Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Итак, под самый новый год мы купили старенький форд и поехали в Банжул.
Европу планировали проскочить за пару суток - не вышло. 4 тыс. км и новогоднее настроение дали о себе знать.
Стартовали ровно в полночь 31 декабря. А новый год встречали в Чешски Крумлове.
На закате увидели замок Konoрiste недалеко от дороги, под Прагой. Заехали на полчасика.
Разнообразили сутки сидения в машине небольшой прогулкой.
Новогодний Крумлов очень порадовал. Рестораны забиты русскими туристами.
Доступ в замок открыт - многие встречали праздник на улице.
В общем, встретили российский нг в ресторане, а местный - уже на границе с Австрией.
Ехать по Европе в новогоднюю ночь приятно - повсюду искры салютов, веселые компании перемещающихся по гостям австрийцев. На одном из поворотов заметили странные движения светящихся фигур - оказалось, полицейские в светоотражающих жилетах устроили танцы прямо перед участком на дороге.
После небольшой ночевки на австрийской заправке пепелац приобрел более экспедиционный вид.
Наш экипаж. Со второй машиной встретимся только перед паромом, в Тарифе.
В Австрии начались проблемы с охлаждением двигателя. Сутки высматривали течь - обнаружили уже ближе к Испании. За пару попыток залатали дыру. Ехать в Африку без охлаждения двигателя - нереально.
В Испании заехали в Гранаду - побродить по вечерней Альгамбре.
Альгамбра затянула - чудом успели на последний паром до Марокко. И то - благодаря африканскому раздолбайству и ураганному ветру. Паром задержали почти на 2 часа, ура!
Очередь на паром до Марокко. Хотели было уехать в Сеуту - не вышло, пришлось сразу плыть в Танжер.
Через полтора часа качки - Африка!
Впрочем, могли бы и не спешить - заниматься нашими машинами в 2 ночи на марроканской стороне никто не собирался. В итоге проспали на таможне до 7 утра. Еще 2 часа мурыжили таможенников - протащили в Марокко весь закупленный алкоголь и проскочили без заднего номера (отвалился по дороге к парому).
Итого на Европу ушло 3 дня. Общие затраты, включающие покупку авто, дорогу, еду, жилье от Вильнюса до Касабланки уложились в 1000 евро на человека. Бюджетность поездок на запад Африки вполне подтверждлась.
Последний раз редактировалось Alware 05 ноя 2013, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Очень правильно решили начать африканскую часть пробега с Шефшауэна. С одной стороны, здесь можно по-настоящему отдохнуть - город абсолютно не по-мароккански спокоен, и даже на ночных рынках турист не почувствует дискомфорта. Никто не будет дергать за руки, орать "no photo", ходить по пятам и втюхивать ерунду.
С другой - город стоит на холмах и окружен симпатичными горами, на которые можно забраться ради интересных кадров. После почти пяти суток нахождения в машинах такая разминка для ног - настоящее счастье.
По-настоящему синих улиц в Шефшауэне не так много. По насыщенности окраски стен видно, что город "синеет" все больше в угоду туристам.
Серьезная проблема для автопутешественников - оставить машину на долгосрочную стоянку. Учитывая, что практически вся медина представляет собой пешеходную зону, а самые интересные отельчики с национальным колоритом находятся именно в ней, приходится подыскивать вариант размещения, обеспечивающий более-менее безопасную парковку транспортных средств.
Повезло найти отель на окраине медины - настоящий синий дом с цветочными горшками на подоконниках, коврами в залах, открытой верандой на крыше. 20-25 евро за номер. Дороговато для Марокко, но расположение шикарное и за машинами можно наблюдать прямо из окон.
Охранник пытался было выпросить денег за охрану транспорта - не дали. Ободрал пару наклеек.
На узких синих улочках мало смотреть по сторонам - приходится вращать головой и объективом на триста шестьдесят градусов.
Жители медины фактически вынуждены подкрашивать свои дома каждый год за свой же счет. Большинство обходятся легким колорированием первого этажа.
