Заморочились по полной: Марокко-Португалия, через Испанию. Май 2014. Часть 2.

[sahn77]

Период 1-26 мая 2014г

Начало путешествия тут: Заморочились по полной: Марокко-Португалия, через Испанию. Май 2014

Часть 2.

Марокко




****************
За период путешествия нам предстояло: 10 взлетов и посадок.
Общее расстояние по воздуху 12 950 км.

Рент 3-х автомобилей: на двух континентах и на острове
5 тысяч км пробега по земле
Ночлег: 17 отелей + 1 апартаменты


Это будет славный трип

****************

Собственно подробности маршрута:





Ну и сразу: это Марокканская часть нашего трипа

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zOKok_eeJuXM.k_wiIuZYra_w

Метки - кликабельны.
Там пояснялки всякие. Именно с этой карты метки и перегружались в навигатор (мы использовали навигатор iGO Primo 2012 под Android)
То есть штука полезная)).


2 мая

В Касабланке сели почти вовремя, в восьмом часу вечера. Берем авто в рент по предварительной брони Херца - занимает минут 30.
Списывают оплату за 11 дней- 3564,37 MAD и как водится блокируют деньги на карте - 2000 евро (21600 MAD)
Здесь же рядом обменники, меняемся.

Авто: Suzuki Swift, автомат. Пробег 8537 км. На вид - практически новая. Бегала резво. Но, сцуко, низкая машина. Для паршивой грунтовки - бесполезный агрегат.
Не надо лезть на паршивые грунтовки.
+++
Так как договорами ренты всех авто в нашем путешествии были предусмотрены франшизы, то ещё на берегу в WorldWideInsure (жопа) http://www.worldwideinsure.com нами было оформлено страхование франшизы по тарифу Delux за £55.00 сроком на год с заделом на будущие путешествия.
+++

Осмотрели машину, попинали колеса, навигатор - на стекло, сами в седло и в путь.
Касабланка сегодня в наших планах не значится, выезжаем на трассу и поворачиваем на север.

Отель Sister's , Темара

был забронирован сознательно, устроил расположением - мы возжелали встретить утро на берегу Атлантического океана ну и продвинуться сегодня по намеченному маршруту, чтобы не тратить время на въезд в мегаполис. Рядом есть магазинчик и кафешки.

Пробег дня 105 км.


3 мая

Отель конечно нынче уже подушатанный. Но за веранду из номера, щебет утренних птиц, океан в шаговой доступности, и завтрак на его берегу - 42 евро/дабл с завтраком - справедливая цена.
Бассейн есть, большой. К нему ведет калиточка с веранды. Во:





А тут, возле кактуса, наш номер - 23, как дома)



Едем в Рабат.



Рабат
— Ар-Рибат, что значит «укреплённый монастырь», — столица Марокко, её культурный и индустриальный центр.


Мусульманское кладбище Ас-Шухада, рядом с маяком, на берегу океана












Касба Удайя — касба, старинная цитадель города Рабата в Марокко. Памятник мавританской архитектуры.
Крепость расположена в старой части города (медине), на южном берегу реки Бу-Регрега.
Касба Удайя представляет собой лабиринт мощеных узких улочек с ухоженными бело-голубыми домами, красиво украшенных цветами, а обитые кованым железом представляют собой произведение искусства. Эта крепость с бело-голубыми домиками – колыбель всего Рабата.





С этой расположенной на скале крепости, собственно, и началась настоящая история арабского Рабата. Крепость похожа на типично средиземноморские.
Это, отчасти, правда. Касба действительно построена выходцами из Европы – маврами, когда-то вынужденными иммигрировать из Испании из-за преследования христианами.
Название свое касба получила от береберского племени Удайя, жившего здесь до прихода арабов.

Прогуляться по касбе есть кому помочь - у ворот туриста стерегут помогалы. Одиноких путников внутри местные аборигены даже запутать норовят - чтоб без их помощи не обошлись. Находчивые, блин.
Касба, окруженная неприступной стеной, в которой по уверением тех же гидов, живет 3000 человек, достойная альтернатива медине. Чистая, уютная, и без торгашей.



На центральной улице крепости Джемаа расположено одно из самых древних сооружений города – Мечеть, построенная еще в XII веке.
Мечеть Якуба аль-Мансура и башня Хасана.

