3000+ километров по Марокко, и Западная Сахара.

[evil_nn]

А дальше пошли бомбические виды! То есть те, кто не едет дальше, довольствуются канонической картинкой с петлями дороги, ведущей на перевал, некоторые проезжают чуть дальше, и получают узкое место ущелья, но большинство в этой точке разворачивается, и не видит, какие панорамы упускает. Несколько фоточек прилагается.













Мы тем временем продвигались дальше, и, наконец, достигли сомнительного поворота вбок — ничё так, широко, асфальт. До тупика, по версии ОМ, оставалось 20 км, штошш, будем пробовать!
Надо сказать, что после пресловутого поворота покрытие стало заметно хуже, навевая подозрительные мысли о том, что основной трафик уходит всё ж таки вбок. Асфальт закончился метров за 300 до предсказанной точки, дальше до ближайшего поворота шла скальная грунтовка, то и дело прячась в глубоких лужах. Что хорошо на такой дороге — застрять тут мало реально, если только сесть на какой-нибудь пропущенный камушек днищем. За поворотом обнаружилась кипучая деятельность — работали экскаваторы и бульдозеры, самосвалы вывозили куда-то породу, пришлось даже немного постоять, пропуская дорожную технику. И потом дорога пошла вверх, причём за время первой половины подъёма встретились почти все стадии подготовки дорожного полотна — от выравнивания скального основания, и первоначальной отсыпки на него грунта до финального уплотнения верхнего слоя каменной крошкой перед укладкой асфальта. После середины характер подъёма поменялся — теперь это была почти готовая дорога, только без асфальта, а бесконечные петли сменились на почти прямолинейное движение по полке в стене долины, уходящей вдаль насколько хватало глаз. Несмотря на то, что сегодняшняя дорога была заметно «спокойнее» вчерашней, поднялись мы намного выше, преодолев верхнюю точку перевала, совсем немного, метров 50, не дотянув до 3000. Температура упала до +8.





Начался затяжной спуск, на сей раз ОМ оказался прав — асфальт появился почти сразу после перегиба. За все 25 км до основной дороги не встретили ни одной живой души. Выскочив на RR704, даже расстроился — качеством та заметно уступала новенькой и пустой дороге, по которой только что проехали. Солнце уже скрылось за горами, оставалось не более часа светлого времени, и я поднажал: места глухие, встреча с гаишниками была очень маловероятна. В принципе, мы практически вошли в график, а там было написано — едем в сторону Мекнеса, пока не захотим остановиться, размещение будем искать по ходу.



Как обычно, жена хотела вставать пораньше, я — наоборот, ехать по максимуму, компромиссом стал небольшой городок Кхенифра (или Хенифра?) с четырьмя вариантами размещения. Что сказать про дорогу — она вся в той или иной степени горная, множество поворотов, та часть, что ближе к ущелью Дадес, хуже по качеству. Пара отрезков приходится на более загруженные региональные дороги, здесь страдаешь от очень медленных фур, которые проблематично обогнать на серпантине. Всё это в целом заметно влияет на среднюю скорость. И довершение всего за 20 минут до приезда пошёл проливной дождь, видимость стала околонулевой, и последние километры я просто крался по дороге. Выбранный женой из 4 возможных вариантов отель был одновременно с самым низким рейтингом, зато располагался ближе прочих, и поначалу тема была «зайти и посмотреть», ну а когда уже припарковались и поднялись на третий этаж, сработало «да и хрен с ним, неохота больше никуда идти». Чисто для переночевать, для всего остального непригоден.

[DarkSud]

Восхитительно!

[evil_nn]

DarkSud, спасибо.

Хенифра — Мекнес — Волюбилис — Фес.

16 октября. Утром о вчерашней непогоде напоминали только лужи, а так светило солнце. У нас сегодня до прибытия в Фес было запланировано посещение Волюбилиса — довольно значительных руин римского периода, а в масштабах Марокко — несомненно самых крутых. Ну и, поскольку прямо на пути к Волюбилису лежал город Мекнес, решил заехать и туда, наметив пару-тройку точек. С Мекнесом конкретно не повезло — во-первых, на парковке в самом центре хотели двадцатку, и я, подумав, решил не жопничать, чтобы поменьше ходить пешком. Через пять минут выяснилось, что вся касба закрыта на реконструкцию, а внутри неё, на минуточку, располагалось почти всё самое интересное: бассейн Агдал, склады зерна чудовищных размеров, мавзолей Мулая Исмаила… Самые же большие ворота во всей северной Африке, Баб Мансур, хотя и видны, но плотно завещаны строительной сеткой. Да что ж такое-то, а?!



Ворота Баб Мансур. Заодно и половина площади Лахдим в кадре.