Идеализированный образ бело-голубого города обыгрывается на любой бросающейся в глаза поверхности. Не окрашенной во всей медине остается только старая крепость - Касба, до которой мы доберемся уже ближе к закату.
Почти закономерность - чем толще решетки на окнах, тем синее фасад. Улица зажиточных горожан.
Хотите погружения в синеву? Тогда надо начинать с набережной. Здесь местами даже брусчатка окрашена в тон стенам домов.
К тому же, именно в районе набережной сохранилась по-настоящему старая застройка. Выше Касбы уже много стилизованного новостроя.
В Шефшауэне впервые включил GPS и ни разу об этом не пожалел. Сориентироваться в тупиках медины и найти гостиницу крайне непросто. Все ориентиры заслонены домами, а улочки походи друг на друга.
Порой без помощи местных просто не обойтись. Язык ведет.
Когда Шефшауэн исчезнет под натиском песков Сахары, по оттенкам синих полос археологи будут определять возраст культурного слоя.
Кажется, окружающее пространство влияет и на моду.
Местные жители отлично мимикрируют. И только туристы нарушают цветовой баланс яркой цветастой одеждой.
Сливается с небом - местами.
После пары часов в переулках хочется простора и воздуха. Выныриваем на очередную площадь - отсюда уже виден путь к горам.
Но перед исследованием окраин покрутим головой, найдем симпатичную крышу и убедимся, что ресторанчик с солнечной верандой открыт. После стылой Европы скупое солнышко северного Марокко кажется настоящим солярием.
Последний раз редактировалось Alware 04 ноя 2013, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
- Надо найти то место, где синий город сливается с синим небом, - решаем мы после долгой прогулки по улочкам Шефшауэна.
И уходим повыше, в горы. К шуму водопада и пению муэдзина. Дать глазам немного отдыха, вспомнить иные, отличные от синевы краски.
Но - в Шефшауэне поистине фанатичные жители. Оказывается, и после смерти они остаются в своем бело-голубом мирке.
Из города к горам ведут две тропы. Одна начинается прямо на набережной, перебегает через мост и резко взлетает на холм, увенчанный небольшой белой мечетью. Вторая стартует от небольшого водопада, популярного места проведения досуга для местных жителей, и козьими тропами забирается к той же горке.
Мы пошли от водопада. Оказалось - так интереснее. Виды на город раскрываются постепенно.
Уже в сотне метрах от городских построек - хибары, загоны для скота, покосившиеся от времени ограды, подпираемые кустами агавы.
И чтобы ни один турист не проскочил!
На каменной площадке сразу за водопадом стирают ковры и белье. Стиральщицы, судя по объемам стираемого, вполне профессиональны и зарабатывают этим на жизнь.
Эта мечеть на холме белым маяком поблескивала в просветах городских улиц. Со стороны города оборудована небольшая смотровая площадка.
Со смотровой открылся вид на городское кладбище. Нужно посмотреть поближе!
Спускаемся по козьим тропам к реке. Под ногами попадаются надгробия от самых старых захоронений - типичная картина для африканских кладбищ.
Старое кладбище заросло кустарником и почти сравнялось с горой.
Самые ухоженные могилы - у забора небольшой кладбищенской мечети. Нам даже пытались запретить их снимать.
Новое кладбище - надгробия в тон стенам медины. Шефшауэн и здесь верен своим краскам. Вечная жизнь в бело-голубом.
Ближе к закату спускаемся к реке. Нужно успеть сориентироваться в лабиринте улочек и дойти до старой городской крепости, Касбы.
Касба срослась с рынком и старой мечетью. Ее стены далеко не бело-голубые, и тем удивительнее способность крепости скрываться в городской застройке. Мы нашли вход лишь со второй целенаправленной попытки, хотя проходили мимо стены раза четыре и даже не задумывались о том, что это - стена Касбы.
Вход в крепость стоит какую-то копеечку. Внутри - сплошной ботанический сад и небольшой музей в казематах.
Неудивительно, что с вершины холма Акаба выглядела как большая заросшая заброшка. Увидеть стену, свободную от насаждений, невозможно.
