Сто верст бешеной собаки.

[Palolem]

Мой второй отчет на форуме (первый здесь: Отчёт о перемещении по Индии одной персоны женского пола)

Разумеется, это не самый быстрый и комфортабельный путь в Марокко. Но на протяжении нескольких лет меня мучила идея пересечь Гибралтарский пролив и оказаться в Танжере, в итоге я поехала и сделала это.

Здесь я хочу поделиться опытом передвижения по маршруту Санкт-Петербург – Мадрид – Альхисерас – Танжер – Шафшауэн – Фес – Барселона – Санкт-Петербург, который я проделала за 10 дней в июне 2017 г. Пишу, как обычно, с ценами и основными направлениями, куда идти во время дороги, чтобы добраться с точки А в точку Б.

Отчет будет сопровождаться говнофотками с телефона (прибор для качественного фотографирования был забыт мной в зоне досмотра в Пулково тем же способом, которым были забыты год назад загранпаспорт и билет в Стамбул), а также качественными иллюстрациями, найденными в сети, поэтому те картинки, которые получше качеством – они точно не мои, и я благодарю их неизвестных авторов из интернета.

Итак.
Заранее были куплены билеты на самолеты: СПб-Мадрид, Фес-Барселона и Барселона-СПб; на автобус Мадрид-Альхисерас (http://www.goeuro.com, 22 евро) и на паром (http://www.aferry.com, 15 евро) , покупка остальных билетов осуществлялась стихийно на месте.

Санкт-Петербург – Мадрид. Ну, тут самолет, ничего интересного. Прибытие рейса - в Терминал 4, откуда уходит большинство транспорта в город. Мне нужен был автовокзал Estación Sur de Autobuses de Madrid, и я выбрала электричку, как наиболее понятный (без пересадок) и дешевый вариант. По указателям находите выход к метро и электричкам, они рядом, не перепутайте. В автомате покупаете билет, указывая нужную станцию (в нашем случае это – Mendez Alvaro, именно там находит автовокзал), оплачиваете 2.60 евро, спускаетесь по эскалатору на платформы и едете положенные примерно 30 минут на электричке. Внимание – билетики, малюсенькие такие, выбрасывать нельзя, они понадобятся вам для выхода. На картинке черными неровными кругами на линии С1 обозначены станции, которые вам нужно знать.

[Palolem]

На автовокзале Estación Sur de Autobuses de Madrid вам нужно спустится на самый нижний этаж, откуда происходит отправление автобусов во все края Испании. Вход в автобус происходит через двери с определенным номером. Номер двери в моем распечатанном билете указан не был, но там есть табло с отправлениями и служащие.
Билет на автобус лучше купить заранее, как правило, это направление очень загружено. Автобус и дороги замечательные, водители аккуратные. Это был ночной переезд, но ей-богу, спалось, как дома в кровати. В пути около 8-9 часов, одна остановка, в автобусе вода, туалет.

[Palolem]

Автобусы прибывают либо на местный автовокзал, либо сразу в порт. От чего это зависит – я так и не поняла. Может, они решали это путем голосования, пока я спала. Но именно порт мне был и нужен. В 6 утра там открыты несколько билетных окошек местных паромных перевозчиков и здание портового вокзала. В 7 открывается кафе и начинается посадка на первые паромы. Не буду утверждать со 100% уверенностью, но мне показалось, что желающих плыть в Марокко было не много, так что, возможно, билет можно и на месте купить. Мой был на 11 утра, но мне в кассе бесплатно поменяли на самый первый, 8-ми часовой паром, чтобы я не ждала. Обратите внимание, что при покупке билета на паром через указанный выше сайт, сам билет на почту не приходит - только информация о его покупке и ссылка на созданный на сайте перевозчика аккаунт для управления поездкой. Поэтому, кроме паспорта с именем, на который покупался билет, нужно знать номер брони – именно на основании брони вам выдадут сам билет, с которым вы радостно по стеклянной трубе войдете на паром. Повсеместно, кстати, шикарно работает вай-фай – а в Марокко его вообще несложно будет получить, в том числе и без пароля.

