Иншаллах, все будет Марокко!

[Нина80]

Если случилась с Вами уйма приключений, Нина80, напишите про это свой собственный рассказ, мы почитаем ваши истории как отдельное произведение.

Написала уже давно.
Ждем продолжение истории ваших приключений !

[Katya-in-wonder]

Проснулась от жары в комнате и аж подскочила – я ж пустыне, еще ничего не видела, а дрыхну пол дня, бегом подъем!!! Начинаем осматриваться – гест Планета Сахара находится за городскими стенами поселка Мерзуга, по дороге в эрг (песчаную часть пустыни, да, пустыня бывает и НЕ песчаной, вы можете увидеть и то и другое). Душа и туалета в самом номере нет, они в отдельной пристройке, специально сфоткала, чтоб поделиться практичной информацией.







Все чисто и достаточно удобно, но возможно, мне повезло что я была единственной жительницей геста? Лично мне воды хватало, но подозреваю, что, когда в такие недорогие пустынные гесты заселяются туристические группы, могут быть проблемы с водой. Во время ознакомительной экскурсии по среде обитания я обнаружила полное отсутствие интернета, а так же мобильной связи и присутствие трех берберов, работающих на достройке номеров. Хозяина т.е. Мехмета не было, хозяйственные ребята очень вежливо предложили пройти на завтрак в палатку во внутреннем дворе.



Я прифигела, мне накрыли шикарный стол, вкуснейшая яичница с овощами в тажине.



Сижу, ем, запиваю чаем, жара, я черти где в пустыне - прикольно, все как во сне… Что делать дальше – понятия не имею. Но никакого беспокойства по этому поводу не испытываю, как-то оно будет, ведь в Марокко еще ни разу не было чтоб было никак. Слышу звук подъехавшего мопеда. В палатку заходит Мехмет, хозяин заведения, мы пьем чай, знакомимся. И опять происходит чудо человеческого общения – на смеси двух языков (англ и франц), которых оба практически НЕ знают, мы отлично понимаем друг друга. Я говорю, что хочу посмотреть городок Мерзуга, каменную пустыню,… ну и что тут у вас еще есть? Рассказывайте! Вот я не могу объяснить это чувство доверия, которое сразу возникает от человека, знаете, ведь в людях все понятно сразу: красоту - видно, разум - слышно, а доброту чувствуешь. Вот какая-то абсолютно доверительная доброта исходила от принимающей меня стороны. На мой вопрос что бы тут посмотреть (?), Мехмет, улыбнувшись, ответил просто: - так, давай, собирайся, поехали на моем мопЭде покатаемся, я все покажу! Ваууу, - обрадовалась я, - поехали! И мы погнали:

[Katya-in-wonder]

Для начала мы проехали по центральной улице Мерзуги – вдоль нее мини отели, магазины, кафе, где типа есть интернет (по факту его практически нет нигде, разве что в дорогих отелях). Здесь же, на центральной улице, находится автобусная станция, но почему меня высадили в пустыне и каким чудом там оказался Мехмет, я забыла выяснить.





Местная школа



Местных жителей на улицах замечено не было. Во-первых днем в жару по улицам шляются только туристы (а их тут много, автобусами привозят), во-вторых в Мерзуге живут только те, кто обслуживает этих туристов. Все настоящие берберы, живут в большом населенном пункте – Риссани. Большая семья Мехмета тоже живет там, а он пытается на кусочке земли возле городских стен Мерзуги развивать бизнес. 5 лет назад он вместе с братом работал в большом красивом отеле. Мы приехали сюда посмотреть, как отдыхают европейцы (в основном французы и испанцы) в пустыне. Это настоящая роскошь – бассейн в пустыне.


Таких отелей очень много, европейские кино-телекомпании снимают тут многочисленные шоу, поэтому отельный бизнес процветает. Туристические группы живут в очень приличных условиях с 3-х разовым питанием, выходить за пределы гостиницы некуда – кругом пустыня. Номера очень большие, прикольные кровати в форме касбы.







Потом мы поехали в самый настоящий пустынный лес, в котором живут пустынные лисы. Это ушастое животное называется – фенек (фото из интернета)



Именно такой лисенок был героем сказки «Маленький принц». Мы долго ходили по жаре в поисках этого зверька, но ушастый так и не вышел знакомиться. Пальмовая посадка в пустыне возникла благодаря воде.



Оказывается, в пустыне во многих местах есть вода. Вот так выглядит водоканал в Мерзуге.





Между пальмами еще что-то выращивают



Дядечка-дежурный, следит чтоб водные каналы не забивались, чистит их от веток и листьев

[Katya-in-wonder]

В этом пальмовом лесу было довольно много народу, у многих в этой посадке небольшие клаптики земли, люди что-то выращивают, да и просто сидят под пальмами, спасаясь от жары, прикольно так было это наблюдать. Вот они – самые настоящие берберы, пыталась их фотографировать, но последовала очень жесткая реакция – не надо нас снимать! Они что-то недовольно высказывали Мехмету, он попросил меня спрятать телефон, я незамедлительно подчинилась. «Если хочешь пофотографировать, давай поедем в музей, будешь там щелкать» - нашелся Мехмет, понимая, что турист без фото-снимков как странник без воды. Вот до чего французы довели аборигенов – даже в пустынном селе должен быть музей! Вот «оживленная» улица, где находится музей



В самом музее все понятно –орудия труда, естественно ковры, куда ж на Востоке без ковров (?) и бабские украшения предков.







Как вы понимаете, этот типа музей по факту банальная сувенирная лавка, где туристическим группам втюхивают всякую хрень. На входе в музей стоят «черные люди» (как называет их Мехмет) для колорита.



Люди с черным цветом кожи живут в этой берберской деревне отдельно (я так поняла это какое-то гетто). А как вы, берберы, относитесь к этим черным людям, как они вообще тут появились? Мехмет ответил, что не понимает суть моих вопросов, (на самом деле было видно, что он не хочет отвечать), но уточнил, что они, черные - чужаки на их берберской территории. Живут они рядом с «музеем» в каких-то лачугах

[Katya-in-wonder]

- Скажи, Мехмет, а где можно увидеть обычную жизнь местного населения, ну рынок какой-то, или где у вас тут люди тусуются?
- Ну… обычно мы в кафе сидим, чаи целыми днями гоняем… но кафе я тебе уже показывал…
- В кафе у вас везде одни мужик-бездельники сидят, гашиш целыми днями курят, а где женщины тусуются?
- Ты что с ума сошла - тусуются? Женщины у нас дома работают по хозяйству, они нигде не тусуются!



- Понятно. Мехмет, а где у вас кладбище, можно посмотреть что такое кладбище в пустыне?
- Да, не вопрос, поехали.



Я хотела расспросить про обычаи. Удивительно, что в жарком климате людей не кримируют, а захоранивают в землю. Да, так принято в исламе. Но поспрашивать не получилось. Мехмет, заглушив мопед, грустно уставился в безжизненное пространство.
- Помнишь, когда мы были в отеле с бассейном, я говорил тебе что мы там работали с моим братом. Так вот, два года назад он умер, похоронен здесь. Его смерть круто изменила мою жизнь, все стало иначе…. - И он как-то грустно замолчал



«Во время засухи эмоции иссыхают. Как и вода, они могут уходить куда-то вглубь, где нам до них не добраться. Засуха – это время горевать без слез. Это очень больно. Засухи – это долгий срок, без света и воздуха, но, несомненно, они заставляют нас расти, наполняют нас сочувствием…Время в пустыне вносит в жизнь ясность и учит милосердию. Когда вы переживаете засуху, помните, что у этого испытания есть своя цель.» (автор Джулия Кэмерон)



Дальше мы выехали на какую-то бездорожную дорогу, которая идет среди каменной пустыни. Я уже упоминала, что пустыня может быть с песком (это где барханы, мягко и красиво), а может быть иначе.



Вот тут обсуждали Тур в пустыню Марокко, что особенного?
Это какая-то серо-черная совершенно безжизненная поверхность. Знаете, в жизни, наверное, каждого человека бывает состояние «пустыня сердца». Если визуализировать это состояние, то оно выглядит так.



Да, на этом отвратительном фото вся суть пустыни без песка.




После кладбища уже было время возвращатьсмя домой. Когда мы ехали по этой жуткой местности мне повезло пережить еще одно состояние пустыни – песчаную бурю. Это явление надо именно ПЕРЕЖИТЬ, именно лично почувствовать, потому что на словах понять это невозможно (как практически все в жизни). Картинок я вам не покажу, потому что визуально это выглядит - никак! Да, именно так. Что же просиходило? Мы уже почти подъехали к нашему гест-хаусу (оставалось буквально пару километров) как вдруг, ниоткуда поднимается ветер, совсем не освежительный ветерок, а это как-будто на жар помахали чем-то и от этого пекло становится еще сильнее. Но самое ужасное – буквально за 3 секунды вокруг все исчезло, понимаете, абсолютно ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, все погрузилось в песчаную пыль.
«Кранты мопеду, нам, всему миру, это начался армагедон» - промчалась мысль в моей голове. Я понимала, что сейчас мои легкие до отвала заполнятся песком и я умру в Сахаре, держась за спину бербера на заднем сидении мопЭда. Какая нелепая может быть смерть, думалось мне. Но кроме полнейшей невидимости (я даже не знаю как назвать этот песчаный мрак) ничего не происходило. Мы тупо куда-то ехали. Я тихо сидела на заднем сидении и говоила себе: смотри, вот так выглядит песчаная буря, ты же не раз слышала это словосочетание, так вот, здесь и сейчас чувствуй, переживай это. И мне стало не страшно, а даже прикольно! Мы остановились, приехали, Мехмет за руку отвел меня за стены геста. Я побежала в душ, столько песка в моей голове и на мне самой еще не было никогда. Выхожу из душа, выглядываю за ворота геста – а вокруг тишь да благодать, солнце клонится к закату…брррр, а где буря? Не поняла, это что были глюки? Мехмет улыбается – да, было и прошло. Теперь пошли выбирать верблюдов для похода в пустыню. Мы подъехали на мопеде к какому-то загону, где валялись корабли пустыни.
- Ну, иди, выбирай - с довольной улыбкой протянул Мехмет, предвкушая мое удовольствие в выборе правильного животного…





Вы понимаете мое растерянное состояние. КАК выбирать? Я ж в верблюдах не разбираюсь, и зачем их выбирать? Они что могут быть бракованные? Чтоб не разводить животноведческую демагогию на иностранных языках я выбрала самого веселого, вот этого:



- Его зовут Джимми Хендрикс – представил верблюда Мехмет.
- Очень приятно, Катя из Киева – представилась верблюду я.
Врблюды выбраны, ужин собран, солнце близится к закату, и мы потихоньку тронулись в пески.

[Katya-in-wonder]

Эрг Шебби – песчаные барханы находятся вплотную к поселку Мерзуга (ну, километра 2 от городских ворот и начинается песок). В принципе, если жить в самом поселке Мерзуга (как уже писла, на центральной улице там разных отелей до фига и больше) в целях экономии, можно без верблюдов и спровожатых легко и запросто самому ходить по несколько раз на день пешком в песчаный эрг. Мне об этом ранее и писали на форуме, но я с ужасом представляла себя ОДНУ в какой-то там пустыне, вы что с ума сошли такое советовать? Теперь, едучи на верблюде, понимая географию и оценивая огромное кол-во туристических групп вокруг, я понимаю всю смехотворность своих страхов. Вот так и со всеми страхами нашей жизни – чувство беспомощности, не знание выхода из ситуации заставляет нас боятся. Но как только мы обретаем знания, для страхов не остается места.