Все-таки Испания и 15 век. Сохранность для неспокойного Марокко просто уникальная.
Двери темниц в каземате оказались на замке. Более того, просвечивание окошка показало, что проходы закрыты каменной кладкой.
Проход на башню закрывают к закату, но можно проскочить, воспользовавшись отсутствием охранника, так как единственное препятствие на пути наверх - его дежурный стул.
Ничего не поделаешь - нужно возвращаться в бело-голубые стены, где с наступлением темноты закипит настоящая марокканская жизнь с уличными шашлыками, супом из улиток, осликов, волочащих телеги, нагруженные мандаринами.
Марокканский релакс закончился. Впереди - интенсивный пробег по имперским столицам, горы Высокого атласа и каменная пустыня Западной Сахары.
Последний раз редактировалось Alware 04 ноя 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, Ваш отчет очень вовремя, так как завтра стартуем в Марокко. Не подскажете название отеля? А то как раз по Шефшауэну не могу определиться с жильем.
Путешествия губительны для предрассудков, ханжества и ограниченности. (Марк Твен "Простаки за границей") Те, кто способны отказаться от свободы ради обретения безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности. (Бенджамин Франклин)
«Урбанистическая» часть марокканского маршрута афропробега была не менее насыщенной, чем «природная» составляющая. Никто из участников поездки прежде не бывал в имперских столицах страны – Фесе, Рабате, Марракеше.
Несколько меньше интереса и ожиданий проявлялось в отношении действующей столицы – Рабата. Но проехать мимо нее просто не могли – как же составлять полноценное впечатление от государства, не окунувшись хотя бы на вечерок в его административный центр?
А еще было крайне интересно проверить, что представляют собой марокканские кемпинги, с подозрительной частотой разбросанные по мишленовской карте Западной Африки.
Начитавшись про размах дюжины медин Феса, решили выделить на город полный день. Затем найти подходящий кемпинг неподалеку от выезда и поутру выдвинуться в сторону Рабата. На Рабат, таким образом, отводилась примерно половина светового дня, но, учитывая незначительный масштаб центра столицы, этого показалось вполне достаточно.
Из Шефшауэна выехали с рассветом, и правильно – сложная горная дорога (рейсовые автобусы тащатся по ней 5 часов), практически полное отсутствие указателей на латинице, необходимость искать безопасную парковку в огромном городе – с таким набором потенциальных сложностей соблюдать жесткий график поездки непросто.
Если подходить субъективно, Фес оказался моим личным разочарованием в цепочке имперских городов. Несмотря на грандиозность крепостных стен, в целом город достаточно безлик и однообразен. Приятно удивили местные жители, без характерного для страны выпрашивания бакшиша подсказывавшие дорогу, и водители общественного транспорта, не бравшие с туристов денег за проезд.
Очень удачно запарковали машины, под стеной одной из медин, прямо напротив входа в военные казармы. Караул у ворот и обилие людей в форме внушали оптимизм в отношении сохранности техники и багажа.
Условный центр города с небольшим королевским дворцом. Дворец короля есть в любом крупном городе Марокко на случай, если монарх решить приехать-пожить на время.
Дорвались таки до мороженого в январе. На улице откровенно прохладно, но уже хочется полноценно почувствовать себя в Африке.
Внутри медин стены разлинованы на квадратики – это официальные места для размещения агитматериалов к надвигающимся выборам.
Фес поднадоел практически к полудню. Подумали – решили ехать сразу дальше, в столицу. Отсутствие пробок в городах и отличные скоростные режимы на платных магистралях вселяли надежду, что успеем немного погулять по центру до захода солнца.
Самая интригующая достопримечательность Рабата – недостроенная мечеть Якуба аль-Мансура с «обрезанной» основой грандиозного (по замыслам султана) минарета Хассана. Обнаружить ее оказалось просто – минарет виден с основных магистралей, и требуется только угадать верный выезд с развязки, чтобы через десять минут запарковаться в центре.