Говорят, дело было так:

Захотел как-то султан Абу Юсуф Якуб аль-Мансур («Победоносный») увековечить память о себе, построив в Рабате самую большую в мире мечеть. Ну, хорошо, не самую – с Меккой тягаться не пристало, но хотя бы – вторую. Созвал свиту и повелел начать. Надобно было султану-строителю, что бы все его войско могло уместиться в мечети одновременно, а он, чтобы мог подняться наверх для призыва к молитве, не слезая с храброго коня. Стройка началась в 1196 году – воплотиться идеи Якуба аль-Мансура должны были в 19 залов, 14 ворот и 400 колонн.
Минарет тоже должен был быть соответствующий - проект «башня Хасана» был в самый раз. Но – умер султан, а дети его вместо завершения строительства принялись перестраивать империю. Так и простоял арабский долгострой до 1755 года, когда не был полностью разрушен землетрясением. Кирпичи разобрали для своих нужд местные жители…

Вид на медину Рабата




А мы едем в Шефшауэн.
По пути, с прилавка у дороги, были куплены первые марокканские апельсины. Мы попросили взвесить 2 кг, продавец поднял бровь, насыпал в пакет 5 и разломил нам по апельсину на пробу. Спорить мы не стали.)
И ведь он был прав: марокканские апельсины просто тают во рту!
Но! Апельсины должны быть правильные: яркого, насыщенного оранжевого цвета, с пористой довольно толстой коркой. Это важно.
В жизни таких вкуснющих ещё не ела!
Цена 5 дирхам/кило.
Едем.



Дороги хорошие. Машинка бежит резво. Пейзажи, арабская музыка из приемника.
И тут нам машут, жезлом. Люди в форме.
На дорогах Марокко частенько встречается знак "стоп". Временный, на ножках. А поодаль бывают эти, с погонами. Гаишники.
Сейчас на другой стороне дороги стоят, метрах в двухстах, лицом туда и вроде всё внимание в ту сторону. Саня скорость сбросил, но едет по-малой.
Ан-нет: Стой, машет. Ок, останавливаемся.
- Вы почему не остановились? - это инспектор начал по-французски. Мы вообще-то френч - ни в зуб ногой, но мужика поняли.
- А мы остановились, - отвечаем на инглише.
- Вы почему у знака не остановились, чужеземцы? - настаивает по-французски инспектор.
- А мы остановились, - снова отвечаем, выразительно разводя руками и пожимая плечами.
- Вы французский-то разумеете? - спрашивают погоны
- No, - старательно глупо улыбаемся.
- Езжайте на@ер, - по-французски махнул жезлом инспектор.

Но он первый начал. Он делал вид, что не смотрит. Мы - что не понимаем...



Шефшауэн



Город синего цвета – отнюдь не голубая мечта. Когда жители города Шефшауэн решили красить свои дома в синий цвет, они поди не думали о том интересе, который городок может вызвать у туристов. Между тем, именно синий цвет домов сделал Шефшауэн одной из самых интересных достопримечательностей Марокко (если, конечно, закрыть глаза на то, что город имеет и «темную» славу «наркоцентра» страны, говорят здесь выращивают и производят почти половину всей марокканской травы).
Просто жители старой части города живут так, как они привыкли.

Причина голубого цвета – вроде как в религии. Наряду с мусульманами Шефшауэн долгое время был местом жительства довольно большой общины евреев-сефардов. Они принесли с собой верования, согласно которым синий цвет – это цвет молитвенного покрывала, талита. Чем чаще смотреть на синий цвет, тем будет больше возможностей вспоминать о голубом небе над нами и Боге. Со временем традиция красить дома во все оттенки синего прижилась, став неотъемлемой чертой старых кварталов города.
Ехать сюда было решено единогласно. Сразу. Мною)

На одной из горок - заброшенная мечеть. Путеводитель утверждает, что оттуда открываются роскошные виды.



Пробег дня сегодняшнего 270 км.


Нами был забронирован номер в гостевом доме Casa Elias.
Находится он в глубине старого города, на машине к нему не подъехать. Авто мы оставляем за воротами медины, на узкой улочке нас паркует помогала - без него втиснуться ни фига не получилось бы. Оплата - чисто символическая. Он же гарантирует присмотр за машиной и организует нам провожатого, что тоже сильно облегчает наше заселение: навигатор на узеньких улочках -не помощник.

Мы едва поспевали за провожатым, потому что узкие улочки голубой медины очаровывают сразу и бесповоротно. Улыбаться от удовольствия начинаешь с первых же шагов - такое всё приятное глазу.

Гостевой дом Casa Elia - это собственно традиционный дом, коих множество в медине Шефшауэна. Очень уютный, с приветливыми хозяевами, узкой лестницей и традиционным оформлением. С террасой наверху, где сервируют завтрак, и не возражают против распития гостями вина вечером.
Вот он:


Вид с террасы:



Заселились, умилились домишке, и пошли бродить по старым улочкам. Тут комментарии излишне. Впрочем такое обилие фото вероятно тоже.
Позже прорежу, а пока выбрать невозможно.
Ну посудите сами:

[Masikasik]

Фото - офигеть!!!
"Опять хочу в Марокко!!!
-А что? Уже бывали?
-Нет, уже хотела!"

Как смотрю фото из Марокко - прям хочу-нимагу! Придется ехать))

[sahn77]

Masikasik

По Марокко у меня масса интересностей. Только со временем нынче совсем-совсем фигово.
Накидаю мал-помалу. И фото и информацию.
Оставайтесь с нами)))
Спасибо)

[Алекселена]

Здравие желаю, Елена!

