Нигер: Театр посреди Сахары. Путевые заметки по Нигеру. Сентябрь 2013

[alex thirteen]

Давай, ещё Миша партизан наверняка поедет, И Славу Harbei надо совратить на эту поездку!

Я я я поеду!
Я с вами! Давайте уже совращайте. Я всегда за бодрый кипиж.

Парни, я вам завидую)) Я б хотел еще раз)))

[alex thirteen]

Ну вот и прекрасно, значит договорились [/quote]



Всех совратил!)) Молодцы!) ЗАвидую)))


У меня есть еще один сюрпрайз) чуть ппж)

[Русотур]

Блин, покажусь лошарой, но разве горока это не тот , что недалеко от Маунт Хагена?

От Гороки до Маунт-Хагена 4 часа пути на авто. В середине августа проходит фестиваль в Маунте. Затем на день независимости викэнд, обычно 10-е числа сентября, в Гороке. Есть еще крокодиловый фестиваль в районе реки Сепик. Где-то в марте. Но он нем совсем мало информации. (По моему мнению он не должен быть очень интересным, хотя кто знает? ).

[alex thirteen]

Блин, покажусь лошарой, но разве горока это не тот , что недалеко от Маунт Хагена?

От Гороки до Маунт-Хагена 4 часа пути на авто. В середине августа проходит фестиваль в Маунте. Затем на день независимости викэнд, обычно 10-е числа сентября, в Гороке. Есть еще крокодиловый фестиваль в районе реки Сепик. Где-то в марте. Но он нем совсем мало информации. (По моему мнению он не должен быть очень интересным, хотя кто знает? ).

А ну вот, всё правильно значит. Я как раз имел в виду Гороку. Вроде как именно это фестиваль самый известный. Или все-таки тот, что в Маунт Хагене?

[Русотур]

Горока самый известный. Маунт хвалят местные и один из форумчан, который на Гороке не был, но видел мои фото. В Маунте можно присутствовать при подготовке к шоу (переодевание, накрашивание, репетиция). В Гороке танцевально-певческие группы сразу заходят на "подиум").
Все остальное есть в отчете.
У меня появился к тебе вопрос, как знатоку африканских фестивалей. Прочел, что в Мали проводится Desert festival в январе около Тимбукту. Знаешь ли что-нибудь о нем?

[alex thirteen]

Горока самый известный. Маунт хвалят местные и один из форумчан, который на Гороке не был, но видел мои фото. В Маунте можно присутствовать при подготовке к шоу (переодевание, накрашивание, репетиция). В Гороке танцевально-певческие группы сразу заходят на "подиум").
Все остальное есть в отчете.
У меня появился к тебе вопрос, как знатоку африканских фестивалей. Прочел, что в Мали проводится Desert festival в январе около Тимбукту. Знаешь ли что-нибудь о нем?

где то я встречал инфо об этом. И вот сейчас понял, что так и есть - нашел в вики
http://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Festival_of_Mali

Nothing special , на мой взгляд. ни разу не нигерский Кюр Сале. Там Геревол рулит. В Мали есть одна интересная тема (но сейчас вопрос безопасности стоит там остро)..

[Русотур]

В Мали есть одна интересная тема (но сейчас вопрос безопасности стоит там остро)..

Спасибо за ссылку. Подобного материала уже начитался. Похоже там просто концерт попмузыки с примесью туарегов с их верблюдами. Вот ссылка:http://www.festival-au-desert.org/
А какая, интересно? Собираюсь в январе в Мали?

[alex thirteen]

В Мали есть одна интересная тема (но сейчас вопрос безопасности стоит там остро)..

Спасибо за ссылку. Подобного материала уже начитался. Похоже там просто концерт попмузыки с примесью туарегов с их верблюдами. Вот ссылка:http://www.festival-au-desert.org/
А какая, интересно? Собираюсь в январе в Мали?

думаю, что именно так(

Самая главная тема в Мали - это Дама. Типа их похоронная церемония, когда они хорянят духов и дней 5 танцуюх в своих длинных многометровых масках. Это проходит не каждый год даже.
Еще там есть еще в районе Бандиагары в конце засушливого сезона интересный праздник - когда "всем миром" они ловят рыбу в высохшем озерце. Это должно быть, крутой перформенс. Есть еще один забавный праздник - когда после завершения сезона дождей они опять-таки, собираются всем миром , чтобы обновить знаменитую мечеть Дженне, выстроенную из Банко..

Точные даты этих фестивалей мне не известны, и буду благодарен, если узнаешь и поделишься. А вообще, разве небезопасно сейчас в Мали то ехать?