Площадь Лахдим, разрекламированная как центр движухи, по факту представляла собой довольно большой мощёный квадрат в центре, окружённый по периметру различными лавочками и общепитом, видимо, ближе к вечеру выползают сюда всякие торговцы… Покушать, кстати, мы всё равно собирались, так почему бы и не здесь? Заприметили на одной из крыш террасу, где явно кормили, направились туда, но были остановлены тамошним сотрудником. Покупайте напитки на 15 дирхамов, и можете подниматься и фотографировать — озвучил он нам нехитрую концепцию бизнеса. Пить не хотелось, я поинтересовался — а поесть там у вас можно? Да-да, согласно закивал тот, меню показал. Я продолжал допытываться — а если закажем еду, то, наверное, можно напитки и не покупать? Можно, говорит, но сначала катаюмба*зачёркнуто* напитки.





Пожелав идиоту успехов в бизнесе, переместились в одну из кафешек на первом, так сказать, этаже, где и оперативно подкрепились, после чего 30 км до Волюбилиса пролетели особенно быстро. Подъездная дорога явно не соответствует историческому сайту №1, всё в ухабах и местами даже грунтовое. На стоянке — вездесущие помогалы, впрочем, если встать на обочине перед въездом на парковку, никто уже не докапывается, а идти до входа даже ближе, чем с 3/4 территории официальной стоянки.

Городок Мулай Идрис по дороге.

[evil_nn]

Волюбилис – довольно стандартные руины римского периода, как водится – ОКН Юнеско за №836, основные сооружения, чьи руины тут можно созерцать, были построены во время правления императора Каракаллы (это, кстати, прозвище). Император, между прочим, говнюк был тот ещё, и в недавно вышедшем Гладиаторе II его характер и деяния показаны достаточно исторически правдиво. В отличие от внешнего облика.
Сам город же образовался на этом месте значительно раньше, точных данных на этот счёт нет.

[evil_nn]

Супруга заявила, что ей в принципе не особо интересно — что, мол, руин она не видела, в связи с чем мне предлагалось смотреть всё что хочу, одному, а она ограничится самым-самым и подождёт меня у входа. Получилось не очень хорошо, потому что территория довольно большая, и в каждом углу есть что-то интересное — мозаики, арки и прочее, поэтому я, отправившись рекомендованным маршрутом, залип больше чем на час, жене же хватило 30 минут, что и послужило причиной незаслуженных упрёков типа «ты назло мне так долго ходил!». Не, мы, конечно, с утра немного пособачились, но не настолько, чтобы мне пришла в голову такая коварная мысль.





Мозаики…

[evil_nn]

Впереди нас ждал Фес, первоначально я хотел добраться до апартов, которые мы забронили прямо сегодня утром, по второстепенным дорожкам, но навигатор решил иначе и повёл снова через Мекнес, а я слишком поздно заметил эту фигню, пришлось смириться.

phpBB [media]

В Фесе были в 16, в этот раз апарты были просто чумовые! Просто затащился, обязательно десяточку им на букинге вкачу. Особо вштырил балкон. И с парковкой проблем тоже не возникло.





Учитывая, что времени было уже много, решили его не терять, и, скинув вещи уже через 20 минут катили к отмеченной мной точке у одного из входов в медину. Квартира наша располагалась в новом городе, а мы перемещались в старый, крутя головами по сторонам. Дорога шла как раз по краю медины. И слева, и справа мелькали, какие-то крепостные стены различной степени сохранности, башни, и прочие оборонительные сооружения.





На одной из отмеченных на карте парковок всё оказалось увешано знаками «стоянка запрещена», и взаправду работал эвакуатор, о чём мне поведал водитель такси, к которому я обратился с расспросами. Пришлось переместиться, помыкавшись, встали на вполне официальный паркинг возле ворот Bab Guisa, с автоматическим шлагбаумом и билетами из автомата.

[evil_nn]

Надо сказать, что к этому моменту и мне, и супруге уже достаточно сильно надоели все эти узкие улочки, срач, торговцы, и прочие непременные атрибуты старого арабского города, поэтому по обоюдному согласию напрягаться и искать всякие там медресе и мавзолеи, отмеченные мной на карте при подготовке, никто не собирался. Единственный POI, который я реально хотел увидеть — это знаменитые фесские красильни, местонахождение которых в медине я представлял довольно относительно. Мы углублялись в медину, с заметным уклоном вниз, безмерно радовало то, что здесь в отличие от Марракеша, хотя бы никто не рассекал на мотоциклах.









Дойдя до условного центра — входа в мечеть и университет Эль Карауин на площади, где трудился с десяток медников, издавая чудовищный грохот из-за стука по своим медным заготовкам, притормозил, чтобы поинтересоваться у охранников на входе, где тут самый известный квартал красилен, Шуара.



Вход в мечеть и университет Эль Карауин.