На ночевку мы отправились втроем: Мехмет, его друг Али и я. Нас сопровождали 2 верблюда. На одном верблюде ехала я, на второй был загружен наш багаж: одеяла, еда, канистры с водой, посуда. Насколько я поняла, в этом пустынном туристическом бизнесе есть люди, которые держат верблюдов и оборудованные места привалов в барханах. Любой желающий может в Мерзуге арендануть у верблюдо-заводчика животное, место в лагере, и самостоятельно отправиться ночевать в пустыню. Но как вы найдете именно ваш лагерь, а не чужой? Лагерей по барханам разбросано десятки, если не сотни. Перед тем, как оправиться в ночное путешествие, я конечно же подробно обсудила с Мехметом все детали похода. Меня грызли два страха: 1 – безопасность, 2 – цена ночевки в пустыне. Я настаивала на том, чтоб Мехмет помог мне присоединится к какой-то туритической группе. Ну, во-первых в группе с другими туристами однозначно безопасно во всех смыслах. Согласитесь, для одинокой девушки в Сахаре это аргуменТИЩЕ. По поводу цены вопроса - в Мерзуге можно купить тур за 20 дол в составе туристической группы. Мехмет мне предлагал цену в 30 долларов, но это будет эксклюзивный тур, для меня одной и это будет гораздо лучше, чем в составе группы. На что я сразу отвечала страхом номер 1 – безопасность. На хрена мне этот эксклюзивный тур, если мне страшно ехать одной, я хочу с туристами!
– А чего ты боишься? – недоумевал Мехмет
- Ну, как это? Одна девушка в пустыне, ночует в песках с каким-то бербером Мехметом… ну, и вообще-то я не знаю что там у вас в пустыне может быть, не знаю и поэтому боюсь!
На что Мехмет удивленно спросил:
– а разве за весь сегодняшний день не стало понятно, что тебе ничего не угрожает? Или за весь день разъездов на мопеде я хоть в какой-то ситуации дал тебе повод для беспокойства, страха?
... А мне думалось: «Даааа, как-то все подозрительно супер-хорошо и позитивно. Такой крайне дружественный Мехмет,… а вдруг … заведет меня в пустыню и убъет? Брррр, бред какой-то, если б хотел убить и ограбить, зачем так долго ездить по округам, на пустынном кладбище ж были, можно было меня грохнуть прям там уже давным давно. Таааак, получается, Мехмета я не боюсь. Чего же я боюсь? Да, ну в общем-то больше и нечего… Но у меня вылазит вопрос номер 2 – цена.» - додумалась что возразить я.
- А с какого фига мне переплачивать 10 долларов?
- Понимаешь, звездная ночь в пустыне это такое состояние, которое нужно пережить в одиночестве. Где не будет лишних людей, суеты, шума – глубокомысленно произнес мой берберский друг. Меня настораживало такое тонкое понимание бытия, ведь, это именно то, что я искала, то, что меня интуитивно затягивало в пустыню. Но одновременно это одиночество меня и пугало. Вот не знаю как объяснить почему я решилась отказаться от туристической группы, но сейчас понимаю, это было отважное и единственно правильное решение! Решение пересилить свой страх не понятно чего (как уже писала выше, опасений на счет Мехмета у меня никогда не было), а был просто идиотский страх неизвестности одинокой девушки в пустыне – а мало ли что? А вдруг случится что-то, не понятно что?. Пишу так подробно т.к. возможно, мои опасения и опыт их преодоления будут понятны другим путешественникам, отправляющимся в непонятные дали. Хочу акцентировать – надо всегда прислушиваться к своим ощущеним по отношению к встреченным вами людьми. В этой истории с самого начала ну как-то вот совершенно очевидно было, что Мехмет - действительно классный человек, но люди бывают разные, и нет гарантий, что другой путешественник, приехав в Мерзугу, не нарвется на подлость, неприятности и кидалово.




А тем временем мы пришли (или приехали? Как там говорят, сидя на верблюде?) к нашему пустынному лагерю. От городских ворот Мерзуги мы шли чуть больше часа, по дороге встречая других туристов, уже обосновавшихся в других, более близких лагерях.



Внутри палаток матрасы и одеяла. Где-то читала что люди были очень недеволны одеялами, кому-то даже блохи попались. Мне повезло все было почти новое, никаких нареканий



Да, вся Южная часть Эрга-Шебби (которая прилегает к поселку Мерзуга), просто-таки кишит туристами. Мехмет был прав – они создают много шума и суеты, которая тут абсолютно не уместна. Сразу по прибытию, мне объяснили что тут есть. В центре кострище, по кругу палатки в которых можно спать. Они в лагерях обязательно нужны т.к. погода непредсказуема, может вдруг налететь песчаная буря (этот опыт мы уже пережили), а может быть и буря с ливневым дождем, в общем, убежище с крушей в пустыне - необходимость! В лагере есть цивильный туалет






Мехмет и Али занялись разгрузкой багажа, приготовлением чая и ужина, а мне было велено идти гулять по барханам, фотографировать и любоваться закатом. Ходить никуда не хотелось потому что пройдя пару барханов пейзаж не менялся, он был один и тот же:



Для фото-любителей закат в пустыне это настоящее шоу, можно сделать тысячи снимков с разными световыми сценариями. Но я не фотограф, поэтому я неподвижно затаилась на теплом мягком песке и отдала все свое внимание, всю себя присутствию здесь и сейчас. Где-то вдалеке чуть слышались голоса участников фотосессий на закате, откуда-то еле долетал звук буксующего джипа, со стороны лагеря тихо-тихо лилась непонятная берберская песня в исполнении Мехмета и Али, готовящих ужин – все это мягко плыло в пространсве, совершенно не задевая меня. Мои глаза были отданы падающему за горизонт солнцу. Оно было совсем не большое (как иногда видится на закатах), но пронизывающе яркое, теплом проникающее в тебя как спрут, задевающее все клетки твоего тела. Вот сейчас пишу, закрываю глаза и вижу этот сильный свет из пустыни, свет, который проводит дезинфекцию всего тебя моментально. Этот свет растворятеся в тебе, и ты становишься его частью. Я сидела неподвижно и безмолвно до темноты, наслаждаясь этим великим состоянием – радостью присутствия, состоянием полнейшего умиротворенного спокойствия. Где-то вдалеке я услышала как Мехмет кричит на разные стороны:
- Катрин, ауууу, Каааа-т-риииин, ты гдееее???
Моя медитация закончилась и я вернулась в лагерь.
- Посмотри как мы тут стараемся, на ужин у нас куриный тажин



В одной из палаток оборудована полевая кухня с плитой и газовым балоном.



Мне выдали чайник чая, печенье, усадили рядом с процессом приготовления тажина и попросили прослушать конценрт народных берберских песен.
- Катрин, а какую песню тебе спеть, грустную или веселую?
Отказаться вообще от песен было неприлично, хотя, очень хотелось, я попросила веселую.Они вдвоем начали что-то напевать, потом прихлопывать и притопывать, песня их увлекала гораздо больше чем процесс приготовления тажина. Так дело не пойдет. Не, хлопцы, давайте, теперь запевайте грустную. Они завыли какую-то нудятину, при этом не имея ни слуха ни голоса. В общем, у меня появилось стойкое желание выключить звуковую дорожку.
- Знаешь, Мехмет, - прервала я концерт народного творчества, - я тебе страшно благодарна за то, что ты настоял на этом эксклюзивном туре, без туристической группы, шума и суеты. Мне так нравится быть в одиночестве среди песков, звезд. Ребят, вы не обидитесь, если я вас покину, и воооон там, на бархане посижу одна, мне так хочется на звезды в одиночестве посмотреть.
- Тююююю, та ваще не вопрос, конечно иди, посиди, мы тебя к ужину позовем. Ты только далеко не уходи, а то мы начинаем бояться, вдруг ты в темноте куда-то уйдешь далеко, ходи потом ищи тебя в песках.
Я уселась на бархане и уставилась в бескрайнюю вселенную. Снизу теплая планета отдавала свое тепло, а вокруг меня витала полнейшая тишина, ни сверчка, ни цикад, ни жужжание мошкары – ни-че-го вокруг. Это так необычно - слышать мягкую, теплую, абсолютную тишину. До этого мне казалось, что тишина бывает звенящей. А в пустыне я услышала добрую, обволакивающую тишину, которую прервал зов на ужин.




Когда Мехмет открыл крышку тажина – думала, что захлебнусь слюной, какая вкуснотища!!! Ребята накрыли на стол у кострища, в центре лагеря, сами забили себе по косяку с гашишем, пьют чай, и говорят – кушать подано, Катрин, это все приготовлено для тебя одной, это ж эксклюзивный тур.
- Ээээ, хлопцы, вы что с ума сошли? Я одна есть не буду!!! Едим все вместе, в приказном порядке! А то обкуритесь тут сейчас гашишем на голодный желудок, откачивай вас потом в вашей пустыне.




Путешествуя полтора месяца по Марокко, я каждый день, везде ела тажины, ну, мне интересно было почувствовать разницу, попробовать в разных регионах. Так вот, в пустыне, в тот вечер, был самый-самый вкусный тажин который я ела в своей жизни! Он был богат специями, но ничего острого! Может, ребята туда сыпанули гашиш или еще чего наркотического? Хорошо «пыхнув» курева Мехмет с Али завели опять вои веселые песни берберского народа, прихлопывая и приплясывая. Поначалу меня это забавляло, но потом, поблагодарив за вкуснейший ужин и «развлекательную» программу, я отпрвилась общаться со звездами.

[Нина80]

очевидно было, что Мехмет - действительно классный человек, но люди бывают разные, и нет гарантий, что другой путешественник, приехав в Мерзугу, не нарвется на подлость, неприятности и кидалово.

А мне с этим повезло меньше, и предчувствуя надвигавшиеся неприятности с моим гидом (полностью описала), я убрала пустыню из моего маршрута..

Ээээ, хлопцы, вы что с ума сошли? Я одна есть не буду!!! Едим все вместе, в приказном порядке! А то обкуритесь тут сейчас гашишем на голодный желудок, откачивай вас потом в вашей пустыне.

Это "мероприятие" у большинства марроканцев в порядке вещей, но обычно они скрывают это от туристов..

[Katya-in-wonder]

Бывают пятизвездочные отели, бывают даже семизвездочные. В них безопасность и комфорт возведены в высшую степень человеческого понимания. Но на самом деле нет таких стен и секьюрити, которые защитят вас от убийственной боли и болезней, нет красоты прекрасней природы, созданной Богом, нет более увлекательного шоу, чем движение звездного неба над головой, и нет более умиротворенного чувства, чем одиночество в пустыне.



Хоть поверьте, хоть проверьте, но самый лучший отель на свете выглядит так:



Я не стала спать в палатке, а вытащила матрас и одеяло на ближайший песчаный бархан, легла на спину и уставилась в звездатый космос. Вечность ответила мне взаимным вниманием. Я даже и не пыталась заснуть, глаза просто не закрывались, а все смотрели и рассматривали этот миллиардно-звездочный отель в пустыне Сахара.
Было так радостно чувствовать полнейшее спокойствие, абсолютное доверие миру, полное принятие всего, что происходило в моей жизни, смирение с тем, что никогда не произойдет и благодарность за то что есть.



