Марокко которое меня поразило

[tasta]

Этого отчета не должно было быть.Поездка была организованной. Да, да, да. Я знаю, что это форум самостоятельных путешественников. У меня есть некоторое оправдание - у Марокко и Израиля нет дипломатических отношений и поехать самостоятельно необыкновенно сложно, до поездки я была уверена, что невозможно.
Я долго думала не писать, но дождливая погода и привычка сделали свое, и я начинаю.
Конечно, если кто-то не хочет читать длинные строчки текста, или возмущен присутствием плебея в благородном форуме свободных и избранных, могу изложить суть в нескольких словах и знаках -Ах! Вау! Обалдеть!
Ну а для всех остальных,кто решит все-таки остаться, и для себя в первую очередь, буду стараться описать свои впечатления более подробно и надеюсь более литературным языком.

Итак, почему Марокко? Мои сотрудники, многие друзья и некоторые родственники были крайне удивлены, узнав следующее мое направление. Муж ехать отказался наотрез. А мне вспоминались роскошная резьба Альгамбры, изящная колокольня Джиральда в Севилье и таинственные колонны большой мечети в Кордобе. И хотелось побывать там, где зародилась вся эта красота, и увидеть, какая она, мавританская архитектура у себя на родине.
И вот мы приземляемся в международном аэропорту Касабланки. Я уже мечтала о том, что через какой-нибудь час-полтора, забросив вещи в номер, смогу выйти на улицу, оказавшись в совершенно непривычной среде - в мусульманской Африке.
Но все было не так просто. Наша встреча с Марокко началась со … взятки. Чтобы группа израильтян получила вьездную визу за приемлимое время, чиновников надо заинтересовать, и тогда, в лучшем случае часа через два мы сможем выйти. Так сказал гид, исчезая где-то в корридоре, и оставив нас в зале перед паспортным контролем.
К счастью, здесь был туалет, но не было воды и совсем немного мест, где можно посидеть, что было достаточно тяжело пожилым людям, составлявшим большую часть нашей группы. Периодически наш гид Александр появлялся, иногда его сопровождал местный "консул", с торжественным видом вручавший очередной паре-тройке счастливцев паспорта с заветной визой. Так прошло примерно два часа, не меньше, но и не больше, когда мы оказались по ту сторону баррикад, на выходе.
Еще около часа ушло на получение багажа, обмен валюты, покупку сим-карт и рассаживание в автобус.
За это время я успела вспомнить 101 причину, почему я не люблю организованные поездки.
Но тут автобус тронулся и я решила расслабиться и получать удовольствие, отпуск как никак!
Первое мое удивление от Марокко это дороги - хорошие магистрали, часто платные, ухоженные и современные. За все 11 дней поездки ни одной аварии, ни одной пробки, задержки.
Второе - первое знакомство со столицей Рабатом. Мы вьехали в город уже на закате, большой современный город, чистый, много зелени и множество людей, занимающихся спортом - бегают, ходят, попадались спортивные площадки с тренажерами. Но ... ни одной женщины.
Кстати потом нам больше не попадалось такое количество спортсменов, как в этот вечер.
После заселения первая прогулка по городу и первые впечатления - очень тихо, почти нет ни людей, ни машин. Долго шли вдоль огромной стены, потом ворота и охрана - наутро оказалось там дальше королевский дворец.







Почти пустая мечеть , музей современного искусства и вооруженные полицейские почти на каждом шагу.







И спать. Завтра долгий насыщенный день, впрочем таких потом было еще 10, один другого интереснее.

[Кыгорь]

Интересное начало; надеюсь, продолжение будет.

[andy_sumy]

Фото красивые, если не сложно побольше - глазами очевидца всегда интереснее чем разные гуглмапы

[tasta]

Интересное начало; надеюсь, продолжение будет.

Спасибо, постараюсь, но быстро не будет ...

Фото красивые, если не сложно побольше

Фото будет много, Марокко удивительно фотогеничная страна

[Oleg 1968]

Интересно пишете! Продолжайте!

[tasta]

18-9-2018 День второй Рабат - Танжер

День начался довольно стандартно - с посещения королевского дворца.





На страже представители всех видов войск Морокко - личная охрана короля, армия, авиация, полиция, и что-то типа внутренней разведки. Стоят вальяжно, расслаблено - явно хозяина дома нет. Не удивительно, у него "домик" в каждом городе, и в каждом он должен пожить, никого не обидеть. Ну да, нам его конечно жалко, с его королевскими заботами да за каменными стенами. Посмотрели, сфотографировали и поехали смотреть на королевский мавзолей.







Здесь тоже королевская охрана - высоченные красивые парни, прямо хоть сейчас в Голливуд.
- Фотографируйте сколько хотите, только руками не трогать - предупреждает гид. Очевидно, бывают преценденты.







Вот это уже совсем другой стиль, филигранная работа, шея болит крутить и голову задирать. Относительно новый, 50-е годы прошлого века, здесь похоронен дедушка нынешнего короля и его два сына.
Знаменитая мароканская плитка, золотой лист и резьба по мрамору и кедру. Интересно, что архитектор - вьетнамец.
Pядом с мавзолеем колонны недостроенной в 12-м веке мечети. Смотрится очень впечатляюще.







И погода еще такая - пасмурно, добавляет к атмосфере грусти. А тут еще гид сообщает, что из-за недавних сильных дождей в Челе, древнем некрополе, куда мы должны сейчас были ехать, обрушились старые стены и ее закрыли для посещений. Жалко что не увидели, еще более жалко, что чего-то уже никто не увидит...
А мы едем дальше, до места нашей ночевки в Танжере около 2.5 часов пути, но мы пока не туда. По дороге наш водитель предлагает заехать в небольшой городок Лараш. Нас высаживают на симпатичной площади и отпускают.
Я уже знаю, что я хочу, из окна автобуса я заметила крепостную стену со старой башней, и сейчас бегу туда...







Маленький городок, местный порт и курорт, он выглядит совершенно естественно, не прихорашивается для туристов, но и не смотрит на них надменно. Здесь тихо и уютно,он сохранил традиции и характер своих испанских владельцев. Проведя здесь всего полчаса я полностью забыла свои страхи, забыла, что я одна, израильтянка в мусульманской стране, и почувствовала себя свободно и легко. Сделав круг, я возвращаюсь на площадь, где и устраиваюсь в кафе с первым моим стаканом мароканского чая.







Мне осталось совсем недолго до того, как автобус отправится дальше, но я досижу до последней секунды, ведь именно такие расслабленные мгновения в путешествиях всегда остаются в памяти намного дольше, чем какие-нибудь музеи-мавзолеи, особенно если там ты трешься бок о бок с другими туристами.

[валек]

Какой был маршрут,сколько стоил тур?

[JuliaVakaTorres]

С удовольствием подписываюсь и жду продолжения. Такой приятный стиль изложения у автора.

[andy_sumy]

С удовольствием читаю и смотрю! Очень колоритно - ждем продолжение!

[боровичи]

С удовольствие прочитал,подписался,читать приятно. Одного не понял,Вы несколько раз высказали опасения,что вы в мусульманской стране,но по факту наверное 30% стран туристических мусульманские,в чем проблема?

[tasta]

Следующая остановка была запланированной. Небольшой городок Асила, магнит для всех туристов попадающих в Мароко. Вот еще один парадокс. Лараш и Асила - маленькие портовые городки, один основан испанцами, другой португальцами. Оба можно назвать курортными. Но почему же Лараш остался никому неизвестной дырой, а в Асилу едут все кто может?
Как из ничего получается туристическая ловушка? Причем в очень хорошем смысле этого слова.
Рецепт выглядит довольно простым - дайте свободу уличным художникам. И тогда вы получите вместо обычных улиц и унылых заборов место, где хочется задержаться - если не на месяц, то хотя бы на пару часов.







Конечно каждому свое, но я обожаю такие места. Естественно и атмосфера там уже другая, не расслабленно-сонная, а звонкая-живая-раскованная. Напоминаю, это мы в мусульманской африканской стране...







В Асиле каждое лето, уже более 40 лет проводятся международные фестивали искусств. Все это буйство красок и фантазии на фоне свежекрашенных бело-голубых стен просто феерично.
А я еще не показала вам старую медину, совсем рядом, прямо за углом. Ее толстенные стены надежно отгораживают 21 век от 18-го.







