Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии: впечатления о путешествиях по Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Туркменистану. Фото, советы и личный опыт.
***** В Узбекистан мы полетели ввосьмером. Индивидуальные путешественники, как вам такое?) Мы не собирались. Даже в планах на пятилетку не было. Но сначала позвонили подруги из Питера и спросили, что я думаю по поводу Узбекистана? Потом друзья из Фрязино обмолвились, что в о.ктябре могли б с нами куда-нибудь, да "хоть в Узбекистан". Ну и понеслось. В результате такого порочного зачатия родился маршрут на 12 дней с началом в городе Нукус.
Ну, Нукус - столица Каракалпакстана. Не знаете что ли?) Опыт обсуждения этой поездки с разными людьми показал, что тест "где Каракалпакия" проходят успешно люди 55+. 45+ что-то такое когда-то слышали, а младше 45 не имеют никакого понятия.
Сейчас всё расскажу.
К моменту, когда я закончила верстать план поездки, наша компания еще подросла. Кто меня читает регулярно, ДВБ помнят (и узнают на улице) - в Дагестан, Мурманск, Питер, ЮАР ездили с ним (ДВБ - по инициалам). Фрязинская команда (Юля, Леша, сын Артем 18 л) тоже уже были героями Кисловодской саги, взятия Мурманска и культурного отдыха в Питере.
Инициаторы поездки, культурные девушки из культурной столицы - Оксана и Наташа, с ними мы познакомились в Дагестане и с тех пор регулярно видимся. Ну и мы с мужем. Вот таким джаз-бэндом поехали гастролировать)
Почему мы не полетели в Ташкент или Самарканд, как все нормальные люди, а выбрали началом нашего маршрута Нукус, расскажу позже.
Я рассказывала историю про получение греческих виз путём истерики и размахивания фотографиями деда-грека. Греки хоть и вняли моим эмоциям, но визы выдали как всем, ровно под срок поездки. Видимо, мечтая лицезреть меня в консульстве как можно чаще.
Просчитались.
В конце августа мы со спокойной душой отнесли паспорта к французам, рассчитывая через три недельки получить их обратно с визами. Прошло три недели. Тишина. Я начала тревожно поёрзывать. В Узбекистан-то чтоб лететь, нужен загран! А он застрял где-то между круассаном и багетом! Остальные члены нашей узбекской команды даже не подозревали, как близко к провалу был в этот раз великий комбинатор).
Прошла четвертая неделя, и до вылета оставалось несколько дней. От французов что? Правильно, ни слуху ни духу. Что делать-то? Что-что! Писать! Я ж мастер эпистолярного жанра)) И письмо летит теперь к французам. Месье, мадам, же не манж па сис... нам лететь в Узбекистан, туда тоже нужен паспорт. Верните его, пожалуйста. Желательно с визами. И прикрепила наши билеты на самолёт, дабы не подумали, что я просто капризничаю.
Через два часа пришло сообщение, что наши паспорта готовы к выдаче. (Трясущимися руками получала, открывала и через пелену на глазах узрела визы на 6 месяцев. Вот это я понимаю, мерси боку) Выдохнули.
12 октября таки полным составом вылетели из Внуково в Нукус.
По давнему средневековому праву первого комментатора начну нескромно - с себя.)) Я - ведьма, прорицатель и гадалка. Зайду, думала, в новые темы, вдруг там что-то от Чегем! И опа-на! ))) Марина, открывай бизнес. Типа "Ваш Сусанин по тропам зарубежных посольств'
Амстердамка писал(а) 11 мар 2025, 03:46:Марина, открывай бизнес. Типа "Ваш Сусанин по тропам зарубежных посольств'
Меня скоро на всех посольских почтах забанят) И придется выпускать сборник: "Письма в посольства. Неизданное". Инна, рада видеть! Каждый раз начинаю отчет с тревожным чувством. Во-первых, всё уже написано, а во-вторых, народа всё меньше и меньше, от этого грустно.
Нукусский аэропорт встретил нас тремя будками паспортного контроля, куда выстроились приличные очереди. Мы чинно встали. Стоим-стоим, никакого движения. Что-то начали подозревать). Присмотрелись - очередь-то южная, хитрая, мы стоим уже 10 минут, а всё последние!
Ну да: те, кто заходили за нами, как-то ловко просачивались вперед к своим друзьям-братьям-сватам, а у нас в Нукусе никого, и мы стоим. Ладно, нам торопиться некуда, прилетели около 14.00 и на этот день планы были минимальные.
Через минут 15 какой-то полуместный мужик начал нам явно сочувствовать. - Вот тут всегда так! Безобразие! А вы напишите жалобу! Они вас послушают, вы же гости! - Да мы не торопимся, ничего, - смеемся мы. Он продолжал сокрушаться и качать головой, но своего места нам не уступил.
Ладно, достоялись, вышли в зал прилета, смотрим по сторонам - пустота. Никаких ларьков с сим-картами, ничего. Надо вызывать яндекс-такси, оно прекрасно в Узбекистане работает, оплата наличными узбекскими деньгами (сумами).
Небольшое количество узбекской валюты у нас было, её ДВБ закупил в Москве в его любимом обменнике, который мигрирует по центру, меняя адреса и прячась под разными вывесками, но ДВБ с Шерлоком Холмсом роднит не только игра на скрипке.
Кое-как подключили интернет и вызвали аж три машины, 8 человек - это толпа)
Отель оказался вполне приличным, близко к центру. Бронировали на букинге, оплачивали на месте.
Marmaris Family Restaurant and Hotel Адрес: J.Aymurzayev, Nukus +998 91 307 55 88
Три номера без изъянов, а единственный проблемный номер достался ДВБ, его быстро поменяли. Мальчишки на рецепшн объяснили, что сим-карты можно купить только на рынке и там же можно поменять валюту, стоят "валютчики".
- Но у них менять не советуем, скорее всего, вас обманут, - сказали они, критично оглядев нас с ног до головы) - Ладно, разберемся на месте, - пожали плечами мы и пошли. Ввосьмером.
Идем. Частный сектор чередуется с многоквартирными домами, отелями, магазинами. Обычный небольшой городок. Периодически встречается "перделер" во всех видах.
Это шторы по-узбекски.
Очень много вывесок на русском языке, при том, что русских в городе практически не осталось. Раньше жили, и даже есть район с говорящим названием Черемушки, но все уехали в 90е. Туристов из России не так много, как туристов из Европы, но надписей на русском полно. Так до конца не поняли, почему, местные особо этот вопрос не прояснили, как будто сами не знали.
Пришли на рынок
О, да)) Это наше "любимое" с Димой.
Мужик в салоне мобильной связи, увидев нас, проклял тот день, когда судьба выбрала ему такую работу). Это ему еще повезло, что мы ограничились тремя симками, не стали 8 брать. Пока он каждому продал, пока настроил... Минут 10 надо было ждать, чтобы местная сеть прочухалась и симки заработали, в общем, мы уж думали, заночуем у него. Но ничего, в итоге, всё не зря, интернет был почти везде без сбоев (оператор ucell).
На выходе с рынка были обнаружены банкоматы, меняющие валюту. Засовываешь доллары, вынимаешь сумы. Очень удобно. Однако выяснилось, что шайтан-машина выплёвывает обратно старые доллары (без синей полосы). А нам очень хотелось от них избавиться.
Тогда мы все-таки решили рискнуть: нашли валютчика, окружили его плотным кольцом и заставили поменять нам всё, что надо)) Получилось отлично.
Теперь можно было поесть. На рынке мы купили лепешки и самсу, но наши товарищи это за еду не согласились считать) Нам рекомендовали ресторан с неожиданным для Узбекистана названием "Нео". Мы теперь вам его тоже от души рекомендуем.
Как приличные люди, мы заказали себе по салату и второму. А некоторые еще что-нибудь из закусок, ведь хочется всё попробовать! Первая минута молчания наступила, когда принесли салаты. Теперь, когда мне хочется посмеяться, я вспоминаю лица ребят в этот момент)
Ну вы поняли. "Гнездо глухаря" размером с гнездо страуса? А? как вам? Их "Цезарь" мог заменить суточный паёк римскому легиону!)) С дальнего конца стола раздался осторожный, немного напуганный и в то же время возмущенный голос Наташи: "А порции большие..."
Это "а порции большие" мы потом еще много раз вспоминали и сделали одним из мемов поездки.
Надо сказать, что во всех узбекских ресторанах не соблюдалась очередность подачи блюд. Приносили всё вперемешку. Поэтому кто-то начал с салатов, а кто-то и с шашлыка. И первое съеденное блюдо как бы вытесняло из памяти все остальные заказанные, как бы хотелось верить, что их нет и не будет)
Как счас помню: сидит напротив меня Леша, крупный мужчина с хорошим аппетитом, доедает салат из последних сил, разглядывая каждый кусок на своей вилке, как врага народа, а тут ему приносят следующее блюдо размером с цирковую арену))
Вторая минута молчания. Отчаяние на лице. Вежливое, еле слышное, "спасибо". И наш хохот.
Ну, вот так и ужинали) Но очень вкусно. Вечером сильно похолодало, поэтому обратно в отель катились, очень резво перебирая ногами.
Последний раз редактировалось Chegem 19 май 2025, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Ура! на нашей улице праздник! - ваш новый отчет. По поводу того, что все уже написано -наверное, вы правы. Можно читать Похождения Афанасия Никитина за три моря, но мне ваши похождения интереснее. Надеюсь побалуете и описанием французских.
Вас не удивило, что я написала, что в Нукусе европейских туристов больше, чем русскоязычных? Зачем им этот маленький каракалпакский городок? И почему мы выбрали его стартом маршрута?
Причин было две. Первая - Аральское море. Из Нукуса до него ближе всего, хотя тоже прилично. А вторая скрывается под коротким словом "музей" в плане нашей поездки. Этот музей для меня был так же интересен, как море.
Уникальная история: здесь, в маленьком каракалпакском городке, одним единственным самоотверженным человеком собрана крупнейшая коллекция русского авангарда. Снова говорю: и один в поле воин, если он по-хорошему одержим.
Представьте, вы родились в большом городе в семье преуспевающего юриста, ваш дед - прославленный ученый, ваша мама в родстве со известными аристократами, у вас гувернантка-француженка...
И наступает 1917 год. Деда расстреляли, ваши родители отчаянно приспосабливаются к новой власти... Придётся приспособиться и вам.
После школы вы поступаете в училище завода с прекрасным лаконичным названием "Серп и молот", чтобы стать нужным молодой Советской России квалифицированным рабочим. Ваш французский здесь не очень пригождается, но это ничего, зато теперь к вам никаких претензий, вы шагаете в ногу, вы - рабочий класс.
Но все-таки что-то не дает вам в полной мере наслаждаться жизнью простого электрика, план по внедрению в рабочие массы трещит по швам - вы решаете стать художником.
1.
Начинается вторая часть вашей биографии. Вы кочуете из одного учебного заведения в другое, и наконец в 1941 году поступаете в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова.
Судьба распоряжается так, что на фронт вас не берут по состоянию здоровья и вместе с институтом эвакуируют в Самарканд. Ну и всё. Местная культура, архитектура, природа ошеломляют, а вашим учителем становится нестандартный талантливый Роберт Фальк. Повезло.
2. Роберт Фальк "На фоне сюзане"
Третья часть вашей жизни начнется с поездки в археологическую экспедицию в Каракалпакию в 1950 году.
Пока вы зарисовывали древние артефакты, увязли в песках Хорезмийской пустыни навсегда.
3. Из Москвы вы переезжаете в маленький пыльный провинциальный Нукус.
Кажется, теперь живи себе тихо-мирно в советской глубинке да радуйся. Но есть другой путь: вокруг столько удивительных вещей, настоящие произведения искусства, а они никому не нужны, пропадают по сараям и сундукам.
Как-то так само собой получилось, что вы начали собирать национальные костюмы, украшения, ходить по домам, тащить весь этот "хлам" к себе, вас даже местные в шутку называли "старьевщиком".
А скоро к коллекции добавились работы местных художников: туркестанский и русский авангард. Это запрещенное искусство, его не жалуют власти. Но где власти, а где Нукус?)
Вы понимаете, что, проявив терпение и настойчивость, можно тут, в Каракалпакии, на краю света, сделать такой музей, в который когда-нибудь будут из Парижа специально прилетать.
У вас всё получилось.
Вы - советский художник, реставратор, этнограф, искусствовед, создатель и первый директор Музея искусств в Нукусе, один из последних подвижников русской культуры в Средней Азии - Игорь Савицкий.
Вот примерно так всё было.
Выше (цифра 1) - визитная карточка музея, картина "Бык" Василия Лысенко. Интересно, что очередная проверяющая комиссия заставила ее убрать, найдя антисоветской. Но после их отъезда Савицкий повесил "Быка" обратно. А под номером 3 пейзаж самого Савицкого "Ангка-ага"
Игорь Савицкий (в центре). Хорезмийская экспедиция 1950-е
Абсолютно уникальная личность этот Савицкий (1915 - 1984). Как он ходил и выкупал эти картины, как разыскивал их, откуда брал деньги - это целая отдельная приключенческая повесть... Но действительно, в музей теперь специально прилетают со всего мира. Кто-то из французских журналистов в 90е годы назвал его "Лувром в пустыне".
Нукусский художественный музей (офиц. Государственный музей искусств имени И.В.Савицкого)
Экскурсию я заказывала заранее по электронной почте (museum-savitsky@umail.uz). Рассказывали очень увлекательно. Но и мы были подготовлены, есть хороший документальный фильм "Пустыня запрещенного искусства" 2010 года, его посмотрели перед поездкой.
Фото не передают ничего. Поезжайте - посмотрите сами.
Михаил Курзин "Старое и новое" 1930 г Две семьи: одна уже живет по советским законам, а вторая еще по старым)
Каракалпакское национальное свадебное платье из местной джинсы. 100 лет ему!
Ак жегде —накидка для пожилых женщин
Николай Карахан "Цветущие сады предгорья" (1934)
Елена Коровай "Бухарские женщины" (1931-1932)
Михаил Курзин "Капитал" (1928)
Рафаэль Матевосян "Муйнакский рыбзавод" (1964)
Василий Лысенко "Композиция с тремя фигурами" (1928-30)
Только перед нашим приездом многие картины вернулись из Венеции с выставки "Авангард в пустыне". Оттуда же "приехало" и новое оформление залов и пространства второго этажа, так что нам повезло.
На самом деле, в музей мы ходили уже после возвращения с Аральского моря, но мне не терпелось о нем рассказать. Вдруг кто-то прямо сейчас продумывает маршрут по Узбекистану, прочтет и тоже рванет в Нукус.
Марина, как хорошо, что мы теперь друзья и я увидела Ваш новый отчет. Читаю (хотя к моему стыду про Грецию еще не дочитала).
Chegem писал(а) 10 мар 2025, 13:06:(Трясущимися руками получала, открывала и через пелену на глазах узрела визы на 6 месяцев. Вот это я понимаю, мерси боку)
Поздравляю! Круто! Значит, скоро и про Францию почитаем....держу за вас кулачки.
