Билеты. Но жизнь потихоньку налаживается и вот попытка номер два на начало сентября 2023 года, в преддверии 5784 года по еврейскому календарю, увенчалась успехом. Из Тель-Авива летает множество европейских лоукостов, поэтому логично было добираться до Марокко через Европу: EasyJet до аэропорта Мальпенза у Милана, а затем оттуда же до Марракеша стоили всего лишь 165 евро на двоих. Вот только промежуток между рейсами больше суток и стоимость отеля в Милане на две ночи (прилет вечером, отлет больше чем через сутки утром) полностью съедала кажущуюся выгоду. Но в Милане мы не бывали раньше, так что почему бы и нет. Обратные билеты даже лоукостами были почему-то ужасно дороги: может потому что начало сентября и все возвращаются из отпусков? Так что придумывать тут не стали, рейс «Royal Maroc» напрямую в Тель-Авив по бешеной цене в 250 евро на одного. Таким образом, туда-обратно цена перелета на одного составила 330 с копейками евро. Рыдал, вспоминая цены трехлетней давности. Впрочем, также подорожали и отели, что в Милане, что в Марокко.
По авиакомпаниям сразу скажу, что «Изики» огорчили только задержками рейсов на час, а вот «Роял Марок» расстроил буквально всем: удолбанный «Боинг 737», сломавшийся прямо у телетрапа в Касабланке, как следствие – задержка рейса на два часа, которые мы провели в душном салоне самолета без вентиляции, откровенно подпорченная еда. Давно мне не приходилось летать на таком корыте в таком потертом салоне. Сидел у иллюминатора двери запасного выхода: после того как мне на голову два раза упал колпак ручки открытия двери, прикрепленный на кусок пластыря (!), я забросил его под сидение и остаток полета молился, чтобы дверь не решила открыться сама. В общем, за такую цену - это ужасно.
Отдельная история про багаж у EasyJet. В базовый билет входит сумка с размерами 45 x 36 x 20 см. Чтобы вы понимали: таких чемоданов не бывает. Точнее, всё портит наличие колес – они не лезут в габариты. Абсолютно не хотелось доплачивать еще по 50 евро за совершенно ненужную увеличенную ручную кладь. Мы уже приготовились ехать с какими-то рюкзаками, как неожиданно в Хайфе увидели в продаже обычные китайские маленькие чемоданы … со съемными колесами на защелках. И, о чудо, без колес они как раз умещались в габариты. Казалось бы, блажь какая-то, но уже при посадке в самолет в Милане девушка за стойкой сказала: «А поместите-ка вашу ручную кладь в калибратор». Надо было видеть её лицо, когда я за пару секунд отстегнул колеса и таки поместил.
План поездки. На собственно Марокко получилось семь полных дней. Так как нельзя впихнут невпихуемое, то сразу решили, что это будет «городский трип», т.е. ездим по городам, природу не смотрим, пользуемся общественным транспортом, машину в аренду не берем (хотя в Марокко ренткары очень дешевы). По результату образовался такой план:
День 1. Прилетаем в 9:00 в Марракеш, заселяемся в отель, осматриваем город по максимуму.
День 2. Одним днем на автобусе едем в Эссувейру и возвращаемся в Марракеш.
День 3. С утра досматриваем в Марракеш что не посмотрели (по факту такового не оказалось) и днём уезжаем на поезде в Фес, где просто заселяемся в отель и ужинаем.
День 4. Полный день на осмотр Феса.
День 5. Рано утром уезжаем на автобусе СТМ в Шефшауэн. Полдня на осмотр города
День 6. Рано утром уезжаем на автобусе СТМ в Рабат. Полдня на осмотр города.
День 7. В полдень выселяемся из отеля, уезжаем на поезде в Касабланку. Оставляем вещи в камере хранения на вокзале. Идем на экскурсию в мечеть Хасана. Ужинаем и улетаем домой.
По результату поездки могу признать план удачным, не стал бы вносить в него каких-то значимых изменений.
Общественный транспорт. Поезда.
Сайт марокканских железных дорог https://www.oncf-voyages.ma Для покупки билетов из-за границы нормально работал у меня только на смартфоне с запущенным VPN-приложением Windscribe и сервером во Франции. Никакие другие варианты не прокатывали.
Расписание можно смотреть и вот тут https://www.oncf.ma/en/
Заранее билеты именно на поезда не покупали, справедливо полагая, что на короткие расстояния типа Рабат – Касабланка они точно будут, а на длинные перегон Марракеш – Фес купим за пару дней уже находясь в стране. Сайт был нужен для покупки билетов на автобус Supratours, но об этом ниже.
На поезд билеты во второй класс на поезд Марракеш – Фес купили за полторы суток до отправления на сайте, когда стало четко понятно, что больше в городе смотреть ничего не будем и можно было определиться с временем отъезда: поезда есть каждый час. Купленный билет распечатывать не надо, достаточно показать с экрана смартфона, там есть qr-код. При покупке внимательно указывайте электронную почту, на неё придет билет. Оплата банковской картой, само-собой.
Какой класс вагона покупать для длительной поездки? Вопрос дискуссионный. Билеты не дешевые, два билета второго класса на поезд Марракеш – Фес (в пути шесть с половиной часов) обошлись нам в 43 евро, первый класс стоил бы на 20 евро дороже, т.е. практически в полтора раза. Понятно, что первый класс комфортнее: там есть кондей и вот такое купе.
Мы ехали вот в таком вагоне,
места практически все были заняты всю дорогу, люди выходили, на их место садились новые. Кстати, вагон и места указаны в билете даже на короткие расстояния и вы вправе выгнать, если кто-то сел на ваши места.
Но бывает второй класс и как купе, только на восемь мест, а не шесть, как в первом. И с моей точки зрения, открытый вагон без купе – лучший вариант, потому что особого кондиционирования я там не заметил, в купе будет душно, особенно когда на улице +45.
В общем, первый класс комфортнее, тут просто вопрос денег.
На короткие расстояния (Рабат – Касабланка, Касабланка – Аэропорт) билет можно купить либо в автомате на станции (есть английский интерфейс) и оплата только по карте; либо за наличку в кассе: большой зал с несколькими работающими кассирами с общей к ним очередью, которая идет достаточно быстро (закладывайте минимум полчаса, чтобы не нервничать). Еще раз: билеты даются на конкретный поезд с указанием вагона и места даже на короткие расстояния.
Общественный транспорт. Автобусы.
Пользовались двумя, самыми крупными компаниями в стране: CTM и Supratours. Билеты на все переезды покупали недели за две до поездки, всё-таки автобус не резиновый и столкнуться с нехваткой мест не хотелось.