Начиная с Рабата мы базировались на платных стоянках, обслуживаемых пронырами-парковщиками. К слову, присмотр за машинами был достойным, а цена такой парковки – просто смешной.
Площадь с мечетью огорожена и закрывается на ночь. Единственных вход-выход охраняют всадники на лошадках, особо устойчивых к толпам туристов и вспышкам камер.
Поиграли в «Пятый элемент».
Зашли в мавзолей Мухаммеда пятого, основоположника движения за освобождение Марокко от французской колонизации.
В Рабате очень современные линии скоростных трамваев – не ожидаешь увидеть подобного в Африке. Зеркальные двери проносятся на приличной скорости по самым оживленным проспектам.
От мечети до медины удобнее всего пройти по набережной.
Устье реки и очертания океана. Под камнями набережной шныряют крыски и воруют упавшие у прохожих семечки-орешки. Молодые марроканки специально прикармливают зверье и с визгом разбегаются при их появлении.
Пошли погулять по вечерней медине – сильно пожалели. Толпы покупателей и просто прохожих превратили старый город в единую пробку из еле движущихся человеческих тел. Еле выбрались из толпы благодаря наличию навигатора, привязанного к точке парковки авто.
Даже снаружи крепостных стен вечерняя толпа впечатляет. Тут уже появляются и нищие, и торговцы уличной едой, и гиды-приставалы.
Раз уж начали опережать график – решаем устроиться на ночлег поближе к следующему пункту, Касабланке. Тем более, что под Касабланкой зона кемпингов подходит к берегу океана.
Сличая данные путеводителя, карты и навигатора после долгих блужданий в дебрях прибрежных поселков и не без совета местных товарищей нашли таки въезд в ворота кэмпа. Цена и условия порадовали – 2,5 евро с машины, палатки бесплатно.
По истечении первой недели поездки – первая палаточная ночевка. Наконец-то реализуется желаемый формат афропробега.
Кстати, именно в этом кемпинге были сделаны снимки с бесподобным уличным унитазом.
Пользуясь пространством лагеря, полностью перебрали багаж.
Познакомились с хозяевами настоящих кораблей пустыни – огромных джипов, переделанных для автономного прохождения Сахары. Люди, по-настоящему болеющие Африкой, отдающие своему увлечению все свободное время и большую часть заработка. Посмотрев на подобный автопарк, понимаешь – сегодня Сахара скорее площадка для приключений и драйва, нежели смертельно опасный регион, мало приспособленный для выживания человека.
Anna_D писал(а) 04 ноя 2013, 14:45:Спасибо, Ваш отчет очень вовремя, так как завтра стартуем в Марокко. Не подскажете название отеля? А то как раз по Шефшауэну не могу определиться с жильем.
К сожалению...на нем и вывески толком не было
Но - накопал в сети прекрасную карту с соревнований по ориентированию. С 90% долей вероятности он там, где ярко-красный кружок со стрелочкой, между КП 2 и 3. Очень узнаваемое место благодаря лестницам, прекрасно отмеченным на карте - они практически упираются во вход
Старт - это Касба, если что, очень понятное место если хоть раз к нему подойдете
Относить Касабланку к имперским городам по правилам марокковедения нельзя - никогда в своей истории город не был столицей королевства. Но размеры города и полумифический статус среди туристических мастси-мест страны вполне позволяют поставить его в один ряд с Фесом, Марракешем и Рабатом.
Дабы не устраивать гонку и не смешивать впечатления, решили выделить каждому городу по одному полноценному дню. Заодно немного набраться сил перед восхождением на Тубкаль.
Общее впечатление - города не понравились. Впрочем, это сильно "сравнительное" впечатление.
Абсолютное большинство моих знакомых-путешественников сходятся во мнении, что малые города Марокко намного живее и интереснее раскрученных туристических центров. Полностью поддерживаю - перенаселенные монстры, в которых турист - скорее объект наживы, нежели гость, производят весьма отталкивающее впечатление.
И все-таки менее обласканная вниманием тургрупп Касабланка предстает мягким, прохладным и ненавязчивым городом. Главное-обходить стороной медину, особенно по вечерам, когда пробки из людей, ослоповозок и тележек буквально встают намертво.