Вот такая она Асила. По мой личной шкале - марокканский фоторай номер 3.
(Анонс - номер 1 будет обязательно, и даже до номера 2 , правда выходные заканчиваются, дождь тоже, так что не обещаю что скоро... )











И еще пару слов чтобы закончить с этим днем - о Танжере. Приехали мы туда уже когда стемнело, так что многого не увидели.
Что-нибудь хорошее сказать про Танжер я не могу. Красивый современный променад, но чуть в сторону воды - много странных бомжеватых личностей с вечера и до утра. А чуть вглубь от линии гостиниц - темно и неуютно. ИМХО, не заслуживает даже остановки. По словам гида - удобная ночевка на пути в Шавен, мне кажется, можно обойтись.
Но зато хочу и сделаю здесь лирическое отступление.
Гостиница у нас была на самом берегу Гибралтарского пролива, и за темнотой воды тонкими пунктирчиками светилась Испания. Отсюда всего 14.5 км до Европы.
Подтянув джинсы и скинув шлепки мы зашли в холоднющую воду и замерли.
Я вспоминала совсем другой вечер, почти 20 лет назад, когда по дороге из Гибралтара в Севилью мы с друзьями остановились в гостиничке на берегу океана. Уже был несезон и гостиница была практически пуста, кухня закрыта до весны, и мы даже не распаковавшись по совету хозяина бросились в единственный на всю округу магазинчик, который уже закрывался.
Наши голодные мужчины смогли уговорить продавщицу, уже стоявшую на выходе с ключом наготове, продать нам бутылку вина, хлеба, помидоров и каких-то приглянувшихся им тонких сухих колбасок.
Довольные и уставшие мы сидели на балконе, пили вино, закусывали колбасками и смотрели на далекие огни за бархотной чернотой бормочащего что-то океана.
- Это Африка - сказал один из нас.
И вот теперь я замкнула этот круг.

[Кыгорь]

Три раза был в Марокко, но из городов, пока названных Вами, только Танжер посетил (впечатление от города такое же), а ни в Рабате, ни в Асиле не был Сила очень приятно выглядит на Ваших снимках.

[Серега111]

С удовольствие прочитал,подписался,читать приятно. Одного не понял,Вы несколько раз высказали опасения,что вы в мусульманской стране,но по факту наверное 30% стран туристических мусульманские,в чем проблема?

Самое интересное, в Фесе, в Марриоте, где мы жили (случайно купили дешёвый номер в хотелз.ком, дал одну комнату на троих, тогда как букинг на троих давал две комнаты, за 4800), встретили русских израильтян. Их была целая группа, как они сказали, они строители, у одного архитектурное бюро и вот они имеют контракты на строительство разных зданий в Марокко. В данном случае их возили по культурно -историческим объектам, в том числе и в пустыню. Не знаю, правда по поводу контрактов или гонят. Одна женщина из нас троих отделялась от нас и ездила в пустыню. И вот она хотела поехать с евреями. Спрашивала их об этом. В принципе брали бы вроде как, но нужно было согласовать, как сказали, с старшим группы и службой безопасности. Не стали спрашивать, т к. маршрут в итоге не совпадал.

[Кыгорь]

Одного не понял,Вы несколько раз высказали опасения,что вы в мусульманской стране,но по факту наверное 30% стран туристических мусульманские,в чем проблема?

Что-то про опасения пропустил, но, может, для ТС проблема в том, что у Израиля сложные отношения с некоторыми мусульманскими странами. Ну, и личное чувство самосохранения. Это как у россиян, едущих в Украину: знаем, что всё (или почти всё) будет хорошо, но как-то дискомфортно немного.
А Марокко - самая европеизированная страна из посещённых мною мусульманских государств (их, правда, немного), кроме, конечно, Турции. Но там многие, особенно в провинции, не говорят на английском. А в Марокко прикольно, когда где-нибудь на окраине глухой деревушки оборванный, чумазый пацанёнок-пастух начинает клянчить денежку на французском.

[tasta]

боровичи писал(а) Вчера, 20:43:
Одного не понял,Вы несколько раз высказали опасения,что вы в мусульманской стране,но по факту наверное 30% стран туристических мусульманские,в чем проблема?

Сделаю еще одно отступление, на этот раз совсем не лирическое.
Я уже писала вначале, наверное не обратили внимания - у Израиля с Марокко нет дипломатических отношений.
И это к сожалению, не исключение, у нас нет дипломатических отношений с большинством мусульманских стран. Есть страны в которые мы ехать можем, но это не рекомендуется. Есть страны, где израильтянина не выпустят из самолета, даже если произошла экстренная посадка. Есть страны через которые можно летать, оставаясь в транзитном зале.
Да, мусульманский мир по большей части для нас закрыт.

Что-то про опасения пропустил, но, может, для ТС проблема в том, что у Израиля сложные отношения с некоторыми мусульманскими странами. Ну, и личное чувство самосохранения. Это как у россиян, едущих в Украину: знаем, что всё (или почти всё) будет хорошо, но как-то дискомфортно немного.

Ну и конечно, Кыгорь прав, кое-куда, куда лететь можно, я не полечу, потому как русская рулетка - не мой вариант для отпуска.

Их была целая группа, как они сказали, они строители, у одного архитектурное бюро и вот они имеют контракты на строительство разных зданий в Марокко... В принципе брали бы вроде как, но нужно было согласовать, как сказали, с старшим группы и службой безопасности.

При всей этой безрадостной картине, которую я только что нарисовала, с Марокко история совсем другая. Вернее Израиль и Марокко связаны историей очень крепко. У нас проживает очень большая община марокканских евреев, и некоторые из них сохранили (или восстановили, не знаю) свои марокканские паспорта и продолжают вести дела со своей "бывшей родиной". И даже при отсутствии дипотношений в последние годы Марокко стало очень популярным направлением. Я может еще и напишу об этом если интересно, тем более что в нашей группе были два израильтянина-марокканца - братья, один из которых родился в Касабланке в середине 50-х. Они не говорят по-русски, но знают кроме иврита, арабский и французский. Я спрашивала, почему они поехали с русскоязычной группой, и оказалось, что в ивритских просто не осталось мест, а им подходили наши числа.

Надеюсь, вам стала немножко более понятна наша восточная "специфика". А может и нет, и я еще больше всех запутала. Да у нас все не так, и пишем мы справа налево, и отдыхаем в пятницу-субботу, а работаем в воскресенье, и прочая, прочая...
Но все это совершенно другая история, и поскольку у нас форум путешественников, давайте вернемся к Марокко, а политику оставим тем, кому делать нечего или ругаться хочется.
А нам нет, разве не так?

[Кыгорь]

Так, так!
Продолжайте отчёт, интересно!

[andy_sumy]

Не только интересно, но и познавательно!
Да и фотки ОЧЕНЬ колоритные...

[tasta]

19-9-2018 День третий Танжер - Шавен - Фес

Утром мы в Танжере не задержались и поехали в так называемые гроты Геракла.
На мой взгляд, весь этот кусок Танжер и гроты - совершенно ни о чем, лучше бы мы все это пропустили и переночевали в Шавене, вот где мне катострофически не хватило времени.
Наша дорога на Шавен проходила через горный хребет Риф. В этой поездке у нас было очень много дорог, и сегодняшний день не исключение. Остановок по пути было мало, но скучать времени не было - пейзажи вокруг постоянно менялись, причем ни разу не приближаясь к стандартным представлениым об Африке.



К моей огромной радости, в Шавене у нас было просто свободное время. Т.е. нас выпустили на площади и предложили либо погулять 2.5 часа, либо вернуться через час на обед. У меня на телефоне было несколько фотографий, которые подруга прислала из ее прошлогодней поездки в Марокко. Я еще в автобусе пристала к нашему местному гиду,тыкнув пальцем в экран -
- Как мне найти это место?
- Ты просто пойдешь вверх по улочкам - сказал он.
- Куда? - настойчиво переспрашивала я.
- Да не волнуйся, ты найдешь...

И он оказался прав. В Шавене не нужно ничего искать, там каждый уголок, каждый поворот дарит тебе новый потрясающий кадр.