Chegem писал(а) 11 мар 2025, 12:16:Во-первых, всё уже написано, а во-вторых, народа всё меньше и меньше, от этого грустно.
Ничего страшного. Я не расстраиваюсь, когда откликов не вижу на свой отчет. Больше же для своей памяти пишем. Мы в Узбекистане тоже в 2022 были, с удовольствием почитаю как там теперь, может что-то изменилось. Мне очень понравилось там. Но рада, что Узбекистан был до Ирана, иначе не впечатлил бы.
Chegem писал(а) 13 мар 2025, 14:49:Нукусский художественный музей (офиц. Государственный музей искусств имени И.В.Савицкого)
Просто ВАУ....Отложила этот музей в папочку "Мечты".
Всё, да не всё. У каждого автора свой ракурс. Твои остроумные, информативные, написанные прекрасным слогом, с лирическими (очень трогательными и к месту!) воспоминаниями рассказы деликатес сам по себе. Плюс умение вживаться в героев, будь это древне-греческий бог, историческая личность или "просто" незаурядный человек. Это дар!
Chegem писал(а) 13 мар 2025, 14:49:в Нукусе европейских туристов больше, чем русскоязычных
По географии я более 20-ти лет как европейка, но ни про Нукус, ни про Савицкого не слышала. Да, "скифы мы".)
Чесслово, нахожусь в культурно-эстетическом (есть такой?) шоке. Какие прекрасные картины!
Личность и судьба Савицкого - тема отдельной дискуссии, конечно. И все-таки: как? У нас и за меньшее сажали. (( По наблюдениям из жизни - некоторым людям, даже в трижды проклятое время, удается создать свою собственную реальность, и жить так, будто внешний мир их не касается. И "жить в глухой провинции у моря" тоже не отменяем. Я побывала в Узбекистане подростком, еще при СССР. Помню, как местные говорили: у нас в Узбекистане советской власти нет. Возмутилась про себя: Азия! Ну что за безобразия!))
Последний раз редактировалось Амстердамка 14 мар 2025, 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Наталья Key писал(а) 13 мар 2025, 18:05:Прелесть, что за отчет! Текст, юмор, фото - все прекрасно! С удовольствием прогуляюсь с вами по Узбекистану.
Спасибо! Приятно)
Scarlet-Cet писал(а) 13 мар 2025, 16:49:Просто ВАУ....Отложила этот музей в папочку "Мечты".
Обязательно!
JamKit писал(а) 13 мар 2025, 17:16:Потрясающее место! Спасибо за рассказ!
Вам спасибо за вдохновение!
Амстердамка писал(а) 14 мар 2025, 02:35:А народ-то прибывает! И какой! Крэм де ла крэм этого форума. Без шуток.))
Да я в шоке. Подпоясаюсь и буду писать дальше, пока интерес подогрет)
Амстердамка писал(а) 14 мар 2025, 02:35:Личность и судьба Савицкого - тема отдельной дискуссии, конечно. И все-таки: как? КАК? У нас и за меньшее сажали. ((
Всем советую фильм «Пустыня запрещенного искусства» (The Desert of Forbidden Art), там и воспоминания его современников, и цитаты из дневников самого Савицкого, много документальных кадров - очень интересно, обязательно нужно смотреть .
У Савицкого был покровитель в Каракалпакском обкоме партии, который, к счастью, полностью ему доверял. Деньги ему выделяли на формирование этнографической коллекции, но не сильно контролировали. Слишком далеко даже от Ташкента.
Вообще, это анекдот. Представьте, Савицкий приходил в Москве к детям или вдовам умерших уже художников, просил продать ему картины, которые давно были спрятаны, а некоторыми холстами вообще дыры в пололке затыкали. Его напор и сила убеждения были такими, что ему отдавали работы просто под расписку, мол, я - директор нукусского музея обязуюсь выплатить столько-то ... Без печати, без всего, просто бумажка)) Они первый раз его видели! Он уходил с холстами, а они садились и думали, а кому вообще они отдали картины?! Кто такой этот Савицкий?)) Вот так.
- По машинам! - так началось для нас утро 13 октября.
Веселая езда по бездорожью, кладбище кораблей, закат в пустыне, ночёвка в юртах, рассвет на умирающем море - я умею мотивировать. Никто не догадался, что эти 800 км не самого легкого пути и сон в шапках и куртках при легком морозце - не обязательная программа. Команда мечты!)
Вы все меня хорошо поймете, если я скажу, что на маршрут путешествий иногда влияет какое-то незначительное, часто случайное впечатление, пойманное за много лет до. Например, давным-давно я краем уха в какой-то передаче услышала про музей Савицкого, я не успела добежать до телевизора и не поняла ничего, ни где этот музей, ни что там конкретно выставляется, но в мозгу появилась насечка "музей в Средней Азии".
А насечка "Аральское море" появилась после фильма "Игла".
("Иглу" снимали с другой стороны моря, в Казахстане)
Но до воды самим не добраться, дорог там практически нет. Можно доехать до Муйнака, да и то, не уверена, что туда ходит общественный транспорт, всё равно такси брать. И из Муйнака вода ушла еще в 80е годы...
Выходит, нужно было найти подходящий тур.
Выяснилось, что мало кто туда возит. Проведя несложный кастинг, выбрали одну из нукусских турфирм. Вся переписка была в телеграм, никакой предоплаты не требовалось, отвечали оперативно, были вежливы и т д. В конце дам контакты.
Маршрут выглядел так
Мы забронировали три джипа с водителями и гида. Про гида долго сомневались, что там он нам будет рассказывать, на каком языке... Но решили всё-таки взять.
Утром я спустилась на рецепшн, приготовившись включить в своей голове режим расшифровки узбекского русского языка. Внизу сидела какая-то скромная русская женщина. "О, еще туристы заехали," - подумала я и двинулась на улицу, посмотреть, приехали ли машины.
Внезапно "туристка" преградила мне дорогу). Да, это была наш гид Ирина.
Нам очень с ней повезло. Ирина родилась в Нукусе, окончила университет в Ставрополе, но потом вернулась домой. А когда мы узнали, что она уже 20 лет работает в Музее Савицкого, стало ясно, что это джекпот.
Из трех наших водителей только один хорошо говорил по-русски. Уходит постепенно язык из обихода, особенно в глубинке.
Ирина и говорящий водитель достались нам с Димой, поэтому мы ехали содержательно и весело. Она отвечала за матчасть, а наш шумахер за веселье) Шутки, анекдоты и всякие истории сыпались из него, как из рога изобилия.
- Слава богу, детский сад в Узбекистане обязательным сделали!
- Почему "слава богу"?
- Сосед нам ребенка своего все время подкидывал. Приходит утром, "Ай, Зафар, можете полчаса за Бахрамчиком посмотреть? В магазин сбегаю". Ну неудобно отказать, я согласился. "Ладно, - говорю, - приводи". Через 5 минут приносит ребенка и целый рюкзак вещей и еды с ним! "Зачем столько еды, если ты на полчаса?!" "Да, мало ли, - отвечает, - вдруг кушать захочет". Вечером только за ребенком пришли! Вот, говорю, правильно детский сад обязательный теперь!
Как только выехали из Нукуса, пересекли реку Амударью - скромный серебристый поясок, осколок былой роскоши, и вскоре остановились около Некрополя Миздахкан.
Основанный в IV веке до нашей эры Миздахкан когда-то был крупным городом в Хорезме. А сейчас это огромный комплекс разновозрастных древностей.
В нем выделяются два холма:
холм-некрополь
и холм - древняя зороастрийская крепость
Пока шли к ней, в небе стаями кружили какие-то черные птицы. Захотелось на всякий случай сомкнуть ряды.
Честно говоря, довольно трудно разобраться, что тут к чему, еще сложнее это внятно сфотографировать.
Запомнилось вот что:
Мавзолей Мазлумхан-сулу (ХII - XIV в)
Это большой подземное строение, купола - только малая видимая часть.
За дверьми - лестница вниз - в два подземных зала. Внутри два захоронения.
Есть легенда, что в далекие времена, правитель Хорезма велел построить для себя какой-нибудь необыкновенный, удивительный мавзолей. Молодой зодчий начал работать, не подозревая, какую беду это ему принесет.
Однажды он увидел дочь правителя и влюбился в нее. Когда оставалось достроить только купол, юноша не выдержал и признался ей в своих чувствах. Гордая красавица его отвергла, сказав в насмешку, что полюбит его, если он сбросится с купола вниз. Не колеблясь, мастер исполнил приказ и погиб. Только тогда девушка поняла всю силу его любви и от отчаяния тоже покончила с собой.
Мавзолей Шамун-наби
Это вот то длинное строение с семью небольшими куполами на фото выше. Внутри находится колоссальная гробница (длина около 25 метров) Какой великан тут похоронен?
Шамун-наби был палван (богатырь). Он приехал из Аравии и поселился на этом холме. Рядом в крепости жил неверный палван Гяур.
Гяур увидел жену Шамун-наби, полюбил ее и прорыл подземный ход к жилищу святого. По этому ходу неверная жена в отсутствие мужа ходила на свидания с Гяуром.
Однажды Шамун-наби, возвратившись домой, не застал жены, пошел искать ее, наткнулся на подземный ход и по нему попал в замок Гяура, где застал любовников. Завязалась борьба. Жена бросила под ноги мужу пригоршню проса, отчего тот поскользнулся и упал на колени. В этот момент собака Шамун-наби, бросившись спасать своего хозяина, укусила Гяура и отвлекла его внимание.
В тот раз борьба окончилась безрезультатно. Шамун-наби разозлился на свои ноги, которые не удержали его и завещал не хоронить его вместе с ногами, а отрубить их.
То есть теперь вы понимаете, что тут должен быть похоронен не весь богатырь, а без ног. Конечно, в советский период могила была вскрыта и там обнаружили...
А мы ездили с Ириной на Аральское море на неделю раньше вас. И это были самые сильные впечатления в нашем путешествии в Узбекистан. Красота и суровость местной природы просто заворожили , сон в юрте был крепок, а рассвет на берегу моря-фантастический... Жду продолжения с нетерпением!
***** Муйнак и ночные приключения в юртовом лагере
Не хотела никого расстраивать, но гробница великана оказалась пустой.
На самом деле, тут было какое-то очень древнее захоронение, место это почиталось зороастрийцами, а когда их вытеснили мусульмане, то и легенды были переделаны на новый лад.
А еще говорят, что в Миздахкане находится могила первого человека, которого зороастрийцы называли Гайомардом, а христиане и мусульмане Адамом.
Много интересного рассказывала Ирина, но пора ехать дальше.
По дороге была проведена операция «Бахча». Нет, срезать арбузы и дыни прямо на поле нам не удалось, «всё уже украдено до нас»), но мы остановились на бахчевом развале и за какие-то копейки купили несколько самых разных дынь. Одну прикончили прямо тут, благо у водителей были длинные острые ножи, а остальных оставили на ужин.
Около 15.00 приехали в Муйнак.
Когда-то Муйнак был веселым живым городом. Рыболовецкие артели, самый большой в СССР консервный завод, пионерлагеря и санатории на берегу самого настоящего моря.
Теперь это вымирающая деревня. Море ушло на 100 км.
Думаю, все знают о причинах: воды Амударьи и Сырдарьи перенаправили на орошение хлопковых полей, построили безумное количество водохранилищ (80 шт!), и в результате воды двух этих рек просто перестали доходить до моря.
Не знаю, станет ли нам легче, если вспомним, что за последние 10000 лет Арал уже высыхал и снова наполнялся водой несколько раз.
Есть надежда, что Муйнак оживет за счет туризма и добычи газа, но пока всё выглядит печально.
Слегка оживили пейзаж) ДВБ в деле)
По поводу того, как местные обеспечены работой в газовой отрасли, Ирина и водитель разошлись во мнениях. Ирина считает, что каракалпакам трудно устроиться - не берут. А Зафар наоборот рассказал, что есть квоты, нужно только иметь муйнакскую прописку.
Логично предположить, что какое-то количество местных работает на самых простых рабочих позициях, а специалистов привозят.
В Муйнаке была последняя на маршруте цивилизация и последний магазин.
Водитель предупредил, что до юртового лагеря ехать еще далеко.
— Ну что ж, может, поспим, — наивно предположила я.
В ответ раздались хохот Зафара и сдержанный смешок Ирины:
— Поспите?! Желаю удачи! Вы будете первыми, кто смог заснуть на этой дороге!
В общем-то дальше ехали просто по направлению, прямо по дну моря. Ямы, кочки, колеи от большегрузов, норы животных — что хотите, любые препятствия.
На закате подъехали к плато Устюрт
Плато вырастает на горизонте неожиданной 100-метровой стеной, когда-то оно тоже было дном древнего океана, тут до сих пор находят акульи зубы.
Мы поднялись на чинк — обрывистый уступ
Пустыня на плато всегда считалась опасным безжизненным местом, на сотни километров ни родников, ни колодцев, ни ориентиров, караваны старались обходить её стороной или двигались по самому краю плато, с тех времен осталось несколько захоронений.
На могильном камне родовая тамга — фамильный знак.
Уже в темноте мы приехали в юртовый лагерь.
Для меня полной неожиданностью было, сколько там окажется народу!
Стояло больше 20 джипов, и практически все юрты были заняты, а их там штук 30, мне кажется.
Снимали уже утром
На нас выделили 3 юрты, поэтому пришлось решать задачу про волка, козу и капусту). Шучу. Сделали как в пионерлагере: юрта девочек, юрта мальчиков и юрта семейная, для фрязинских. Особенно думать было некогда, водители велели бросать вещи и бежать на ужин, мы приехали позже всех.
Ужин проходил в общей столовой, и столы были накрыты по отрядам. Отряд поляков (человек 10 разного возраста), отряд итальянцев (сборная из разных городов), некоторые малочисленные группки испанцев и французов, отряд советских американцев и мы.
«Советскими американцами» я назвала колоритную группу из нескольких семей, старшие (50+) говорили между собой по-русски с характерными одесскими интонациями, а младшие (20+) им отвечали уже только по-английски.
И вся эта разноязыкая весёлая толпа ела плов и у всех «с собой было».
Мы, честно говоря, ничего такого не планировали, но наши водители очень о нас позаботились, завезли в магазин и велели «брать и не думать», а то «потом будете жалеть»). Ну мы и взяли. Без фанатизма.
А за ужином выяснилось, что наш чуткий заботливый друг Оксана привезла с собой еще настойку из морошки, которую купила аж в Вологде специально, чтобы нас угостить морозным октябрьским вечером в узбекской юрте.
Эта настойка совершила такое путешествие, что я не удивлюсь, если будут опубликованы ее мемуары «Вологда — Курганча-Кала — дорога в один конец или Моя смерть на Арале».
В общем, было очень здорово.
Долго никто не расходился, мы играли в alias, пытаясь услышать друг друга сквозь задорные польские песни под гитару из-за соседнего стола.
Хормейстер требовала от них дружного исполнения припева, звонко выкрикивая «вшисцы разем», и дальше раздавалось нестройное «чи пшез хпше уцекаш» (все совпадения с польским случайны).
