «беда». Почти все месторождения выкуплены Газпромом, и он ограничивает продажу топлива на внутренний рынок. Впрочем, может быть это очередная таксистская байка, но в эту зиму отношения граждан к энергоносителям стало особенно чутким.

Мы тронулись в путь. Наш таксист оказался молчуном и спонтанно не произнес почти ни одного слова за три часа. Иногда я спрашивал у него, что за товар мы проезжаем, так как дорога выступала эдакой разновидностью базара, где продавались кованые ворота, свежая и копченая рыба, сушеная дыня, ну и конечно дары садов и огородов. Селения Узбекистана выглядели побогаче и попривлекательнее чем в соседнем Таджикистане, да и присутствие промышленности было отчетливее. Также, как и в Самарканде, по пути то и дело встречались милиционеры с жезлами, но нас они не останавливали. По привлекательности она уступает трассе через Гиссарский перевал, но движение и жизнь вокруг неё заметно оживленнее. В селах ещё оставался замерзшим центральный водопровод, и жители занимали очереди за водой у колонок. Наряду с шевроле для небольших расстояний активно использовался гужевой транспорт, и ослики с телегами веселили нашу малышню. Водитель гнал под сто двадцать и лишь в населенных пунктах, и лишь в местах скрытых радаров заметно сбавлял.

– Вам куда в Ташкенте? – спросил он, когда мы подъехали к автовокзалу.
– Я же вам говорил, – в центр.
– Давай ещё шестьдесят за доставку по адресу.
– Дорого и мы так не договаривались. По яндексу выходит двадцать.
– Врет этот ваш яндекс. Никто не повезет с таким багажом.

Он высадил нас почти на трассе, чем раздосадовал взрослых и позабавил детей, так как рядом был импровизированный каток. Конечно, он привирал. Еще ни разу нам не отказывали с такси в Узбекистане. И даже, когда коляска из-за газового баллона не влезала в багажник, то шофер достал бечёвку и вуаля. Правда, с первого раза не удалось уехать, так как шофер испугался детей, но второй попросил доплатить за перегруз и его лацеттти справился с задачей по перевозке на пять с плюсом.

По дороге через сервис букинга я на четыре дня забронировал трехкомнатные апартаменты в центре Ташкента. Еще летом этот сервис не работал с российскими картами, но вот уже третье бронирование подтверждает.
– А что вы так тепло оделись? – спросил нас представитель апартаментов.
– Так зима то в Москве. Да и у вас нежарко.
– Вы не были здесь неделю назад! Морозы ночью по двадцать градусов стояли. Проводка горела. Интернет вырубался. Электричество тоже. Трубы лопались.
– Да и сейчас в квартире не особенно жарко.
– Ничего. Сейчас сплиты быстро нагреют воздух.

Мы прогулялись с Михаилом до банка, чтобы обменять рубли, так как мои запасы сомов иссякли, и он провел небольшую экскурсию по району. Где кафе, где магазин и как здесь выживает народ в период климатического и коммунального коллапса. Что каждая зима это как будто в первый раз и что руководство города больше занято своими вопросами, чем теми, кого оно обслуживает.

Ну а потом и мы отправились на знакомство с районом и сетевым супермаркетом «Корзинка». Все же Душанбе с красивыми сетевыми супермаркетами повезло больше. Ташкент и Самарканд откровенно проигрывают. Не хватает им лоска и простора. Что-то напоминает восточный базар, но под крышей и с кассирами. В пятницу вечером было довольно шумно из-за громкой рекламы, тесно из-за скученности товара и узких проходов, ну и вдобавок ко всему, отношение персонала без лишней вежливости, чего так порой не хватает усталому от работы покупателю. Это был первый относительно цивилизованный магазин за три дня жизни в стране, и не он не показался мне недорогим. Очень много импортных продуктов из стран СНГ и цены на них довольно высокие (бананы 120 руб. кг). Есть в продаже сыры из Германии и Франции, но выбор их невелик – по 1-2 наименования. Лишь хлебные лепешки, лук, да морковка показались здесь неприлично дешевыми.

– Папа, а почему они тут так много хлеба покупают? – спросил восьмилетний сын.

– Любят они его. Вкусный. И вероятно это традиция здешняя – кушать хлеб! – попытался объяснить ему местные пристрастия и почему некоторые покупатели выносят по десятку-другому лепешек из супермаркета или с рынка. Да и вдоль кольцевой дороги Самарканда мы тоже заприметили длиннющие ряды продавцов с однотипными местными лепешками, укрытыми от мороза стегаными одеялами.

На следующие четыре дня мы решили максимально примерить на себя жизнь ташкентца и поближе познакомиться с особенностями быта. Квартиру мы нагрели, но не до такой степени, чтобы можно ходить в футболках и шортах. И хоть свет сегодня не отключали, но вечером внезапно прекратилась подача горячей воды, а бойлер не предусмотрен. Интернет постоянно виснет и притормаживает, что естественно отражается на телевизоре и гаджетах. Но продукты в Ташкенте вкусные, а в округе мы заприметили много симпатичных заведений общепита, и завтра у нас встреча с моим давнишним другом, – так что плюсов определенно больше.