Ура!!!!!!!!!!!!! Дождалась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как всегда интересный рассказ о Вашем путешествие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Жду продолжения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[aleksey2008]

Очень интересно! Буду пристально следить!

[sahn77]

Здравие желаю, Елена!

Ура!!!!!!!!!!!!! Дождалась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как всегда интересный рассказ о Вашем путешествие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Жду продолжения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

И Вам не хворать)))
Спасибо за интерес, бум стараться соответствовать

[sahn77]

Продолжаем прогулки по Шефшауэну





























Популярное развлечение по вечерам среди местных тётушек:



Мужская часть населения при этом любит по кафешкам рассиживать, мятный чай в основном попивать.















На городском рынке за пределами медины в ресторане, где ужинало много местных жителей мы съели свой первый марокканский таджин .
Сколько их было отведано за путешествие - не сосчитать. Таджин - это такое универсальное блюдо, которое смело можно заказывать каждый день.
В разных местах.
И он всегда будет исполнен по-разному.

[sahn77]

И ещё порция:



На центральной площади многолюдно, вечером был праздник, ансамбль исполнял зажигательные песни, барабаны отбивали ритм - толпа народу собралась.
И здесь кстати был самый прохладный вечер за весь период в Марокко.




4 мая

С утра пораньше мы выходим побродить по улочкам, пока медина ещё только просыпается.
Ещё не толкутся туристы, (да, местечко ими изобилует), а сами жители только приступают к своим утренним хлопотам.







После завтрака на крыше, то бишь террасе, который заботливые хозяева накрывают на низком столике, на огромном чеканном подносе, с обязательным мятным чаем и свежей домашней выпечкой, - мы снова спешим погулять по узким улочкам.























Шефшауэн - совершенно очаровательный небольшой городок, на склонах Рифовых гор на северо-западе Марокко.
Мы были довольны его посещением, атмосферой, в которую погружаешься, затерявшись в лабиринте улочек, и собой - поскольку включили городок в свой маршрут.
Мы таки молодцы)))
Сутки, выделенные на посещение этого городка пролетели незаметно.
И нам пора двигать дальше.

[Алекселена]

КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А фотографии вообще сказка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!

[Алекселена]

А что же будет осенью????????????

[sahn77]

А что же будет осенью?

Боюсь, что только работа
Такие времена настали, что оставить её без присмотра пока не представляю как.
Ну и вот написание отчета ещё))

PS Но буду очень стараться исправить такое положение

[sahn77]

По пути, в местечке Laghdir, проезжаем рынок: тут сейчас воскресная ярмарка. А это любопытно: мы спешились, пошли внутрь рынка.
Ярмарка здесь проводится для жителей окрестных поселков, которые во множестве стекаются сюда на повозках и верхом на осликах. Место явно не туристическое. А обычные местные жители деревень вовсе не хотят, чтобы их фотографировали, зачастую они категорически против, поэтому крупненький Nikon из машины не берём, вешаю на шею наше свежее приобретение - небольшую беззеркалку Sony, на авось.

Фото можно было стрелять только не глядя, не то что в глазок фотоаппарата, но даже в сторону съемки. Потому что здесь люди разглядывали нас с ещё бОльшим любопытством, чем мы их. Не привыкли они к туристам, явно. Поэтому с фото не задалось: снимать "от пуза" надобно потренироваться. Ну, чем богаты.




Рынок интересен именно тем, что не для туристов. Здесь кипит обычная жизнь простых, отнюдь не городских, жителей. Здесь они покупают всякие хозтовары, овощи, мясо, кур - которые пасутся в загончике, им здесь же моментально проводят предпродажную подготовку и покупатель уносит уже полностью ощипанную и разделанную тушку.

















Здесь мы покупаем финики в ассортименте: так же как местные хозяйки перебираю их на ощупь, чтобы определить степень их вкусности



Очень хорошее место, понравилось.
Они - настоящие!


Волюбилис /Volubilis

Древнеримский город-руины, расположенный по пути в Мекнес.



Место, на котором сейчас безмолвствуют развалины Волюбилиса, одно из древнейших мест нашей цивилизации. Археологи вроде как обнаружили остатки поселений времен неолита, датируемые 25 или даже 40 веком до нашей эры.
Говорят, что в III веке до н.э. здесь уже обитали дикие берберские племена, вскоре попавшие под влияние Карфагена. Волюбилис стал римской провинцией при правлении императора Калигулы.
Город быстро развивался благодаря торговле дикими животными, зерном и маслом.
Недостатка в ресурсах город никогда не испытывал, благодаря окружавшим его лесам, оливковым рощам и виноградникам.
По-военному четкая организация города и его мощь держали в страхе всю округу того времени. Римляне неустанно подчиняли себе все новые и новые территории. Роскошь и праздность воцарились в Волюбилисе, в котором к тому времени насчитывалось по разным оценкам 12-20 тыс. жителей.
Спустя 400 лет он был захвачен арабами, но в период VIII—IX веков город был оставлен своими жителями по неизвестной причине. Некоторые исследователи связывают это с образованием и развитием Феса.