На въезде в Касабланку попробовали традиционно закупить мандаринов - оказалось, торгуют здесь оптом и пару-тройку килограмм продавать отказываются категорически. Удалось приобрести исключительно пакет стручкового гороха.
Экспресс-ремонт кувалдой слегка погнутого в прибордюрной яме диска.
Из больших городов Марокко Касабланка - самый зеленый. Зимой данный факт приносит скорее эстетическое удовольствие, а вот жаркими летними днями явно добавляет ощутимого кожей комфорта.
Каса Бланка, Белый Дом. Еще одна приятная особенность города - обилие строений белого цвета. Этот католический собор заброшен с 80-х годов, но пока еще смотрится весьма достойно.
Мечеть Хасана второго, самая большая в стране, один из символов города. Очень хотелось снять ее со стороны океана, но охранная зона порта, вплотную примыкающая к территории, делает съемку с берега невозможной.
Дворами обходим стену медины. Держим курс на форт.
Форт совсем крошечный, но в нем вполне комфортно разместился замечательный национальный ресторан.
Ценник здесь существенно наглее среднего по стране, но традиционные берберские блюда по размеру и качеству - выше всех похвал.
На выезде из Касабланки пепелац отметил юбилейные 300 000 км...
...а афропробежцы отметили рождество.
Отоспавшись после веселой рождественской ночи, потащились по бесконечным проспектам к медине Марракеша. Самая, пожалуй, известная медина Марокко, практически полностью закрытая деревянными перекрытиями. Здесь намечался столь ожидаемый женской частью афропробега сувенирно-подарочный шоппинг.
Марракеш представлялся куда более хаотичным. Оказалось - вполне понятный город, не обремененный сотнями тупиковых улочек. Весь центр обходится пешком за час.
И никакой вычурной туристичности - сразу окунаешься в тихую повседневность.
Впрочем, и здесь мало любителей фотографироваться - приходится снимать скрытно.
Центральную площадь Ждемаа-эль-Фна удобнее всего осматривать из многочисленных кафешек, традиционно занимающих крыши жилых строений...
Для перемещений вокруг медины наняли такси.
Путем распросов местных торговцев нашли таки узенький проход в гробницы Саадитов.
В усыпальнице неожиданно наткнулись на русскую экскурсионную группу - тихонько подслушали рассказ экскурсовода.
Из обязательных для посещения мест остались знаменитые марроканские красильни. Попытка найти их в Фесе закончилась типовыми разводками торгашей. В Марракеше терпение Володи закончилось. - Попробуют кинуть - буду бить - пояснил Вова, так, что марроканцам и без перевода стало понятно - надо бросать дурковать и везти клиентов на кожзаводы.
Каким-то чудом вместив в себя шестерых афропробежцев, малолитражка с толкача поползла по красным пыльным улицам, вдаль от медины.
Хозяева фабрик пояснили, что красилен мы таки не увидим - не сезон. А так - пожалуйста, по 10 баксов с носа и проведут по производственным задворкам.
Встреченная тут же пара путешественников из России подтвердила - да, прайс везде такой. Значит, идем.
Выдаваемая гостям мята особо и не требуется - запахи вполне вменяемы. Катюха выпендривается.
Местные рабочие реагируют на съемку крайне агрессивно. Снимать с бедра не получилось.
так - между чанами со шкурами играют дети, резвятся щенки. Обычная дворовая жизнь.
Верблюдики.
После шкурного производства, понятно, заводят в лавку, где все в разы дороже, чем на развалах медины.
В конце ушлые таксисты предлагают за совсем неприличную сумму добросить до медины - найти ее в узких переулках нет никакой возможности, минареты окружающих площадь мечетей не видны. Спас навигатор с заранее забитыми координатами стоянки авто.
Прогулка до медины - это еще и повод посмотреть совсем нетуристические районы города.
Размеренная жизнь с постоянными вкраплениями ярких элементов - в этом все Марокко.