[evil_nn]

Направление нам показали, туда мы и пошли, а за нами увязался (ну как — увязался, сказал, что ему по дороге, а заодно и покажет нам вход) благообразный старичок, с гордостью представившийся учителем. Я сразу заподозрил в нём классического помогалу, и — ошибся…наполовину. Сам он нас водить никуда не стал, а сдал с рук на руки более молодому и шустрому знакомому, поджидавшему жертву в компании коллег у входа в один из домов с оборудованной на крыше террасой с видом на красильни. Схема простая — всё типа бесплатно, но гид рассчитывает на чаевые…на ваше усмотрение. Если же купить что-то в магазине, то чаевых не надо — ему перепадёт комиссия. Забегая вперёд — вообще с самого начала зря я развёлся на эту схему, надо было дать ему двадцатку дирхамов, а торговаться не через этого хитрожопого посредника, а самому, чувствую, прикрутил он немало.
Ладно, к этому я ещё вернусь, а пока нам на входе выдали по веточке мяты перебивать зловоние, и мы пошли на крышу третьего этажа смотреть источник смрада. К моему удивлению, пахло не сильно — видимо, сказывалось то, что на улице было не жарко, примерно 21 градус, и дул устойчивый ветерок. В общем, мята не понадобилась. Красильни разделены на три условные части, воняет в основном из-за первой стадии обработки, когда шкуры вымачиваются в дикой смеси куриного помёта, квасцов, мочи и ещё черти чего. Таким образом уничтожаются бактерии, удаляются остатки мяса со шкуры, а она сама становится мягче. Длится эта обработка 1-2 недели. Потом следует примерно трёхдневная промывка шкур с использованием аутентичной деревянной отжималки, и наконец шкура попадает на окраску, которая делается исключительно натуральными компонентами. Используются растения, минералы, и прочее говно. Достоверность всех высказываний насчёт экологичности и аутентичности — исключительно на совести гида.







Ане ещё в Марракеше запали в душу кожаные марокканские пуфики — в коттедж как раз надо было покупать мебель, поэтому она отправилась выбирать товар на первый этаж, а я должен был подтянуться попозже, для торгов. В общем, сторговался вроде бы и неплохо, уменьшив цену в 2,5 раза, но, видимо, первоначальный ценник был настолько заряжен, что получилось всё равно херово, ибо второй пуфик, тоже из кожи верблюда, разве что чуточку поменьше, был через день куплен в Шефшауэне после увлекательной десятиминутной торговли ещё вдвое дешевле.
После завершения негоции интерес к дальнейшим приключениям совсем исчез, и мы, расспросив примерную дорогу, отправились назад к машине. На обратном пути заехали в заветный Карфур с «пещерой» (Cave — так называется алкоотдел), где я взял бутылочку местного красного на попроб. Вечер провели, первый раз за поездку просматривая российские каналы — в телевизоре их нашлось штук 30, я наслаждался сигарой на очень импонирующем мне балконе из мраморной плитки и стекла, в общем, кайфовали.

[evil_nn]

Шефшауэн — Тетуан — Танжер.

17 октября. Сегодня вроде и не особо напряжённо, но это смотря как пойдёт — есть не до конца понятный ивент. В общем, с утра мы едем в Шефшауэн, там в окрестностях — трек к природному мосту, а город договорились смотреть потом, ибо в сумерках по ущелью лазить менее комфортно, чем в городской черте. Сначала всё шло неплохо, но через некоторое время дорога P5003 резко ухудшилась — такого ужасного полотна в Марокко мы ещё не встречали, за исключением разве что завершающего горного участка, когда ехали через горы в Уарзазад. Ухабы продолжались до тех пор, пока мы не выехали на более значимую дорогу RN13. Должен заметить, что все дороги в глубине страны — в той или иной степени горные, и состоят из сплошных виражей; исключение — те, что проложены невдалеке от берега океана, ну и вокруг Марракеша как-то ещё более-менее ровно. Вот и сейчас — постепенно холмы сменились настоящими горами, а постоянные повороты трансформировались в полноценные серпантины.

phpBB [media]

Ехали «в компании» с группой немецких байкеров, иногда застревая из-за медленного грузовика впереди, иногда — вырываясь вперёд, около половины второго остановились заправиться на развилке у поворота на Шефшауэн и объездную. Езды до парковки у начала трека оттуда — примерно 30 км, последние 3-4 из которых проходят по красивейшему ущелью Акшур.



С парковки сначала идёшь вдоль многочисленных кафешек и продавцов сувенирки, пока не доходишь до плотины, сейчас перепускающей довольно мощный поток воды.



Дальше можно продолжить путь по любому из берегов — они всё равно соединены дальше многочисленными мостками.

[DarkSud]

О виды отменные, как пояла в жару красильни реально пахнут сильнее. Спасибо за фото.