Ташкент

В этом городе я впервые оказался еще во времена СССР. Нашу спортивную команду привезли на первенство страны по кроссу, которое проходило в Чирчике. Жили в казармах танкового полка, тренировались на проселочных улочках, вызывая смех у детворы да лай у собак. Периодически дорогу перебегали отары овец, а на улицах паслись козы да кудахтали куры. Из немногих развлечений запомнилась лишь поездка на рынок Чорсу. И сейчас я заново открывал для себя этот город, который довольно сильно изменился и разросся за прошедшие три десятка лет. Исчезла кириллица с неизвестными для меня словами. На её место пришла необычная латиница со своими правилами чтения. Почти пропали русские надписи, но облик этого города все также напоминает о Союзе и о тех, кого он отправил на его стройку после землетрясения 26 апреля 1966 года. В этот день столица Узбекистана была почти полностью разрушена. По удивительному совпадению в те же числа, но через двадцать лет взорвется Чернобыльская АЭС. В память о той далекой трагедии в Ташкенте установили гранитную композицию в виде узбекской семьи из трех человек, с расколотой под ногами землей и застывшем временем на циферблате. Говорят, что после того события все здания стали строить с повышенной сейсмоустойчивостью. Я далеко не строитель, но особенных различий в современных постройках так и не заметил.

Первая ночь прошла под шумом трех сплит-систем, которые самостоятельно отключились лишь под утро, так как в доме пропало электричество. Непривычно в наше время в довольно развитой в техническом отношении стране испытывать неудобства из-за нехватки чего бы то ни было. Но четыре дня, проведенных в Ташкенте, нам всегда чего-то да не хватало. Энергии, горячей воды, света на вечерних улицах и порядка на тротуарах и проезжей части. Я подумал, что все ташкентские дворники переехали в Москву за длинным рублём. Средняя зарплата в столице Узбекистана 5 млн.сом или тридцать тысяч рублей, и поэтому на сегодняшний день лучшими коммунальщиками в городе являются солнце, ветер и дождь. Конечно, здесь уже не встретишь ассенизаторских арб с ишаками, как в Самарканде, но городу еще далековато до образцовой чистоты и порядка. Тротуары в тенистой части сплошь покрыты наледью, и я как не старался, не уберегся, и возле музея Олимпийской Славы навернулся до искр из глаз. Да и младший наш ребенок буквально окунулся в зимнюю лужу на рынке.
Благо, что утром электричество все же в нашей квартире дали, а хозяин квартиры сообщил, что воду необходимо было сливать десять минут, чтобы появилась горячая. Сегодня решено продолжить знакомство с городом, хотя выходить в довольно унылый двор не шибко хотелось. Окна соседей зарешечены чуть ли не до пятого этажа, а детская площадка нуждается, как минимум в покраске, а как максимум, - в утилизации, так как пережила уже не два поколения детей и их родителей.

Многие говорят, что в Ташкенте делать нечего. Древностей не осталось, архитектура – типичный советский конструктивизм, а из новинок – ничего необычного и выделяющегося, как в той же Алма-Ате или Душанбе не возведено. Но столица есть столица, и обойти сердце страны стороной было бы неправильным. По крайней мере, здесь вполне цивилизованный общественный транспорт, и на улицах можно встретить симпатичные китайские электробусы. Да и сеть метро вполне выполняет неноминальную функцию и соперничает с такси и частным извозом, так как не нужно стоять в пробках. А стоимость проезда 1400 сом (10 евроцентов), наверное, одна из самых низких на территории СНГ. Можно купить одноразовый QR-чек, а можно и по транспортной карточке. Оплата лицом, телефоном или банковской картой сюда пока не дошла.

Некоторые станции (Навои) отсылают к среднеазиатским архитектурным традициям, и рука непроизвольно тянется за фотоаппаратом, чтобы снять сводчатые потолки. Раздражают бесконечные лестницы и лютующая транспортная безопасность с дубинками на поясе, которые досматривают каждую дамскую сумочку и иногда пронзительно свистят зазевавшимся пассажирам, но подземка живет под девизом «бдительность – требование времени», и тут спорить бессмысленно. На мой взгляд, Ташкент отстает от Москвы в технологическом отношении, местами на десять, местами на двадцать лет, но в этом есть определенный шарм, - окунуться в прошлое, чтоб оценить настоящее.

Ташкент – город торговли, как рассказывал нам душанбинский таксист, и подтверждение его слов мы регулярно встречали на городских улицах. И в первое утро мы отправились на Мирабадский рынок, так проживали на одноименной улице. Цены здесь чуточку повыше самаркандских, да и колорита поменьше. Нет фирменных лепешек, но зато активно торгуют свежей клубникой по двести тысяч (1200 руб) за килограмм и даже предлагают продегустировать ягоду, что вызывает приступ нежности у малышей, но приходится остудить их пыл. В Узбекистане довольно популярны подарочные фруктово-ягодные корзины и мастера по изготовлению подобных наборов прямо на земле собирают разноцветные орнаменты. Чем-то это напоминает цветочные композиции, только возможно более практичнее.