На этом "спокойная" часть афропробега закончилась. Впереди - две недели активных передвижений, жесткий график, минимум городов. И то горно-сельское Марокко, которое куда лучше имперских городов открывает истинное лицо страны.
Джебель Тубкаль, высочайшая вершина Атласских гор, не так велика - всего каких-то 4165 североафриканских метров. Летом на вершину может подняться любой здоровый человек, тем более, что классическое восхождение занимает два дня и при большом желании в первый день сопровождается мулами, во второй - гидом/портером.
Намного интереснее подняться на Тубкаль зимой. Снежный покров Атласа весьма скромен, и зимняя гора представляет собой смесь ледопадов, фирновых полей, обледеневших стенок и опасных карнизов. Штурм длиной 5 километров с перепадом высот 1400м при всей занудности и предсказуемости линии движения оставляет массу ярких эмоций.
30 километров, 19 часов и перепад высот 2500м - после бессонной ночи эта вершина стала по-настоящему трудовой.
Самый популярный маршрут на вершину начинается с городка Имлиль, что в часе езды от Марракеша. Городок вжался в ущелья Высокого Атласа на высоте 1700м. Здесь совсем другое Марокко, похожее скорее на поселения Непала или Таджикистана, нежели на суетливые равнинные марокканские деревушки.
На гору изначально отводили два дня - день на отдых от дороги, подбор снаряжения, получение информации о маршруте и второй день на сам заход на гору.
Долгая дорога по Европе и небольшие поломки авто внесли корректировки - на гору оставался всего один день. И это при том, что в Имлиль приехали заполночь - подзадержались в медине Марракеша. Найти ночью снаряжение и карту, подготовить продукты, выспаться для успешного восхождения - задачи из области фантастики. Но не в Имлиле.
Из-за холодной погоды решили не ночевать в машинах/палатках, а остановиться в отеле. Отель, собственно, и определил успех мероприятия. Уже через час после заселения у нас были ледорубы и спящий на диване гид. Однодневный поход на вершину, оказалось, весьма даже возможен, но без гида в незнакомой местности "с наскока" мы бы однозначно не справились. Забегая вперед скажу, что о решении взять гида ни разу не пожалели. Более того, без него ночью не прошли бы самый опасный ледопад и точно не нашли бы дорогу в город.
Цена вопроса (аренды кошек, ледорубов и работа гида) начинается с 40 евро в день. Поскольку классический маршрут занимает 2 дня, для однодневного восхождения применяется двойной тариф. На двоих пакет снаряжение+гид обошелся уже в 145 евро. Учитывая, что гид ведет группы до 5 человек, есть смысл набрать народа побольше.
В общем, распили бутылочку виски, покемарили три часа в холодных постелях и едва не проспали начало приключения.
Дорогу на гору делят на две части - подход, девятикилометровый участок с перепадом высот до 1500 метров и сам штурм. Границу двух участков определяет горный приют, издалека похожий на полноценный замок. Огромное сооружение совсем не похоже на горные хижины для восходителей - здесь и гостиница, и три ресторанных зала, и душевые и даже немного интернета.
Приют на подходе с долины. Слева начинается трасса самого восхождения.
Дорога до приюта заняла 5 часов. Нудно, пыльно - напоминает непальские треки, но без должного масштаба и интересностей. Многие восходители нанимают на данный участок мулов - для ускорения подъема и получения большего времени на отдых в приюте.
Классический штурм начинается с приюта в 5-7 утра. В 5 стартуют те, кто хочет встретить на вершине рассвет. В 7 - те, кому интересно спуститься по мягкому, подтаявшему на африканском солнце фирну. Наш штурм начался в 11. К моменту прохождения первого ледопада стали встречаться группы спускающихся с вершины утренних покорителей.
Усталость давала о себе знать - по ощущениям, шли не на несчастный четырехтысячник, а на полноценный Эльбрус. Темп, задаваемый было гидом, свелся на нет. Медленно передвигая ноги, опираясь на ледоруб, ругаясь на альтиметр шли мы к уже, казалось,недостижимой вершине.