К моменту рассвета мне казалось, что всего за одну ночь я прям обрела просветление, чуть ли ни Буддой себя чувствуешь. Но мир всегда готов улыбнуться на наши высокопарные мысли о себе. Мое безмятежное состояние прервала самая обычная муха. Какая она была прилипчивая и назойливая, я передать не могу!!! Она жужжала у меня в двух ушах одновременно, я полностью закуталась в одеяло, оставив лишь глаза чтоб увидеть солнце, но муха садилась мне на ресницы! Она не просто жужжала, она кусалась и не на секунду не отлипала от меня. Что нужно делать в такой ситуации? Просто принять ее существование, но ум этому истерически сопротивляется. Уже после возвращения из Марокко я случайно увидела в интернете мини-мультик – The Fly – он длится всего две минуты, но в них передано ВСЕ!!!

[Нонна Л.]

Какой замечательный личностный, почти философский отчет: с размышлениями о целях настоящего путешествия, интереснейшим общением с местным людом и медитацией под звездным небом пустыни. И фото отличные, передающие и иллюстрирующие Ваше настроение. Так и хочется встрять и добавить своих размышлений и впечатлений о Марокко, особенно обострившихся после просмотра фильма Бертолуччи "Под покровом небес", где и Марокко, и пустыня - живые действующие персонажи. Разбередили Вы душу воспоминаниями. Но не буду мешать полету Вашей мысли, а только поблагодарю за умение ею (мыслью) с народом поделиться. И с нетерпением жду продолжения.

[Katya-in-wonder]

Нонна Л. очень прияно, что мысль моя читабельна и хоть кому-то понятна Я очень долго не могла писать т.к. не находила ни слов, ни сил, чтоб как-то выразить мое Марокко внутри меня самой. У меня было гигантское кол-во фотографий, и я как маньяк пересматривала их в одиночестве, улетая в прошлое. Но недавно так случилось, что почти половина фото бесследно исчезла. Мне было тааак обидно - ну как же так, это была такая память!!! Но память не фотографиях, память отпечатывается где-то в душе нашими ощущениями, нашим пониманием каких-то вещей, нашими переживаниями. И вот буквально пара слов от совершенно незнакомых мне людей на этом форуме, вдруг, натолкнула на правильный путь - надо эту память вылить в рассказ с оставшимися фото. Когда что-то отдаешь, именно тогда обретаешь. Надеюсь, что с рождением этого рассказа, я не смогу потерять мое любимое Марокко. Спасибо всем читателям за внимание

[Нонна Л.]

очень приятно, что мысль моя читабельна и хоть кому-то понятна

Мне кажется, она понятна всем, кто читает не по диагонали. В такой необычной для нас стране, как Марокко, мысль о единстве мира и о нас, путешественниках, и о людях, эту страну населяющих, как о крохотных песчинках в величественной Вселенной, проявляется особенно пронзительно.

Когда что-то отдаешь, именно тогда обретаешь.

Однозначно. Я давно это заметила (возраст!). Еще заметила, что в Вашем рассказе много мыслей-афоризмов, которые можно брать эпиграфом к другим рассказам и жизненным ситуациям. Это талант, Катя.
Немножко завидую, что у Вас есть возможность подолгу путешествовать по одной отдельно взятой стране, подробно познавать ее и местных жителей. У меня так не получается: неделя, полторы, две и уже перебор впечатлений, хочется отдохнуть от них, сменить обстановку на более родную. Вы не устали под конец от Марокко?

[Сицилиец]

Потрясающее повествование! Какой слог, какой стиль. Браво!
Особенно впечатлило яркое и эмоциональное описание пустыни.
У Вас действительно талант! На сегодня это мой любимый сериал)
Держу его в открытой вкладке браузера и с нетерпением жду новых серий.

[Katya-in-wonder]

Сицилиец, спасибо за внимание, надеюсь, не сдамся и допишу до конца

Нонна Л. Немножко завидую, что у Вас есть возможность подолгу путешествовать по одной отдельно взятой стране, подробно познавать ее и местных жителей. У меня так не получается: неделя, полторы, две и уже перебор впечатлений, хочется отдохнуть от них, сменить обстановку на более родную. Вы не устали под конец от Марокко?

Это был мой первый опыт длительного путешествия, мне было страшно интересно понять как это? У меня так тоже никогда в жизни так не получалось. На самом деле это конечно же преркасно! И тут проблема только одна, банальная - финансовая. Чтоб уехать на пару месяцев в путешествие, нужно не быть наемным рабочим, нужно иметь мешок денег, нужно решить свои финансовые обязательства перед близкими, вот в общем-то и все. На меня не свалось милионное наследство, и у меня есть большие финансовые ограничения, и попутешествовать 1,5 месяца я смогла только 1 раз в жизни. Поэтому где-то через месяц разъездов чуть появилась усталось от не очень комфортного быта, проблемы из-за не качественного питания (т.к. у меня нет мешка денег, средства на питание я сокращала до максимума. Меня спасал электрочайник, который я возила в своем чемодане, иногда я 3 раза в день "ела" свой чай, весьма экономно ), но для меня было важно понять, что это все фигня, жить в путешествии это действительно мечта в реальности. Такой ежедневно , ежесекундно счастливой как эти 1,5 месяца в Марокко я не была никогда.

[Katya-in-wonder]

Теперь давайте, отойдем от философских размышлений размышлений и вернемся к банальной правде жизни. С восходом солнца в жаркой пустыне просыпаются мухи и мошки. Смісл их жизни - приставать к другим живым существам, кусаться, откладывать яйца и что они там еще делают? Короче, они меня реально достали я начала активно будить своих провожатых. Ага, вы думаете это так просто? Спят береберы железобетонно, они ж ночью небось обкурились в усмерть! Посреди лагеря я начала стучать железным подносом о камень и во всю глотку кричать на всех языках: Guten Morgen, ааауууууу, Bon matin !!!!!, Good mooo-rniiii-ng!!!!, Buongiooo-oo-ooorno!!!, Buenos díaa-aaas !!!! – в ответ мне была пустынная тишина, и только верблюды хлопают квадратными глазами в изумлении глядя на туристку, бьющуюся в утренних конвульсиях.



Солнце поднималось все выше, и уже к 8 утра утра я начала чувствовать, как припекает. Мне хотелось в тенечек с ветерком, в душ, пить, есть и чтоб не было мух! В какой палатке спали мои сопровожатые я не знала, но поняла, что тупо орать посреди лагеря – делу не поможет, надо их тормошить и пинать, поэтому начала рыскать по всем палаткам, в глубине одной из них обнаружила два тела. Я стала их тормошить, глова Мехмета еле слышным голосом присипела:
- Катрин, а как будет доброе утро по-китайски?
- Ни хао! - сразу нашлась я
- Нихао это здрасте, - уточнил пустынный бербер - а как будет именно доброе утро?
- Засада! я не знаю, Мехмет, но мне уже жарко и хочется в душ, поехали в гест-хаус!!!
- Катенька, запомни, по-киатйски доброе утро будет: заошанг хао, а знаешь, как по-японски? О-хаё годзаимас, а еще у нас недавно были туристы из Кореи, знаешь как….- но тут я истерически прервала полиглота Мехмета
- Аааааааа, я знаю, что я ничего не знаю!!! нет, сейчас я точно знаю, что я хочу в душ!!! И чтоб не было мух!!! Вставайте, наркоманы чертовы, поехали отсюдавА, тут жараааа уже невыносимая, блин, давайте, вылазьте из своей паталки!!! – берберы лежали как трупы и посмеивались над моей бабской истерикой.
- Ты ж хотела в пустыню? Ну, так, сиди, впитывай. Мы еще пол часика задрыхнем. Не нервничай, тут это даже опасно. – пробурчало тело и отрубилось.
Попадалово… сидеть на барханах, рассматривать песок было уже невозможно – жарище и мухи. Из этого следует, что нужно сесть под навесом, и просто ждать. Я пристроилась в тенечке, закрыла глаза, меня разморила жара, и я провалилась в сон, ведь, ночью ж не спала. Очнулась от какого-то движняка, верблюды издавали звуки, Мехмет с Али собирали вещи и громко разговаривали между собой. На часах было10,30. Меня в разваренном состоянии закинули на верблюда, и мы поехали к гест хаусу. После моих рассказов о звездах, вы можете подумать, что пустыня это такая ми-ми-шная прелесть, где прямо-таки вандерфул переходящий в бьютифул. Но не надо забывать, что абсолютно все, в том числе и пустыня, имеют две стороны, так вот дневная сторона пустыни – это ад, со всеми тяжелыми последствиями для человека. Это я пишу в напоминание самой себе и тем, кто захочет отправиться в тур на 3 или 5 дней (да, есть такие предложения). Т.к. у меня было время, я подумывала о таком экспириенсе, но сейчас, еле держась в седле верблюда я четко понимала: неееее, в следующий раз, на сейчас – хватит! ПРАВДОподобно о жесткой жизни в пустыне вы можете почитать в увлекательнейшей книжке Т. Э. Лоуренса «Семь столпов мудрости» (автор более известен как персонаж - Лоуренс Аравийский).

[Katya-in-wonder]

Приняв душ и прглотив опять-таки шикарный завтрак, я попросила отвезти меня на центральную улицу в Мерзугу, в кафе где самый мощный интернет. Мы приехлаи в большое кафе, где тусовалась куча людей. Нужно было спланировать дальнейший маршрут, забукать отели, но в силу оооочень медленной скорости ничего не получалось, кофе – какие-то помои, я не выспанная, ничего не соображаю, сижу злая и грустная. И тут Мехмет, выкуривая очередную пачку сигарет:
- Та, забей ты на этот интернет, говорю тебе - ин ша Аллах, что значит "ин" - если, "ша'" - пожелает, "Аллах" – Аллах. Если Он пожелает, у тебя все сложится. А все сложится офигенно т.к. я вспомнил, что еще не познакомил тебя с классными людьми, давай, бросай свой интернет, поехали! - И опять мы куда-то погнали на мопЭде.



Арт-кафе принадлежит супругам Johanna и Lahcen Mahmoudi. Мы заходим внутрь, нас улыбчиво встречает фантастичекая семья. Она – французская художница по имени Жанна, он тоже художник, но чистокровный марокканец, родившийся и живущий всю жизнь в Сахаре. Они познакомились в интернете на почве искусства. В 2008 году Жанна впервые приехала в Марокко, побывала в пустыне, пообщалась с местными людьми и ее так пробило на творчество, что она написала 50 полотен на одном дыхании!!



- Я была так поражена Марокко, этими бедными материально, но богатейшими духовно людьми, что по возвращении во Францию, сразу поняла, что хочу провести свою жизнь тут, в пустыне. Через год я вернулась навсегда. Здесь я безостановочно, каждый день творю и в этом мое счастье…. - Жанна говорит очень тихо и спокойно, не выпуская из рук кисточку… мои глаза наполнились слезами, наверное, впервые в жизни я увидела ТАКОГО счастливого Человека, и это было очень трогательно…





Еще больше меня растрогали работы этих ребят. Одно из их любимых направленией - реставрация марокканских дверей, вот смотрите какое чудо они создают:









Они поженились в 2009 году, Жанне было необыкновенно тяжело начинать новую жизнь в Марокко. Семья ее мужа не говорит по-французски, учить арабский сложно, общаться не с кем. Постоянная жара лишала жизни вне пределов мастерской она же это арт-кафе, внутри - хорошо, работает кондиционер. Все эти факторы с одной стороны лишали свободы, активного образа жизни, но с другой стороны они помогли сконцентрироваться на главном – творчестве. Поэтому за год они вдвоем создали огромное количество работ, их выставки проходили по всем крупным городам Марокко и Франции, их покупают в частные коллекции США и Британии. Да, поженившись, они вместе стали известными и успешными, дай Бог им бесконечного, как звездное небо Сахары, счастья. Ин ша Аллах.