Со стороны американцев периодически слышалось что-то вроде «Вы уходите, слава богу? Или остаётесь, не дай бог?», «Яша, ты замерзнешь, возьми с собой Беню и не морочь мне голову».
Немного бытовых подробностей. Условия в лагере спартанские: 4 туалета типа «сортир», умывальники с холодной водой рядком, душ (но в мороз желания проверять там воду не было). В юртах толстые топчаны, ватные одеяла, подушки, постельное белье. Теоретически в юртах есть батареи, но при нас всю эту систему отопления только отлаживали, поэтому было холодно. Вся вода и все топливо привозное! Электричество не выключали на ночь, хотя предупреждали, что выключат. Интернет был (ucell).
Ночью температура опустилась до — 1 или даже ниже, не помню. Это середина октября! Все спали одетыми, в термобелье, шапках и под двумя одеялами — так было нормально.
Когда пришло время ложиться, я с тоской вспомнила, что имею хрупкие нервы и не могу спать в полевых условиях. На этот случай у меня есть относительно безопасные снотворные таблетки. Если я пью их дома, то сплю неплохо. Но то дома. А в юрте? С одной стороны, шансов на крепкий сон было мало, а с другой, я ж выпила их с «морошкой»)**
**все трюки выполнены профессионалами, не повторяйте, посоветуйтесь с вашим врачом, и что там еще пишут, чтоб снять с себя ответственность
— Ну проверим эффект. Спокойной ночи!— сказала я девчонкам.
— Спокойной ночи, — вежливо ответили они.
Не успела я донести голову до подушки, как услышала ровное дыхание моих спящих соседок! Да ладно! Разве так бывает?!
Я тщетно пыталась заснуть: считала баранов, вспоминала самые занудные фильмы...
И вот только я поймала то самое пограничное состояние, от которого до сна рукой подать, мне, конечно, потребовалось в известное место) Не, ну а как иначе-то?) Только так! И каждый раз так. Вот тут фонарик пригодился.
Думаете, так просто дойти ночью до туалета в юртовом лагере?)
Сначала надо было развернуть двойной тулуп из одеял, вылезти из него, не свалившись с топчана, нащупать ботинки, найти куртку, и всё это тихо-тихо...
Потом пришлось провести операцию «вскрытие». Чтобы было теплее, дверь юрты привязывалась, а сверху ещё прикрывалась целлофаном. Вот сначала пришлось этот целлофан скрутить, а он, скотина, сопротивлялся! Потом развязать 10 морских узлов, удерживающих дверь. Боже...
Ладно, выбралась. На улице светло, фонари горели, из всех юрт — мерный храп. Ну просто не люди, а машины. Дрыхнут — хоть бы хны.
Мигом обернувшись, я бегу назад, не май месяц, холодно! Бегу и вдруг понимаю, что не очень-то помню, где именно наша юрта. Они ж все, сволочи, одинаковые! Ща вот как вломлюсь к полякам! Вот и будет «вшисцы разем»... Международный скандальчик так может выйти)
Каким-то чудом я вспомнила номер юрты напротив нашей и так сориентировалась. После этого уже спать было не обязательно. Как говорится, жива, лежу на своем месте — и то хорошо.
Ну кое-как все-таки уснула.
Последний раз редактировалось Chegem 16 мар 2025, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
quickhelp писал(а) 14 мар 2025, 19:28:А мы ездили с Ириной на Аральское море на неделю раньше вас. И это были самые сильные впечатления в нашем путешествии в Узбекистан
Вот это да! Поделитесь вашими впечатлениями! У вас, наверно, было теплее. Говорят, похолодало прямо перед нашим приездом.
Спать в юрте было очень тепло- в футболке и под одним одеялом. Поскольку Арал был предпоследней точкой нашего десятидневного путешествия по Узбекистану и в волшебном СВ поезда Бухара-Нукус поспать так и не удалось в юрте мы заснули раньше, чем голова долетела до подушки. А потом показывали волшебный рассвет, но холод был совершенно зубодробительный, да ещё и с ветром...Поездка на Арал правда оказалась одним из самых сильных впечатлений в жизни-этот край вообще не похож ни на что, виденное ранее, это сочетание красоты, опасности и трагизма просто перевернуло душу. Удивила Каракалпакия- она как нелюбимая падчерица в Узбекистане: при том, что основные газовые месторождения находятся как раз там, никаким достатком и не пахнет- лимит на воду, топливо, электричество и самые плохие дороги в стране. А эти очереди на заправках! И в то же время современнейший музей Савицкого с коллекцией авангарда мирового значения. И Нукус- самый европейский из узбекских городов. Очень жаль, что эти места совершенно непопулярны у наших туристов - когда мы готовили поездку, информацию собирали буквально по крупицам. Надеюсь, что Ваш отчет многим даст импульс двинуться в этом направлении. А я жду продолжения, буду сравнить наши впечатления с вашими и вспоминать сказочный Узбекистан.
Реально, пионерлагерь.)) Не считая алко.)) А организаторы-фрязинские - это разве не вы? Почему тогда ты спала в девичьей юрте?
По поводу лагерных страданий Не знаю, приятно ли автору, когда у читателей возникает желание поделиться похожими переживаниями, из серии "а вот у меня был случай!" Но желание иногда непреодолимо.) За последние двадцать лет я в палатках (даже не юртах, учти!) ночевала 4 раза. И каждую ночь проклинала лагерную романтику. Заметь, не днем.) Ночь в Белой пустыне в Египте запомнила надолго. Мой утонченный ЖКТ вступил в антагонистические отношения с бедуинской кулинарией... А в там туалетов не предусмотрено. Еще и вся моя гигиена-аптечка осталась в палатке гидов, чей трепетный сон нарушить не отважилась. В придачу поднялась песчаная буря... Обессиленная борьбой со стихией и собственным организмом, я сидела перед палаткой и плакала. Из недр хлипкого крова раздавался ритмичный храп супруга. Бл..ть, еще и фонари в лицо светят, подумала я, рисуя на лице узоры из слез и песка. Потом дошло: это же необыкновенно яркая, не заглушенная городским загрязнением луна! Откуда в пустыне фонари-то. Потом лисичка пустынная прибежала, все веселей. Так и дожила до рассвета. П,С. Белая пустыня - ехать обязательно! Как и на Аральское море.)
А на дне вы что-то интересное видели? Или это в следующей серии?
Амстердамка писал(а) 16 мар 2025, 21:53:А организаторы-фрязинские - это разве не вы? Почему тогда ты спала в девичьей юрте?
Не, мы теперь снова московские) Закончилась моя фрязинская ссылка, переехали обратно в Москву. Организаторы - это я, а фрязинских друзей просто так вожатыми назвала, для красного словца. Первоначальный план выглядел так: три юрты, фрязинских кладем вместе, муж жена и ребенок - логично, что их трогать; мы с Димой идём во вторую юрту и спим аки агнцы; а ДВБ кладём с девочками из Питера, ну логично же, правда?) Но вот этот последний пункт обломался. ДВБ отказался себе такое позволять и грозился уйти спать куда глаза глядят) Мой муж уже было вызвался его подменить, но вовремя спохватился) Вот так и вышло, что я пошла в питерскую девичью юрту.
Амстердамка писал(а) 16 мар 2025, 21:53:Не знаю, приятно ли автору, когда у читателей возникает желание поделиться похожими переживаниями, из серии "а вот у меня был случай!" Но желание иногда непреодолимо.)
Это я очень даже люблю). Учитывая, что отчетов ты не пишешь в последнее время, у фанатов твоего юмора (а я среди них номер 1) хоть так есть шанс услышать твои истории! Вот этого я боялась больше всего: ЖКТ - ночь - фонарь - поиск укрытия - одиночество на фоне вечной мерзлоты, это мой сценарий) Но у меня не сбылся, весь был израсходован на тебя))
Амстердамка писал(а) 16 мар 2025, 21:53:А на дне вы что-то интересное видели? Или это в следующей серии?
Нет, по сути, сейчас дно - это такая же пустыня, как все вокруг. Наверно, биологи там много чего могут увидеть, но обычный взгляд разницу не замечает. Тоже видели лису, но при менее трагических обстоятельствах, чем у тебя) Она просто мелькнула в свете фар вечером.
Марина, присоединюсь к воспоминаниям: ночевали в юрте на Иссык Куле, классно. Но нам предстояла ночевка на Сон Куле на высоте 3000 метров. Нас напугали, что замерзнем. Но нам так натопили юрты, чисто Африка, заснула под утро, когда уже стало прохладнее. Туалет был перевозной с унитазом и душем. Все цивильно.
А в Белой пустыне Египта спала на толстом матрасе на улице...просто сказочно (Я спала в термоспальнике и сверху толстенное верблюжье одеяло. Вечером нам накормили супом и куриными частями тушек на гриле, безумно было вкусно, всем коллективом употребляли виски, поэтому животы наши нас не побеспокоили. Вспоминаю это как самое лучшее, что было со мной в Египте.
Scarlet-Cet писал(а) 17 мар 2025, 15:35:А в Белой пустыне Египта спала на толстом матрасе на улице...просто сказочно
Да, я помню эту ночь под звездами из Вашего отчета! В следующий заезд в Египет обязательно запланирую Белую пустыню. Запасусь виски и колой только)
*****
На берегу моря
Рано утром весь лагерь встречал восход солнца над Аралом.
Из-за облачности картинка не получилась эффектной, но мы увидели воду до горизонта: к счастью, другого берега не видно даже в самом узкой части моря.
Юрты в 2 км от кромки воды, на высоком обрыве.
Скромная надпись "ресторан")
В столовой был накрыт завтрак, шведский стол. Со всех сторон озвучивались наблюдения за погодой: «а, чёрт, холодно!», «вам холодно было?», «zimno!», "congelatore!".
Мы-то, как основательные зануды, тащили с собой чемоданы вещей на все возможные температуры от 0 до +30. Но европейские коллеги по туризму не были готовы к морозу в октябре на широте Флоренции. Пустыня, однако, надо ж понимать.
Спутниковые снимки Аральского моря за разные годы.
Казахи построили дамбу, отгородившую Малый Арал от Большого, и сток Сырдарьи скапливается у них. Там уровень воды вырос и соленость уменьшилась, рыбу даже запустили. В 2017-2018 г Амударья наполнялась больше обычного и ее вода доходила до Арала. И в этот же период часть воды поступала из Малого Арала из-за более полноводной Сырдарьи. А с 2018 г. и дальше площадь водного зеркала западного бассейна непрерывно уменьшается.
После завтрака погрузились в машины и поехали к воде.
Хмурое небо сделало цвет воды серым, в ясную погоду она голубая.
Пена — это соль. Море практически мертвое, очень соленое. Хорошо себя в нем чувствует только маленький рачок — артемия.
Как видите, о купании речи не было. Хотя в жару купаются.
На заднем плане пирс для комфортного захода, но при нас он был надежно заперт. Ирина рассказала, что пирс переносили уже несколько раз, море убегает от него... Прямо на берегу тоже есть небольшая турбаза, пирс построили они для своих клиентов. Ну такое...
Ходить тут надо очень аккуратно, можно провалиться и увязнуть. Машины близко не подъезжают
Печаль, запустение, безнадежность...
Пора было уезжать. Тур составлен грамотно, маршрут кольцевой, так что на обратном пути были новые места.
Первая остановка неподалеку от юртового лагеря.
Крепость Курганча-кала.
В период Золотой Орды караванный путь проходил как раз по краю плато Устюрт. Вдоль него были построены хорошо укрепленные караван-сараи с дозорными башнями.
Внутри крепости колодец, комнаты для купцов, помещения под небольшие склады.
Торговые караваны из Ургенча попадали в город Сарайчик на реке Жайык (Урал) и дальше направлялись в столицу Золотой Орды, город Сарай-Бату на Волге.
Курганча-кала — один из таких придорожных караван-сараев, построен в XII веке и просуществовал 200 лет. Потом был заброшен и постепенно разрушился.
Интересно, что местные называют эту крепость Давлет-гирей по имени одного черкесского князя.
Этого князя ребенком захватили в заложники в одной из стычек на Северном Кавказе и держали почётным пленником, «аманатом», в доме князя Б.А.Голицына. Это была обычная практика.
Он рос вместе с детьми Голицына, был крещен, получил новое имя — Александр Бекович-Черкасский, а когда вырос, поступил на службу в Преображенский полк.
В 1716 году Петр I снаряжает Хивинский поход и во главе его ставит Бековича-Черкасского. Цели были грандиозные:
перенаправить Амударью в новое русло, а в старом найти месторождение золота, которое там по слухам есть — это раз,
склонить хивинского и бухарского ханов в подданство — это два,
на пути устроить, где нужно, крепости — это три,
ну и в свободное время наладить торговый путь в Индию и золотишко там заодно пощупать — это четыре.
Дело кончилось знаете чем? Голову Бековича хивинский хан отправил в дар бухарскому хану.
Но в народе крепость на Устюрте как-то связалась с теми укреплениями, которые строил русский отряд на пути своего следования, и стала называться настоящим именем князя — Давлет-гирей, хотя не имеет к нему отношения.
***** Кубла-Устюрт и советские испытательные полигоны на Арале
Плато Устюрт — огромная безводная пустыня с жёстким климатом. Кажется, что жить тут невозможно, но люди живут. Вторая наша остановка на обратном пути — поселок Кубла-Устюрт.
В 1964 году его построили посреди «ничего» для обслуживания газопровода, дали задорное название Комсомольск-на-Устюрте, провели водопровод и электричество, открыли школу, клуб, магазин, завезли специалистов и предложили работать, жить и радоваться. Ну а что не радоваться? Море в 10 км, посаженные сады разрастаются, и есть даже свой небольшой аэродром, куда прилетают «кукурузники» со всем необходимым и даже больше, снабжение шло «из Москвы».
Представляете, в советских сборниках диктантов даже текст про него был:
Было у Пыльной Бури своё царство-государство. Оно отмечено на картах жёлтым цветом пустынь. Но больше всего, как утверждают легенды, любила Буря каменистое ровное плато Устюрт в Каракалпакии. Было ей, конечно, где разгуляться. Ни кустика, ни деревца, только пыль, пыль, пыль. Без следа, говорят, пропадали в ней караваны.
Несколько лет назад появился на плато город. Большинству жителей его нет ещё, наверное, и тридцати лет. Вот и назвали город Комсомольск-на-Устюрте. В этом городе дети ещё, конечно, очень маленькие. И в школе пока не так уж много учеников. Но недавно они вместе с родителями вышли на решительный бой с Пыльной Бурей. На одиннадцати гектарах посадили сад. Одиннадцать тысяч деревьев, пятьсот кустов роз, две тысячи корней винограда! Теперь, без сомнения, можно закрасить зелёным цветом ещё один маленький кусочек на карте Устюрта. Берегись, Пыльная Буря! (По Н. Пижуриной)
Собственно, так в СССР родилось много городков с вполне благополучной биографией.
Но нашему поселку не повезло, в 90е он сменил название и начал быстро загибаться. Любимое море уходило всё дальше и дальше, а пустыня снова заглядывала в каждое окно. Люди уезжали.
фото из интернета, мы почему-то не стали фотографировать
Сейчас тут несколько домов, школа и магазин. Местные жители работают на газораспределительной подстанции и разводят верблюдов.