Сайт СТМ http://www.ctm.ma без проблем доступен из-за рубежа, билеты так же не нужно распечатывать, достаточно показать со смартфона,
Билеты на «Супратурс» покупаются на том же сайте, что и на поезда (просто вместо значка поезда при покупке будет знак автобуса), так как эта компания принадлежит железным дорогам.
Билет также имеет конкретное место в салоне автобуса, которое и следует занять. При покупке билета на сайте есть выбор места у Супратурс, а у СТМ, насколько помню, нет.
Автовокзалы у каждой компании разные. У Супратурс они всегда рядом с железнодорожной станцией, если она есть в городе. В столице есть огромный автовокзал размером с небольшой аэропорт, в городах помельче (Фес, например) - несколько разных автовокзалов. Кроме СТМ и Супратурс есть множество компаний помельче, их автобусы могут отправляться совсем от других автовокзалов. Будьте внимательны. Дальше в отзыве укажу конкретные точки автовокзалов по городам.
Уровень цен:
«Супратурс» Марракеш – Эссувейра 100 дирхам (три часа в пути),
«СТМ» Фес – Шефшауэн 110 дирхам (четыре часа в пути),
«СТМ» Шефшауэн – Рабат 180 дирхам (пять часов в пути).
Если у вас есть багаж (а багажом считается всё, что не лезет на узенькую полку в автобусе, т.е. даже наш малюсенький чемодан), то минут за 15-20 до отправления автобуса вам надо явиться в билетную кассу и купить билет на багаж. Он будет стоить 4-5 дирхам за место (не зависимо от величины), вам дадут наклейку на чемодан и билет, который нужно сохранить. Специальный человек на станции пакует чемоданы в багажное отделение автобуса и выдает их по предъявлению этого билета на станции назначения.
Автобусы большие, достаточно комфортные. По пути следования автобус обязательно сделает одну техническую остановку на 20 минут у придорожного кафе с туалетом. Можно успеть перекусить при желании.
Затрону тему туалетов. В любой кафешке они есть, особого комфорта не ждите, часто это будет «мусульманский унитаз». В крупных городах на авто и ж/д вокзалах туалеты приличные и они бесплатны, а вот в мелких городишках и на остановках приготовьте 2 дирхама и зажмите нос.
Если поезда практически минута-в-минуту ходят по расписанию, то автобус на конечную станцию вполне может опоздать на полчаса, а то и час, а вот от станции назначения может и на пару минут раньше уехать. Это стоит учитывать при планировании.
Общественный транспорт. Трамвай.
Трамваем пользовались только один раз в Рабате, чтобы доехать из собственно Рабата до Сале. Билет покупается на остановке в автомате (есть английский интерфейс). Процесс покупки не сложен, но нужна или мелочь (купюры не принимаются, билет стоит 6 дирхам), или местная транспортная карта (без понятия где её взять). Вот так выглядит билет.
После входа в трамвай его нужно прокомпостировать в маленьком автомате, закрепленном на поручнях.
Общественный транспорт. Такси и городской автобус.
Про опыт использования этих транспортных средств расскажу по ходу отчета. Могу только сказать, что для местных такси стоит копейки (что удивительно при стоимости бензина в 1.2 евро), с туристов же дерут три шкуры.
Такси могут быть только официальные, с «колпаком» и счетчиком, и в одном городе они одного цвета (красные в Фесе, например). Ездить лучше, конечно, по счетчику, убедившись, что таксист его обнулил и контролировать, что он едет по прямой, а не накручивает круги по городу. В турисчтических местах и на станциях по счетчику таксисты ехать отказываются, нужно ожесточенно торговаться, изначальная цена может быть завышена в 2-3 раза. При этом, если вас двое-трое, то обязательно нужно уточнить, что цена за всех, а не с каждого. И не удивляйтесь, если таксист подсадит по пути или сразу на месте еще пассажиров – это в порядке вещей.
Валюта и обмен. Марокканский дирхам. В ходу купюры 200, 100, 50 и 20 дирхам, а также монеты в 10, 5 и 1 дирхам. Мельче денег нет, в супермаркетах итоговую сумму округляют до дирхама. Курс уже много лет болтается в промежутке 10,5 – 11 дирхам за евро (во время нашей поездки курс был 10.8-10.9) и мы условно делили любую цену на 10, получая евро. Все пишут в отзывах, что выгоднее всего поменять валюту в аэропорту. Это не так для аэропорта Марракеша! По прилету в обменниках в зоне прилета предлагали курс 9.95, лишь в зоне вылета нашел скромный обменник от банка, который менял по 10.55, где и поменял евро на всю поездку, но зря, в городе курс был бы выгоднее в обменниках, да и отель был не прочь поменять по 10.8.
Кстати, по поводу оплаты отелей. Тут зависит от политики отеля. Крупный отель в Марракеш отказался брать наличные евро, но оплата картой в дирхамах оказалась даже выгоднее, так как я использую Wise, а у него очень близкий к биржевому курс. Все другие, более мелкие отели соглашались брать наличный евро, но пересчитывали в него из дирхам по не очень хорошему курсу. Дело в том, что все отели я заказывал на букинг.ком, мне цена показывалась в евро (нет опции «марокканский дирхам» у букинга), а отелю – в дирхамах. И само-собой отель пытается чуть-чуть навариться на разнице курсов. Поэтому самое выгодное – это поменять для таких отелей евро по хорошему курсу в обменнике и с отелем расплачиваться в дирхамах. Выгадаете пару процентов.
Еще пару слов про отели. Я не сторонник проживания в риадах и прочих местах с местным колоритом, потому что, как ни крути, а это позапрошлый век, а старческому тельцу хотелось бы немного комфорта. С другой стороны, поставил планку в 50 евро за ночь за двухместный и она оказалась адекватна для Марокко. Но учетом этой планки и местоположения, половина отелей таки оказались риадами. По ним было у меня пару ошибок. Укажу на них непосредственно в отчете.
Очень некрасиво поступил с нами рияд в Фесе. Достаточно известный Dar Elinor. За пару дней до заселения (мы были уже в Марракеше) и за сутки до окончания бесплатной отмены получаю от них письмо: извините, но ваша комната ремонтируется, предлагаем или отменить бронь, или переселить вас в рияд рядом (какой именно рияд – ни звука). Это притом, что за день до этого они подтвердили мне заезд в определенное время. Т.е. вчера все было хорошо, а сегодня вдруг «в ремонте». Окей, пишу, а что за рияд-то куда переселяемся? Присылает. Смотрю на букинге. В два раза дороже. Пишу: цена останется та же? В ответ невнятное бормотание. Пишу еще раз: цена останется та же? Ответ опять не по делу.