Вечером, сидя на крылечке нашего гест хауса, мне грустно было прощаться с этим местом, словно выписанным из сказки Экзюпери. Завтра автобус в Уарзазат отбывает очень рано утром из центра Мерзуги, и добраться до автостанции мне нужно с чемоданом, поэтому я прошу Мехмета договорится с кем-то о машине. Чтоб утром спросоня не затевать денежные расчеты, я отдаю Мехмету положенные деньги за ночлег и пустыню.Понимаю, что для всех путешественников важен бюджет, поэтому сообщаю свои расходы: 2 ночи с завтраком в гест хаусе Planet Sahara = 30 долларов, эксклюзивный тур в пустыню = 30 долларов, + за особое внимание к моей скромной особе я оставила еще 20 долларов. Платила в долларах, хочу акцентировать - обо всем мы договорились с самого начала знакомства, и даже письменно зафиксировали, я так делаю в любой стране, в любых ситуациях где идет финансовый расчет. Я отдала деньги Мехмету, он пожелал мне спокойной ночи, до встречи утром, сел на мопЭд и укатил.
После бессоной ночи я вырубилась рано вечером моментально, утром вскочила по будильнику до рассвета, сделала зарядку, привела себя в порядок и стала ждать завтрак, мы так договаривались. Но в гест хаусе царила моя любимая пустынная тишина. Заглянула на кухню – никого, заглядываю в большой холл-гостинную, а там на полу валяется тело Мехмета…. Ексель-моксель… я к нему – переворачиваю – и слышу он дышит убийственным перегаром, он выпил вчера ведро самогонки… Всеми силами будить его не было никакого смысла, было видно, что человек скорее мертв, чем жив… А как же машина и мой чемодан? Мне же на автобус!!! Вспомнила, что в гест хаусе постоянно что-то достраивают трое ребят, я кинулась по палаткам их искать т.к. знала, что они тут ночуют. Нашла, бужу, тормашу – люди спят мертвецким сном и над ними тоже висит смог из паров самогонки. Вдруг, один из них продирает испуганные глаза:
- Мадам, что случилось???
- Мать вашу за ногу, у меня автобус!!! У меня 20-ти килограмовый чемодан, мне на автостанцию, а вы все трупаками валяетесь!
- Тю, мадам, да не нервничайте вы так, у нас тут это опасно для здоровья, все будет Ин ша Аллах.
Парень встает, плещет себе на лицо ковш воды, вытирается рубашкой, выходит за ворота к мирно стоящему мопЭду, хватает мой чемодан и говорит: - ну, че стоим, садись, поехали!
- Как? на мопеде с чемоданом? – охреневаю я
Если бы парень знал анекдот про таксиста, он был ответил: - вам нужны шашечки или вам надо ехать? – но он всего лишь буркнул:
- let‘s go, Кэтрин! - и мы погнали.



Большой комфортабельный автобус мягко уносил меня дальше, к новым приключениям, и новым городам моего любимого Марокко. А как же Мехмет? Вы думаете я обиделась на весь марокканский народ в его лице, за то, что только получив с туриста деньги, он забыл про все и нажрался в усмерть? Нет, совсем нет. Каждый человек очень хороший, проблема только в его слабости. У каждого из нас есть свои, порой непреодолимые слабости. Вот вам легко вставать каждый день в 5 утра? Ну что тут сложного? А вот вы попробуйте встречать ежедневно рассветы, и всем своим существом поймете, что такое слабость. Я сочувствую слабости Мехмета, и мое сочувствие наполнено самыми теплыми переживаниями по отношению к этому доброму человеку с Планеты Сахары.

[Katya-in-wonder]

Фильм, фильм, фильм...

Профессий много, но
Прекрасней всех - кино.
Кто в этот мир попал,
Навеки счастлив стал.



Мир кино это офис представительства рая на Земле. Яркие картиники из сказочной жизни кинозвезд, кино-съемки всегда полны захватывающих приключений, производство фильмов объединяет фантастических людей, наполнено творческими идеями и увлекательными процессами. Но обустройство и функционирование этого рая требует большого ресурса.
Городу Уарзаазат (Ouarzazate) было на роду написано стать звездой в силу причин, о которых расскажу ниже.



Впервые кинематограф коснулся этой местности в 1962 году, и первый фильм - «Лоуренс Аравийский», частично снятый в касбе Аит-Бан-Хадду (25 км от Уарзазата). Тема фильма очень символичная, именно геополитические интересы позволили этой местности стать африканским Голливудом.
Официально всем рассказывают, что жил-был некий мароканский бизнесмен, который просто очень любил кино. В 1982 году он открыл не где-нибудь, а именно в Уарзазате Atlas Corporation Studios. Любовь к кино - она ж чудеса творит, вот и поперлись именитые голливудские продюсеры, кинозвезды в далекую от Калифорнии страну Марокко реализовывать свой творческий потенциал. Кто здесь только не был: и Ридли Скотт, и Мартин Скорсезес, Бертолуччи, Рассел Кроу, Леонардо Ди Каприо и многие-многие другие звезды планетарного масштаба жили и работали в этом сказочном Уарзазате. Для встречи столь изысканных гостей и их многочисленных сопровожатых, марокканцы постарались на славу, настроили шикарных дорог, наладили инфраструктуру, пооткрывали роскошные отели, например, Berbere Palace. Звезды живут тут.










Недалеко от этого отеля туристам предлагается к посещению Музей Кино.
Здесь собраны остатки декораций, ценный реквизит, это отличное место для фото-сессий









Так же в музее собраны и орудия труда киношников. Камера Arriflex – когда-то это была самая крутая техника, мечта каждого киношника! Но прошли годы и все изменилось до неузнаваемости. Теперь у каждого жителя планеты персональная камера, только выбирай на что фокус наводить, были бы сюжеты!



100 лет назад я закончила Кинофакультет Киевского Театрального института. На уроках монтажа нас учили работать за точно такими монтажными столами



Я помню запах кинопленки, помню это чудо движущихся картинок, которые скользят у тебя из рук, подсвечиваются лампой и в маленьком экранчике монтажного стола ты включаешь свое кино. Когда чувствуешь - конец кадра, тормозишь педалькой движение пленки, отрезаешь не нужный кусок, склеиваешь с другим кадром, и так монтируешь эпизоды, части, серии своего кино.

И нам, конечно, лгут,
Что там тяжелый труд.
Кино - волшебный сон,
Ах, сладкий сон.




Фиииильм, фиииильм, фильм!!!

[Нонна Л.]

100 лет назад я закончила Кинофакультет Киевского Театрального института.

Теперь понятно, откуда это особое креативное видение мира: вы - человек творческой профессии. Поэтому слова про "талант" - не пустые, отнюдь...

[Katya-in-wonder]

Спасибо за добрые слова, но такое видение мира это просто настоящая, искрення любовь к Марокко, ничего более Вы себе не представляете как долго и как сильно я мечтала тут побывать. Да, возможно это некий "талант" отпрвиться в путешествие своей мечты (у меня есть еще штук 5 таких мечт), но по-моему тут пол форума таких особо "талантливых"

[Katya-in-wonder]

Посещение Музея Кино отлично монтируется с экскурсией на саму киностудию Атлас, она находится на окраине города. Для того чтоб туда попасть не стоит тратиться на такси, по центральной улице - Avenue Mohammed V (эта авеню пересекает весь город вдлину) ходит общественный автобус, который за сущие копейки доставит вас из центра к студии Атлас.





При входе, на кассе вы покупаете билетик, вам в обязательном порядке выписывают гида, который проводит экскурсию по всем павильонам. Я оказалась в компании молодой пары из Венгрии.



Наш гид был оооочень веселый парень, с идеальным английским, ну, он же сотрудник африканского Голливуда, это вам не фиги воробьям крутить - ителлигентный человек!





Мы очень весело фотографировались в декорациях,





Гид рассказывал всякие киношные байки (а это бесконечный кладезь приколов), перечислял десятки фильмов и большой список известных людей, принесших славу этой киностудии. Наибольшее впечатление произвели на меня «тибетские» павильоны, где режиссер Мартин Скорсезе снимал фильм «Кундун» про далай-ламу.







Все это, конечно, хорошо, но в чем же на самом деле секрет такого кино-пиршества класса люкс в Богом забытой части Сахары? В 60-х года 20 века американцы разместили здесь свою военную базу. Здесь есть и учебные центры, и какие-то подземные секретные объекты. Это стратегический объект на карте мировой геополитики! И кино-движняк, для услады Короля Марокко Мухаммеда VI - красивый, статусный символ неразрывной дружбы между Востоком и Западом. Кроме того, США являются самыми активными строителями гигантских солнечных электростанций на планете. В 10 км от солнечного Уарзазата (это же часть Сахары) построена крупнейшая энергетическая станция Noor Power Station.



Американцы, совместно с европейцами, считали это очень амбициозным проектом, но сейчас, в виду сложных политических ветров, вернее ураганов на планете, ситуация несколько усложнилась по всем направлениям. Обо всем этом мне поведал киношный гид, с которым мы после экскукрсии разговорились за чашечкой кофе.
- Аааа как интересно!!! А можно как-то побывать на этой фантастической солнечной станции? – спрашиваю я
- Нет, конечно же нельзя, это режимный объект. И вообще все эти вопросы про военные базы, источники энергии, кто что финансирует – ты лучше никому тут больше не задавай. Знаешь, у нас в Марокко когда-то снимали фильм «Человек, который слишком много знал», так вот, чтоб случайно на что-то не нарваться, ты лучше займись туристическими объектами – Kasbah Taourirt (напротив Музея Кино), старая Медина, которая за Касбой, котороая напртив Музея Кино.



Все вышеперчисленное я осмотрела, это все очень интересно, но длительное пребывание в стране стирает различия между однообразными мединами, касбами, рынками. «И я кричу - остановите пленку, Это кино я уже смотрел, Эй, режиссер заканчивай съемку…» Секундочку…, а вот такое ты еще не видела и не пробовала – джус-моджахед!



Именно в Уарзазате я впервые попала в кафе, где едят соки. Да, именно едят, потому что проглотить литр фреша из авокадо с мякотью, это знатете ли, как пол кабанчика заточить. Кафе находится возле станции такси (Station Grand Taxi Tabount).



Только в солнечном Уарзазате за 15 дирхам вам дают ДВЕ кружки фруктовой еды.


Оказывается, почти во всех городах есть такие кафе, они все одинаково оформлены – с потолка свисают фрукты и орехи в сетках, правда, цены везде разные.







Самые-самые классные фрукто-кафе в Уарзазате и Касабланке (вот координаты кафе в Касабланке 33.596774, -7.620193 Ancienne Medina– недалеко от входа в Медину) фото из кафе в Касабланке (название его только на арабском)

[Ирина Романенко]

Катя, Добрый день ! А подскажите, можно ли купаться в начале ноября в Марокко? насколько я поняла,20С воды , это не очень жарко

[Нонна Л.]

На знаю, что ответит Катя, но я была в июле и температура воды не превышала 21 градуса, поскольку вдоль Западного побережья Африки проходит холодное антарктическое течение. Поэтому вряд ли получится купание в ноябре, если только Вы не морж, ИМХО.

[Ирина Романенко]

Спасибо ! Очень хочется в Марокко, но и покупаться тоже. Или там совсем не купаются ?

[Нонна Л.]