[Palolem]

это была одна из самых чудесных частей моей поездки. Безо всяких там розовых соплей. Пересекать Гибралтар вместе с поднимающимся солнцем, видеть, как многажды воспетый в детских стихах далекий, страшный и ужасный материк появляется перед тобой из тумана – это, конечно, потрясающе. Северная Африка не нова для меня, но попадать туда по воде – это совсем другое ощущение. Паром был почти пустой, верхняя палуба пустая, стоишь себе там на ветру, как… Дайан Фосси у подножия лесов Уганды...
На пароме вам нужно будет пройти паспортный контроль. Об этом, обломав восторженное созерцание слияния морей и океанов, вас известит громкоговоритель. Нужно будет заполнить миграционную карточку и отдать ее специальному дяденьке вместе с распечатанной бронью отеля в Марокко, или где вы там будете жить. Может, это не повсеместная практика, но от меня потребовали именно на бумаге показать место моей дислокации в Танжере (у меня была еще три дня назад отмененная бронь какого хостела в медине).
Сам паром огромен, вмещает автобусы, машины, ослов и сотни ящиков. Помещение для пассажиров уютненькое, с едой и магазинами такс-фри, если для кого-то это важно. Плыть часа полтора.
Для меня было важно наличие обменника на пароме, но его не было, либо он был закрыт, во-всяком случае, только так можно было перевести на универсальный язык тела отрицательное мотание головой не говорящих по-английски работников парома. Стало непонятно, как я буду платить за дорогу в Марокко…

Вот он, Гибралтарский пролив.

[Palolem]

И Африка.
(на второй картинке - место, куда прибывают суда с пассажирами)

[Palolem]

Сейчас нужно обратить внимание на то, что паромы из Альхисераса прибывают в порт Танжер Мед (Tanger-Med) – а это не сам Танжер. Танжер Мед – это порт в 40-ка километрах от самого города Танжер. Если вам нужно на пароме попасть сразу из Испании в Танжер, то для точки отправления нужно выбрать испанский порт Тарифа. Но я об этом варианте ничего не знаю.
Мой паром прибыл в Танжер Мед, и там сразу же на выходе вас сажают в бесплатный автобус и везут минуты 3-5 до того места, где вы можете воспользоваться услугами местного транспорта для того, чтобы добраться из порта в город. Бесплатный автобус высаживает пассажиров около большого здания, назначения которого я, окрыленная пересеченью водной глади, не поняла. Там вы поднимаетесь на второй этаж на лифе или по эскалатору, выходите на улицу через единственный имеющийся там главный выход и видите впереди дорогу, по которой едут машины, автобусы и, иногда, кони. Идите к этой дороге и, не переходя ее, поворачивайте направо. Почти сразу же увидите остановку, она белая, и там обязательно будут стоять местные. Автобус ходит примерно раз в полчаса, стоимость поездки 7 дирхам. Для наглядности – фотография остановки.
Внимание – бесплатного шаттла Танжер-Мед - Танжер, о котором есть немало информации в инете, больше не существует. Либо едете на автобусе, как я. Либо на электричке (ходит редко). Либо на такси (стоимость примерно 200 дирхам).
Я дождалась с местным народом автобуса, познакомившись с каким-то дедом, который работал в Испании и немного знает английский. Он, как будто почуял, что у меня проблема с местной наличкой, и заплатил за мой проезд. Я ему подарила на память русские 10 рублей.

[Palolem]

Дорога от порта до Танжера – минут 30. Прибывает автобус на местный жд-вокзал (см.фото). Там вы высаживаетесь и решаете, куда же выдвинуться дальше (конечно, в медину). До местного район Касбах, где я планировала найти жилье, maps.me показывало 40 минут пешком или 10 минут на машине. В итоге взяла такси, оно копеечное, 8 что ли дирхам я заплатила до медины…

[Palolem]

Что посмотреть в Танжере... У меня были свои сакральные планы, связанные с местами посещений и жизни там знаменитых битников, и я увидела и нашла почти все, что хотела. Конечно, сама медина хороша, она несложная и уютная. Любимое кафе Мика Джаггера и Джима Джармуша – Café Babа – очень классное место. Понтовое Café De Paris – очень атмосферное, и быть там удивительно, особенно если знаешь его историю, а также то, сколько людей, сидючи там, написало свои удивительные романы, в том числе и психоделические. Район Касбах – шумный, безумный. Набережная и городской порт. Про то, как все это функционировало в Рамадан, я напишу ниже.

[Palolem]

Дальше был автобусный переезд Танжер-Шефшауэн. Автобус отходит от автовокзала Tangier GR.Опознать его можно по огромному апельсину (или яблоку?) на входе. Я не поленилась купить билет за день, и была права, на следующий день билетов на нужное время уже не было, только на вечер. Но мне хотелось посмотреть дорогу и людей по пути. Автобусы ходят каждые два часа, последний отходит в 17 ч, время в пути официально 1.5 часа, но по факту мы ехали около 4-х часов. Стоимость билета 35 дирхам. Автобусы без кондиционера, форточки не особо помогают. Есть транспортная компания CTM, они, говорят, более комфортабельно возят, но я ни разу на них не попадала. Мне нравится жара везде и всегда, а вот еще одному путешествующему мужчине из Праги стало по пути нехорошо.