Из 35 человек нашей группы наверх пошли может 15... Мы взбирались по крутым ступенькам и фотографировали-фотографировали. Людей становилось все меньше, хотя внизу плотные туристические толпы. А потом нас было всего трое, и мы дошли до развалин крепости. Там были только мы и козы с пастухом. Ну это же не может быть конец. Мы явно что-то пропустили. И мы начали кружить по улочкам. Вверх-вниз-вправо-влево-вверх-вниз-вниз-тупик-влево-вниз...











Внизу снова сгустились толпы, появились и китайцы - верная примета того, что близко какое-то известное место. И я нашла, именно тут и фотографировала моя подруга, и мне пришлось переждать небольшую толпу китайцев, пока они все перефотографируются и наконец-то уберутся.





Мои уставшие спутницы уже давно ушли к площади, куда я тоже вернусь через час, а пока я продолжаю кружить по узким улочкам, и на удивление здесь находятся все новые и новые уголки.











У меня остается уже не так уж много времени, и я решаю выйти за стены старого города, сверху где-то промелькнули какие-то развалины и поблескивала речка. Там на реке, похоже, отдыхают в основном местные. Сушится белье, зимние одеяла, подушки - очевидно День Большой Стирки. Мокрые носки и майки висят даже на поручнях моста, по которому я перехожу на другой берег. Ох, ну нет у меня на это времени, надо возвращаться. Да и в крепость я не успела зайти, а оттуда говорят панорама на все 360 градусов.
С большим сожалением и очень медленно я возвращаюсь к месту встречи, думая об этом таком очаровательном городке.







Казалось бы ну что такого - покрасить стены домов в синий цвет. Даже не то чтобы и супероригинально. Только этой зимой видела такое в Джодпуре - индийском синем городе. Много синего есть и у нас, в старом Цфате. Да и только вчера мы гуляли по синим улочкам медин Рабата и Асилы.
Славу Шавена пытаются перехватить многие города Марокко, да и в других странах стараются не отставать.
Да что там говорить, даже и нас в Израиле в в одной арабской деревушке (Джас-ель-а-Зарка, к северу от Кейсарии) выкрасили стены домов в синий цвет - хотят привлечь туристов. Вот так едешь по скоростному шоссе, и справа от тебя все такое синее, резкое, агрессивное так и хочется ,нажать на газ, хоть и так почти 130, (а можно 110), чтобы проскочить побыстрее.
Ну здесь конечно совсем не так, уезжать отсюда совсем не хочется.







Интересна история Шавена. Он был создан в конце 15-го века для защиты от португальцев, пытавшихся расширить свое влияние в Мароко. И через примерно 20 лет после этого, сюда начали стекаться беженцы из Испании - евреи и мавры, спасавшиеся от преследований. Долгие столетия, до 20-х годов прошлого века, они, евреи и мусульмане, жили здесь в полном согласии и уединении, запретив вьезд в город иноверцам, в первую очередь христианам, под угрозой смерти.
Еврейское население резко выросло в годы второй мировой войны за счет беженцев из Европы, а затем, в начале 50-х сошло на нет. Все жившие здесь евреи сейчас в Израиле.
Есть много версий, обьясняющих эту яркую синеву города. Есть политически выдержанные и неправдоподобные, типа сохраняют прохладу или отпугивают комаров. Много оснований у версии, что синий цвет пришел в город вместе с евреями - по кабале это цвет неба, бога и рая, и евреи с древних времен красили дома и могилы в этот цвет. Почитаем синий цвет и мусульманами - для них это цвет радости и оберега.

Кроме цвета, обращаешь внимание на необычную обьемность стен, они словно излучают тепло и уют. Но сколько бы ни было синего до прихода туристов, ясно, что в последнее время его становится все больше и больше. Добавляются яркие пятна горшков с цветами, мозаики, даже магазинчики и ковры на стенах превращают это место в рай Номер 1 для фотографов.











Но на этом с Шавеном мы еще не простились. Наш автобус, отьехав несколько километров, остановился, и в лучах заходящего солнца мы увидели его еще один раз.



Теперь мы едем в Фес.

[tasta]

Фото красивые, если не сложно побольше

Ну как,все еще мало фото? Это был мой любимый фотодень

[ASK63]

Много фото! И все замечательные! Ваш отчёт отличается от других по этой стране. Не могу сформулировать, до конца пока не осознала, чем, но здорово!

[tasta]

20-9-2018 День четвертый - Фес

Еще накануне наш гид застращал всю нашу группу, и меня в частности, что может случится с неразумным туристом, если он/она безответственно отправятся гулять в одиночку в старый город Феса. В лучшем случае, просто ограбят. Я конечно бывала в не очень благополучных странах, но как правило, на мне денег не бывает, разве что карточка и какая-нибудь мелочь надежно (на мой взгляд) спрятанные..
Здесь же приходилось расчитывать только на себя, к тому же, зная за собой умение увлекаться и забывать обо всем, я особенно тщательно готовилась к нашему выходу в город. Во-первых, взяла с собой лишь небольшую сумму дирхам и кредитку, а все остальные наличные, доллары и другую кредитку оставила на хранение, но не в сейфе номера, а в лобби у консьержа.
Не доверяю гостиничным сейфам, много наслышана о пропажах именно в них. Я думала, мой пакет просто запечатают, но нет - тут все деньги были пересчитаны, переписаны и я расписалась на двух бумажках, одну вложили в пакет, другую отдали мне.
С собой я взяла только бутылку воды и камеру, повесив ее на шею и через плечо, для пущей надежности. Как я уже писала, с нами постоянно были гид из Израиля и местный сопровождающий Хаммади. Кроме них в крупных городах при посещении медин нас сопровождали всегда еще местный гид и несколько охранников в штатском.



На фото Хамади справа, слева - один из сопровождающих в Фесе (два других выглядели колоритнее, один как местный бомж, другой как командо, так что я побоялась их снимать). Один из них постоянно шел впереди, а второй - сзади, за самым мечтательным фотографом группы, не давая особо отставать. Не смотря на такой кортеж, во всем остальном мы ничем не отличались от обычных туристов - неслись за нашим гидом, стараясь одновременно запечатлеть как можно больше, не пропустить ничего важного ну и не потеряться, конечно.
Надо сказать, что потеряться в Фесе, это как выпить воды - даже не надо отставать от группы. Улицы такие узкие, что приходится идти гуськом, и достаточно одному из цепочки зазеваться, и он уже идет за кем-то не тем, а за ним туда же не туда тянется целый хвост из почти половины группы.
Это случилось и с нами. В нашем случае нам помогло большое количество сопровождающий - оставшийся в конце, знал куда нас вести и вывел нас в нужное место.

Но я немножко забежала вперед, и хотя мы с утра уже оказались недалеко от старой медины, наша экскурсия началась не с нее, а с древнего еврейского кладбища. Это кладбище входит в достаточно обширный список обязательных к посещению в Марокко святых мест еврейской религии. У нас к счастью в программе оно одно.
Вообще старые кладбища - ужасно романтические и запоминающиеся места, с немножно пугающей и вместе с тем умиротворяющей атмосферой. Это кладбище как раз такое. Расположено оно на склонах холма у самого входа в медину и, говорят, возникло в начале 7-го века, с появлением еврейской общины в городе. Хотя самые старые могилы, сохранившиеся здесь, относятся к 1700 году.







Белоснежные могилы прижимаются друг к другу. Надписи в основном на иврите, но часто встречается и французский. Фонтан, небольшая синагога и синие купола над мавзолеем Сулики. Здесь есть еще несколько могил праведников - места известные среди еврейских паломников, но история Сулики - самая популярная и романтическая.
В двух словах, 14-летняя девушка, известная своей необыкновенной красотой, привлекла внимание паши (или сына султана, тут есть разные версии). Он хотел на ней жениться, но она ни за что не была согласна отказаться от своей веры. Ее история приобрела слишком большую огласку, чтобы султан мог спустить дело на тормозах, ее посадили в тюрьму и через 3 года казнили.



Но хватит о грустном, мы снова проходим возле ворот в старый город, любуемся на аистов - здесь мы их впервые увидели, но в Фесе их очень много, и краем глаза заглядываем внутрь.





Но сюда - потом, а пока мы поднимаемся на один из городских холмов к старому форту, чтобы полюбоваться на город с высоты. С нашей обзорной площадки открывается потрясающий вид на медины Феса. Их тут не одна - слева новая и ближе к нам старая. Вон торчит зеленая крыша минарета - это университет Ал каракин (Qaraouiyine). Мечеть основанная в 859 году женщиной по имени Фатима со временем превратилась в на сегодняшний день самый старый в мире действующий университет. Немусульманам вход туда запрещен.







