В середине сентября 2023 года в Москве еще стояла летняя погода. Анна, выходя из нашего дома на Пресне, оценив свою новую прическу и новую пусть с дырками, но всё же модную кофточку
как бы невзначай спросила: «А куда мы поедем на детские осенние каникулы?» Моей первой защитной реакцией было ответить: «Если хочешь, можем съездить на распродажу в аутлет "Белая Дача". Там, говорят, хорошие скидки будут». Но я быстро сообразил, что так просто мне не отделаться и начал размышлять.
Есть путешествия, о которых ты всё время думаешь, но в которые отправиться всё никак не получается. В детстве я мечтал побывать в Лондоне. На уроках английского языка нам рассказывали об основных его достопримечательностях таких, как Трафальгарская площадь, Биг Бен, Тауэрский мост. Наверное, мне даже снилось небо Лондона, хотя насчет первого поцелуя там я не уверен. Пришло время, и я в Лондоне оказался. И да, первое впечатление было ошеломляющим. Но потом были второй, третий и далее по списку разы. И Лондон стал просто еще одним местом на карте.
Но на той же самой карте остались и другие места, до которых добраться мне до сих пор удавалось только в мечтах. Например, Галапагосы. Я уже четко планировал покорить их вдвоем с супругой в 2020 году. Но началась эпопея коронавируса. Потом я не менее четко решил туда поехать всей семьей в 2022 году. Но началось то, что началось. Ну а теперь когда? Надеюсь, что не никогда.
А еще я много лет думаю о путешествии на корабле по Нилу. С тех самых пор, когда прочитал книгу «Смерть на Ниле», а потом еще и посмотрел одноименный фильм в нескольких его реинкарнациях, включая последнюю от 2022 года. Нет, я вовсе не хочу «увидеть Париж и умереть» в смысле не мечтаю о том, чтобы стать ужином для местного крокодила или попасть в переплет по типу того, о котором нам рассказала Агата Кристи. Помирать мне на Ниле вовсе не хочется, а хочется прикоснуться к древней египетской цивилизации. Ну и вообще тема круиза по таинственной реке, когда ты ночью с верхней палубы смотришь на бездонное небо и наполняешься мудростью бесконечной вселенной меня не просто привлекает – она манит, она будоражит. И вот повод настал – получив «фи» по поводу варианта с «Белой дачей», я попал в десятку с Нильским приключением. Неделя проработки маршрута, еще неделя сложной коммуникации с египетскими круизными компаниями. Вроде, наконец, поездка сформировалась. И тут начались события в Израиле. Мы с Анной, посовещавшись, решили отложить всё, что связано с Ближним Востоком, до лучших времен. Как тут не вспомнить Бунюэля с его «Скромным обаянием буржуазии», когда герои никак не могли поужинать?!
Но что нам делать, если до выезда остается неделя? Решение с моей стороны было быстрым: поехали в Узбекистан! Много лет назад я встречался, точнее пытался встречаться с девушкой, которой выдавал себя за коренного узбека. Не знаю, зачем. Наверное, думал покорить ее экзотикой. Ничего у меня не вышло, оно и к лучшему. Но осталось стихотворение:
Поехали в Узбекистан! Хочу обнять твой тонкий стан. Ведь я узбек – дитя любви, Принявший клятву на крови.
На самом деле до настоящего дня я всего раз приезжал на пару дней в Ташкент 20 лет назад. Анна и тем более дети здесь в принципе не были. Так что, по сути, это было наше первое знакомство. При этом Узбекистан – не просто страна с очень богатой историей. В последнее десятилетие там проведена огромная работа по превращению ее в «туристическую Мекку». И при этом утверждается, что у них абсолютно безопасно. Но Анна была в последнем не уверена. Возможно, в памяти отложились события 2005 года, когда в Андижане случились беспорядки. Ну и вообще время сейчас неспокойное. Возникла неловкая ситуация.
В субботу 14 октября мы пошли в ночной клуб. И там, когда диджей заиграл электронную музыку со среднеазиатскими мотивами, Анна расслабилась.
И прокричала мне в ухо: «А пропади оно всё пропадом!» Я понял, что мы едем в Узбекистан.
Нужно было на коленке сварганить недельную поездку, чтобы получить от страны по максимуму. Трипадвайзор с Букингом нам в помощь, ну и форум Винского с Яндекс-дзеном. Как всегда, начинаем с крупных мазков. И самый первый – билеты туда-обратно. Стоп, уже загвоздка. Куда прилетаем и откуда улетаем? Ташкент – Ташкент? Тогда должен быть круговой маршрут, а есть ли в нем смысл? Расстояние по прямой от Хивы до Ташкента 750 километров. Альтернативный вариант: в первую очередь выбираем основные «точки притяжения». Выбор сделан: Ташкент, Чимган с Чавкарским водохранилищем, Самарканд, Бухара, Хива, Аральское море, которое высохло. Быстро понимаю, что логистика с включением моря станет ужасающей, да и смотреть там особо не на что. Как говорится, было да сплыло. Море вычеркиваю. Теперь все оставшиеся точки нужно связать логистикой в варианты маршрутов. Ну и по итогам выбрать тот, в котором будет возможность прилететь из Москвы 21 октября и улететь назад 29-го.
Лучше всего выглядит линейный маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива. Но из Хивы улететь 29 октября вариантов нет. Поэтому меняю Бухару с Хивой местами. Много отзывов о том, как прекрасен узбекский скоростной поезд Афросиаб. Назван он так не потому, что сделан в Африке. Так называют руины древнего Самарканда, которые в свою очередь названы в честь царя – злодея Афрасиаба, про которого рассказывается в эпосе «Авеста» - главной книге иранской религии зороастризм. Зачем называть скоростной поезд в честь руин? Зачем называть руины в честь злодея? Может быть, со временем эти загадки будут разгаданы. Пока что известно только то, что билеты на Афросиаб надо покупать не позднее чем за месяц. Проверяю, так и есть. На местном Сапсане мы не прокатимся, увы.
В итоге я остановился на следующей программе:
22-23 октября Ташкент и горы 24 октября перелет местными авиалиниями в Самарканд и вечерний Самарканд 25 октября Самарканд и ночной поезд в Хиву 26 октября Хива 27 октября на машине по крепостям в пустыне и далее до Бухары 28 октября Бухара и вылет в Москву ночью
Следующим вопросом были граница и деньги. Я начитался страшилок и зарядился бодростью и оптимизмом. В частности, взял детские свидетельства о рождении, якобы их могут потребовать. Не потребовали. Проход через обе границы оказался не сложнее, чем в Абхазии. Не спросили вообще ничего, ни сколько валюты везем, ни про товары. А то люди рассказывали, что детальную опись своих вещей приходилось составлять и доказывать, что этим ноутбуком у них в свое время пользовалась еще бабушка, и что он никакой не мегазверь с санкционными процессорами. Про валюту тоже начитался. Типа «у рыночных менял лучше курс, но с ними могут быть неприятные ситуации, поскольку за обмен на улице могут и в тюрьму посадить. В аэропорту курс плохой. В одних городах лучше, чем в других». И т.д. Всё это не так…если меняешь доллары на сумы. Спред сейчас везде минимальный, комиссию не берут. Я менял в отеле по 1 220 сум за доллар - спред был 20 сум или полтора процента. Но вот с рублями ситуация другая. Там серьезный спред. А именно, покупают по 100, а продают по 140. То есть кросс-курс 122 рубля за доллар. Здесь, наверное, можно рискнуть с менялами, если не страшно потерять всё, включая свободу и целые ребра. Я приехал с долларами, но, чтобы никого не путать, буду везде указывать цены в рублях, деля сумы на 100.
21 октября
Мы прилетели в Ташкент аэрофлотовским рейсом в час сорок ночи. Вышли в начале третьего. Нас ждал микроавтобус от отеля. Я бронировал заранее. Стоил трансфер 7 тысяч рублей. Цена подразумевала дорогу длиной как из центра Москвы до Домодедово, то есть час-два в зависимости от пробок. Поэтому я удивился, когда через 10 минут водитель остановил машину и распахнул дверь минивэна: «Дерибасовская, сэр!» Обратно мы заказали 2 машины по Яндекс-такси. Каждая обошлась в 350 рублей. Итого разница в 10 раз!
Вообще цены Яндекс-такси напоминают московские времен, когда оно только появилось. Ну или сочинские 3-4 года назад. Сегодня, что в Москве, что в Сочи десятиминутная поездка обойдется в 400-500 рублей. За эти деньги можно объехать весь Ташкент. Но есть и минусы. В Самарканде, где Яндекс-такси тоже имеется, мы положились на него при дороге на вокзал. И началось. Яндекс дал нам цену 120 рублей. Несмотря на бодрые «2 минуты ожидания», никто не хотел нас брать в течение нескольких минут. Потом кто-то взял с прибытием через 9 минут. Через 5 минут он стоял на том же месте с теми же девятью минутами на прибытие. Я смог дозвониться и услышал: «На заправке, брат, стою». Работники отеля помогли нам, заказав одну машину через другую службу. И снова вспоминаю Сочи времен появления Яндекс-такси, когда приходилось искать альтернативы типа Ред такси. Вторую машину мы всё же смогли выбить у Яндекса. Но тут тоже не обошлось без маленьких хитростей. Водитель остановился на параллельной улице и включил платное ожидание. Но всё равно со всеми этими играми и ухищрениями мы добрались до вокзала на двух машинах за 500 рублей. Главное в Самарканде не рассчитывать, что такси приедет быстро и иметь запас времени…
В Ташкенте мы остановились в отеле Хилтон. В их системе у меня со старых времен сохранился высокий статус. Поэтому нам сделали апгрейд, поселив в люксы вместо обычных номеров по той же цене. Время близилось к четырем утра. Но залечь по берлогам до обеда возможности не было: в 9:30 нужно было вставать на завтрак.
В планировании ключевой вопрос: «Вам ехать или шашечки?» Если в шахматы играют шахматисты, то в шашки, получается, шашисты. Шашисты бьются с ездоками на тему, что важней. Им нужно так всё расставить по клеточкам, чтобы даже самый привередливый комар не смог подточить свой нос. Продуманность до мелочей, детали до самой ниточки и бусинки. С такими шашистами я столкнулся при разработке стратегии одного уважаемого российского университета. Дело было в 2010 году, а они разработали на сотни страниц план развития до 2030 года. Так вот у них был полный расклад, сколько студентов по каким специальностям будет обучаться в 2030 году, сколько будет написано цитируемых научных работ по каким направлениям. Не знаю, был ли там указан цвет кафеля в туалете с указанием поставщика, Керама Марацци или кого-то еще, но не удивлюсь, если был. Ездоки же живут в парадигме, что мы не знаем будущего, поэтому говорить о кафеле через 20 лет – просто переводить бумагу и тратить нервы слушателей. Ведь не исключено, что кафеля тогда вообще не будет, и мы вернемся к классической побелке. Поэтому надо запрягать и ехать, в целом понимая, куда хочешь добраться, но детали пути оставляя судьбе.
В краткосрочном планировании я по складу ближе к шашистам. Я всегда тщательно разрабатываю программу путешествий. Тогда возникает вопрос, как же я мог не подумать, что с прибытием в отель в 3 часа ночи детям вставать на завтрак в полдесятого будет затруднительно? «Ха-ха» - мог бы ответить я. «Не уж то трудно догадаться, что у нас предоплаченный завтрак? Как можно пропустить халяву, которая даст нам возможность продержаться до ужина?!» Зерно правды в этом объяснении, безусловно, есть. Только по воскресеньям в Хилтоне завтраки до 11. Можно было встать без четверти, наспех натянуть рейтузы и ринуться вниз. А там поиграть в любимую игру нашего семейства: успей положить себе салат или хлопья перед носом официанта, который уже протянул руку, чтобы убрать искомое блюдо из «шведского стола». До экстрима, когда ты ешь на ходу прямо из тарелки, которую уносит официант, у нас не доходило, но случаи близкие к этому были.
Нет, дело было не в завтраке, а в том, что в 11 утра у нас был запланирован выезд в горы. Программа рассчитана на 8 часов в понимании того, что в 7 вечера уже будет темно, так что начинать на час позже означало бы просто потерянный час. Но тогда вопрос, зачем нужно было с места в карьер? Почему бы не выспаться, походить по Ташкенту, а в горы отправиться на следующий день? Прекрасный вопрос. Я так и думал, но вмешалась погода. По прогнозу 24 октября в горах сильные дожди и ветер. Бррр, не интересно. А 23-го на небе ясно. Вот и вся причина, почему в полдесятого я вялым голосом, безуспешно изображавшим бодрость и уверенность в своих силах, начал поднимать родных. Они, как могли, сопротивлялись, и мне удалось убедить (победить) только детей. Анна осталась досыпать – видно сны после ночного перелета были особенно сладкими.
Машина у нас была Шевроле компакт-класса. Я безуспешно попытался договориться о другой побольше. Не знаю, каково им втроем было на галерке. Но я спереди ехал вполне комфортно.
Водитель Денис выглядел типично по-местному, хотя и сообщил, что наполовину белорус. По его словам, русский язык по-прежнему учат чуть ли не в обязательном порядке. Более того, те, кто хотят продвинуться по карьере, должны говорить без акцента. Средняя зарплата порядка 150 долларов. Но жить на эти деньги невозможно. Поэтому люди крутятся, кто, как может. Сам он по профессии печник, но пришлось переквалифицироваться в турсекторе. Мы начали «прикасаться» к местной культуре.
Вообще за эти дни гиды нам часто рассказывали о прошлом и настоящем Узбекистана. Многое из того, что я услышал, меня удивило. Например, то, что здесь настороженно относятся к США, потому что считают, что американцы поучаствовали в событиях 2005 года, а потом еще начали свою любимую игру в санкции. А к России и русским отношение по-прежнему доброе…
Первой нашей остановкой было хлопковое поле. На заднем плане женщины трудились, вручную собирая хлопок и сгружая его в трактор Беларус.
Хлопок и гордость, и боль Узбекистана. Именно из-за орошения хлопковых полей обмелело Аральское море. В настоящий момент страна потребляет в полтора раза больше воды, чем позволяют местные запасы. Приходится рассчитывать на помощь стран-соседей. Дефицит воды – главная проблема Узбекистана. Он сложился параллельно с продолжающимся ростом численности. С момента распада СССР она практически удвоилась. Растет население, растет промышленность. Нужно всё больше и больше воды. А где ее брать? К тому же Таджикистан заканчивает строительство самой высокой в мире плотины для своей гидроэлектростанции. Афганистан строит какой-то гигантский канал для нужд собственного земледелия. Из-за этого в Узбекистане воды станет еще меньше. В общем, если не будет найдено решение, к 2030 году здесь ожидается катастрофа. Но я не сомневаюсь, что решение найдут. Кто-нибудь да поможет. Интересно только кто? Вопрос риторический…
Нашей основной целью сегодня были предгорья Тянь-Шаня. Тянь-Шань – это серьезно. Он лишь немного уступает «крыше мира» Памиру – системе с самыми высокими горами в бывшем СССР, включая пик Коммунизма 7495 метров. Указал я промежуточное название. Сперва самая высокая гора в Советском Союзе, очевидно, называлась пиком Сталина. После «разоблачения культа личности» нужно было ее переименовать. Пик Ленина уже был, поэтому назвали пиком Коммунизма. Ну а в Таджикистане никакого коммунизма нет и не предвидится. Поэтому теперь гора называется пиком Исмоила Сомони в честь некоего персонажа в истории таджиков.
Рядом с Ташкентом Тянь-Шань только начинается. В частности, ключевой является гора Чимган высотой 3308 метров. Здесь с давних времен работает горнолыжный курорт, работает практически с той же инфраструктурой, что и десятилетия назад. Нам сказали, что в качестве экстремального упражнения можно прокатиться на древней канатно-кресельной дороге. В принципе меня таковой не удивить – я до сих пор помню, как в 1974 году ездил на такой же на кавказском Чегете. Да, было жутковато, но если я в 6 лет справился, то и сейчас бы не сдрейфил. Но нас поджимало время. Денис рассказал, что обычно подобная экскурсия начинается не позже 9 утра. Мы же начали в 11. Экстремальную креселку пришлось пропустить. Вместо этого мы отправились на абсолютно новый курорт Амирсай.
От автомобильной стоянки идет первая линия гондол. Дальше пересадка в городке и подъем наверх во второй линии. Прогулочные билеты на четверых обошлись нам в 4500 рублей. Это примерно в 2 раза дешевле, чем было бы в Красной Поляне. У выхода с подъемника карта трасс.
Напоминает Альпику в Красной Поляне. Спуск один, но можно по-простому змейкой, а можно более экспертно по прямой. Перепад высот 650 метров. Длина трасс 16 километров. Это, конечно, уступает Альпике с ее 1200 метрами и 35 километрами соответственно. Но Альпика – даже в Красной Поляне исключение. К тому же все секции там открыты только в наиболее снежные дни. В общем, как говорится, «зачетная» гора. По крайней мере более серьезная, чем горы в Андорре. Главный ее минус тот же, что и у Альпики. Ездить, по сути, по одной и той же трассе может быстро надоесть. Тут даже Андорра намного предпочтительней. Решение одно – объединять курорты. Альпику подключили к Розе Хутор, ну а Амирсай планируют соединить с модернизируемым курортом Бельдерсай по соседству. Даже в этом году турпоток значительно вырос. Ну а после расширения зоны катания узбекские коллеги рассчитывают на горнолыжный бум…
Мы добрались до верхней точки. Посмотрели на Тянь-Шань. Здесь уже на заднем плане просматриваются четырехтысячники.
Каждая такая гора вполне достойно бы смотрелась на Кавказе. Ну а для «крыш мира» это всего лишь разминка перед выходом на шести и семитысячники.
Мы сделали небольшой хайкинг по гребню в направлении горы Чимган.
Небольшой, потому что гид сказал, что, если мы не спустимся к четырем, то не успеем на водохранилище до темноты.
Сверху виден городок на плато. Там уже построили и продолжают строить отели в преддверии ожидающегося бума. Всё, как у нас, в Поляне.
Мы спустились на плато. Старший с мамой отправились в сорокаминутное путешествие на квадроциклах. Взяли за него 2000 рублей, что вполне бюджетно. Я же после сочинского конфуза в 2021 году квадроциклам не доверяю. Ребенка поначалу посадили сзади. Это его до глубины его детской души возмутило. В конце концов ему доверили руль, и он вполне справился несмотря на строгую надпись 16+
Ну а младший желания оседлать квадроцикл не изъявил. Он отправился покорять местный веревочный парк
и успешно справился с маршрутами первого и второго уровней примерно за те же 40 минут.
Мы спустились аккурат в 4 часа и по-быстрому пообедали в сетевом ресторане местной кухни Файз. Понравились и еда, и счет 2500 рублей на всех.
Следующей ключевой точкой, куда мы добрались уже в ранние сумерки, было Чарвакское водохранилище.
Его создали в рамках программы орошения всё тех же хлопковых полей. Но со временем оно превратилось в основную зону отдыха в районе Ташкента. А также здесь есть район, который считается «Узбекской Рублевкой». Кто-то называет это место «Среднеазиатской Швейцарией». Что ж при желании сходство можно найти.
Денис рассказал, что раньше глубина водохранилища превышала 100 метров. Но вода постепенно уходит. Вода, вода, кругом вода… Да, здесь это очень серьезная тема.
Мы погуляли по берегу, встретили закат, уже в темноте посмотрели на подсвечивающуюся плотину, это водохранилище создавшую. Дальше в зоне отдыха поблизости от города Чарвак мы прогулялись по саду, в котором растут многовековые чинары. В них даже можно спрятаться и переждать грозу.
Правда, я не уверен, что подобная защита сработает, если молния всё же в эту чинару попадет. Ну а потом гид подвёл нас к скале, на которой должны были быть петроглифы сиречь первобытные надписи. Он рассказывал о них и подсвечивал их фонариком. Но я почему-то не видел ничего, кроме вариаций на тему сакраментальных «здесь был Вася» и «Маша, я люблю тебя»…
Но Анна своим цепким взглядом художника петроглифы разглядела и запечатлела на своем телефоне. Будем считать, что этих горных баранов и вправду выбили в скале первобытные люди.
Мы вернулись в отель в 8 вечера и до ужина еще успели полюбоваться шоу фонтанов в городском парке. Его было прекрасно видно из окна нашего номера.
Ужинали мы в отеле в ресторане на 21 этаже. И это был, пожалуй, самый неудачный гастрономический опыт за всю нашу поездку. Заведение заявлено как «паназиатское», но хотя Узбекистан вряд ли можно посчитать Европой или Австралией, местных блюд в меню я не заметил. Суши были на уровне Якитории, мясо у детей было пресным. Но самое странное впечатление осталось от утки по-пекински. Лучшую на моей памяти утку готовил повар-китаец в московском ресторане Спайси. К сожалению, тот действительно паназиатский ресторан закрыли и на его месте возникло средней руки «итальянское» заведение Паприколи. Что поделаешь? Закрылся и культовый ресторан «Кабанчик» по соседству. В ресторане на 21 этаже утка была более чем посредственная. Но не посредственной оказалась цена на нее. Мы заплатили 12 тысяч рублей, и это было с огромным запасом самое дорогое блюдо за всё наше время пребывания в Узбекистане.
Ну а сам отель оставил приятное впечатление. Новый чистый с уютными номерами. Разве что можно прицепиться к отдельным мелочам, в которых бывает прячется дьявол. Например, к засорившемуся стоку в душе. На эту деталь Анна обратила внимание, когда уже образовался пусть не вселенский, но всё же потоп, превративший наш номер в зону пляжного отдыха.
Итак, наш первый день в Узбекистане завершился. Мы совершили увлекательное турне.
И с чувством выполненного долга приготовились хорошенько выспаться. Постойте, до какого часа бесплатный завтрак по понедельникам? До 10:30? Что ж, до обеда спать не выйдет.