[Palolem]

Сразу скажу, что если вас не очень радует перспектива несколько раз за время пути увидеть марокканские горные серпантины, то лучше сесть справа (по направлению автобуса). Но, в таком случае, вы потеряете возможность увидеть примерно половину красоты, которая как раз слева и происходит. Первый раз в своей жизни я пожалела, что не вожу машину, и не еду сейчас в арендованном транспорте, свободно останавливаясь в одном из этих ста тысяч заинтересовавших меня по дороге мест, которые я видела из окна автобуса. Ну и, конечно, дико красиво…
Автобус делает 15-ми минутную остановку в Тетуане, перед которым мы долго стояли в Сеуте, крошечном испанском полуанклаве, где весь автобус проверили солдаты с автоматами.
Вот почему мы ехали 4 часа вместо 1.5-2.

[Palolem]

В Шефшауэне автобус прибывает на автостанцию, фото которой я не нашла в Сети. Просто здание среднего размера с выходом на дорогу, где вас будут ждать такси. Опять же до медины либо пешком идете (в гору!) минут 20-30, либо берете такси дирхам за 10, ехать минут 10 тоже.
Что посмотреть в Шефшауэне. Марихуановые поля )) Я не шучу – это марихуановая столица Северной Африки. Что, кстати, никак не влияет на криминальную обстановку. Давно я не видела такого количества расслабленного народа в одном месте. Предлагать будут все и всё (производные я имею в виду), везде и всегда. С наступлением темноты город буквально дымится.
Но главная достопримечательность города – это, конечно, его голубая медина. Но, поскольку я видела голубой город в Раджастане, меня, конечно, так сильно не впечатлило. Это оооооочень туристическое место. Но нам мой вкус – скучное. Можно поупражнять зрительный аппарат день-два и все.

[Palolem]

Заключительная часть моей марокканской дороги – Шефшауэн – Фес. Также с автобусной станции – автобус, такой же потрясающе душный и жаркий, та же красота повсюду, но уже больше песка, а не гор. Стоимость билета 60 дирхам, в дороге – 3,5 часа.

[Palolem]

Прибывает автобус на автостанцию Феса, которая вроде как никак особенно не называется. Здесь будьте внимательны и не ведитесь на предложения таксистов доставить вас в медину (если вы собираетесь там жить). Автостанция находится в 5-ти минутах пешком от одного из самых популярных входов в медину, Blue Gate. Такси просто покатает вас вокруг медины (а это самая крупная медина мира) дирхам на 20-30 и привезет вас туда, куда вы сами бы быстро и бесплатно дошли пешком. Просто выходите из автовокзала и видите эту махину (медину), идите к ней через две дороги, держа направление все время слегка направо, входите сквозь крепостные стены и по диагонали налево будут Голубые ворота. Там сразу же на входе начнутся кафе-кафе-кафе, где можно кинуть вещи, и налегке поискать жилье.

[Palolem]

Что посмотреть в Фесе. У меня было только два дня на Фес. Мало! Из всех виденных мной за две поездки (первый раз – 15 лет назад, когда Марокко еще не был популярным туристическим направлением вообще ни для одной страны) городов, все-таки Фес стал моим любимым. В первый день я просидела половину дня на крыше своей гостиницы, нюхая, рассматривая и слушая этот потрясающий город. Половину дня я провела в мозаичной мастерской, это тоже была одна из моих давних мечт – попробовать поработать с настоящей зуллейдж в реальных условиях ее создания, и то, как меня там приняли, все показали, не взяв с меня ни дирхама, кормили, поили и везде таскались со мной… В общем, ну хорошие они, эти марроканцы. На второй день я запланировала как следует потеряться в медине, но удалось мне это, вопреки отзывам тех, кто заблудился, с большим трудом. Потому что я ходила все время по кругу. Может, это тоже называется заблудиться? В итоге попросила местных мальчишек проводить меня туда, откуда я не смогу выйти. Они удивились, но просьбу выполнили. Там я качественно потерялась на 4 часа и побывала на рынке для местных. Испытала то самое ощущение, когда traffic jam состоит из людей, и все эти несколько сотен стоят по стойке смирно, потому что вот так… Просто не пройти… Гладила ослов, лошадей (это транспорт медины, машины внутри запрещены, да и просто негде им там ездить, там как в Венеции), черепах, голубей, орлов и разных других ручных птиц. Это было круто. Фес – просто чудо. А какие там мечети запрятаны внутри старого города! Облицованные малахитовой керамической плиткой! Мечети для местных, а не для фотографирования туристами. Какие там апельсиновые сады за этими крошечными якобы ничего не обещающими древними дверками в каменных стенах! В общем, я получила гораздо больше, чем ожидала. Нужно только сваливать подальше от тур.зоны.