Вдалеке на холме виден еще один форт - совершенно такой же, как тот на котором мы стоим сейчас.







В программе нашего тура было много магазинов. На мой вкус даже слишком много. И после смотровой площадки "по пути" мы заехали в старинную гончарную мастерскую, где до сих пор вручную изготавливают и расписывают знаменитую керамику Феса. Сначала глину подготавливают и высушивают - тяжелому труду этих людей не позавидуешь. Работают здесь и с камнем.







Потом к делу приступают гончары, а затем художники. Потом и не удивительно, что получающиеся чашки, вазы стоят такие деньги.











Завороженная этой красотой (и помня наказ мужа привезти хорошие чашки для кофе, а кофе для нас это святое!), я и не заметила как рассталась с 100$ за 6 чашек. Зато теперь у меня на столе есть вот это.

[Рижанка]

tasta, спасибо огромное Вам за Марокко! Вы пишите спокойно, интересно, приятно следить за Вашим повествованием. И даже групповая поездка не так страшна...
Очень позитывный отчёт, отличные фотографии, Ваша Шавена бесподобна. Вот хочется сесть в самолёт прямо сейчас и увидеть всё своими глазами!

[OlgaKhasanova]

Большое спасибо за Ваш отчет. Не подскажете, кафе у вокзала в Фесе? Как опознать его? Посмотрела карту, но, их там великое множество. Наш первый вечер в Марокко будет брать свое начало как раз на вокзале Феса. После перелета , вопрос питания будет стоять как никогда актуально). Балагодарю.

[tasta]

Не подскажете, кафе у вокзала в Фесе

Я даже не знаю где там вокзал...

[tasta]

И вот наконец-то мы входим в медину. Город не такой уж и старый, куда ему со своей 1200 летней историей до Иерусалима, Варанаси или Афин? Но медина Феса одна из самых больших и густонаселенных, и здесь люди живут постоянно, на протяжении уже 12 столетий. Медина - безумный лабиринт маленьких улочек и закоулков, и можт в них и надо заблудиться, чтобу почувствовать хоть ненадолго эту атмсферу?









Говорят, за такими дверями скрываются настоящие дворцы. Но как же тогда простые жители медины, которые каждое утро спускаются в общественные пекарни, чтобы испечь хлеб, а потом несут свои нехитрые покупки домой, старательно маневрируя среди больших групп туристов? Какая у них жизнь, больше похожая на нашу или на жизнь их предков лет 200 назад?







Многие сохраняют те же магазинчики, занимаются тем же ремеслом, как и их деды и прадеды. В Фесе сохранились такие профессии, которые кажется вынерли уже почти везде... Красильщики тканей, кожи, мастера по серебру, дереву, гончары, жестянщики... Многие из них мы знаем только по книгам.











Посещение медины было бы неполным без визита в знаменитые кожаные красильни. На входе нам всем дали по веточке мяты. Но можно было не напрягаться, красильни были почти пусты и запаха не было. Но зато и не было знаменитых ярких красок в огромных чанах. Зато опять были магазины-магазины ...







Конечно мы подошли и к знаменитому университету







Заглянули в медресе аль Аттарин







И снова бродили по улочкам, проулкам и рынкам..

[tasta]

В какой-то момент оказались у королевского дворца. И рядом с ним - старый еврейский район, Баб Мелла, здесь за углом мы утром начали нашу экскурсию. Еврейские дома можно легко отличить от мусульманских - у них есть балконы. Меня всегда притягивают балконы, очень люблю их фотографировать.







Вот уже пошла вторая страница отчета, а я еще только на третьем дне, хорошо что поездка всего 11 дней, а не месяц. Ловлю себя на том, что рассказ подстраивается под понравившиеся фото, а фотографировать я люблю... Поэтому наверное и получается так длинно, хотя сказать особо нечего ...
Что же мне понравилось в Фесе? Прежде всего старый город, эти улочки с почти смыкающимися крышами, глухие мощные стены домов, единственное украшение которых - дерево дверей и опор. Я бы хотела здесь походить сама, но в Фесе нам не оставили свободного времени, мы ходили по нему с раннего утра до вечера. А вечером Хаммади потребовал с меня обещания, что вечером я сюда не пойду, ни одна, ни с кем-то. И хоть я себя уже чувствовала более уверенно, не в моих правилах лесть на рожон.
Хотя на вечернюю прогулку мы все таки вышли, правда большой компанией. Нас было человек 9-10, и мы по главному проспекту дошли до королевского дворца. Не могу сказать, что было абсолютно безопасно, вокруг нас периодически появлялись какие-то странные личности, от которых мы старались отделаться то остановкой, то переходом на противоположную сторону. Словом, двоим-троим здесь явно будет неуютно.
Хотя возле самого дворца было необыкновенно тихо и красиво. Конечно большую камеру брать с собой не рискнула, так что фото с телефона.







Одно из самых больших удовольствий которые принесло мне знакомство с Фесом я получила посетив медресе Bou Inania, одно из сокровищ, скрытых где-то в лабиринте узких улочек. Именно ради этой выточенной в камне и вырезанной из дерева красоты я преодолела свои страхи и приехала в Марокко. Архитектурный стиль, который здесь называется андалузским, известный как мавританский всем путешествующим по Испании.











Здесь все в деталях, и невозможно отрвать взгляд и перевести дух и наши братья-израильтяне смеются и показывают мне - вот еще эту дверь ты не сфотографировала, и эту колонну...
И что вы думаете, я подошла, и потрогала, и вздохнула и сфотографировала...





Вообще это одно из немногих религиозных заведений, которые могут посещать и немусульмане.
Последний взгляд на медресе мы бросаем уже выйдя из медины. Сквозь голубые ворота мы видим его минарет -зеленая изразцовая крыша на фоне синего неба. Шум, запахи и старые стены осстались там, за воротами. Мы вышли из медины, наши гиды и сопровождающие могут расслабиться, никто не потерялся, никого не ограбили.

[tasta]

21-9-2018 День шестой - Фес - Ифран - Мерзуга

Я не называю гостиниц, в которых мы останавливались. Выбор в Марокко на мой взгляд большой и найти можно более интересные и оригинальные варианты. Мы же останавливались в стандартных сетевых, хорошего уровня в 4-5 звезд, но "скучных". Здесь же в Фесе у гостиницы была изюминка - ресторан на крыше с потрясающим видом. Называется гостиница Hotel L'Escale. Утром над городом кружили аисты, солнце вставало из-за гор, кофе был неплох и сок бесподобен. Замечательное начало дня.







Сегодня у нас опять весь день в дороге. Но по пути будет несколько остановок, которые обещают быть интересными.

Ифран ( Ifrane) основанный французами в 1930 и спланирован как город-сад. Он расположенный на высоте в 1600 м в горах Среднего Атласа и считается одним из самых чистых городов мира. Нам дают свободное время, и я отправляюсь на прогулку.
После тесноты и многолюдности Феса я вдруг оказалась в ... Швейцарии. Горы, зелень, шале ну точь-в-точь как где-нибудь в Интерлакене. Возле симпатичного домика с красной крышей новый мерседес, а под ним кошка. Только вдруг рядом появляется указатель на арабском. Нет, все-таки мы не в Европе. Хотя все так похоже.







Очень тихо и на удивление прохладно. Ухоженный парк, и никого вокруг. Вдыхаю свежий горный воздух и возвращаюсь назад, наша остановка совсем короткая, но следующая совсем скоро - мы заезжаем в Ифранский национальный парк полюбоваться на могучие атлаские кедры и на берберских макак - вымирающий вид обезьян, и здесь их самая большая популяция в мире. Я мягко говоря, не особо люблю обезьян, но вот лес мне очень понравился.









Вот теперь нам пришлось усаживаться в автобус надолго. Около 7 часов и больше 400 км до места нашей ночевки. Но на пути нас ждали и реки, и горы, и пески, и первый оазис, который я увидела, и первые касбы - марокканские города из ... грязи которые выглядят просто фантастично.









Ну разве можно заскучать на такой дороге?