Хорошо выспавшись, насколько можно хорошо выспаться с подъемом в полвосьмого утра по Москве, я удовлетворенно отметил свою прозорливость. На улице моросил дождь. Решение о выезде на природу в первый день оказалось правильным. Ну а по Ташкенту мы и в дождик сможем побродить. Впрочем, когда мы вышли на улицу в полдвенадцатого по-местному, дождь уже прекратился.
Нашей первой целью был старый город. Хотя Ташкент известен уже более двух тысяч лет, до 19 века его роль была довольно скромной по сравнению с Самаркандом, Бухарой и Хорезмом. Когда была создана Узбекская ССР, столицей был назначен Самарканд. Но, видимо, намаявшись с басмачами, новые власти решили строить светлое узбекское будущее с чистого листа. В 1930 году столицу перевели в Ташкент. Город при этом оставался довольно безликим. Его основу составляли одно-двухэтажные постройки в основном 19 века и советский новодел. Последний успешно разрушился во время землетрясения 1966 года. И тогда был брошен всесоюзный клич не просто восстановить Ташкент, а создать совершенно новый образцовый город. Маяковский написал стихотворение «Через 4 года здесь будет город-сад» о Новокузнецке. Но оно подошло бы и к Ташкенту, который вновь отстроили как раз за 4 года. И, конечно, как можно забыть песню о Ташкенте:
«Когда угрюмая стихия под ним сломала пол земли, Была с ним рядом вся Россия и все республики мои. Чье сердце было одиноко, к тому надежда здесь пришла. Сияй Ташкент – звезда Востока, столица дружбы и тепла.»
В этих словах обращает на себя внимание, то, что стихия сломала только пол земли. Конкретно, ту половину, что была под постройками советской эпохи. А вот старая глинобитная часть осталась практически неповрежденной. Как и дом Николая Константиновича Романова, внука Николая Первого. Его сослали в Ташкент, когда обнаружили, что он заложил в ломбарде бриллианты, выковырянные из иконы, которую его дедушка-император подарил его матери. Причину такого поступка сочли унизительной для царской семьи. Полученные деньги он потратил на подарок любовнице: танцовщице и куртизанке Фанни Лир, к тому же еще и американке. Я думаю, что эта история вдохновила Никиту Михалкова на фильм Сибирский Цирюльник, который известен в первую очередь тем, что на него потратили 40 миллионов долларов из государственного бюджета притом, что вернули назад не больше 10 процентов. Но несмотря на то, что он оказался здесь по неприглядному поводу, в Ташкенте царственный изгнанник сделал много хорошего: построил театр, а вслед за ним и первый в Узбекистане кинотеатр, вкладывал средства в различные предприятия, участвовал в строительстве ирригационной системы, помогал студентам.
Еще интересно, что с детских времен у меня отложилась информация о Ташкентском землетрясении, как о каком-то огромном катаклизме, который помогла преодолеть наша страна общими усилиями всех республик. Только уже во взрослом возрасте я узнал, что за 18 лет до Ташкентского произошло намного более ужасное землетрясение в Туркмении. Если в Ташкенте погибло несколько десятков человек и несколько сотен получили травмы, то в Ашхабаде счет погибших шел на десятки тысяч, и город был тотально разрушен. Почему же нам о нем так красочно не рассказывали? Наверное, потому и не рассказывали, что слишком уж жуткими оказались его последствия, а в послевоенном 1948 году народ не захотели дополнительно нервировать. Да и пиар кампанию аналогичную ташкентской о «дружной семье народов», восстанавливающей Ашхабад, тогда организовать было нереально, чтобы спеть про «Всю Россию и все республики мои»…
Мы поехали на метро. Я читал, что ташкентское метро, точнее оформление станций само по себе является достопримечательностью. Возможно, тем, кто видел только безликие однотипные убранства европейских и американских подземок, здешняя архитектура покажется выдающейся. Но у нас есть свой московский метрополитен сперва имени Кагановича, а после имени Ленина. И именно он претендует на звание самого красивого в мире, ну по крайней мере с точки зрения оформления станций в центре города. При этом для меня загадка, зачем было посвящать метро известным и не очень историческим деятелям? К тому же потом переименовывать. Вот горы были Ленинскими, а теперь стали Воробьевыми. Метро же по-прежнему у нас имени Ленина. Интересно, существуют ли правила, что можно называть в честь ушедших в мир иной героев, а что нет? Заводы и фабрики, например, называют, а почему не называют автобусные маршруты? Было бы что-то вроде: «маршрут номер четыре имени Евпатия Коловрата от Центрального рынка имени Ермака до мебельной фабрики имени Крупской». Или «маршрут номер восемнадцать имени Бориса Моисеева от речного вокзала имени Степана Разина до мясокомбината имени Ивана Грозного»…
Вышли мы у рынка Чорсу – крупнейшего в Ташкенте. Сразу же нас обступили менялы с криками: «рубли, доллары, евро». Крылья им подрезали, сблизив валютные курсы покупки-продажи. Но, как я уже говорил, с менее ликвидным рублем счастья с ними можно рискнуть попытать. Нам это было не нужно, поэтому мы прошли стороной к местной достопримечательности – центральному куполу.
Под ним торгуют мясом, о чем свидетельствует характерный запах. Нам оно было не нужно – так сделали фото на фоне.
На выходе большие развалы тыкв
А вот с медовыми дынями, с которыми у меня всегда ассоциировался Узбекистан, гораздо хуже. Мне сказали, что сезон на них закончился в августе. Остались круглогодичные. Но круглогодичные дыни – это всего лишь кисленькая вода.
От рынка Чорсу начался старый город. Низкие однотипные домики, узкие улочки, по которым тем не менее бодро ездят автомобили, в основном Шевроле местного производства. Но не по всем. Некоторые из них настолько узкие, что их смогли перегородить наши дети.
Я где-то читал, что один из районов старого Ташкента сравнивают с Венецией из-за протекающего здесь канала. Канал мы нашли – с Венецией оказалось сложнее. Слишком уж неприглядно этот район выглядит.
Порой приходилось вспоминать навыки школьной игры в классики, перепрыгивая через творения природы.
Нашли мы и их творца.
Справедливости ради в одном месте «Ташкентская Венеция» выглядит романтично.
В завершении знакомства со старым городом, мы вышли на его главную площадь Хазрати Имам. Симпатичное и довольно безлюдное место, по крайней мере в этот пасмурный октябрьский день.
Дальше мы поехали посмотреть на новодел – ослепительно белую мечеть Минор, построенную недавно. Поехали на такси, удовлетворенно отметив как быстроту подачи, так и смешную цену. Мечеть симпатичная, но воображение не поражает.
Мы уверенно двинулись внутрь мечети.
Но хотя Анна предусмотрительно надела на голову капюшон и приготовилась снять кроссовки, ее не пустили. Началась молитва, а женщинам во время оной вход в мечеть заказан. Так что всё, что ей осталось – послушать мой рассказ о том, что находится внутри, а именно там находятся ковер и купол. Ну и молящиеся мужчины вместе с любопытствующими туристами вроде нас.
Около мечети мы столкнулись с тем, что еще пару раз нам позже встретилось: попытками отдельных торговцев «развести» туристов. Если вчера по дороге в горы в магазине мы заплатили 120 рублей за 3 бутылки воды и бутылку кока-колы, то в киоске рядом с мечетью улыбающийся радушный узбек за одну бутылку воды взял с доверчивой Анны 200 рублей. Но ребенок сильно захотел пить…
От мечети Минор мы пешком отправились на обед в центр плова Пять казанов. Я не покупал местную симку, рассчитывая на вайфай в отелях и предоплаченный роуминговый пакет. В следующий раз нужно будет подумать и, возможно, получить местный номер. Для начала в общественных местах: аэропортах и вокзалах есть вайфай сеть. Но для ее авторизации необходим код по смс. А на наши российские номера эти коды не приходят. Роуминг тоже работал далеко не везде, даже телефон, не говоря про Интернет. В пеших прогулках нас выручал навигатор maps.me, которому Интернет не нужен. Но у него порой срабатывало извращенное чувство юмора.
Навигатор показал нам 2 километра до обеда. Дождя не было, температура была в районе 20 градусов. Мы решили пройтись пешком. Шли по прямой улице вдоль длинного забора. В какой-то момент мы обогнали двух девушек, которые тоже куда-то шли, слушая указания своего навигатора. Когда maps.me показал, что до цели осталось 600 метров, мы вошли на территорию спортивного комплекса. Пройдя вдоль спортивных объектов различного назначения, мы в конце концов уперлись в забор с воротами, на которых висел амбарный замок. А вслед за нами в эти закрытые ворота уперлись и навигаторные девушки, которых мы ранее обогнали. Я сообразил, что они идут туда же, что и мы, и идут тем же самым путем. Делать нечего, мы повернули направо, чтобы выйти сбоку. Но и там висел замок. Люди, вяло копавшие канаву рядом с закрытыми воротами, сообщили, что нам нужно возвращаться туда, откуда мы пришли, то есть ко входу в спортивный комплекс. Семенившие за нами девушки с 50 метров увидели, что мы снова уперлись и тут же развернулись, получив перед нами запас времени. Обходить пришлось далеко так, что в какой-то момент мы снова девушек обогнали. Но в спортивном состязании «успей к плову первым» мы всё же проиграли. Уже была близка цель – вот он тот самый дом. Но maps.me снова подложил нам свинью. Центр плова находится в одном здании с еще одним спортивным объектом: то ли центром аквааэробики, то ли залом для игры в мини пэйнтбол. Именно ко входу в этот объект нас навигатор и привел, заставив свернуть с основной дороги. А девушки, по-видимому, отключившие юморные подсказки, на интуиции прошли мимо и достигли цели раньше нас.
Центр плова Besh Quozon – культовое место.
Здесь его готовят круглый день, хотя обычно плов – утреннее блюдо. Во многих местах к 12 дня он уже заканчивается. От гида мы слышали, что во время узбекской свадьбы плов начинают готовить в 4 утра, а в 6 утра мужчины наедаются им до отвала, чтобы до вечера о еде не думать. Здесь же не предлагают ничего, кроме плова, ну и салата к нему. Причем, хотя в теории делается три вида плова, нам сообщили, что в данный момент есть только один – как раз «свадебный». Его, правда, можно дополнить кониной и перепелиными яйцами.
К столику мы прошли сквозь кухню, где над огромными казанами колдовали мастера своего дела.
Анну смутила очевидная с ее точки зрения антисанитария: как так, кухня мало того, что располагается прямо на улице, так еще и на проходе! Но от плова она не отказалась. И он не разочаровал – было очень вкусно. И при этом весьма бюджетно. 4 порции плова, одна из которых была усилена кониной, перепелиными яйцами и долмой
плюс салаты, плюс напитки – всё это обошлось в 2000 рублей. В Макдональдсе, прошу прощения, во «Вкусно и Точка» было бы дороже.
Мы хотели следующим пунктом программы сделать музей прикладных искусств, но затянувшаяся из-за причуд навигатора дорога к плову внесла свои коррективы. Кассы музея работают до 5 вечера, а мы закончили трапезу без четверти и уже явно не успевали. В результате мы двинулись прямо к завершающему мероприятию на сегодня: парку развлечений Magic City.
Данный парк вобрал в себя элементы, встречающиеся в Диснейленде, Сочи-парке, Кидзании, а также ранее упомянутом аутлете «Белая дача». Улочки выполнены в сказочном стиле. Есть здесь небольшое озеро, на котором устраивают шоу фонтанов в вечернее время. Есть большой аквариум, похожий на тот, что есть в московском Авиапарке. Много разнообразных магазинов. Правда, все аттракционы сосредоточены в одном здании. И они не впечатляют. Дети нашли себе занятие в виде стрельбы в тире и прыжков на батуте. Я же решил тряхнуть стариной на дорожке для боулинга.
Когда-то я очень любил это дело. У нас даже была команда «Доживем до понедельника». Назвали ее так, потому что мы собирались по понедельникам на внутренний турнир. А еще мы иногда выступали на командных соревнованиях. И как-то раз на всероссийской корпоративной олимпиаде заняли второе место. Медали на шеи нам надевала сама Ирина Роднина! Я стоял на подиуме и не знал, смеяться мне или плакать от смеха. До нас награждали пловцов, волейболистов и прочих штангистов. Мы же вчетвером были еще теми спортсменами. Я, например, считал, что точность броска у меня повышается после принятых минимум полутора литров пива. Не исключением стал и финал соревнований. В него отобрались 12 команд, включая нашу. В суперфинал по итогам трех игр выходили 6 команд. Поначалу бросок у меня не получался. Я добавлял градус, а он всё не шел. После четвертой бутылки мне было нужно отлучиться в мужскую комнату. Назад в зону игры меня не хотели пускать охранники, приняв меня за разгоряченного пивом болельщика, который захотел побрататься с игроками. Ситуацию разрядили мои товарищи, начав кричать: «Пустите его – это наш спортсмен!»
Мы еле-еле прошли с шестого места в суперфинал. И тут у меня пошла игра. Страйки начали ложиться один за другим. И мы были даже близки к победе. Но не смогли победить очевидных профессионалов, игравших за РАО ЕЭС, которые и стали чемпионами. Ну а мы взяли серебро и получили медали на шее от Ирины Родниной. После этого один из членов нашей команды с боулингом завязал. Более того, он в сердцах спустил в мусоропровод свои шары и ботинки, которые я подарил ему на день рождения. Команда распалась. Я перестал играть. Теперь в боулинг центрах появляюсь пару раз в год. Но здесь так же, как и с велосипедом. Научившись раз, ты уже не забудешь. Вот и в Ташкенте в одной из игр я выступил без ошибок и набрал вполне солидные 236 очков. За это мне дали приз – 2 билета в кино. Вот только воспользоваться им не получилось: ближайшие сеансы были через час, и все они были 18+.
Мы пешком дошли до отеля. Вообще сегодня получился день на ногах: шагомер в итоге показал 23 тысячи. Это, конечно, не абсолютный рекорд, но, уверен, самый высокий показатель для 23 октября с момента начала наблюдений. Ну и в целом, наверное, будет в двадцатке самых пешеходных дней опять же с тех пор, как я начал носить спортивные часы 5 лет назад.
Наученные горьким вчерашним опытом, мы пошли попытать счастья в ресторане за пределами нашего Хилтона. Я выбрал место под названием «Тандыр». Отзывов в Трипадвайзоре на него нет, поскольку заведение только открылось в сентябре в новом жилом районе на противоположной от нашего отеля стороне парка.
Меню в Тандыре чуть более разнообразное, чем в Центре плова. Предлагается на выбор мясо, рыба или курица. Дети выбрали мясо – мы с супругой рыбу. Тандыр пытаются сделать не просто рестораном узбекской кухни. Они хотят сделать его очень узбекским рестораном узбекской кухни. По аналогии с тем, чтобы стать бОльшим католиком, чем римский папа. Простота меню – только начало. Здесь не дают вилки. Нужно есть руками. Единственное послабление – предлагают пластиковые перчатки, ну и ложки для супа. Дети обрадовались, что «ненавистные приборы» оказались не нужны.
Для усиления колорита весь вечер выступало трио исполнителей местной музыки. Правда, местными у них были только халаты и инструменты. Репертуар же был очень эклектичным, включая современные иностранные хиты и «снится нам трава у дома».
Ужин нам понравился намного больше, чем вчера. То, что он вышел в несколько раз дешевле, тоже со счетов нельзя сбрасывать. «Тандыр» пока не получил алкогольную лицензию, но здесь всё для клиентов. Разрешают приносить свое и могут даже сами сгонять до ближайшего магазина за вином. Мы решили в этот вечер воздержаться.
Мы еще раз прошлись по городскому парку. Шоу фонтанов вечером проходит 3 раза. Последнее представление в 20:30. Шел уже одиннадцатый час, поэтому постоять рядом с фонтанами у нас не получилось.
Уложили детей спать. Завтра легкий день с подъемом в 10 утра, чтобы не пропустить завтрак.
Отдых начался насыщенно и информативно. В Ташкенте повсюду идет стройка. Дома, возведенные после землетрясения, меняются на ультрасовременные, включая 50 этажные небоскребы. Надеюсь, что их возводят с учетом сейсмической опасности предгорий Тянь-Шаня. Город понравился. Отдых нравится. Всё пока замечательно!
Станислав1101 писал(а) 30 окт 2023, 19:48:Город понравился. Отдых нравится. Всё пока замечательно!
Очень интересный взгляд на город, у нас на Ташкент было немного времени, мало, что успели, начали с музеев.
Станислав1101 писал(а) 30 окт 2023, 19:48:Здесь не дают вилки. Нужно есть руками.
Интересно, мы ели плов в Самарканде там, где только местные (они нас туда и привели), но там вилки были, они и сами вилками ели. Люблю отчеты про путешествия с детками. Приятно смотреть, как они растут от отчета к отчету.
Scarlet-Cet писал(а) 31 окт 2023, 10:49:Интересно, мы ели плов в Самарканде там, где только местные (они нас туда и привели), но там вилки были, они и сами вилками ели.
Я предположил, что они хотят сделать "очень узбекский ресторан" узбекской кухни. Получается у них неплохо. Несмотря на отсутствие отзывов в Трипадвайзоре, свободных столов почти не было.
Без четверти десять мы появились на завтраке и сразу начали набирать еду впрок, чтобы не бегать потом за официантами. На первый взгляд шведский стол в Хилтоне подразумевает изобилие. Но, если разобраться, уровень завтрака здесь между неплохим и хорошим. Уровень этот определяют три вещи: разнообразие, качество и восполняемость запасов. Если с первым всё здесь нормально, особенно с выбором сладкого, то уже к качеству можно попридираться. Я опять о дынях. Здесь они были зеленые, твердые и совершенно безвкусные. Чай обычный из пакетиков. Но хуже всего обстоят дела с поддержанием ассортимента. За 15 минут до официального закрытия ты ожидаешь полное меню. Здесь же я забрал последнюю пару ложек омлета, а красной рыбы мне уже не досталось. И никто не собирался ничего с этим делать в ожидании, что флажок и так скоро упадет. Я уверен, что если бы я попросил, то вопрос решили бы. Молоко тоже закончилось. Дети попросили, и его им принесли. Но я заморачиваться не стал, обойдясь белой рыбой.
После завтрака у нас еще было несколько часов до вылета. Рисковать, выходя в город, мы не стали, оставшись в отеле. Анна, соорудив чалму из полотенца, отправилась в спа. Похоже, что она заштопала дырки на своей модной кофточке, или мне это только показалось?
Мы же с детьми пошли в тренажерный зал. Я занимался спортом с пятилетнего возраста в настоящих спортивных секциях. Наши парни тоже не лежат на диване. Старший плавает и играет в баскетбол. Младший плавает и занимается карате. Что касается плавания, десятилетний Григорий уже обгоняет меня на 50 метрах и вообще может проплыть без отдыха 2 километра – абсолютно для меня нереальное достижение. Но всё равно эти школьные секции трудно считать настоящим спортом. Поэтому с какого-то момента я стал их дополнять домашними занятиями физкультурой. В программе отжимания от пола, приседания, упражнение «рыбка» и подъем гантелей. Сдача «нормативов» является обязательным условием получить смартфон на выходные. Для разблокировки на день Григорий должен отжаться 90 раз, присесть 110 раз и поднять 12 кг гантели вверх 12 раз. У Тимофея нормативы полегче, ну он и младше на 2 года…Мы позанимались на тренажерах полчаса. После этого дети ушли в бассейн, ну а я испытал местные сауну и хамам.
Есть три основных типа бань с точки зрения температурно-влажностного режима. Турецкая, русская и финская. Они указаны в порядке повышения температуры и соответствующего снижения влажности. В турецкой бане или хамаме влажность стопроцентная, но температура не бывает выше 50 градусов. В русской бане оба этих показателя находятся в районе 60. Ну а финская баня она же сауна по идее должна быть сухой, что дает возможность поднять температуру за 100 градусов. Есть еще один вариант, который я не переношу – так называемая влажная сауна. Изначально это обычная сауна. Но на многих курортах, отелях и примкнувших к ним фитнес-центрах устанавливают температуру 70-80 градусов, оставляя посетителям сиротливый ковшичек. Ну и те, кто любит погорячей, начинают из этого ковшичка лить воду на горячие камни. Возникает странный гибрид. Это не турецкая баня, где ты полной грудью вдыхаешь пар, как мы делали в детстве во время ингаляций над кастрюлей с горячей водой и плавающей в ней картошкой. Это не русская баня, подразумевающая процесс парения с веником, вгоняющим в кожу пар вместе с фитонцидами. Но это и не сауна, где ты дышишь деревом и потеешь, а не просто конденсируешь на коже пар. У "сауны с ковшичком" есть альтернативное название – спортивная сауна. В Финляндии до недавнего времени проводили чемпионаты мира, кто дольше просидит в парилке. В 2010 году в финале такого чемпионата погиб российский «спортсмен». Через 6 минут его соперник трехкратный чемпион мира из Финляндии смог выползти наружу. А наш человек не смог и умер в больнице. Говорят, что они тогда подняли температуру с обычных 110 до 120 градусов. И это была именно влажная сауна с паром. Нужно будет посмотреть, проводят ли с тех пор эти «чемпионаты».
На тех курортах, где практикуют влажные сауны, хамам функционирует следующим образом. Есть каменные скамейки, из-под которых идет пар так, что нужно постараться не обжечь ноги. Но пар этот быстро уходит наверх, так что на скамейке довольно прохладно. При этом подача пара постоянно прерывается. В таких хамамах многие люди стоят, потому что наверху теплее. Кроме того, иногда умельцы находят датчик температуры и закрывают его рукой. Датчик думает, что внутри 36 градусов, и пар идет непрерывно. Но это только пока «добрый самаритянин» общается с датчиком.
