После музея я погуляла немного по крепостной стене и по медине
Приближалось время обеда, и я опять решила зайти в ресторанчик, который наметила себе еще дома - Le Salon Bleu. И тут я столкнулась первый раз с бесхитростным марокканским враньем.
Сам ресторанчик находится на площади недалеко от Kasbah Museum. Но вход к нему достаточно запутан – надо обогнуть здание, пройти какие-то лабиринты. На одном из поворотов ко мне обратился мальчишка:
- Мадам, Вы ищете Le Salon Bleu? - Да. - Да, Вы правильно идете, вход уже недалеко. Это хороший ресторан. Вы хотите попить кофе или пообедать? - Пообедать. - Ох, боюсь, Вам не удастся. У них кухня только в 4 часа открывается. Но вот тут недалеко есть еще один очень хороший ресторан, в нем уже сейчас можно пообедать.
Я и вправду на пару мгновений заколебалась.
Но потом решила, что зайду хоть кофе сначала попью.
И что ж – все, включая кухню, прекрасно работало)))
Традиционно пошла на террасу на крыше. Солнце, тепло – красота!
Потом красота начала появляться у меня на столе
И это было не просто красиво, но и очень, очень вкусно!
Вообще все эти дни яркие, светлые, вкусные, напитаны приятными эмоциями и ощущениями - просто фреш какой-то! Я напитываюсь солнцем, красками, впечатлениями, и мне очень и очень хорошо.
Конечно, одну из главных ролей сыграла погода – все дни светило солнце.
И мне кажется, не будь солнца, Марокко для меня превратилась бы в грязную, нищую, блеклую страну. Как все-таки солнце все преображает! И как же нам его не хватает в нашей России!
После сытного вкусного обеда прошла обратным путем в гостиницу, чтобы забрать чемодан и поехать в Асилу.
Понравился ли мне Танжер? Я побаивалась этого города. О нем были самые противоположные мнения – от восторгов до ненависти. Я не испытала сильных чувств ни в ту, ни в другую сторону. Немножко он показался мне пустоват, но разве это могло быть иначе после Феса и Шефшауэна? Но как же мне в нем было вкусно!)))
Victor* писал(а) 20 фев 2020, 03:57:где вы будете гулять? В туристических цетрах? Там до вас миллионы туристов гуляли с "зеркалками" и после вас будут.... и потом - в мусульманских странах воровство - харам!
Я не про воровство спрашивал.
ligale писал(а) 20 фев 2020, 10:19:Если Вы не будете фотографировать людей - снимайте сколько угодно. А вот с портретами людей в Марокко не очень получится, а жаль, конечно, люди очень колоритные.
Понятно, спасибо. В принципе, норм. Я портреты редко снимаю в путешествиях, поэтому могу обойтись.
спасибо за новый кусок рассказа. Новый город, новые впечатления. Боюсь, что получу жёсткий отлуп, но по вашим снимкам Танжер мне понравился едва ли не больше, чем Фес. Понятно, что масштабы совершенно разные, но всё же не могу отделаться от этой мысли. Всегда считал Танжер только пунктом, куда все понаехавшие в Испанию ездят за магнитиком... А вот теперь, наверное, если когда-либо созрею на посещение Африки, теперь уже без Танжера не обойдусь... Читая ваш рассказ, неожиданно для себя начал немного изучать тему Марокко. Очень понравился ваш выбор мест посещения. С интересом жду продолжение рассказа.
ywi писал(а) 20 фев 2020, 22:22:Боюсь, что получу жёсткий отлуп, но по вашим снимкам Танжер мне понравился едва ли не больше, чем Фес.
А вот как раз и нет) Потому что это для меня еще одна необъяснимая тайна Марокко - почему разным людям в нем одни города нравятся, а другие категорически нет. Готовясь к поездке, я читала буквально про каждый город - о, это отстой, вонь и грязь! И буквально в соседнем отчете - это сама суть Марокко, если ехать, то только туда. Поэтому я и говорю - готовя маршрут, слушайте только себя. Я вот себя послушала, и получила отличную поездку))
Асила не входит ряд городов, обязательных для посещения в Марокко. О ней, если и упоминают, то как о миленьком городке, в который можно заглянуть на часок по дороге.
Я же, как первый раз прочитала о ней, так сразу не могла избавиться от ощущения, что мне туда надо. Причем даже не именно в Асилу, а в гостевой дом с террасой у океана.