Долго мы ехали, солнце клонилось к закату. Обещанный закат в песках Сахары становился несбыточной мечтой, встреча с пустыней откладывалась на утро, впрочем мы были предупреждены, но все равно жалко...
Наконец-то мы проехали Мерзугу и как обычно в турах, нас завезли на шопинг. Впрочем, как и все остальные магазины в Марокко, этот был своего рода музей. Археологический музей.
В Марокко находятся огромнейшие залежи окаменелостей. Когда то во времена палеолита (от 540 до 250 миллионов лет назад) на месте этих песков были океаны. Около 500 различных видов окаменелостей можно найти на территории в 100 кв. км, где в общем то, нет ничего, кроме камней и песка. Здесь есть множество каменоломен, откуда привозят камни, распиливают их в маленьких мастерских, надеясь на чудо.



Трудно себе представить, но внутри такой глыбы может скрываться вот такая красота.







Оказывается, есть даже специальные туры по поиску окаменелостей, можно самому откопать себе какую-нибудь интересную раковину, моллюска или косточку, может даже и от динозавра. Но проще я думаю, зайти в такую мастерскую, и выбрать себе что приглянется.
Я рассматривала все эти столы, пепельницы, лампы и бог знает что еще, пока не нашла ее. Мы посмотрели друг на друга и это была любовь с первого взгляда. Конечно, это не подвеска королевы Анны Австрийской, но очень даже симпатичная штучка. Я выбрала еще интересные раковины в подарок своим детям, расплатилась и вышла на улицу.
Мы были на окраине деревни и на окраине огромной пустыни - самой большой в мире жаркой пустыни и третьей после Арктики и Антарктики... Все что я вижу кругом настолько далеко от нашей привычной жизни, насколько это возможно. Фантастичные ощущения.
Почти вся группа увлеченно скупала на сувениры все, что можно, и я присела у ворот поболтать с местными дамами. Вернее сама я бы конечно не осмелилась, но наши братья-израильтяне уболтали девушек и меня на пару кадров. Думаю, меня узнают даже те, кто никогда и не видел.







Вот примерно так закончился этот день. Кстати гостиница была самая неудачная, но по словам гида, все остальные еще хуже. Правда там есть замечательный бассейн, в котором я плавала прямо под звездами и под музыку местных музыкантов.

[tasta]

22-9-2018 День шестой - Мерзуга - Тингир - Тодра - Уарзазат

Подьем этим утром был по садистски безжалостен. Еще не было 4х утра когда в нашу дверь затарабанили - "С вещами на выход".
Мы в полусне и в полной темноте упаковались в джипы и поехали. Примерно через час в такой же темноте меня посадили на что-то мягкое, и я вместе с ним стремительно взлетела вверх - а, это верблюд! Мой второй опыт катания на верблюдах и абсолютный восторг. Обожаю этих животных. В этот раз ехала босиком - необыкновенно приятно почувствовать голой пяткой такой мягкий теплый бок.
Когда мы оказались на дюне, стал появляться какой-то свет.
Как и плохому танцору, мне всегда что-то не хватает до идеальной фотографии, если есть свет - то времени, если освещение недостаточно - техники. Словом, сидела на самой верхушке дюны в растрепанных чувствах - кругом такая красота, а результат - фиговый.
Ну что получилось, то получилось...







Но время шло, светало и я начала успокаиваться...







Солнце еще не вышло, но все пески играли красками от коричневых до ярко красных. Никогда не думала что может быть что-то красивее моря. Оказалось песчаные дюны Сахары не менее прекрасны.
А потом вышло солнце.







Какое-то время мы еще посидели на дюне, в восторге от того, что нас окружает. И пески, и солнце, и даже эта вода, совершенно неожиданная в пустыне - все это было миллионы лет до нас и останется когда даже память о нас исчезнет.
В самом конце поездки обязательным пунктом стоит покупка сувениров у погонщика - это как захват заложников, требование сумашедшей цены, яростный торг и сдача на милость. Кто-то доволен, кто-то не очень...







Потом короткая поездка назад, прощание с красавцами верблюдами и память, которая останется надолго и которая надеюсь, когда-нибудь снова приведет меня в Сахару.

[Amaly]

Как же они такими толстыми кисточками достаточно тонкий рисунок делают??
На общий фон не особо похоже.

[tasta]

Как же они такими толстыми кисточками достаточно тонкий рисунок делают??
На общий фон не особо похоже.

Я потом на фото тоже обратила внимание, но я не специалист. Но не думаю, что они там для картинки сидят.

[tasta]

Сегодня у нас снова длинный день, с утра до вечера в пути, больше 350 километров.
По дороге конечно остановки, включая обед. Еще одно обязательно-массовое мероприятие организованного тура которое мне очень не нравится. Поскольку группа большая, проблематично на дороге найти места, способные быстро накормить толпу из почти 40 человек. Но если от этой толпы отделяются 3-4 человека, можно найти что-то более аутентичное и вкусное. Уже где-то в районе 10 утра наш гид оглашал возможные варианты обеда, люди выбирали, и когда мы приезжали, все было готово, более или менее. Все равно на обед уходило около часа. Я отказывалась везде, кроме Феса, где нас завели в очень колоритный ресторанчик и накормили местным традиционным блюдом "пастилья" - пирог с курицей (вообще-то он должен быть с голубями, но их похоже уже всех в городе сьели).



Вот и сегодня когда, наш автобус заезжал в большую гостиницу на обед, я заметила на углу небольшую забегаловку с дымящейся жаровней и показала еще одной паре, с которой сдружилась на нашей автобусной камчатке. Туда мы и отправились. Наше появление было воспринято с удивлением, но очень дружелюбно. Мы тыкнули пальцами в танжин, заказали чаю и устроились прямо на улице. Получилось пальчики оближешь! И за совсем смешные деньги, минимум в два раза дешевле, чем с группой.



Ну это так, мои обычные брюзжания по поводу организованных поездок. А так честно должна сказать, такие огромные расстояния почти каждый день гораздо удобнее преодолевать расслабившись и вытянув ноги на двойном сидении комфортабельного автобуса, лениво посматривая в окно и временами балуясь фотографией.







Тебя везут, не надо рулить, следить за указателями, картами, нервничать по поводу выскочившего на дорогу пса, идиота-водителя, заканчивающегося бензина, так и увидишь гораздо болььше. А еще тебе рассказывают разные истории о тех местах, что мы проезжаем.
Вот например эти холмики вдоль дороги - древняя берберская система водоснабжения. Мы останавливаемся, поднимаемся наверх - это колодец. В него можно спуститься, но это опасно - там могут быть змеи, так что мы только заглядываем.







Вода из подземных источников по сложной системе каналов, проложенных где можно, под уклоном, где нет, с использованием разных механизмов, снабжала деревни такой необходимой и драгоценной в этих местах водой.











Пейзаж постепенно меняется. Мы приближаемся к горам - это уже Высокий Атлас. Нас ждет встреча с одним из самых красивых оазисов Марокко - Тингир.
Протекающая здесь река Тодра, когда то очень полноводная пробилась через высокие скалы, местами расширившись до плодородной долины, а в самом узком месте, примерно на 1 км создав одно из самых красивых ущелий в Марокко - ущелье Тодра. При не более чем 10-метровой ширине ущелья, скалы вокруг достигают высоты в 160 метров. Нас высаживают у самого начала, и мы проходим этот кусок пешком.







Дальше мы проезжаем небольшой городок Тингир - также называется и весь этот район и этот прекрасный оазис. К сожалению, внутрь мы не заехали, а я бы с таким удовольствием провела ночь в таком колоритном месте - за этими стенами из глины с завораживающим видом на оазис.





Все деревни (касбы) долины Тодры построены в традиционной берберской манере и представляют собой лабиринты узких улочек среди укрепленных домов и крепостей. Богатые берберы строили свои замки (касбы) из необожженной глины, которая высыхая, превращала дом в настоящую крепость. Более бедные использовали смесь грязи и соломы, до сих пор можно увидеть местами такие постройки. Правда, сейчас в основном используют бетон. Жалко, ведь эти касбы и ксары просто неотразимы!







Дальше у нас по пути еще одна долина - Дадес. И опять касбы, много зелени, глубокие ущелья и скалы совершенно причудливых форм. Мы делаем несколько остановок. Каждая красивее предыдущей.







Сюда мы попали случайно - одному из пассажиров потребовалась срочная санитарная остановка и Хаммади попросил пустить нас в придорожную гостиницу. Вот с ее балкона я и фотографировала. Еще одно потрясающее место для ночлега - эти скалы и так великолепных красноватых оттенков, а что здесь творится на восходе или при закате - наверное крышу сносит!