[Русотур]

Самая главная тема в Мали - это Дама. Типа их похоронная церемония, когда они хорянят духов и дней 5 танцуюх в своих длинных многометровых масках. Это проходит не каждый год даже.
Еще там есть еще в районе Бандиагары в конце засушливого сезона интересный праздник - когда "всем миром" они ловят рыбу в высохшем озерце. Это должно быть, крутой перформенс. Есть еще один забавный праздник - когда после завершения сезона дождей они опять-таки, собираются всем миром , чтобы обновить знаменитую мечеть Дженне, выстроенную из Банко..

Точные даты этих фестивалей мне не известны, и буду благодарен, если узнаешь и поделишься. А вообще, разве небезопасно сейчас в Мали то ехать?

Про ловлю рыбы в озере видел по ТВ. Не очень впечатлил: собираются куча народу. По команде бросаются в озеро. В этой грязи пытаются что-то поймать. Кто поймает самую большую рыбу - тот победил. Потом готовят из рыбы еду. Или что-то в этом роде...
Есть еще Девгал - перегон скота через Нигер. Происходит в конце декабря - начале января не далеко от Дженны. Вроде бы при этом происходит конкурс красоты. Но, тоже, очень мало сведений.
По безопасности: Один из форумчан написал в ветке, что все нормально. Когда пойду в посольство за визой (что то делают уже 2 недели - ссылаются на занятость ), тоже спрошу.

[MikeTYO]

Я в начале января еду в Мали (в том числе). В посольстве визу дали за день, про безопасность ничего особо не говорили.

[Русотур]

Я в начале января еду в Мали (в том числе). В посольстве визу дали за день, про безопасность ничего особо не говорили.

Здорово! А что за программа? Может где пересечемся?
Моя 5-6 Дженна.
6-7-8 Догони.
Остальное пока не решил. Ехать ли в Тимбукту или нет.

[alex thirteen]

День 10й. Короткое свидание с премьер-министром.

ЗИНДЕР


Несмотря на вчерашнее состояние, это была лучшая ночь за последние дни - спали с кондиционером, и даже пару раз за ночь замерзли. Проснулись уже в десятом часу под звуки воющих и сигналивших мотоциклистов.

Короткий завтрак в совковом кафетерии совкового же отеля, приобретение пары сувениров после неистового торга и выезд в город уже около 11, когда солнце высоко и самое время, наоборот, уходить на сиесту.

В Нигере очень жесткий климат. И если брать всю поездку целиком, то пожалуй, более тяжелых погодных условий я не встречал. Очень жарко, влага выгоняется из организма и постоянно хочется пить. Чтобы комфортно проводить здесь время, нужно выезжать в город часов в 7, а с 11 до четырех устраивать перерыв. И только после 16 можно снова вылезать в город. Иначе очень жарко, вероятность схватить тепловой удар очень высока.

Сегодня у нас по программе около пяти мест. Но благодаря тому, что один день из Ингола мы перенесли в Зиндер, это все равно более комфортно, чем согласно первоначальной программе.

У нас запланирован короткий визит к султану. В Нигере два основных султаната: Агадес и Зиндер. Интересно, что султанат, то есть монархия, существует наряду с республиканской формой правления центра. В конституции Республики Нигер закреплено, что султаны и даже местные вожди являются носителями обычного права.

При султанате Дамаганарам (так называется Султанат Зиндер) имеется третейский суд, где коллегия, под председательством султана, а в его отсутствие - премьер министра, принимает решения по гражданским делам. Стороны всегда могут обратиться в такой суд и рассчитывать на справедливое решение суда. В таких судах стороны и коллегия дают клятву на Коране, а это заведомо означает справедливость рассмотрения и вынесения решения. Потому люди охотно идут в такой суд. А вот к суду общей юрисдикции относятся с недоверием из-за его коррумпированности.

Султана сегодня нет, он где то по делам, вне Зиндера. Потому его замещает его премьер-министр. Нас с ним познакомили и даже разрешили сфотографировать. Рассказали, кто мы, откуда о зачем здесь. Премьер - лицо весьма харихматичное, в традиционном костюме с символикой султана, заседает прямо в первом самом помещении замка султана. Там же с ним коллегия судей. У премьера в руках какие то бумаги - он рассматривает дело. Мы прервали его. У порога скопился народ, ждут своей очереди на рассмотрение.

У входа в замок несколько здоровых мужиков в ярких красно-зеленых традиционных космах и с самодельными ни то палицами, ни то битами в руках, это охрана султана. Их еще называют полицией и жандармерией. В султанате их порядка 200 штатных единиц, и еще 150 солдат-охотников, та они их называют.

Прошли по замку, очень интересно. Рассказали о порядке уголовного судопроизводства здесь в прошлом, показали камеры, где когда то содержались заключенные и им туда запускались скорпионы, показали дверь невозврата, куда уводили приговоренных к высшей мере.