Вид посёлка не назовешь открыточным, но возможно мы не разглядели его как следует, потому что сейчас на гугл-картах я обнаружила там поле для американского футбола и бар). Правда, бар обозначен в том месте, где мы общались с верблюжонком в загоне.
Заброшенная взлетная полоса на краю поселка поражает и выбивает из колеи
Наши блогеры, которые в отличие от меня брешут коротко и за деньги, любят рассказывать, что сюда прилетали военно-транспортные самолеты и привозили опасные грузы для расположенного в 60 км химического полигона Жаслык, а то и еще хуже — материалы и животных для испытаний бактериологического оружия на Острове Возрождения.
Но это не так.
Поселок Кубла-Устюрт со спутника, взлетная полоса прекрасно видна
Я не поленилась померить длину взлетной полосы в Кубла-Устюрте — 650 м: короткая, годится только для кукурузников (Ан-2) и гражданских и военных Ил-14. Ну это ладно, допустим, для таких грузов больших самолетов не нужно.
Но дело в том, что не было никакой необходимости везти опасный груз сюда, а потом транспортировать его дальше по пустыне и по морю: в Жаслыке был свой аэродром с полосой длиной 3,5 км, а на Острове Возрождения — свой с несколькими большими взлётками в виде розы ветров.
Аэродром и военный городок Аральск-7 на бывшем острове Возрождения
Ни к Жаслыку, ни на Остров Возрождения нас не возили, и вас, скорее всего, не повезут, но шума вокруг них много, я коротко расскажу.
Полигон Жаслык был создан в 80-е годы, тут проводились испытания химического оружия (вроде бы прогремевший «новичок» как раз детище нукусского или жаслыкского полигонов).
Случайно наткнулась на чат, где общались бывшие солдаты, проходившие службу в Жаслыке, они вспоминают, что поселок выглядел как обычный советский военный городок: пятиэтажки, кино, танцы, детские сады, школы...
В 1992 году полигон закрыли, военнослужащих вывезли в Россию.
Но на этом печальная история этого места не закончилась. В 1999 году на его территории была организована тюрьма для особо опасных «политических» и пожизненно осужденных. Она «прославилась» на весь мир своими зверствами, пытками и нечеловеческими условиями содержания. После огласки узбекские власти долго всё отрицали, но в 2019 объявили, что тюрьма «Жаслык» будет ликвидирована.
Вроде бы на данный момент заключенных там больше нет, всех перевели куда-то, но объект закрыт и охраняется.
С Островом Возрождения всё еще страшнее, поскольку речь о бактериологическом оружии.
Когда-то на острове были богатые охотничьи и рыболовные угодья: паслись стада сайгаков, в море плескалась рыба. Но в 1948 году решили, что именно тут подходящее по всем признакам (удаленность, труднодоступность, роза ветров, высокие температуры летом) место для военного биохимического полигона и приступили к строительству.
Охотников и рыбаков выселили и запретили подплывать ближе, чем на 40 км к острову, потом перевели сюда войсковую часть и специализированный НИИ из Саратова, расквартировав военных, учёных и их семьи в специально выстроенном городке Аральск-7.
Фотография из обычной жизни Аральска-7. Стандартный военный городок, 1500 населения примерно
А в нескольких километрах от поселка расположили аэродром, электростанцию, лабораторный корпус и рядом полигон.
Всё, как в страшных фильмах: люди в костюмах химзащиты, опыты на животных, случайные заражения... Представляете, обезьян из Африки специально привозили сюда самолетами для экспериментов, потому что дыхательные пути обезьян похожи на человеческие. Эта машина смерти работала 40 лет. Препараты для испытаний привозили со всего Союза, из всех секретных лабораторий, разбросанных равномерно по стране.
Опять же те, кому довелось там жить и служить, вспоминают это время как обычную жизнь. 500 обезьян уморили разными способами, лошадей, собак без счету, распыляли штаммы всякие прямо с воздуха в 3 км от жилья, а всё равно жизнь шла своим чередом. В море по выходным плавали и шашлыки на берегу жарили.
После подписания в 1972 году Конвенции о запрещении биологического оружия активность на острове начала снижаться. В 1988 году тут захоронили контейнеры с дезактивированными штаммами сибирской язвы. В 1992 году полигон закрыли, что могли, демонтировали и вывезли.
Когда Арал высох, остров перестал быть островом и туда стало возможно доехать по земле, американцы по приглашению Узбекистана провели дополнительные работы по обеззараживанию и периодически мониторят состояние могильников и почвы. По официальным данным, там безопасно.
Странно, но никто зону бывшего полигона не охраняет. Туристы там бывают.
Грустный вышел пост, но в компенсацию в конце даю ссылку на отчет одной экспедиции, изучавшей животных Аралкума (так теперь называется пустыня на месте бывшего моря) в районе острова Возрождения. Там всё неплохо, почитайте: сайгаки, зайцы, лисы, кабаны, шакалы, барсуки и даже каракал в объективе фотоловушки
Последний раз редактировалось Chegem 20 мар 2025, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Кинель писал(а) 20 мар 2025, 12:13:Неординарное у вас, однако, начало путешествия по Узбекистану.
Двигались от сложного к простому, так правильнее и физически, и эмоционально.
***** Собираем хлопок и ищем фламинго
На обратном пути мы попросили остановиться около хлопкового поля, хотелось поближе разглядеть, как он растет. Водители скептически пожали плечами, им этот хлопок поперек горла).
Зафар и Ирина рассказывали, что их отправляли на уборку хлопка с начальной школы. На поля выходили все, от мала до велика, на целый месяц.
— Хлопкоробы мы, правда, были так себе, — смеется Ирина, - я максимум 12 кг могла собрать в день, мой рекорд. Это мало, норма была больше.
— Я тоже 15 кг максимум, — признаётся Зафар, — но зато я жену на хлопке выбрал!
— Как? Почему?
— Сразу характер виден: терпеливая, работящая, аккуратная. На хлопке ничего не скроешь! Все умные там жен выбирали!
Берите на заметку!
Еще одна остановка на обратном пути в Нукус — озеро Судочье.
Раньше Судочье подпитывалось Амударьёй и соединялось протокой с Аральским морем. Рыбы было столько, что ее можно было ловить руками.
А еще это был и есть рай для орнитологов. В 2014 году тут обнаружили популяцию фламинго, а уж о всяких бакланах, лебедях, цаплях, колпицах и говорить нечего, их много. Кудрявые и розовые пеликаны тоже любят это озеро (а точнее, систему озер, потому что большое озеро теперь распалось на несколько маленьких).
Так что если вы любите пернатых, запаситесь биноклем и приезжайте сюда.
Мы, как обычно, остались без фламинго. Нам с ними везет примерно так же, как с китами — как только им сообщают, что мы едем, всё — поминай как звали.
Как и Муйнак, Урга был одним из основных центров рыболовного промысла. Для хранения рыбы тут построили специальные склады, помещения для засолки и копчения.
Интересно, что раньше в Урге жили поляки. В 1919-1920 годах в Приаралье депортировали несколько сотен военнопленных, часть поселилась в этом поселке. В 50е годы большинство из них вернулось в Польшу.
У берега озеро заросло болотной травой, мы пытались пройти по тропе до воды, но в какой-то момент стало страшно провалиться.
Уже ближе к цивилизации по дороге встретили важно шествующих самостоятельных верблюдов.
Гордые, как жирафы, даже не посмотрели в нашу сторону)
Поездка на Арал — номер один в списке наших впечатлений от Узбекистана, несмотря на долгую непростую дорогу, ночевку на морозе и немаленькую стоимость. Оно того стоило.
В Нукус вернулись вечером, заселились в ту же гостиницу, поужинали снова в ресторане «Нео», но провели работу над ошибками, заказали в два раза меньше!
Теперь полезная информация о туре.
Заказывали его в агентстве besqala.com. Как я уже говорила, предоплаты не требовалось, оплатили в день начала тура. В стоимость входило всё: обеды, ужин, завтрак, юрты, гид. Нас нигде не торопили, терпеливо ждали, пока мы сто раз подпрыгнем для фото, снимем видео и т д.
Ребята сработали хорошо, и мы договорились, что они нас отвезут на следующий день в Хиву с заездом во все интересные места по дороге.
Ирину мы сосватали ехать с нами до Хивы, так что с ней еще не прощаемся.
Про утро следующего дня я вам уже рассказывала. Мы хорошо позавтракали в отеле, пешком дошли до музея Савицкого и зависли там часа на два — три. Водитель и Ирина нас терпеливо ждали, а мы никак не могли выковыряться наружу. Музей поглощает, отводите на него полдня.
В конце концов мы погрузились всё-таки в автобус, забрали вещи из гостиницы, пообедали (где этот смайлик: тётка, закрывающая рукой лицо, он тут нужен:-)) и только потом поехали в Хиву через несколько точек интереса по дороге.
Как вы думаете, что это?
Я бы решила, что крепость, дозорная башня, обсерватория, на худой конец.
Но это совершенно неожиданная вещь — зороастрийская башня молчания!
Когда Ромул строил Рим, а Гомер сочинял «Илиаду», в древнем Иране пророк Заратустра начал проповедовать новую религию*.
Он говорил, что бог один, что не следует поклоняться идолам и приносить кровавые жертвы, что человек должен выбрать сторону добра и следовать праведному пути, тогда его душа после смерти попадет в место вечного блаженства, где будет наслаждаться покоем и счастьем.
Пока вроде бы всё знакомо, ничего необычного. Что за башни молчания тогда?
Маленький нюанс: огонь, земля, вода и воздух в зороастризме священны, их ни в коем случае нельзя осквернять. Нельзя сжигать или закапывать нечистое, загрязнять воду. Как же тогда хоронить умерших?
Придумали вот что:
строим вот такую башню, стены есть, крыши нет, туда приносим тела и оставляем. Время и птицы сделают свое дело, плоти, оскверняющей священные стихии, через некоторое время не останется, тогда нужно будет забрать кости, сложить их в специальные ящички из камня, глины или металла (оссуарии), захоронить их в склепе, пещере или другом специальном месте и забыть о них.
Оссуарий VIII века. Музей Савицкого
Вот такая башня перед нами. Чилпык — одна из самых известных зороастрийских башен в Узбекистане. Стены были 15 м высотой и снаружи укреплены кирпичной кладкой. Это очень древняя по меркам Средней Азии постройка — IV — II век до н.э.
В наших головах Средняя Азия прочно связана с исламом. Но ислам — молодая религия, он родился только VII веке и еще какое-то время сюда добирался. А до него много веков здесь исповедовали зороастризм.
Со стен видна Амударья
Внутри башни пусто, ровная площадка диаметром 65 м. Археологи нашли тут фрагменты человеческих костей, обломки керамических сосудов и следы многократных ремонтов стен. За 800 лет эксплуатации их конечно приходилось подновлять.
Впечатлённые спускаемся
Меня, как человека дотошного и нудного, многое смущает в таком обряде погребения. Не могу понять, как они обходились такими небольшими башнями в период войн или эпидемий, например. Ответа не знаю.
Зороастризм не мертвая религия, в Иране, Ираке (Курдистане), Индии остались довольно большие общины последователей Заратустры, а в остальном мире по чуть-чуть.
*сноска
Человеку, до сих пор ведущему ЖЖ, смешно говорить о прогрессе, но я скажу. Я только недавно научилась общаться с искусственным интеллектом (ИИ). Пересела, так сказать, с ишака на феррари)
Я вот такие вещи затираю
Когда Ромул строил Рим, а Гомер сочинял «Илиаду», в древнем Иране пророк Заратустра начал проповедовать...
чтобы просто обозначить эпоху, типа после динозавров, но до прихода к власти большевиков. Это как декорации в театре, никто же не думает, что эта фанера — настоящий замок, вот так и у меня.
Но тут решила спросить ИИ, мог ли Гомер быть современником Заратустры. (Вариант, что их вообще не существовало, отбросим). Он мне разложил по полочкам все возможные датировки жизни обоих и сделал вывод:
Однозначно утверждать, что Заратустра и Гомер были современниками, нельзя из-за отсутствия точных данных. Однако, если принять ранние датировки жизни Заратустры (XII–X века до н. э.) и Гомера (IX–VIII века до н. э.), можно предположить, что их эпохи могли частично пересекаться. Тем не менее, большинство исследователей склоняются к тому, что Заратустра жил раньше Гомера.
Марина, какой материал, такой и пост. Постапокалипсис. Ужас. Наверняка многие жители и работники заболели. А урон, нанесенный природе и представить трудно. Вернее, после твоего рассказа хорошо представляется. Спасибо тебе, как всегда информативно, лаконично и эмоционально. Я и знать не знала об этих полигонах.
Про хлопок.) Во времена СССР в ВУЗы по квоте брали представителей окраин. Они по-русски едва говорили, но преподы тянули их изо всех сил. Сокурсница рассказывала мне байку, как узбекский студент не мог назвать дату Великой Октябрьской революции. Доцент ему и так намекнул, и этак - все никак. - Когда ты демонстрации ходишь, спросил доцент. - Первого мая!, радостно воскликнул студент. А еще когда? Студент впал в ступор. - В ноябре, какого ноября ты на демонстрацию ходишь? - Не ходим мы в ноябре, мы в ноябре хлопок собираем. И смех, и грех.)
Chegem писал(а) 22 мар 2025, 14:29:Не могу понять, как они обходились такими небольшими башнями в период войн или эпидемий, например. Ответа не знаю.
Может, населения было мало и нескольких башен хватало? И птицы и жара быстро делали свое дело. Меня вопрос запаха волнует.)) Надеюсь, башни стояли на приличном расстоянии от населенных пунктов.
Очень любила ЖЖ и регулярно читала. Столько ярких, глубоких авторов. Это тебе не селфи в Инсту пилить с хештегами. Жаль, что ресурс пришел в упадок из-за скверной техподдержки и измельчения времен.)
Амстердамка писал(а) 22 мар 2025, 19:53:- Когда ты демонстрации ходишь, спросил доцент. - Первого мая!, радостно воскликнул студент. А еще когда? Студент впал в ступор. - В ноябре, какого ноября ты на демонстрацию ходишь? - Не ходим мы в ноябре, мы в ноябре хлопок собираем.
История супер! Ну так всё и было в мелких городках и селах. В Ташкенте, думаю, демонстрации не пропускали всё-таки, но там и вузы были свои очень хорошие. Предпоследний директор музея Савицкого (был до декабря 24 года), Тигран Мкртычев, рассказывал, что хотя он родился в Твери, учиться поехал в Ташкент, потому что там был очень сильный археологический факультет в университете.
В Узбекистан мы прибыли с нулевыми знаниями о том, что увидим, и поначалу было очень сложно въехать в исторический контекст. Башня молчания показала нам буквально несколько кадров из прошлого этого региона, сразу захотелось вникнуть в детали. Странное дело, но в Бухаре и Самарканде все гиды (даже музейные специалисты) признавались, что никогда своими глазами башен молчания не видели. Не доезжали, не добирались, не долетали, хотя история — их хлеб.