Ну все ясно, сталкивался с такими ухарями раньше уже, набивают недорогой и хороший отель овербукингом, а потом предлагают переселиться в место либо сильно дороже, либо сильно хуже. В нашем случае расчет на то, что люди уже в поездке (так и было) и согласятся не глядя. Хорошо не по прибытию перед фактом поставили, как сделал в свое время один иранский рияд.
Ага, индейское жилище вам, а не денег с меня. Прощай, пишу, май френд. И отменяю. Букаем другой рияд, по отзывам отличный, хоть и подороже предыдущего. Не скажу, что мы им остались довольны – но об этом ниже.
Погода. Тут невероятно повезло. Мы с ужасом наблюдали в августе за жарой в Марракеш и Фесе в +45 градусов, но, буквально за пару дней до нашего приезда, она спала и в результате была комфортнейшая погода от +32 в Марракеше днем до +25+28 в других городах. Фес во второй половине дня попугал внезапным ливнем, но мы уже успели все осмотреть. Свитер все равно берите с собой, во-первых, водители автобусов любят врубить кондей на полную, во-вторых, ранним утром вполне может быть +15 градусов, а вам на автостанцию идти.
Язык. По утверждениям самих жителей, арабский язык марокканцев другие арабы не понимают, настолько повлиял берберский диалект. Нам, впрочем, от этого ни тепло, ни холодно. Попытка втолкать в голову хоть какие-то зачатки французского после массированного курса иврита тоже ни к чему хорошему не привела: «эа, дэ, труа», «комбьён?», «мерси» - вот и весь наш запас. Да, работники отелей и иногда кафешек знают английский, но на этом все и закачивается. Без французского тяжело, таксисты английского не знают практически совсем, рядовые жители тем более, официанты редко.
Для любителей экзотики: как вариант надписей есть письменный тифинаг, который используется шильхской и тамазигхтской группой языков. Выглядит как инопланетные иероглифы из фантастического фильма. Вот пример таблички с названием улицы из Феса. Арабский, тифинаг и французский
Местное население. На удивление спокойное и адекватное. По отзывам ожидал толпы приставучих бабуинов. И близко нет. Абсолютно ровное, приветливое и уважительное отношение даже от работников сферы туризма, скажем так. А уж от обычного населения и тем более: у меня не хватало мелочи на билет на трамвай в Рабате, девушка из очереди мне просто подарила два дирхама.
Да, на площади в Марракеш могу начать настойчиво предлагать покушать в их уличном кафе, либо сфоткаться со змеёй, но твердое «ноу» или просто игнор ставит всё на свои места. Пару раз сталкивались в Фесе с настырными попытками «помогайства», но слова «гоу эвэй, май френд» не оставили у них сомнений в своей ненужности. Что касается плутаний в мединах с невозможностью оттуда выбраться без посторонней помощи, то это истории туристов из прошлого века, с изобретением смартфонов и GPS-навигации эта проблема отпала, на картах maps.me показаны все мельчайшие закоулки. И даже в самой запутанной медине Феса не было никаких проблем с навигацией. Эра бесполезных помогаек ушла даже в знаменитых красильнях, хоть они там и толкутся по-прежнему, но магазины давно пускают на смотровые посетителей бесплатно.
Связь. Неожиданно дорого. В аэропорту Марракеш три варианта мобильных компаний: Orange, Inwi, Марокко телеком. Цена у всех как под копирку: 20 евро (можно 200 дирхам) за 20 гигов без возможности звонков. Лучше, наверное, взять у них же тариф 15Гб + сколько-то там минут местных звонков за ту же сумму. Но факт в том, что меньше чем за 200 дирхам не подключиться. Бегать по городу в поисках был не готов, поэтому взял Inwi в аэропорту. В принципе, по всей стране 4g работало нормально. Понятно, что столько гигабайт на неделю просто не надо.
Время. На два часа раньше московского и тель-авивского летом
Пропитание. Кафе и рестораны. Гастрономическая составляющая в этой поездке была едва ли не главнее всех остальных. Да, в Марокко общественное питание очень дешево и вкусно, если подходить к этому с разумной долей скептицизма.
Итак, что там с национальной кухней? Тут два превалирующих блюда: тажин (таджин, tajin) и кускус.
С кускусом более-менее понятно. Это немалая горка собственно кускуса, сверху имеем что-то мясное (курица или говядина), а еще сверху может быть вареная морковь, жареный лук, кабачки, картофель и даже изюм. Для одного человека такая порция более чем достаточна.
Или так
С тажином все сложнее. Тут у каждого повара своё понимание блюда. Однозначно только одно – это тушеное что-то в соусе из чего-то в специальном глиняном горшке. Дальше – разночтения. В тажине могут быть овощи. Вот пример
Но чаще это просто говядина (кусок или фрикадельки-кюфта), козлятина, рыба, мидии, курица (что-то одно из перечисленного) тушеное в соусе (как правило, томатном) с различными добавками, часто неожиданными.
Вот тут, например, к говядине - чернослив, яйцо и миндаль.
А вот тажин-кюфта с яйцом
А вот мидии и кальмары (на заднем плане удачный пример марокканского салата)
В каждом кафе, посещенном нами, я обязательно заказывал тажин и каждый раз он отличался от своих собратьев в другом кафе. Да, и не надо ожидать, что в тажине будет кусок мяса размером со стейк. Дай бог, грамм 50.
В общем, если овощей в тажине нет, то на одного человека это маловато, хоть и комплектуется он лепешками, которые надо макать в соус. Но я, например, много хлеба не ем, а жена и тем более. Выход был найден простой: заказывали тажин и кускус и от кускуса просто часть крупы переваливали в тажин.
Но не тажином и кускусом единым, можно заказать и шашлык, получите примерно вот такое блюдо, но стоит учесть, что мясо может оказаться жестковатым, тогда как в тажине оно тушеное.
Напитки. Кофе. Тут все понятно. Очень крепкий, ароматный, хороший, не отягощенный кардамоном, как любят в Египте.
Знаменитый марокканский мятный чай. Тут важно понять, что слово чай - лишнее. Это просто мята заваренная в кипятке. Подают обычно в чайничке, но могут вот так, в стакане.
Нет, я не ненавистник мяты, но к исходу третьего дня сдался, больше мой организм переносить её в таких количествах не смог. Попытка заказать обычный черный чай провалилась, принесли какую-то бурду.