[Palolem]

Внутри

[Palolem]

Еще

[Palolem]

И последнее)

[Palolem]

В аэропорт Феса я ехала на такси за 100 дирхамов. Обычная такса 150, но по дружбе с дедушкой, работающим ресепшн моей гостинице, мне срастили транспорт со скидкой.
Все, потом уже ничего интересного не было.

Отдельно хочу еще рассказать про особенности путешествия в Марокко в Рамадан. Знаю, что люди эту информацию ищут, и я сама ее искала перед поездкой, т.к это был первый Рамадан из всех моих поездок в мусульманские страны.
Вне зависимости от города все местные (за исключением детей, больных, старых, беременных и путешествующих) от восхода до заката не едят, не пьют и не курят. Что касается туристов, то степень осложненности их путешествия Рамаданом, будет зависеть от города – в Танжере с пропитанием было очень сложно, кафе закрыты, магазины закрыты, если заранее вечером не озаботился, то останешься без воды и еды на весь день. Было только одно кафе, открытое для туристов, до него я ходила по 30 минут пешком. Курение на улице тоже не приветствуется, конечно, никто за него не побьет, но осуждающе посмотрят все. В Шефшауэне и Фесе с едой утром и днем нет проблем – путешественника накормят и напоят, и разрешат покурить, но предложат при этом занять столик поглубже в кафе подальше от глаз воздерживающихся. В Шефшауэне на моих глазах маррроканец набросился с кулаками на испанку, которая закурила около гостиницы, но это был нонсенс даже для самих марроканцев, они сами были в шоке, когда оттаскивали его от нее. Соответственно, в утреннее и дневное время улицы либо совсем пустые, либо малолюдные. Народ спит и молится. С наступлением темноты начинается жизнь – выкатываются тележки с едой, открываются кафе, магазины, люди семьями выходят на променад, парни устраивают потасовки, все орут, поют и сходят с ума. Ну и, конечно, всей страной курится гашиш. Повсеместно. Везде будут предлагать купить, или просто покурить вместе большой компанией, раз покупать не хочешь.
При выборе номера в гостинице НЕ селитесь окнами на улицу, выбирайте номера, уходящие в переулки, тупики и пр. Пусть будет не очень красиво, зато вы сможете хотя бы немного поспать. Потому что часов до 3-4 ночи город будет гудеть, кричать и т.д. Ощущение примерно как пробовать спать с включенным на максимальную громкость телевизором, я не преувеличиваю.

И про безопасность. С учетом того, что я женского пола.
Безопасно. Как мне сказали местные, есть два способа нажить себе неприятностей в Марокко – это путешествовать автостопом и поехать в пустыню с незнакомыми местными людьми, обещающими тебе экзотическое погружение в берберский быт и Сахару. Ни того, ни другого я не делала. Свободно везде ходила, соблюдая дресс-код, в том числе и в темноте гуляла немало. Мужчины, конечно, смотрят. Но это вроде как нормально – смотреть на привлекательную женщину с необычной для них внешностью. Имеют право. Кроме того, Рамадан мне сыграл тут на руку, в большей своей массе они все-таки стараются правила не нарушать, и внимание к женщинам (специально наблюдала и сравнивала с предыдущим пребыванием в Марокко) было более сдержанным. Никто ни разу не схватил и даже не прикоснулся как бы невзначай. Но я, в принципе, во время путешествий в мусульманские страны ставлю в себе женщину на «режим ожидания», на «паузу», и предпочитаю в дороге быть просто человеком с рюкзаком. Главное – не оголяйтесь и не стройте глазки, и все будет хорошо.
В гостиницах никто ничего не своровал. В одном кафе перепутала и дала вместо 50 дирхамов – 50 евро и ушла. Догнали уже на соседней улице, отдали евро, попросили рассчитаться в местной валюте. В медине Феса, где живет локальный народ, вечерами постоянно пытались накормить черешней, арбузами, чай наливали… Но мне всегда и везде везет на хороших людей, у меня антеннка на это настроена.