И вот, в полпятого вечера я выезжаю из Танжера, и через час поднимаюсь на ту самую террасу, которую представляла несколько месяцев.
Все именно так, как и представляла, не только в плане мебели)) А именно по ощущениям – радость от близости океана, спокойствие и волнение одновременно.
За это надо выпить (у меня еще с Феса было припасено)
Эх, как же там было хорошо! Я засиделась до темноты, попивая вино с лепешкой и местным свежим козьим сыром, которые я купила у входа в медину Асилы.
А потом – спать – под узоры волшебной лампы Аладдина))
Все остальные риады, гостиницы я бронировала через Букинг, тут же напрямую списывалась с Ванессой, хозяйкой этой виллы. Ванесса – это эмоция чистой воды) За неделю она требовала от меня точного времени приезда в Асилу. Мне, конечно, хотелось некой маневренности в своих передвижениях (я же не знала, вдруг мне в Танжере так понравится, что я захочу приехать попозже). Но она была непреклонна.
Выжав у меня время прибытия, она стала писать, где меня встретит человек: Bab Al Homar. Чуть позже: Bab Al Homar!! Чуть позже геолокация из Гугл мапс. Еще чуть позже: BAB AL HOMAR!!!
И все в таком темпе.
Зато мои робкие вопросы о том, что мой поезд уходит ночью и могу ли я сделать чек-аут не в 2 часа дня, а позже, она в упор не замечала.
Я плюнула на это и нашла себе на вечер гостиницу за 8 евро.
На мой вопрос об ужине она сразу ответила отказом – не сезон. А за неделю до приезда написала, что и завтрака не будет – проблемы с персоналом.
Испортило ли это мое впечатление об этой вилле? Нет! Конечно, с завтраком и ужином было бы получше (судя по фото на сайте, они должны быть неплохи) Но самое главное, что меня изначально и манило в этом жилье – терраса с видом на океан – была предоставлена мне в одиночное пользование.
Вот утренняя красота
А вот чуть позже, через час
Этот гостевой дом - пример как раз удачного вложения денег иностранцами в туристический бизнес Марокко. Покупается здание с хорошей локацией, перепланируется под несколько гостиничных номеров, и декором доводится до нужной кондиции. А уж правильный декор в Марокко можно купить очень и очень не дорого.
Думаю, летом от желающих остановиться здесь отбоя нет.
Выхожу из красивого дома с красивой дверью и иду знакомиться с Асилой
Как цвет стены подобрали, если не присматриваться, ни за что не поймешь, что это стена, а не небо)
Медина Асилы – самая чистая и белоснежная из всех медин Марокко, в которых мне удалось побывать. Очень похожа на андалузские пуэблос бланкос. Но, конечно же, со своим колоритом
Кроме того, в Асиле ежегодно проводится фестиваль уличного искусства, и то там, то там встречаются расписанные фасады зданий или стен.
Один из заборов отдан детскому творчеству
И если мысленно закрыть самый левый рисунок, то вообще трудно будет понять, «чьей кисти» принадлежит это творчество - то же самое нарисовали бы и наши дети.
Рядом с этими рисунками школа, и внутренний двор открыт для любого человека
А на стенах при входе – фотографии, которые делают абсолютно в любой школе мира
Помимо медины в Асиле, естественно, есть еще и другие районы. И центр города такой же чистенький и аккуратненький, и также напомнил мне Андалусию
Но пора освобождать свой номер на вилле Ванессы.
Прощальная прогулка по замечательной террасе
Забираю чемодан и перебираюсь до своего ночного поезда в другую гостиницу («Sahara»), которая находится в центре города. Что же меня ждет за 8 евро?
А вот:
Что ж, вполне и вполне. Удобства, конечно, за эту цену общие, но в номере небольшая раковина. Правда, маленьким мыльцем на ней уже кто-то пользовался) Для европейцев это невозможно, а марокканцам так вполне) Но вот что везде в Марокко прекрасное, даже в такой гостинице за 8 евро – это постельное белье, зачастую с вышитыми монограммами и мережками.
После заселения заглянула в ресторанчик (The Palace) недалеко от медины и съела вкусную свежую рыбку
Асила – более демократичный город, в ресторане можно даже алкоголь заказать. Взяла попробовать пиво Casablanca – оказалось очень даже неплохое.