Пришлось перейти на кока-колу, но, к слову сказать, в любом кафе и ресторане всегда есть в ассортименте свежевыжатый сок (апельсиновый и яблочный точно) по цене в 15-20 дирхам за стакан. Обычно в наличии по той же цене «авокадо джус» и даже «альмонд джус», но примите во внимание, что в обоих случаях это будет разбавленный напополам молоком фрукт или орех. Не хочу сказать ничего плохого, но мой желудок, например, нервно относится к некипяченому молоку.
С десертами в южных странах традиционно не очень, но нам понравился «флан кармель», явно позаимствованный из испанской кухни. Нам он знаком еще по Кубе.
Алкоголя в местных кафе я не наблюдал, хотя в супермаркетах купить можно – видели и вино, и пиво, но не покупали. Перед отлетом в дюьти-фри было много местного вина за 6-7 евро, но неожиданно купили очень приличное французское всего лишь за пятерку.
По конкретным местам пропитания – в отчете дальше.
Что покупали из еды кроме питания в кафе? Кроме воды, практически ничего. Полтора литра в тур местах стоит 6 дирхам, в супермаркетах в два раза дешевле.
С фруктами, по сравнению с Израилем, полная беда – пару раз брали виноград по 15 дирхам за кило, персики по 20 дирхам за кило. Больше глаз ни на что не упал.
Покупали несколько раз плюшки на перекус. Много местных пекарен (сказывается влияние Франции) с очень приличной выпечкой по цене от 3 до 5 дирхам за штуку.
Цены в кафе. Есть очень много ресторанов и кафе, которые загибают заоблачные цены в расчете на европейских туристов. Сильно сомневаюсь, что качество еды там им соответствует. Для себя вывели простой признак: если тажин с говядиной стоит больше 50 дирхам, то в такое место идти не надо. К выбору мест тщательно готовились перед поездкой, не промахнулись ни разу.
Кстати, в едальнях для местных цена на тажин не превышает 30 дрихам. Это так, для ориентира.
В среднем полноценный ужин нам обходился в 120 дирхам, а в Фесе за 150 на двоих мы еле выползали из-за стола.
Давайте теперь по конкретике по дням.
День ноль. Начну кратенько с Милана. Прилетали в районе полуночи, а вылетать в Марокко нужно было спустя сутки и шесть часов, т.е. в 6 утра. Из-за этого пришлось брать две ночи в отеле. Разумнее показалось ночевать прямо рядом с аэропортом, чтобы ночью не тащиться из Милана.
Отель First Hotel Malpensa (45.6382, 8.7057), за две ночи 184 евро (180 сняли с карточки за пару дней до прибытия, 4 евро отдал налом при выселении – налог). Удобен тем, что до него спокойно можно добраться без всяких трансферов бесплатно. Нет, понятное дело, что трансфер у отеля есть, стоит он 5 евро с человека днём и 10 евро ночью, ехать там минут пять максимум. Пешком что от терминала 1, что от терминала 2 далековато – минут 40, но есть небольшой лайфхак – садимся на бесплатный автобус между терминалами. Вот график его работы
И выходим как раз посрединке Casa Nuove (45.6412, 8.7129), только водителю скажите, чтобы остановился. Отсюда 10 минут обычным шагом до отеля. Местность, конечно, не располагающая к тихим ночным прогулкам: кругом только отели и частные дома, но вполне безопасно.
Отель нормальные 3*, если учесть, что мы там были два раза по шесть часов поспать, то все замечательно. 180 евро жалко, конечно, за это, но никаких вариантов дешевле рядом нет.
В Милан утром добираемся также: пешком до Casa Nuove, на бесплатном басе до терминала, затем уже на платном до Милана. Заранее купили билеты на автобус Terravision https://www.terravision.eu/ (16 евро за туда-обратно на сайте, на месте заплатите 20 евро, билеты печатать не надо) на 9:10 утра из Мальпензы и 9 вечера от Милана. По факту уехали раньше и из аэропорта и из Милана – Терравижн это допускает, главное чтобы место в автобусе было, а его навалом.
Уезжать в Милан лучше с терминала 2, он маленький и понятно где автобусы останавливаются, терминал 1 большой и мы умучались там искать этот Terravision, тем более, что на их сайте указана точка не правильно. По факту она вот тут 45.6264, 8.7125 на нулевом этаже (выход из зала прибытия), а бесплатный автобус приходит совсем с другого конца здания. До Милана ехать минут 40-45, автобус прибывает прямо к центральному вокзалу.
Позавтракали в небольшой кафешке David’s (45.4847, 9.1986), владелец – китаец, завтраки – европейские. Вот за такой комбо 8.5 евро – для Милана считайте даром.
Ну что про Милан сказать? На полдня вполне. Больше там, конечно, делать нечего.
Билеты в собор (45.4641, 9.1919) купили заранее на сайте, чтоб в очереди не стоять: 7.5 евро, потому что была среда и музей не работал (иначе было бы на один евро дороже). Собор грандиозный, безусловно.
Витражные окна за алтарём и вправду потрясающие, да и количество скульптур внутри и снаружи впечатляет. Но собор Святого Петра в Риме и собор Святого Иоанна в Валетте не переплюнуты.
Что дальше? Стоит зайти сделать фото к среднему пальцу (45.4648, 9.1833)
и обязательно в церковь Santuario di San Bernardino alle Ossa (45.4626, 9.1954) с черепами.
Вспоминается знаменитая чешская «костница», хотя на самом деле таких церквей по всему миру не один десяток точно.
Кладбище Cimitero Monumentale (45.4874, 9.1778) достойно посещения для любителей тематики.
[img href=//f.otzyv.ru/f/09/05/29872/23/15092320513956699855.jpg] //f.otzyv.ru/f/09/05/29872/23/p15092320513956699855.jpg [/img]
В крепости Castello Sforzesco и парке за ней, как и в Giardini Pubblici Indro Montanelli делать просто нечего. Так, убить время, посидев на лавочке. Все указанные выше достопримечательности бесплатны и всё обходится совершенно спокойно пешком за световой день. Желающие приобщится к миру высокой моды могут, конечно, еще погулять по кварталу магазинов.
Поужинали в Mani in Noodles (45.483, 9.1998). Тайская забегаловка, выглядящая как ресторан, с европейскими ценами. 40 евро на двоих за якобы ужин.
День первый. Марракеш. Прилетели с опозданием на час, но не критично, поменяли деньги, подключили связь, вышли из аэропорта и дошли за пять минут вот сюда 31.5974, -8.0237 до остановки автобуса (она никак не обозначена, просто на обочине стоят люди): меня потрясло, что за это время к нам не пристал ни один таксист! Невероятно!