– А куда мы пойдем после рынка? – то и дело задаёт один и тот же вопрос детвора.

– В Волшебный город!

– А что это такое?

– Узбекский Диснейленд! – отвечаю я им, но сам ещё не представляю что же это такое. Планов на посещение я не выстраивал. Погода позволяла комфортно находиться на улице хоть весь день, поэтому отпала нужда периодически согреваться в кафе и магазинах. Конечно, я был настроен скептически к подобному времяпрепровождению, но с другой стороны, дети запоминают в этом возрасте самое яркое, и хотелось, чтобы они запечатлели этот город пусть и бутафорными домами с таким же замком, который возвели над озером. Ну и второе чудо – среди зимы увидеть радугу от фонтана. Это может удивить уже и взрослых. И на десерт, конечно же, аттракционы. Куда без них! Вспоминались мои походы в кинотеатр, которые оставили след лишь от автоматов с играми за пятнадцать копеек.



Во второе ташкентское утро мы гуляли по базару Чорсу, который расположен у одноименной станции метро. Наверное, это самый большой городской рынок, если учитывать прилегающие к нему торговые площадки. Тогда я выбирал на нем самый большой арбуз и самую большую дыню. Арбуз тогда нашелся на 17 кг. С момента моего предыдущего посещения здесь почти ничего не изменилось. Лишь у продавцов появились электронные весы, и на прилавках – немного экзотики. Вывел для себя формулу, что ташкентский рынок лучше любого музея. Не нужно переплачивать за вход, как иностранцу, можно бесплатно фотографировать, и еще и дегустировать на вкус или запах. А нагулявши аппетит, тут же и отобедать. Обычно на рынке мы обходим точки общепита стороной, но в Азии, можно сделать исключение. Чтобы понять их быт – возможно, стоит зайти в столовку «для своих». И на Чорсу мы так и сделали, тем более, что надо было переодеть упавшего в лужу малыша. Я поначалу заказал лишь один чайник чая, и то для проформы, но оглядевшись, вышел во двор за свежеприготовленной в тандыре самсой трёх видов: с картошкой, тыквой, мясом. А потом на столе с клеенчатой скатертью появилась ещё и шурпа и гарниры для детворы. Конечно, нужно на время позабыть о нормах СанПина, но все выглядело так довольно аппетитно и вкусно, что опасения были напрасными. Посетители так называемого кафе без названия, без режима работы, меню и ценников, интересовались из какой мы страны: «Италия, США, Германия?», и удивлялись, когда узнавали, что приехали из Москвы.

Пополнив продуктовую корзину и заменив рубли на сомы, отправились на поиски музея прикладного искусства, расположенного в центре Ташкента. Пока его искали, подивились современному коттеджному посёлку из двухэтажных особняков в окружении высоких кирпичных заборов, с припаркованными на тротуарах джипами, что напомнило мне подмосковную Рублевку, но меньшей площади.

В музее сегодня была акция для иностранцев и нас впустили по льготным билетам по 15 тысяч, но радость оказалась преждевременной, так как половина залов были закрыты для просмотра из-за текущей от капели крыши. Хотя и так было любопытно прикоснуться к творчеству ткачей и прядильщиков, гончаров и прочих ремесленников, которыми славится здешний край. Тут же при музее имелась и торговая сувенирная лавка, но для себя уже давно сделал вывод, что лучший сувенир – это практичная вещь, которая не собирает пыль по приезду домой.

Алайский рынок был третьим, который мы посетили в Ташкенте, но на нем обратились лишь к меняле, так как ценообразование его продуктовых рядов оставляло желать лучшего. Зато в его окрестностях обнаружили памятник землетрясению, музей Олимпийской славы, приятный парк, и нагулявшись, зашли на кофе во французскую сетевое кафе PAUL, посещать которую, стало традицией в поездках по миру. Из здешних нюансов – это присутствие в меню алкоголя и десятикратная наценка в чеке за обслуживание. Цены чуть выше московских, но ниже парижских.

Напоследок еще раз на Чорсу, но теперь цель – это городской планетарий. Из посетителей – только наша компания, и мы взяли в аренду зал, что посмотреть полнокупольное кино: одно – от иркутских коллег, второе – от донецких. Не скажу, что Ташкент можно отнести к дешевым городам, но некоторые услуги здесь заметно дешевле чем в России. Так аренда зала с просмотром сеанса стоит пятьдесят тысяч сом или три сотни рублей.

Ташкент мне показался местами довольно уютным городом, особенно в тех районах, где кипит жизнь, где кафе, магазины следуют сплошной чередой. Но вот центр остался не понятым из-за архитектурных пустот и непривычных символов в виде позолоченного глобуса Узбекистана, на котором размеры страны с Золотую Орду в период расцвета. Ну и конечно неприличное количество блюстителей порядка на улицах, даже по нашим меркам.

Афросиаб (Afrosiob)

Это скоростной поезд испанской компании Talgo, который уже более десяти лет бегает по железным дорогам Узбекистана. Он назван в честь городища, что при въезде в Самарканд, руины которого относятся к восьмому веку до нашей эры. Скорость почти под двести, удобно и тихо внутри. Билеты на него раскупаются заранее, но нам повезло, и в Бухару мы едем на нем.