После начала строительства султаном Мулаем Исмаилом города своей мечты – Мекнеса, Волюбилис пришёл в еще больший упадок. Отсюда для нужд строительства в Мексесе был вывезен практически весь мрамор и большинство колонн. Читала, что разрушение довершило землетрясение 1755 года, которое практически погребло город под землей. На поверхности остались только верхние части самых высоких построек города. Среди них были Базилика и Триумфальная арка, которые впоследствии в 1874 году случайно были обнаружены европейцами.
Волюбилис был включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО в 1997 году.

Пытаемся угадать где был Дом Орфея, Капитолий, Базилика, Дом Диониса, Дом Венеры и Бордель))).

[sahn77]

Мекнес

Мекнес (Meknes) - один из четырех имперских городов Марокко, расположенный на горном плато на севере Среднего Атласа. Мекнес называют марокканским Версалем.
Город воплощенной мечты великого и ужасного султана Мулай Исмаила.

У парня был весьма скверный характер: пришел он к власти когда ему было 26 лет. И в ознаменование начала своего правления Мулай повелел повесить на городских стенах Феса 700 отрубленных голов.
С размахом пацан был, однако.


Одним из архитектурных памятников Мекнеса являются монументальные ворота Баб Мансур. Ворота были сооружены в 18 веке и по праву считаются одними из самых красивых в мире.







Как и все остальные древние города Марокко, Мекнес разделен на Старую (медина) и Новую части.

[sahn77]

На дворе всё ещё 4 мая.
Мы движемся в сторону Феса.



И вот уже мы практически въезжаем в город. Дорога-широкая. И хочется поскорее уже добраться. И - хлоп!
- Вы превышаете допустимую скорость! - говорит нам инспектор ДПС, ну или или чего у них там.
Вашу марокканскую мать!
Саня препирался с ними на англо-арабско-русском наречии с вкраплением французских идиом, минут двадцать - упертые мужики попались. Трое их было, они не сдавались и давай строчить квитанцию, арабской вязью. Алчные, мерзавцы.
Короче превышать тока в пределах 10% можно. Знак был 60. Мы ехали -78.
Штраф 300 MAD. (27 евро)

Пробег дня сегодняшнего - 306 км



Фес

Фе́с или Фе́з (араб. فاس‎‎, фр. Fès) — старейший из четырёх имперских городов Марокко, крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. Население Феса, согласно переписи населения 2004 года составляет 946 815 человек. Это 4-й по величине город Марокко после Касабланки, Рабата и Марракеша. (Из Википедии)

Стоял в наших планах непоколебимо, с самого начала.

Номер в Hotel Jnane Sbile был забронирован заранее.
Отель расположен напротив сада Джнейн Сбайл, в 3 минутах ходьбы от музея Батха. К услугам гостей паровая баня, сад, терраса и круглосуточная стойка регистрации.

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Медины Феса. До площади Буджелуд - 20 метров. Возле отеля оборудована частная парковка.
Размещаемся, душ с дороги и отправляемся знакомиться с мединой, нам не терпится окунуться в её атмосферу.

С Фесом всё очень непросто. Количество фото из Феса, которые загружены в альбом на Яндексе для использования в отчете - совершенно неприлично.
Но на сегодня бороться с этим не получилось.
Пропалывать буду потом.

Текст добавлять тоже, по мере возможности.
Иначе этот отчет может не случиться.
Иншалла.
Поехали.


Вечером на площади собираются местные жители. Сегодня воскресенье, и они развлекаются кто-чем



На площади у ворот медины - вечерний рынок. Специфичный, но весьма популярный среди местного населения.
Во:







Довольно занятную игру мужичок придумал - эдакая удочка, на краю веревки привязано колечко, которое нужно накинуть на горлышко бутылки. Участие платное. За успешный результат - обещан приз, мы там минут двадцать наблюдали за процессом, кроме мужика-затейника никому это не удавалось. А этот крендель многократно набрасывал непослушное колечко, в том числе и держа удочку одной рукой, стоя на одной ноге, вторую при этом подняв высоко-о-о и вытянув носочек. Очень ловкий дядька. Во-о-он он там, в шапочке. Равновесие держит удивительным образом. И рука не дрогнет.
Забавная развлекуха, ага.




Ну и собственно в медине Феса:









Фес - жемчужина арабской культуры, религиозный и культурный центр Марокко, основанный около 12 столетий назад великим святым Мулай-Идрисом I.
Стал первой столицей государства.