Такое ощущение, что Каракалпакия для них на другом конце света. Возможно, тут виноваты политические разногласия, которые есть между каракалпаками и узбеками.
Но вернёмся в микроавтобус, который везет нас из Нукуса в Хиву.
Водитель от чистого сердца, чтобы нам не было скучно, включил на мониторе узбекскую попсу) Так мы почувствовали себя попаданцами в 90-е. Яркие кислотные наряды, лады-девятки, пританцовывающие клавишники в спортивных костюмах. Слава богу, хоть слов не понимали.
Звук ему, правда, пришлось приглушить, потому что то Ирина нам, то мы ей всю дорогу что-то рассказывали. Так весело доехали до следующей остановки.
Табор уходит)
Я говорила, что Савицкий сначала работал художником на археологических раскопках в Каракалпакии и так увлекся, что решил остаться тут насовсем. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла личность руководителя экспедиции — археолога Толстова.
Знаете, это та история, когда чей-то бешеный энтузиазм заражает и подчиняет всех вокруг. А Толстов был гениальным учёным, первооткрывателем древнего Хорезма, у него было чему поучиться.
Из дневника одной его студентки, И.В.Пташниковой:
Второй курс был решающим в выборе специализации. Я твердо решила стать археологом. Решение это возникло под впечатлением от лекции С. П. Толстова, прочитанной им в Комаудитории (МГУ) осенью 1938 года, вскope после его возвращения из первой экспедиции в Хорезм. Поразила воображение явная одержимость, увлеченность лектора, не совсем обычный для профессора внешний вид - что-то стихийное, диковатое проглядывало: буйная шевелюра, курение одной папиросы от другой прямо тут же, за кафедрой, яркие краски описания пустыни и оживающих в лучах заходящего солнца бесчисленных развалин древних замков - все это не могло не встревожить мою мятущуюся душу. Очень тогда любила повторять поэтические строки: "Душу номада даль зовет". Ну и позвала она меня в Хорезм...
Нынешние студенты совсем другие, мне кажется... Ну это я к слову.
Всё, что мы увидели в Каракалпакии, было найдено, откопано и изучено экспедициями Толстова в в 30е — 50е годы.
Кызыл-Кала
Даты постройки этой крепости разнятся, разброс от IV века до н.э. до II века н.э. То, что сейчас на поверхности, — средневековые переделки и современная реконструкция. А внизу, под слоем глины, античные слои.
Кирпич-сырец, из которого тут строили (и строят), материал прочный. Но за столько лет дождь, ветер и перепады температур сделали свое дело, стены поплыли и теперь их яростно «реставрируют»
Торчащие палки — что-то вроде строительных лесов, их, по идее, надо спиливать в конце или вытаскивать.
Говорят, что стараются использовать те технологии, что были раньше, но вопросов очень много. После Толстова тут по-моему никто особо не копал. А теперь туризм на подъеме и узбеки взялись за дело, да не с той стороны.
Это была одна из крепостей в оборонительной системе Хорезма. Ее окружала двойная стена, причем внутренняя часть была массивнее и выше внешней. Вполне логично, не пойму, почему все так не строили. Залез на внутреннюю стену и наблюдаешь сверху за врагами.
Внутри существовало небольшое поселение и, возможно, зороастрийский храм (не точно).
Сейчас внутри вот так:
Либо, всё, что было раскопано, засыпали обратно для консервации. Либо оно само. Дожди тут бывают, размывают глину, и всё плывет.
На выходе из крепости мы решили сделать групповое фото на ступеньках. Построились. Нет, кого-то не видно. Перестроились. Нет, по цветам фигня, все в черном в одной куче. Поменяли местами. Снимаем. Кто там не улыбается?! Ну имейте совесть, подумают же, что я вас силой за собой таскаю! Еще раз снимаем. Ну вот так легко и непринужденно проходит минут 10 :-)
Всё равно ерунда получается, но тут процесс важнее результата)
В этом отчете я почти не занимаюсь своим основным делом — мифотворчеством) Пора!
Давным-давно Амударья и Сырдарья соединялись и несли свои воды в Каспий, а Аральского моря не было! На его месте жил народ — адагы, которым правил жестокий и вероломный Фасыл-хан. Влюбился Фасыл-хан в дочь одного святого, но не ответила девушка ему взаимностью. Тогда Фасыл-хан выкрал ее и
сделал своей наложницей. Девушка не смирилась с такой участью, бросилась с башни и погибла, а ее отец в отчаянии стал просить высшие силы о каре для Фасыл-хана за все его преступления. Бог услышал святого, развернул реки Амударью и Сырдарью, и все земли адагов затопило водой. Так образовалось Аральское море.
А на месте старого высохшего русла Амударьи и Сырдарьи поселилось другое племя во главе с добрым, сильным и справедливым воином Аязом.
Когда-то он был рабом, но за бесстрашие и подвиги народ избрал его своим вождем.
Есть легенда о том, что он полюбил царевну, предводительницу сорока азиатских амазонок, не знающих мужчин и прекрасно владеющих оружием. Повелительница грозных воительниц не смогла побороть своих чувств и ответила ему взаимностью, а дальше история теряется во мраке.
То ли ее подруги не пережили такого предательства и убили ее, то ли хотели убить, а Аяз их всех победил, но так или иначе, он выстроил крепость, которую потом назвали его именем — Аяз-кала.
Согласитесь, про русла рек и отсутствие воды в море любопытно. Аяз-калу покажу в конце сегодняшнего поста.
Никаких хорезмийских крепостей мы, быть может, сегодня не знали бы, если бы археолог Толстов не принял однажды самого верного решения в своей жизни.
Представьте, 1937 год, вокруг постоянно пропадают люди. Атмосфера напряженная, никто не может быть уверен, что завтра не настанет его очередь. Кажется, что археолог — профессия безопасная, ну какие из археологов враги народа? Но реальность говорит о другом.
Что делать? Солженицын потом написал очень правильную вещь: люди не догадывались, что можно просто уехать, сбежать от системы. Отлаженному механизму в принципе было все равно, кого сожрать. Пришли за Ивановым, а Иванова нет, где он, никто не знает, ну и взяли соседа. Какая разница, там разберутся, сосед наверняка тоже вражина.
Однако мы всегда думаем, что всё плохое происходит с кем-то другим, а уж нас-то это не коснется. И шепчет тебе уборщица, тетя Маня, что слышала: придут за тобой ночью! А ты думаешь «да нет, не может быть, меня-то за что». И пропадаешь.
Фрагмент картины М.Курзина "Капитал", музей Савицкого. Курзин провел в лагерях 13 лет
Но были те, кто брал чемоданчик и уезжал в глухую провинцию, в дальние республики, к черту на кулички. И так спасались.
В 1937 году Сергей Павлович Толстов уехал в экспедицию в пустыню Кызыл-Кум, нашел там россыпь древних крепостей, несколько городищ, в том числе столицу Хорезма — Топрак-калу, изучил и описал подробно хорезмийскую цивилизацию и прославился этим на весь мир.
При этом он обладал литературным талантом, его книги — полноценные археологические романы.
Мы, как вы догадались, приехали в Топрак-калу.
Если в трех словах, это было богатое поселение с мощными стенами и квадратными башнями, в угловой части города возвышался трехэтажный замок правителя с цветными фресками на стенах, главная улица вела к Храму Огня, а вокруг были жилые массивы.
В принципе, достаточно знать только это, чтобы прослыть эрудированным человеком )
Вы посмотрите на фото и скажете: опять та же самая глина!
Ирина добросовестно выполняет роль нашего фотографа
Та, да не та.
Стоит чуть-чуть углубиться в тему, и вы будете смотреть на эту «глину» совсем по-другому. Если соберетесь тут побывать, почитайте историю открытия этого города, там столько романтики, я вряд ли расскажу лучше...
"В ясный октябрьский вечер 1938 года, когда наша маленькая разведочная группа поднялась на стены кушанской крепости Аяз-кала, с шестидесятиметровой высоты перед нами открылась широкая панорама пройденного и предстоявшего пути...
Мы тоже стояли на стенах Аяз-калы ясным октябрьским вечером только на 86 лет позже.
Далеко на западе, за гладкой равниной бесплодных такыров, песков и солончаков, на горизонте возник контур огромных развалин, увенчанных на северном крае могучими очертаниями трехбашенной цитадели.
"Что это за крепость?" - спросил я нашего проводника. - "Это Топрак-кала. Там нет ничего интересного", - был лаконичный ответ. На следующий день наш караван подходил к "неинтересной крепости"...
Солнце садилось, когда мы приблизились к северной стене крепости, повернутой к близким здесь горам, поднимавшимся выше и выше рядами параллельных, то серых, то черно-зеленых обрывов и хребтов, увенчанных зазубренными скалистыми вершинами. Наскоро выбрав место для ночлега и предоставив проводникам развьючивать верблюдов и готовить ужин, мы отправились на развалины.
Вблизи вздымающаяся на двадцатиметровую высоту серая громада трехбашенного замка производила подавляющее впечатление. Мы вскарабкались вверх по осыпи. Справа от нас в южном срезе северо-восточной башни зиял ряд раскрытых сводчатых помещений, могучие полуразрушенные арки, угрожающе нависали над головой громадные античные кирпичи...
С южной башни открывалась панорама города: прямоугольник грандиозных, поднимающихся на высоту 10-15 метров стен, превращенных временем в вал, со следами многочисленных башен.
Как и на окружающей городище местности, местами на внутреннем пространстве крепости торчали странные конические бугры, увенчанные султанами корявых сухих сучьев. И вдруг в косых лучах заходящего солнца на серой поверхности городища четко выступил рисунок древней планировки: от ворот в южной стене протянулась узкая темная полоса главной улицы; в стороны от нее разошлись симметричные переулки, очертившие четким контуром дома-кварталы, распадающиеся на бесчисленные прямоугольники комнат.
Перед нами в причудливой игре вечернего света предстал нарисованный на поверхности солончака план античного хорезмийского города".
Замок Топрак-калы, средняя часть еще не раскопана Рисунок был сделан братом Толстова, тоже работающим в экспедиции.
Я, честно говоря, только сейчас осознала, что всё, что у меня на фото, — это руины только самого замка, а не городских кварталов. Кто поедет, распечатайте с собой вот этот план
Залы названы по росписи стен. Фрески из Топрак-калы сейчас в Эрмитаже (кто-нибудь их видел? я планирую летом доехать, проверить наличие)).
Аяз-кала
Но вернемся к воину, построившему крепость для своей амазонки.
Наши суматошные фотосессии привели к тому, что к Аяз-кале мы подъехали уже на закате. И это отлично!
Идти по нему трудно, но мы останавливаемся не от усталости
Аяз-кала — это на самом деле комплекс из нескольких крепостей и сельских поселений. Мы успели только в Аяз-калу-1 — военную цитадель.
Мы фотографируем каждую секунду, потому что солнце садится и пейзаж окрашивается нежными розовыми лучами - картина не передаваемая фотографиями, но мы все равно снимаем.
Появилась луна
Со стены Аяз-калы-1 видна маленькая, но эффектная Аяз-кала-2, перестроенная в V — VII веках.
Солнце почти зашло.
Тут тоже есть юртовый лагерь, так что если захотите провести ночь в пустыне рядом с древними руинами, — есть все условия.
Вы наверно уже забыли, но вообще-то мы едем в Хиву)
Утром был музей Савицкого, днем зороастрийская башня, Кызыл-кала и Топрак-кала, а на закате Аяз-кала. Ну а вот теперь, уже в полной темноте, мы несемся без остановок дальше, в наш отель в Хиве!
Как только выехали из Каракалпакии, дорога превратилась из стиральной доски с ямами в практически ровную хорошую магистраль.
Значит, не зря каракалпаки обижаются на недостаток финансирования и игнорирование их проблем узбекской властью.
Вместе с ямами на дороге закончилась память нашего водителя. Он не знал, куда ехать. Тогда мы все включили навигаторы и стали ему помогать. Но он совсем не понимал по-русски! Поэтому мы под руководством Ирины кричали ему «унга», «чапга» и «тугрига»! (ну или что-то такое). И это была задача со звёздочкой. Потому что кое-кто и так путает право-лево, а уж когда надо воспроизвести это быстро и в виде произвольного набора звуков...
Но коллективный разум победил, и в 8 часов вечера наш вопящий автобус подкатил к гостинице в Хиве.
Марина, я догнала! Непередаваемый восторг! Во-первых, слог как всегда прекрасен! Совершенно захватывающее чтиво. Во-вторых, в своей поездке по Узбекистану до Каракалпакии мы не добрались, хотя по крепостям Хорезма прогулялись. С радостью и интересном почитала и посмотрела у тебя про места, где мы не побывали. Круть! В-третьих, как же увлекательно смотреть на места, которые знакомы! Ой, этот лаз я знаю! Сама лезла. Ой, на этой стене я тоже стояла! Ну и т.д. Сплошное удовольствие!
Brrys писал(а) 25 мар 2025, 15:40:Марина, я догнала! Непередаваемый восторг!
Света, привет! Я тебя ждала и дождалась!)) Спасибо!
*****
Хива!
Если бы я писала женский роман, он бы начинался так:
«В древней Хиве, где узкие улочки петляют, как запутанные мысли влюбленных, а минареты тянутся к небу, будто пытаются дотянуться до солнца, жизнь текла своим чередом.
Город, окружённый мощными стенами, хранил в себе не только тайны веков, но и истории любви, которые, казалось, витали в самом воздухе. Ворота Ичан-Калы, величественные и гордые, словно говорили каждому путнику: "Добро пожаловать, но береги своё сердце — здесь легко потерять его навсегда".
Палван-Дарваза — восточные ворота Ичан-Калы
Хорошо, что я не пишу романов, правда?)) Но что-то очень поэтичное есть в старой части Хивы...
Хоть и советуют туристам жить только внутри стен Ичан-Калы - исторической части города, мы поселились за ее пределами, около вокзала. И в этом были свои преимущества. Во-первых, к нашей гостинице спокойно подъехал автобус и выгрузил нас практически в двери. А во-вторых, потом, когда уезжали в Бухару, до вокзала с чемоданами шли буквально два шага.
От отеля до ворот Ичан-Калы вела широкая благоустроенная пешеходная аллея.
По обеим сторонам гостиницы, стилизованные под старину
Аллея, вид в обратную сторону, от Ичан-Калы к вокзалу.
Хива — один из древнейших городов Центральной Азии. И вряд ли я напишу про нее что-то новое, но не постить же просто фото без подписей, чай не соцсеть, признанная в РФ экстремистской)
Согласно преданию, город получил своё название от колодца. То ли его выкопал Сим — сын Ноя, то ли он появился гораздо позже в месте отдыха караванов, но версии сходятся в одном: вода в этом колодце была настолько вкусной, что путники, попробовав её, восклицали: «Хей вах!» («Как прекрасно!»), это восклицание трансформировалось в название города — Хива.
Сейчас колодец в частном дворе, хозяин дома умер, двор заперт, так что увидеть его затруднительно.
Подойдя к восточным воротам, мы не стали входить в старый город, а двинулись обходить его вдоль стен по часовой стрелке.