Ташкентский вокзал по стилю чем-то напоминает минский, только доминирующий цвет – синий. Также, как и в Самарканде необходимо пройти двойной контроль сумок и четверной паспортов. На поезда имеется регистрация билетов, и она заканчивается за тридцать минут до отправления. Для этого на вокзале сидит девушка, которая сличает документы и ставит штамп на билет или распечатку. Никаких электронных систем (табло, автоматы по продаже) я не встретил. Несколько киосков, небольшой зал ожидания и камера хранения. Подъемники, эскалаторы, лифты не предусмотрены. Заметил, что большинство узбекских поездов, находившихся на путях, принадлежат к советскому наследию и на их фоне афросиабы, которые пока держатся в меньшинстве, смотрятся визиткой из будущего. Даже форменная одежда у проводников заметно отличается от коллег, что пониже рангом. Классические темно-синие костюмы, пальто и шапка из серого каракуля, ну в придачу вежливость и улыбчивость.

И вот мы, пройдя все досмотры, оказались на борту этого поезда. На мой взгляд, чуток не дотягивает до «Сапсана», но зато стоимость проезда почти в четыре раза меньше за четырехчасовый маршрут, если сравнивать поездку из Москвы в Питер. И еще в цену билета входит ланч и напиток. Да и во время движения регулярно разносят, то блины, то мороженое, то фруктовые салаты. Есть поездная сеть wifi с фильмами, музыкой, аудиокнигами и о дороге можно позабыть.



Бухара

Всё же поездка в комфорте придала нам настроения. Вторым бонусом послужило то, что мы переместились из зимы в весну. И если в Ташкенте ночью были заморозки, то в Бухаре сегодня четырнадцать и светит яркое солнце. Конечно же таксисты стремятся завладеть нашим экипажем, но я уповаю на яндекс, который в городе Коган (или Новая Бухара по старому) сегодня дает сбой. Водитель за водителем отказываются от нас. Поторговавшись, добился цены яндекса с чаевыми. Бомбила и сам доволен, так как торг на Востоке – это способ общения, во время которого вы узнаёте друг друга.

По пути мы узнаем, что он может устроить нам вылазки в предместья города к святыням и летнему дворцу бухарского хана, а завершить поездку обедом с пловом и шашлыком. Таким образом, он смоделировал наш завтрашний день, а сегодня мы будем просто гулять по Бухаре, где на два дня я забронировал семейный отель Исмаил в мусульманском стиле. С сурами Корана на стенах, с лакированной мебелью, полами, лестницей, хрустальными люстрами и многоуровневыми потолками. Еще когда выходили из такси почувствовали запах лепешек из частной мини-пекарни, стены которой сделаны из плетеной соломы. С неё мы и начали знакомство с Бухарой. Лепешка из слоеного теста, пожалуй, будет вкуснее самаркандской, да и по цене в три раза дешевле. Можно купить простую, можно с луком или мясом и детвора воспринимают её за пиццу.

К поездке в Бухару я не готовился. Знал, что здесь есть крепость – цитадель Арк, несколько минаретов и медресе, - вот и всё. Думал, что двух дней нам здесь будет предостаточно, и после неё мы уедем изучать, например, Хиву. Гуляя по центральной части Бухары, я почувствовал эдакий прилив эйфории от увиденного, и попытался найти в ней что-то общее с Сиракузами, Дербентом и Иерусалимом. Конечно, она сама по себе, и ни с каким городом не может быть сравнима и в уже первый вечер решили, что проведём в ней более двух дней и продлим бронирование в отеле Исмаил.

Второй точкой общепита для нас стало литературное кафе Халва, которое случайно попалось на нашем пути, так как собранные на веранде стопки с книгами вызвали, скорее любопытство чем приступ голода. Ну а когда вошли внутрь салона, увешанного коврами и украшенного деревянной резьбой, то уходить без чашки эспрессо не захотели.
С первых шагов по Бухаре, мы единодушно признали её самым стильным городом в Средней Азии. Это отражается и в пешеходных кварталах, где время и современные архитектурные традиции не мешают, а скорее дополняют друг друга. Это и использование исторической среды в угоду пешеходам, это и малоэтажная застройка, где с трудом отличишь новодел от дома с трехсотлетней историей. И опять же, такого количества архитектурных достопримечательностей на сравнительно небольшом участке земли на территории республик бывшего СССР я ещё не встречал. И при этом все они выглядят довольно ухоженными, отреставрированными и вокруг чистота.