[evil_nn]

DarkSud, рад, что вам нравится.
Продолжаю, осталось уже немного)

На ОМ чётко видна тропа, я на неё и ориентировался, заявлено 242 метра набора высоты, и 140 — спуска, не особо вроде сложно. Постепенно продвигаясь вперёд, дошли до места, где стены ущелья резко сблизились. Самое натоптанное ответвление уходило немного вбок по сравнению с картой, решили зайти туда хотя бы для того, чтобы сделать пару снимков с хорошей видовой точки над ущельем. Было видно, как внизу народ, перепрыгивая с камня на камень, а порой и просто идя по воде, продвигается по дну ущелья в сторону моста. Тропа выглядела натоптанной, возвращаться к развилке было лень, и я протолкнул идею идти дальше в надежде, что рано или поздно тропы соединятся. После того, как по крутой тропе поднялись метров на 40, и стало видно продолжение, мне пришлось признать, что решение было ошибочным — лезть вверх по грязному крутому откосу из осыпающейся земли, цепляясь за корни, было плохой идеей. Чертыхаясь, вернулись к развилке, я было бодро отправился вверх, но внезапно взбунтовалась жена — заявила, что не пойдёт туда, потому что ей вот прямо шестое чувство говорит, что не надо этого делать. Удивился я изрядно — по-моему, за всю сознательную жизнь я от неё таких заявлений не слышал. Пришлось соглашаться, и получилось, что остался у нас единственный вариант — пробираться по дну ущелья.

Пробираться надо там — взгляд на ущелье, перед тем, как мы приняли решение идти внизу.



Вчера мы как раз посмотрели видосик какого-то блогера на эту тему — там у него всё лайтово, шли по камушкам, один раз намочив ножки, чтобы перейти речку вброд по лодыжки. Спустились, сначала сунулись на неправильный берег, пришлось возвращаться. Правильный — тот, что справа, если идти к мосту. Нас ждала совсем иная реальность — из-за дождей уровень воды в реке изрядно поднялся, и речь шла уже не о том, чтобы не замочить ноги, а о том, чтобы тебя не сбил с ног ревущий поток, местами достигавший устрашающей силы. Шли, не снимая обуви — иначе колупались бы ещё в два раза дольше. Похоже, что в ту сторону сегодня мы были последними — попадались только возвращающиеся люди.





Когда до арки по навигатору оставалось около 500 метров, вышли к особо злобному участку — противоположный край мостика исчезал в пенных струях, бурлящих на скалах, и было абсолютно непонятно, куда ставить ногу, поскольку при ошибке тебя гарантированно сбросило бы в чашу парой метров ниже. Надо было подождать кого-то, кто тут уже проходил, и знал, куда лапы правильно пристраивать. Тут как раз из-за скал показалась семья с мелким, лет пяти, пацаном. При виде препятствия они, как нам показалось, удивились, но отец смело взял мелкого на руки, после нескольких попыток подошёл к самому критичному месту, и…залип с пацаном на руках. Делать следующий шаг ему, не подстраховываясь руками, было весьма рискованно, а руки были заняты мелким. Жена сориентировалась быстрее, пихнула меня в бок и воскликнула — «Что встал?! Иди помоги!» Я тут же подскочил, принял спиногрыза, и под аккомпанемент благодарностей в два голоса поставил его в безопасное место. Ну что ж — теперь всё было понятно, и мы благополучно перебрались на другой берег, измочив, правда, одежду выше колен.

[evil_nn]

Водичка, надо сказать, в речке отнюдь не парное молоко — почти сразу ноги начинает ломить от холода, так что выбраться на берег стараешься побыстрее. Дальше препятствия кончились, тропа везде была очевидна, и мы, наконец, вышли на обзорную площадку почти у подножия арки. Тоже весьма неплохое местечко!







На дне ущелья уже начали слегка сгущаться сумерки, и я огляделся в поисках той тропы, по которой планировал прийти сюда изначально — судя по навигатору, она приходила прямо к арке. И тут меня осенило, как мощно мы могли вляпаться, если бы не предчувствие жены: тропа, показанная на карте, выводила не к подножью, а на саму арку! И вид оттуда, подозреваю, и в подмётки не годится тому, что достался нам. Хотя…чёрт его знает, но всё равно — маловероятно. Та тропа продолжается дальше, и, идя по ней, теоретически можно выйти к Акшурскому водопаду, однако все идут от того места, где речка перегорожена плотиной, только тропа к водопадам сворачивает не в это ущелье, а в другое. Судя по фотографиям, водопад неплохой, но времени на это надо побольше, чего мы себе никак позволить не можем. К машине идём обратным порядком, дорога без фотографирования и уже со знанием правильных путей и подвохов, занимает 20 минут до момента выхода на уже твёрдую землю.
После таких приключений грех не подкрепиться, тормозимся в одной из кафешек, где с удовольствием стачиваем очередной таджин, теперь с бараниной. Отправляем сообщение в вацап хозяину апартов (да, вдохновлённые вчерашним вариантом, взяли опять), что планируем быть через 30 минут, и поехали в Шефшауэн. Поехали другой, короткой дорогой. Это, конечно, капец. Мало того, что она плохая по качеству покрытия, так там ещё и набор высоты на 800 с лишним метров, и крутейшие уклоны, плюс заходящее солнце прямо в глаза — никакой козырёк не спасает из-за крутизны подъёма. Получил разок весьма острые ощущения, заметив в последний момент встречную машину, щурясь от яркого света.