С остановками 5-часовая дорога растянулась почти вдвое. Закат мы наблюдали из окон автобуса, а в Уарзазат приехали уже в полной темноте. К сожалению, выйти вечером в город у меня не получилось, хотя мы были довольно близко, но не в самом центре, да и весь этот день был слишком долгим, так что спать-спать-спать.

[tasta]

23-9-2018 День седьмой - Уарзазат - Таурит - Аит-Бен-Хадду - Маракеш

Половина нашего путешествия уже позади. Сегодня к вечеру мы будем в Маракеше, где проведем аж три ночи! Даже не верится. До сих пор практически каждый день приходится распаковывать-запаковывать-втаскивать-вытаскивать чемоданы, надеясь ничего не забыть и не потерять. У меня большие планы на Маракеш, и я жду с нетерпением встречи с ним. Но пока сегодняшний день обещает нам много интересного - нам предстоит дорога 1000 касб, и еще множество зигзагов, поворотов и видов конечно, включая перевал Тизн-Тичка, находящийся на высоте более 2200 метров.
В Уарзазате находится старинная касба Таурит, бывший дворец клана Эль Глауди, откуда мы и начинаем сегодняшний день. Глауди контролировали один из самых главных караванных путей на юге Марокко. Этот дворец был жилым до 30х годов прошлого века, и хотя сам глава здесь не жил, у него хватало родни, чтобы заполнить более 300 комнат дворца. Сейчас половина дворца восстановлена с помощью ЮНЕСКО и доступна для посещения. Это наша первая возможность рассмотреть марокканский традиционый дом вблизи и изнутри.







Здесь проводили свою жизнь женщины, наблюдая из-за решеток за тем что творится в мире.









А что там может то произойти, за окном, на что там смотреть? Мы же не в Нью Йорке, и даже не в Маракеше. Скука наверное была, и никакого интернета.











Следующая касба на нашем пути с непроизносимым названием - Тифоултут ( Tifoultoute). Расположена она в 8 км от Уарзазата и сейчас она используется для проведения различных частных мероприятий - свадеб и т.д. Ну и группы сюда завозят посмотреть и попить берберского чаю. Нас вроде бы и ждали, но как то очень лениво. Пока наши гиды искали работников в каких то внутренних помещениях, мы все расползлись по дому.







Я целенаправленно искала обещанный выход на крышу, но долго плутала во всех этих на вид совсем не сложных проходах и лестницах, пока не наткнулась случайно на нашего гида, ткнувшего мне в нужную нишу. Сам он сопровождал местного бербера с подносом и чайником, явно опасаясь что без конвоя, тот опять заснет где-нибудь в углу, и тогда группа уж точно не получит обещанного чая.







Поняв что у меня времени предостаточно, я решила использовать возможность для начала осмотреться в одиночку. Предчувствие себя оправдало, сверху было просто потрясающе.

[tasta]

Ait-Ben-Haddou это не касба, это ксар, т.е. не просто замок, а укрепленная деревня. Это одно из самых известных мест в Африке. Это город Юнкай из Игр Престолов.
И конечно, когда нам дали на все про все ровно час, моему негодованию не было предела - только подняться-спуститься займет не менее получаса, а на то чтобы оглядеться, пофотографировать времени совсем не останется. И вина здесь совсем не гида, предложившего остановку на 2 часа, а одного "товарища" из группы, заявившего что "смотреть и ходить здесь нечего" и поехали скорее в Маракеш. В итоге нас довели до моста и самые неугомонные поскакали вперед, в надежде успеть все что можно.







Указателей там нет, но гид предупредил, что если подниматься по лестнице у самого моста, сверху могут потребовать плату за вход, хотя если обойти деревню по низу, приставать не станут. Мы так и сделали.







Каждый дом здесь построен как крепость. Внешние стены с башнями , двор, где удобно держать оборону, внутренние помещения. Сооружения из грязи и глины на удивление весьма прочны, а со временем становятся еще крепче, а цвет - теплый и яркий, такой домашний.



Большинство этих домов до сих пор обитаемо, и конечно основной заработок местных жителей довольно неплох - туристов здесь много, и они с большим удовольствием покупают антикварные вещи и всякие поделки и подделки.







И вот мы наверху. Куда ни бросишь взгляд - виды как из фантастических фильмов про Марс.







Времени уже совсем не осталось, надо быстро спускаться, а ведь всю нижнюю часть деревни, та что на противоположном берегу, я совсем не посмотрела.



Ужасно жаль... Особенно с учетом того, что потом в дороге мы потратили еще почти целый час, пока вся группа купит сендвичи. Лучше бы дали это время в деревне, можно было бы его потратить по своему усмотрению.
Но как бы то ни было, мы по дороге в Маракеш, и места вокруг просто изумительные - это Высокий Атлас, и мы приближаемся к перевалу.











На перевале шел дождь и было безумно холодно за всю эту поездку.. Это был единственный дождь и самые холодные 15 минут за всю поездку. После перевала дождь закончился, да и горы уже выглядели по другому.

[ARI76]

tasta,
Прочитала на одном дыхании.
Это невозможно интересно. Спасибо.
Я всегда была преданной читательницей твоих путешествий.
И очень рада, что мы теперь на "ты".

[tasta]

24-9-2018 День восьмой - Маракеш

Маракеш пожалуй самый известный и посещаемый город Марокко, можно сказать, визитная карточка страны. Маракеш называют еще красным городом. Его крепостные стены с их 20 воротами украшают баши и конечно, аисты.











Мы начинаем нашу экскурсию с его медины. И опять у нас добавляется охрана, и еще один гид, и мы заходим,
Это как шагнуть в машину времени, крутануть колесико и выйди где-то так в году 1818-м...







Опять крутим колесико - и вот другое время.







И конечно была и еврейская составляющая нашей экскурсии. До 50х годов в Маракеше было очень много евреев, сейчас осталась горстка. Вот и в этой сохранившейся действующей синагоге не набирается и миньян (по еврейским канонам для проведения молитвы надо хотя бы 10 мужчин). А сегодня еще и праздник - суккот. И тут как подарок - наша группа. Тут и на два миньяна набралось. Как нам были рады, приглашали приезжать еще и друзей привозить...
Что я не люблю в еврейской религии, (да и в мусульманской тоже), так это то неравенство. Например, женщинам запрещен вход в зал, можно только на верхний этаж. Хорошо здесь хоть решетки нет. Так что я еще и сфотографировать успела, пока естественно, сказали, что низзя.







Но меня вообще никто не заметил, я проскользнула на балкон до нашей группы, а пока все "молились", зашла в музейчик рядом, посвященный истории марокканского еврейства.
Когда образовался Израиль, из Марокко уехало очень много евреев, практически вся молодежь. Естественно были слезы, расставания, обиды, разрывы. Многие родители были против, и дети просто уходили из дома. Вот так - вечером вышел и не вернулся. И только через десятилетия, возвращается уже зрелый человек на родину, ищет родителей, и часто не находит даже могил. Прямо болливудские сюжеты. Интересно смотреть на старые фотографии, причудливые наряды.





Кстати мароканская община в Израиле не только сохранила многие свои обычаи, но они прижились в стране и распространились настолько, что удивительно. Например, в прошлом году у знакомых была на русско-еврейской свадьбе, так перед свадбой проводилась мароканская церемония - хина. Вообще на этой церемонии одеваются традиционные национальные костюмы (как правило берутся напрокат), варятся-пекутся блюда по старинным рецептам. На руки гостям и невесте наносился примерно такой замысловатый узор.



Это кстати сделано на нашей экскурсии в Маракеше, рука одной из наших дам. Вообще на протяжении всей поездки многие делали эти рисунки - любые, даже самые дорогие и сложные, стираются назавтра даже если не мыть .

Вообще в Маракеше нас больше водили по магазинам, главный из которых - по специям, травам и разным чудосредствам от всех болезней.
Дело там поставлено на поток - множество комнат, в каждой по группе. Каждому посетителю выдают мешочек для покупок, главный продавец дает обьяснения на русском(!) языке, его два помошника обносят по кругу образцы, дают понюхать или намазывают, потом кто хочет, поднимает руку, ему передают пакетик или два (тогда третий в подарок), и переходят к следующему наименованию. В конце когда голова уже идет кругом, кассир озвучивает суммы, ты закатываешь глаза, откуда столько много и куда я все это дену, расплачиваешься и долго ждешь повторения этой процедуры со всеми остальными членами группы.
Они должны повесить надпись на входе "Никто не уйдет..."
Но от магазина до магазина можно посмотреть по сторонам, только быстро-быстро...