К чести Ташкентского Хилтона, что сауна, что хамам здесь прекрасны. В сауне было установлено 118 градусов, но было абсолютно сухо без каких-либо намеков на прилагающийся ковшичек. Всё равно я не смог разместиться на верхней полке и полежал внизу, где температура была меньше градусов на десять. Десяти минут хватило, и поскольку влажность была практически нулевая, скорую вызывать не пришлось.
В хилтонском хамаме ты сам можешь выбрать температуру. Поскольку изначально там было прохладно, я поставил по максимуму 50. Пар шел непрерывно, через 5 минут на скамеечке стало комфортно, а еще через пять где-то на 45 градусах стало очень жарко так, что я пар отключил. Почему так не делают везде? Может быть, боятся, что если в парных соберется коллектив, то начнутся бурные обсуждения как париться? Особенно если подтянутся женщины с детьми. Проще установить в сауне 70 градусов, а в хамаме 40 и не "париться", потому что никто не спарится? А любители попотеть пусть индивидуально вопрос решают!...
Дорога до аэропорта, регистрация, секьюрити – всё прошло без сучка и задоринки. В Самарканд мы летели Узбекскими авиалиниями. Был не просто нормальный Боинг – расстояния между рядами были большими, так что 45 минут полета прошли очень комфортно.
На выходе мы решили довериться одному из привычных по прежним московским временам частников. Когда-то могущественная мафия таксистов в московских аэропортах сегодня свелась к неуклюжим попыткам отдельных водителей развести бабушек и гостей города. Но в Самарканде, как и вообще в Узбекистане, по многим направлениям время застыло. Например, здесь таксисты обижаются, если ты пристегиваешься даже на переднем сидении. А в одном авто ремней вообще не было! Бросившийся к нам гражданин был готов отвезти нас в центр за 400 рублей. То, что это раза в 2 больше альтернативной цены Яндекс-такси легко компенсировалось тем, что в целом цена была смехотворной. В Москве за 400 рублей тебя разве что до булочной довезут. Я сказал «мафиози», что цена устраивает, но нам нужна большая машина, чтобы поместить в нее наши 2 Самсонита XL размера. Он сказал: «Нет проблем, брат – у меня большой багажник».
Увидев уже привычный по прошлым дням Шевроле, я сразу понял, что ничего не выйдет. Первый чемодан действительно хорошо поместился. А вот со вторым шансов не было. Но наш водитель уже чувствовал, как его греют обещанные 400 рублей. Поэтому он поставил второй чемодан на ребро и впихнул его в багажник, так что он был прижат с одной стороны первым чемоданом, а со второй корпусом автомобиля. Ну и поехал с открытым багажником. Здесь, оказывается, так тоже можно.
Наш сегодняшний отель Kosh Havus разительно отличается от ультрасовременного Хилтона.
Поскольку время было около 6 вечера, запас энергии от завтрака уже исчерпался. Поэтому мы решили, не отходя от (кассы) отеля, организовать поздний обед или ранний ужин. Местный ресторан был абсолютно пуст. Всё внимание было уделено нам. Еда понравилась. И понравилось узбекское вино, которое мы потом еще не раз заказывали.
Как я понял, Багизаган Пери Резерв – вершина узбекского виноделия. И с ценой, которая в разных ресторанах отличалась от 1100 до 2500 рублей, это безусловный хит по критерию «цена-качество». В ресторане на 21 этаже в Хилтоне я заказал некогда приличное чилийское вино Санта-Мария Золотая Медаль. За 8 тысяч рублей нам принесли жуткое пропитанное серой пойло, которое мы не смогли пить. Пери, конечно, не идеал элегантности. Конечно, даже среди российского вина можно найти намного более серьезных представителей, например, Лефкадия резерв 2012. Но это тем не менее приличное каберне без серного душка за адекватные деньги.
После ужина мы выдвинулись на прогулку посмотреть вечерний Самарканд. Курс был взят на Регистан – главную площадь города, расположенную метрах в 500 от нашего отеля.
На подходе нам повстречались торговые ряды с сувенирами.
Их будет впереди еще очень много. Но мы так ничего и не купим, кроме халата и многоцелевой деревянной подставки. Но об этом отдельный разговор. Важно, что мы ни разу не встретились с агрессивностью продавцов. Это совсем не Египет, где женщин на улице могут бесцеремонно хватать за руку: «Наташа, зайди в мой магазин».
К Регистану мы подошли с обратной от центрального входа стороны. Величественный купол мечети освещался и не только полной луной.
Мы подошли с «неправильной» стороны, потому что она была ближе к отелю, а вовсе не потому, что мы хотели пробраться на площадь «зайцами». Но охранник воспринял нас именно как «оптимизаторов» и предложил неформально заплатить 500 рублей вместо 1500 официальной цены за двоих взрослых и двоих детей. Ну мы не особо возражали, к тому же обходить площадь снаружи желания не было.
Что можно сказать? Постоянно меняющаяся подсветка основных объектов Регистана впечатляет.
Мы заходили под купола, и там было тоже очень красиво. При этом творческая подсветка иногда заменялась обычной, и это производило совершенно иное впечатление.
Под гнетом этих впечатлений Анна в какой-то момент присела перевести дух.
Я же продолжал фотографировать и в какой-то момент понял, что в определенном свете моя благоверная похожа на жительницу планеты Пандора из фильма Аватар.
В десятом часу вечера мы, наконец, смогли расстаться с Регистаном. Говорят, что за 250 тысяч рублей можно заказать какое-то умопомрачительное лазерное шоу. Делают это обычно группы, чтобы разделить издержки. Ну а если простым зевакам повезет, они смогут посмотреть его совершенно бесплатно, поскольку вход на площадь не ограничивают. В этот день лазерное шоу никто не заказал, но нам впечатлений и так хватило.
По возвращению в отель дети и Анна отправились отдыхать. А мне еще предстояло договориться с гидом Трипстера по поводу завтрашней экскурсии по Самарканду.
Начал я писать про Самарканд. Но вижу, что пока просмотров в этой ветке немного и комментариев по содержанию тоже нет. Стиль у меня, как у акына, который поет о том, что видит. А именно свободный поток мысли, а-ля формат "Улисс". Поэтому получаются большие тексты за относительно небольшое время. Но, может быть, что касается Узбекистана, есть темы, которые интересны и обратно, о чем-то лучше не писать?
Станислав1101 писал(а) 02 ноя 2023, 16:00:Начал я писать про Самарканд. Но вижу, что пока просмотров в этой ветке немного и комментариев по содержанию тоже нет. Стиль у меня, как у акына, который поет о том, что видит. А именно свободный поток мысли, а-ля формат "Улисс". Поэтому получаются большие тексты за относительно небольшое время. Но, может быть, что касается Узбекистана, есть темы, которые интересны и обратно, о чем-то лучше не писать?
Нет-нет, Станислав, в ваших текстах интересно все - и стиль, и отступления, и содержание. Пожалуйста продолжайте.
ОК, даже если еще люди не подойдут, я рад, что есть круг "верных читателей". Часть про Самарканд получается очень большой. Наверное, завтра размещу или сегодня ближе к ночи.
Сегодня будет очень много истории. И это не удивительно. Самарканд насквозь пропах Тимуром. Выразился я образно, поскольку не знаю, как на самом деле пахнул знаменитый завоеватель. И, честно говоря, не уверен, что хочу знать. Культ Тимура ощущается здесь повсюду. И, чтобы развеять сомнения, Тимур и Тамерлан – это один и тот же человек, который от рождения всё же был Тимуром, а Тамерлан или «темерленг» переводится как «хромой Тимур». Ну да, он был хромым. Стрела попала в ногу. С чем же связан культ Тимура? С тем же, что и культ Наполеона у французов. Именно при Наполеоне русская армия в первый и последний раз с триумфом вошла в Париж. Сам он закончил свои дни жалким изгнанником. Но зачем говорить о грустном? Французы вспоминают времена, когда он крушил всех и вся, согреваемый солнцем Аустерлица. Именно крушил, убивал и грабил. Но во имя «Великой Франции». За эти 8 лет «Великой Франции» французы его и любят. Пусть даже по рождению Наполеон вовсе не был французом. Он был корсиканцем, а до середины 18 века Корсикой владела Генуя – государство на территории Италии. Корни же его семьи можно найти в итальянской Флоренции. С Тимуром схожая история.
Если изучить вопрос внимательно, то узбеки как нация начали формироваться только в 19 веке. И даже тогда было много вопросов, поскольку в народ сходились очень разные этносы. Конкретно 92 племени, из которых в настоящий момент осталось 18. Только в 1924 с образованием СССР понятие народа "узбеки" было официально закреплено. При этом в Узбекистане Тимур, живший в 14 веке, считается «коренным узбеком». Само же слово, «узбек», означающее на тюркском «свободный человек», взято из имени хана Золотой Орды Узбека, правившего в середине того же 14 века как раз до прихода к власти Тимура.
Доказано, что у него были монгольские корни. Также доказано, что он родился под Самаркандом в городе Шахрисабз. В Советские времена была песня «Шахрисабз, Шахрисабз наполнен радостью и светом». Наверное, современный культ Тимура уже начинал формироваться. Мы, правда, о связи между Шахрисабзом и Тимуром ничего не знали. Да и вообще имя Тимур как-то больше ассоциировалось у нас с беззаветным помощником бабушкам во главе команды таких же, как он, беззаветных детей. Выговорить мудреное название города нам было сложно. Поэтому мы пели вместо него «Кокчетав, Кокчетав» без умысла оскорбить поклонников Тамерлана. В общем логика здесь простая: родился на территории современного Узбекистана – значит узбек. По этой же причине узбечкой здесь считают некогда известную певицу Анну Герман.
Чем же он знаменит? Тем же, чем и Александр Македонский, прошедший по Узбекистану за 1600 лет до рождения Тимура. Пришел, увидел, победил. Он был завоевателем-разрушителем. Его принципом был: нет человека – нет проблемы. Чтобы они не подняли голову, нужно им головы посрубать. Тамерлан известен тем, что после захвата очередного города его воины рубили головы всем подряд и строили из них башни. Один раз он велел живьем закопать несколько тысяч человек. А в другой раз тоже несколько тысяч человек замуровали в стену. После взятия Багдада казнили 90 тысяч человек, включая женщин и детей. Наверное, многие из вас видели картину российского художника Верещагина «Апофеоз войны». Но не все, уверен, знают, что ее первоначальное название «Торжество Тамерлана»:
Оценивают, что армия Тимура за свои походы убила около двух миллионов людей или 5 процентов жителей Евразии на тот момент. Построенная им империя продержалась чуть дольше, чем государство Александра Макендонского, но тоже закончила свое существование довольно быстро и бесславно. Через 100 с небольшим лет последний правитель-тимурид бежал в Индию. Впрочем, там у него дела пошли лучше, и он основал династию Великих Моголов, которая правила до прихода англичан в 19 веке и которую сегодня вспоминают в основном благодаря мавзолею Тадж Махал в Агре.
Но, как и с Наполеоном, как и с Александром Македонским, величие, пусть даже временное, людей притягивает. Ну и справедливости ради, что Наполеон много строил во Франции, что Тамерлан в своем любимом Самарканде. Да еще и привозил сюда деятелей науки и искусства. Это тоже причина его популярности в Узбекистане. Не удивительно, что наша экскурсия по Самарканду началась с посещения мавзолея Гур-Эмир, где захоронен великий воин.
Этот мавзолей был построен еще во времена правления Тимура. Не то чтобы он хотел при жизни себе построить рукотворный памятник, чтобы к нему не заросла народная тропа. Сделано это было для любимого внука Тамерлана, которого он назвал своим преемником. Внук этот уже к 20 годам много где повоевал и отличался не меньшей кровожадностью, чем свой дед. Внук умер от полученных в бою ран в 28 лет. Но, конечно, есть и версия, что ему помогли это сделать завистники. Скорбящий дедушка велел построить мавзолей, в котором и сам впоследствии был захоронен.
Он спокойно пролежал в своей могиле 536 лет. При этом комплекс периодически разрушали, отстраивали и снова разрушали. Но прах воителя не трогали. Есть легенда, что тот, кто потревожит Тамерлана, тут же получит ужасную войну. И якобы даже был пример какого-то иранского шаха, взявшего надгробную плиту в качестве сувенира. В этот же день в Иране началось сильнейшее землетрясение, а сам шах тяжело заболел. Кто-то явился к нему во сне и потребовал вернуть плиту на место. Возможно, это предсказание останавливало вандалов и грабителей. А может быть и то, что, как и положено мусульманину, с собой Тимур не взял никаких земных богатств. Так что флибустьерам и прочим охотникам за кладами искать там было нечего. Что же произошло через 536 лет? Отрицавшие религию, а тем более какие-то там проклятья советские власти решили останки поизучать. По личному указанию Сталина могилу вскрыли 21 июня 1941 года. Тамерлана отправили в Москву. Ну а на следующий день случилось все мы знаем что.
За череп взялся известный специалист по восстановлению внешнего вида ученый Герасимов. И когда он Тимура слепил, то попал в затруднительное положение. Великий то ли узбекский то ли монгольский полководец оказался очень похожим на европейца. Понимая, что такой вывод начальству не понравится, но не желая идти на откровенный подлог, Герасимов подшаманил с растительностью на лице и морщинами и написал, что может показаться, что облик Тамерлана похож на европейца, но на самом деле это не так. Как говорил классик: «Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим!»
Дела на фронтах вплоть до конца осени 1942 шли не очень хорошо. И в конце концов Сталин распорядился вернуть останки туда, откуда их взяли. Тамерлана перезахоронили в его могиле 19 ноября 1942. Именно в этот день началась Сталинградская битва, точнее ее наступательный этап – операция Уран, поворотный момент в Великой Отечественной да и в принципе во Второй Мировой Войне…
Конечно, это не более, чем совпадения. Ведь фашисты знать не знали про то, что делегация из Москвы поедет тревожить душу умершего воителя. У них был план, там была утверждена дата. С другой стороны, первоначально они хотели начать войну в мае, а вышло по-другому…
Если в Ташкенте мы не платили ни за посещение площади Хазрати Имам, ни за визит в мечеть Минор, то в Самарканде и далее везде собирали дань. В основном с человека брали где 100, где 200 рублей. Но были и исключения, например площадь Регистан, где так бюджетно выступить не удалось. Здесь я заплатил 200 рублей, и мы зашли на территорию мавзолея.
В Узбекистане вообще и данном мавзолее в частности много резных деревянных дверей. Где-то сохранились исторические, но в основном это новодел. Я думаю, что отличить, где что, несложно.
При Мавзолее работает музей Тамерлана. В нем, в частности, есть карта, на которой зеленым показана его империя в конце правления, а желтым территории, которые ему платили дань.
Есть здесь и Москва в желтой части. Русские города Тамерлан жечь не стал. Во-первых, это уже было завершение длинной пятилетней кампании, в ходе которой он изрядно «покуролесил» в Иране и на Кавказе. Во-вторых, его главной целью была Золотая Орда и ее хан Тохтамыш. Последний изначально был ставленником Тимура. Он его приютил в Самарканде. Он помог ему взять власть в Золотой Орде и считал его своим вассалом. Но у Тохтамыша от успехов закружилась голова. Для начала он разделался со своим главным конкурентом Мамаем, который был ослаблен после провала в Куликовской Битве.
Мы все знаем про эту битву и справедливо гордимся ей, считая, что это был первый важный шаг для свержения монголо-татарского ига, висевшего над Русью более двух веков. Но гораздо меньше людей знает о том, что у ее победителя Дмитрия Донского тоже слегка закружилась голова. Он отказался платить дань Орде и 2 года жил в «отрицаловке». Недовольный этим Тохтамыш привел армию. Дмитрий не подготовился, отпора дать не смог и вообще был в другом месте. Москва была сожжена, множество людей поубивали – других увели в рабство. После этого Дмитрий был вынужден выплатить задним числом все причитающиеся «долги». Иго висело над Русью еще 98 лет, пока Иван 3 не разобрался с ханом Ахматом.
Но успех с Мамаем и Русью мало помог Тохтамышу с Тамерланом, который считал его зазнавшимся предателем. И тот самый поход, когда Тимур дошел почти до Москвы был по сути погоней за Тохтамышем. В конце концов он его догнал и разбил наголову. Золотые дни Золотой орды начали подходить к концу. Интересно, что при этом Тохтамыш на год пережил Тимура. Пусть сравнение не самое очевидное, это напомнило мне, что Абакумов, которого арестовали в 1951 году и который по предыдущему опыту должен был закончить жизнь практически сразу же после этого, умудрился пережить Сталина и тоже на год…
Из карты видно, что влияние Тамерлана заканчивалось на востоке линией Индия-Афганистан-Казахстан. А дальше шел Китай. Именно туда направился полководец зимой 1405 года. Зачем ему это было нужно? Зачем Александр Македонский дошел до Индии, а потом еще собирался покорять Африку? Все-таки Тимур был бОльшим стратегом, чем Александр, который просто любил воевать и в отличие от «почетного узбека», покинув родину, так на нее и не вернулся. Покорив Китай, Тамерлан взял бы под контроль весь «великий шелковый путь» от и до, а это означало, по сути, контроль за значительной частью тогдашней азиатской экономики. Получилось бы у него или нет, кто скажет? Все предыдущие его кампании были успешными. Но об Китай он мог обломать зубы. Там 35 лет назад к власти пришла династия Мин, правившая почти 300 лет. Они победили монголов, размер армии у них превышал миллион человек против 200 тысяч у Тимура. И китайцы знали о том, что он вышел в поход. Несмотря на это в Узбекистане мы слышали шутку, что если бы Тимур тогда не простудился, то сейчас китайцы бы говорили по-узбекски. Но полководец заболел то ли гриппом, то ли ОРЗ, а может и коронавирус какой поймал и в отсутствие тогда антибиотиков и даже банального терафлю умер. Войско повернуло домой…
Еще из карты видно, что Ташкент тогда уже существовал, но был маленькой неприметной точкой на фоне столицы Самарканда и других важных городов...
Внутри мавзолея много золота. Настоящее оно или это просто желтая краска, я выяснять не стал.
А снаружи мавзолея прямо у входа торговля. И это особенность достопримечательностей Узбекистана – бизнес прежде всего.
Нашей второй точкой на маршруте была площадь Регистан, с которой мы уже познакомились вчера вечером. В присутствии гида трюк с проходом с задней стороны за треть цены мы повторять не стали, по-честному заплатив 1500 рублей на всех.
Но понять идею можно и не заходя внутрь. Есть смотровая площадка, с которой вся площадь хорошо видна.
С внешней стороны Регистана парк. Опять же очень экономные могут почувствовать мощь и красоту этого места без ущерба для кошелька.
Но мы мелочиться не стали и зашли на площадь, дома на которой в дневном свете производят сильное, но другое впечатление по сравнению со вчерашним вечером.
Гид рассказывал нам историю Самарканда, историю Регистана. Здесь 2 типа больших домов, причем совмещенных: мечеть с минаретами – это церковь в исламе и медресе – исламский университет. Большие квадратные дома с аркой на входе – это как раз медресе. В один из них мы зашли. По форме медресе представляет собой многоэтажный дом с большим внутренним двором и примыкающей мечетью. Первые два этажа занимали студенты. Они были организованы в форме таунхаусов с отдельными входами. Хотя поступление в медресе осуществлялось (по легенде) исключительно по результатам экзаменов, в дальнейшем размер кошелька начинал играть значение. В частности, особо богатым студентам полагался индивидуальный наставник и жили они по одиночке. В основном же в каждой комнате жили и учились 3-5 человек. Спали на втором этаже, а учились на первом. К одной такой группе, обучавшейся с наставником, присоединились наши дети.
Пока дети учились, Анна решила посозерцать на террасе с чашечкой кофе.
Что и говорить, вид умиротворяющий.
Во время перемены мы зашли в музей истории Самарканда и там все вместе решили, что детям знаний на сегодня хватит. Ну а мы с Анной продолжили впитывать в себя информацию.
После смерти Тимура править стал его младший сын Шахрух. Он решил, что ему не справиться со всей империей и разделил ее на 2 части. Та, в которой был Самарканд, досталась его сыну Улугбеку, которому на тот момент было 15 лет. Последующие 40 лет Улугбек правил Самаркандом, пока его старший сын не устроил бунт и, победив армию отца, не подослал к нему убийц. После этого империи тимуридов оставалось еще 80 лет. Что Шахрух, что Улугбек разительно отличались от Тимура. Они очень любили науки и очень не любили воевать. В частности, Улугбек построил первую медресе на сегодняшнем Регистане и сам в ней преподавал.
А еще он построил обсерваторию, в которой не было телескопов. На крыше круглого дома высотой 30 метров, похожего на римский Колизей, стоял огромный секстант.
300 дней ясной погоды в году и отсутствие в те времена засветки позволяли и без телескопа не только любоваться звездным небом, но и совершать астрономические открытия. Увы, после смерти Улугбека Самарканд вместе с обсерваторией начал приходить в упадок. А когда тимуриды ушли в Индию, в конце 16-го века обсерваторию вообще разобрали на кирпичи.
Мы съели столько духовной пищи, что не заметили, как все захотели есть. Проголодались, так сказать, в обычном животном понимании. Уберите детей – сейчас будет взрослый анекдот!
Мужчина в годах женился на юной витающей в облаках художнице. В первое утро после свадьбы он попросил приготовить завтрак. «Милый, давай позавтракаем любовью» - ответила она. Ну что ж, любовью так любовью. Настало время обеда. Ситуация повторилась. Ближе к вечеру молодая женщина заходит на кухню и видит супруга, сидящего на плите. - Что ты делаешь, любимый? - Ужин разогреваю.
Шутки шутками, но время было уже три часа. Я не стал пытаться убедить близких, что до ужина они должны продержаться на ароматах истории, которые щедро дарил нам Самарканд. При этом начинать сейчас нормальный обед с меню и официантами означало пустить под откос вторую часть культурной программы. Что же делать? Через дорогу я увидел киоск с хотдогами.