Летом с июня по сентябрь купаются, но водичка бодрящая. В нее приятно окунуться, когда на улице под 40 градусов. Что касается осени, то на Атлантике в это время обычны довольно большие волны - именно за это побережье Марокко любят серферы, и даже называют Эс-Сувейру своей столицей.
Но в Агадире есть хорошие отели с бассейнами, там можно купаться и наслаждаться экзотикой Марокко, выезжая на экскурсии по окрестностям.

[Ирина Романенко]

спасибо! Вот думаем с подружкой рискнуть , своим ходом в начале ноября !

[Нина80]

Марокко - вообще не для купания. Пустая трата времени и денег в Агадире. Только великолепная экскурсионка и все..
В начале ноября после заката ходила в курточке.. Уж лучше в Египет или Израиль,а если подальше - то в Таиланд.
Не унывайте! Если уже билеты куплены, то из Агадира можно взять экскурсии или съездить самим в Райскую долину рядом с Агадиром, Легзиру, Эссувейру, Марракеш или Уарзазат ,а вечером гулять на побережье океана...
PS. Урзазат и Шефшауэн зацепили больше всех.. Касабланка - европейский город тоже понравился, назло марокканцам, которые все как один, его терпеть не могут, как напоминание о засилье европейцев.

[Katya-in-wonder]

А подскажите, можно ли купаться в начале ноября в Марокко? насколько я поняла,20С воды , это не очень жарко

Да, поддержу коллег Нину и Нонну, Марокко - страна не для купания. Готовясь к поездке я 100 раз читала что в океанах не купаются, но я не могла понять почему??? Зайдя по пояс в воду на пляже Легзира (волнение воды было относительно НЕ большое), меня толкнула небольшая волна и меня чуть не переломало о камни. Все ноги были в синяках и ушибах. В этой попытке искупаться в океане я поняла смысл выражения "подводные камни". Заходишь в воду - вроде прозрачно, видишь дно, как вдруг каменюка в песке, другая, а волна с собой несет целую стаю камней (которую глазами не видно) и вся эта мощь сбивает с ног, переворачивает и с бешенной силой затягивает обратно ОТ берега. Все это я читала ДО поездки, но интересно было испробовать на себе как это купаться в океане? Опыт получила, больше не надо.

По поводу ноября... Моя поездка начиналась в самом начале октября и закончилась в середине ноября. ВЕСЬ октябрь была шикарнейшая погода - тепло, ни одного пасмурного дня! С начала ноября начались ливневые дожди. А когда в Марокко дождливо, я вам скажу, что это совершенно другая страна!!! Осенние дожди сопровождаются швальными ветрами (на море в Эль-Джадиде нас тупо сдувало!!!) находится вне машины или помещения было невозможно. С улиц исчезают торговцы, закрываются многие лавки и улицы выглядят уныло. Мне кажется, что в нояре надо ехать в сторону Сахары, Уарзазата, за Атласские горы. Там, кстати, очень интересный регион!!!
Если для вас в поездке важна купально-пляжная составляющая, однозначно, Марокко вас разочарует, эта страна совсем не про это. Да, там есть пляжные отели с бассейнами, но они совсем не так комфортны и не так бюджетны как Турция и Египет.

У меня некоторая пауза с продолжением т.к. я пишу большой кусок про Марракеш, а там нас ждет... свадьба! Хочется все душевно описать, поэтому я не исчезла, я пишуууу, простите, что черепашьими темпами...

[Ирина Романенко]

Спасибо !

[Katya-in-wonder]

Марракеш
(простите за качество фото, все снято в репортажном режиме на телефон)
Что для вас самое главное в жизни? Что в корне изменяло судьбу, приносило боль или счастье? Без чего вы бы не смогли жить на далеком острове или другой планете? Мы часто можем слышать, что зависимость людей от людей – это такой внутренний недуг, который надо в себе лечить, искоренять. Бытует мнение, что счастье не должно завитсить от других людей и наших отношений с ними. В принципе все логично, но, по-моему, это утопия. Только через людей можно научиться понимать то, чего нет в тебе самом, пропустив через себя эту чужую странность, познешь мир и себя самого. У Вселенной нет другого способа что-то донести до нас понятным человеческим языком, кроме как через мысли, слова, чувства другого человека. И только в мясорубке отношений, сложных, пртиворечивых, болезненных можно изменить себя. Поэтому в моей жизни самое главное это люди, именно они и являются руками Бога.



Накануне приезда в Марракеш, пролистывая страницы букинга, я случайно наткнулась на отзыв о маленьком риаде, в котором живет ооочень гостеприимная семья. В отзыве на букинге акцент делался именно на людей. Мне было пофиг какие там условия, работает ли сантехника, и насколько комфортно там жить, если есть надежда встретить хороших людей, к чёрту все вопросы, беру! Темные закоулки центра старой Медины, лабиринты тоннелей с закрытыми дверями, и вот наконец, я дома. Поселившись в Dar Moughita я стала членом марокканской семьи: труженица-пчелка Mouna, ее муж Souhail и семилетний сын Мухамед.



Dar Moughita это 300 летние здание, которое принадлежит богатому марокканцу, живущему в Бельгии. Семья с ребенком живет и работает управляющими здания совсем недавно, во время моего пребывания тут еще доделывали ремонт в некоторых комнатах. На примере жизни этой семьи я поняла насколько специфичный бизнес эти марокканские риады.



Мы сразу подружились с коренной жительницей Марракеша Муной, она неплохо говорит по-английски, и хорошо знает французский, ее муж из иностранных знает испанский, потому что он родом из северного Тетуана. Домашний язык общения -арабский. Мы с Муной общались в основном на английском, иногда используя французские слова – в общем все как обычно в Марокко. Про самый раскрученный город страны - Марракеш я немного расскажу позже, а сейчас приступим к самому интересному. В том, что мы с Муной подружились нет ничего странного, мы одного возраста, очень общительные и открытые девчонки. Вместе со мной в риад заселилась испанская пара, для нас всех вечером Муна готовила традиционный ужин с тажином, я вызвалась ей помогать по хозяйству, в процессе мы разговорились по душам и как-то сблизились. Утром за завтраком, она меня спрашивает:
- А ты хочешь побывать на марокканской свадьбе?
- …. конечно хочу, а что это возможно?
- Да, завтра у моей сестры свадьба, я с сыном поеду, если хочешь, поехали вместе. Это недалеко от города, в деревеньке, где живут мои родители. - я аж дар речи потеряла от такого заманчивого предложения. Конечно поеду!!!
- Ну тогда завтра с утра начнем готовиться к свадьбе, поедем в гости к моей сестре, на завтра ничего не планируй.
Признаюсь, в свадьбах я совершенно не разбираюсь, моя страсть — это люди, их традиции, их опыт, мировозрение, меня всегда интересовала суть, а не форма. Поэтому попасть именно на сам процесс бракосочетания я даже никогда и не мечтала. И тут такой подарок судьбы! Как говорит мой любимый архитектор: «Кто ищет истину- обрящет красоту, кто ищет красоту - обрящет тщету».

[Katya-in-wonder]

Свадьба – самое главное событии в жизни марокканской женщины. Сама эта жизнь большинства местных дам весьма однообразна. У немцев есть такое выражение - удел женщины это три "К": Kinder, Kuche, Kirche (дети, кухня и церковь). В Западном общетсве так было в прошлом, а в Марокко все же бОльшая половина населения (акцентирую, не все, а бОльшая половина) остается верной традиции и жизнь марокканки состоит из тех же трех «К». Развлечения такие: ходить в женские хаммамы, точить там лясы, делать маски- пилинги и ходить на свадьбы к многочисленным родственникам. И то и другое требует денег, поэтому развлекаются они не часто. Поход на свадьбу оказался настоящей экспедицией, перед которой мы целый день готовились. Рано утром мы с Муной пошли в специальную лавку, где она приобрела себе новое платье зеленого цвета.

У нее до этого было золотое, и она его уже два раза одевала на свадьбы своих сестер. Такая шмоточная история сыграла мне на руку тк Муна любезно предложила одеть это золотое платье мне (у нас один размер). Потом она купила новые украшения,

встретились с ее двоюродной сестрой и поехали на такси к еще одной их сестре делать мхенди. Имен всех многичесленных сестер я не запомнила. Круг общения марокканской женщины – это кровные родственники, их очень много, поэтому времени и ресурса на друзей просто нет. Наведение косметического марафета перед свадьбой проходил в квартире одной из сестер Муны.

Что меня поражает во всех марокканских домах - отсутствие шкафов и сервантов. В каждой комнате под стеночкой стоят диваны, возле них столик для еды или чая, больше мебели нет. Немногочисленные вещи хранят в сундуках, на них же и сидят.



Сестра Муны живет в спальном районе Марркакеша, длинном многоквартирном доме, типа нашей хрущевки. Стены в квартире выложены узорчатой марокканской плиткой зелиж (это вместо обоев). Простенький сан узел с душем в квартире есть, но горячей воды нет т.к. иметь электрический бойлер дорого. Газ на кухне из балонов, общего газопровода нет. После косметических процедур сестры сварганили обед, и мы все вместе поели.



Девочки щелкали телевизонные каналы, обсуждали знаменитостей и новости, пытаясь переводить мне на английский происходящее в телеке, но я попросила не тратить на меня внимание, мне хотелось затаиться в уголочке и просто быть, погрузиться в обычную жизнь, казалось бы, обычных женщин, делающих мхенди, но все вокруг видилось таким необычным! И эта необычность была в правдивости, тотальной искренности, в этой скромной квартире страна Марокко мне открылась без всяких прекрас и показной приукрашенности. В путешествиях мы часто спрашиваем: а где и что едят местные? а где тут у вас не туристические места? Этими вопросами мы пытаемся добраться до цели путешествия - коснуться чего-то настоящего.



После мхенди, мы пробежались по каким-то магазинам, потом в парикмахерскую, и все это время девочкам на мобильный приходили видео-сообщения от родственников о том, как идет подготовка к свадьбе. На видео я могла рассмотреть костры, на которых мужчины целый день готовили еду.

[Katya-in-wonder]

Часов в 8 вечера мы сели в автобус, час езды от Марракеша, выходим в каком-то поселке у подножия Атласских гор. Идем в дом родсвенников, где куча людей, все целуются, обнимаются, переодеваются в нарядные платья, красятся, потом мы рассаживаемся по машинам и еще минут 10 в темноте едем в специальный дом (типа большого кафе с подсобными комнатами), предназначенный для проведения свадеб.



При входе в свадебный дом гостей встречают родители невесты с чашечкой молока и финика (типа как у нас хлеб-соль).



Внутри уже кипит гуляние – орет музыка, за круглыми столами внутри кафе сидят женщины и дети, мужчины расположились на улице. Меня попросили в мужскую часть свадьбы не ходить и не фотографировать. Доступ в ту часть имеют только матери молодоженов.



На столах из еды ничего нет, только минеральная вода. Все гости это родственники, двоюродные-троюродные сестры, тети, бабушки, они активно общаются между собой, обсуждают новости семьи, переодически зажигательно танцуют. Все действия той ночи сопровождались громыхающей арабской музыкой, она не замолкала ни на секунду.





Ведущий что-то объявил, все расселись за свои столики и… в зал торжественно ввели невесту, одну… без жениха



Все кинулись с ней фотографироваться, это длилось очень долго. Вообще, вся свадьба это одна сплошная фотосессия, каждая смена мизансцены сопровождалась съемкой сотен кадров. Невесте начали рисовать мхенди, при этом каждая девочка с ней фотографировалась, ну и мы с Муной тоже, родственники ведь! Напомню, невеста – это родная сестра Муны.