Стены выглядят очень внушительно. Конечно, они много раз разрушались и восстанавливались. Последняя реконструкция проводилась в советский период и закончилась в аккурат к развалу СССР.
фото из интернета, у нас не нашлось
Вообще-то вход в Ичан-Калу платный, но дойдя до южных ворот, мы обнаружили, что тут турникетов и проверяющих нет, и вошли в старый город без билетов.
Попетляв по узким улочкам,
оказались на главной артерии крепости, у визитной карточки города — бирюзового минарета Кальта-Минар,
а затем вышли из западных ворот наружу и встали в очередь в кассу за входными билетами)
Звучит неправдоподобно и заставляет усомниться в нашем здравом уме? Но из песни слов не выкинешь, мы так сделали!
Старинные ворота
Всё просто: за западными воротами нас ждал гид, и экскурсия с ним предполагала посещение нескольких музеев внутри старой части города, так что билеты всё равно понадобились бы (по-моему, купить их отдельно на входе в каждую локацию нельзя, только в воротах, но могу ошибаться).
В очереди в кассу стояла группа греков из Афин, я не смогла сделать вид, что меня это не касается, поэтому немного пообщались. (Ну надо ж всё-таки как-то практиковать мои ясас и эвхаристо)
Выяснилось, что греки прошаренные, бывали и в Москве, и в Питере, а у одной из них — невестка из Мурманска!
В хорошем настроении вместе с нашим молодым гидом снова идем петлять по Ичан-Кале.
Торговля на каждом шагу, немного раздражает
Располагаясь на Великом шёлковом пути, Хива имела все преимущества важного торгового города, соединявшего Восток и Запад. В XIII веке, как и весь Хорезм, была разрушена войсками Чингисхана, но к XV веку отстроилась вновь.
Толстый и короткий минарет Кальта-Минар немного удивляет своей основательностью в ущерб изяществу, зато полностью облицован глазурованной плиткой и майоликой и этим отличается от всех остальных.
Его «малый рост» объясняется просто: не достроили. Так-то он должен был стать самым высоким минаретом в мире на тот момент (80м). Заказчик — хивинский хан Мухаммад Амин-хан - умер раньше времени, и в 1855 году проект замер на отметке 29 м.
(По другой версии, архитектор тянул резину, а потом и вовсе сбежал, потому что узнал, что хан собирается его убить после окончания строительства).
Минарет этот — часть архитектурного комплекса Медресе Мухаммада Амин-Хана и соединен с ним мостиком
Вход в Медресе
Не знаю, что бы сказал Мухаммад Аман-Хан, но в медресе с 1979 года располагается гостиница.
Вот ее внутренний двор
Поскольку туристы в Узбекистане так или иначе перемещаются от медресе к медресе, есть смысл разобраться, что это собственно такое.
По сути, это средняя школа + университет, полный курс обучения делился на три этапа:
1. Начальный уровень (5–7 лет) (~наша средняя и старшая школа) Изучение арабского языка (грамматика, письмо, чтение). Основы исламских наук. Арифметика и другие базовые дисциплины.
2. Средний уровень (5–7 лет) (~ наше высшее образование) Углубленное изучение исламских дисциплин. Логика, риторика и философия, медицина, астрономия, история, литература и поэзия.
3. Высший уровень (5–10 лет) (~ аспирантура) Специализация в конкретных областях, таких как исламская юриспруденция, теология или наука о хадисах. Написание научных трудов, участие в диспутах и преподавание.
Обучение в медресе было индивидуальным: каждый ученик (талиб) продвигался в своем темпе, и срок обучения зависел от его способностей и усердия. После завершения обучения студент получал иджазу (свидетельство), которое подтверждало его квалификацию и давало право преподавать или занимать религиозные и административные должности.
Девушки тоже получали образование, поскольку «стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина и мусульманки», но чаще их обучали дома или в отдельных женских медресе.
С образованием разобрались, теперь пойдемте посмотрим, как жили хивинские ханы.
Цитадель Куня-Арк — крепость в крепости, ее построили в XVII веке.
Тут был монетный двор, приемная хана, канцелярия, гарем, мечеть и арсенал. И всё это выглядит совсем не так, как мы привыкли видеть в европейских дворцах.
Айван — открытый зал приемов, в жарком климате такое решение имело преимущества: с трех сторон стены, одна открыта во внутренний двор, солнце не попадает, а ветерок залетает.
Расписной резной потолок
Из айвана вход в тронный зал
Не думаю, что есть смысл тут выкладывать фото каждого помещения, иначе мы с вами до зимы не разойдёмся), поедете — увидите сами.
Буду рассказывать только про самое важное или любопытное.
В 2008 году в Хиву приехала группа немцев. Они сообщили властям города, что хотят посетить свою родину — село Ак-мечеть. «Какие немцы? Какая родина?» — мэрия Хивы зачесала в затылке. Но нашлись люди, которые помнили, что сто с лишним лет в этих местах существовала колония немцев-меннонитов. Подняли документы, нашли много интересного и решили сделать небольшой музей немцев-меннонитов в Ичан-Кале.
Если в двух словах, меннониты — это ветвь баптистов. По убеждениям они не могут держать оружие в руках, поэтому, когда в 1855 — 1881 годах в России прошла реформа и их начали призывать на общих основаниях в армию, они предпочли переселиться в Среднюю Азию. То есть это немцы из Российской империи, приехавшие в Хиву в поисках лучшей доли.
Весной 1882 года они двинулись в Хорезм по приглашению хана Хивы. В 15 км от Хивы была основана колония — 40 семей. Позднее к ним присоединились единоверцы из Киргизии, Поволжья, Украины. Хан велел отвести чужестранцам участок земли площадью около 50 га в селении Ак-мечеть.
Занимались переселенцы тем же, чем всегда, — земледелием и животноводством. Но в то же время, почта, телеграф и электрическая станция появились здесь благодаря их помощи. С местным населением не смешивались, вере не изменяли.
Потом пришла советская власть, какое-то время удавалось отсидеться, но постепенно потянулась цепочка в Европу, США, Южную Америку, кто мог — стали уезжать. В 1930-е годы многих репрессировали. В 40-е депортировали в Казахстан. Остальные уехали сами.
Последний раз редактировалось Chegem 18 апр 2025, 23:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Начала писать про мечеть в Хиве и вспомнила одну абхазскую байку.
После того, как Абхазия окончательно уверилась в своей независимости, турки очень там активизировались, хотели уголь добывать дармовой и всячески усилить свое влияние.
Чтобы этого добиться, решили построить мечеть, но не учли местных реалий.
Тогдашнее правительство республики пошло навстречу турецким инициативам и выделило участок земли, хотя абхазы христиане (55%) и мусульмане (17%) только на бумаге во время переписи.
Турки, как нормальные, поставили забор, завезли стройматериалы. Строители пришли с утра — ни забора, ни стройматериалов. След простыл. «Про что спрашиваешь? Какой цемент-мемент? Не видели»
Завезли еще раз, охранника поставили из местных, — тот же результат. Наутро пустая ровная стройплощадка и сторожа тоже нет. Следы его, правда, нашлись, они вели в соседнее кафе, где он отмечал внезапную шабашку.
Кончилось тем, что и трактор турецкий, который там туда-сюда что-то возил, угнали)
Так и не построили ничего.
Джума-мечеть в Хиве
В отличие от абхазов, узбеки даже в советский период были достаточно религиозны, особенно в провинции.
Джума-мечеть
В полдень пятницы мусульмане собираются на коллективную молитву, для этого строят особенно просторные «пятничные мечети», «джума-мечети».
В Хиве она не похожа на другие: нет куполов, арочных входов и внутреннего двора. Это прямоугольное здание 55 на 46 метров с плоской крышей, которую поддерживает лес из 213 колонн.
Пожалуй, этой колоннадой она напоминает мечеть в испанской Кордове, но там повычурнее.
Многие колонны были привезены из более древних сооружений X–XII веков, то есть они старше самой мечети
По мере необходимости старые колонны заменяют
Эта совсем древняя
Позже, гуляя по Ичан-кале, набрели на мастерскую, где их украшают резьбой
Резчики — совсем мальчишки, из взрослых никого не увидели
За мечетью — красивое строение с бирюзовыми куполами — мавзолей Пахлавана Махмуда
Вид на него с минарета Ислам Ходжа
Когда в семье простого скорняка родился мальчик, никто не думал, что он прославится на весь восточный мир и станет национальным героем Хорезма.
С рождения малыш был очень сильным, за это прозвали его Пахлаваном — богатырем. Не растрачивая свой дар понапрасну, он стал борцом и побеждал на всех соревнованиях от Хорезма до Индии. Его популярность была такой, что однажды, чтобы не пропустить его поединок, два воюющих султана заключили на один день перемирие.
Но этого разве достаточно, чтобы прославиться в веках? Нет, чтут его за другое.
Например, говорят, он за ночь вырыл колодец в Хиве, вода которого считается целебной, однажды в одиночку отразил нападение врагов на город, спас из плена соплеменников, был мудр, добр, скромен, зарабатывал на жизнь ремеслом отца — шил шапки, выделывал кожу, мех, хотя, наверно, мог себе позволить жить на «спонсорские деньги», но помнил, что это недостойно правоверного мусульманина.
Кроме этого он еще философские стихи писал (рубаи).
***
Сто раз я клятву повторю такую: Сто лет в темнице лучше протоскую, Сто гор в домашней ступе растолку — Чем истину тупице растолкую.
*** Когда б мы этот мир могли исправить силой — Обрушило б добро все тропы злобы хилой! Но мир — подобье нард: всего один бросок — И жалкое грозит великому могилой…
Когда Пахлаван Махмуд умер (1326 г), его похоронили в скорняжной мастерской, доставшейся ему от отца, он так хотел. Место это стали почитать как святое, а в XIX веке построили мавзолей в стиле домонгольской хорезмийской архитектуры.
Дворец Таш-Хаули
В то время, когда в России гремело дело декабристов, а Пушкин пытался заработать своим пером, в Хиве у власти был весьма просвещенный хан. Он знал несколько иностранных языков, в том числе русский, поддерживал дипломатические отношения с европейскими государствами, старался на благо своих подданных, много строил, ну и решил, что пора заодно обновить свой дворец. Ну как обновить — построить новый.
Самая выдающаяся часть этого дворца — гарем. Просвещенный хан или нет, а гарем, само собой, имелся. Все как положено, большой двор, из него направо четыре айвана жён, а налево балконы общаги наложниц.
Из каждого айвана две двери, одна в комнату жены, другая в коридор, ведущий к другим помещениям.
Комнаты небольшие
Но роскошная деревянная и каменная резьба повсюду
Изразцы делал известный мастер Джинн Абдулла. (В википедии написано «таджикский мастер-плиточник»:-)
Через сто лет после строительства этого дворца последний хивинский хан, Саид Абдулла-хан, умер от голода и дизентерии в криворожской больнице.
В феврале 1920 года большевики справились со всеми ханами Хорезма. Хивинский хан добровольно-принудительно отрекся от престола, но всё равно был арестован и отправлен в Россию. А с ним заодно и все его близкие родственники мужского пола, чтоб не вздумали чего.
Два года их мурыжили по тюрьмам и лагерям, но в 1922 вдруг неожиданно отпустили и велели «искать работу». Понимаете? Работу! Хан, который по-русски ни бельмес и никакого ремесла в руках не имел, должен был найти работу в голодной разоренной стране.
Скитаясь в поиске хоть какого-то заработка, он и его взрослые сыновья добрались до Кривого Рога. Тут им удалось устроиться на рудник «Большевик»: хана взяли сторожем, а остальных конюхами.
Интересно, что племянник хана, откололся от них чуть раньше, потому что смог поступить в школу милиции). Собственно он и рассказал позже всю эту историю. В 1926 году он ушел из милиции и уже с женой тоже приехал в Кривой Рог, и дальше они жили все вместе в одном из бараков на руднике.
Знаете, какое прозвище было у бывшего хивинского правителя, а нынче сторожа рудника? «Хан».
Но большинство барачных жильцов, называвших его так в насмешку, не догадывались, что перед ними действительно последний хан Государства Хорезм из династии Кунгратов.
Впереди слева — высокие стены дворца Таш-Хаули
Ну вот. Буду закругляться с Хивой, там рассказов на 1001 ночь.
Прогулка по Ичан-кале с гидом — испытание для шопоголиков. Поскольку каждый метр центральных улиц превращен в восточный базар, не отвлекаться на это могут только самые зануды)
У нас с Димой обычно с сувенирной продукцией разговор короткий, ей уделяется какой-нибудь один час в поездке, где-то после музея, экскурсии, 20-километровой прогулки по пересеченной местности и перед ужином.
В этот раз было ясно, что так не получится, потому что «коллективное бессознательное» победит).
После экскурсии разделились. Кто хотел — пошел по прилавкам, другие гулять, а самые спортивные рванули на минарет Ислам Ходжа. Подниматься туда непросто, ступени крутые, перил нет, поэтому из нашей семьи отправился только один, а пару ему составила Оксана («знак ГТО на груди у нее»)
Минарет Ислам Ходжа
Лестница для наглядности
"Чаепитие в Хивищах")
"И шагает караван"
На Хиву у нас был только один день. В этот же день вечером — поезд в Бухару. Так делать не советую, дайте Хиве два дня.
Время поджимало, поэтому традиционное развлечение туристов — прогулка по стенам Хивы — была нами превращена в пробежку.
Последний раз редактировалось Chegem 18 апр 2025, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Марина, восторг! Чистый, кристаллизованный восторг. Много читала после путешествия в Узбекистан, но твой вариант изложения событий даст фору банде историков и писателей. Триллер и детектив в одном флаконе. Апплодирую стоя. (хотя там ещё столько впереди!)
Можно влезу? С маленькими уточнениями. Про эти бревна/палки, которые торчат из глиняных стен. Они меня тоже дико интересовали. Они не только в крепостных стенах, из стен обычных старых домов тоже знатно торчат. Иногда совершенно разной длины. Может "строительные леса" тоже одна из функций. Но нам рассказали про другую. Дожди шли всегда. И 7 веков назад, и 27 веков назад тоже. И в глиняные стены вставляли бревнышки. Дерево хорошо впитывало влагу из стены (после дождя), а торчащий конец качественно её испарял. Так стена быстрее сохла и кирпич не плыл. Имеет место быть.
Свет, идея хорошая про палки, но не бьётся с оборонным назначением стен крепостей. Эти палки если оставить, нафига тогда вообще стены строить от врагов? По ним же как по лестнице подняться можно. Поэтому, думаю, что их не только должны были убирать, а ещё и неровности заделывать , чтоб вообще не зацепиться. Но не настаиваю. Наверняка где-то точный ответ есть, надо поискать!
Chegem писал(а) 26 мар 2025, 22:54:идея хорошая про палки, но не бьётся с оборонным назначением стен крепостей
Chegem писал(а) 26 мар 2025, 22:54:По ним же как по лестнице подняться можно
Можно. Но если делать этажи между палками высокие, можно и не подняться. Это сейчас пытаются реставрировать и соблюдать старые условия. А вот расположение бревнышек могут и не соблюдать.