Есть поверье, что в таких киосках котлеты делают из котят. Может быть, ждут, когда придет Альф и заплатит за них огромные деньги? Но мы не альфы, поэтому обычно подобные заведения обходим на почтительном расстоянии. Но сейчас я твердым шагом двинулся навстречу судьбе, увлекая за собой семью и примкнувшего к ней гида. Жребий брошен! Так сказал Юлий Цезарь, переходя с армией реку Рубикон, что ему было делать запрещено законом римской республики. Я сказал точно также, переходя Регистанскую улицу в направлении киоска с хотдогами, что делать мне запрещали здравый смысл и опыт предыдущих поколений людей, в них травившихся. Я купил себе хот дог и чай. Моя семья пошла еще дальше, набрав гамбургеров и безалкогольных коктейлей подозрительного синего цвета. Нагруженная завернутыми в бумагу котлетами и пластиковыми стаканами процессия двинулась во двор близстоящего невзрачного дома.
И там, разместившись на скамеечке, начала трапезу.
В какой-то момент к нам подошел очень грязный мальчик, одетый тем не менее в футболку с надписью Гуччи и начал показывать разные жесты. Возможно, он решил, что я беглый олигарх, спрятавший свой клад в матрасе, который, как подпольный миллионер Корейко, не показывается в публичных местах, питаясь вместе с семьей фастфудом по разным дворам. Аппетиту к и без того незатейливой еде он не прибавил. Поэтому я достал из кармана замусоленную бумажку в 2 тысячи сум или 20 рублей и протянул ее мальчику. Тот жестом показал, что ему нужно 5 тысяч. Это напомнило мне сцену из передачи Наша Раша, когда судья с тренером спорили по поводу размера взятки. Заканчивалась она словами «Да идите вы в… опу» с соответствующим жестом. Примерно такой же жест показал я мальчику, забирая бумажку назад. Тогда он решил смиловаться над нами и, взяв 2 тысячи, как Дэвид Копперфильд, тут же испарился.
Когда я рассказал об этом нашему гиду, он заверил, что это без сомнения был цыганенок. У них здесь неподалеку свой квартал. Там они живут по своим цыганским законам. В частности, работают только замужние женщины. Их мужья играют в карты или просто сидят на улице. Анна возмутилась этими порядками: Как хорошо, что у нас не цыганская семья!
Итак, в полчетвертого с наполненными самаркандским фастфудом животами мы были готовы продолжить программу. Следующим ее пунктом было посещение фабрики по производству ковров.
По дороге мы проехали мимо памятника кому? Ну, конечно, Тимуру. Вот он сидит на троне, мудрый и совсем с виду не грозный. И не скажешь, что этот спокойный дедушка велел делать башни из отрубленных голов.
Скульптор Ильхом Джаббаров по заказу первого президента Узбекистана Каримова сделал этот памятник в 1997 году. Точнее сделал 3 разных памятника, которые были установлены в Ташкенте, Самарканде и на родине Тимура в Шахрисабзе. Мысль была понятна – необходимо было создавать национальную идентичность для страны и ее народа, страны, которой до 1992 года никогда не существовало. И Тамерлан был лучшим символом для этого.
От памятника начинается Университетский бульвар. До середины 90-х он назывался Абрамовским по имени царского генерала-губернатора Абрамова. Новые власти не хотели иметь в виде символов деятелей Российской империи. Пусть они немало сделали для экономики Узбекистана. При этом они всё же были носителями совершенно другой культуры и другой истории по сравнению с тем, куда стало ориентироваться новое государство. Выбор нового названия на мой взгляд был более мудрым, чем переименование пика Коммунизма в пик Исмоила Сомони. Думаю, что у нейтрального названия «университетский» шансов продержаться больше, чем у имени какого-то таджикского деятеля. Придут другие власти, решат, что Сомони был не таким уж достойным самой высокой горы и назовут ее, скажем, «пик Хомейни».
Гид рассказал легенду, что губернатор Абрамов любил Париж. Поэтому он хотел создать бульвар похожий на Елисейские поля. Но я прочитал биографию. Он был из бедной семьи и после военного училища практически сразу же был направлен в Среднюю Азию, из которой больше не уезжал. Как-то не очень версия с Парижем здесь просматривается.
Ну вот мы и на фабрике. Пока мы заходим внутрь, нам показывают сушащиеся шелковые нити. Один тутовый шелкопряд вырабатывает 1200 метров нити. Но они тончайшие: на 1 килограмм шелка нужно тысячу коконов. Можно посчитать, что один метр исходной шелковой нити весит меньше миллиграмма. Поэтому природные нити сплетают, а потом сушат.
На этой фабрике производят ковры из шелка и шерсти. Первые, очевидно, более дорогие. Труд ручной.
Мастера плетут ковер из нитей разных цветов, делая петли. Чем опытнее и профессиональней мастер, тем быстрее он работает и тем больше движений он делает по памяти, не глядя на узор, который у него перед глазами сбоку.
Видно, что у девушки справа узор попроще и всего три цвета. А у девушки посередине ковер более сложный: шесть цветов и намного больше детальность. Очевидно, что ее ковер будет более дорогим.
Девушка посередине быстро управлялась с нитями, не глядя на шпаргалку. Наверное, она одна из ведущих мастеров здесь. Мы же ознакомились с готовой продукцией, висящей по стенам, большая часть которой на продажу. Наше внимание привлек ковер в синих оттенках.
На нем повсюду были разбросаны гранаты. Не те, которыми взрывают танки, а те, из которых делают сок. Гранаты символизируют богатство и изобилие. Ковры с гранатами обычно дарят на свадьбу. Проводивший экскурсию человек также сообщил, что, приступая к гранатам, мастер должен отбросить все тревоги и печали. Иначе у него получатся помидоры, и ковер будет испорчен. Нам всем очень понравился этот ковер. Но не понравилась (по крайней мере мне) озвученная за него цена 19 тысяч долларов. Я понимаю, что в Узбекистане принято торговаться. Но также понимаю, что моя относительно комфортная цена была бы минимум в 10 раз меньше. А это значит, что начинать дискуссию было бы пустой тратой времени.
Я уже думал уходить, но не смог найти Анну. Оказалось, что она зашла в магазин национальной одежды, которую тут продают вместе с коврами. Ну как же, если человек готов купить ковер за 19 тысяч долларов, то на тюбетейку за сотню он точно раскошелится. Я думал, что вместе с коврами это заменит ей пропущенный визит в музей прикладного искусства. Ну, типа взглянуть, потрогать и уйти. Поэтому дал ей возможность посмотреть на достижения местного текстильного производства. Мы же с детьми послушали лекцию о производстве ковров, узнав о том, что сейчас очень много подделок. Главное отличие: у ковров машинной вязки нет узлов. Именно их нужно искать, раздвигая ворс. Хитрецы специально стали делать машинные ковры с густым высоким ворсом. Но всё равно нужно стараться узелки нащупать или при покупке брать с собой эксперта.
Обогащенный новыми пусть и бесполезными знаниями я уже точно думал уходить. Но тут появилась Анна в окружении свиты из местных тетенек. Я понял, что назревает покупка. За понравившуюся моей супруге вещь они выкатили на мой взгляд малонаучную цену. Я, как мог, торговался, уходил и возвращался, но сбить ее смог только на 17 процентов.
Анна уверяет, что будет носить эту вещь, которую я назвал «хлабудой». Я лично в этом не уверен, но по крайней мере фотосессию в коридоре мы сделали, показав, что цену можно делить на 2, поскольку хлабуда носится с обеих сторон.
Мы, наконец, покинули гостеприимную фабрику, пообещав, что в следующий раз непременно купим ковер. Последним пунктом нашей экскурсионной программы на сегодня был Центр Ремесел Конигиль. Мы добрались туда в пять вечера в надежде посетить как можно больше мастер-классов, пока центр не закроется. Больше всего дети хотели попечь лепешки. И нас поначалу обнадежили, сказав, что за 2 тысячи рублей такой мастер-класс нам организуют. Но очень быстро дали отбой – закончилось тесто, а новое будет только завтра. «Подстреленные на взлете» мы осмотрелись, что здесь еще есть. Понять, что здесь есть, можно из скульптурной композиции ремесленников.
Третьим слева пекарь несет блюдо с лепешками. Точнее уносит от нас до завтра. Как тут не вспомнить песню «Мимо нас, мимо нас». На правом конце расположились вязальщицы ковров. Отлично, но это мы уже прошли – хлабуда в пакете не даст соврать. Что еще есть? Изготовление музыкальных инструментов? Ну за полчаса мы вряд ли сможем уйти дальше, чем стукнуть палкой по трубе. А что там мужик пишет с левого края? Оказывается, здесь делают бумагу. Идем на мастер-класс.
В Самарканде изобрели и сохраняют способ изготовления «шелковой бумаги». Почему ее так назвали? Набрал в интернете и прочитал: «За блеск, мягкость и используемое сырьё её прозвали шёлковой». Не понял, за какое сырье, за шелк? На самом деле секрет оказался простым. Кто делает натуральный шелк? Тутовые шелкопряды. На каких деревьях они обитают? На тутовых. Как еще называют тутовые деревья? Шелковица. Из какого дерева делают бумагу в Самарканде уже 1500 лет? Из шелковицы. Вот поэтому бумага шелковая, а не потому, что из шелка.
Мы поучаствовали в процессе. Нужно было потолочь какую-то неприглядную смесь в ступе.
Хорошо размолотую кашицу закладывают в формы и замачивают. Воду берут из протекающей здесь речки, используя довольно странный механизм с чайниками.
Как по мне, просто носить воду ведрами из речки было бы эффективнее, чем заливать ее чайниками в деревянное корыто, а потом уже доставлять это корыто в мастерскую. Но мастерам своего дела виднее. Размокшую кашицу давят прессами и сушат. Получается шелковая бумага.
Вид у нее сразу после сушки не слишком приглядный. Поэтому ее еще шлифуют специальным камнем. Тимофей научился это делать и стал проситься, чтобы его взяли сюда на работу. Так понравилась ему самаркандская бумага. Но суровый мастер сказал, что пусть он сперва закончит школу. Мы не стали с ним спорить.
На выходе мы посмотрели на разнообразную продукцию. Все мы знаем, что есть хлопчатобумажные рубашки. А здесь можно приобрести бумажную. Она мягкая, блестит и из хорошего сырья – всё, как написано в интернете. А еще ее можно стирать и с нее тоже можно стирать ластиком.
Я думал взять такую рубашку в пару к хлабуде. Уже представлял, как мы идем на важную встречу или в шикарный ресторан, Анна в хлабуде, а я в бумажной рубашке и кто-то вокруг шепчется: «Какие же они оригиналы!», а другие возражают: «Какие же они модные!». Но в этот раз не получилось – супруга заявила, что расцветки, увы, не сочетаются.
В полшестого вечера мы пришли еще на один мастер-класс. По дороге к нему я заметил деревянную беседку, почему-то закрытую пленкой.
Гид объяснил, что это уникальная работа из уникального дерева, изготовленная к визиту французского президента Макрона. Стоила она сто пятьдесят тысяч долларов, поэтому просто предоставить ее злым ветрам и дождям было бы преступной расточительностью. Пленку снимут в день прибытия Макрона, а внутри беседки уложат лучшие ковры из ассортимента фабрики, которую мы только что посетили.
Ну пусть так. Где-то вообще к прибытию генералов траву красят. Но, увы, Макрон не пришел. Я почитал новости. 1 ноября он прилетел в Самарканд, но предпочел, точнее его повезли в историко-этнографический парк «Вечный город», а не сюда. Что теперь с пленкой будет – не снимут до нового визита, авось в следующий раз получится? Или в сердцах дадут посидеть в ней всем желающим за 100 рублей под лозунгом «здесь мог бы сидеть Макрон, а ты чего достиг?»
Нашим следующим и последним мастер-классом было гончарное мастерство. За 1500 рублей наши дети по очереди изготовили по керамическому предмету под руководством опытного наставника.
Человек этот знаменитый. На стене висят фото с посетившими его мастерскую гостями, включая президента страны. И да, он тоже ожидал Макрона.
Гриша с Тимофеем приступили к работе.
И через несколько минут, вуаля, вазочки готовы!
Данные конкретные образцы после сушки пойдут в подарок следующим посетителям. Возможно, одна из работ наших с Анной детей досталась бы Макрону, если бы он посетил мастерскую. Дети же получили две вазы от ранее бывших здесь студентов мастера…
Мы вернулись в отель в полседьмого вечера. А на восемь у нас был заказан ужин в ресторане "Самарканд". Выбрал его наш гид, сказав, что это одна из достопримечательностей города. Мы ему поверили. Вот только как добираться? Супруга твердо заявила, что мы туда пойдем пешком тем более, что в отеле делать было нечего. Мы с утра выписались из номеров и могли только сидеть в небольшом лобби или гулять по коридорам. Расстояние по навигатору было чуть меньше трех километров, но я сознательно удлинил его на километр, выбрав живописный маршрут. Мы прошли вдоль Регистана, мимо памятника Тамерлану, который всё так же сидел на своем троне и всё так же мудро и слегка грустно смотрел вдаль. Мы прошли весь бывший Абрамовский ныне Университетский бульвар. Мы пересекли городской парк, слушая по дороге музыку из открытых заведений общепита. Дети сперва бегали и резвились, но на полпути устали и начали по очереди ныть: «Ну сколько еще!» Я тренировал силу воли, чтобы на них не заорать, но всё разрешилось само по себе. Уже на выходе из парка на газоне было две собачки средних размеров. Мы их не заинтересовали, поэтому я просто прошел мимо. Но они заинтересовали наших детей, которые направились к ним с поднятыми с земли веточками со словами: «Собачки, собачки у-тю-тю-тю».
Дальше рассказывает Анна. «Собачки по-видимому в тот самый момент собирались пожениться и на месте провести брачную ночь. В двух людях, приближавшихся к ним с ветками и отвратительными гримасами при этом издававшими непонятные хлюпающие звуки, они почувствовали угрозу. Возможно, люди были подосланы матерью невесты, возражавшей против их союза. На эту угрозу собаки ответили одной из самых недружелюбных реакций из арсенала собачьих реакций» Быстро оценив ситуацию, дети сломя голову бежали метров 50. После этого до самого ресторана они шли молча. И вот он ресторан "Самарканд"!
Большой зал, в котором одновременно празднуется несколько дней рождения. Громко бухает музыка. Люди пляшут. Нам повезло – столик в дальнем от сцены конце зала. Всё равно громко, но не так как под колонками. Удивил репертуар местного диджея. Половина номеров от местных исполнителей – другая от доблестных представителей российской эстрады. За весь вечер я не слышал ни одной песни на английском языке.
Еда была не выдающейся, но вкусной. На нее мы, давно уже переварившие хот дог и бургеры, набросились со страшной силой. Ее всё приносили и приносили, а мы всё ели и ели. В конце концов мы с Анной спохватились, что даром этот праздник живота может не пройти в прямом и переносном смысле. Тогда она предложила домой тоже возвращаться пешком. Дети сперва решили, что мама шутит, а когда поняли, что нет, устроили настоящий бунт на корабле.
Мне пришлось выступить миротворцем. Во-первых, я объяснил, что мы пойдем назад короткой дорогой. А во-вторых, пообещал дать им до поезда смартфоны, как только мы вернемся в отель. Дети, посовещавшись, согласились. И я бы их не обманул. Но вмешался maps.me На ключевой развилке он повернул нас в противоположную от нужной сторону. Мы шли и шли. Я начал беспокоиться минут через 20, когда пошли явные признаки того, что мы не приближаемся к центру, а отдаляемся от него. И точно. На развилке до отеля было 2 километра. Теперь же навигатор показывал 3.5 Признав, что я выступил Иваном Сусаниным, я доложил, что идти еще 45 минут и весь путь стал на 3 километра длиннее.
Но мы дошли. Дети получили свои смартфоны. Времени до поезда в час десять ночи всё равно оставалось много. И мы даже попытались заказать 2 машины по Яндекс-такси. И у нас даже получилось через 20 минут заказать одну. Я, впрочем, об этом уже рассказывал.
В полпервого ночи мы пришли на вокзал. Большой светлый и чистый вокзал. Без десяти час прибыл наш поезд. Первый опыт ночного поезда для наших детей. Да и я сам уже лет 15 в поездах не ездил.
Последний раз редактировалось Станислав1101 07 ноя 2023, 15:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Станислав1101 писал(а) 02 ноя 2023, 17:44:ОК, даже если еще люди не подойдут, я рад, что есть круг "верных читателей
Я не знаю, "верный" я или нет ))) читаю Вас впервые. Но мне очень нравится, пишете очень интересно, о чем я написала в "спасибке". По существу вставлять нечего, читаем, внимаем )
Куртка, кстати, прикольная. И очень идет Вашей супруге. Носит она ее? ))
MiaMiaMia писал(а) 05 ноя 2023, 21:23:Куртка, кстати, прикольная. И очень идет Вашей супруге. Носит она ее? ))
По ее словам в Москве уже не сезон, но грозится, что будет носить, когда теплее станет. Я думаю, что нужно еще будет пуговицы пришить и петли сделать, а то на одном пояске типа, как в халате, далеко не уйдешь.
Написал и тут же подумал, что с пуговицами она перестанет быть двухсторонней. Тогда уж лучше молнию вшить, чтобы можно было с обеих сторон надевать.
Я помню, как мы в детстве обсуждали с друзьями, что лучше, поезда или самолеты. Моя семья всегда была сторонником вторых. Наверное, потому что работали в авиаконструкторском бюро. Даже когда приходилось летать на жутковатых Ан-24 и Ил-18. Почему жутковатых? Расстояние от Перми до Кишинева по прямой составляет 2200 километров. В наши дни ты бы ожидал трехчасовой беспосадочный перелет, если только по какой-то причине не будет нужно делать существенный крюк. Мог ли я, летая в детстве к бабушке, на это рассчитывать? Как бы не так. В моем детстве рейс на Ан-24 занимал 10 часов с тремя промежуточными остановками. То есть это было целое путешествие, причем довольно выматывающее. Ан-24 гордо парил со скоростью 450 километров в час, слегка опережая кукурузники. Максимальная беспосадочная дальность его полета впечатляла не меньше – целых 990 километров! Но Ил-18 были еще хуже. Да, они летали в полтора раза быстрее. Рейс Пермь — Сочи занимал разумных три с половиной часа. Им не нужны были промежуточные посадки. Тогда в чем же был подвох? Подвох был в том, что по крайней мере у меня в этих илах при снижении просто дико болели уши. Похоже, что поддержание стабильного давления воздуха в салоне не было в приоритете у конструкторов 50-х годов прошлого века. И в своей работе они ориентировались на организмы космонавтов и летчиков-испытателей, а вовсе не детей, часто болеющих простудными заболеваниями. И какое же было счастье в восьмидесятые годы пересесть на турбореактивные «тушки», уши в которых практически не болели!...
Моя первая поездка на поезде состоялась в 1981 году. Я с группой сверстников под присмотром двух взрослых отправился на 2 недели в Одессу через Москву. Сложно представить, чтобы в наше время родители беззаботно отдали бы своего двенадцатилетнего ребенка в группу из 20 подобных детей, которая отправилась бы в путешествие через всю нашу огромную страну. Другие времена тогда были. Так вот до Москвы мы ехали на гордости пермского отделения советской железной дороги – фирменном поезде «Кама». Стоял очень жаркий июль. В таких случаях было принято говорить «старожилы не упомнят», чтобы потом оправдываться, почему с урожаем опять проблемы. Ехали мы, очевидно, в плацкарте. Ну, очевидно же, что 20 детей работников Пермского авиаконструкторского бюро вряд ли бы в те времена отправили в туристическую поездку в люксах, прикрепив к каждому персонального носильщика. И в нашем плацкартном вагоне была очень сознательная и предусмотрительная проводница. По-видимому, ее предки были теми самыми крестьянами, которые вместо того, чтобы летом заниматься сбором пшеницы и абрикосов, тщательно готовили к зиме сани, натачивая полозья и прибивая к сидениям шкуру утонувшего в их колодце медведя. Так и наша проводница радостно отрапортовала начальству, что к зиме досрочно подготовилась, в частности плотно вкрутив в окна болты, которые намертво их зафиксировали, чтобы даже малюсенький сквознячок не проник в заботливо охраняемый вагон. Мы тогда даже не знали, что есть такое слово «кондиционер». Разумеется, в 1981 году в фирменном поезде «Кама» их и в помине не было. В результате в вагоне образовался микроклимат где-то посередине между русской баней и влажной сауной. Через 3 часа после отхода поезда около четырех вечера даже самые закаленные из нас начали группироваться в районе относительно прохладного тамбура, меняясь по очереди. Впору было организовывать дежурство. И тут проводница принесла горячий чай. Как бы это странно ни звучало, этот чай значительно облегчил наши мучения. И уже тогда я понял, почему замотанные в одежды аксакалы в том же Узбекистане в самый палящий полдень пьют чай непременно горячим.
Второй отрезок пути из Москвы в Одессу мы ехали в вагоне с менее щепетильной проводницей. Поэтому можно было открыть окно и дышать свежим летним воздухом. Это было комфортно, можно было расслабиться хотя бы еще и потому, что Стивен Сигал с напряженным лицом по нашему вагону не проходил. Ну а в поезде «Кама» после 6 вечера жара резко спала так, что жизнь стала налаживаться, и мы на позитивчике начали распределяться по полкам.