Мне пояснили, что сам процесс заключения брака состоит из двух частей: юридическая и торжественная. Юридическая сторона никак не выглядит, это оформление документов. Как у нас в ЗАГСах, тут ничего прилюдно не подписывают. Для общественности важен торжественный ритуал, важно чтоб максимально большее кол-во людей на свадьбе, засвидетельствовало, что этот мужчина берет под свою полную ответсвенность эту девушку в присутствии всех родственников с обеих сторон. За саму свадьбу платят родители невесты. При юридическом заключении брака указывается сумма, которую жених может передать в семью будущей жены (так делается если есть финансовая договоренность между семьями). Рассказ о марокканских традициях прервал возглас в зале: - еееее-ее-еедут!!! – и все присутствующие побежали на улицу.

[Katya-in-wonder]

На улице ночь, у входа свадебного дома шум- гам, куча машин, людей, оказывается, приехал жених со своими многочисленными родственниками. До этого зал был забит родственниками только со стороны невесты. Строй сказочно одетых мужчин, вначале вносит волшебные конусы, это свадебные дары.



В знак понимания полной ответсвенности за будущую жену, жених к свадьбе делает ей дорогие подарки



К концу вечера все конусы открыли, выставив подарки на всеобщее обозрение родственников.





Сказочно разодетые друзья жениха сопровождают его в свадебный зал. Первы
м делом – финики и молоко.



Далее жениха усаживают рядом с невестой на белом диване в центре зала.



Группа родственников долго поет какие-то частушки и «колядки», весь зал активно подпевает, это был очень захватывающий эпизод, в котором я не поняла ни слова, но почувствовала всю мощь поддержки семьи.



Муна познакомила меня со своими родителями. Ее бабушке (по отцовской линии) 103 года, она плохо слышит, но свадьбы посещает, вы представляете в 103 года!!!



А вот мама + папа Муны, они же родители невесты.



Мама - молчаливая женщина, от которой веет добротой и материнством, у них четверо взрослых детей (3 дочки и сын). А папа – просто красавец мужчина с голивудской улыбкой, пытался говорить со мной на французском языке. Они очень тепло обнимали, целовали, знакомили с многочисленными родственниками. Их семья занимается фермерством. Из таких семей складываются местные общины, которые в свою очередь являются некими кооперативами, способными продвигать на рынок сельхоз продукцию. Все родственники помогают друг другу в трудоустройстве. В сфере недвижимости Марракеша работает одна из сестер Муны (та, что в синем)



Вот ее жизнь полная противоположность «трем К». Она очень независимая современная девушка, работает в крутом агентстве, живет одна в красивой квартире, ездит на личном автомобиле, отдыхает за границей, и совершенно не хочет выходить замуж. Родители ее не осуждают, у каждого своя судьба и они уважительно отностятся к выбору дочери. Было удивительно узнать о такой демократии, я была уверенна, что в подавляющем большинстве мусульманских семей, отец – диктатор, но меня уверили что это совсем не так. Все люди – люди со своими слабостями, желаниями, ошибками и удачами, главная задача родителей – любить, а судьба сама распределит человека, согласно его талантам, Ин ша Аллах. Познакомиться с такой мудрой мусульманской семьей и разрушить свои стереотипы – это же настоящее счастье, Муна, ты просто чудо!

[Нина80]

Потрясающе и душевно, очень красиво описано..Вот каким, оказывается, бывает Марокко..

[Katya-in-wonder]

После длительной фотосессии со всеми присутствующими жениха и невесту под белы рученьки уводят из зала. По-прежнему гремит музыка, гости танцуют и пьют воду. «Интересно девки пляшут… но перекусить охота, я с обеда ничего не ела…». Откуда-то с улицы доносился умопомрачительный запах жаренного мяса… Уже час ночи, а еды все нет, но я знаю, что она тут есть. И спрашивать как-то неудобно, что я жрать сюда пришла?



Опять загремели фанфары. Мужчины в сказочных костюмах исполняют какой-то танец, в их руках появляются флаги,



они, как факиры, делают какие-то манипуляции и … в совершенно новом одеянии появляются молодожены.



Начинается всеобщий безумный танец, фотографировать это все было невозможно. Смешались в кучу фотографы, гости, мужчины в сказочных одеждах, в воздух кидают какие-то зерна, цветы, все хлопают, подпевают в такт ритмичной музыки. Жениха и невесту по очереди носят на руках в специальных носилках.



Вокруг них танцуют и водят хороводы. В прямом смысле происходит настоящее безумное веселье! И заметьте, все это без единой капли алкоголя.





Вся свадьба это долгое театрализоавнное действие, с переменой костюмов до 7 раз. На этой свадьбе наряды меняли 5 раз (я вам все наряды не покажу потому что у меня телефон задолбался снимать). Гости тоже переодеваются, но гораздо реже чем молодожены. За соблюдением порядка, последовательности всех этапов свадьбы, за каждым снимком официального фотографа следят особые люди – свадебные служители, во всем мире это особая каста людей. К сожалению, подробней о них мне ничего не удалось узнать



В общем, свадьба пела, плясала, переодевалась и фотографировалась до 5 утра.



Когда я уже свалилась с ног от переизбытка впечатлений, официанты понесли еду. Фотографировать было крайне неприлично, но я шпионски сделала 2 фотки.



Никакой сервировки, никаких вилок и ножей. Все по-простому, по-семейному едят руками из общего блюда. Я поначалу малеха испугалась, а потом думаю – чего это я? В большой марокканской семье не щелкай клювом, потому что тут подают такую вкуснятину!!!!



Что вам сказать, это было самое вкусно приготовленное мясо, которое только бывает на планете Земля. Тут и чернослив, и мед, и разнообразные орехи, уйма невероятных специй. Тушилось оно 8 часов на углях, как вы понимаете, при таком режиме приготовления мясо тает во рту. В момет трапезы молодожены исчезли Заканчивался поздний ужин, вернее ранний завтрак совсем не десертом и кофе, а… супом харирой в маленьких чашечках Хлебать хариру вместо кофе в 6 утра - это уже было выше моих сил. Откуда ни возьмись нарисовался папа Муны, он протягивает мне чашку хариры со словами:
- Ле сююпь, доця, манже, manger, харирку! Ceci est notre tradition (франц)
Глядя на убийственно прекрасную улыбку папы, я съедаю ле суп, появляется рассвет, свадьба медленно начинает расходиться, мне кажется, что все это снится, кажется что я лопну от впечатлений и событий происходящих со мной в этом фантастическом моем Марокко.

[Нина80]

Вы куда пропали на самом интересном месте?
Уже 10 дней прошло, нету сил терпеть!

[Katya-in-wonder]

До того, как я оказалась в Марракеше, он представлялся мне логовом восточного гламура, завлекающей красоты, чего-то такого сладостно-манящего. И в первую же прогулку по городу я сразу наткнулась на фотосъемку моделей.





Понаблюдав за процессом я немного разочароваласчь и сюжетом фотосесии и девочки какие-то «на троечку».



В глянцевых журналах картинки выглядят гораздо ярче, ну вот, например:

Photo by Steven Meisel


Photographed by Mikael Jansson


Поговаривают, что такое обилие в Марракеше моделей, фотографов и публикаций в журнале Vouge объясняется тем, что этот город является негласным публичным домом для миллионеров. Помимо удовольствий тут отлично продается и китайское барахло. Интересный эпизод. В одной лавке я запала на колечко, торговец просил за него 15 евро потому что авторская работа марокканских мастеров. Я сфотографировала экспонат, отправила мужу фотку на проверку адекватности желания приобрести непотреб. На что он мне выслал ссылку на это же колечко, которое конечно же made in China, продававшееся на Aliexpress за, внимание, 1,5 доллара! Самый ходовой товар в мире — это иллюзия и в Марракеше ее умеют мастерски продавать.





В каждом фото-видео материале о Марракеше в разных ракурсах показывают площадь Джемаа-эль-Фна. 150 лет назад тут проводили реалти-шоу «виселица», теперь показывают змей и шумят в барабаны. Фото 1992 года от Ellen von Unwerth для Vouge



Я ожидала на площади увидеть ровно ничего интересного. Как говорится, приятно быть пессимистом – ты либо всегда прав, либо прятно удивлен. Так вот Джемаа-эль-Фна для меня как раз-таки тот приятный случай. Потому что это самая что ни есть настоящая народная, национальная любимица, где находится правдивый, народный фуд-корт. Понимаете, не представительство ресторанов и торгашей гастромическими иллюзиями, а именно недорогая еда для народа: национальный суп харира 3 дирх, арабская пита с картошкой, яйцом и овощами 5 дирхам, жаренная рыба-ассорти 20 дирхам, улитки 10 дирхам. (1 дол USD = почти 10 дирхам).







И никаких понтов, дизайна и лишних наценок. Просто еда, мятный чай, куча столиков с лавочками, развлекательная программа тут же, всевозможные рынки вокруг, в общем, идеальный колоритный торгово-развлекательный комплекс в самом центре города.

[Katya-in-wonder]

Рынки обладают особым «дизайном», какой рисунок создает солнце!


Эта фирменная световая картинка хорошо передана в фильме «Марокко» 1930 года с Марлен Дитрих. Фильм про любовь (хотя, на самом деле, страсть) и богатство, что победит узнаете в конце.


Жизнь богатых людей Марракеша проходит подальше от старой медины и простолюдин, там, где зеленые гольф поля, где нет общественного транспорта, и секьюрити пристально охраняет границы тех, кому многое дано. С 2015 года рейтинг самой крутой резервации состоятельных туристов Марракеша возглавняет недавно открывшийся Mandarin Oriental


Раньше такая резервация была поближе к народу, в отеле Mamounia.





В списке постояльцев отеля: Черчиль, Шарль де Голь, Маргарет Тетчер и прочие официальные лица. Политическая элита тут давно не тусуется, времена не те. Их место заняли толстосумы, кто легко может заплатить 450 евро за дабл чтоб развлечься на викенд в Марокко.




Прогуливаясь по роскошным интерьерам, я много думала о материальных благах. Почему одни живут в таких отелях, а другие не имеют дома горячей воды, чтоб элементарно принять душ? Какими качествами характера отличаются эти люди, в чем разница между ними? Которые побогаче, они что добрее и милосерднее чем те, которые бедные? Нет. Мы с вами знаем тысячу примеров омерзительных богачей, и душевнейших бедняков.


Секрет заключается в том, что каждый из нас имеет не то, что хочет, а то, что ему действительно нужно. И если у человека нет денег, то ему придется приспосабливаться к другим людям, строить с ними порой очень сложные отношения, и мечтать: вот если б у меня были большие деньги…. А если денег в наличии много, только тогда люди осознают, что счастье и правда не в них. Все эти бассейны, дворцы и анансы с шампанским всего лишь заменители радости, компенсаторы.


На фото выше участники гламурного Марракеша тусовщица Талита и ее муж нефтяной наследник Пол Гетти. Живший в Марокко Ив Сен-Лоран, с которым Гетти были очень дружны, как-то сказал о них: «Талита и Пол, лежащие на террасе, прекрасные и проклятые…» Их проклятьем были удовольствия, в которых они тонули и сходили с ума от того, что им нечего больше хотеть. Они спалили свою жизнь в наркотиках.


Настоящую радость невозможно купить, заработать или добиться, проблема в том, что ей можно только внутренне соответствовать.

[Katya-in-wonder]

Обязательной программой в Марракеше являются сады Мажорель и медресе Медресе Али-бен-Юсеф. Но на них я подробно останавливаться не буду, поедем дальше!