Как и другие марокканские города, Фес также имеет свой старейший квартал – Медину, которая состоит из двух частей: старой и новой. Старая Медина Фес-эль-Бали была основана в XI ст. ей уже больше тысячи лет, а новая - Фес-эль-Джедид - в XIV ст. ей всего около 700 лет. Район Фес-эль-Бали несколько изолирован от города. За его мощными стенами находятся старые кладбища, именно поэтому новые кварталы города возводились в некотором отдалении. В старом городе очень легко заблудиться. Здесь насчитывается 9400 узких улочек и проулков, 14 ворот, 200 мечетей и 180 хаммамов. До наших дней старая Медина сохранилась практически неизменной.

Вся территория старого города состоит из 40 кварталов, жители которых специализируются на своем виде ремесла. Внутри Медина напоминает огромный лабиринт. Некоторые улицы настолько узкие, что, передвигаясь между домами, можно плечами зацепить стены. Именно поэтому основным видом транспорта здесь являются ослики.

В тени многочисленных улочек спрятаны небольшие торговые лавочки и мастерские ремесленников. Дома в буквальном смысле стиснуты друг с другом, некоторые из них держатся на специальных подпорках, чтобы не рассыпаться. Фасады и двери некоторых домов имеют удивительную отделку, выполненную в виде кружевной резьбы по дереву, яркой мозаики и арабесок.


Заходить в Медину Феса рекомендуют через древние ворота Бу-Джелуд. Их называют Blue Gate. Когда-то их использовали в качестве торжественных выездов султана.










Мы сделали первый заход по лабиринтам медины, наполненной звуками, пряными ароматами и яркими красками. Ну что ж, для начала достаточно.
Сегодня у нас было утро в Шефшауне, затем Волюбилис, Мекнес, 306 км дорог и теперь Фес. Организму хватит на сегодня. Организм хочет жрать и вытянуть ноги.

Мы повернули в сторону отеля, предположив краткую прогулку по тенистым аллеям парка, что находится напротив, поваляться на травке под пальмой там же и ужин где-нибудь поблизости.
Но парк уже закрывался, и посетителей выпроваживали звонкой трелью свистков. Чё рано-то так, а? Воскресенье вообще-то...

Из заведений "неподалеку от отеля" был найден один ресторан, в глубине проулка, за стеной парка. Практически пустой, человек пять посетителей смотрели там телевизор, попивая чай.
Нам же хотелось как следует, уютно так отужинать. Здесь было обширное меню, но какая-то общая пустота и позаброшенность. Не годится.

Единственным заведением поблизости была простая кафешка в ста метрах слева от нашего отеля, где было полно народу. Большинство пили чай и таращились в экран телевизора, мощный звук которого никак не сочетался с нашими пожеланиями на сейчас. Некоторых даже кормили. Мы недоуменно озирались по сторонам, отмахиваясь от мелкой назойливой мошкары, коей вечером тут сделалось очень много.
- Поесть желаете? - переспросили нас за прилавком на непонятном языке.
Мы радостно закивали. Нам предложили меню и пройти к себе в отель, где уютно развалившись на диванах в холле мы и дождались своего ужина. Постояльцев отеля здесь же и потчуют, удобства для.
Правда таджин был странным - увесистый кусок мяса возвышался посреди подливки. Всякие там овощи отсутствовали . Заказывать отдельно - блин, ну до-о-олго же у них всё. Обойдемся. Лепешек вон вдоволь принесли. Салатик опять же, какой-никакой. Чаю с мятой побольше и хватит.
А! И совершенно потрясающий Авокадо Фреш Джус. Непременно попробуйте!

[sahn77]

5 мая

После завтрака отправляемся в медину.



От провожатого, коего настойчиво нам предлагали и на узких улочках медины и в отеле, подчёркивая, что это будет сильно лицензированный гид, мы отказываемся. Вежливо, но решительно. Сами всё найдем. Тем более денег они хотят каких-то неразумных, а наличие, равно как и отсутствие лицензии на такого рода деятельность - так нам вообще по-барабану.
На нашей карте в гугле нужные отметки стоят, кстати. Если уж вдруг совсем почему-то заплутаем - люди-то на улицах есть, подскажут.

у входа в медину есть карта


А на улочках есть цветные указатели маршрутов, по которым можно ориентироваться. И мы потопали.





марокканские тапочки - бабуши





Медресе Бу Инания

Одна из самых интересных достопримечательностей древнего Феса. Входит в число выдающихся образцов мировой архитектуры. Бывшая мусульманская религиозная школа.

Была возведена в 1350-1355 гг., в мавританском стиле. Это единственная школа в городе, которая имеет собственный минарет. Использовалась и в качестве пятничной мечети. Некоей особенностью медресе являлось то, что рядом размещались лавки, на доходы от которых содержалась сама школа.

Внутри дворик, молитвенные и учебные помещения. Комплекс богато украшен: роскошный фаянсовый декор, изысканная гипсовая лепка и деревянная резьба. На фасаде можно увидеть сложную старинную систему водяных часов, которые являются уникальным экземпляром, сохранившимся до сегодняшних дней. Ранее в мусульманской религиозной школе одновременно могло обучаться до 100 мальчиков 8-10 летнего возраста, ныне же она является не действующей и выступает в качестве памятника архитектуры эпохи Меринидов.