Молодой парень встретил нас на улице, подхватил оба наших чемоданчика, и устремился куда-то вниз по лестнице. Я с подозрением потянул воздух носом — откуда-то вполне ощутимо тянуло канашкой. Пока мы следовали за нашим провожатым, вонь усиливалась с каждым шагом. Как оказалось, пятиэтажка, в которой нам предстояло разместиться, была построена на крутом склоне так, что с одной стороны первый этаж был заполнен квартирами с индивидуальными выходами на берег речки, густо заросший тростником, и, по всей видимости, издававшей то самое зловоние, ставшее, к слову, практически нестерпимым. То ли нам так фатально не повезло с розой ветров, или незапланированным сбросом нечистот в кристально чистые воды местной водной артерии, то ли все писавшие отзывы поголовно были подкуплены владельцем недвижимости, но такой косяк пропустить было просто невозможно, а между тем все отписавшиеся словно воды в рот набрали насчёт амбре. Гулять по городу было уже как-то поздновато — стемнело, да и уходились мы изрядно, к тому же при каждом открытии входной двери внутрь попадала новая порция миазмов, и обонянию приходилось какое-то время адаптироваться заново. В общем, сочетание этих факторов стопроцентно предопределило то, что остаток вечера мы так никуда и не вылезли.

[evil_nn]

Шефшауэн — Тетуан — Танжер.

18 октября. С утра отправились смотреть город, вещи пока оставили в зловонной берлоге)). Немного облегчили себе задачу — на машине поднялись на пару улиц, почти к границе медины, чтобы поменьше лезть пешком в гору. Ну и потом пошли, стараясь как можно полнее охватить медину. Сначала, конечно же, вышли на главную площадь старинной части городка Outa El Hamam, там я решил зайти в касбу. Сцк, это была самая бесполезная трата денег за всю поездку — 80 дирхамов с носа за садик 15 х 15 метров, право залезть на невысокую башню, с которой ни хрена по сути не видно, и посещение темницы размером с популярные в последнее время квартиры-студии в 15 квадратов. Всё вместе заняло не более 10 минут.

Центральная площадь.





Касба.

[evil_nn]

Потом отправились дальше. Ну да, бело-голубые домики в ассортименте, некоторые жители дополнительно разукрашивают свой тупичок вазонами с цветами и всякими безделушками, ставят стул и весь день сидят на нём в роли билетёра, собирая денежки с желающих сделать снимок. Впрочем, местами всё выглядит ярко, и довольно симпатично!

















Иногда чувство меры местным жителям изменяет, ибо голубого вокруг столько, что начинаешь беспокоиться за свою ориентацию…

[evil_nn]

Где-то в верхней части городка наткнулись на оливу, которой по виду может быть и тысяча лет, и полторы…





Дикое количество котов и собак (как, впрочем, и везде), убирать за ними никто особо не торопится, как следствие — в отдельных голубеньких закоулках просто залежи дерьма вперемешку с дохлыми крысами, что конкретно диссонирует с культивируемым образом милого уютного городка.







От верхних улиц (а вся старая часть расположена на довольно крутом склоне горы, так, что перемещения в любом случае идут в трёх измерениях) осталось уже совсем недалеко до небольшого водопада, который нам в том числе сватал и наш хост, решили и туда сходить пешком. Водопада не нашли, и это с учётом того, что воды сейчас много, так что даже и не знаю, когда его там можно застать. Назад к главной площади пошли другим путём, чтобы сделать охват максимальным, заодно заглянув в пару магазинов, торгующих кожей, чтобы подыскать компанию позавчерашнему пуфику из Феса. Как уже писал — купили.

[evil_nn]

После этого посчитал миссию окучивания Шефшауэна полностью выполненной, супруга тоже выглядела вполне довольной, поэтому вернулись к машине. Тут же нарисовался абсолютно левый тип и стал нагло требовать денег за якобы присмотр за машиной. Сказал ему, что когда парковался, его тут не было, да и вообще — я его ни о чём не просил, и с ним не договаривался, соответственно крайнюю плоть тебе на воротник, а не 10 дирхамов. Заехали за вещами (вонять меньше не стало), погрузились, и поехали в сторону Тетуана. Насчёт него у меня не было конкретных планов — так и не удосужился посмотреть в интернете, поставив единственную отметку на карте на королевский дворец в центре медины.

[evil_nn]

Дорога достаточно широкая и оживлённая, как обычно — по горам, здесь они уже подозрительно напоминают итальянские Доломиты.

phpBB [media]

На одном из поворотов притормозили, купили у местных пацанов странных красных полуколючих ягод, никогда раньше таких не видел. Спросил, как называются — вроде ответили что-то вроде «сосно», легче не стало. На вкус оказались приличными, потихоньку подъели за два дня всю половинку ведёрка.