Восток не был бы Востоком, если бы не умел торговать и центральная часть города – это вереницы сувенирных киосков и арт-галлерей. К традиционным магнитам здесь добавляются ткани и национальная одежда, каракулевые шапки и кепки, ножи и ножницы, картинки-миниатюры и керамика. Будут уверять, что это уникальная скатерть ручной работы, которая шила мама торговца, но если потом оглянуться, то подобное рукоделие встретиться у каждого второго. Некоторые особо предприимчивые торговцы оккупировали медресе и мечети и предлагают заплатить за вход в них по одному доллару. Ну и конечно же экскурсии. Их предлагают на каждом шагу и на любую тему, но найти профессионального гида будет удача. В музее каллиграфии мы заказали гида, так как экспозиция была представлена лишь тремя десятками экспонатов и располагалась в одной комнате медресе Улугбека, но о самой каллиграфии мы не услышали ничего. Через десять минут нас вывели во двор медресе, а еще через пять завели в келью, где раньше жили ученики, а сегодня сувенирный магазин рассказчицы. Ничего путного мы не узнали и не запомнили, кроме того, что ее дочь учится в первом меде. Благо, что под рукой Википедия и есть смартфон, так как про то, что у Хана Бухарского было четыре жены и сорок наложниц мы уже давно слышали.

Вечером мы искали плов, так как по заверению нашего ташкентского друга – лучше всего это блюдо готовится в Бухаре. Но центр плова закрылся в три часа дня, и мы зашли в кафе в рабочих кварталах, где через стеклянную перегородку просматривалась кухня и повара-мужчины. Меню было написана на узбекской кириллице, а стоимость блюд указана за килограмм. Благо, что официантка немного знала русский, и мы смогли договориться и объясниться. И хоть по сей день в стране есть русские школы, в сейчас в моде и английские, - не всегда встретишь носителей этих языков. Еда нам конечно понравилась. Жыз и шашлык, шурпа и картошка-фри – все было на высшем уровне!


***

На второй день мы с таксистом, который накануне оставил нам путеводитель по Бухаре и окрестностям, отправились на осмотр пригородных достопримечательностей. В программе дня две святыни с некрополем и летняя резиденция Хана Бухарского. Мне сложно запоминать тюркские названия и пришлось напрячься, чтобы в памяти осталась мечеть Бахааддина Накшбанди, который исповедовал суфизм и после смерти был признан святым. Заметил, что большинство медресе и храмов строились довольно быстро: за один-два, максимум три года, тогда как ковер в летнюю резиденцию ткали четыре. Нашей детворе ходить по лабиринтам некрополя не очень интересно, и лишь разок нам удалось переключить их внимание на павлинов и петухов, пока нам рассказывали об Эмире. Правда, за это время весь купленный корм был скормлен, а птицы поджав роскошные хвосты, вспомнили о том, кем они есть и сидели на деревьях и прочих недосягаемых объектах.

По вчерашнему дню, мы поняли, что за настоящим пловом в Бухаре надо охотиться. Но гид пообещал, что сегодня мы попробуем плов из праздничного, то бишь, медного казана. Правда, когда приехали, сказали, что в казане осталось лишь две порции. Пришлось ещё и шашлык взять, чтобы утолить голод. Это был наш первый плов в эту поездку и все остались довольны. Даже дети, которые уже согласились на жареную картошку вместо любимой фри. В Бухаре мы так и не заметили традиционного европейского фаст-фуда. Им здесь, наверное, невыгодно из-за ценовой политики местных рестораторов. Обед на шестерых из двух порций плова, двух шампуров шашлыка, трех порций картофеля фри, салата и чайника чая обошелся нам в шестьсот рублей. И это был красивый двухэтажный ресторан, построенный в мусульманском стиле и с открытой кухней.

– А куда мы дальше пойдём?
– В зоопарк.
– Мы уже видели сегодня страуса, павлинов и орлов. Здесь нет настоящего зоопарка.
– Есть. Помните, вчера лев рычал?
– Ура!!! А потом?
– На колесо обозрения!
– А потом?
– В музей!
– Ууу… Не хочу в музей, - канючила Олесия, – там скучно. И мы был уже в музее…А в кафе, а в магазин пойдём? – не унималась она.
– Ну а как же! Когда не ходили?

И действительно мы попросили водителя отвезти нас ко входу в зоопарк. Он конечно номинальный, но тигры, медведь и волки есть и к тому же мы попали в аккурат на кормление, и сегодня в меню у хищников были куриные лапки, и можно было понаблюдать без толчеи на животных в неволе. Ну а после в цитадель Арк с глинобитными стенами, где наши малыши заметно приуныли, так как вникать в таинства археологии и истории им ещё рановато. Да и сама экспозиция вызывает некоторую ностальгию по 80-м годам, так как вероятно с тех пор лишь надписи поменялись. Интерактивные дисплеи и телевизоры не подключены, а персонал укутан в тужурки и не слишком любезен. Да и большая часть построек крепости и её ворот разрушена во время штурма 1920 года врагами басмачей – пилотами и пушками Красной Армии. В современной истории Узбекистана первые стали героями, а роль вторых пока не озвучивают.