Если вы все же не захотите задерживаться в Асиле, а заглянете в нее на часок по дороге, постарайтесь попасть туда во второй половине дня, когда солнце начнет клониться к горизонту – какой же прекрасный свет в медине в это время!
На закате прогулялась до пляжа Асилы
Так бы Асила и осталась в моих воспоминаниях самым чистеньким, мимимишным городком Марокко, если бы не мое ночное приключение.
Поезд у меня был в 00-04, в 11 вечера часов я подошла на стойку сдать ключи и вызвать такси. Хозяин гостиницы крайне удивился, что я собираюсь сдать номер, дважды уточнил: «Финиш?»
Про такси показал рукой направление – выйдете туда, там поймаете. Я днем уже предварительно этот сюжет отработала, посмотрела, где наиболее активно ездят машины. Вышла из гостиницы, дошла до более широкой улицы, пару минут постояла у обочины, смотрю – едет такси. «Gare?» - таксист утвердительно кивнул головой. При этом багажник мне не вышел открывать. Но так – с чемоданом на заднем сидении - я уже ездила в Фесе, похоже, для марокканцев это норма.
Едем. Через какое-то время на обочине яростно голосуют две женщины с тюками. Таксист им что-то пытался объяснить, видимо, про то, что мы все не вместимся, но они забили свои тюки в багажник, забились сами на заднее сидение рядом с моим чемоданом. «Шукран, шукран,» - рады, что их не бросили по дороге.
Едем. И тут я понимаю, что мы едем в прямо противоположную от вокзала сторону. Боже! Заехали в такие дебри, в такие трущобы! Вместо дорог ухабы, из каждой подворотни десятки кошачьих глаз, даже жутко. Высадили одну женщину с половиной баулов. Едем с другой, еще дальше. Они с водителем переговариваются на своем языке. Потом она ко мне обращается. Сначала по-французски. Видит, что я ноль, переходит на английский (представьте простую русскую бабу с тюками где-нибудь под Тамбовом). Спрашивает:
– Куда Вам надо? – На вокзал. – А куда поедете? - В Марракеш. - А во сколько поезд?
Я от волнения так растерялась, что даже не могла сказать, что мой поезд в 12 ночи. Единственное, сообразила, как сформулировать свою мысль:
- Зеро-зеро.
Тут они как грохнут с водителем)))
Мне тоже было смешно, конечно, только в этот момент я осознала, что водитель вообще слабо представлял, куда мне надо)
Высадили где-то женщину. Разворачиваемся, едем в нужную сторону. Но если вы думаете, что мы сразу поехали на вокзал, то это не так. По пути мы подбирали всех голосующих, я даже со счета сбилась, сколько мы кругов намотали по Асиле.
Я уже нервно посматриваю на телефон, водитель посмеивается – едем, сейчас едем. Уже при подъезде к вокзалу мы подобрали еще одного старца и повезли опять в какие-то дебри, правее вокзала. Тут я уже начала нервничать по-настоящему. Дело даже не в страхе. Хотя ночь, неосвещенная дорога, ухабы и я в машине с двумя мужчинами. Нет, все же страшно мне не было. Но я очень боялась опоздать на свой поезд. Более дурацкой ситуации представить сложно. Поэтому, когда мы без 10 минут 12 подъехали-таки к вокзалу, я была рада безмерно)
Расскажу уж и про общие впечатления от такси в Марокко. Это очень популярный транспорт, местные пользуются им очень активно. Подсаживать по ходу движения кого-то еще – норма, правда, это норма, если голосующему с вами по пути, а не так, как у меня случилось в Асиле. Такси должны ехать по счетчику. По факту у меня это случилось один раз. Для местных таксист вообще счетчик не включает – все и без него знают, сколько стоит перемещение из пункта А в пункт Б, на выходе пассажир дает монетки, таксист не глядя их кидает к другим.
Совсем другая история с таксистами на вокзале. Во-первых, из аэропорта и в аэропорт разрешено подъезжать только гранд-такси. А цена на их услуги совсем другая, чем на петит-такси. В Танжере на автовокзале (а его сейчас перенесли из центра, и очень прилично, за 10 км) тоже стояли только гранд-такси. И когда я попросила в гостинице в Танжере мне вызвать такси до жд вокзала, паренек с ресепшена побежал (службы вызова такси по телефону в Марокко, я так поняла, не существует вовсе) и прислал за мной опять же гранд-такси. Местные на них, конечно же не ездят – едут на обычных, и просят высадить чуть раньше или чуть дальше от официальной остановки такси. А во-вторых, на вокзалах нас, туристов, уже ждут как лакомые кусочки)) Торговаться, конечно, можно и нужно. Но для этого надо знать реальную цену и иметь в случае чего запасной план)
Так, когда в Танжере я вышла с единственным желанием успеть на ужин и на стоянке обнаружила 2 гранд-такси, общую пустынность вокруг и дыхание конкурентов в спину, я поняла, что поторговаться не удастся) Ехала за 100 дирхам.