В Тетуан въехали с юга, первое впечатление — красивый город, расположенный вдоль реки Мартиль на склоне невысоких гор. Вокруг зелено (впрочем, ландшафт сильно изменился ещё вчера, на полдороге к Шефшауэну), чистенько, подстриженные газоны и современная архитектура.
После некоторых блужданий выехали к касбе, где я сначала запёрся на платную стоянку, но почти сразу увидел чуть ниже огромную пустую стоянку напротив кладбища, ещё и более удобную с точки зрения нашего маршрута, так что без потерь переместился туда.

[evil_nn]

Пошли в медину — всё, как обычно: мешанина узких улочек, мусор по углам, тощие кошаки и всё это на склоне горы. Мда, лезть назад после обеда будет не очень радостно.







Дошли до дворца — перед ним оказалась даже приличных размеров площадь, позволяющая сделать нормальные снимки, а комплект вояк в разнообразных видах формы даже и не возражал против этого. Разные они потому, что монарха охраняют несколько разных подразделений, у каждого — своя форма, вот и стоят они по четверо, всем своим видом опровергая тезис об армейском единообразии)).

[evil_nn]

Больше по большому счёту, делать тут было нечего, и мы, немного прогулявшись по центральной пешеходной улице, нашли приличное заведение, где и утолили голод — я кус-кусом (а то было некое упущение — уже уезжать скоро, а главное блюдо берберской кухни так и не попробовал), жена ограничилась кальмарами с картошечкой. Кус-кус, кстати, не зашёл — по сути тот же таджин, только всю середину занимают не тушёные овощи, а довольно сухая крупа.









После обеда, тяжело кряхтя, взобрались к касбе, откуда я намётанным взглядом вычислил очередного «сторожа» машин, явным образом поджидающего меня на выезде с парковки, притом, что на всей большой заасфальтированной площадке на тот момент находилось всего 2 машины. В этом была его ошибка — сели в машину, я развернулся, и спокойно выехал через дальний выезд, дабы не тратить время на бессмысленное общение. Осталось добраться до Танжера, заехать там в пещеру Геркулеса, и найти жильё на ночь. Это недалеко — 75 км, часть из них по платнику, навигатор рисует чуть больше часа.
Место популярное, толпы народа, и вторая по бесполезности трата денег (80 дирхамов с носа) за бестолковую достопримечательность: ей-богу, знал бы, что такая фигня — отправил бы жену одну, ей больше нравятся пещеры, а мне — водопады)). Байка насчёт того, что дыра в скалах из пещеры в океан формой напоминает африканский континент — полный звиздёж, но чего только люди не притянут за уши, лишь бы туристов побольше заманить. То, что Геракл отдыхал тут между подвигами, вообще комментировать не хочется. В общем, я изначально настроился деструктивно, отсюда такие комментарии. А кому-то, может, и зайдёт.





Сразу после пещеры, присев тут же на лавку, снова забронировали апарты. Ехать надо было в самый центр — с одной стороны, посмотрели весь город заодно, с другой — толкались в пробках час, ресепшн расположен у них очень хитро, так что, нарезав кружок, пришлось остановиться в неположенном месте на аварийке и делегировать на поиски жену, несмотря на всю её нелюбовь выступать в роли переговорщика — здесь других возможностей не было (вариант оставить её за рулём нравился ей ещё меньше). Вернулась с девушкой, с ней нарезали второй круг и заехали на подземку. Апарты неплохие, расположение идеальное, в 50 метрах ТЦ с большим гипером Marjan, однако интерьер и техника подустали, неплохо бы провести реновацию.



Поели, посмотрели фильм, и легли спать, предварительно прикинув тайминг на завершающий день.

[DarkSud]

Мы в Шефшауэне застали типа митинг в поддержку Палестины. А так действительно симпатично, но грязно в части переулков. Тандер в планах посетить теперь.

[evil_nn]

Танжер — Рабат — Касабланка.

19 октября. Вот и настал завершающий день нашего путешествия. Планов было немного, и по моим прикидкам, мы без напряга всё успевали посмотреть и прибыть в аэропорт за три часа до нашего вылета в 22:15.
Не сильно торопясь, встали, позавтракали, и, выбрав другую дорогу, выехали из Танжера в сторону Рабата – столицы Марокко. Туда ведёт прекрасный платник, так что со скоростью 110 км/час мы спокойно покатили в нужную сторону. На подъездах к городу, пока двигались мимо аэропорта, поразило нереальное количество уборщиков мусора вдоль дороги – каждые 100 метров трудился чувак с веником и совком, жена аж застремалась бычок в окно выкидывать. Делегацию, что-ли, какую ждут?

phpBB [media]