В центре медресе Бу-Инания можно увидеть большой мраморный фонтан. Возле него находится галерея и зал для молитвы, за которым размещаются жилые помещения. Сам молитвенный зал очень красив: свет в помещение попадает через великолепные витражные окна, украшенные интересными геометрическими узорами и дорогой лепниной.

Рядом с центральными воротами медресе Бу Инания есть небольшая деревянная дверь, обрамленная крепкими колоннами, которую называют «Воротами неимущих». Этот вход предназначен для мусульман, которые пришли просить помощи. Неподалеку располагались те самые торговые лавки, где продавались разнообразные вещи, выполненные руками студентов.

Особое внимание вызывают стены, украшенные арабесками и мозаикой, кедровый резной потолок, сделанный в виде морской раковины, а также бассейн, расположенный в зале для омовений.

На сегодняшний день Медресе Бу Инания - это жемчужина, драгоценный шедевр, свидетельствующий о богатстве старинного имперского города Фес.



















На почте


Местные жители зачастую категорически против фото. Эти просто не успели возразить. Зачастую стрелять приходилось навскидку, резко. Но тихо)).

А это в банке. Здесь снимать вообще-то запрещается.


Отделение банка снаружи





Ткацкая мастерская

[sahn77]

Двигаемся к красильне. То, что она уже близко угадывается по запаху за квартал.




Красильня

Читали, что

в Фесе три традиционных красильни - это самая большая Шуара (Shuwaara), самая старая Сиди Мусса (Sidi Moussa) и Айн Азлитен (Ain Azliten), самая молодая и маленькая, работают только с козьими шкурами).

Нас встречают в входа в лавку кожизделий, предлагают пройти через неё наверх, сразу выдают веточки свежей мяты, которые я тут же прижимаю к носу.
Мы поднимаемся по узкой винтовой лестнице - и вот оно! То, что мы жадно разглядывали на экране монитора, то, что нас так манило в медину Феса, что так хотелось увидеть живьём - колоритные красильни!







Даже в двадцать первом веке кожевенники Феса работают без синтетических веществ. Такая технология становится всё большей редкостью, в то время как на современных заводах используются химические заменители. Очистку шкуры от шерсти местные мастера производят при помощи негашеной извести, а для придания кожи мягкости в ход идёт обыкновенная соль и куриный, собачий или голубиный помет

Все красители для кожи - исключительно натуральные. Делают их из растений. К примеру, для получения желтого цвета используют шафран и кожицу граната. Для получения зеленого - мяту, коричневого - кору мимозы. Ну, а чтобы получился красный цвет - нужна паприка. На покраску овчины и козлины уходит неделя. На покраску коровьей кожи - две, а верблюжья кожа в красильных ваннах и вовсе проводит целый месяц.

[sahn77]

Мы обходим красильни по верхним ярусам, над лавками торговцев и спускаемся вниз.
Здесь к нам прикрепился провожатый, кто-то из старшего персонала - менеджер зала, короче. И повел нас между чанами внизу, рассказывая о технологии выделки шкур.

Запах здесь такой, что валит с ног. Это видимо от восприимчивости зависит. Я на запах реагирую чутко, и ЭТОТ... заставляет крепко, насовсем зажать нос, потому что истерзанный мною пучок мяты никак не справляется с задачей как то облегчить ситуацию. Фотографировать не могу: занята носом, пучком мяты и тем, чтобы меня не стошнило в ближайший чан.
Ещё тем, чтобы не наи@нуться в этом месиве на тропиночке между чанами и не макнуться туда нах@р.
Зато я всё это видела своими глазами, поверх пучка мяты и таки да, я почувствовала эту атмосферу











За стеной красильни в ручье-канаве полощут шкуры после выдержки в чанах.
Здесь же торговцы чистят до блеска чайники, полощут их соответственно тоже в ручье.

[sahn77]

Носилки для свадебной церемонии






Время отобедать. Заходим в ресторан: немного пафосно, но всё же довольно приятная обстановка. И обед был хорош. И таджин замечательный. Вино-водку предлагали, да))





Чай нужно, говорят, наливать правильно, свысока)



Утолила жажду водицей из бурдюка водоноса. Хотя по здравом размышлении пить её не следовало... но обошлось)

[sahn77]

У этой лавки мы зависли надолго. Торговец устроил для нас целое шоу под названием "Кофе по-берберски" - видать и он и мы были в настроении.
Вместе с зернами кофе он нам перемолол огромное множество специй, комментируя каждую. Воспроизвести этот рецепт вряд ли возможно, насколько он соответствует действительно берберским рецептам - неизвестно, но вкус и аромат получился яркий, необычный и запоминающийся. В ход пошло: корица, перец, имбирь, гвоздика, мускатный орех, кардамон, анис и кажется шафран. Это то, что подсказала память. Но думаю это не полный перечень.
Берберы - такие гурманы)))
Смесь мы брали с собой, навынос естественно. Стоило довольно весомо, но это был тот момент, когда цена не имеет особого значения. Это был момент погружения, да. И в далекой России мы потом вдвойне ощущали этот яркий вкус.