Опытным путем удалось выяснить, что такси в Шефшауэне от автовокзала до медины - 20 дирхам, и это реальная цена, фиксированная такса услуги, ниже навряд ли вас повезут.Такая же цена от жд станции Асилы до медины. В Марракеше таксисты будут начинать со 100, но реально от станции до медины (и обратно) возят за 50, дешевле не опускаются.
Итак, без 10 минут до полуночи я, наконец-то очутилась на вокзале и стала ждать поезд. И если вы думаете, что мои приключения на этот день исчерпаны, то нет.
Все билеты на поезда, даже самого короткого расстояния, как, например, я ехала, из Танжера в Асилу, продаются с указанием места. На вагоне снаружи указано, какой диапазон мест находится в нем, например, с 20 по 40, заходишь в этот вагон, садишься на свое 30. Естественно, и в моем ночном поезде из Асилы в Марракеш, было указано место. Но стоянка в Асиле 2 минуты, пробежав какое-то время по перрону, я поняла, что не успею добежать до своего 61 места, поэтому зашла в другой вагон. Прошла один, второй, третий. Сначала были купе 2 класса, с сиденьями как в электричке, потом пошли вагоны 1, где мягкие диваны на шестерых закрываются дверью.
Добралась, наконец, до шестидесятых цифр – 68,67,66….. 59,58,57. Что за ерунда? Где мое 61 место? Смотрю опять внимательно, нет, не показалось. Хорошо, в этом вагоне был вагоновожатый. Показываю ему билет.
– Да, все хорошо, устраивайтесь. Я ему говорю: – Нет моего 61 места - Ну займите какое-нибудь другое место.
Ну нет! Во-первых, я заплатила за это одиночное купе приличную сумму – почти 500 дирхам! А во-вторых, я действительно хочу лечь и нормально спать, а не кое-как провести ночь. Уж я ему и так, и так объясняла, и билет показывала, и «lit single», и «купе», еле понял, что мне надо. Повел меня в вагон с купе и – сюрпрайз! – он оказался заперт)) Кое-как достучались до вагоновожатого моего вагона. И тут эти двое слово за слово начали ругаться. Ну вы понимаете – опять мне стало казаться, что вот-вот, и они поубивают друг друга, взорвав перед этим поезд. Когда я, наконец, добралась до своего купе, счастью моему не было предела – это же надо, столько эмоций выпало на один вечер! Видимо, из-за этого я даже чуть не проспала Марракеш, вскочила за полчаса до прибытия, хотя мы прибывали в 9 утра.
Мне до поездки было очень интересно, как же выглядит купе на одного. А вот как:
Не восточный экспресс, конечно)) Все достаточно пошарпанное, как в наших старых советских вагонах. Но все же это гораздо лучше, чем провести ночь в каком-нибудь общем купе с еще тремя марокканскими тетушками с тюками или тратить 9 часов времени на дневной переезд.
ligale, вот про Танжер я как-то и не поняла... Впечатлений не поняла) Может, времени у вас было маловато? Так-то красиво и любопытно, но чего-то не хватает.
С Асилой это вы хорошо придумали. Терраса бесподобная. Тетка противная) Ну как это так, человека не покормить??? Мне Асила показалась дорогой и избалованной испанцами. И красивой. Вот как бы она не напоминала Андалусию - нет, там что-то свое.
Я как раз планировал заселиться на 2 ночи к этой Ванессе, впечатлившись видами и отзывами. И, конечно, я тоже не готов к точному появлению в заданное время.
Стали бы Вы рекомендовать ее или нет? Или какие-то другие варианты, может быть, можете посоветовать в Асиле?
ligale, вот про Танжер я как-то и не поняла... Впечатлений не поняла) Может, времени у вас было маловато? Так-то красиво и любопытно, но чего-то не хватает.