Около часа запарковались на намеченной платной стоянке около касбы. Уже отсюда была видна Башня Мохаммеда VI, с 2023 года занимающая вторую строчку в списке самых высоких зданий Африки – 250 метров. Непонятно, что мешало ещё чуть-чуть напрячься и стать первыми (напомню, что минарет главной мечети Алжира слегка повыше – 270 метров), то ли уважение к мечети, то ли ещё что, но факт остаётся фактом – подозрительно похожее на Лахта-центр в Питере здание – всего лишь на втором месте. С названием, кстати, тоже было всё непросто – изначально проект назывался Rabat tower, потом в честь главного инвестора решили сооружение окрестить Bank of Africa tower, ну а в итоге закончилось тем, чем закончилось – Mohammed VI tower. Кто бы сомневался…





Парковка цивильная, никаких тебе помогал, на въезде и выезде – автоматы для обилечевания. Первым делом зашли в Андалузский садик при национальном музее драгоценных камней и украшений. В сам музей не пошли, а вот по садику немножко прогулялись – это бесплатно. И из него направились в небольшую часть медины прямо внутри касбы. В отличие от всех прочих в Марокко эта вылизана прямо до благостности какой-то, если торговля, то внутри лавок, всё побелено, чистота почти стерильная.
Вышли на площадь Удайя прямо на краю крепостной стены. Вниз открывался хороший вид на городской пляж и многочисленных начинающих сёрферов, плещущихся в набегающих волнах, очевидно, из расположенной тут же школы сёрфинга.

[aruni]

Красные ягоды, что вы купили, это плоды арбутуса, земляничного дерева. Вполне съедобны, хотя и вкус на любителя.

[evil_nn]

aruni, спасибо, да. Я потом дома погуглил, но в отчёте уже не стал переделывать.

[evil_nn]

Больше делать тут было особо нечего, и мы, вернувшись к машине другим путём, через ворота Баб Удайя, отправились к главным достопримечательностям Рабата – минарету Хасана и мавзолею Мохаммеда V. Как ни странно, с парковкой в Рабате всё хорошо, везде, где мы катались, я спокойно находил место приткнуть тачку, и никаких помогал и «сторожей» не наблюдалось. Вот и сейчас легко нашли место в тенёчке на авеню Тур Хасан в 100 метрах от входа. Можно было ещё ближе, но тогда пришлось бы стоять на солнцепёке.
У входов в комплекс несут караул конные гвардейцы, смотрятся экзотично. Любопытно, что для удобства лошадей устроены специальные выемки с песком, видимо, чтобы легче было копытам на мягком, ну всадников (впрочем, и лошадей тоже) сверху от палящего солнца прикрывает навес.



Башня и площадь смотрятся внушительно, но не грандиозно. Однако восприятие несколько меняется, если почитать историю – то, что мы видим сейчас – всего лишь половина от изначального (86 м) замысла, если же учесть, что строили минарет 800 с лишним лет назад, то и постройка воспринимается супермасштабной для того времени. Сначала не очень понял назначение множества невысоких столбиков? недоколонн?, рядами стоящих на площади перед минаретом, позже, почитав интернет, обогатился знанием, что это и есть колонны, державшие крышу огромной мечети перед минаретом. Всё было разрушено сильным землетрясением в 1755 году, минарет, однако, устоял, и дошёл до наших дней неповреждённым. А недостроенным он оказался из-за смерти халифа Якуба аль Мансура, который, собственно, это всё и затеял. Кстати, непонятно, почему же тогда минарет – Хасана?



Пересекши колоннаду, оказались возле мавзолея Мохаммеда V. В отличие от минарета, мавзолей построен относительно недавно, а спроектировал его вьетнамец, о как! Именно во время правления Мохаммеда V Марокко получило независимость. Входы в мавзолей также охраняют гвардейцы, правда, уже пешие. Вход бесплатен, внутри попадаешь на балкон, идущий по периметру сооружения, внизу, метрах в 5 – гробницы короля и его сыновей. Декор здания очень богатый, пишут, что строительство велось около 10 лет.









Постояв немного на балконе усыпальницы, вернулись наружу. Если выйти с площади перед минаретом Хасана с другой стороны, то открывается прекрасный вид на небоскрёб.

[evil_nn]

Последним POI в Рабате были руины Шелла, к ним и отправились. Цена билета оказалась неожиданно высокой, не помню, сколько именно, но жена, узнав стоимость, сказала – да пошли они, и предложила мне, коль я уж так хочу, оббежать их в одиночку, а она тут пока расслабится в теньке. Так и поступили.
Если почитать википедию, то тут капец как наследили все, ко только можно. Археологи утверждают, что это самое древнее поселение в регионе. Были тут и финикийцы, и жители Карфагена, потом римляне приспособили всё, что осталось, под свой город, упоминающийся в хрониках как Sala Colonia. Арабы же потом использовали древни руины как некрополь, и в таком хаотичном состоянии это всё и дошло до наших дней.
Зайдя на территорию, я словно очутился в ненастроенной машине времени – совсем древние остатки стен сменялись остатками триумфальной арки и форумом, а чуть дальше шли гробницы султанов и королей. Последнее захоронение относится к 1351 году, позже здесь уже никого не хоронили, и комплекс постепенно ветшал и разрушался, да и расхитители гробниц тоже внесли свою лепту. Последний штрих – всё то же разрушительное землетрясение 1755 года, доломавшее мечеть Хасана. Здесь тоже обвалилось всё, что можно, восстанавливать не стали, да и сейчас не парятся, несмотря на то, что руины с 2012 года стали объектом ЮНЕСКО.