Еще купили здесь специи для глинтвейна и смесь специй для таджина - это афигенная штука, которая придаёт моей стряпне пряный аромат Марокко.

У продавца была брошюра, где было упоминание о его лавке, а также в Lonely Planet о ней упомянуто. О, как!








Мы решили ещё сходить на еврейское кладбище.

Mellah Еврейское кладбище
La Mellah или еврейский район (гетто), когда-то был еврейским кварталом. Несколько столетий назад арабы уничтожали и хоронили евреев на огромном белом кладбище прилегающем к кварталу.

Давным давно евреям был отведен особый квартал (ал-фундук ал-яхуди), окруженный высокой стеной с одними воротами, и предписано платить подать в размере тридцати тысяч динаров в год. По некоторым сведениям, евреи Феса оказали Идрису II значительную помощь в борьбе за престол.
В 9–11 вв., когда Фес был одним из крупнейших экономических центров Магриба. В городе существовала богатая и влиятельная еврейская община; наряду с раббанитами там жили караимы.
Существует легенда, что в 860 году правитель Феса влюбился в еврейку и ворвался в женскую баню в еврейском квартале, где она в это время была. Такое безобразие возмутило весь город и вызвало восстание.

Из Википедии


Райончик тот ещё.
У входа в еврейскую церковь кучковались темные личности. Собственно на этом фото ниже и есть вход в церковь. Вот прямо он и есть. Неожиданно, правда?



Один из местных аборигенов (ни один из которых не был похож на еврея, кстати), с голым торсом, со множеством глубоких шрамов похоже от ударов плетьми, вызвался в провожатые к кладбищу , кровожадно -зачеркнуто - лучезарно улыбаясь. Но всё же мы шагнули за ним в узенький проулочек, что виднеется справа на фото. Ещё трое пошли следом.

Нас вели странным длинным коридором, из которого множество дверей по правую сторону вели в собственно жилища. Судя по всему совсем- совсем простые жилища. Убогие похоже.
В этом коридоре наши провожатые резко устроили короткий, но злобный спор на своём языке, но смысл был понятен: они делили наши деньги. Ожидаемый барыш. А может все наши деньги? Идти дальше совсем расхотелось, но путь к отступлению был отрезан одним из "радушных" хозяев.
- Okey,okey, no problem, no problem, okey, okey", - нас "радушно" продвигают вглубь коридора.

Холодок меж лопаток, но мы двигаемся дальше.
Дальше нужно было подняться наверх, явно тут тоже убогое жилище. Нам показывают кладбище и даже что-то рассказывают о евреях вообще и захоронениях в частности. Я же думаю только о множественных шрамах на теле "хозяина дома" и о том, насколько он нуждается в средствах... Ну то есть нас совсем постараются обобрать, будут требовать или только настойчиво выпрашивать? Фототехнику жалко - помню подумала я. - Остальное х@рня.






Кладбище вплотную примыкает к жилищам.



Мзду у нас попросили, но ситуация не располагала к отказу. Сумма была не совсем логичной, но вполне подъемной, и мы с ней расстались. Типа 20 дирхам, что ли.

Зашли и в саму синагогу. Она была закрыта, но смотритель вынырнул из какого-то тёмного коридора. Категорично запросил по 20 MAD - видать нравится тут им именно это число.




Свиток Торы




Когда в 14 веке рядом с Фес Эль Ждид построили еврейский квартал — Меллах (Mellah), то переселили сюда еврейские семьи со всего города. Вроде как для того, чтобы их было легче защищать от радикального исламского населения. Вообще же евреи попали в Фес в начале 9 века. Их совершенно официально пригласил сюда султан Идрис II, правда обязав платить немаленький налог. Более-менее неплохо евреям жилось в Фесе при Идрисидах. Потом их притесняли, выгоняли, уничтожали, заставляли принимать ислам. И только при Меринидах, в 13 веке, евреи Феса снова получили возможность исповедовать собственную религию. Однако, старый еврейский квартал по-прежнему периодически подвергался нападениям. Изначально предполагалось, что в Меллах будут жить местные евреи, но скоро их количество стало резко увеличиваться за счет подходивших с гор Атласа берберских еврейских племен и евреев, прибывающих в страну из восстанавливающейся после арабского завоевания и прогонявшей всех иноверцев христианской Испании.

Еврейское кладбище и синагога Хабарим: Марокко, Фес
В юго-западном углу еврейского квартала находится поле ослепительно белых надгробий, растянувшееся вниз вдоль холма. Могилы со специальными ограждениями – это могилы раввинов. Одно из самых старых надгробий, которое возвышается у северной стены кладбища принадлежит раввину Видалу Хассерфати, умершему в 1600-м году. Большая могила с зеленым газоном на склоне холма – мученицы Солицы. В 1834 году эта 14-летняя девочка отказалась принять ислам и отвергла все посулы губернатора Танжера, за что и поплатилась перерезанным горлом. Кладбище до сих пор действует.