Вот мне тоже чего-то немного в Танжере не хватило. Вроде, и время было, а идти особо больше некуда было. Но мне даже это понравилось - должна была быть какая-то маленькая эмоциональная передышка, не все же девятый вал эмоций.
pimka21, мне вилла Ванессы вполне понравилась. Я не знаю, может, она Вас пытать с временем заселения не будет. Почему-то она до последнего разыгрывала роль, что она там будет и встретит меня, но в последний момент написала, что встретит помощник. И в Асиле можно не встречать вообще, а спокойно найти ее дом самостоятельно. Конечно, и другие гостевые дома в Медине есть, но с террасой так близко к берегу я не нашла. Рядом ещё хороший дом есть, сдаётся на ., но сдаётся только целиком.
2 дня на Асилу это много или впору?
Я не знаю, когда и с кем Вы едете. Летом с кем-нибудь в компании я бы и несколько дней на этой террасе провела, но во время своего путешествия, если бы не ночной поезд, уехала бы из Асилы вечером, часов в 6 и считала бы, что больше там оставаться и не стоит.
селиться чуть на запад от Королевского Дворца и Археологического Музея, (там где цифры 2631 и 2493 на вашей схеме) На Тетуан достаточно пол дня, день от силы
И пока, Марракаеш, потому что у меня только 1,5 часа на встречу с тобой между поездом и автобусом на Эссуэйру. Но ты мне уже понравился, и я к тебе обязательно вернусь!
Полтора часа мне как раз хватило, чтобы позавтракать в кафе недалеко от вокзала
И не надо меня осуждать, разглядывая эту фотку))) Да, я люблю поесть)) Да, я сама не ожидала, что еды будет столько)) И самое главное – в этом кафе я первый раз решила попробовать фреш из авокадо. Боже, я пропала! Теперь при любой возможности все оставшиеся дни я пила только его!
В Эссуэйру я ехала Супратурс, и это было правильно, потому что, в отличие от СТМ, в Эссуэйру (как и обратно) мы приехали без задержек, и станция Супратурс находится очень близко к медине, до моей гостиницы меньше 10 минут ходьбы.
Расскажу сразу про свою гостиницу в Эссуэйре - Dar awil.
Традиционный мавританский дом с внутренним открытым двором, ты распахиваешь большие окна в номере, и сразу по нему начинает гулять свободный ветер Эссуэйры
Декор простой, но очень к месту, без навязчивой заезженности марокканских хитов
Заправляют всем хозяйством коренные жители Африки. Хотя, кто же все остальные люди, которые мне до этого встречались – не коренные жители что ли? Теперь с этой политкорректностью даже правильно свою мысль сформулировать тяжело. Вобщем, негры владеют этим домом)) Внимательные, добрые, приветливые. Омар проводил меня в номер, махнул рукой – пойдем, чаем тебя напою, про Эссуэйру расскажу. Без долгих берберских сказок все толково рассказал, показал по карте. По моей просьбе точку на ней нарисовал, где я могу купить вино.
(Хозяйкам на заметку, про алкоголь: надо дойти до ворот Bab Doukkala, выйти из медины, и на другой стороне улицы будет целый ряд магазинчиков. В одном из них и будет лавка с вином. Каждую бутылку заворачивают в газетку, кладут в черный пакет, и только потом отдают вам)
И какой же завтрак меня ждал наутро в этой гостинице!
Это был самый восхитительный завтрак за всю поездку!
И яичница с фасолью в таджине, и домашний термостатный йогурт, и томленые в сиропе груши, и безумно вкусный хлеб.
Я как-то давно читала воспоминания бельгийцев, когда они оставляли свои колониальные земли в Конго, дав им свободу. И там звучала фраза – рай, который мы потеряли. И я никак не могла понять, что же райского там было, в этой далекой грязной черной Африке. А вот в этой гостинице в Эссуэйре все поняла – две темнокожие женщины так вкусно, так приветливо и заботливо открывали мне день, что это утро и вправду вспоминается как одно из самых теплых и щемящих впечатлений от поездки.
Улочки, как и во всех мединах, узкие, но продуваются соленым ветром с океана, волнуя и веселя.
Медина как стрелой пронзается широченной улицей Истикляль, поэтому при всем желании заблудиться в ней невозможно.