Chegem писал(а) 26 мар 2025, 22:54:Наверняка где-то точный ответ есть, надо поискать!
Марина, возможно. Но! Дела давно минувших дней. Преданья старины глубокой. Можно предполагать, но невозможно быть уверенным. А байки и прочее - дело весьма интересное!
Давно я не ездила на поезде. Не на модном скоростном, где чувствуешь себя деловым человеком, спешащим по неотложной надобности, а на обычном «лежачем», чтоб успевать разглядывать пейзажи за окном, чтоб чай и подстаканники, постель и время подумать и почитать.
В Узбекистане туризм развивается семимильными шагами и самые топовые туристические города связали скоростными комфортными поездами. Но до Хивы такие пока не ходят, поэтому оттуда в Бухару взяли два обычных купе.
Билеты все покупали заранее на нашем сайте РЖД.
Как вы заметили, в Хиве программа была насыщенной и пообедать мы не успели, поэтому перед поездом заскочили в кафе напротив вокзала. Хозяин обещал нам очень-очень быстро что-то приготовить, принял заказ и скрылся на кухне. Минут через семь выяснилось, что такую ораву они не прокормят, нет нужных продуктов и они «сейчас сбегают в магазин»
Катастрофа. Ждать мы не могли. У меня перед глазами нарисовалась картина «голодный бунт», надо было срочно что-то придумать. Хозяин, опасаясь расправы, пообещал мигом сделать на всех чебуреки с собой. Это спасло и меня, и его.
В поезде ехали весело: набились в одно купе и развлекали друг друга разными историями. Комедийный сериал о знакомстве и женитьбе наших друзей, действие которого разворачивалось на фоне реалий 90-х в городе Иваново, безоговорочно победил в номинации «начнет выпытывать купе курящее»! Хохотали так, что узбеки в вагоне впервые в жизни пожалели, что в школе плохо учили русский язык.
Из Хивы выехали в 5 часов вечера, а в Бухару прибыли в полночь. Имейте в виду, что вокзал хоть и называется «Бухара 1», но находится в городе Каган, это минут 20-30 езды на такси от Бухары.
Чтобы не ковыряться ночью с вызовом такси, мы заказали трансфер из отеля. Нас встретили две машины. 8 чел : 2=4 чел. Вроде сходится.
Люди в машины влезли, а вот чемоданы с трудом. Почти все багажники узбекских машин выполняют одну почетную функцию — возят газовый баллон. Поэтому запихнуть туда 3-4 дорожных сумки, пусть и маленьких, нереально. ДВБ отчаянно боролся со своим чемоданом за место в салоне, и в результате уехали оба, но каждый из них считал себя потерпевшей стороной)
В гостиницу заселились без приключений и утром проснулись в центре старого города. Гостиница «Asia Central» - маленький, семейный гостевой дом, есть на букинге. Единственное, у них один номер есть без окна, а в описании, по-моему, это не указано, уточните заранее.
В советские годы существовал туристический поезд: из Москвы через Оренбург в Среднюю Азию. Вся поездка занимала примерно три недели, моя бабушка ездила на таком. Днем экскурсии в разных городах, а ночью едешь. Бухара, Самарканд... помню, что в детстве меня эти названия завораживали, представляла себе что-то вроде декораций к «1001 ночи».
И, ставшее уже рефреном в моих рассказах: «прошло 40 лет, и вот я...» на сей раз в Бухаре.
Площадь Ляби-хауз («У пруда»)
Это был первый теплый день в нашей поездке. А мы же, привыкшие уже к октябрьским узбекским холодам, изрядно накутались. Пришлось раздеваться и самых быстрых отправлять обратно в гостиницу, сбросить лишние вещи.
Внутренний дворик гостиницы
С нашим гидом по Бухаре, Ларисой, встретились около одного из главных туристических «порталов» в прошлое — площадью Ляби-Хауз.
Медресе Диван-Беги
Если вам, как мне, все детство рассказывали, что изображение живых существ в исламе запрещено, то вы удивитесь, увидев птиц на медресе Диван-Беги.
Но, во-первых, это птицы не настоящие, а мифические, Симурги — символ мудрости и бессмертия.
Над ними солнце с человеческим лицом, ну вроде тоже не живое существо.
Кто-то видит там ещё пасущихся ланей, но, по-моему, это какие-то животные, бессильно повисшие в когтях Симургов, ну, может и лани...
Вообще-то визирь, и по совместительству дядя правителя, Нодир Диван-Беги, строил караван-сарай. Место проходимое, думал заработать на этом. Но перестарался. Правитель Бухары, Имамкули-хан, решил, что здание слишком красиво для гостиницы, и превратил его в медресе. Это всё происходило в XVII веке.
К началу XX века от мозаик на медресе мало что осталось, как мы можем увидеть на фото Прокудина-Горского
Отреставрированное фото. С. М. Прокудин-Горский. Медресе Надир-Диван-Беги. Ансамбль Ляби-Хауз. Бухара 1911г
1926 год
И это во-вторых: реставраторы в 1970-е годы включали воображение. Надеюсь, они этих птиц не выдумали.
В Бухаре появились первые большие деревья на нашем маршруте, сквер перед Медресе
Ханака Надир-Диван-Беги
Напротив медресе тот же визирь построил ханаку — общежитие для дервишей.
Дервиши — аскеты, странствующие или живущие в обителях (ханаках), посвятившие себя духовным практикам, поиску единения с Богом и отречению от мирских благ.
Есть версия, что Диван-Беги переживал, что у них с женой нет детей и ничего они после себя не оставят, поэтому столько сделал для преображения Бухары, вкладывая в это собственные деньги.
Ханака тоже была изрядно «зареставрирована» в советский период
С. М. Прокудин-Горский. [Ханака Надир-]Диван-Беги (в Лабихаузе). Бухара.
Я уверена, что больше всего бухарцы были благодарны визирю за водоем на площади между ханакой и медресе.
Пруд (хауз — это и есть пруд) в центре площади, слева Медресе Кукельдаш
Прохладная вода, тень тутовых деревьев... Здесь обсуждали дела и новости, торговали, пили чай. В общем, это был аналог греческой агоры на узбекский лад.
Вода в пруд поступала из реки Зарафшан по каналу, который и сейчас есть. Отсюда же воду брали для питья и полива.
С третьей стороны площадь замыкает медресе Кукельдаш.
Оно было построено на 50 лет раньше своих соседей, в XVI веке.
из интернета
Фотография инженера Дмитрия Пожарищенского, 1926 г
Если вы оказались молочным братом (кукельдашем) хана, вам повезло. У вас будет хорошая должность при дворе и доверие хана. Кукельдаш Кулбаба был человеком образованным и все эти выгоды пустил на благое дело: построил медресе и много еще чего для процветания Бухары.
Значит, вы поняли, с трех сторон от пруда красивые монументальные исламские здания. А что с четвертой?
Торговля, веселье, еда, музыка!) Что ж еще! И так было и раньше, с четвертой стороны был рынок.
***** Каждый раз удивляюсь: организовать поездку и съездить занимает меньше времени, чем написать про это)
От Ляби-Хауз мы пошли в сторону археологических раскопок и мечети Магоки-Аттари.
Эта маленькая, очень старая, мечеть лишена мозаик и эффектной лазури, но произвела на меня большее впечатление, чем ансамбль Ляби-Хауз.
Мечеть Магоки-Аттари — древнейшая из сохранившихся в Бухаре.
Фасад украшен резным кирпичом и напомнил мне постройки индейцев майя в Чичен-Ице. Но у майя декор более грубый, а здесь тонкая работа
Мечеть была построена на месте зороастрийского храма, а ее нынешнее название переводится как «яма торговцев лечебными снадобьями», потому что раньше она располагалась на территории базара и неподалеку торговали лечебными травами.
А почему «яма»?
Эту мечеть пришлось буквально откапывать, к ХХ веку на поверхности оставались только купола, так сильно поднялся вокруг нее культурный слой.
Из-за этого в XVI веке старый вход забросили, а с восточной стороны прорубили новый. Сейчас её основание находится на 4,5 м ниже уровня современной Бухары.
Южный резной портал — старый, XII век
"Новый" портал XVI века, реконструирован в наше время. Внутри мечети сейчас музей ковров.
Дальше по улице Хакикат
через восстановленный старый крытый рынок номер — Токи Тельпакфурушон («Купол торговцев головными уборами») мы идем к Медресе Улугбека (XV век)
Когда я готовилась к поездке в Узбекистан, подключилась к паре туристических чатов про это направление, думала, почерпну там что-нибудь ценное. Ценное, конечно, попадалось, но 80% времени чатлане обсуждали плов). Я «ела» этот плов на завтрак, обед и ужин! Самаркандский, ташкентский, хивинский, свадебный, на таком масле, на сяком... Я знала особенности каждого и была свидетелем драк на почве кулинарной розни))
Ох, в конце концов, когда меня еще до поездки при слове «плов» начало мутить, я удалилась из всех этих полезных групп.
Плов мы ели, но без фанатизма, не могу сказать, что он произвел какое-то уникальное впечатление, да простят меня узбеки. Постепенно начали ему изменять и делали это всё с большим азартом ближе к концу поездки. В результате, в последний вечер вообще были застуканы у грузин. (Ну, кто меня знает, тот не удивлён))
Если лететь в Узбекистан не только за банковской картой и пловом, то обязательно услышишь имя Улугбека (А скорее всего, и в первом случае услышишь)
Улугбек был внуком Тамерлана, но в отличие от своего воинственного и властного деда, предпочитал занятия мирные: астрономию, математику, просвещение своих граждан. А как граждан просвещать? (показывать по всем каналам «Лебединое озеро) Строить качественные учебные заведения. Вот этим и занимался. Медресе в Бухаре — одно из них.
Напротив него Медресе Абдулазиз-хана
Племянник того самого хана, при котором появилось медресе с птицами, решил не отставать от дяди, и тоже много строил.
Над входом мукарнасы — сотовый свод в исламской архитектуре. Форма мукарнасов, напоминающая соты или сталактиты, ассоциируется с небом, звездами и божественным порядком, а с практической точки зрения они тоже полезны: рассеивают яркий солнечный свет и улучшают акустику.
В этом медресе, как почти везде, сейчас рынок-базар, ковры, одежда, сувениры, всё что хотите, но можно посмотреть бывшие комнаты (худжры) студентов.
Внутренний двор
Вход в худжру
По площади комнаты были небольшими, но двухуровневыми.
Вид с верхнего уровня на лесенку и выход
Верхний уровень
Верхний уровень использовали для занятий и сна, нижний для приготовления пищи и каких-то хозяйственных нужд, насколько я запомнила. В середине отверстие для обогрева, наверно, туда клали горячие угли. Конечно, пол был застлан коврами, стояли низкие лежанки для сна и столик. Жили по двое.
В одном из залов медресе
Следующий смертельный номер нашей программы — пройти без покупок через вон тот (на фото ниже) крытый рынок номер 2 — Токи Заргарон (Купол Ювелиров)
Скопление куполов разных размеров — Токи Заргарон
Цены тут кусачие, так что быстро остужают пыл.
После медресе мы заходили в Мавзолей Чашма Аюб, но как-то так вышло, что ни одной фотографии оттуда нет.
Это одно из самых почитаемых мест Бухары, связанное с библейским пророком Иовом (Аюб у мусульман). Согласно легенде, от удара посохом Иова здесь забил святой источник, вода которого считается целебной.
Гид, правда, не советовала нам налегать на воду из него, предупредив, что последствия могут быть не очень для животов с непривычки. Сама она эту воду пьёт. Из нас только ДВБ рискнул, вроде обошлось) Почему-то в мавзолее сейчас работает музей водоснабжения. Весьма странное соседство, честно говоря. Фото не сделали, потому что была суета вокруг и очень много народу, такое ощущение, что прям автобусами привозят, все выстраиваются, чинно пьют воду и уезжают. Кошмар)
Chegem писал(а) 27 мар 2025, 16:40:Люди в машины влезли, а вот чемоданы с трудом.
Марина, уже на этом месте радостно ржала. Нахлынули воспоминания. Нам ребята из отеля в Хиве вызвали такси до вокзала. Ну очевидно же - 3 бабы, у каждой рюкзак и чемодан. Приезжает милипиздрическая машинка вроде Оки. Багажник размером с театральную сумочку, внутри пресловутый баллон. Менять машину времени нет. Как мы туда трамбовались вместе с чемоданами! Пришлось открыть окна для увеличения пространства. Из окон торчали углы чемоданов, наши руки и ноги, всё вперемешку. Ржали до слёз всю дорогу до вокзала.
Brrys писал(а) 28 мар 2025, 10:47:Приезжает милипиздрическая машинка вроде Оки. Багажник размером с театральную сумочку, внутри пресловутый баллон. Менять машину времени нет. Как мы туда трамбовались вместе с чемоданами! Пришлось открыть окна для увеличения пространства. Из окон торчали углы чемоданов, наши руки и ноги, всё вперемешку
Итак, всего 16 часов в дороге, и мы с мужем в Париже. Билеты через Стамбул поймала осенью по 13 тыс, с багажом. Но был нюанс) Это в один конец и не из Москвы, а из Казани. И что? Кому это мешает? Уже собирались заодно Казань посетить, но в декабре авиакомпания рейсы из Казани отменила и перенесла нам вылет в Москву без доплат. (Как обратно, не спрашивайте, тут главное - ввязаться!)
Это я всё к тому, что в узбекской саге будет небольшой перерыв! Не расходитесь!
Последний раз редактировалось Chegem 29 мар 2025, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
Я новенькая в рядах Ваших читателей и почитателей! Читала отчеты по ЮАР, попала на Ваш, дочитала, плюнула на ЮАР, читаю Ваши все! Прекрасной Вам Франции, жду новых отчетов, продолжение узбекского, а пока читаю ранние!
Кинель писал(а) 03 апр 2025, 14:52:Как?!! Как Вы это делаете?!! Я не поняла, туда-обратно?
Известный чат в ТГ, куда выкладывают ссылки на выгодные билеты, распродажи и т д. Нет, не туда и обратно, к сожалению. Только туда. Обратно планируем через Вильнюс и Минск. До Вильнюса взяла дешёвые из Парижа, из Вильнюса автобусом в Минск, а там поезд. Рукой подать буквально)) Посмотрим, что из этого выйдет.
Очень интересно про обратный путь. С еще большим нетерпением буду ждать отчет. Мы на этой неделе вернулись из Беларуси и удивились количеству автобусов в Литву и Польшу на автовокзале.
Из Франции еще не вернулись, но выдался свободный вечер, так что закончу про Бухару.
*****
Продумывание гардероба перед поездкой я обычно ограничиваю изучением прогноза погоды. Ну так уж вышло. Перед поездкой в Узбекистан превзошла себя: купила себе костюм для фото на фоне знаменитых бирюзовых куполов!)
Выбравшись из-под купола очередного восточного базара, мы оказались на самой красивой площади Бухары. Пои-Калян — удивительно гармоничный архитектурный ансамбль, если вдруг у вас на Бухару есть только два часа — проведите их здесь!
Всё началось с минарета Калян, который построили в 1127 году. Когда через сто лет после этого войска Чингисхана захватили Бухару, они разрушили почти весь город. Однако минарет уцелел.