Ох, я опять завидую самостоятельным путешественникам. Заблудиться, найтись и снова потеряться - для этого стоит приехать в Маракеш.

[tasta]

После того как нас вывели на главную площадь, наконец-то пришла свобода. Свободного времени группе дали немного, но на обед все возвращались в гостиницу, а я решила остаться и погулять самой. С группой я встречусь через 3 часа у входа в музей Ив Сен Лорана.
Подумав, как я хочу потратит это время и посоветовавшись с Хаммади, решила просто погулять по старому городу. Хаммади уверял, что интересовавшее меня медресе Бен Йосефа закрыто, и хотя интернет с ним не соглашался, я не рискнула терять время на проверки. Для начала прошлась по площади, увидела одного заклинателя змей, но не подошла, надеясь на потом.





Жалко, потом не состоялся. Вообще площадь была очень пустынна, и кроме многочисленных продавцов соков и отдельных считанных туристов смотреть было не на что. Так что я углубилась внутрь.







Одинокая женщина с большим фотоаппаратом - значит явно что-то купит. Меня зазывали в каждую лавку. Причем делалось это очень ненавязчиво и незаметно. Ты откуда, а Израиль,а мой магазин когда-то принадлежал евреям, и там сохранилась старая лестница, не хочешь сфотографировать? Ну кто бы мог подумать, что после одной фотографии я выйду через полчаса с комплектом ковровых наволочек для диванных подушек?







Или когда я только заглянула в один дворик, меня очень радушно поприветствовали, зато пришлось прослушать коротенькую лекцию минут на 15 о кованых лампах. В отличие от ковриков, не имеющих веса и не занимающих много места, покупка лампы мне была противопоказана, да и цены на них были такими, что лучше драгоценными камнями, так что я скрепя сердцем ретировалась.
Вообще то я как правило стойка к соблазнам шопинга и покупаю только то что надо, а не просто для поднятия настроения, но что-то есть в этих рынках Маракеша, что вытаскивает откуда-то из потайных мест маленькую девочку, нудившую маме без остановки "Ну купи, купиии..."

Старый город Маракеша это один сплошной рынок, точнее, множество рынков, перетекающих из одног в другой. Сначала кожевенный, затем специй, затем линии магазинов с прекрасными коваными лампами, разнообразными коврами и т.д. и т.д. Ну и конечно, запахи и цвета повсюду, и все это становится гуще и интенсивнее при приближении к главной площади - Джемаа (Djemaa el-Fna).











Медина конечно, не такая старая и огромная, как медина Феса, но по крайней мере здесь гораздо проще. Т.е. вы конечно можете потеряться, но стоит выйти на более-менее просторное место, и оглянуться по сторонам, и вот он, минарет Кутубия, как маяк или Полярная звезда, указывает вам путь.







Я уже устала. Очень жарко, температура явно выше 35, я выбираю кафе с террасой и направляюсь туда. На лестнице меня останавливает пара - Лучше туда не ходи, это кошмар. Благодарю за совет и выбираю другое место. Немножко под углом, но все равно площадь хорошо видна. Народу на ней не так уж и много.







В ресторане тоже пустынно. Кроме меня еще одна пара и кошка - нахально лакомится остатками чьего-то обеда.

[tasta]

Хаммади обьяснил мне, где взять такси, и что сказать водителю.
- Он потребует за поездку 60 дирхам но ты скажи, что знаешь, что поездка стоит 15, но ты заплатишь ему 20.
Давай 20 и вылезай из такси. И все будет в порядке.

Так и получилось. В садах у нас тоже было свободное время, даже слишком много времени. Мне не очень понравилось. По-моему, просто приятное место, но уж во всяком случае не достойно посещения, если ваше время ограничено. Сейчас я бы лучше выбрала музей фотографии или медресе Бен Йосефа.







Если бы не имя Сен Лорана, я не думаю, что здесь было бы больше 3-4 человек, гуляющих по саду, все таки в Марокко едут не за садами в мексиканском стиле. С другой стороны, никто, кроме одной китаянки, не счел нужнным приодеться для встречи с маэстро.



На вечер нас повезли на шоу - довольно далеко, минут 20 за Маракешем. Нас предупредили, что шоу любительское, но приехав в Марокко хотелось увидеть арабских скакунов, да и обед обещали традиционный. Шоу "У Али" Chez Ali оказалось неожиданным и поразившим всех кто пошел, а заплатить 50 евро за вечер решили немногие. Кстати, цену хотели поднять до 75, но поскольку наша компания заказала заранее, нам после некоторых волнительных переговоров оставили прежнюю цену.
Шоу сделано с голливудским размахом и в стиле сказок 1001 ночи. На входе гигантская кобра охраняет вход в пещеру сокровищ из мультфильма про Алладина. Затем гости выходят в огромный двор и перед их глазами сверкает огромный дворец. Ужин проходит в шатре, по дороге к которому нас приветствуют музыкальные коллективы в костюмах разных регионов Марокко.







Все поют, танцуют, и наша группа по пути не раз останавливается поучаствовать. Атмосфера становится совсем праздничной, а сам ужин оказался бесподобным. На каждый стол на 6 человек как основное блюдо приносят огромный поднос с половиной барана. Наш Хамади простым ножом виртуозно его разделывает. Мясо жирное, но бесподобно вкусное, просто тает во рту.
Стыдно сказать, но я так обожралась, что назавтра было плохо. Но этим вечером хотелось попробовать все - и традиционный суп харира, и кускус, и конечно баранину.







После ужина мы с большим трудом перетащили свои отяжелевшие тушки на арену, где началось представление. Кроме конных выступлений, был танец живота, феерверки и в завершение полет ковра самолета над ареной. Освещение было ужасным, так что фотографий не получилось. Но впечатления остались самые восторженные.

[ASK63]

Жалко, что не понравился сад Мажореля. Я, наоборот, оттуда уходить не хотела.
Меня вот Джема-эль-Фна разочаровала. Даже не разочаровала, а просто я не поняла, что в ней такого, чтобы в список ЮНЭСКО включать.

У Вас интересно получается. Не затягивайте с отчётом

[ARI76]

Татьяна, все это так интересно рассказано.
Никогда не планировала Марокко, но сейчас так уж захотелось... и кружки для дома я бы тоже притащила.

[tasta]

Не затягивайте с отчётом

Праздники однако. У нас хоть выходных нету, зато украшения в этом году на славу. Так что перерывчик пока...

Меня вот Джема-эль-Фна разочаровала.

Тут я на все 100 согласна, даже писать про нее не хочется.

Никогда не планировала Марокко, но сейчас так уж захотелось... и кружки для дома я бы тоже притащила.

Ехать стоит Маргариточка, стоит! Только у нас все равно лучше, особенно кружки

[tasta]

25-9-2018 День девятый - Эсуэйра

По программе нашего тура этот день был свободным. Можно было понежиться у бассейна, заняться шопингом или досмотреть недосмотренное в Маракеше. Как опция предлагалась поездка на целый день в Эссуэйру. С одной стороны, больше 3 часов в одну сторону, с другой стороны, а почему нет? Посмотреть что-то новое, тем более, что прочитано много восторженных отзывов. На самом деле задним числом я могу сказать, что лучшим был бы вариант остать в Маракеше...
Но дороги это тоже интересная часть путешествия, а особенно здесь, в Северной Африке. Такое ощущение что нас вдруг отбросило на лет 200 назад...







По дороге мы проезжаем еще одну туристическую аттракцию. Без ложной скромности должна сказать, что я первая заметила ее, и завопила на весь автобус -
- Козы! Козы на дереве!
Каким то чудом, я успела сделать сносную фотографию, но могла бы и не напрягаться -вскоре мы остановились у точно такого же дерева, где уже волновалась и прыгала толпа из предыдущего туристического автобуса. Я приглянулась к "плодам" на дереве - козы выглядели какими-то заторможенными, их похоже накачали какими-то депрессантами, чтобы заставить живописно сидеть на ветках. По словам гида, козы залезают на деревья, обьедая плоды - аргановые орехи их любимое лакомство. Но зная стоимость арганового масла. я сомневаюсь что какие-либо козы пробовали эти орехи в последние лет 20. Вообще зрелище удручающее, хоть и смотрится очень фотогенично.