Сегодня мы не спеша прогулялись по центру старой Бухары и прикоснулись к минарету Колян и послушали муллу на вечернем намазе у мечети Боло-хауз. Некоторые приезжают в Бухару на один-два дня, но мне кажется, что узнавать её можно бесконечно. Ведь даже утром и вечером город по разному смотрится, я уже не говорю о погоде, времени года и освещении. Вечером стал накрапывать дождь, и от похода в Корзинку отказались, а забежали в чайхану Чинар, стены которой были сделаны из резного гипса и выкрашены в яркий восточный орнамент, напоминающий летнюю резиденцию эмира. Из минусов здешних заведений – это чай. Его подают в расписном чайнике, но в 99% случаев – это пакетированный черный, либо зелёный и ещё с лимоном. Поэтому чай мы по-настоящему пьём в отеле. Благо, что с пирожными в Бухаре тоже всё отлично. Много мини-пекарень и мы заприметили одну, где всё по тридцать рублей и выбора хватит на весь наш период пребывания в городе. Я окончательно отказался от поездки в Хиву и продлил нашу бронь в отеле ещё на пять дней. Благо, что не сезон, и мы проживаем фактически одни.

***

– Что мы делали четыре дня в Ташкенте? – спросил я с утра у Нади.
– Мы готовились к Бухаре!

Ночной дождь хорошенько прибил вчерашнюю пыль и оставил после себя лишь небольшие лужи. Все же Бухара – это своеобразный оазис, который находится в центре большой пустыни Кызылкум. На некоторых фотографиях она красная, что и послужило в формировании названия. В степи Калмыкии мы уже бывали, на бархан в Дагестане взбирались, а вот в пустыне ни мы, ни дети не оказывались.

Вот день подряд наш водитель определяет наше утро. И сегодня мы едем в заповедник Джейран, что в шестидесяти километрах от города. Шофер с гордостью рассказывает про автомобильную промышленность Узбекистана, показывает мне на отечественный электромобиль фольцваген, как достойный аналог дорогому бензину и газу, но на мой вопрос, где он заряжается, отвечает, что дома, через адаптер. Потом он комментирует посадки плодовых деревьев. Черешня, абрикос, персик, яблоки. И конечно же виногад. Что-то идет на экспорт в Россию, что-то на внутренний рынок. На мой вопрос о хлопке он ответил, что выращивают и по сей день, но масштабы производства уже не те, что при Союзе и уже давно не отправляют на его уборку школьников, студентов и рабочих по партийной линии.

Вскоре потянулась пустыня. Честно говоря, я представлял пески, барханы и колючки перекати-поле. Но может, это ненастоящая, а когда доедем, то будет, как представлялось и наш водитель устроит нам что-то наподобие сафари. Так я обещал с утра детям.

– Всё приехали! – сказал водитель, который представился под именем Эдуард, когда мы притормозили на стоянке заповедника и строящегося при нем отеля, – я договорился. У вас будет проводник. Он всё покажет.

– Коляску лучше оставить здесь! – сказал худощавый загорелый мужчина с биноклем на шее и в армейских берцах. Он знал русский, как, наверное, я французский, но по языку жестов, вроде все бы все понимал.

Куда и зачем мы идем, я не мог объяснить детям и отвечал в общих чертах: «смотреть антилоп – джейранов». Но вместо антилоп нам показали сначала страуса в клетке. Потом местную зебру и лошади Пржевальского. И лишь потом были антилопы и бухарские бараны. У некоторых из них были клички – славянские имена и те, кто были более покладистые и прирученные подходили к нам, чтобы детвора их погладила. Условия содержания для них были получше чем в бухарском зоопарке и звери выглядели здоровее. Ну а потом мы пошли среди двухметровых зарослей саксаула к соленому озеру, где спугнули стайку уток. Лёд в нем растаял только у берегов, хотя уже не первую неделю температуры выше десяти градусов.

– А какие звери здесь водятся? – спросил старший сын у меня

– Те, что ты видел в вольере. Ну и плюс к ним ещё волки, лисы и кабаны.

– Волков здесь нет. Есть шакалы и рыси, - подслушал наш разговор гид.

– А мы увидим кого-нибудь?

– Хищники сейчас спят. Остальных, - как повезёт.

Возле Солёного озера нам предложили повернуть назад. Но я знал, что где-то в пустыне есть наблюдательная башня и уходить восвояси, не увидев ни одного дикого джейрана, не хотелось. В итоге провожатый смягчился и предложил прогуляться ещё пять километров до вышки. И в этом был смысл, так как действительно нам стали то и дело попадаться стада джейранов и одиноко пасущиеся лошади, а пару раз мы спугнули бухарского оленя и еще какую-то крупную антилопу. Ну а затем влезли по ржавой лестнице на деревянную площадку с прохудившимся полом, где под порывы холодного ветра наблюдали за пустыней из бинокля. Тут я обнаружил древко с потрепанным и выцветшим флагом, развернув который мы почувствовали себя настоящими героями. На обратном пути водитель нам сказал, что красивее всего пустыня смотрится в марте-апреле, когда все цветет, но мне кажется, что природой можно наслаждаться в любом её состоянии.

От услуг нашего водителя-гида решено в дальнейшем воздержаться, так как даже по российским меркам, выходило дороговато, да и он регулярно стремился выманить больше чем договаривались. В беседе рассказал, что строит семейную гостиницу и денег ему не хватает.