Со слезами на глазах распрощавшись с Муной и ее семьей, я купила билет в спальное купе поезда Марракеш-Танжер, ночной, очень удобно – спишь и едешь, только цена 30 евро… у меня отели были дешевле. Наверное, поэтому поезд был практически пустой



Привет, Танжер!



Там плетутся шпионские сети,
Там красотки поют в кабаках,
И Сахары стремительный ветер
Оседает песком на губах.
(автор Александр Городницкий)


Стратегически важная территория на соединении двух континентов всегда была яблоком раздора между многими странами. «Не доставай же ты никому» на целых 44 года - порешили между собой США, Франция, Испания и Великобритания. И так было до 1957 года. Эта геополитическая дыра затягивала в себя эпатажных личностей: миллионеров, шпионов, авантюристов, тусовщиков и писателей со всего мира. Поэтому, оказавшись в Танжере, помните, города это не стены, города – это люди! Именно их немыслимые истории вдохновляли писателей днями напролет просиживать в чайхонах, общаться и конспектировать сюжеты, которые рождает ее величество Судьба. Среди наиболе известных «танжерских» писателей Джек Керуак, Пол Боулз (автор «Под покровом небес»), Уильям Берроуз. Ярко и точно про тусовку в Танжере написал Берроуз в рассказе «Интернацональная Зона »:

«Никто в Танжере не является тем, на что он внешне похож. Наряду с фальшивыми изгнанниками Сокко Чико здесь есть неподдельные политические беженцы из Европы: евреи, спасшиеся из нацистской Германии, испанские республиканцы, подборка французов-вишистов, беглые немецкие фашисты. Город полон подозрительных европейцев, у которых нет нормальных документов, чтобы уехать куда-либо еще.»

Первую половину 20 ого века Танжер вмещал в себя весь мир. Малкольм Форбс (сын основателя журнала Forbs) устраивал в танжерском дворце Palais Marshan эксцентричные вечеринки, на которые слеталась богема со всего мира. Сейчас он открывается только для государственных приемов.

[успевающий987]

Ура. Ура. Продолжение.
Не теряйтесь на так долго. Пока ждали Ваше продолжение, вон даже одна из арок в Легзире рухнула. Сколько времени прошло. Пишите. Читаю Вас с самого начала.

[Нонна Л.]

Ага, и я читаю с удовольствием. И с большим интересом, особенно про Танжер жду, ибо в плане его и Шефшауэн посетить из Испании. Не пропадайте, Катя!

[Katya-in-wonder]

Коллеги -путешественники! Спасибо большое за ваше внимание и терпение, у меня было прятное исчезновение - новое путешествие. С рассказом происходят странные вещи - потерялся текст, который я писала в последний месяц, сейчас восстанавливаю по памяти (хорошо хоть память всегда со мной, возраст пока позволяет ее не терять ) Как говорится, не бойся медленно двигаться вперед, бойся стоять на месте.

[Katya-in-wonder]

«Бедная маленькая богачка» (есть такой фильм), мечтавшая превратить Танжер в город-казино, Барбара Хаттон. Меня поразила удивительно-печальная биография этой дамы. Ее шикарный дом украшает медину и сегодня, но папасть внутрь невозможно, зато рядом особняки-музеи других богемных небожителей, в которых витает сладостно-беспечный дух жизни, згинувшей в тоске от бесконечных удовольствий.







Вся старая часть города нашпигована ресторанами и отелями, где когда-то жили люди, создававшие атмосферу авнтюрных, вольных «пампасов» на территории Марокко. Такое атмосферное местечко в современном Танжере - кафе “Cafe Hafa”. Здесь нет никакого меню, тут не подают вкусных блюд, кстати, местные приходят сюда со своей едой и заказывают только бесконечный чай, его разносят вот таким образом:



И пьют часами с таким видом





Не пугайтесь местной молодежи, зависающей здесь часами за раскуриванием Марокканского гашиша (в народе – киф). В этом нет ничего страшного, это часть их национальной культуры. Даю слово опытному исследователю этой темы Уильяму Берроузу:

«Киф идентичен нашей марихуане, и здесь у нас есть возможность наблюдать за результатами ее постоянного употребления на примере всего населения. Я спросил у врача-европейца, приходилось ли ему замечать какие-либо болезненные эффекты. Он ответил: «В целом, нет. Наступает наркотический психоз, но он редко достигает острой стадии, когда необходима госпитализация.» Я поинтересовался, не опасны ли арабы, страдающие этим психозом. Он ответил: «Я никогда не слышал о том, чтобы кайф прямо или косвенно был причиной насилия. Отвечу на Ваш вопрос: обычно они неопасны….Я беседовал с американским психоаналитиком, практикующим в Касабланке. Он жаловался, что ему ни разу не удавалось произвести исчерпывающий анализ у араба, поскольку у того нет чувства времени. Для араба нет ничего исчерпывающего. Наркотик Ислама, гашиш, действует на чувство времени таким образом: события, вместо того, чтобы происходить по порядку — в прошлом, настоящем и будущем, — происходят одновременно, а настоящее содержит в себе и прошлое, и будущее.»

- ну просто квантовые технологии, вы не находите?



На мой взгляд, Танжер недёшевый город, цены на все тут гораздо выше чем в других регионах Марокко. Поэтому любимое развлечение местных жителей – бесплатно любоваться закатом, как у Экзюпери по 43 раза в день, сидя на финикийских могилах Tumbas Fenicias.





Меня так заинтересовали эти выемки в скале, не могла поверить, что это могилы. С ума сойти, 12 век до нашей эры! Финикийцы были первыми завоевателями марокканской многострадальной земли, от них остались только эти вечные могилы.



Чисто марокканская бренд-личность Танжера - Мухаммед Ибн Батутта. Его именем названы турфирмы, улицы, и даже футбольный клуб.



Сложно представить себе более продвинутого путешественника в 14 веке, объехавшего пол планеты, жившего в Индии и Китае, общавшегося с невероятно разнообразными людьми, к концу жизни он накопил самое ценное богатство, доступное человеку – опыт и знания о мире. Ибн Батутта родился в 1325 году, в Танжере, с детства прилежно изучал Коран и к 20 годам отправился, в Мекку получать знания от мудрецов. Как развивались события на самом деле нам достоверно не известно, ведь, дело было аж в 14 веке. По одной из версий он всегда искал встречи с благочестивыми мудрецами, и однажды, заночевав у суфийского шейха, ему приснился сон: «Мне снилось, что я лечу на крыльях огромной птицы, — пишет Ибн Батутта,— которая несет меня к Мекке, потом поворачивает к Йемену и наконец направляется на восток и доставляет в сказочную зеленую страну». На утро мудрец объяснил ему, что приснившееся сулит жизнь, полную путешествий. Суфии снабдили его в дорогу едой и серебряными монетами. Все это Ибн Батутта расценил как чудо. Согласно его записям, до этой встречи он и не думал о путешествиях. За 29 лет Мухаммед Ибн Батутта прошел территорию, которую сейчас занимает 44 страны, 8 лет жил и работал в Индии, женился на Мальдивах, объездил весь Ближний Восток, Южную Италию и Испанию. Его дальние путешествия в 14 веке без самолетов, поездов и интернета сейчас сравнимы с полетом в другую галактику.



Усыпальница с прахом Ибн Батутта находится в Танжере, конец своей жизни он встретил на родине, работая судьей. Его могила находится среди жилых домов в старой Медине.



Сейчас, во времена технического прогресса, мы можем за 24 часа облететь весь земной шар. С появлением массового туризма, полетами трудящихся в Турции и Египты многим кажется, что жизнь путешественника это такая дольче вита, где только нежатся в бассейнах, каждый день объедаются манго и гуляют по набережным в белых штанах. В реальности же настоящие путешествия скрывают в себе много трудностей. Но выбросив из своего багажа комфорт и предсказуемость, ты получаешь настоящую свободу от рамок и барьеров своего собственного мира. Частенько эта свобода, по силе воздействия, схожа с американскими горками- дух захватывает: то все прекрасно, то так страшно - умереть не встать. Когда Ибн Батутта, после 8 лет жизни при дворе индийского султана, отправился в Китай, он столкнулся с большой трагедией. На индийском побережье шторм уничтожил корабль, на котором находилось все его состояние: рабы, лошади, драгоценные дары от индийского султана для китайских коллег. Он чудом остался в живых на берегу у мечети, с молитвенным ковриком в руках и небольшим количеством денег в кармане. И это была далеко не единственная беда на его пути. Каждый раз, получая удары судьбы, он вспоминал духовного учителя суфиев - Руми, который говорил: "Рана — это то место, где Свет входит в вас".

[Katya-in-wonder]

Трудности, которые закаляют нас, случились и со мной в Танжере. Мой распорядок дня в этом путешествии каждойе утро начинался со встречи расвета и утренней зарядки. Танжерский пляж очень огромный и совершенно бестолковый для морского отдыха. Песок – сплошная мусорка, вода грязная. Наличие огромного порта, соединяющего мусульманскую страну с Евро Союзом сейчас является самым главным акцентом Танжера. Тут тусуется такое кол-во подозрительных личностей, что у меня не хватит квалификации их описать.



Самый отвратительный побочный эффект порта – большое кол-во полубомжей, которые как оказалось, живут на гигантском пляже. От воды до зданий на первой линии целый километр песка.





Ранним утром, еще до рассвета, я бегу себе к морю на зарядку. У меня за плечами маленький рюкзак. Выбежав на километровую песчаную полосу, направляюсь в сторону воды. Вдруг, боковым зрением я вижу вдалеке бегущую ко мне фигуру человека. Сразу почувствовала неладное потому что фигура эта приближалась со стороны порта. Я увеличила скорость, но вдруг меня прошмибла мысль – если я добегу до воды, там не видно ни одного человека, если вдруг что, кричи-не кричи, меня никто не услышит потому что песчанная полоса гигантская, в 6 утра тут еще никто не бегает, все спят. Я повернула в сторону проспекта, где находятся гостиницы первой линии. Приближающаяся фигура тоже изменила траеторию и начала стремительно настигать меня. Обернувшись, я увидела человека, вылитого Шарикова. Маленького роста, заросший щетиной на собачей морде и спутанными волосами. Догнав меня, он стал дергать за рюкзак, бормоча на арабском, явно требуя от меня чего-то. Из десятков рассказов про Рио де Жанейро, в котором тоже такие бескрайние песчаные пляжи, я знала, что при встрече с грабителем надо отдать то что они требуют, таким образом спасаясь от физических увечий. Но в моем рюкзаке был айфон с тысячами фотографий моего любимого Марокко. Отдавать такое сокровище какому-то Шарикову я не могла. Наверное, так действует инстикт самосхранения, откуда-то изнутри меня поднялся сильный гнев, я схватила его за грудки, вкратце, используя ненормативную лексику объяснила что ничего отдавать ему не собираюсь. Краем глаза замечаю, как его рука скользнула из кармана, а в руке блеснул нож. Я никогда в жизни ранее не попадала в такую ситуацию, и если б мне сказали, что такое смо мной произойдет, я бы умерла от страха. Но в тот момент не было парализующего страха, была невероятная концентрация, внимание к каждой доле секунды. Я помню все эти секунды как кинокадры.Заметив нож, мой мозг поднял откуда-то изнутри невероятную силу в моих руках, я толкнула «шарикова» и он упал на песок. Почему-то вспомнила, что в кино-сценах при таких ситуациях еще бросают песок в глаза. Ощущая себя участником кинофильма, обеими руками загребла песок и кинула в лицо человека, пытавшенося моментально оправиться от падения. А теперь беги, беги так, как никогда в своей жизни не бежала. Песок засасывал мои ноги, но я двигалась весьма ловко по сравнению с кричащим мне вслед несчастьем. Он бежал и злобно ревел как зверь. Я понимала, что если он меня догонит, то отдачей рюкзака не отделаешься, он просто пережет мне горло, поэтому я бежала не то что быстро, я бежала со скоростью «чтобы выжить». Ноги вязли в песке, я чувствовала, как он мешает мне двигаться, но никаких сомнений в своих силах не было, какая-то невероятная, живущая явно не во мне энергия говорила: не обращай внимание на песок, сконцентрируйся на беге! Никогда в жизни я не чувствовала в себе такой бешенной концентрации. Вдруг, замечаю, как вдалеке по кромке моря бежит два человека, мужчина и женщина в спортивных костюмах, с ними собака. Это спасение! Я бросилась ближе к морю, по мокрому песку удобней добежать к этим людям. Шариков зверски орал, но моментально затих, когда увидел вдалеке мирно бегущих утренних спортсменов, он развернулся и побежал в обратную от меня сторону. Такое утро не забудешь до конца жизни.