Чингисхан задрал голову, чтобы рассмотреть минарет, и в этот момент с него упал шлем. Он нагнулся, чтобы его поднять. Видимо, кровь прилила к голове, и тут свирепый воин всё понял... Нельзя разрушать минарет, который заставил его себе поклониться.
Днем минарет нам достался против солнца,
а вот вечером показал себя во всей красе
Старой мечети рядом с минаретом повезло меньше — ее разрушили. А новую построили только в XVI веке.
Мечеть Калян (Большая мечеть)
У мечети тоже есть большой бирюзовый купол, но с этой точки его не видно.
Купол Большой мечети хорошо виден с цитадели Арк
Во внутреннем дворе мечети
Возвращаемся на площадь.
Напротив мечети в 1535–1536 годах построили медресе Медресе Мири Араб. Оно стало одним из самых престижных учебных заведений в регионе и действует до сих пор!
Вечером включают подсветку
От площади два шага до цитадели Арк
Цитадель Арк считается самой древней частью города, с многовековыми наслоениями разрушенных сооружений, образовавшими искусственный холм.
Легенды связывают основание Бухары с мифическим героем Сиявушем.
Сиявуш был сыном царя Ирана и пленной туранки царского рода, которая рано умерла. Мальчик вырос красивым сильным юношей, жил себе не тужил. И, как всегда это бывает, беда пришла, откуда не ждешь. Новая жена отца вдруг воспылала к нему любовью. Заманила к себе, а когда Сиявуш ее отверг, обиделась.
Коварная женщина разорвала на себе одежды и кинулась к мужу с клеветой на его сына. Царь не сильно-то ей поверил, но почему-то всё-таки устроил Сиявушу проверку — испытание огнем.
Сиявуш на вороном коне и в волшебных доспехах прошел сквозь пламя и остался невредим! Царь раскаялся, пытался загладить вину, но юноша решил уехать из дома. Он отправился на родину своей матери — в Туран и там влюбился в дочь царя Турана — Афросиаба.
Афросиаб не желал этого брака. Он поставил невыполнимое условие, чтобы Сиявуш построил дворец на земле, помещающейся под бычьей шкурой, если хочет жениться на принцессе. (Знакомый частый сюжет, вы его наверняка знаете)
Сиявуш разрезал шкуру на тоненькие полоски, соединил концы вместе и внутри этой границы возвёл дворец. Так Сиявуш перехитрил Афрасиаба и построил великолепную крепость, которая, впоследствии, получила название Арк.
Раньше в крепости были и дворец правителя, и храм, сначала языческий, а потом мечеть, и библиотека, где трудились известные средневековые ученые, например, Авиценна, и ханская канцелярия, и казнохранилище, и тюрьма, и жилые дома... Периодически что-то разрушалось, восстанавливалось, перестраивалось — крепость жила.
1 сентября 1920 года всё это было сметено с лица земли товарищем Фрунзе.
«Революционная братская помощь бухарскому народу» была оказана в полном объеме посредством тяжелой артиллерии. Дело довершил пожар, бушевавший в городе 4 дня после бомбардировки.
Как вы понимаете, внутри мало что осталось.
"А что конкретно?"
Бедный лёва во дворе горюет о своей судьбе
Тронный зал
В крепости есть несколько маленьких музейных экспозиций: нумизматика, этнография, история... Буквально по залу на каждую тему. Не буду больше ничего оттуда показывать, выходим.
Шуховская водонапорная башня (1929)
Рядом мечеть Боло-Хауз (1712 г), которая делится на зимнюю закрытую часть и летнюю открытую. Невысокий минарет построили отдельно в 1917 году, и теперь он может переговариваться или спорить о политике с Шуховской башней.
Симпатичное место. В кроне дерева так верещали какие-то птички, заглушали всё вокруг! Гид их назвала, но я боюсь спутать, по-моему, афганские скворцы.
Последняя остановка в нашей экскурсии — Мавзолей Саманидов
Саманиды — иранская правящая династия, мавзолей, между прочим, конца IX века. Самое древнее из всего, что мы увидели в Бухаре.
Мавзолей - памятник зодчества мирового значения. Изначально входил в состав более обширного некрополя, от которого более ничего не осталось. Жители города спасли его от армии Чингисхана – спрятали, засыпав песком.
К мавзолею сил у нас уже практически не было, но впереди путеводной звездой горел заказанный заранее ресторан с многообещающим названием «Joy chaikhana lounge». Ресторан очень популярный, без брони попасть сложно (особенно ввосьмером)), поэтому мы побеспокоились и в начале экскурсии (в 11 утра) забежали в него и заказали столик на 16.00
На часах 15.45. Пешком нестись нет сил, взяли две вот такие моторизованные тележки
Наташа дразнит нашего водителя: "А денежки-то у меня!"
Ресторан в двух шагах от Ляби-Хауз. Домчались с ветерком.
"На следующей выходите?"
Правда хороший ресторан, да еще в здании старинного караван-сарая. Рекомендуем.
После обедоужина снова пошли гулять, смотреть всё то же самое, но с подсветкой.
Вечером на Ляби-Хауз
Шутка-юмор)
В тюбетейках у халатов очень покорный вид: "Ну в гарем так в гарем...")
Подытожим.
За 5 часов мы посмотрели самое основное в Бухаре, кроме медресе Чор-Минор, которое несколько в стороне. Не везде мы заходили внутрь, но зато про всё нам Лариса довольно подробно рассказала.
Если хотите не спеша увидеть побольше, выделяйте на Бухару два дня.
А мы наш второй день посвятили совсем другому, я бы сказала, неожиданному, в двух часах езды от города.
***** Вдали от туристических маршрутов: удивительное ущелье Сармишсай!
Сейчас скажу крамольную вещь: были у меня опасения, что все эти медресе, бирюза и разноцветные орнаменты быстро наскучат и станут на одно лицо. (Отчасти, так и получилось) Я стала искать что-то особенное, незаезженное, без туристического лоска.
И я нашла такое: петроглифы ущелья Сармишсай!
Лично для меня это было второе по силе впечатление после Арала.
Приглядитесь!
Еще на этапе обсуждения маршрута, я написала ребятам про петроглифы: «Нам с Димой туда надо, но вы решите, надо ли вам». Предлагала разделиться на этот день. Им остаться гулять в Бухаре, а вечером сесть вальяжно на скоростной поезд в Самарканд и не мотаться, как безумным, черте куда, чтобы карабкаться по скалам в пыли. А мы, мол, с Димой сгоняем.
И что вы думаете? Правильно. Они, конечно, делиться отказались.
С одной стороны, это очень меня порадовало, потому что, как любила утверждать одна моя знакомая с разводом в анамнезе: «Главное в крепком браке — общие интересы!»
Но, с другой стороны, нарисовалась задача со звёздочкой — найти, как нам такой толпой туда добраться.
Ущелье Сармышсай — это 45 км от города Навои и 140 км от Бухары. Самый дешевый путь: доехать на маршрутке или электричке из Бухары до Навои, а уже оттуда взять такси.
Нам такой вариант не подходил, потому что в этот же день к вечеру мы рассчитывали попасть в Самарканд.
За трансфер Бухара — Сармышсай — Самарканд просили бешеные деньги: путь неблизкий и нам нужен был микроавтобус. И кроме этого, почти все, кому я писала, понятия не имели, где вообще это ущелье. Они узнавали о нем от меня!
Машины в аренду, чтобы взять в Бухаре, а сдать в Самарканде, не находились или были равны по цене трансферу. Ну что делать.
Решили, как сейчас модно говорить, «отпустить ситуацию». Купили билеты на скоростной поезд Бухара-Самарканд на вечер этого дня и всё. Стали ждать, когда вселенная наградит нас за покорность)
Утром первого дня в Бухаре хозяин отеля, накрывая завтрак, спросил, какие у нас планы. И тут всё решилось. Я рассказала ему про «сил нет, как хотим к петроглифам», и он предложил свою помощь за адекватные деньги (80$ за машину). Он, к счастью, знал, где это, и даже уже возил туда кого-то.
Сговорились, что он всё организует, одна машина будет его собственная, а вторая его родственника.
ДВБ взволновался, не придется ли ему опять ехать в тесном контакте со своим чемоданом и настаивал на примерке автомобиля))
Примерка показала, что несмотря на двойную норму питания в последние дни, в хозяйскую шевроле «орландо» мы пока умещаемся, а чемоданы спокойно влезают в багажник. После заверений хозяина, что вторая машина будет абсолютно такая же, ДВБ повеселел, и мы спокойно отправились на экскурсию к Ларисе (о которой уже рассказала).
Вот. Это вводные. Теперь к сути.
Лучшее время тут, наверно, весна, когда больше зелени и воды, но и осенью прекрасно.
На каменных зеркалах скал по обеим сторонам ущелья древние рисунки
Танцующие люди
А над ними первобытный бык — тур
В этом ущелье самое крупное в Центральной Азии собрание петроглифов (~ 10000 рисунков)
Чтобы разглядеть их, приходится залезать наверх. Аккуратно, чтобы ничего не отколоть и не повредить. Вандализма и тут хватает, к сожалению.
Никто не охраняет, хотя вроде бы проводились работы по консервации и проложена дорожка внизу, и даже подана заявка на охранный статус ЮНЕСКО, но пока всё выглядит брошенным на произвол судьбы. Честно говоря, сейчас понимаю, что хорошо, что нет большой популярности у этого места - целее будет.
Большинство изображений датируется бронзовым веком (3000—900 лет до н. э.), но есть и более ранние, и более поздние.
Скалы сложены из углеродного сланца
Петроглифы Сармышсая различаются по возрасту, стилю и сюжету. Здесь есть изображения быков-туров, которые относятся по всем данным к каменному и бронзовым векам, изображения оленей, козлов в зверином стиле, типичном для искусства племен скифского круга (раннее железо IX-II вв. до н.э.). А можно встретить петроглифы более позднего периода, относящиеся к средневековью. На них изображены средневековые домашние козлы, верблюды, собаки, а также легко датируемые арабские надписи.
Археологи насчитали тут 35 тем и сюжетов: фигуры людей, их охотничье и боевое оружие, одежда, хозяйственные изделия, изображения различных животных, некоторые из которых давно исчезли, сцены групповой и одиночной охоты, языческие ритуалы и т. д.
Конечно, без прорисовок довольно трудно определить, какое животное изображено, но если поедете, ищите там:
Археологи их всех запротоколировали. Впрочем, увидеть с земли можно только малую часть петроглифов, берите с собой бинокль!
Скалы бликуют, снимали под разными углами, но всё равно, видно на фото не очень
Мы нашли вот такую интересную обрядовую сцену:
Прорисовок и описания не нашла. Я вижу так: на помосте идол или человек, двое этот помост то ли держат, то ли несут, а еще двое стоят на коленях, воздев руки к небу, за ними жертвенное животное, чуть ниже и правее еще один человек на коленях, а под ним идущий человек с орудием, похожим на топор.
Еще один отдельно, тоже на коленях
Перед ним что-то стоит, то ли курительница, то ли сосуд, а, может, это уже разделка убитого животного.
Вся сцена целиком:
В другом месте вот такой здоровый человек с чем-то типа аркана
И под стать ему тур
Похоже на сцену охоты с собаками, но такого быть не может, это, наверно, нападение хищников (волков) на тура.
Это настоящая древнейшая картинная галерея! Там был «Лувр в пустыне», а тут пусть будет «Каменный Лувр»)
Все наскальные изображения выбиты либо вычерчены каменными или металлическими орудиями.
Если сделать профессиональные фотографии этих петроглифов, то можно их использовать в различных арт-проектах. Мне почему-то вспомнился «Бык» Василия Лысенко из музея Савицкого. Кажется, что тут большой простор для совместных проектов археологов и искусствоведов.
Кто-то залез выше всех)
В этом ущелье не только петроглифы. Тут большой археологический комплекс. Процитирую узбекского археолога Мухиддина Хужаназарова:
Археологический комплекс Сармишсайской долины состоит из более 200 памятников древности: кремнеобрабатывающие мастерские, шахты, поселения, могильники, курганы и петроглифы, относящиеся к каменному веку, эпохе бронзы, раннему железному веку, средневековью и новому времени. Эти памятники занимают территорию площадью 20 кв.км и все вместе образуют уникальный археологический комплекс, воплощающий в себе историю многих древних и современных народов Узбекистана на протяжении нескольких тысячелетий.
Хозяин нашей гостиницы везде лазил с нами, показывал те рисунки, которые помнил. А вот второй водитель не проявил особого интереса, хотя никогда раньше тут не бывал. У него энтузиазм возник только за обедом на обратном пути) Они завезли нас в какое-то придорожное кафе пообедать.
Наш хозяин, Шавкат, хорошо говорит по-русски, поэтому общались всю дорогу. Рассказывал, как его женили.
Мама выбрала невесту. Их познакомили, несколько раз они встречались и через полгода поженились. Живут счастливо, ждут третьего ребенка. Шавкату 32 года, говорит, что не возражал, чтобы вот так традиционно всё: мама плохую невесту не выбрала бы.
Единственное, что он во всем этом ритуале не одобряет, это очень пышные свадьбы. Многие по 10 лет работают в России, копят, чтобы за два дня всё потратить на свадьбу в 400 человек. Так принято, и пока эта традиция не ушла.
Интересно, что его родители живут давным-давно в России, в Астрахани, у них там свой домик. По Узбекистану не особо скучают, как сказал Шавкат, и приезжают редко) Зато всем сыновьям купили дома, машины - обеспечили. Точнее, Шавкату, как старшему, достался их родовой дом, от деда. А остальным (честно, не помню, один брат у него или двое) мама купила жилье, тоже в Бухаре.
Дети Шавката ходят в русскую школу, чтобы знали русский и потому что там образование лучше. Вот так.
Рассказал, что сейчас есть две противоположные тенденции: первая — исламизация молодежи, а вторая — отказ от старых традиций, браки и семейная жизнь по европейским нормам = разводы. Но, как я поняла, второго пока мало. Шавкат не одобряет ни той, ни другой крайности.
Пока мы катались, в его гостевой дом заехала новая партия туристов. Он смотрел через веб-камеру, как жена справляется с приемом гостей и жутко переживал.
— Зачем она паспорта у них берет! Ай-яй, сейчас долго будет всех оформлять, гости уставшие, надо было раздать ключи, а потом бы уже оформили всех, когда я вернусь.
Звонит жене, дает наставления.
Через 5 минут жена перезванивает: не разобралась, кто какой номер бронировал и кому-то дала не ту комнату. Турист не доволен. Она переживает. Шавкат звонит опять, разговаривает с этим туристом, объясняет, что ему номер достался даже лучше, больше. Но тот бронировал двухместный на одного, а его поселили в трехместный, и он подозревает, что двухместный был все-таки лучше. А его двухместный уже занят. Ох, кошмар. Вот уж эти капризные туристы!
Мы поневоле распереживались вместе с ним, и когда вся эта суматоха на его рецепшн закончилась — выдохнули)
Последний раз редактировалось Chegem 18 апр 2025, 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