На всё про всё понадобилось около получаса, на выезде с парковки насыпали мелочи местным вымогателям и отправились на поиски кафе – кушать уже хотелось конкретно. ОМ показывал массу кафешек, казалось бы, оставалось только выбрать из предлагаемых вариантов, на деле же всё оказалось не так уж и радужно: процентов 60 не работало, в остальных же можно было рассчитывать только на кофе и выпечку. Потратив около часа на поиски общепита в центре Рабата, голодные и злые, отправились в сторону выезда в Касабланку.
Но ближе к окраине попался спасительный вариант – тупо МакДональдс, куда мы и завернули. Правда, не обошлось и тут без проблем – наш заказ местные умудрились каким-то образом протупить, и когда номер выдаваемых заказов перевалил наш уже на десяток, пришлось идти и разбираться. Уроды ленивые.
Подкрепившись, продолжили движение в сторону аэропорта – времени было с запасом. Остановились только раз, чтобы пополнить бензин с расчётом сдать машину с тем же уровнем топлива в баке.
Доехали без проблем, сдали машину и время до рейса коротали в довольно бедненьком бизнес-зале. Маразм заключался в том, что невеликий выбор еды был на одном этаже лаунжа, а табло с вылетами – на другом, поэтому периодически приходилось кататься на лифте, чтобы быть в курсе актуальной информации.
Небольшой остаток динаров слил в дьютике на пузырёк арганового масла, цены на алко не понравились, за исключением акционного рома Bumbu XO, ценник в 32 евро за этот напиток весьма привлекателен, купил.
В самолёте в соседях оказались в основном пакетные туристы, делившиеся друг с другом подробностями пребывания, видимо, чартеры на Марокко не поднимают. Традиционно убедился в том, что рациональнее планировать поездки самому – дамы отдали за отдых по 210-240 тыр с носа, наша же поездка, по моим прикидкам, обошлась где-то в 300 тыр на двоих.

[DarkSud]

Согласна про планирование заранее у нас на одного примерно тур правда пакетный неделя был 160000 и плюс наши раходы:)

[Silur]

evil_nn, спасибо за интересный рассказ. Подчерпнул для себя пару симпатичных мест.

[sonnez]

Очень интересно и фото красивые!

[evil_nn]

sonnez, рад, что понравилось! Кстати, через неделю планируем к вам в Хабаровск наведаться ;)

[little bird]

evil_nn, очень вовремя ваш рассказ появился) Тоже собрались с мужем в октябре. Отметила для себя водопад Узуд и Райскую долину. А также, что для Легзиры нужен suv. Хотя изначально планировали ограничиться седаном.

[evil_nn]

А также, что для Легзиры нужен suv. Хотя изначально планировали ограничиться седаном.

SUV там нужен, если только прям вот совсем лень пройти пешком метров 700 от дороги до берега. Да и то, думаю, что а) всё может измениться, б) возможно, если поискать, то и место для съезда получше найдётся.
Удачно съездить!

[little bird]

SUV там нужен, если только прям вот совсем лень пройти пешком метров 700 от дороги до берега. Да и то, думаю, что а) всё может измениться, б) возможно, если поискать, то и место для съезда получше найдётся.

Ок, буду иметь в виду. Спасибо, что пояснили

Удачно съездить!

Спасибо!

[olsvet]

Спасибо большое за такой подробный отчет. Скажите, пожалуйста, какие места больше всего запали в душу в Марокко? А какие абсолютно "не зашли"? спасибо заранее

[SHTI]

Спасибо за такой подробный рассказ и фотографии! Готовимся к самостоятельному путешествию, поэтому ценно все, что есть о Марокко от людей, которые там уже побывали.

[evil_nn]

Спасибо большое за такой подробный отчет. Скажите, пожалуйста, какие места больше всего запали в душу в Марокко? А какие абсолютно "не зашли"? спасибо заранее

Рад, что понравилось. Мне традиционно больше зашли природные достопримечательности: Парадайс вэлли, каньон Акшур, Узуд, ущелье Дадес, дорога в Уарзазат. А жене - больше города и медины. Так что на вкус и цвет, как говорится...

Спасибо за такой подробный рассказ и фотографии! Готовимся к самостоятельному путешествию, поэтому ценно все, что есть о Марокко от людей, которые там уже побывали.

Спасибо за хороший отзыв.