Чему учит эта история? Во-первых, я воотчую увидела в себе скрытые фантастические возможности организма. Надо заметить, что я девочка абсолютно не спортивная и бегать молнией не умею. Ту физическую силу, которую я обнаружила не могу назвать своей. В обычной жизни у меня б никогда не хватило сил толкнуть человека так чтоб он упал, но в то утро я как-то это сделала? Во-вторых, произошло просто чудо, что меня не парализовал страх. Не знаю можем ли мы своим сознание управлять страхами или это где-то там, наверху, включают секретные кнопки в нас, но то что я не окаменела от страха, возможно, спасло мне жизнь. Как эффективно справляться с собой и своими страхами в менее эсктремальных условитях я не очень понимаю. Для меня путешествия это один из видов познания и изучения себя.

[Нина80]

Сложно представить себе более продвинутого путешественника в 14 веке, объехавшего пол планеты, жившего в Индии и Китае, общавшегося с невероятно разнообразными людьми, к концу жизни он накопил самое ценное богатство, доступное человеку – опыт и знания о мире. Мухаммед Ибн Батутта...

Потрясающий кусок рассказа...Впечатлена...
Очень захватывающая поездка, вам фартило во многом, вы увидели Марокко и с прекрасной стороны тоже....
Уже плюсанула за вашу удивительную историю и желаю вам удачных поездок!

Песок – сплошная мусорка, вода грязная. Наличие огромного порта, соединяющего мусульманскую страну с Евро Союзом сейчас является самым главным акцентом Танжера. Тут тусуется такое кол-во подозрительных личностей, что у меня не хватит квалификации их описать.

Вам очень повезло в Танжере, что сказать... Однако, береженого бог бережет....Зачем одной в темноте где-то бегать, особенно в такой неблагополучной стране...

Ту физическую силу, которую я обнаружила не могу назвать своей.

Это ангел -хранитель о вас вспомнил, что крайне важно в путешествиях... Чувство самосохранения тоже дай бог иметь каждому.

Про традицию курения кифа и прочих марихуан выскажусь резко отрицательно, и тому много примеров, как мой странный водила-гид, у которого сносило голову в перерывах между дозами, и он срывался на мне...
Расслабление от наркоты имеет свойство заканчиваться , и если человеку не поступает вовремя следующая доза, он становится злым...Несколько косяков в день - это чересчур для гида... Ну и вообще, такая дрянная традиция вызывает только негатив....
Насмотрелась, к чему это приводило и в других странах... А еще бесит то, что они примерными мусульманами прикидываются,а потом.....
Когда после курения марихуаны был добавлен алкоголь , то результатом стала наша автомобильная авария по его вине, где мы чудом выжили... Да и в других эпизодах народ в Марокко разочаровал по большей степени..
А ведь ехала за прекрасным, настраивалась на лучшее, как и вы, верила в чудо (свершилось чудо, что живая..за это спасибо )...Сорри за офф топ..

Если продолжить, то безусловно, Марокко - очень красивая страна....Но когда кругом царит сплошной "Иншаллах" - в данном случае интерпретирую это чудесное слово, как "беспредел" - "то ли будет плохо, то ли пронесет - по воле бога" , и все время надо быть на стреме, радость от поездки заметно уменьшается, несмотря на тонны восхитительных достопримов...

[Mestnyi5]

Отличный отчёт. Прочитал как на одном дыхании! Супер!

Вот прочитал много отзывов на этом сайте и на других, везде все спрашивают в один голос, что вы будете делать в Фесе 2 дня и больше, что вы забыли в Касабланке на 2-3 дня!? Читаю ваш отзыв и понимаю, что и 2-3 дней мало. Это так? Я просто в марте впервые лечу в Марокко на две недели. Для первого раза решил для себя оставить всё-таки только северную часть - Фес, Рабат + Сале, Фес, Мекнес, Касабланка, Шефшауэн и Танжер. Всё про всё - 12 дней. (Марракеш, пустыню, Эссуэйра и другое, всё, что ниже оставил на следующий раз). Нашёл много сходства между нашими с вами ожиданиями от Марокко. Исходя из вашего опыта передвижения поездами и автобусами, как посоветуете разложить этот маршрут и где сколько дней посоветуете остановиться?

И ещё пару вопросов:
- реально ли под закат солнца к чаю обзавестись тем самым кифом? Продают ли его или это всё-таки исключительно распространяется только среди своих?
- имеется ли в городах достаточное кол-во обменников и сколько денег нужно заранее менять? Хоть примерно. Понятно, что всё зависит от питания, транспорта, покупок, но скажем 500 евро на сколько хватит, чтобы питатьcя вдвоём, и ни в чём себе не отказывать - музеи, чай, побрякушки...
- знаете ли вы какие-нибудь красивые места на севере страны, куда можно отклониться от маршрута Касабланка - Рабат - Мекнес - Танжер - Шефшауэн - Фес? Интересует именно марокканский колорит. предлагают ли там на рынках/киосках/улочках какие-то туры/поездки/вылазки куда-либо недалеко, опять-таки с марокканским колоритом?

Заранее спасибо!!!!

[Katya-in-wonder]

Моя песнь о Марокко прервалась неожиданной блокировкой входа от "смотрящих" данной площадки, но спустя пару месяцев меня разблокировали
На вопросы Mestnyi5 отвечу

- реально ли под закат солнца к чаю обзавестись тем самым кифом? Продают ли его или это всё-таки исключительно распространяется только среди своих?

Впаривающих киф иностранцам в Танжере я не видела, но сами они везде курят. В Фесе просто на каждом углу прям за руки хвататют - купи! Дело ваше, но лично мне кажется это разводняк так сказать неверного на бабки и неприятности. Хотя если вы с кем-то подружитесь и возникнет некое доверие - нет никаких проблем. Но просто на улице, где вам в подворотне будут втюхивать - разводилово, это ИМХО. Мои пустынные сопровожатые мне по-доброму предлагали покурить и 100% ничего плохого бы не произошло, но меня это совершенно искренне не интересовало.

имеется ли в городах достаточное кол-во обменников и сколько денег нужно заранее менять? Хоть примерно. Понятно, что всё зависит от питания, транспорта, покупок, но скажем 500 евро на сколько хватит, чтобы питатьcя вдвоём, и ни в чём себе не отказывать - музеи, чай, побрякушки...

Обменок до фига, везде, и на каждом углу. Я обычно в первый день меняю чуть чуть (ну на двоих баксов100 ), а потом присматриваюсь где какой курс, где лучше поменять и меняю уже большую сумму. МЕнять лучше в больших городах, там всегда выбор обменнников больше.

- знаете ли вы какие-нибудь красивые места на севере страны, куда можно отклониться от маршрута Касабланка - Рабат - Мекнес - Танжер - Шефшауэн - Фес? Интересует именно марокканский колорит. предлагают ли там на рынках/киосках/улочках какие-то туры/поездки/вылазки куда-либо недалеко, опять-таки с марокканским колоритом?

Север Марокко на иой взгляд несколько дороже чем Юг. НО там, в районе Танжера потрясающее побережье, и если б я ехала еще раз обязательно бы проехала на машине от Рабата до Тибуда. Самое изветсная природная достопримечательность в районе Танжера - Геркулесовы столбы (Pillars of Hercules). Я туда не попала т.к. не разобралась в Танжере с общественным транспортотм, а такси мне было дорого.

[успевающий987]

Katya-in- wonder, я забронировал отель в Марракеше тот же где останавливались Вы, там где свадьбу у хозяйки гуляли. Но смотрю на карту и страшно, реально ли его найти самостоятельно? Или сразу взять проводника на Джема-эль-Фна? Сколько примерно надо будет дать за проводить до этого отеля. Понятно, что запросят много, потому у Вас и спрашиваю, хоть примерно. Позвонить в отель с просьбой встретить, это крайний вариант.

[Katya-in-wonder]

В Марракеше я делала так: от вокзала до старой медины ехала на такси, таксисту сказала, что мне к Maison de la Photographie de Marrakech, адрес Rue Ahl Fes, Medina, Marrakech, 46 Rue Bin Lafnadek, Marrakesh
Он меня за 35 дирхам довез до ближайшей улочки к пешеходной зоне в районе Музея фотографии. Я прошлась буквально 500 метров. А вот возле музея фотографии меня нашел пацанчик, который и довел меня до жилья Dar Moughita , это вот буквально 150 метров от музея, на соседней мини-улочке, но первый раз ее найти НЕ реально самому. Мальчику я заплатила 10 дирхам (1 доллар). Мальчик начал выть "маловато будеееет", но я всегда говорила волшебное слово - "шукран" и четко показывала что разговор закончен. Там реально от музея фотографии 150 метров идти поэтому больше доллара проводникам двать не стоит.

[Kriya]

Здравствуйте, Катя! Огромное спасибо вам за этот чудесный отчёт, прочитала взахлёб. У меня ощущение, что вы ещё не всё рассказали, остались неописанными несколько городов, так ли это? Очень надеюсь, что у вас найдётся время и вдохновение продолжить, ведь, помимо практической ценности информации и советов, вас очень приятно читать, ваша доброта, открытость, солнечность так и сквозит в каждой строчке
Я тоже мечтаю о Марокко, и камнем преткновения для меня всегда было то, что никто из друзей особо не вдохновлялся идеей такого путешествия, а ехать одной даже представить себе было страшно. Благодаря вам я вижу, что ничего невозможного нет, надо доверять миру и пространству, верить в лучшее в людях, и всё обязательно получится! Хотя от некоторых приключений, конечно, мороз по коже))
Очень жду продолжения истории. И, если у меня возникнут практические вопросы, можно ли их вам задать?
В любом случае, ещё раз спасибо, приятных вам путешествий и радости!
Аня

[успевающий987]

Katya-in-wonder, передать Муне привет или не надо? А то спросит от куда знаю, может ей не понравится что фото свадьбы попали на форум? Я сейчас здесь на два с половиной дня. Попробую понять Марракеш, уже неделю как в стране. Везде было спокойно и классно. Вчера приехал и абалдел от движухи тут. Просто подобного еще не видел. С хелпером уже пришлось вчера разбираться Муниному мужу.
А страна интересная. Пока больше всего понравился Мулай Идрис и перевал Тизи-н-Тичка.
Так что с "приветом"?

[axeL123]

Классный отчет! Спасибо огромное!