И здесь я впервые столкнулся с таинством – сон на полках в поезде. В плацкартном вагоне 4 типа полок: нижние и верхние купейные и такие же боковые. Сейчас то я знаю, что нужно биться за нижние купейные. Но тогда я легко согласился на верхнюю полку. Главной причиной было ощущение свободы, что ты можешь лежать на ней сколько и когда захочешь. А вот с нижней полкой такой номер не проходит. На нижней полке сидят люди с верхних полок. А к ним еще присоединяются люди с полок боковых, если, скажем, начинается игра в карты или после обязательного переодевания в спортивные штаны достается не менее обязательная бутылка водки и к ней завернутая в туалетную бумагу курица вместе с яйцами вкрутую. И эти люди могут сидеть долго, пока всё не будет доиграно, выпито и съедено. А ты человек с нижней полки был рад сперва общению с такими интересными попутчиками. Ты радостно рассказывал им о своей жизни, переживал вместе с ними по поводу того, что их сосед Степаныч на последней рыбалке неудачно закинул удочку так, что крючок впился чуть ниже спины и пришлось его везти к фельдшеру. Ты думал, что нашел друзей на всю жизнь, пока в какой-то момент тебе не захотелось прилечь. А новые друзья всё сидели и сидели. И никуда уходить не собирались. Вот из-за таких ситуаций я полюбил верхние полки…
Но с верхней полки можно упасть. И на моей памяти были такие случаи, хотя сам я ни разу не падал. Только как-то раз я открыл глаза на самом краешке и одновременно плотно закрыл рот, чтобы не заорать от страха. Я попытался найти статистику, сколько происходит падений на миллион перевезенных пассажиров и не нашел. Данные оказались засекречены. В интернете множество частных историй, но нет обобщающих цифр. Есть только информация от знающего человека, что 2 категории пассажиров падают чаще всего: дети и мужчины в тренировочных штанах после употребления того, что они обычно начинают употреблять сразу же, как окажутся в этих самых штанах.
40 лет назад полки предлагались просто в виде жесткого диванчика шириной 60 см. Только в какой-то момент начали устанавливать боковые ограждения. Наверное, количество падений достигло критической отметки. Или кто-то подсмотрел у кого-то и заставил РЖД «думать о людях». И пусть теперь стоят ограждения, в этот раз ни сам я не захотел рисковать, ни тем более не захотел подвергать риску детей с учетом того, что младший уже больно падал с обычной кровати. Мы поехали в СВ. Благо 2 взрослых и 2 детских билета Самарканд – Хива обошлись нам в сумме в 14 тысяч рублей, что всего в 2 раза было дороже, чем десятиминутный трансфер из ташкентского аэропорта в отель Хилтон. Понятно, что билеты в обычное купе обошлись бы в половину. Но это был тот самый случай, когда экономия была ни к чему. Последний раз 15 лет назад я с трудом мог уснуть под стук колес. Для детей это вообще был первый опыт ночного поезда. Ну а всем нам завтра с утра надо быть свежими и бодрыми. Ведь у нас всего один день на то, чтобы познакомиться с еще одним ключевым городом в Узбекистане – Хивой. Так что будем шиковать в спальном вагоне!
Поезд был внутренний, пересекать границу было не нужно. А то из глубин памяти всплыла история: - А к нам бабушка из Узбекистана приезжает. - Ух ты, везет вам! - Нет, уже не везет - пограничники отобрали...
Но хотя никто не тревожил наш сон, что родителям, что детям спалось в поезде не очень. Нет, не наш это вид транспорта – авиаторы мы…
Хива встретила нас прохладной, но солнечной погодой. До этой поездки я ничего про Хиву не слышал. Я наивно думал, что Хорезм – это тоже древний город такой же, как Самарканд или Бухара. Но нет, Хорезм – это область, а города с таким названием никогда не существовало. Как и в других частях современного Узбекистана, на протяжении веков здесь постоянно сменялась власть и народы. Расцвет Хорезма пришелся на вторую половину 12 века. Тогда государство занимало всю территорию Средней Азии, а также Афганистан, Иран и Ближний Восток. Но в 1231 году сюда пришло войско Чингисхана. После разгрома местных правителей Хорезм попал под власть монголов. Но через 100 лет эта власть пошатнулась и снова начался сепаратизм. Конец этому сепаратизму положил Тамерлан, сровняв с землей ключевой в Хорезме город Ургенч. На его месте он велел засеять ячмень. Ургенч с тех пор возродился и является одним из крупнейших городов в Хорезмской области Узбекистана. Но что-то мне говорит о том, что здесь мы не найдем памятников Тимуру и вообще добрых упоминаний о нем.
Нам не пришлось ловить такси у вокзала, поскольку к нам сразу же подбежали. Цена 400 рублей на фоне нашего предыдущего опыта показалась завышенной, но не стоящей торговли. Правда автомобиль оказался настолько маленьким, что даже с открытым багажником второй чемодан туда никак не помещался. Радушный водитель предложил поместить его на переднее сидение, а нам всем упаковаться на заднем. Для этого я должен был сесть в позу лотоса, поместив на колени младшего сына, а Анна должна была свернуться рядом калачиком, чтобы старший сын сел на нее сверху и наклонился, чтобы поместить голову между ног. Я подумал, что с таким номером мы могли бы выступать в цирке, беря со зрителей деньги, а не передвигаться за свой счет по Хиве. К тому же водитель явно бы сделал фото и потом торговал бы им на Интернете. В общем пришлось заплатить еще 400 рублей за вторую машину.
И вот мы подъехали к гостинице Шахерезада в центре Хивы – нашему пристанищу на сегодня. Оцените размер такси и представьте в нем плюсом к водителю 2 огромных чемодана и 4 пассажира.
Поскольку на завтрак мы уже опоздали, план на день был такой. Идем обедать в город, возвращаемся в отель и из него начинаем пешую экскурсию с гидом. А потом идем на ужин.
В город идти не пришлось, поскольку мы уже находились собственно в городе, точнее в его старой части за стенами. В отличие от других мест, где внутри стен находятся только памятники и музеи, в Хиве это по-прежнему настоящий жилой район, в котором живет несколько тысяч человек. Размер его примерно соответствует нашему Кремлю. И там, и там длина крепостных стен составляет 2250 метров.
Трипадвайзор и другие советчики утверждают, что главной точкой общепита в старом городе является ресторан Терраса. Именно туда мы и идем.
Еще в отзывах много жалоб на плохой сервис, на то, что место ориентируется в первую очередь на гостей из дальнего зарубежья, что на верхнем этаже, а именно, на террасе, давшей название заведению, вас не посадят, если у вас нет брони и вы не тот самый издалека приехавший гость. Всё это я принимаю к сведению. И всё это, как всегда, нужно делить на два. На террасе действительно было немало иностранцев. Меню нам дали на английском языке. Но при этом никто не делал кривые лица, глядя на нас. Посадили за стол нас сразу же. Ну и обслуживали быстро, без каких-то недоразумений. Возможно, сложности начинаются здесь вечером. Но попробуйте без предварительного бронирования прийти летним вечером в сочинский D.O.M. и попросить столик на веранде. Ничего у вас не получится, и русофобия будет здесь совершенно не при чем.
В описании говорилось о прекрасном виде с этой самой террасы. Круговой обзор, конечно, хорошо. В частности, он позволяет увидеть, что в Хиве есть 2 колеса обозрения, оба из которых в тот конкретный момент времени не работали. Но в целом с высоты 10 метров очень сложно ожидать какой-то незабываемой перспективы.
При этом уже понятно, что здесь есть нечто, чего нет в других городах Узбекистана: некая голубая постройка, по форме напоминающая градирню. Это Кальта-Минар, визитная карточка Хивы.
В 19-м веке еще до покорения Российской империей местный шах решил увековечить себя, сделав самый высокий в мире минарет. Его проектная высота составляла 80 метров – на уровне колокольни Ивана Великого в Кремле, которая до середины 19 века была самым высоким зданием в Москве. Между минаретом и колокольней есть сходство. Наверху обеих башен должен работать человек, призывающей к молитве. Только на колокольне он бьет в колокола, а в минарете поет. Но наверх еще нужно попасть. Я не знаю расписание звонарей в православных соборах. Но у муэдзинов оно жесткое: 5 раз в день, начиная с раннего утра. Представьте себе 5 раз в день по узкой винтовой лестнице подняться на 80 метров. Это как на 20-й этаж пешком по 5 раз каждый день, а потом еще и петь. Здоровье должно быть отменное.
Только до 80 метров не поднялись. Строительство завершилось на отметке 29 метров так, что в результате получилась «градирня». Но «градирня» примечательная, поскольку это единственное подобного рода сооружение, полностью покрытое изразцами и майоликой. Диаметр основания составляет 15 метров, и это тоже было бы рекордом для минаретов, если бы Кальта-Минар достроили. Почему же этого не случилось? Есть 2 основные версии. Первая то, что архитектор узнал, что по завершению строительства его казнят, чтобы не раскрыл секреты и сбежал. Вторая, что шах умер, а его преемники решили, что тратить деньги на тщеславный проект не лучшая идея в неспокойное время. Но даже то, что успели сделать, безусловно, производит сильное впечатление.
Обратно мы шли другой дорогой через центр старого города, который являет собой один большой магазин сувениров.
Я не стал искать аналог нашей купленной хлабуды и прицениваться. Что бы я узнал? Что мы переплатили? А вдруг у нас совершенно другое качество? А вдруг пришлось бы еще что-то купить? В общем торговые ряды мы прошли бодрым шагом до самого нашего отеля, где уже ждал сегодняшний наш гид.
Он встретил нас радостным кашлем, и тут я сообразил, что все предыдущие гиды и водители тоже кашляли. И люди на ресепшне покашливали. А как насчет поваров на кухне, склонившихся над лагманом? Почему бы нет, чем они хуже гидов? Вообще, народ вокруг нас во время этой поездки повсеместно кашлял. Что это, ковид-28, омикрон-субпрайм дельта? Или просто резко похолодало и люди заболели сезонной простудой? Судя по тому времени, что мы провели рядом с гидами и в замкнутом пространстве автомобилей, нам это еще предстояло познать на собственном опыте. Пока что я велел детям близко к гиду не подходить, что они и делали с переменным успехом.
Потомкам еще предстоит разобраться, что же на самом деле скрывалось под «пандемией коронавируса» и сопутствующей ей вакханалией с вакцинами, куар кодами и сине-зелеными повсеместными тряпочками. Про себя я знаю только то, что точно переболел им в январе 2021 и, по-видимому, подхватил омикрон в Африке в декабре того же года. Про свои танзанийские злоключения я рассказал в соответствующей ветке. Добавлю только то, что после этого я начал мониторить антитела. Помните, как нас убеждали, что антитела от вакцин живут полгода, а потом нужно делать бустер? А про то, что полученные естественным образом антитела еще менее долговечны, чем вакцинные? Так вот, 6 февраля 2022 я сделал первый тест. Он показал превышение более, чем в 800 раз. Просто дальше прибор уже не работал. В октябре антитела всё еще бушевали: 343 раза! Прошло больше года и в апреле 2023 я снова пошел сдавать кровь. Антитела радостно меня приветствовали: 263 раза. Наконец, совсем недавно я еще раз проверил. Прошло полтора года с момента моего первого обращения и почти два года с момента предполагаемого случая болезни. Антитела чувствуют себя нормально: превышение нормы в 136 раз. Поэтому кашляющие узбеки меня не сильно напугали. Надеюсь, что и мои домашние тоже сильны телом и духом.
Гид повел нас той же самой дорогой, по которой мы только что вернулись с обеда. На пути он обратил наше внимание: «Справа продаются классические хорезмские ковры-самолеты. Демонстрация и инструкция после стопроцентной предоплаты.»
Я понял, что здесь подвох и предположил, что они так называются потому, что после покупки их отвезут в Москву на самолете. Гид согласился, что версия достойная, но хитрость в другом. Легкие шелковые ковры подвешивают над широким входом в дом, и они колышутся на ветру, будто летят. Что ж, пусть будет так. Тогда сапоги-скороходы на самом деле сапоги-скоровходы. Они позволяют расчистить путь в дом с широким входом путем сильного пинка по висящему над ним ковру-самолету. А скатерть-самобранка – это тот же самый ковер-самолет, по которому пнули сапогом-скоровходом. А после того, как ковер-самолет упал от пинка сапога-скоровхода, пинавший на нем поскользнулся, упал и начал браниться. Но всё это восточная экзотика, поэтому испытать на себе это нам вряд ли придется.
Первая достопримечательность – дворец шаха, построенный в начале 19 века. И здесь уже сразу можно почувствовать разницу. Много цвета, в основном синего и мало самаркандского золота.
Зашли внутрь. Здесь золото появилось, но всё равно яркие разноцветные краски доминируют.
Дальше наш путь лежал на крепостные стены, чтобы с них посмотреть на панораму старого города. На входе в крепость огромные древние двери. Гид уверил, что это не новодел – им несколько веков.
На панораме старого города пестрый Кальта-Минар без сомнения выделяется.
Тимофей все эти дни накапливал в себе энергию ци от полученных впечатлений. И она, наконец, прорвалась так, что мой младший сын взмыл в небо, как Супермен.
Хорошо, что на долгий полет этой энергии не хватило, и он смог спокойно приземлиться.
Мы вышли из крепости и прошли через центральную площадь. Там в этот момент шло музыкальное представление. Из того, что я увидел, я понял, что оно посвящено дыне, наверное, той самой знаменитой медовой узбекской дыне, которую нам за всё время здесь удалось попробовать только один раз.
Странно только то, что они его отмечают сейчас. Ведь нас уверяли, что сезон дынь уже давно прошел.
Взять чеснок. Его собирают в июле-августе. Я нередко проезжал в это время мимо американского городка Гилрой и поражался бившему в нос на сотни метров мощному чесночному запаху. Еще бы! Гилрой провозгласил себя чесночной столицей мира. Здесь ежегодно проводились в июле фестивали чеснока как раз во время урожая. И я как-то раз на таком фестивале побывал так, что запах не выветривался еще неделю. Увы, в 2019 году на этом фестивале один товарищ устроил перестрелку. Кто-то погиб, кого-то ранили. С тех пор фестиваль чеснока больше не проводится. Но смысл в том, что урожай в июле и фестиваль в июле. А тут все дыни уже собрали и съели, а они празднуют. Я думал подойти к танцору и спросить, за сколько он уступит дыню, но гид отсоветовал, предположив, что это муляжи, поскольку дынь настоящих уже нет. Ну нет, так нет. Мы продолжили прогулку по старому городу. Под симпатичными куполами слева расположились захоронения важных людей.
Дети в свойственной им манере решили в очередной раз стать альпинистами, начав эти купола покорять. И получили серьезное замечание – старость и древность нужно уважать!
Ну а наш путь лежал к самому высокому минарету в комплексе Ислам-ходжа.
Он держит пальму первенства не только здесь, но и во всем Узбекистане, проигрывая 4 метра только одному минарету на территории бывшего СССР, который находится в Турменистане. Ну, пальму он не держит, поскольку с высотой 56 метров, я уверен, он выше любой пальмы. Тем более, что в Узбекистане их и так не много. Это вам не какая-нибудь Индонезия.
По дороге меня все-таки раскрутили на покупку. Гид как бы невзначай подвел к торговцу некоей диковинной заморской штуковиной.
Оказалось, что это универсальная подставка под книги, ноутбуки, смартфоны, ноты и прочая, и прочая. У нее 6 различных состояний. Продавец шурудил этой штуковиной, она принимала разные формы, а дети, открыв рот, зачарованно на нее смотрели. Примерно так же смотрела Эллочка-Людоедка на позолоченное ситечко для чая, на которое Остап Бендер выменял у нее стул. Я понял, что мне так просто не отделаться. Торговец, не смущаясь, назвал цену 3 тысячи рублей. Если бы я умел свистеть, я бы присвистнул. Я никак не ожидал, что это может стоить дороже тысячи. Но, как всегда, «ручная работа», «тонкий труд»… Таких работ в его тележке было несколько десятков штук. Поэтому я назвал свою крайнюю цену 2 тысячи. Торговец мне ее продал с видом глубокого горя от расставания с дорогой сердцу вещью за сущий бесценок.
Рядом сидели другие кустари и мастерили что-то похожее на разделочные доски.
Но мы прошли мимо. Хотя не сомневаюсь, что эти доски делаются из каких-то «особых деревьев, взращенных в тенистых оазисах в предгорьях Тянь-Шаня и нарезанная на них еда получается необыкновенно вкусной».
Мы дошли до минарета, чтобы на него подняться. Ага, на входе нужно заплатить по тысяче рублей за взрослого – дети бесплатно. Это притом, что мы уже заплатили по полторы тысячи за так называемые общие билеты. Хива с точки зрения платы за просмотр достопримечательностей оказалась самым дорогим в Узбекистане местом. Ну а что ж не брать деньги, если люди платят?
Самая сложная часть подъема вначале. Ступеньки очень высокие. Я быстро выдохся. Хорошо, что во второй части они больше похоже на обычные. Дыхание после небольшого отдыха удалось восстановить. И вот мы наверху смотрим на город.
И, как всегда, взгляд падает на Кальта-Минар.
Спуск проходит веселей, и мы движемся дальше в мечеть Джума. Это пятничная или праздничная мечеть, подразумевающая одновременное нахождение в ней гораздо большего количества людей, чем мечети обычные. Главная ее особенность – большие резные колонны. Их больше двух сотен, и они все отличаются как с точки зрения возраста, так и с точки зрения узора и надписей.
Самые старые колонны датируются десятым веком. Они ограждены от любопытных рук и вырезанных надписей «здесь был Вася», хотя подобной классики я и на более юных колоннах не заметил.
Посередине зала 2 женщины обсуждали что-то важное. Возможно, как лучше подготовиться. Ведь завтра пятница.
Ну а мы направились к выходу. И уже на улице еще раз взглянули на древние колонны сквозь не менее древние двери.
Ближе к вечеру город постепенно начал пустеть. Мы гуляли по его улочкам. Ну а Григорий гордо нес отвоеванный трофей. Папу в эти дни раскрутить на подобные покупки непросто. Молодцы – сработали коллективом.
Мы еще походили по музеям, включенным в наш общий билет. Самый из них убогий – музей природы, в котором собраны чучела животных, которыми уже много лет, а то и десятилетий никто не занимался. Выглядят они более чем печально.
А вот в музее естествознания нам показали короткий, но познавательный фильм. Оказалось, что расцвет науки в Хорезме пришелся на первые два десятилетия одиннадцатого века, то есть задолго до Улугбека и Навои. Тогда шах Мамун создал академию, в которой собрались яркие люди того времени. Про одного из них я даже знал с детства – Авиценна. Он считается создателем медицины как науки. По его трудам учились много веков не только в Азии, но и в Западной Европе. Именно там его назвали Авиценной. На Востоке он известен как Абу (дальше 8 слов, которые обычно пропускают) Ибн Сина.
В музее есть восковые фигуры самых известных ученых академии Мамуна, включая Авиценну, который почему-то довольно строго и оценивающе глядит на нас слева. Возможно, он видит, как мы все больны.
Когда мы вышли из музея естествознания, было начало седьмого. И уже стало темнеть. Город в вечернем свете с подсветкой стал похож на сказочный.
Узоры минарета Ислам-Ходжа четко выделялись на фоне вечернего неба.
Мы попрощались с гидом и вернулись в отель. А ближе к восьми вечера пошли на ужин в ресторан Khiva Moon, что переводится как Луна Хивы. Он находится за стенами старого города, но не очень далеко, так что мы продолжили наш пешеходный день. Несмотря на поздний час, торговля на главной магистрали старого города не прекращалась.
Гид порекомендовал нам в этом ресторане блюда местной кухни и сазана на углях. Мы последовали его совету и не прогадали. Рыба была исключительно вкусной. И еще здесь было не только меню на русском – здесь принесли подробный чек тоже на русском языке. А надо учесть, что в узбекских заведениях их в принципе приносят далеко не всегда. И пусть в одном чеке они сделали 4 орфографические ошибки, главное не это. Главное – это внимание и забота. А с этим здесь было всё в порядке.
На обратном пути дети заявили, что навигатор им не нужен – они сами смогут найти дорогу домой. Мы с ними поспорили. И хотя они пару раз сворачивали не туда, к цели мы пришли. Молодежь победила, а значит мы сможем хорошо выспаться. Ну почти. В 9:30 утра завтра выезд в Бухару с заездом в древние крепости по дороге.
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек! Эту классическую фразу иногда немного меняют так, что она становится еще более яркой. Но се ля ви: мы не просто живые существа – мы окружены набором информации о нас. И в цифровой век этой информации становится всё больше и больше. Но одна вещь пока неизменна и вряд ли поменяется. На планете Земля у людей должен быть паспорт! Конечно, не у всех людей. Половина американцев нормально обходится без паспорта, поскольку во внутренних делах его успешно заменяют водительские права. Но паспорт становится обязательным для всех, и американцев, и жителей тихоокеанского острова Тумба-Юмба, если ты собрался пересечь границу.
Никто не скажет, когда появились паспорта. С точки зрения бумажки, удостоверяющей личность, если ты всю жизнь живешь в одной пещере, а после в одной и той же деревне, то тебя и так все вокруг знают. Но как только ты идешь туда, где тебя раньше не видели, тебе нужно как-то себя представить. Ну, можно попробовать сделать это визуально. Обвеситься колокольчиками и бубенчиками и при виде людей громко петь козлиным голосом. Тогда люди поймут, что ты добрый человек с хорошим чувством юмора и можешь их повеселить. Если же ты будешь закован в латы, а в руках у тебя будет огромный щит, на котором русалка мощным ударом хвоста побеждает черепаху Тортиллу, то люди скорее всего поймут, что ты знатный человек, воинственный род которого живет рядом с водой.
Но при этом есть риск, что кто-то решит, что колокольчиками и бубенчиками ты вызываешь злых духов, а значит тебя нужно срочно сжечь на костре. А рыцарю с русалкой могут встретиться на дороге дальние потомки рода Тортиллы, которые после постыдного поражения их предков ушли в леса, надолго затаив обиду и желание отомстить. В общем, как бы то ни было, как только люди начали перемещаться дальше ближайшего поселения, возникла тема сопроводительных документов. Чтобы было видно, что ты не какой-то бродяга, ищущий, где что-то плохо лежит и не злодей с большой дороги, готовый вырезать это что-то большим кривым ножом. Поначалу цари и царьки лично подписывали грамоты своим подданным. Но с развитием международной торговли стало необходимо систему упорядочить и формализовать.
