Туркестан и Отрар в +44, июль 2025

[Анастасия Г.]

Очень уж мне понравился казахстанский городок Туркестан с ближайшими окрестностями, поэтому напишу про него короткий отчёт.

Этот город ещё называют второй Меккой, а его трехкратное посещение приравнивается к полноценному хаджу. Также тут есть объекты наследия ЮНЕСКО, здесь проходил Шелковый путь, а в считанных километрах отсюда умер Тамерлан.. В общем, такое пропускать нельзя)



Прилетели из Астаны ближе к вечеру авиакомпанией Qazaq Air. Всё по расписанию, на борту можно купить сэндвичи и напитки.

На подлёте к Туркестану посреди равнины внезапно возникает хребет Каратау - это северо-западная часть Тянь-Шаня.





На выходе из аэропорта атакуют таксисты и нагло врут, что автобуса до города нет. Но он есть, ходит каждые 15 - 20 минут с 8 утра до 8 вечера. За проезд мы заплатили по 100 тенге с человека наличкой. Если платить картой, то немного дешевле - 70, что ли.

Приехали на конечку в самом центре, возле аттракциона "Летающий театр".



В паре минут ходьбы оттуда у нас была забронирована квартира на Букинге (Батырбекова, 18). Апартаменты чудеснейшие, красивые и новые, хозяин на связи, а также есть стиральная машинка.

Стильные дома и подъезды.





Т.к. время уже близилось к закату, то температура на улице была всего +38. И на удивление это оказалось даже приятным: сухой горячий воздух, солнце уже не палит, влажность минимальна, поэтому совсем не потеешь. В Петербурге и Хабаровске уже при +30 помираешь и весь мокрый, а тут так замечательно. Только нельзя забывать пить почаще и руки немного сохнут.

Зашли в супермаркет. На полках местный натуральный гранатовый сок в стеклянных бутылках, очень вкусный.

А ещё вот такая съедобная глина..



Пишут, что она солоноватая и со вкусом земли. Но мы почему-то не стали брать)

Поужинали в ресторанчике Wow plov. Выбор блюд небольшой, но так вкусно!



И ещё шикарные авторские чаи.



Потом только к ним и ходили)

Прошлись вдоль каналов торгово-прогулочной зоны караван-сарая. Всё в подсветке, музыка играет, народ катается на лодочках.



В общем, с наступлением темноты активная жизнь только начинается: после жаркого дня все выходят гулять.

[Анастасия Г.]

На следующий день мы, конечно же, направились к мавзолею знаменитого Ахмеда Ясави - философа, поэта, основателя суфийского ордена и исламского проповедника 12 века.





Этот мавзолей приказал построить сам Тамерлан.





В центральный зал, где стоит тайказан, не пускают, там всё в лесах.



Тайказан - это большой казан, в котором находилась подслащенная вода. "Вода в казане подавалась после зикра, в комнате построенной специально для людей, совершивших паломничество". Отлит он из 7 металлов, весит 2 тонны и вмещает 3 тыс. литров воды.

В другом помещении находится мечеть.





Есть также сама усыпальница и библиотека.

Снаружи мавзолей богато украшен цветной плиткой и глазурованными кирпичами.







В одном месте под стеклом хорошо видна оригинальная кладка.



Рядом находится закрытая на замок чилляхана - помещение 11-12 веков, предназначенное для ритуалов.





Мавзолей казахского султана Кайнар Кушека, 16 века.


Если честно, это имя мне ни о чём не говорит, никогда про этого человека ничего не читала, поэтому и заглянувших в этот отчёт не стану грузить банальными цитатами из Википедии )

Также рядом находятся небольшие мавзолеи Есим хана и Тауке хана.

И ещё мавзолей, воздвигнутый над могилой Рабии Султан Бегим - дочери Улугбека, который был внуком Тамерлана, выдающимся учёным, замечательным астрономом и просто правителем большой империи.

[Анастасия Г.]

Чуть в стороне на территории комплекса находится восточная баня-музей 15-16 веков. Говорят, она проработала аж до 1970х.