Тут же подошел автобус L18, такая старая развалина, позже виденные на улицах автобусы в гораздо лучшем состоянии. Вход в первую дверь через турникет, оплата водителю – 4 дирхама с человека. Если у вас много багажа, то, наверное, стоит подумать об автобусе, который ходит прямо от терминала (по отзывам 30 дирхам в с человека или такси – вроде как хотят аж 200 дирхам), хотя до города тут ехать всего ничего. Автобус довез нас до самого центра (31.63196, -8.00922), отсюда 10 минут пешком до Hotel Racine (31.6319, -8.0038).
Отличный вариант остановится в Марракеше, 109 евро за два дня, оплату берут по карте в дирхамах или налом, курс считают хороший, в реальности wise списал у меня даже меньше требуемой суммы. Отель подуставший, конечно, и номер немного бестолковый и не без изъянов, но местоположение хорошее, я б сказал идеальное – везде можно дойти пешком. Недалеко есть Carrefour (31.6285, -8.0026).
В отеле есть бассейн на крыше, работает до 8 вечера. Завтраки для такой цены номера просто фантастические! Минус большой один и он не от отеля зависит: напротив через дорогу спорт-бар, где в 9 вечера и до часу ночи врубают электронную музыку такой громкости, что трясется весь квартал. Если у вас окна выходят на него и этаж не высокий, то спать невозможно.
В общем, бросили вещи в отеле в багажную комнату, переоделись, на часах 10:30, желудок пустой, пошли добывать завтрак по пути к достопримечательностям. Рекомендую Anosfa (31.6274, -7.9964), небольшая кафешка внутри небольшого же ТЦ: два омлета, лепешки, два апельсиновых сока, кофе с чаем - 100 дирхам, терпимо.
Марракеш оставил положительное впечатление, жене даже понравился больше Феса. Колоритный, суетной, многолюдный, везде торговля и в то же время не напрягающий. Местами напомнил мне какой-нибудь Джайпур, только улицы чище на два порядка и коровы по улицам не бегают. Марокко вообще на удивление чистая страна, не потому, что не мусорят, а потому, что четко работают коммунальные службы
Медресе Бен Юсеф (Ben Youssef) (31.632, -7.9863). Вход 50 дирхам. Работает с 9 до 18. Красиво, но без души.
Только-только отреставрировано. Я бы не рекомендовал к посещению. Не стоит того.
Другой край медины: дворец Эль-Бахия (Bahia Palace) (31.622, -7.9816). Вход 70 дирхам. Работает с 9 до 17. Вот сюда есть смысл сходить.
Много различных залов,
сад, внутренний двор.
Мусульманская архитектура однообразна, но красиво же. Хоть и насмотрелся я её в свое время до тошноты. В принципе, дворец Эль-Бахия – единственное место куда стоит сходить в Марракеше за деньги. В усыпальницу Саадитов, посмотрев фото, решили не идти, всякие Мажорели не рассматривали вообще.
К 15 часам вернулись в отель, заселились, сходили в бассейн, отдохнули и в 5 вечера пошли поужинать. Заодно и около Кутубия (Koutoubia) (31.624, -7.9938) сфотографировались.
Cafe Restaurant Dar L'hssira (31.6229, -7.9852) совершенно среднее, таких наверное не один десяток в медине. Всё съедобно, но без восторга. Два тажина и мятный чай – 115 дирхам.
Пошли погулять по площади Джема-эль-фна (31.626, -7.9891), колоритно, совсем даже не только на туристов рассчитано. Уличные кафешки варят козлятину, тут же можно за столиком употребить. Попробовал улитку – ну так себе, улитка и улитка. Не впечатлило.
С тележек торгуют соком – 20 дирхам большой стакан.
Заглянул к ним внутрь: стоят готовые уже соки в кувшинах в холодильнике. Бодяжат водой наверняка. Но вкусно. Вокруг народ тусит рядом с нехитрыми развлекаловками, «дрессировщики» змей пытаются привлечь клиентов на фото. В общем, горожане гуляют.
В Марракеше очень популярны такие вот повозки. Сначала мы думали, что чисто туристический аттракцион, но нет, местные ездят.
Оглянуться не успели, а времени уже девятый час, а завтра утром на автобус в Эссувейру.
Вечером купили билет в Фес на поезд на 12:50, так как стало ясно, что в Марракеше делать больше нечего.
День второй. Эссувейра. В 6:30 заявлись на завтрак, хоть он и с 7 утра. Но все готово уже, кроме выпечки. Так что отлично позавтракали и в начале восьмого потопали к автовокзалу Supratours (31.6298, -8.019), это сразу за ж/д вокзалом. В 7:45 уехали в Эссувейру, билеты были заранее куплены, к 11 уже прибыли. Вот тут маленькое здание вокзала Супратурс (31.5107, -9.7669). Вход в медину в ста метрах (31.512, -9.7659)
Много хвалебных песен спето Эссувейре в отзывах о Марокко и часть из них напрасно. Город хорош крепостью и портом. Этого не отнять. Но больше там делать нечего.
Открыточный вид номер раз. Этот вот тут, за воротами Bab El Marsa (31.51, -9.7736).
Открыточный вид номер два. Это если от них же повернуться к порту спиной.
Вход тут в Skala du Port, кстати, платный и делать там явно нечего.
Ну еще неплохие фото как раз от Skala de la Ville (31.5148, -9.7723), на куда вид №2.
Медина небольшая и сплошь представляет из себя рынок. По идее, на Эссувейру надо пара часов, ну три максимум. Прогуляться вдоль моря туда-сюда. Пофоткать лодочки, подивится на форты. Посмотреть, как местные добывают мидии, а крикливые чайки пасутся рядом.
У нас же были билеты на 18:15 обратно, т.е. семь часов в запасе. Мы исходили всю медину вдоль и поперек, вышли на огромный пляж, полный народу по случаю пятницы, два часа провели за ужином в кафе Restaurant Baghdad (31.5153, -9.7665). Тажин из тех самый мидий, кускус с жесткой говядиной, марокканский салат, чай, два авокадных сока = 130 дирхам. Мы никуда не спешили, а они делали всё очень медленно.
Кстати, пока есть время – окунусь с тему братьев меньших. Живя в Хайфе мы уже привыкли к огромному количеству уличных кошек, которых все любят и кормят. Дак вот в Марокко их еще больше. Котофилам следует быть осторожным, мимимишность зашкаливает.
Вот котейка решил отовариться в магазине кормом самостоятельно.