Кто сделал это первым, не скажу. Но слово паспорт появилось во Франции в 17 веке, когда Людовик 14-й повелел регистрировать всех прибывающих и убывающих из страны по морю с выдачей соответствующей бумажки – паспорта. Пасс – порт означало «прошел порт». В России соответствующий указ подписал Петр 1 незадолго до своей кончины.
Советская власть подарила нам уникальную дуальную систему: внутренний паспорт + заграничный паспорт. Смысл был понятен. Внутренний паспорт содержит разнообразную информацию о человеке и является инструментом за ним контроля. Ну, например, чтобы колхозники не сбежали в город, бросив догнивать картошку, им до 1976 года паспорта не выдавали. А как стали выдавать, на эту самую картошку пришлось отправлять отряды студентов и даже научных работников, как рассказал нам фильм «Гараж». Заграничный же паспорт – это паспорт в своем классическом функционале: документ для путешественника. С 2021 года отменили бумажные трудовые книжки для тех, кто выходит на свою первую работу. С 2027 года их отменят для всех. Точно также, в какой-то момент прекратит существование анахронизм под названием «внутренний паспорт». Ведь обходятся без оного америки и европы! Там есть пластиковая карточка с фотографией и сроком действия. И у нее есть номер. А вот по этому единому номеру можно будет получить, подсоединившись к «госуслугам» всю ту информацию, что содержит наш «серпастый-молоткастый»: и дату рождения, и регистрацию по месту жительства, и семейное положение, и что самое важное: кем и когда этот документ был выдан! Я думал, что с бумажными внутренними паспортами разберутся еще до конца 20-х годов. Но времена сейчас турбулентные. Может быть, придется на несколько лет отложить. А вот заграничные паспорта будут жить еще долго, пока не сотрутся границы между странами. А когда это произойдет, 2 – 3 – 4 поколения? Никогда?
В Узбекистане при заезде в отели мы предъявляли на ресепшне все наши заграничные паспорта. Обычно их просто смотрели и отдавали назад. Но в гостинице «Шахерезада» с них еще стали снимать копии. Ну да ради бога, нам не жалко. Главное гостям этой солнечной страны понимать, что после 15-го дня здесь обязательна регистрация. Если ее не сделать и не получить соответствующую бумажку, то при пересечении границы прикидываться букашкой будет бесполезно. Тебя превратят в нечто другое, что тоже порой звучит в известной фразе. Ну а у нас всего неделя, поэтому мы сможем идти вперед с гордо поднятой головой. Лишь бы были паспорта на месте…
В 9 утра в наш номер позвонили и спросили, хотим ли мы обычный или узбекский завтрак. Вопрос застал меня врасплох. Конечно, мы никогда не отказываемся от экзотики в путешествиях. Однако в голове засела мысль, что во время свадьбы плов едят то ли в 5, то ли в 6 утра. А я начинать утро с плова был не готов, как, впрочем, и мои близкие. Поэтому я подтвердил завтрак обычный и, как оказалось, был прав. Хотя разница была вовсе не в составе блюд – они не отличались. Разница заключалась в антураже. Завтрак по-узбекски подразумевал прием пищи, сидя на ковре, скрестив ноги.
Некоторое время назад я попробовал сесть именно таким образом. Скрестить ноги мне еще удалось, а вот назад не получилось. Пришлось принять позу перевернутого майского жука, перекатившись на спину с пока что скрещенными ногами. Ну и совместными с супругой усилиями ноги снова выпрямить. Так что в этот раз я сказал: «Вы можете по-узбекски, а я лучше за столом». Авторитет у меня как отца пока еще не развеялся подростковым возрастом, поэтому все сели за стол.
Ну вот, завтрак закончен. Я расплачиваюсь на ресепшн, и мы отправляемся в путь практически по расписанию, ну каких-то полчасика задержки не в счет. Сегодня у нас комфортный минивен и это правильно. Маршрут предстоит нешуточный.
Дорога хорошая. Едем, не торопясь. В Узбекистане не так, как в России. Здесь нельзя превышать скорость. Максимум, что позволяют – до 5 км/ч. А потом начинаются серьезные и не только по местным меркам штрафы. До 20 км/ч – 3 300 рублей, от 20 до 40 км/ч – 16 500 рублей. А дальше совсем плохо – 30 тысяч рублей. Правда, камер, говорят, немного. Ловят, как когда-то у нас, прячась по кустам.
Проезжаем Ургенч. Вижу парк Амира Тимура. Да, я был неправ. Нет никакой отдельной истории Хорезма сейчас. Есть история Узбекистана. А в ней Тимур – национальный герой.
Спустя два часа в полдень наш первый на сегодня замок Кызыл-кала.
Эта небольшая крепость была построена две тысячи лет назад. Точное ее предназначение до сих пор неизвестно. Кто-то говорит, что это была самостоятельная оборонительная единица. Кто-то считает, что это была усадьба богатого человека. Это самая слабая версия, поскольку в восстановленном макете высота стен доходит до 16 метров, а толщина в некоторых местах 8 метров. Слишком уж фундаментально для загородного дома. Есть еще версия, что это был форпост для рядом расположенной большой крепости Топрак-кала. Между ними по прямой 2 километра. Легенда гласит, что есть подземный ход, по которому раньше могли перемещаться туда-сюда войска, а теперь перемещаются туда-сюда духи и привидения. Еще какой-то путешественник рассказывал, что, когда он подошел ко входу в этот переход, на него подул сильный ветер. Он потерял сознание и очнулся совершенно в другом месте. Мы все в детстве читали сказки дядюшки Римуса, чтобы верить в подобные истории. Тем более, что подземный переход мы не нашли. А нашли только большую бойницу. Пока не подошли солдаты, Тимофей встал в ней на дозор, чтобы враги не смогли незаметно подкрасться.
За старинной крепостью без сомнения ухаживают. Об этом говорят, как торчащие из стен словно пушки бревна, так и новодельные ступени.
Внутри же нет ничего интересного. Наверное, про подземный ход придумали – не видно никаких пещер и ям здесь.
Конечно, следующим местом был тот самый город Топрак-кала, в который по легенде призраки ходят из Кызыл-кала под землей, ну а мы доехали на машине.
2 тысячи лет назад здесь была столица древнего Хорезма. В центре находился дворец, размеры 180 на 180 метров которого говорят о том, что сооружение было более, чем серьезное. Высота же стен дворца по мнению отдельных историков достигала 40 метров. Однако в 6 веке город был заброшен. Что произошло? Возможно, духи, живущие в подземном переходе к Кызыл-кала, могли бы об этом рассказать. Но с ними не так просто выйти на контакт. Ну а сегодня мы можем разве что посмотреть на общий план развалин некогда монументального дворца с холмика в дальней части.
Или переместившись ко входу, посмотреть на этот холмик и на развалины с другого ракурса.
Видно, что здесь есть входы в помещения. Только идти там особо некуда.
И никакого подземелья мы, увы, снова не нашли.
В отличие от Кызыл-Кала за посещение Топрак-Кала нужно заплатить по 100 рублей с взрослого носа. Зато тебе здесь предложат бесплатный туалет.
Третьим номером программы были, пожалуй, самые затейливые руины под названием Аяз-Кала.
То, что здесь всё серьезно, стало понятно, когда по приезду местная дама взяла с нас по 100 рублей и сообщила, что, если мы планируем использовать местный санузел, надо сдать еще по 50. Я начал дискуссию о том, что в Топрак-Кала, услуги туалета входили в курортный сторублевый сбор. Но дама четко расставила всё по местам. Хотите без удобств туалет в стиле «очко», пожалуйста, будет бесплатно. А вот там, где унитазы, ершики и туалетный утенок, будьте добры – доплатите. Дискуссия для меня в тот самый момент была не просто общим обменом мнений. Поразмыслив, я согласился на бесплатное «очко».
Аяз-Кала находятся прямо в пустыне вдали от поселений. И это одна из самых древних руин, датируемая какими-то веками до нашей эры. Установлено, что Аяз-Кала являлось военным укреплением, охранявшим часть границ Кушанского царства. В 3 веке нашей эры это царство пало под натиском Сасанидского государства, которое через 4 века сменил Арабский халифат, принесший сюда ислам. Да, много кого повидали эти места. Кто-то считает, что именно здесь есть особая энергетика. И желательно провести в ней хотя бы пару дней. Но я опять выступаю скептиком. Если энергетика здесь и вправду особая, то дама, собирающая по 50 рублей за туалет, должна светиться, как рождественская елка. А никакой особой бодрости в ней я не заметил. Но мы оставим данную тему для экстрасенсов и тех, кто в них верит. Они могут остановиться на ночь или на несколько ночей в одной из юрт, которые предлагают за 5000 рублей в сутки.
Есть небольшой шанс, что мы когда-нибудь сюда вернемся. Все-таки, это настоящая пустыня и настоящая юрта, а не та, в которой мы останавливались во время нашего большого путешествия по Америке (см. соответствующую ветку на этом ресурсе).
Еще здесь есть навесы со скатертями-самобранками. Здесь, наверное, хорошо отдохнуть, выйдя из юрты летом и преодолев 50 метров невыносимого пекла. В конце октября, когда континентальный климат подразумевает прохладу, Анна просто посидела под этим навесом, попытавшись переместиться на 2300 лет назад, когда в этих местах кипела бурная жизнь.
Пусть Аяз-Кала находится посередине пустыни, и в радиусе 10 километров здесь нет никаких поселений. Что такое 10 километров в наши дни? И тем не менее, здесь есть старая телега, в обода колес которой набиты гвозди. Так делали в старину, чтобы продлить срок службы рассыпающихся в хлам колес. Интересно, сколько лет или веков конкретно этой телеге?
Это просто антураж? Или ишаки и сегодня возят на этой телеге воду? Вопрос повис в воздухе. Заряженная энергией собирающая деньги дама ответить на него не смогла.
Ну а мы двинулись к собственно развалинам. Дорога подразумевала небольшой отрезок по песку и подъем по камням.
С детства я знал, что в Средней Азии есть пустыня Каракумы. Еще бы, ведь были тогда вполне дефицитные шоколадные конфеты с одноименным названием. Но здесь пустыня как бы другая с названием Кызылкум, что переводится, как «красные пески» в отличие от «черных песков» Каракумов. Их совместная площадь 650 тысяч квадратных километров. Это в полтора раза больше площади Узбекистана. Для тех, кому площадь Узбекистана представить трудно, скажу, что это больше площади Франции. Но нам хватило маленького ее участка, чтобы почувствовать песочек.
Хороший получился бы пляж. Вот только море ближайшее пересохло.
Последний участок пути подразумевал альпинизм. Но альпинизм нулевого уровня, поэтому мы с ним легко справились.
И вот развалины древнего замка! Здесь есть таинственные лазы.
От них веет какой-то сверхъестественной древней силой. Поэтому младший сын прижался к маме, которая будет его защищать по крайней мере еще какое-то время.
Внутренняя часть этой крепости под гнетом эпох практически выровнялась до незатейливой площадки.
Но мы исследовали стены. Я дошел до пика. Он, конечно, не тянул, ни на пик Ленина, ни на пик Победы, ни тем более на пик Исмоила Сомони. Тем не менее покорить мне его не удалось. Дошел только до седловины.
Но и из этой седловины открылся вид на вторую крепость в этой местности, которая называется незатейливо Аяз-Кала 2.
В другой раз я скорее всего созвал бы семью спуститься вниз и покорить эту крепость. Но сейчас время поджимало. Уже шел третий час, а у нас впереди еще было 2 крепости и долгая дорога в Бухару. Поэтому мы повернули назад к нашей машине. В начале четвертого мы доехали до следующего места под название Думон-Кала. Оно оказалось самым неинтересным, поскольку время полностью стерло с лица земли древнюю крепость.
Осталась только часть стены в виде десятиметрового бугра, на который мои близкие не преминули залезть, хорошо при этом измазавшись.
Мы вернулись к машине. Время было полчетвертого. Дорога до Бухары примерно 6 часов. Впереди оставалась последняя крепость. Я решил сказать водителю, что, если она по дороге, мы быстро ее осмотрим, а так, давай, едем.
Водитель встретил нас у минивэна с лицом, изображавшим глубокую озабоченность. И спустя минуту эта озабоченность передалась мне. Мы забыли паспорта в отеле Шахерезада. Я сразу почувствовал себя той самой букашкой, оказавшейся без нужной бумажки в чужой стране. Ситуация была банальная. Я привык, что паспорта возвращают сразу. А здесь их отправили на копирование, а мы ушли в номер. Ну и я про них забыл. Забыл сразу, забыл, когда выписывался из номера. И, конечно, никто мне не напомнил. Они вообще обнаружили, что у них лежат 4 российских паспорта только на следующий день в четвертом часу дня. Кто виноват? Хороший вопрос. Конечно, виноват я. Это моя ответственность следить за документами, особенно при выезде. А я поступил на автомате, думая, что забрал их еще при регистрации. Очень хотелось бы надеяться, что это не звоночек по поводу надвигающихся маразма и деменции.
Л.И.Брежнев: «В нашем Политбюро участились случаи маразма. Вчера на похоронах Арвида Яновича Пельше заиграла музыка. И все стоят. И только Андрей Андреевич Громыко догадался пойти пригласить даму.»
Но, как всегда, главный вопрос: «Что делать?» Ехать назад? Это плюс 4 часа дороги. Я пытаюсь позвонить в отель, но у меня не работает здесь телефон. Его дает водитель. В отеле мне говорят, что они договорились с моим туроператором. Завтра у них едет человек в Бухару. Он возьмет наши паспорта и привезет их нам.
Завтра ночью мы должны лететь в Москву, и без паспортов это невозможно. Синица в руках – немедленно возвращаться в Хиву, рискуя сегодня не доехать до Бухары и забить на завтрашнюю по ней экскурсию. Журавль – довериться партнерам. Анна смотрит на мои метания и говорит спокойно: «Что ты дергаешься? Всё будет нормально». После этого я прекращаю исполнять «пляску святого Витта» и говорю водителю: «ОК, надеюсь они нас не подведут. Едем дальше».
Ну а дальше последний на сегодня замок: Гульдурсун-Кала. Он самый молодой из великолепной пятерки. По сути новодел, поскольку был построен в 11 веке в пору расцвета Хорезмского государства. Не удивительно, что в целом он сохранился лучше других.
Но и реконструкции здесь больше, чем в других местах.
С обратной стороны стена выглядит не так живописно.
Ну и всё внутреннее пространство здесь довольно пустынно.
Идти мне вдоль стен не хотелось. Настроение из-за паспортов было подпорчено. Я вернулся назад и увидел наверху стены фигурку.
Я сперва подумал, что это Тимофей. Но, приглядевшись, понял, что это сорока.
Дети при этом времени не теряли. Они излазили все стены и поднялись на них. Чего они не смогли сделать – покорить 2 местных пика, как бы они ни назывались.
Время приближалось к 5 вечера. Нужно было срочно выезжать в Бухару.
По пустыне ехали уже в темноте. Делать было нечего. Я созерцал и размышлял о тщете всего сущего. Если паспорта не вернут, мы не улетим. Дети в понедельник не пойдут в школу. А может быть я когда-то «накаркал», выдавая себя за узбека? И теперь это моя карма навсегда здесь остаться?...
В Бухару приехали в одиннадцатом часу. Наш отель Шахристан расположен в старом городе и к нему не подъехать на машине. Пошли пешком, громыхая колесами по брусчатке. В отеле уже знали, что у нас нет паспортов и отнеслись к этому с пониманием. Как и к тому, что мы жутко проголодались, поскольку обед пропустили. Заведения поблизости уже закрывались. Поэтому нам предложили приватно поужинать на террасе тем, что они закажут в одном проверенном месте. Нам уже было не до капризов. Поэтому мы согласились.
Терраса выходила во внутренний двор. В этот час он был абсолютно пустынным и немного загадочным.
Работал фонтан. В какой-то момент подошел человек с ресепшн и вежливо спросил, не будем ли мы возражать, если фонтан выключат. Возможно, в другой момент я бы мог вскочить на стул и продекламировать, как важен фонтан для стимулирования моего пищеварения. Но в тот момент у меня не было ни сил, ни желания. Поэтому я только кивнул головой.
И, наконец, в полдвенадцатого нам, наконец, принесли еду. Как ожидалось: шашлык и салаты. Ну и, конечно, бутылку нашего любимого узбекского резервного каберне совиньона.
Уставшие дети, перекусив за соседним столом, быстро запросились в постель. Ну а мы с Анной еще какое-то время посидели за бокалами вина, смотря на пустой внутренний двор с отдыхающим до завтрашнего дня фонтаном.
Sergalex писал(а) 15 ноя 2023, 11:54:Станислав, где же продолжение? Ждём, надеемся...
Обязательно расскажу. Просто сейчас мы с Анной в Европе пытаемся решать накопившиеся вопросы. Что-то даже получается, но говорить "гоп" еще очень рано.
Наверное, до конца недели получится закончить рассказ об Узбекистане.
Пока же небольшой бонус, который может оказаться полезным путешественникам в стиле "галопом".
Не секрет, что с прошлого года Стамбул - это не просто столица Турции. Это важнейший пересадочный пункт для всех, кто путешествует по миру из России. Ну и еще это база для авиакомпании Турецкие Авиалинии.
Кстати, это очень приличная компания с хорошим сервисом, с хорошими самолетами. Есть у нее одна неприятная черта - желание выкручивать людям руки, как только представляется такая возможность. Особенно ярко это проявилось год назад, когда в рамках того, что год назад происходило, за билеты в Стамбул они могли просить 500 тысяч рублей в обычном экономе.
В настоящий момент хайп значительно снизился. Это всё еще премиальная компания. Но цены на билеты упали значительно. И даже так самолет, на котором мы летели, был наполовину пуст.
Я не знаю, пришла эта идея им самим или они у кого-то подсмотрели. По крайней мере мне подобные программы раньше не встречались. У Туркишей она называется TourIstanbul. Смысл в том, что если у тебя стыковка в Стамбуле от 6 до 24 часов при условии, что оба рейса выполняются Турецкими авиалиниями, ты можешь совершенно бесплатно отправиться на одну из 9 экскурсий, которые занимают от 4 до 12 часов. Более того, тебя еще бесплатно покормят.
Поскольку у нас была как раз долгая пересадка, мы на такую экскурсию сегодня сходили. Хотели изначально на максималку. Но она начинается в 8-30 утра. Чтобы собраться, позавтракать, оформиться, нужно было вставать не позднее 7. Мы малодушно не смогли встать. В результате нам досталась последняя девятая программа с 12 до 18.
Сперва нужно зарегистрироваться и получить бэйджики в офисе TourIstanbul, который находится на первом этаже рядом с т.н. Hotel desk Turkish Airlines
Мы так и сделали в 10 утра. Нам сказали приходить без четверти 12. Мы спокойно позавтракали. И вовремя были на месте вместе с бейджиками на шее.
Без задержек нас повели к большому фирменному автобусу. Народу набралось примерно на половину его емкости. Не знаю, как они решают вопрос, если желающих окажется больше, чем автобус сможет вместить.
Первым делом нас повезли на ланч. Дорога заняла примерно час. Место было прямо у Босфора.
Кормили первым и вторым. Суп и какой-то их кебаб. Поили газировкой и чаем. Еще давали маленький десерт. Мы были не голодные, но забесплатно как отказаться :) Качество еды было приемлемым.
Дальше мы пошли на экскурсию во дворец султана. И тут сработало преимущество данной программы. На вход во дворец было 2 огромные метров по 100 очереди. Одна за билетами - другая с билетами на вход. Последний раз я подобные очереди видел на входе в Лувр.
Но мы с нашими бейджиками прошли без очереди. Очевидно, что существует договоренность.
Дворец оказался очень большим - сродни нашему Зимнему дворцу.
Правда, мы с Анной столько уже видели всяких дворцов и музеев, что тут просто поставили галочку. Разве что главный зал произвел сильное впечатление. Но запечатлеть его мы не смогли. По какой-то причине фотосъемка во дворце запрещена.
В 4 вечера нас посадили обратно в автобус и на час раньше запланированного привезли обратно в аэропорт. Что-то пропустили, но не суть. Хотел только сказать, что есть 9 различных бесплатных экскурсий по Стамбулу, еще при этом и кормят. Это как-то скрашивает премиальные цены Турецких Авиалиний.
Среди множества отечественных рок-групп, к названию стиля музыки которых часто зло, но справедливо добавляют одно неприглядное слово, нам с Анной нравится группа «Ботаника». Их самая знаменитая песня начинается так: «Под Луганском родился, в Бухаре простудился…» Я думал, что ее автор Тихон, которого на самом деле зовут Эдуард, про Бухару упомянул для красного словца. Ну совсем с простудами она не ассоциируется. И напрасно. Именно в Бухаре я не выдержал напора гидов и водителей, атаковавших меня забористым кашлем с первого же дня нашего пребывания в солнечном Узбекистане. Я почувствовал, что начал двигаться в ту самую сторону. В какую точно не скажу – ОРЗ, ОРВИ с разновидностями в виде гриппа или коронавируса. Двигаться твердым шагом вместе с остальными – они тоже начали кашлять. Но никакая болезнь не должна была помешать успешному завершению нашей короткой, но насыщенной поездки. Мы встретили недуг горячими мутноватыми компотиками с горьким вкусом и привкусом лимона. Компотиками, именуемыми в народе «терафлю». И в 9-30 утра были готовы полностью посвятить день нашему последнему на маршруте городу.
У нас сегодня 2 гида. До обеда пешеходный. А после обеда автомобильный. Первая часть будет проходить в старом центре. А во время второй мы посмотрим на другие достопримечательности.