И подземная мечеть Хильвет, выстроенная вокруг кельи, в которой провел последние годы Ахмед Ясави.



Возле мечети стоят верблюды, можно покататься. Прогулка минут на 5 стоит 1000 тенге.



Вдали видны раскопки городища Культобе. Оно обнесено забором и как бы закрыто для посещения.



Зато можно пройти в другую сторону до раскопок Ханской орды, служившей резиденцией ханов, и ханской мечети.





Возвращаемся к главному мавзолею.





Рядом с комплексом мавзолея находится Этнический парк. Там можно пофотографироваться в национальной одежде на фоне юрт.





Сувенирные лавки с яркими магнитиками.



Днём (примерно с 13.30 до 18.00) на улице довольно тяжело находиться, т.к. асфальт/плитка раскаляются, от них поднимается горячий воздух, со всех сторон на тебя пышет сухой жар, температура воздуха от +42 до +44, поэтому в это время мы делали перерыв, возвращаясь домой.

[Анастасия Г.]

Вечером в этот день ещё успели посетить небольшой музей "Великая Степь". Аудиогид входит в стоимость билета. Там есть объяснения совсем для детей, типа "Это серьги. Серьги - это украшение..", а есть интересные.

Например, торсык - фляга для кумыса из тисненой кожи и деревянной пробкой.



Или детское седло Ашамай.



Оно специально сконструировано для обучения верховой езде маленьких детей: по бокам - деревянные палочки, чтобы не свалиться с лошади, а вместо стремян - кармашки для ног.

И, конечно, символ Казахстана - реплика "Золотой человек" - молодой воин 4-5 века в парадной одежде, богато украшенной золотом, найденный в кургане возле Алматы.



Ещё из интересного там есть самовары из Тулы, тарантас и выдержки из статей Первого Президента Казахстана Назарбаева про то, что Южный Казахстан - это родина яблок и тюльпанов. Оказывается, именно отсюда они распространились по всему миру.

Можно было также заглянуть в музей Ахмеда Ясави, но не успели.



На следующий день я запланировала осмотр ближайших окрестностей Туркестана, а найти водителя нам помог хозяин квартиры.

[Анастасия Г.]

Первым пунктом нашей загородной экскурсии стал мавзолей Гаухар-ана. Само здание новое, и интерес представляет совсем не оно, а та женщина, над чьей могилой он построен. Это дочь Ахмеда Ясави, мавзолей которого мы уже рассмотрели вчера со всех сторон. Она была целительницей и помогла многим людям. И до сих пор к ней приходят с просьбами о выздоровлении.



Мы зашли внутрь мавзолея просто посидеть на скамеечке в прохладе возле надгробного камня. Неожиданно пришёл и наш водитель, сел и начал читать вслух молитву. Душевно так читал. Слова мне, конечно, не понятны, но вот внезапно пробрало. Решила попросить, чтобы спина прошла, а то в последнее время поясницу нехорошо прихватывает (ну ещё бы, с рюкзаками постоянно мотаться).

На территории этого комплекса также находится целебный источник. Женщины набирают ведра воды и окатывают себя ей, там специальное место отведено за загородкой. Заходить туда не стала, а решила просто потереть этой водичкой больное место.

Вода на ощупь действительно какая-то необычная. Может, конечно, просто показалось, но она какая-то не такая) И когда я её по пояснице размазала, она начала пощипывать. Что-то в ней целебное точно есть. А наш водитель даже её пил и набрал бутылку с собой.

Надо сказать, что спине после посещения этого места и вправду стало лучше, но вот долго ли продержится такой чудесный вау-эффект, кто его знает, т.к. сейчас мы опять рюкзаки на спину и в путь.

Следующее посещенное место - мавзолей Shakhan Ata. Это святой 16-17 веков.



Тут мы побыли буквально минут пять и поехали в следующий мавзолей, подальше от города.

Мавзолей Arystan Bab построен для учителя и духовного наставника Ахмеда Ясави.