В синагоге Хабарим на дальнем конце кладбища сейчас размещается музей, где собраны самые разнообразные предметы, среди которых значимые фотографии и открытки, оставшиеся после массового отъезда евреев. если музей окажется закрытым, охранник у ворот откроет его специально для вас.

Королевский дворец

Дворец короля обязательно есть в каждом большом марокканском городе, куда может приехать в любой момент король или же кто-то с его членов семьи. Все королевские дворцы в Марокко похожи друг на друга, выкрашенные светлой краской, обширные по площади, не высокие, крыши сделаны, как правило, с малахитово-зеленой черепицы. Эту черепицу покрывают глазурью – еще одна традиция в Марко. Дворец Дар-Махзен выглядит, так как будто его построили вчера! Хотя ему без малого около 700 лет. Конечно, понятно, что за дворцом следят ведь не зря он Королевский. К сожалению, на территорию дворца, который прячется за высокими стенами, гостей города не впускают, но со стороны есть множество интересных вещей, на которые стоит обратить внимание. Главной частью дворца в Фесе считаются ворота, на которых чеканная ручная работа и покрытие латуни. В Королевском дворце таких ворот семь. Конечно, будем, наедятся на то, что со временем можно будет посещать Королевский дворец, хотя бы по праздникам.

[sahn77]

6 мая

Утром нам моют машину, которую старательно обгадили ласточки, которые гнездятся в стене парка, который напротив.
В сам парк вчера вечером мы опять не попали по случаю понедельника. То есть выходной в парке.
Машину птицы уделали, короче. А тут как раз поутру раздвигаем шторы, а человек из соседней кафешки чьё-то авто со шланга поливает.
Ну и нашу заодно. Тёр старательно, еле остановили))). За 10 дирхам.

фото Феса напоследок и пора в путь





Двигаем на юго-восток.

Озерная дорога
Мы свернули с шоссе в сторону "озерной дороги", так называемой "Lakes Tour", огибающей по периметру три озера. Когда воды много, территория, говорят, становится настоящим птичьим заповедником, привлекая массу водоплавающих.
И говорят, что Бывший король Марокко - Хасан II - любил наведываться в здешние края ради отличной рыбалки.



Нас озеро особо не впечатлило и огибать его мы не увидели смысла, выезжаем на трассу.





Город Ифран (Ifran) проезжаем транзитом, разглядывая из окна авто.
Довольно респектабельный и зеленый городок.
Заложенный в 1929-м году французами, он абсолютно отличается от других марокканских городов, и действительно похож на обеспеченные поселения где-нибудь в швейцарских Альпах. К тому же здесь расположен престижный университет, где обучение ведется только на английском языке. Многие прогрессивные марокканские семьи очень гордятся, если кто-либо из детей в нём учится. А еще в Ифране устроена летняя королевская резиденция.


А мы едем в лес, где много диких обезьян.
В кедровых зарослях обитают маготы, или Варварийские бесхвостые обезьяны, которых и нам очень хотелось повстречать. Точно определить местоположение обезьян затруднительно, но они облегчают жизнь и себе, и туристам, выходя периодически к лесной дороге.
В отсутствие туристов питаются плодами, съедобными корнями, злаками, почками, побегами, семенами хвойных деревьев, некоторыми насекомыми (саранча, жуки, бабочки); могут совершать набеги на поля. Большую часть свободного времени уделяют гигиеническим процедурам, а именно - ловле блох.









У нас были припасены финики, для них и выбирала мелкие на сельской ярмарке. Едва успевала подавать))) Иначе мартышки поочередно хватали за штаны и норовили забраться по мне повыше.






















Zeida - едальня по дороге
Координаты 32.818783,-4.959635
Категорически рекомендую. Выглядело так:



Готовят быстро.
Вот только что от туши большим ножом повар отвалил кусок мяса - и оно уже шкварчит на решетке.
Вот откуда-то из недр зала ловким броском летит шар фарша, и мужик у мангала виртуозно ловит его блюдом.
И вот уже истекают соком и ароматом на решетке традиционные люля-кебаб.

Здесь нам подали лучший таджин за всё путешествие, да. И люля были хороши. И за весьма приятную цену.
Сытые и довольные едем дальше.



На горном перевале ветер просто валил с ног.

Ретро-пробег


В следующей небольшой деревушке мы остановились для фото. Людей вокруг не было видно вообще. Но едва открылась дверь машины, мы моментально были атакованы целой гурьбой детворы: отталкивая друг друга они тянули руки с настойчивой просьбой-требованием хоть чего-нибудь. Я подавала им в окно фрукты, а старший пацан прямо выхватывал их из рук, распихивая по карманам и отталкивая малышей.
Да, жизнь тут у них не сахар...