Не скажу, что Эссувейра не понравилась – она хороша, но семь часов – это перебор. Впрочем, а куда спешить? Жаль не взяли купальники, можно было арендовать лежаки на пляже.
День третий. Разъездной. После уже трех дней беспрерывной ходьбы так здорово обожраться на хорошем завтраке и потом три часа с набитым пузом тупо лежать в гостиничном номере разглядывая потолок. Так вот подкрадывается старость к путешественникам.
В полдень выселились, дошли до ж/д вокзала и по расписанию уехали в Фес. Не скажу, что путешествие на поезде было очень комфортным, под конец уже устали.
Менеджер рияда очень настаивал, что его мальчик встретит нас около ворот Баб-Бу-Джелуд Bab Bou Jeloud (34.0617, -4.9841), что на входе в медину. Опасался, видимо, что не найдем. Ну мы не против, но до ворот надо добраться от вокзала. Это где-то три километра. На что менеджер написал, что, мол, берите такси, но больше 20 дирхам не давайте. Ага, расскажи это таксистам у вокзала. Ожесточенная торговля с 50 дирхам привела нас к цифре 30, после чего водитель усадил нас в машину и … на пять минут исчез искать третьего пассажира. Жадный сукин сын.
Встречающий мальчик оказался здоровым бородатым мужиком, который минут за 10 бодро привел нас в рияд Dar Hafsa (34.0623, -4.9781). Сто евро за две ночи. Еврами и расплатился. Не буду рекомендовать вам это место жительства. С одной стороны, красиво. Новый риад, обложен весь плиточкой, узорчатый, большой номер, шикарный санузел. Но ни хозяин, ни строители об удобстве гостей не думали. Где вентиляция в номере без окон? Откуда брать воздух? Кондей ведь его не производит. Почему посреди шикарной душевой повешена собственно лейка, которая льёт воду аккурат в дверной проем, где даже занавески нет? И прочие такие вот вещи. В общем, красивая неудобная коробка с кучей восторженных отзывов.
Время уже позднее, бросили вещи и пошли поужинать в Chez Hakim (34.0613, -4.9829). Несмотря на то, что находится в очень проходном месте прямо у ворот – лучший ресторан за всю поездку. На следующий день ужинали тоже тут же. Рекомендую все блюда, кроме марокканского салата (помидор с огурцами накрошить без ничего каждый умеет), особенно хорош десерт «флан». Оба ужина за 150 дирхам еле выползали из-за стола.
День четвертый. Фес. С утра позавтракали: несколько видов выпечки, кусочек плавленого сыра, яйцо варёное, варенье, мёд, кофе, чай, сок. С грустью вспомнили обжираловку в Марракеш.
Пункт номер один программы. Заброшенный дворец Palais el Glaoui (34.0592, -4.9771). Особо впечатлительным ходить не стоит. Работает с 10 утра, к 10 мы и явились, хозяин открыл в 10:15.
История этого места грустная. Нынешний владелец: наследник богатейшей еще сто лет назад семьи, которая владела многими дворцами в Марокко ( https://en.wikipedia.org/wiki/Dar_Glaoui ), сейчас выглядит как бомж и живет на задрипанном грязном матрасе в каморке у входа в опустевший и разваливающийся дворец, собирая с немногочисленных туристов по 25 дирхам за осмотр.
Посреди двора в бывшем бассейне живет в конуре его овчарка, среди своих экскрементов.
Дворец огромен и состоит из нескольких зданий, но к осмотру доступно не более пяти залов, включая кухню.
Из них всего лишь пара подверглась работам по восстановлению.
Всё остальное находится в аварийном состоянии и доступ туда закрыт (двери заколочены, закрыты на навесные замки, лестницы завалены старой мебелью).
Судя по старым вывескам из газет 80-ых годов прошлого века, развешанных там и тут по помещениям, владелец пытался бороться за сохранность строения, искал деньги на восстановление, обращался в ЮНЕСКО, но ничего не удалось, он опустил руки и буквально влачит сейчас жалкое существование. Идти во дворец стоит, конечно, не ради красот, а чтобы понять и осознать, что вот бывает и так, когда богатство и роскошная жизнь одного поколения легко превращаются в нищету следующего. В общем, впечатления тяжелые, но нужные.
Пункт номер два. Al-Attarine Madrasa (34.0651, -4.9737), около мечети Аль-Карауин Kairaouine mosque (al Qarawiyyin). Вход 20 дирхам. Работает с 8 до 18. Как раз то, почему в медресе в Марракеше идти не стоит. Эта на порядок красивее.
Просто жемчужина среди торговых рядов медины.
Из окон, кстати, есть виды на минарет самой мечети, куда вас не пустят, если вы не правоверный мусульманин.
А мы искали этот вид, шныряя по лавочкам около мечети, так как берберское кафе (34.06435, -4.97368), обозначенное на мапс.ми оказывается уже закрыто. Вид в результате нашли из какой-то лавчонки ковров, но он оказался так себе, хорошо что ничего за него и не заплатили по итогу (я сунул в руку хозяину три дирхама «за беспокойство»).
В общем, медресе must see.
Пункт номер три обязательно программы: конечно же красильни Chouara Tannerie (34.06611, -4.97093), а точнее вид на них. Идем мимо входа в красильни, помогаек просто игнорируем и через 10 метров видим вот такую вывеску,
поворачиваем голову направо и смело заходим.
Вас проводят на смотровую и денег за это не возьмут. Какой им смысл? Ну это огромный магазин кожаных изделий на несколько этажей: сумки, обувь, ремни. Они рассчитывают, что вы что-то у них можете купить потом.
В отзывах пишут про невыносимую вонь, которая сбивает с ног. Но или кожи в этот день были не вонючие, или наш нос нюхал и не такое, но никаких не комфортных ощущений не было. Внизу, непосредственно у ванн, наверное, воняет сильно. Но мы туда не стремились.
Теперь идем обратно через всю медину на выход из ворот на смотровую площадку (34.0682, -4.9834) у крепости Borj Nord (сама крепость закрыта на реконструкцию, кстати).
Пока идем, расскажу чутка о медине Феса. Самая запутанная и большая из всех посещенных, торговлей заняты только пару центральных «улиц» и большое пространство у мечети, остальное – просто лабиринт переулков, таких узких, что в них не погоняешь на мотороллерах, как в Марракеше. Тем не менее не терялись мы ни разу.
От смотровой вот такой вид на всю старую часть города (сам Фес намного больше и есть современные кварталы, конечно).