У нас остался не охваченным центральный рынок Бухары и этот пробел решено восполнить. И хоть пришли на него уже под вечер, - оказались довольными. Попробовали гоголь-моголь (нишалло) и кисель из смеси пшеницы и хлопковой муки, которые разливали из двадцатилитровых кастрюль. Сравнили курут узбекский и киргизский. Ну и творог с каймаком, которые оказались самыми вкусными именно в Бухаре.

На десерт оставили посещение смотровой водонапорной башни, построенной по проекту архитектора Шухова. Её резервуар на 25 тысяч ведёр на металлической гиперболоидной конструкции прослужил городу почти сорок лет и затем сгорел. Но в наше время, благодаря частным инвестициям, к башне пристроили лифт, а пространство вокруг неё модернизировали. Теперь на третьем этаже площадка наблюдения с биноклем и указателем расстояний для мировых столиц. На первом и втором этажах разместились точки общепита, стены которых покрыты историческими фотографиями и выполняют функцию музея.

***

Зимой в Бухаре нередко идут дожди. И нам повезло дважды попасть на них. Хотя наша младшая дочь все время недоумевала: «пустыня, верблюды, зебры и дожди». От прогулки воздержались и вызвали такси по яндексу, чтобы съездить в кишлак Афшона. Здесь родился будущий мыслитель и врач Авиценна и в его селении на тысячелетний юбилей построили довольной большой музей. Имя его довольно часто встречает в названиях институтов, мед.училищ, улиц и площадей. Почти в каждом городе Узбекистана можно встретить памятник или бюст. Его каноны до сих пор используют эскулапы и после святынь Бухары, на мой взгляд, – это достопримечательность номер один.

Наш таксист о музее не слышал, но к поездке отнесся положительно. Пообещал, что подождет нас, так как, с его слов, из аула Афшона в Бухару нам не добраться, и яндекс там не работает. Мы конечно согласились, хотя по приезду, увидели и маршрутки и бомбил в ожидании пассажиров.

Здание музея и спустя сорок с небольшим лет, смотрелось величественно. Кассирша в обмен на деньги, дала знать, что на русском она ни бельмеса. Даже стоимость входного билета она показала на калькуляторе.

Я немного привык к тому, что в Бухаре с музеями не ладится, как и в целом, в Узбекистане. Но такого еще не встречал. В залах музея было традиционно холодно и вдобавок темно. Благо, что сейчас у каждого есть мобильный телефон и фонарик. Иначе мы бы дальше фойе ничего бы не увидели.

Конечно музей Авиценны – это громко сказано. Я бы сказал, что это скорее музей медицины Узбекистана и первого президента, книги которого были выставлена на обозрение посетителям, наряду с его фотографиями и вкладом в развитие страны. Чем-то они напомнили нам собрания сочинений таджикского лидера, только у последнего их больше. Правда у Авиценны их, как оказывается, было полтысячи томов, и первые пять он написал уже в двадцать один год. Меня интересовало, чем и как лечили тысячу лет назад. Если верить нехитрым музейным экспонатам, то врачи прошлого активно использовали травы, камни, хирургические инструменты и доброе слово.
Через пятнадцать минут мы уже ехали в теплом такси, по крыше которого немилосердно барабанил февральский дождь.

В поездках по стране надо быть готовым к тому, что вас будут стремиться обмануть. Способов здесь много и мы каждый день с ними сталкиваемся. Каждый раз пытаюсь по себя оправдать хитреца, чтобы было не так обидно расставаться с деньгами. Сегодняшний таксист не исключение, хотя действовал под прикрытием компании, у которой произошел «сбой системы» и стоимость поездки увеличилась в три раза. Обращение в тех.поддержку ничего не дало. Деньги уехали с водителем черного лацетти и ни он, ни компания не собиралась их возвращать. Благо, что в Узбекистане создано подразделение туристической полиции. Стражей порядка в зеленой униформе и каракулевых шапках я регулярно встречал в историческом центре Самарканда и Бухары. Думаю, что сегодня настал тот день, когда стоит их протестировать, тем более, что за это уже уплачено, а непогода не оставляет иных способов для времяпрепровождения. Как ни странно, на мой рассказ среагировали, а переписка с технической поддержкой была принята к рассмотрению, и офицер полиции из будки направил меня в главный офис, который базировался в двухэтажном здании на центральной площади Регистан. Здесь еще раз выслушали и созвонились и с водителем и с субагрегатором яндекс-такси, который был виновен в сбое навигатора. В итоге водитель приехал и мы втроем сели в его машину, чтобы ехать в офис такси, но он предложил вернуть половину переплаченной мной суммы, чтобы сэкономить и нервы и время. Офицер полиции выступил гарантом нашей сделки и, наверное, каждый удовлетворенный по своему, все участники этого сговора разошлись по своим делам. Из этого я сделал вывод, что с безопасностью в стране всё на очень высоком уровне. Осталось лишь найти способы уберегаться от мошенников.