Строение довольно большое, и это важное место, как исторически, так и духовно. Но после посещения целительницы Гаухар остальные мавзолеи у меня воспринимались совсем ровно.
В любом случае, было интересно посмотреть на сохранившие древянные колонны 14 века, замененные при реставрации.



Вокруг Туркестана ещё мавзолеи разбросаны, но нам их пока хватило, поэтому поехали в музей, посвященный старинному городку Отрар.

[Анастасия Г.]

Итак, мы решили, что сначала посетим музей древнего города Отрар, чтобы ознакомиться с его историей, а затем поедем осматривать сами руины.



Не помню, упоминала я уже или нет, но Отрар был процветающим и довольно крупным для тех мест городом, находившимся на Великом Шелковом пути. Тут проходили караваны верблюдов, груженные всяким добром.



Кстати, верблюды до сих пор тут по дорогам ходят)



Однако если начать совсем издалека, то люди в этих краях поселились ещё в палеолите.
Затем, в середине 2 тысячелетия до н.э. местные освоили бронзу, а засушливый климат способствовал их уклону в скотоводство и кочевничество.

Вот такие бронзовые браслеты они делали.



В 6 - 7 веках нашей эры тут были владения Тюркского каганата. Если что, Тюркский каганат - это государство, возникшее на территории Алтая, когда проживавшие в тамошних горах племена решили объединиться. Впоследствии они контролировали громадную территорию от Черного моря до Манчжурии, в том числе и караваны, идущие по Великому Шелковому пути.

Город Отрар в это время уже существовал и был военным и политическим центром. Здесь сидел наместник кагана, и здесь даже чеканили свои монеты.

Остатки симпатичного кувшина этого периода с узором.




В 8 веке город захватили мусульмане и принесли с собой ислам.

Кстати, именно в Отраре (а точнее, в близлежащем пригороде) во второй половине 9 века родился выдающийся мыслитель Аль Фараби.
Если верить инфостенду в Национальном музее в Астане, то этот человек написал 150 трактатов. Он разбирался в географии, философии, музыке, логике, медицине, математике, написал комментарии к Платону и Аристотелю.. И при этом он знал 70 языков и диалектов.

Прожил Аль Фараби 80 лет. Т.е. за год он в среднем должен был успевать выучить 1 язык и написать 2-3 научные работы. И так каждый год на протяжении нескольких десятков лет. И я вот пытаюсь представить эту мега-личность, но воображение мне отказывает)

Конечно, знание языка не всегда подразумевает владение им в совершенстве, но в любом случае такие трудолюбие и продуктивность впечатляют.
При этом он успевал путешествовать. Он учился в Самарканде, Бухаре, Египте, Багдаде, Алеппо и в других городах.. Гений, что ещё сказать.)

Отрар был под управлением иранской династии Саманидов, затем тюрков-Караханидов.
А в начале 13 века после многомесячной осады его жестоко разоряют монголы под предводительством сына Чингисхана за то, что отрарцы убили их послов, прибывших с торговой миссией. Говорят, что правителю Отрара, отдавшему приказ об убийстве, мстительные монголы залили в глотку расплавленное серебро.

Макет катапульты.



Кумган - кувшин для умывания и омовения, 12 - 13 век.



Спустя короткое время город возвращается к прежней жизни. В Отраре строят бани, мечеть, мастерские, чеканят золотые монеты, процветает торговля.

Светильник, 14-15 век.



В 1405 году в начале своего похода на Китай прямо здесь умирает Тамерлан.

В 15-17 веках, несмотря на упадок Великого шелкового пути, город продолжает процветать, являясь важным городским центром казахских ханств.

Горшок, 15-16 век.



С 18 века Отрар начинает приходить в упадок из-за набегов кочевых соседей - джунгаров, а к началу 19 века люди полностью его покидают из-за невыносимой засухи.
Город был забыт и позаброшен до 1970-х, когда здесь начались археологические раскопки.



Снаружи музея мы заглянули в землянку, мастерскую, поглазели на розовый трактор и поели яблок прямо с дерева)







Под этим деревом лежал целый слой опавших яблок. И ещё там есть сливовое дерево, тоже всё в плодах, жаль, что сезон пока не подошёл)