На часах 15:00, за пять часов мы управились с Фесом, собирается дождь и мы убегаем в наш рияд. Мне старый Фес в сочетании с его достопримами понравился больше других городов Марокко.
День пятый. Шефшауэн. С вечера попросили «мальчика» собрать нам в дорогу завтрак, так как уезжаем рано. Утром он вручил нам два банана, два пакетика сока и две плюшки. Ну, хоть что-то.
До автовокзала СТМ (34.0313, -4.9964) пешком не дойти, до него километра четыре. Выходим из медины, ловим такси, он предлагает сходу 30 дирхам, повода для торговли не вижу. Только через пару дней я понял, что это очень дорого. В 8 утра убываем в Шефшауэн, куда прибываем в полдень. Если Марракеш и Фес - это крупные города с населением свыше миллиона, то Шауэн это мелкий городишко в горах, в котором проживает всего лишь 40 тысяч человек. Он лежит в стороне от железной дороги, автобусы сюда не часты, поэтому я бы покупал билет заранее.
Автовокзал находится внизу от медины, идти в горку с чемоданами лень, но неожиданно никакого такси рядом нет, ползём в гору. Благо минут 20-25 всего. Hotel Chefchaouen (35.1694, -5.263) сразу задумывался как бюджетный, а со временем это его состояние только усугубилось. И цена всего лишь в 30 евро за ночь не помогает. Отелю катастрофически необходим капитальный ремонт, а всю мебель нужно просто выбросить на улицу: она уже превратилась в дрова. В общем, провал. Ну что ж, бывало и хуже. Пошли пообедаем, а то бананом сыт не будешь.
А на обед у нас сегодня неоправданный риск: restaurant baladi (35.1685, -5.2635). Это забегаловка для местных: помещение метров 20, стоят четыре грязных стола, выделен угол с плитой, где толкутся два повара, в общем, в отношении санитарии место сомнительное. Но тут готовят таджин из козлятины и это самый вкусный тажин, который мы ели в Марокко. Обедающие местные с любопытством смотрят на туристов-самоубийц, у которых даже имодиума с собой нет. В общем, рекомендую, если вы вдруг крепки желудком. Два «козлячих» тажина, бутылка колы и воды – 73 дирхама, незабываемое чувство опасности диареи – в подарок.
Теперь перейдем к осмотру городка. Тут нет достопримечательностей, весь городок достопримечательность. Так и не нашел памятник тому человеку, который сказал: а давайте зафигачим всё синеньким!
А ведь производители синей краски должны были скинуться и поставить.
Гениально ведь: вокруг наверняка десятки точно таких же городков с такими же мединами, просто унылого коричневого цвета, а поток туристических денег льётся сюда.
Я бы сходу предложил жителям округи рассмотреть варианты зелененького и розового, например.
У города есть смотровая площадка (35.1676, -5.2594). Только на неё надо не подниматься, а спускаться вниз. В результате вид вот такой.
Ужинаем уже запоздно в обычном туристическом Restaurant El Wiam (35.1687, -5.2634). Тажин-кюфта, кускус с курицей, чай, кола, жиденький суп хариса – 120 дирхам.
День шестой. Рабат и Сале. Затемно топаем с чемоданами на автовокзал (35.168, -5.2751). Под горку идти веселее и нас сопровождают две бездомные собаки. Видимо Шефшауэн и под занавес встречи решил добавить нам остроты ощущений. В 7:00 благополучно уезжаем в Рабат, куда опаздываем практически на час, приезжая только в полдень и совсем не туда, куда я ожидал. Большой центральный автовокзал Рабата находится вот тут (33.96834, -6.88209), что совсем не там, где я думал. Был план добраться от автовокзала до Sale на трамвае, а тут до него ого-го. Выходим, никакого транспорта, кроме такси нет.
Меня тут же хватает какой-то дедок-таксист и волокет в машину.
«Трамвай, трамвай», отбиваюсь я.
«Трамвай, трамвай», кровожадно соглашается дедок.
«Комбьён?», вспоминаю я, наконец. Вопрос приводит дедка в ступор и он на французском что-то тараторит мне, показывая в такси. Из потока слов я выхватываю «таксиметр», т.е. счетчик. Не люблю я таксистов со счетчиками в столице страны, предпочитаю конкретную цифру и продолжаю упираться: «Комбьен?».
В это время подскакивает другой таксист, здоровенный детина и о чем-то меня вопрошает. «Трамвай. Комьбьён?», как попугай повторяю я. «Таксиметр», откликается тот.
Тут дедок видит, что клиента вроде как уводят и начинает ругаться с детиной, тот тоже за словом в карман не лезет. Обожаю, когда срутся два таксиста, но мне бы: «Трамвай. Комбьен?», тут дед вытаскивает купюру в 20 и монету в 10 и трясет передо мной.
«Ага, тренте», соглашаюсь я. Едем, наконец. Вместо ближайшей остановки трамвая дедок вжаривает по прямой в сторону центра. Когда мы пролетаем мимо уже третьей остановки трамвая, я осторожно трогаю его за плечо и напоминаю: «Трамвай». «Трамвай», соглашается дедок, «Медина. Трамвай». В результате он высаживает нас в центре Рабата на остановке Bab Rouah, проехав 8 км от автовокзала. Я вручаю ему 30 дирхам, дедок счастливый отчаливает и тут я понимаю: он же явно зарядил раза в два, иначе чего б ему биться за меня с детиной – были и другие пассажиры за нами, местные. И это в столице страны. Дак это ж во сколько раз нагревали нас таксеры в Фесе, лупя по 10 дирхам за километр? Однако.
Едем на трамвае до медины Sale, там у нас забронирован риад Dar Jabador (34.0414, -6.8276) за 55 евро за ночь. Почему так далеко? Да потому что в Рабате найти жилье с нормальными отзывами за адекватные деньги не представляется возможным. А тут вроде как добраться до Рабата не проблема. Медина Сале вообще не туристическая. Отелей тут практически нет. Хозяйка риада оказывается чрезвычайно гостеприимной дамой. Селит нас в громадный номер на втором этаже, рассказывает что посмотреть в Рабате, как добраться. Риад потрепан жизнью, но еще оставляет положительное впечатление. Номер настолько велик, что есть ощущение, что мы сняли целый этаж дома (а так оно и есть, скорее всего).
Пока заселились, на часах уже 14:30, надо бы и поторапливаться. Цель номер один – конечно Kasbah des Oudaias (34.0331, -6.8353). Отсюда открывается фантастический вид на океан, на пляж в бухте и на крепость в Сале, рядом с которой мы и живем в рияде.