Отъезд и размышления

Обычно мы отдыхаем до последнего отпускного дня, оставляя лишь вечер на подготовку к работе. В эту поездку я купил обратные билеты с запасом в один день и забыл. Если бы не уведомление авиакомпании, пришедшее за сутки до отправления, наверное, и не вспомнил. Правда, по обоюдному согласию с Надей, мы не пожалели, что улетаем из страны на день раньше. Все же, какой бы ни была красивой архитектура и природа, какой бы не была вкусной местная еда, основное богатство страны – это её люди и их отношение друг к другу. Чаще всего на нашем пути встречались честные и добросовестные, отзывчивые и улыбчивые. Но и прохиндеев хватало, что напомнило о вылазках за пределы туристического кластера в Хургаде. Я не подсчитывал убытки, но за десять узбекских дней ни дня без обмана. Обвес, обсчет, бизнес по-черному, укрытие от налогов. Как-то Надя в эмоциях назвала этот процесс – «здесь процветает базарная экономика и поэтому сюда не суются европейские бренды». Даже покупка фирменных хлопчатобумажных футболок в супермаркете закончилась для меня фиаско. На упаковке был указан размер М, когда же я вскрыл их дома – 4XL.

Здесь невозможно остаться наедине с собой. Нас лишили права на личное пространство и желания. Навязчивость, граничащая с отчаянием. И если отказываешься от услуги/товара, - то в спину произносят что-то неласковое, но уже не русском. Вспоминалась моя срочная служба, когда сослуживцы из Средней Азии учили меня подобным фразеологическим оборотам. Думал, что не сгодится.

И плюс попрошайничество. На крупных перекрестках, у магазинов и торговых центрах, на рынках и при входе в кафе к нам с завидной регулярностью подходили просители подаяний. Лучше дать тысячу-две сомов, чтобы спокойно гулять среди торговых рядов.

Хотя детвора наша более адаптивна. Почти не спрашивали о бассейнах, так как поняли, что здесь только летние аквапарки. Смотрели по вечерам мультики и ток-шоу на узбекском языке, так как в отеле не было российских каналов. Обратил внимание, что в ток-шоу участники нет-нет, но используют русские идиомы. Даже в полицейском участке я косвенно догадывался, о чем беседовал представитель власти и таксист, хотя оба неплохо владели русским.

В последний вечер сходили в Корзинку за продуктовыми «сувенирами» и прочей мелочевкой, которой нет на московских прилавках. Возвращались уже затемно, и почувствовали, что такое быть бухарцем, который проживает в обычном спальном районе. Улицы освещаются лишь фарами от проезжающих машин, да светом из квартир и домов. Многие окна утеплены снаружи пленкой. Даже в школе встретили подобный вариант. Лужи на разбитых тротуарах, лужи на проезжей части, так как ливневка не предусмотрена. Машины несутся, водители сигналят, и приходится напрягаться при переходе по зебре.

В отеле к счастью не было отключений ни света, ни воды, а кварталы исторической части Бухары довольно неплохо освещались. Разрыв между богатством и бедностью здесь ощутимее, чем в России. Средняя зарплата в этом регионе составляет 3,5 млн. сумм (20 тыс.руб.), и населению приходится выживать за счет торговли, извоза и заработках в России. В небольших магазинах наблюдал, как продавцы продают свой товар в долг под запись, что мне напомнило конец девяностых и мою жизнь в Бурятии.

Хотел отправить перевод, но увы. То нет регистрации в отеле, то она есть, но не те числа, а в конце концов, потребовалось узбекский ИНН. Банковская сфера оставляет желать лучшего. Банков много, банкоматы современные, но многие функции у них не поддерживаются. Я так и не смог обменять валюту с помощью банковского автомата. И в этой стране мне регулярно приходилось прибегать к помощи менял, которые встречались на рынках или у туристических мест. Курс покупки рубля у них 150, продажи – 160.
Утром сходили на бухарский рынок за фермерским творогом, курутом, зеленью, колбасой казы, слоеными лепешками и халвой. Хочется многое привезти с собой, но у нас ограничение по багажу – по пять килограмм ручная кладь и двадцать на сдаваемый чемодан. Уже в аэропорту к нам подходят с предложением взять их килограммы. Приходится отказываться, так как у самих перевес.

Здание терминала довольно современное, но построено по старым лекалам. Из необычного на первом этаже располагается молельная комната, а также имеются два уголка для любителей шахмат с досками, фигурами и удобными креслами. Пункт обмена валюты по выходным не работает. К беспроводному интернету можно подключиться лишь через местную сим-карту. Tут есть пункт taxe free, но мы не покупали здесь вещи, на которые предусмотрена наценка. А от излишек национальной валюты можно «избавиться» в магазинчике duty free, где представлен алкоголь, парфюмерия, сигареты и сувениры. Несколько вендинговых машин предлагают воду и напитки по доступной цене. Бутилированная вода по 18 рублей, фанта, кола, спрайт, чашка кофе – в два раза дороже. Судя по табло, с утра два рейса в Москву и для здания аэропорта это перебор. Тесно, душно и везде очереди.
За две недели мы отвыкли от пластика и лишь в самолете Utair вспомнили о них при заказе обеда в воздухе, так как оплата производилась только по картам. Словил себя на мысли, что в последний раз я так радовался возвращению домой, когда улетал из Манилы, но тогда была иная история.