Самые сложные участки горы находятся в начале и в конце штурмового участка. В остальном трасса представляет собой фирновую тропу с редкими выходами на скальные участки. Медленная, тягучая, легко читаемая снизу. Трасса на износ.
4000. Здесь Паша остался отдыхать и даже попытался уснуть. Не вышло - был атакован местными воронами, принявшими его то ли за вкусный труп, то ли за неведомого врага.
С 4000 впервые открывается вид на саму вершину. Тут уже включается автомат. Надо дойти.
Час с небольшим - и вот она, заветная пирамида! Солнце клонится к закату, время критично, но все получилось!
Бесснежный Высокий Атлас до самого Алжира.
Последний снимок - и вниз, успеть пройти черный лед вертикали до темноты.
Не знаю, к сожалению или к счастью, но на черные льды последнего ледопада мы вышли как раз в темноте. В принципе, хорошо, что не видели той пропасти, что открывалась мельком при быстром подъеме с утра. Почти ползком, постоянно натыкаясь на собственные кошки, разрывая штаны за полчаса преодолели опасную ледяную стену. Все, сделали. Теперь 5 часов спотыкаться о камни в сонном забвении - и вот они, долгожданные огни Имлиля.
До сих пор не верится, но получилось. Одна из самых красивых и техничных гор покорена благодаря удивительному сочетанию обстоятельств.
Марокканский пляж Легзира считается одним из красивейших пляжей мира. Для купания и релакса он не подходит - слишком сильные волны и каменные гряды, уходящие в океан. А вот огромные арки из красного песчаника сделали Легзиру "открыточным видом" Марокко.
Добраться до Легзиры без машины не так просто - придется сменить несколько маршруток, шныряющих по прибрежной дороге. Основное шоссе остается в тридцати километрах восточнее, на границе каменной пустыни.
Попадать на пляж лучше рано утром, либо вечером, перед закатом. Переночевать можно неподалеку в одном из кемпингов. Этот обошелся нам в 2,5 евро с человека.
Дорога идет по скалистому побережью
Прокалываем колесо острым осколком скалы
От стоянки до знаменитых арок нужно топать по пляжу
Хорошо, запаслись джином и холодным тоником. Прогулка обещает быть долгой
Январь, низкий сезон, но поток туристов постоянен
Ветер сдувает с гребешков волн водяную пыль. Она заполняет все пространство до скального обрыва и немного мешает съемке
Первая арка - не самая большая, но и здесь ощущается величие творения природы
Арка "Слоновья нога" - самая высокая
Утренний прилив быстро наступает, надо торопиться
Для нашей команды Легзира стала одним из ярчайших пунктов марокканской части путешествия, наряду с Шефшауэном и горой Тубкаль
Перед отъездом девушки не удержались и искупались в бешеном прибое. Их можно понять - впервые увидели Атлантический океан
Tomb писал(а) 06 ноя 2013, 19:05:Так а что по баблу? сколько в среднем хавка,жилье,проезды общественным (мож слышали краем,несмотря на машину)?
В самом начале первого сообщения - ссылка на тему, где обсуждается бюджет и прочие оргвопросы, там все подробно разложено! Хавка, увы, индивидуальна, ее не считали. Общественный транспорт не дорог, но чем южнее, тем медлительнее.
собираемся паромом из Танжера в Альхесирас или Тарифу перебираться (без машины правда). паспортный контроль где будет? на африканской стороне или уже в Испании? сколько времени он занимает? билеты быстро покупаются или очередь может быть?
Легзиру проще всего отыскать на карте через Сиди-Ифни, километрах в 150 от Агадира к югу. Даже на Гуле она есть. Ехать, соответственно, по шоссе от Агадира или от Сиди-Ифни. Указатели будут.
Alware писал(а) 28 май 2014, 15:47:Легзиру проще всего отыскать на карте через Сиди-Ифни, километрах в 150 от Агадира к югу. Даже на Гуле она есть. Ехать, соответственно, по шоссе от Агадира или от Сиди-Ифни. Указатели будут.