Знакомство с Эсуэйрой мы начинаем со смотровой площадки и набережной у океана.







Ну а затем конечно отправляемся в медину. Со стороны океана медину надежно защищает мощный португальский форт 18-го века. Его мощные стены и узкие улицы не раз становились сьемочной площадкой. Любители Игр Престолов узнают здесь город Астапур











Особо Эсуэйра меня не поразила - подогнанные под туристов лавки и магазинчики, далеко не так колоритно как в уже виденных городах. Единственное, чем Эсуэйра отличается от виденных нами мест - это ее порт. Вот здесь настоящая жизнь, туристы здесь не главные персонажи, а как пел Стинг "eager aliens" - чужие, которых терпят.











И если не мешаться, а просто тихо наблюдать - обалденное место, такого разнообразия морской живности я мало где видела.







Еще прелесть этого рынка в том, что здесь же тебе могут и приготовить, все что только что совсем недавно выловлено и в данный момент куплено.
Мы тоже, хоть и не были голодные, да я еще и не отошла от вчерашнего обжорства, но не смогла удержаться и сьела пару устриц, а потом еще и первый ра в жизни попробовала морскоро ежа. А потом решила, что устрицы все-таки вкуснее, и сьела еще одну. А потом мы легко дали себя уговорить и выбрали себе разных рыбок, и креветок с кальмарами, и сели прямо у этих старых лодок и еще более старого форта, и наблюдали, как на гриле готовился наш обед.



Обратный путь был очень долгим, после жаркого дня, обилия еды мы были ужасно уставшими, а день все еще не закончился.
После приезда нас ждала поездка на фаэтонах и ночная площадь Аль Джемаа. Фаэтоны - бездарно потраченные время и деньги. По дороге на на что смотреть, бедные лошади плохо вписываются в безумное движение на главных улицах и площадях, а в медину мы не заезжали. Проежающие машины сигналят, их водители ругаются, наши водители кобыл отвечают - явно разговоры не в стиле королевы английской. Словом - зря, зря, зря.
Ну и когда я наконец-то вылезла из этой разукрашенной колесницы на границе Ел Джемаа и оглянулась вокруг, тут же поняла - мне здесь не нравится. Толпы народу, какие-то рассказчики, игры, но это совешенно нам чуждо и непонятно, и нам сложно влиться и получить удовольствие. Бродят туристы, продавцы, ккие-то странные личности, неприятные ощущения толпы, когда чувствуешь, что в любой момент тебя могут либо обворовать, либо надуть, либо оскорбить. Нет атмосферы радости или праздника. Может, это мои личные ощущения, но прослонявшись так полчаса, я с удовольствием вернулась домой, в гостиницу.
Вот сюда я уж вряд ли захочу вернуться.

[ARI76]

Козы на дереве поразили
И такая супер интересная поездка, но понятно, что не все и всегда по душе.
Потом время проходит - плохое забывается, а хорошие впечатления - навсегда !
Очень интересно!

[tasta]

26-9-2018 - День десятый - Маракеш - Касабланка

Последний полный день нашей поездки. Мы прощаемся с Маракешем, в котором осталось кое-что недосмотреное, и в котором надо бы зависнуть подольше и не как турист, а как праздный путешественник, который может себе позволить забыть про план и ремя и расслабиться о получать удовольствие от жизни. Мне кажется здешняя атмосфера очень способствует такому времяпрепровождению и ничегонеделанию.
Но у нас нет на это времени, нам опять предстоит долгая дорога. Правда гид нам обещает интересные остановки, включая чаепитие в традиционном берберском доме.





В этом доме живут три женщины. Их общий муж умер пару лет назад и с тех пор они принимают у себя в доме группы туристов, и за небольшую денежку показывают свой быт, поят традиционным чаем и угощают медом, оливковым и топленым маслом.







Мы проезжаем очень живописные места. Это долина Урика (Ourika), отсюда до Маракеша всего час, и его жители любят приезжать сюда на выходные . Сейчас не совсем сезон,и тихо, людей нет.
А так здесь полно народу, множество кафе и ресторанчиков которые выставляют низкие столики и диваны прямо в реку, и люди едят, пьют, болтая ногами в холодной прозрачной воде. Очень оригинально, хотелось бы увидеть и посидеть так за чашкой мятного чая. Но как всегда, это не при нашем плотном графике - нас уже давно ждет Касабланка, наш последний дом на марокканской земле.







Мы приезжаем туда к вечеру и успеваем еще заскочить в церковь Святой Девы Лурдской - может она покажется кому-то невзрачной снаружи - тяжеловатая бетонная структура, но зато внутри потрясающие витражи. Церковь была построена в середине прошлого века, а витражами занимался мастер из Шатра - чувствуется высокая школа. Мне церковь понравилась и снаружи, а ее внутренний дизайн - настоящий шедевр.







Мы до темноты успеваем еще посмотреть на французский квартал Касабланки - очень напомнил мне Тел Авив, белый город, стиль баухауз, такой легко узнаваемый и любимый. Ну и традиционные марокканские мотивы, их побольше. Сюда мы еще вернулись поздно вечером, когда зажглась илюминация и заиграл музыкальный фонтан. Увы, это наш последний вечер.

[tasta]

27-09-2018- День одиннадцать - Касабланка - Тель Авив

С утра у нас была обзорная по городу и поездка в главную мечеть Хассана II. Перед поездкой я долго штудировала вопрос, как можно попасть туда на экскурсию - не многие мечети открывают свои двери для иноверцев, да еще тем более с полным доступом для женщин, а как правило, там есть на что посмотреть. Так что жалко было упискать такую возможность. И наши гиды нам организовали вход. Попасть можно только в определенное время, и мы бежали бегом, чтобы успеть до 10 купить входные билеты - пошла только треть группы. Цена вопроса 12 евро, не дешево конечно, но мечеть действительно произведение искусства. Построена она так, что если смотреть от маяка с другой стороны бухты, кажется что это корабль, качающийся на слегка волнующейся поверхности океана.







В 80-х годах король Хусейн решил что Касабланке не хватает чего-то архитектурного, грандиозного, и решил построить огромную мечеть, одну из самых больших в мире. Этот грандиозный проект требовал огромных денег, и каждая семья в королевстве заплатила налог, в обмен на сертификат о пожертвовании.
Высота минарета больше 200 метров, его очень сложно вместить в кадр целиком...







Само здание и снаружи, а особенно внутри - абсолютных шедевр, соединяющий наследие местных мастеров керамики азулежу, венецианских стекольщиков, алебастр, кедр и мрамор - все самое лучшее и работа лучших мастеров. И еще самые передовые технологии, использованные для создания раздвижной крыши, с легкостью превращающей огромное пространство помещения в молельный двор под открытым небом.







Сейчас здесь одновременно могут молиться 25,000 человек, из них 80 тысяч снаружи, на площади и в галереях, и в большие праздники сам король склоняется здесь в поклоне на своем коврике.











Наша группа начинает прощаться, сначала уезжает пара из Нью Йорка, у наших калифорнийских друзей рейс перед нашим, а мы еще успеваем проехать по городу, мельком увидеть знаменитое кафе У Рика из культовой голливудской Касабланки, у которой нет ничего общего с современным городом. Перед отьездом в аэропорт нам дали еще около поучаса прогуляться возле набережной. Мы пытались найти место, где можно спуститься к берегу, но увы, и ах, все закрыто частными териториями отелей и пляжей. Так что просто сьели по мороженому глядя на волны Атлантики.







Вот и все. И это путешествие закончилось и я прощаюсь с Марокко, удивительной и прекрасной страной, во многом совершенно неожиданной, и одновременно такой "почти как у нас".
Что понравилось и не понравилось? - я уже написала, и очень подробно, может даже слишком подробно, но начав уже не смогла остановиться и разболталась.
Вернулась ли бы еще? Не уверена. Но уверена, что в Африку и в пустыню вернусь еще, теперь это моя новая любовь, наряду с морем.
Ну и как всегда, тем кто еще не был, вперед!
BON VOYAGE!

[Alfimenkova]

Спасибо за отзыв! Прекрасный рассказ!