Женщина-гид начала с того, чтобы мы не стеснялись и задавали вопросы. Она ответит на все из них, поскольку любит свой город и уже много лет изучает его и рассказывает о нем туристам. Но нельзя объять необъятное. Чем выше ты себя возносишь, тем больнее будет падать. Наша гид «спалилась» на первом же моем вопросе. Я поинтересовался, какое отношение к Бухаре имеют наши российские «бухарики»? Она пристально и тяжело на меня посмотрела и медленно сказала: «Следующий вопрос».
Но поскольку тема осталась нераскрытой, я в свободное время изучил ее и понял, что ответа на поставленный вопрос нет ни у кого. Гуляет по сети несколько версий.
Версия первая. Большевики, отказавшись от религии, поняли, что природа не терпит пустоты и святых угодников нужно кем-то заменить. Ничего лучше, чем предложить самих себя, то есть вождей революции, они не придумали. Про метро имени Кагановича я уже говорил. А вот крупнейший завод по производству стеклотары получил название "имени Бухарина". Николай Иванович Бухарин считался в компартии идеологом. Вспомним, что сантехник Василич считался в ЖЭКе интеллектуалом после того, как на вопрос: «Кто там?» ответил: «Кто, кто – Агния Барто!» Так вот Бухарин в 1920-м году в труде «Экономика переходного периода» изложил: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрела и заканчивая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Удивлен, что ему не дали Нобелевскую премию по экономике за такие прорывные идеи. Может быть, и дали бы, если бы начали присуждать ее не с 1969 года, а, скажем, с того же 1920. Так вот, упомянутый завод выпускал граненые стаканы и бутылки, на дне которых было выдавлено: «С-З. им. Бухарина». Делал он это до 1937 года, когда «пролетарское принуждение» в форме расстрела применилось к самому Николаю Ивановичу. Завод срочно переименовали в имени Ленина, но за эти годы слова «бухать» и «бухарик» успели закрепиться.
Версия вторая. Глагол бУхать в смысле издавать громкие звуки был известен еще в 19 веке. В пивных заведениях клиенты требовали подлить, громко бухая кружками по столу. Получив свое, они соответственно бухАли.
Версия третья. Бог вина Бахус в вольных изложениях превратился в «Бухаса». Ну а дальше снова «бухать» и «бухарики».
Точного ответа нет, но ни одна из версий никак не связана с Бухарой. Ну разве что предки Бухарина были оттуда.
Всё это я узнал уже позже, а пока что мы начали наш маршрут. Я расскажу без особых деталей о его ключевых точках. Уверен, что про каждую из достопримечательностей в сети есть подробнейшее описание с историей, датами и числами. Мне бесполезно с путеводителями конкурировать. Вырезать из них куски и вставлять сюда было бы убого, не сказать хуже. Поэтому я коротко пробегусь, добавив личные впечатления и какую-то менее очевидную информацию там, где она будет.
Первой точкой притяжения стал бывший главный рынок Бухары, через который проходил тот самый Шелковый путь.
В нем было несколько входов, поскольку здесь сходились разные дороги. Ну а сейчас сюда сходятся дороги экскурсантов, которые должны купить себе хлабуду, подставку для книг, разделочную доску, да вообще всё, что душе угодно. Гид следила за нами, готовая броситься на помощь, если мы изобразим хотя бы малейшую заинтересованность. Но, увы, мы разочаровали и ее, и местных торговцев.
После рынка мы вышли на центральную площадь. Ее строение уже хорошо нам известно по самаркандскому Регистану. По сторонам медресе с прямоугольными арками. За ними мечети с минаретами.
Но, конечно, минарет Калян не похож на другие минареты, что мы видели.
И пусть его высота «всего» 47 метров против 57 метров в Хиве, что форма, что орнамент «Коляна» уникальны. Понятно, что в названии этой башни не спрятана отсылка ни к одному из живших Николаев. Переводится название банально: «Большой». Ну да, он действительно большой и еще красивый при этом. Гид рассказала нам, что, когда Чингисхан поднял голову, чтобы посмотреть на верхушку минарета, с его головы слетел шлем. Он сам его поднял и заметил, что до сих пор никогда ни перед кем не кланялся. А вот «коляну» поклонился. Еще она сказала, что в разные времена с верхушки минарета сбрасывали преступников в качестве меры воспитания и профилактики правонарушений. На мой вопрос, а можно ли так сказать непосредственно оценить серьезность наказания, поднявшись наверх и посмотрев вниз, гид ответила: «Конечно, в теории нельзя». Минарет закрыт для посещения. Но на практике за 300 тысяч сум с человека вопрос можно решить. Я подумал, что мы бы не стали голодать, если бы отдали 6 тысяч рублей за это мероприятие. Но наверху Хивского минарета мы уже были. Вряд ли винтовая лестница тут принципиально отличается. А насчет вида сверху, гид сказала, что будет другая возможность. В общем не пошли мы брататься с «коляном».
Но зашли в медресе рядом с ним. Это медресе под названием "Мир-Араб" одно из самых, если не самое знаменитое действующее медресе в Узбекистане. На стене висят фотографии известных людей, его закончивших, включая первого президента Чечни. Кто из звезд, нынешних или будущих, в нем учится сейчас, нам не сказали. Но мы видим, что люди учатся и отношение к учебе у них самое что ни на есть серьезное.
Мы обошли медресе и оказались рядом с комплексом бань. Комплекс был действующим. Поэтому гид объяснила, что зайти внутрь можно будет только Анне, поскольку баня женская. Я было начал говорить, что раздетых женщин в жизни я уже видел, что мною движет исключительно эстетический интерес по поводу внутреннего убранства и оформления помещений, чтобы сравнить с теми образцами бань, которые я посещал в последние годы. Но увидев неподдельное возмущение в глазах гида от подобной идеи, я тему быстро свернул. Применять аргументы здесь типа того, что в Америке можно сказать: «я чувствую себя женщиной» и смело пойти в женский туалет в Бухаре может оказаться опасным для жизни. Достаточно вспомнить, что проникавших в гарем мужчин казнили, закапывая заживо.
Так что Анна изучала баню, а мы с парнями ждали снаружи рядом со стеной мечети. На стене сидел какой-то мужчина, который сверху искоса поглядывал на эту самую женскую баню.
Анна вышла из бани разгоряченной с горящими глазами. Но что ее так сильно впечатлило, она мне не сказала. Ну а мы двинулись дальше и дошли до, пожалуй, второй вместе с минаретом Калян визитной карточки Бухары – цитадели Арк.
Пузатые башни и двадцатиметровые стены манили к себе. Я думал, что мы пойдем внутрь. Но тут гид неожиданно заявила, что внутри нет ничего интересного, музейные экспозиции давно не менялись. Да и вообще лучше всего посмотреть на Бухару в целом и на цитадель в частности со смотровой площадки рядом стоящей Шуховской башни. В другой раз я бы рассмеялся в лицо от такого предложения. Но простуда начала подкрадываться и душить меня апатией, как, впрочем, и мое семейство. В цитадель мы не пошли. Я думаю, что главной причиной было нежелание гида лезть по ступенькам на стену, но может, я ошибаюсь и она, наоборот, думала о нас – непривычно вялых туристах.
В нашу защиту следует сказать, что кроме простуженности работал еще фактор перегрева. Мы оделись на плюс 12-15. А в этот день температура в Бухаре поднялась до 30. Из-за этой аномалии пришлось то потеть, то тащить куртки в руках. В общем не пошли мы в цитадель.
А на смотровую «шуховской» башни поднялись. Точнее нас поднял лифт за 500 рублей с носа. Шуховская она потому, что построена по проекту архитектора Шухова, того самого, что построил Шуховскую телебашню на Шаболовке. И по своей ажурной форме похожа, только намного ниже – 40 метров против 150 метров в Москве. Ну и так же, как и бульвару в Самарканде пришлось попрощаться с именем Абрамова, здешней башне пришлось попрощаться с именем Шухова. Теперь это Bukhara Tower.
Мы окинули взглядом Бухару, но я так и не понял, много мы потеряли, не пойдя в цитадель или нет. Люди по стенам ходили, внутри тоже был какой-то движ. Ладно в следующий раз галочку поставлю непременно.
Ну а гид нам рассказала, что там, где сейчас находится смотровая площадка, по которой мы ходим и смотрим по всем сторонам горизонта, раньше была огромная емкость с водой. А сама башня была водонапорной. В 1968 году произошел пожар. Сгорела деревянная часть башни, бак повредился. Много лет она простояла без дела, пока ее не реставрировали, добавили ресторан и водят сюда туристов посмотреть на Бухару. Да еще здесь есть туалет. Тем, кто заплатит за смотровую, он бесплатен.
После водонапорной башни мы, очевидно, пошли в музей воды. Что вода значила и значит для Узбекистана, я уже говорил. В музее рассказывается о сложнейшей системе водопитания города, о применяемых технологиях. Но меня особенно поразил стенд об Аральском море. На нем показана история о том, как исчезло целое море за каких-то полвека. Грустная и поучительная история.
Недалеко от музея воды находится необычная мечеть Боло-хаус
Двадцать колонн придают ей какую-то легкость. Особенно красива их верхняя капительная часть в форме сталактитов. Внутрь нас почему-то не пустили, причину я не помню. Возможно, идет ремонт.
Далее был городской парк, а в нем мавзолей Исмаила Самани.
Имя показалось мне знакомым. Ба, да это же тот самый деятель, «укравший» гордое название «пик Коммунизма» у самой высокой горы в бывшем СССР! Оказывается, личность это и вправду легендарная раз его ценят и узбеки, и таджики. Что же он такого легендарного сделал? Исмаил основал династию саманидов, которая правила государством со столицей в Бухаре в течение всего 10 века, пока их не разгромили караханиды и газневиды. Вроде чего такого особенного? Сколько их было разных династий до и после, всех этих «нидов» и «видов»? Но к саманидам здесь отношение очень уважительное потому, что они уделяли серьезное внимание науке и искусству. А основатель династии Исмаил кроме того считается отцом таджикского народа, что бы это ни значило.
Кто более важен для истории, Исмаил Самани или В.И.Ленин? Судя по тому, что гора имени Ленина ниже, в Средней Азии и вес его тоже поменьше. Ну а в России всё наоборот. И доказательство этому то, что мавзолей Владимира Ильича по размеру намного больше, чем мавзолей Исмаила Самани.
На всякий случай я решил проверить гипотезу, что Ленин «и теперь живее всех живых» и понял, что это не так. Как в детском анекдоте:
Сидит дядя Володя Ухин – ведущий программы «Спокойной ночи, малыши» и ест. К нему подходит Степашка: - Дядя Володя, поделишься ужином? - Конечно, Степашка, присаживайся. - А если Филя придет, ему оставишь? - Конечно, оставлю! - А Каркуша прилетит, ей достанется? - Достанется, достанется. - А когда Хрюша подойдет? - Нету больше Хрюши.
Нету больше пика Ленина. Переименовали его таджикские власти в пик Али Абу ибн Сины сиречь Авиценны. Правда, киргизские власти не согласились и со своей стороны назвали гору пиком Манаса – старинного киргизского эпоса. Гора расположилась на территории двух этих стран так, что они еще будут какое-то время спорить. Только Ильичу это уже никак не поможет.
Несмотря на камерность постройки, желающий постоять рядом с мощами Исмаила Самани и его потомков должен заплатить 150 рублей, чтобы зайти внутрь. И снова, мне не жаль этих рублей – удивляет сам подход брать деньги за всё. Но люди в подавляющем большинстве нам попадались душевные. Вот и тетушка на входе разрешила со входа заглянуть внутрь. Мы заглянули и решили, что посещение данного мавзолея можно пропустить. В свое оправдание скажу, что я до сих пор ни разу не был в мавзолее Ильича, пусть даже вход туда абсолютно бесплатный.
На мавзолее первая часть сегодняшней экскурсии завершилась. Нам дали полчаса свободного времени, пока происходила смена гида. В течение этого времени мы сделали оборот на колесе обозрения, построенном в формате советских времен, то есть открытом. Помню, что в детстве я очень этих колес боялся, особенно когда одержимые угаром взрослые начинали крутить руль посередине, приводя во вращение хлипкую кабинку. Здесь руля не было, зато были строгие надписи не вставать и не трясти конструкцию. Так что, будучи законопослушным гражданином делать фото в стиле «Аполлон, прислоняющийся к железному корпусу бухарского колеса обозрения», я не стал.
После колеса обозрения мы по разу сыграли в игру «выбей мячиком кегли». Здесь она не такая садистская, как теперь в Сочи-парке. Там сделать это мягким мячиком смог бы только чемпион мира по киданию мягкого мячика в кегли. Свою попытку затребовали все. А это означало, что приз в виде плюшевого мишки мы никак не окупим. Особенно отличился Тимофей, который вообще ни разу по кеглям не попал. Но моя рациональность, говорившая о том, что тратиться на него означает гарантированно выкинутые на ветер деньги, натолкнулась на эмоциональность супруги: «Главное не победа, а участие». В результате за полторы тысячи рублей мы получили плюшевого мишку. Кто сбил все кегли, вопрос риторический.
Наконец, мы попили свежевыжатого гранатового сока. 200 рублей за пластиковый стаканчик не дешево, но и не дорого. Важно, что сок здесь делается ручным отжимом. Уже вернувшись в Москву в баре перед кинотеатром ребенок затребовал гранатовый сок. И не смог его пить. Там за 600 рублей какой-то мудреный аппарат выдал жидкость, в которой собственно сок был изрядно «усилен» цедрой и перемолотыми косточками. Он сводил скулы и вызывал ассоциации с терафлю с гранатовым привкусом. Сок же в бухарском парке был вкусным и ничего не сводил.
И вот вторая часть экскурсии по Бухаре. Проводил ее антипод нашей утренней дамы. Вместо интеллигентной персоны, тщательно взвешивающей каждое свое слово, мы получили веселого упитанного дядьку, который непрерывно говорил со скоростью среднекалиберного пулемета. Я пытался следить за развитием его мысли, но порой не успевавший это делать мозг отключался так, что рассказ о Бухаре и ее достопримечательностях превращался в аналог соловьиной трели, правда, с несколько другим тембром и переливами.
При этом с какого-то раза я понял, что гид обращается ко мне с вопросом, идем ли мы смотреть красоты или хотим пообедать? Я перевел стрелки на семью и все в голос закричали: «Обед!»
Место я выбрал заранее по рекомендациям. Гид мой выбор одобрил тем более, что кафе Чорбакр находится рядом с одноименным комплексом, в который он собрался нас вести после обеда.
Я читал, что здесь лучшая в Узбекистане баранина. До сих пор та баранина, что мы ели, воображение не поражала. Напротив, она уступала новозеландскому каре из ягненка, которое 10 лет назад мы легко могли купить в московских магазинах, а потом просто бросить на сковородку. Но читая трипадвайзоровские обзоры у меня заранее текли слюнки. Правда не всегда. Гугл-переводчик постарался в свойственной ему манере и выдал следующий обзор этого кафе от некоего туриста из Австралии:
Обстановка во дворе была хорошей, но место не кажется таким чистым по сравнению с другими. Мясо, которым все были в восторге, было очень сухим, костлявым и без особого вкуса. Он совсем не был влажным и не отваливался от кости, как я ожидал. Возможно, мы получили только порцию, я не уверен, но это меня очень разочаровало. Единственной хорошей вещью был хлеб.
Поскольку восторженных отзывов было большинство, я решил пренебречь отсутствием чистоты по сравнению с другими местами, обязав детей хорошенько помыть руки. Ну и решил на берегу попросить официанта, чтобы нам принесли мясо, которое будет отваливаться от кости.
Что ж, двор симпатичный.
Нас посадили на веранде. Жара была в полном разгаре, но столика в тени не было. Ничего, мы были даже рады, раздевшись до маек/футболок. Сперва принесли баранину из тандыра. Она была мягкая и нормально отваливалась от кости. Но мой мир не перевернулся. Мясо было похожим на мои детские воспоминания о картошке с говядиной, которую мама тушила в чугунном казане. Вкусно, диетично, но специально ехать сюда ради этого?
И тут принесли шашлык из баранины. И вот он мой мир перевернул. Я действительно не помню, когда я ел такое вкусное мясо, сочное, ароматное и в меру прожаренное. За этот шашлык можно было простить всё, и отсутствие меню, и очевидное отсутствие счета, и довольно вольное отношение к чистоте и санитарии. Мухи летали дружными стаями, и мы мужественно с ними боролись на протяжении всего обеда. А местные на такую мелочь внимания не обращали. Когда я шел мыть руки после трапезы, то заметил стол, за которым аксакалы спокойно что-то обсуждали. А лежавший перед ними шашлык был буквально усеян мухами, которые, как и мы, без сомнения высоко оценили его качество.
После обеда мы отправились в «город мертвых» - некрополь Чорбакр. В нем на протяжении многих веков хоронили и продолжают хоронить представителей одного семейства. Семейство непростое – его корни уходят к пророку Мухаммеду. И сегодня по словам гида все местные смотрители и смотрительницы также являются дальними родственниками родоначальника ислама.
По сути это кладбище, но кладбище в виде городка со зданиями и улицами.
Гид рассказал о том, что место это находится на солончаке и потребовалось изобретение особой технологии с использованием верблюжьей шерсти, чтобы соль не разъедала кирпичи.
В этом торжественно-мрачном месте нас, тем не менее, ждало веселое развлечение. Мы заметили клетку, в которой сидели голуби. У них у всех были покрытые перьями лапы, что отличает их от наших привычных сизарей.
Откуда ни возьмись появился дядька в халате, без сомнения тоже дальний родственник пророка. Он открыл клетку. Голуби вместо того, чтобы разлететься, стали дружно садиться на нас, на руки, на плечи и даже на голову.
Особо наглые особи даже полезли туда, куда им лезть совсем не полагалось, тем более в таком месте.
Дети к бесцеремонности пернатых сперва отнеслись с опаской.
Но потом все расслабились и сделали групповую съемку.
Признаюсь, больше всего я опасался, что они начнут на нас гадить. Но голуби оказались не только наглыми, но и воспитанными – обошлось.
Кроме голубей в Некрополе обитают павлины и, что еще более удивительно, африканские страусы. В очередной раз я поразился гигантскому размеру этих двухметровых птиц.
Дети кормили страуса листьями, а я следил, чтобы они не дай бог не остались без пальцев на руках.
Общение с природой отвлекло нас от мысли, что мы гуляли по кладбищу. Грамотное решение – жизнь торжествует. И логично было после этого поехать в очень жизнерадостное место: бывшую летнюю резиденцию бухарского эмира. Завершая тему жизни в древнем некрополе, хотел бы сказать, что здесь обитают в больших количествах красные осы. Они крупнее обычных ос, но совершенно не агрессивные. Правда, злить их не стоит: я прочитал, что укус у них очень болезненный.
Итак, летний дворец Ситораи Мохи-Хоса последнего бухарского эмира. Это был по своему прогрессивный руководитель. Он учился в Санкт-Петербурге, свободно говорил по-русски. Дворец строили российские архитекторы. Увы, насладиться жизнью в этом дворце эмиру не довелось. Строительство закончилось в 1918 году. А в 1920 сюда пришли большевики, и эмир бежал в Афганистан. Каким-то образом властям СССР удалось договориться с европейскими банками так, что зарубежные счета эмира были заморожены. Он, пока был еще здоров, пытался разводить овец каракулевой породы. Но с 30-х годов его здоровье начало резко ухудшаться, а деньги закончились. Он практически ослеп и умер в 1944 в возрасте 64 лет будучи практически нищим.
Ну а дворец остался. И мы по нему прогулялись.
Деревянная мечеть. Местному муэдзину напрягаться не приходилось – высота минарета всего 10 метров.
Рядом с мечетью кафе, в котором готовят какой-то уникальный кофе и продают его тоже вполне по уникальной цене. Я кофе не пью, но Анна оценила его высоко. Дети кофе тоже не пьют – пока моя супруга наслаждалась кофейными ароматами, они играли в игру, напоминающую шахматы.
Мы посмотрели, как жил последний эмир. Белый зал приемов напомнил мне такой же белый зал в Ливадийском дворце в Крыму. Возможно, те же самые архитекторы участвовали в его создании.
Николай Второй очень любил Ливадийский дворец. При отречении он просил, чтобы ему его оставили. Наивный. Эмиру повезло больше. Дворец потерял, но хотя бы еще 20 лет прожил.
Другие комнаты показывают на склонность эмира к яркой не сказать аляповатой роскоши. Например, эта.
В ней особенно выделяется потолок.
Обращает внимание коллекция китайских ваз. В свое время один мой коллега 3 года подряд дарил мне на день рождения вазы, в которых эротичная греческая античность немыслимым образом переплеталась с китайским целомудрием. Где он их брал, я без понятия. Ни до, ни после мне такие вазы не попадались. Вазы эмира всё же создают более цельный образ. И поражают детальностью проработки визуальных сюжетов. Но они знамениты не только этим. По легенде почувствовавший неладное эмир раздобыл вазу, которая меняла цвет жидкости, если в ней был яд и пил только из нее. А может быть, это была не ваза, а кувшин или тарелка. В любом случае верится с трудом. Но вазы у эмира без сомнения были красивые.
Во дворе была построена терраса, на которой эмир мог любоваться экзотическими танцами таинственных фей вокруг фонтана и выступлениями дрессированных индийских слонов. Красиво жить не запретишь, пока тебе это удается.
Ну а мы еще побывали в нескольких местах этого комплекса, например, в музее одежды и утвари. Этим мы компенсировали неудачу с посещением музея прикладных искусств в Ташкенте.
Последним на сегодня мероприятием был мастер-класс по приготовлению лепешек. Нужно было закрыть все оставшиеся гештальты!
Делали мы это, уже вернувшись в Старый город. Пока дама, проводившая мастер-класс разогревала тандыр, дети ели восточные сладости.
Затем им доверили лепить лепешки и делать узоры деревянным агрегатом
Размещать лепешки по стенкам тандыра им не доверили. Но по многочисленным просьбам трудящихся разрешили лепешки из тандыра доставать. У Григория задача больших сложностей не вызвала.