Я пошаталась по улочкам, позаглядывала в магазинчики, сходила за вином и обнаружила себя, пробующую клубнику с уличного лотка посреди медины. Ой! Совсем расслабилась! Что же будет-что же будет? А не было ровным ничего. Вся моя настороженность и озабоченность повсеместной марокканской антисанитарией перед поездкой так же в реальности не подтвердилась. Но вы, на всякий случай, все же не пробуйте клубнику с уличных лотков. Да и клубника, к слову, была так себе, не то, что марокканские мандарины)
Медина в Эссуйре не очень большая, поэтому через какое-то время я очутилась перед портом. Почему-то до поездки у меня сложилось впечатление, что его лучше посещать с утра, но раз уже тут, то почему бы не зайти? И это оказалось очень правильно.
Во-первых, очень красивый цвет и свет в это время
Во-вторых, все лодки уже вернулись с рыбалки, и в порту царит немыслимая движуха!
Кого и чего тут только не продают! Даже на богатых рыбой сицилийских рынках я не видела такого разнообразия
Кто-то возвращается домой с уловом
Кто-то катит телегу, а кто-то медитирует
Кто-то готовит сети на следующий день
А кто-то внимательно за этим наблюдает
Кто-то носится у тебя над головой, высматривая все, что плохо лежит
А кто-то летит с добычей
И ты понимаешь, что то же самое творилось здесь и год, и сто лет назад, и будет твориться до скончания веков…
Невозможно не съесть тут же свежую рыбку, которая традиционно будет подгоревшей с одной стороны.
Днем, петляя по улочкам медины, совсем недалеко от моей гостиницы, я натолкнулась на небольшой ресторанчик, и что-то внутри мне подсказало, что сюда надо прийти на ужин. И оказалась очень права!
Restaurant Sayef.
Хозяин ресторана, у которого я забронировала днем столик, вечером меня так радушно встречал, как будто мы уже год с ним знакомы.
Суп из лобстера и рыба на подушке из овощей – как же это было вкусно!
Вот эти маленькие ресторанчики, на которых меню дня написано на доске, где всегда к тебе выходит сам хозяин, где обязательно будет вкусно – вот эти ресторанчики, из-за которых, в том числе, мы ездим в Европу – оказывается, есть и в Марокко. И это было большое удовольствие. Хотелось плюнуть на все, остаться на недельку в Эссуэейре, днем гулять по пляжу, нюхать океан, а вечером приходить сюда, чтобы перепробовать все блюда с доски. До сих пор жалею, что в меня не влез десерт там))
Утром пробежалась до порта
Нет, совсем другие впечатления – тихо и пустынно. Хорошо, что я после обеда сюда попала
Вот и все – только вдохнула и выдохнула – Эс-су-эй-ра…
И местный котик проводил меня на вокзале:
- Уж не на Винского ли ты хочешь мой портрет разместить, мил человек?)
ywi, спасибо, что уловили вместе со мной это настроение! Про Марокко часто говорят, что петляя по его улочкам, ты можешь очутиться в прошлых веках. Я немного иначе эти слова представляла, но после поездки они ощущаются более правдивее и естественней. Никто там не замер в прошлых веках, просто ощущаешь, что течение жизни течет своим руслом, несмотря на новые придумки цивилизации.
Читала, смотрела фото и дико завидовала))) И вам, и себе! Эссуэйра очень и очень атмосферный город и вы прекрасно это передали. И словами и фото!
Про Марокко часто говорят, что петляя по его улочкам, ты можешь очутиться в прошлых веках. Я немного иначе эти слова представляла, но после поездки они ощущаются более правдивее и естественней.
- про европейские "старые города" тоже так говорят, но вот ни разу там не почувствовала этого. Может, в деревнях мимолетно. А про Марокко я тоже иначе представляла, это не совсем прошлые века, это просто иное развитие цивилизации.
Я как-то давно читала воспоминания бельгийцев, когда они оставляли свои колониальные земли в Конго, дав им свободу. И там звучала фраза – рай, который мы потеряли. И я никак не могла понять, что же райского там было, в этой далекой грязной черной Африке. А вот в этой гостинице в Эссуэйре все поняла – две темнокожие женщины так вкусно, так приветливо и заботливо открывали мне день, что это утро и вправду вспоминается как одно из самых теплых и щемящих впечатлений от поездки.
- как же хорошо вы сформулировали, у меня никак не получалось. Это именно то, из-за чего хочется вернуться в Марокко.
Продолжаю удивляться настолько совпавшим впечатлениям)