У нас был план добраться до Рабата обратно на трамвае, но хозяйка сказала, что можно переплыть на лодке. И правда, вот отсюда (34.0291, -6.83057) шныряют туда-сюда лодки, перевозя желающих на другой берег. Плыть тут от силы сто метров, а берут 5 дирхам. Не мало, за пару взмахов веслами.
Уже с другого берега минут 20 топаем до крепости.
Насладившись видом,
идем пешком минут 40 до мавзолея Мухаммеда V (34.0227, -6.8215) (работает до 18!).
По пути сфотографировав башню Хасана (34.024, -6.8227).
828 лет назад предполагалось, что это будет высокий минарет мечети, но заказчик помер и от минарета построили только половину, а мечеть осталась в зачаточном состоянии.
Правильно что не пошли в усыпальницу в Марракеше – в мавзолее бесплатно и не хуже.
Напротив - вид на современный Рабат: театр и финансовый центр. Театр слева, если что.
На часах 5 вечера, Рабат осилен, пора ужинать. Поели в обычном уличном кафе Chez CHIHAB (34.0222, -6.8266). Тажин, кускус, кола, чай – 105 дирхам. Давай, думаем доедем на такси до рияда, раз оно тут дешевое. Тормозим таксиста. Долго рассказываю куда ехать. Вроде понял. Обнулил счетчик. Едем. Не туда едет, собака. Показываю ему мапс.ми, начинаю руководить: налево, направо. Добираемся до отворотки на набережную на мост между Рабатом и Сале, а он и говорит: а мне дальше нельзя, я не могу ездить в Сале. Только по Рабату. Твою ж дивизию! На счетчике 11 дирхам, отдаю, высаживаемся. Хорошо, что привез к месту переправы, так что платим по пятерке, переправляемся и топаем пешком до рияда. Значит не получилось бы нам с утра сразу до рияда доехать на дедке.
День седьмой. Касабланка. Утром не спешили никуда, съели очень нехитрый завтрак в риаде: выпечка, мед, варенье, йогурт. Выпечки зато хозяева подкинули столько, что хоть с собой бери.
Душевные люди. В полдень выселились, прошли через медину к Gare Sale (34.0385, -6.8155), отстояли очередь в кассу, заплатили по 44 дирхама за билет и через час уже высаживались на Casa-Voyageurs (33.5897, -7.5909). Вокзал большой, новенький. На часах 13:30. Надо где-то вещи оставить буквально на несколько часов. Спрашиваем у каких-то праздностоящих служащих: «Багажерия?». Они уверенно качают головой: «ноу, ноу». Нету, мол, у нас тут камеры хранения. Ну что могу, сказать? Врут, собаки. Есть багажерия на вокзале Каса-Вояджер! Надо выйти из нового здания вокзала в сторону отеля Ibis и увидите старое здание вокзала с башней.
Пройти вдоль него, не заходя внутрь, и прямо в нем, в конце будет дверь с надписью «Мессаджерия» (не осилю правильно написать по французски).
Вот там ручная камера хранения, работает правда только до 6 вечера и за два малюсеньких чемодана с нас взяли 60 дирхам, но это лучше, чем ничего. Из-за такого раннего закрытия пришлось планы немного подкорректировать: едем только в мечеть, никаких прогулок по Касе.
Хотели покататься на касабланском трамвае, тут у него как раз остановка. До мечети он не идет, но полпути преодолевает. Идем мимо таксистов. Один выскакивает, бежит к нам: «Такси?». На ходу говорю: «Моску Хасан». «Эйти!», отвечает. Ага, щас, за шесть-то километров. Наобум говорю, чтоб отвязался: «Фифти». «Окей», отвечает. Блин, язык мой – враг мой! Это ж дорого. Но раз сказал, то поехали. В общем, приперлись к мечети в 14:15 и еще полчаса ждали когда откроется касса на экскурсию на 15:00.
Итак, собственно ради чего мы ехали в Касабланку: Mosquée Hassan II (33.60507, -7.63096). Единственная мечеть в Марокко, куда официально пустят неверных. Сайт с расписанием и ценой экскурсий https://www.fmh2.ma/en/mosque/visits/paid-visits На данный момент 130 дирхам. Недешево. Емкость посетителей для экскурсий бесконечная – обилетят всех, кто пришел. Потом ведут к мечети, разбивают на несколько групп в зависимости от языка (английский, испанский, немецкий), выдают по экскурсоводу и он бодро рассказывает все то, что можно прочитать в вики. Всё действо занимает менее чем час.
Мечеть огромная, красивая, как снаружи,
так и внутри
и даже залы для омовения красивы. Денег вложено много, есть шанс, что лет через пятьсот, это будет мировая достопримечательность.
Экскурсовод заливает, что мечеть – третья в мире после Мекки и Медины по вмещаемому кол-ву молящихся, но это неправда. Как минимум больше мечети в Исламабаде, Мешхеде, Алжире и Джакарте. Понятно, что это всё хитрая писькометрия, так как считается не только само здание мечети, но и внутренний двор. Но по высоте минарета (210 м) переплюнула марокканскую только алжирская Джамаа-эль-Джазаир (265 м).
В общем, визит рекомендую, конечно мечеть в Абу-Даби «красивше», но марокканская тоже ничего.
Собственно, на этом рассказ про путешествие в Марокко можно закончить: обратно доехали на такси, власть поторговавшись, уже за 30 дирхам, поели в итальянском(!) кафе Amicimiei (33.5922, -7.6046) – офигенная пицца и мороженое, очень рекомендую! Забрали вещи из багажерии и уехали с Casa-Voyageurs в аэропорт за 50 дирхам на поезде (в пути всего полчаса).
Вывод. Марокко понравился. Спокойная недорогая страна, с дружелюбным населением, вкусной кухней и посмотреть есть на что. У нас не было абсолютно никаких завышенных ожиданий, я ожидал увидеть что-то типа Акко, но нет, в Акко все сильно хуже.
По городам я бы выстроил так в порядке убывания: Фес, Марракеш, Рабат, Эссувейра, Шефшауен, Касабланка. У жены немного другие фавориты, но тут у каждого свои впечатления.
Бюджет мероприятия. В самом Марокко, без учета авиабилетов и денег на Милан, потратили 680 евро на двоих за семь дней. Это отели, переезды, связь, пропитание, в общем, всё. К этому плюсуем 665 евро за билеты (уже писал в начале отчета) и 300 евро утянул из кармана всего лишь один день в Милане. Такие вот они, дешевые лоукосты.
P.S. Через пару дней после приезда в Израиль читаем в новостях о землетрясении. Ну вот, успели.