А вот у Тимофея сперва не получалось. Но ему помогла наставница, ничтоже сумняшеся засунув голую руку в пекло тандыра.
И вот лепешки готовы!
Я понял, что в заплаченные нами за мастер-класс 4 тысячи рублей они входили в полном количестве. Но также было очевидно, что съесть 7 приготовленных лепешек у нас не получится. Мы не стали выступать в стиле «что смогу, съем, а остальное покусаю». В результате мы общими усилиями одолели 2 лепешки, а остальные оставили на пропитание семьи мастера или на продажу. Окончание следует
Мы вернулись в отель, и я быстрым и твердым шагом направился на ресепшн за паспортами, которые уже должны были быть там. Клерк за стойкой посмотрел на меня с удивлением: «Какие паспорта, брат? Мы у вас ничего не брали». Я попробовал на английском: «Our passports must have been already brought here from Khiva”. На лице клерка застыло выражение напряженного недоумения. Я не понял, было ли оно связано с использованной мною мудреной грамматической конструкцией, либо с сутью вопроса. Я было начал на немецком: «Unsere Pässe»… но быстро понял, что градус недоумения только продолжил рост. Оставались в запасе еще украинский от Анны, французский от Григория и наш совместный семейный язык жестов. Насчет последнего нужно было продумать, что показывать. В принципе по легенде юноши смогли жестами объяснить, что их зовут Хуан и Хулио. Наверное, и мы бы с паспортами справились. Я бы изобразил пальцами прямоугольник паспорта, Григорий руками самолет, Тимофей плюшевым медведем Россию, а Анна скрещенными руками «кирдык».
Однако ко мне уже пришло осознание, что паспорта не привезли. Мы соответственно остались теми самыми букашками, что и были со вчерашнего вечера. И тут же я пожалел, что мы не взяли с собой лепешки. Вдруг нам придется здесь задержаться на неопределенный срок, а я так неосмотрительно отдал хлеб насущный!
Мне удалось дозвониться до Шахерезады. Не до той, которая рассказывала шаху сказки в течение 1001 ночи, а потом заявилась с 3 детьми. Тут даже круче получилось, чем в истории, когда жена сказала мужу, что он мало проводит времени с ребенком, а потом показала на какого-то мелкого пацана, бегавшего по квартире. И не до той Шахерезады Степановны, которая густым басом говорила: «Я готова». Дозвонился я в отель «Шахерезада» в Хиве, в котором я сдал на ресепшне наши серпастые и молоткастые, нет, теперь они двуглавоорластые и коронастые. Кстати, никто не задумывался, почему головы у орла две, а короны три? "Шехерезада" мне бодро сообщила: «Машина выехала, скоро будет!» Это была радостная новость. Однако смущало то, что вчера обещали привезти их до трех дня, а сейчас было уже полдевятого вечера. Сломалась машина? Напали грабители? Мафия забрала наши паспорта, чтобы продать их семейству гастарбайтеров?
Близкие мои, как всегда, пребывали в полной безмятежности. Я же, не претендуя на роль спасителя, взявшего на себя грехи всего человечества, принял на себя по крайней мере беспокойство по поводу будущего нашего семейства. Да уж, жить, как за каменной стеной, проще. А вот самой каменной стене порой не позавидуешь. В частности, стене Бухарской цитадели с пузатыми башнями, по которой во время штурма 1920 года было выпущено 12 тысяч снарядов…
Паспорта привезли в 10 вечера. Я на радостях спросил у водителя, сколько я ему должен. Тот просто ответил: «Ни сколько, разве что от души». От души так от души. Я дал ему хрустящую бумажку в 200 тысяч сом или 2 тысячи рублей. Он был доволен. Сделал это я на глазах у клерка с ресепшн, которого факт передачи «частички души» явно взволновал. Тогда я и ему подарил бумажку в 100 тысяч сом с просьбой организовать нам такси в виде большой машины или минивэна завтра на 6 утра. Памятуя о том, как это было непросто сделать в Самарканде, я решил не играть с судьбой, а решить вопрос заранее.
Вставать в полшестого утра было сложно, но выбора у нас не было. Подозрительно бодрый клерк встретил нас и попросил 100 тысяч. Я удивился, что это за бакшиш такой? Вчерашнюю сотню у него забрал начальник, поэтому он хочет, чтобы я компенсировал несправедливость? Нет, версия у клерка была другой. Оказалось, что найти такси в такую рань было огромной проблемой, поэтому пришлось платить сотню, причем эту сотню нужно отдать не водителю, а ему клерку. Что-то в этой версии концы с концами не сходились, но не было ни сил, ни желания вступать в спор. Я просто отдал очередную тысячу. Машина оказалась самой обычной, в которую мы с чемоданами никак не помещались. Однако несмотря на ранее сформулированную «огромную проблему», вторая машина приехала тут же. Мы спокойно добрались до аэропорта, благо он находится совсем рядом с центром. Водитель первой машины был удивлен тем, что за оплатой ему нужно возвращаться в отель. Но тут я уже разозлился и никаких чаевых «от души» больше оставлять не стал.
Итак, наша недельная поездка завершилась. Подводя итоги, сформулирую несколько выводов:
1. Страна дышит историей. Можно много узнать того, о чем мы раньше не задумывались. Я только к этой истории прикоснулся, но уже значительно пополнил в памяти копилку имен и событий. 2. Ташкент очень отличается от остальной страны. Инвестиции идут в основном туда и инвестиции это «дубайского» типа: весь город сплошная стройка с небоскребами и прочими современными проявлениями урбанизма. 3. Несмотря на существующие различия между Самаркандом, Бухарой и Хивой, все они на грани нюансов. Если только нет желания глубоко погрузиться в культуру и историю, одной недельной поездки хватит. Вряд ли мы вернемся в ближайшие несколько лет. 4. Горнолыжный туризм в Узбекистане тоже пока пропустим. В России есть более интересные курорты, начиная с той же Красной Поляны. Ну и Альпы, это совсем другое. 5. Люди в целом очень радушные и добрые. Те небольшие нюансики с «от души» близко не стоят с наглостью, например, египетских торговцев. Атмосфера дружелюбная и безопасная. Мы возвращались ночью в Самарканде по пустынной улице. Проходили мимо группы молодых людей, о чем-то энергично разговаривавших. Я слегка напрягся, но они не обратили на нас никакого внимания. "Это Нью-Йорк, детка" - совсем из другой оперы. 6. При этом страна тщательно вычищает, как свое советское прошлое, так и полвека с Российской империей. К русским отношение хорошее, как к туристам. Но пути наши как стран разошлись навсегда. 7. На скоростной поезд Афросиаб не попасть, если не покупать билеты очень заранее.
До скорых встреч! Не уверен, что буду еще писать. Но зарекаться никогда не стоит.
Последний раз редактировалось Станислав1101 21 ноя 2023, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Буду ждать новых встреч! Желаю новых поездок и впечатлений, которыми вам непременно захочется поделиться с нами. А пока пойду почитаю отчет о путешествии по Америке, как-то он выпал из моего поля.
v_elena05 писал(а) 24 ноя 2023, 11:45: Буду ждать новых встреч! Желаю новых поездок и впечатлений, которыми вам непременно захочется поделиться с нами. А пока пойду почитаю отчет о путешествии по Америке, как-то он выпал из моего поля.
Я рад, что Вам понравилось мое творчество. Что касается рассказа об Америке, это была проба пера, отработка стиля. Я над стилем и языком после этого хорошо поработал. Тут вроде ссылки запрещены, хотя у меня нет ЖЖ, блогов - просто переработал свои отчеты в книгу не на продажу. В любом случае отредактированный отчет по Америке в виде файла могу отправить Вам в личку.
Станислав1101 писал(а) 02 ноя 2023, 16:00:Начал я писать про Самарканд. Но вижу, что пока просмотров в этой ветке немного и комментариев по содержанию тоже нет. Стиль у меня, как у акына, который поет о том, что видит.
Я пожалуй выделюсь из потока восторженно-хвалебных отзывов и скажу, что когда реально ищешь отчеты для получения конкретной фактуры "что смотреть, где что брать", ваш стиль очень тяжел для прочтения. Очень много личной инфы... Но когда хочется кучи текста, то читаем "Войну и мир". Когда хочется фактуры - идем на Винского. Ну как-то так Предвосхищая ссаные тряпки в мой адрес от поклонников автора и вопросы "а сам ты кому и чем помог" - ну зайдите и посмотрите мои отчеты. Особенно последний, про Итуруп и Сахалин. Кто его прочтет и сделает так, как там написано, тот сэкономит 100-150 тысяч руб с человека. И сравните реальную, именно реальную полезность для достопочтенной публики...
Orangepilot писал(а) 25 ноя 2023, 20:32:Я пожалуй выделюсь из потока восторженно-хвалебных отзывов и скажу, что когда реально ищешь отчеты для получения конкретной фактуры "что смотреть, где что брать", ваш стиль очень тяжел для прочтения. Очень много личной инфы... Но когда хочется кучи текста, то читаем "Войну и мир". Когда хочется фактуры - идем на Винского. Ну как-то так Предвосхищая ссаные тряпки в мой адрес от поклонников автора и вопросы "а сам ты кому и чем помог" - ну зайдите и посмотрите мои отчеты. Особенно последний, про Итуруп и Сахалин. Кто его прочтет и сделает так, как там написано, тот сэкономит 100-150 тысяч руб с человека. И сравните реальную, именно реальную полезность для достопочтенной публики...
Вы безусловно правы в том, что, если бы я придерживался только строгой фактуры, то весь мой отзыв можно было бы ужать примерно в 10 раз. То есть не в 100, как я сделал в 7 выводах, а в 10.
То есть в моем отчете полно «воды». Впрочем, это можно понять из первого же сообщения в этой ветке, чтобы пропустить весь лонг рид.
Я не читал, но быстро просматривал другие отчеты по Узбекистану. Их довольно много, они в основном все об одном и том же – о чем, собственно, и мой отчет: Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, предгорья Тянь-Шаня. И в них достаточно «фактуры» с точки зрения, где остановиться и где поесть. Ну разве что про развалины Хорезмских крепостей не так много отзывов мне довелось здесь увидеть. Так что за читателей форума Винского – потенциальных путешественников – с точки зрения Узбекистана я не переживаю.
В этом плане, уверен, Курилы намного более благодарное направление, чтобы предложить людям что-то конкретное и осязаемое и при этом не повторяться. Ну а так, всё верно, у меня в рассказе много личного. Но это далеко не первое моё здесь произведение, а восьмое. И они все абсолютно в одном ключе. Поскольку в сумме они и есть моя «Война и мир», а вовсе не сухая фактура и рекомендации, как сэкономить. Ошибся площадкой? Надеюсь, что нет. И количество лайков за мой труд о Сочи пока что это подтверждает. А там читать не перечитать – 120 тысяч слов. В «Войне и мир», кстати 190 тысяч. Что уж тут поделаешь – люблю я Сочи :)
Orangepilot, люди сюда заходят не только для получения сухой информации - как добраться, что посмотреть, сколько заплатить. Многие заходят ,,просто почитать". И у авторов стиль совершенно разный - кто совсем выжимку пишет, кто каждый шаг каждый шаг расписывает, кто свои личные впечатления описывает. ,,Мало полезной информации" - так автор вроде и не задавался такой целью. Есть много отчетов только с полезной информацией, каждый выбирает сам, что ему читать.
Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!
Я не против изливаний в тырнете. Каждый дрочит как хочет. Высказал свое мнение. А оно такое вот почему: Если что посмотреть ещё более-менее актуально в отчётах 2-3-5 летней давности, то где поесть, где взять машину в прокат, как лучше добраться и где стоит остановиться на ночлег - такая инфа имеет максимальную актуальность только в свежих отчётах в современном безумном и вечно спешащем, бегущем мире. Особенно с учётом недавней пандемии и кучей изменений с ней связанных в сфере туризма. Много контор разорилось, куча сменило формат и т.п. С моей точки зрения у каждого ресурса есть целевая аудитория: если хочется прочесть про душевные метания героя, то большинство наверное идёт в книжный магазин (он-лайн или офф-лайн не важно). А если хочется построить красивый и правильный маршрут по новому месту и сделать это самому без участия турбарыг и потери денег/времени - это на Винского. Что касается кол-во лайков.... Хм, ну так себе показатель. У Стаса Михайлова с конскими ценами на концертах всегда аншлаги. Но это не делает его креатиффы интересным творчеством и не отменяет факта, скажу так, скептического отношения к его аудитории со стороны если не большинства, то оччччень многих людей... Хотя с другой стороны каждому свое, разумеется. В любом случае вам спасибо за отчёт. Я его "покурю" просто раза в 3-4 дольше, чем можно было бы в ином случае и вычленю нужное. Ибо ваш отчёт - один из самых свежих, а меня на днях посетила идея прокатиться по Узбекистану на майские... Ну и за дискуссию спасибо.
Руслана_ya писал(а) 26 ноя 2023, 12:40:Orangepilot, люди сюда заходят не только для получения сухой информации - как добраться, что посмотреть, сколько заплатить. Многие заходят ,,просто почитать". И у авторов стиль совершенно разный - кто совсем выжимку пишет, кто каждый шаг каждый шаг расписывает, кто свои личные впечатления описывает. ,,Мало полезной информации" - так автор вроде и не задавался такой целью. Есть много отчетов только с полезной информацией, каждый выбирает сам, что ему читать.
Безусловно. Как и каждый сам решает в каком виде ему сделать рецензию на отчёт в открытом публичном месте. Кто-то льет елей, кто-то критически оценивает. И не надо брать крайности. Это признак подростковой неустроенности. Почему обязательно сухие отчёты только с фактурой с одной стороны и отчёт с мельчайшими подробностями из личной жизни, не имеющие в целом к поездке никакого отношения с другой стороны? Посередине, в так называемой золотой середине, нет ничего по вашей системе оценок?
Orangepilot писал(а) 26 ноя 2023, 13:00: Почему обязательно сухие отчёты только с фактурой с одной стороны и отчёт с мельчайшими подробностями из личной жизни, не имеющие в целом к поездке никакого отношения с другой стороны?
Откуда такой вывод из моего сообщения?
Руслана_ya писал(а) 26 ноя 2023, 12:40:И у авторов стиль совершенно разный - кто совсем выжимку пишет, кто каждый шаг каждый шаг расписывает, кто свои личные впечатления описывает.
Люди разные, отчеты разные, запросы у всех разные. Судя по вашим сообщениям, вам хочется получить полную информацию (что, где и почем) зайдя в первый же свежий отчет. Ну так можна прошерстить n-ое количество сайтов и выстроить маршрут под себя. А не обвинять автора, что не преподнес вам всю информацию на блюдечке. И форум Винского, кстати, давно уже не форум только для получения сухой информации.
Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!
Руслана_ya писал(а) 26 ноя 2023, 13:17:Откуда такой вывод из моего сообщения?
Да оттуда же, откуда и вы взяли что мне нужно только что,где и почём. Из ваших же слов. Вы ярлыки клеите только в путь. Вам сколько раз повторить, что между сухим отчётом с фактурой и отчётом с кучей личной инфы не имеющей отношения к путешествию есть охулиард градаций интересных и полезных вариантов отчетов?
Orangepilot писал(а) 26 ноя 2023, 12:46:Что касается кол-во лайков.... Хм, ну так себе показатель. У Стаса Михайлова с конскими ценами на концертах всегда аншлаги. Но это не делает его креатиффы интересным творчеством и не отменяет факта, скажу так, скептического отношения к его аудитории со стороны если не большинства, то оччччень многих людей... Хотя с другой стороны каждому свое, разумеется.
Не смог удержаться. Стас Михайлов давно уже не выступает с концертами и аншлагов, соответственно, уже тоже нет. Наверное, Тейлор Свифт более удачный пример или Шаман. Я, кстати, ни первого, ни вторую, ни третьего не слушаю - другие у меня музыкальные предпочтения. Но в любом случае сравнение уместное...наполовину. Поскольку в случае "эстрадных звезд" мы говорим еще и о "раскрутке", то есть о вложении денег в пиар. Вы никогда не сможете продаваться как Тейлор Свифт или Бейонсе без контракта с лейблами. Ну просто потому что у вас такая хорошая музыка, что люди готовы за нее платить. А на форуме Винского все в равных условиях: авторы пишут - аудитория оценивает. Никто ничего не платит и не зарабатывает. И то, что мой отчет получил в несколько раз больше лайков, чем Ваш, с моей точки зрения говорит только о том, что целевая аудитория у него получилась шире.
Ну а цели всем понравиться у меня никогда и не было. Я уже и раньше говорил, что не рубль, чтобы всем нравиться. И пишу я семейную книгу на долгие времена, а не путеводители, которые по Вашему же признанию через несколько лет устареют. Делаю это здесь, во-первых, потому что с первого же отчета появился круг поддерживающих меня читателей, во-вторых, потому что по крайней мере раньше была обратная связь, которая помогала мне делать работу над ошибками и что-то улучшать, в-третьих, потому что у меня нет блога, ЖЖ и нет планов их заводить, а форум Винского оказался идеальным ресурсом, не ограничивающим меня в творчестве, в-четвертых, потому что привык, наверное.
Станислав1101 писал(а) 21 ноя 2023, 17:49:До скорых встреч! Не уверен, что буду еще писать. Но зарекаться никогда не стоит.
Пишите, ваши лирические отступления и исторические заметки очень интересны.
Для поиска конкретной и сжатой информации Винский уже мало подходит, народ в поисках информации утекает в ТГ каналы, а отчеты о путешествиях писать перестают совсем. Поэтому здесь, кажется, остались именно те, кому хочется просто пообщаться с единомышленниками, желательно без матов (хотя это не всех тем касается).
катичка писал(а) 29 ноя 2023, 08:19:Пишите, ваши лирические отступления и исторические заметки очень интересны.
Для поиска конкретной и сжатой информации Винский уже мало подходит, народ в поисках информации утекает в ТГ каналы, а отчеты о путешествиях писать перестают совсем. Поэтому здесь, кажется, остались именно те, кому хочется просто пообщаться с единомышленниками, желательно без матов (хотя это не всех тем касается).
Спасибо, согласен с Вами. Например, по Узбекистану есть детальнейший телеграмм канал травеласк, который легко найти поиском. Там конкретные ответы на конкретные вопросы, что смотреть, где жить, где есть, как добираться. Мне, правда, он не сильно помог, поскольку предложил такси-компанию для маршрута Хива - крепости - Бухара, которая оказалась дороже, чем я нашел сам. Ну а про трипадвайзор с Букингом я и не говорю - там полно всего и снова единственный вопрос, верить или нет.
Добрый день. Станислав1101, вам не стоит оправдываться. У Вас прекрасный отчет , при этом - да, много личного. Но Вас читать интересно , как художественную литературу . С красивыми фотографиями. При этом основная канва - что смотреть , как добраться - присутствует.
В принципе , в Узбекистане все едут одним и тем же маршрутом . Особо не выделяясь на экстрим.
А билеты на Афросиаб я покупала за неделю до поездки , мониторила за месяц - не было в продаже. А потом в Телеграмме травеласк по Узбекистану посоветовали начинать мониторить за неделю до поездки ( от 7-и до 3-х дней до нужных дат ) , и да - получилось купить. Я сначала купила билеты на пассажирский поезд на сайте ж-д Узбекистана, чтобы вообще доехать, а потом получилось купить на Афросиаб. Так вот возврат первых билетов получилось сделать через Телеграмм канал Узбекских ж-д. Тоже посоветовали так действовать в Телеграмм канал травеласк Узбекистан .
Orangepilot писал(а) 25 ноя 2023, 20:32:Предвосхищая ссаные тряпки в мой адрес от поклонников автора и вопросы "а сам ты кому и чем помог" - ну зайдите и посмотрите мои отчеты. Особенно последний, про Итуруп и Сахалин. Кто его прочтет и сделает так, как там написано, тот сэкономит 100-150 тысяч руб с человека
После этих строк даже не возникает желания читать Ваши отчеты, уж простите. Станислав Вам достаточно уважительно и максимально деликатно ответил. Вы избрали не тот путь для привлечения аудитории к своим отчетам. Станислав, извините за оффтоп.
v_elena05 писал(а) 29 ноя 2023, 20:32:После этих строк даже не возникает желания читать Ваши отчеты, уж простите. Станислав Вам достаточно уважительно и максимально деликатно ответил. Вы избрали не тот путь для привлечения аудитории к своим отчетам. Станислав, извините за оффтоп.
Постараюсь это как-то пережить. А с чего вы взяли, что я желаю привлечь внимание к своим отчётам? Если бы мне это надо было, я бы их постил после каждой поездки. А стран я посетил много больше чем вы прожили годков. Вы свои проблемы или варианты их решения не проецируйте на меня, пожалуйста. Буду вам премного благодарен.
Кажется, пора вызывать менеджера по общению с быдлом. Человеку максимально интеллигентно объяснили, что он здесь никому не интересен, но он продолжает упорствовать. Прекрасная иллюстрация того, как человек пытается скрыть свои собственные комплексы, оскорбляя других. И про подростковую неустроенность, и про количество стран успел сообщить, и свои достижения о сообщениях на форуме прорекламировал, хотя его никто не спрашивал. Впрочем, польза от таких товарищей, несомненно имеется. Отчет Станислава лишний раз появляется в списке последних сообщений, а значит, его увидит больше людей.
eirine писал(а) 14 янв 2024, 12:17:Спасибо за отчет! Подскажите, где вы брали экскурсии с посещением мастер-классов для детей? На месте или заранее бронировали?
О мастер-классах в Самарканде и Бухаре договаривались гиды, которых мы находили по трипстеру. Гидов выбирали по рейтингу и цене. В Ташкенте и Хиве мастер-классы не брали.
А еще, пользуясь случаем, спрошу. Magic City в Ташкенте в итоге стоит внимания? Еду в апреле с детьми 8 и 6 лет, информации в интернете почти нет, а из вашего отчета поняла только, что там много всего, а сходили в боулинг :)))