Забрались на верхнюю террасу замка, откуда открывается вид на первую городскую мечеть и резиденцию султана, прошли по убитым временем катакомбам, где когда то собирались воины для принятия важных тактических решений..

Нам показали гараж султана, в котором порядка десяти машин, включая два мерседеса, лимузин Линкольн и Роллс Ройс. Последний, правда, немного уже окопался - видно, давно не прожигали ему поршня. Зато лимо стоит у выезда, кто то на нем ездит. Представьте себе, по Нигеру на лимузине! Мне сложно представить

Катя за глянула в покои и, похоже, разбудила...принца. Старший сын султана, наследник, вышел в нарядной ночной рубашке и потирая заспанные глаза сказал "Good morning". На часах было без десяти минут полдень..

Неплохо спят принцы, что тут сказать! Похоже, тусил вчера всю ночь и катал девчонок на лимузине ) принц - фигура значимая, мы конечно же с ним пофотографировались

Позднее подошел младший сын султана, в джинсе и модной брендовой футболке. Живут там как в Европе.

На выходе нас догнали молодые нигерийцы и принялись фотографироваться с Кристиной. Уж больно она экзотичная ;)

В Мечеть не пошли, решив время до обеда посвятить историческому кварталу Зиндера. Классические квадратные дома Хауса, расписанные характерными орнаментами, сложенные в узкие улочки восточного города. Это западная Африка, но город очень напоминает Харар на востоке Эфиопии. Я не был в Хараре, но по фотографиям очень похоже. С той лишь большой разницей, что там дома выкрашены яркой белой, синей и желтой краской, а здесь, в Зиндере, вылепленные из грязи дома однотонны, с яркими геометрическими узорами на некоторых зданиях.

Город выглядит очень аутентично, очень по-африкански. Гид говорит, что вслед за включением в прошлом году двух объектов в Агадесе в список Всемирного наследия, ЮНЕСКО должно включить туда и достопримечательности Зиндера.

После обеда по программе была фабрика традиционного зиндерского печенья и национальный музей.

Производство печенья очень интересно, здесь полностью ручной труд и занято более 30 человек. Тесто готовят из пшеничной муки грубого помола, затем бросают заготовки теста в большие котлы с кипящей жидкостью. Это сахарный сироп с добавлением сока лайма. Точно рецепта приготовления никто не знает, кроме одной женщины, сидящей в углу и надзирающей за производством. Она - хранительница ноу-хау. Жители Зиндера очень любят это печенье. Его знают и в других регионах страны. Абдулла купил внукам целое ведро и сказал Good !

Нам печенье тоже пришлось по вкусу. Жалко, мало взяли, утром на завтрак хорошо бы пошло, а то Доля кроме хлебы с джемом ничего не стал давать. В принципе все правильно - в жопе мира так и должно быть, чтоб не забываться что ты в жопе мира

Музей мы с Кристиной, и Катя, решили пропустить, скучное это занятие, особенно в Нигере. Я все еще не очень хорошо себя чувствовал, и мы предпочли отоспаться. Уснув в четвертом часу, мы проспали почти до семи, еле заставив себя пойти на ужин. Все-таки, с кондиционером спится отлично. Зиндер - город сна! ;)

Вечером купили крем-репеллент и у всех отлегло. Теперь нам не страшны комары, а то европейские миссионеры как то уж совсем нас запугали.

Ужин супом и соком. - На такой жаре просто больше ничего не лезет, да еще и отравление сказывается.

Пора спать пораньше и завтра встать попозже, ведь Зиндер - город сна..

[alex thirteen]

День 11й. Эскорт за счет губернатора.

ЗИНДЕР - МАРАДИ - МАДАУА


Ровным счетом ни дня в Нигере не обходится без факапов. попробуйте найти еще такую интересную для путешествий страну. Я могу сравнить ее пока только с Конго.

Иногда сложности добавляют красок в путешествие, помогают раскрыть новые грани, не доступные для стандартной турпоездки. Но иногда начинаешь от этого уставать. Вот так произошло и сегодня. Несмотря на нестандартное развитие событий, мы снова вымотались..

После вчерашнего отсыпного ничто не предвещало сложного дня. Все отдохнувшие и полны сил доехать вплоть до Кейта, а это больше 400 км.

Выехали в 9.30, понимая, что еще много времени в запасе.

На первом же посту, километрах в 20 от Зиндера, нас остановили полицейские и на удивление всем вдруг сказали, что без эскорта до Маради ехать нельзя. Попытки уговорить не увенчались успехом и нам было предложено вернуться в город, в полицейский участок, где подписать отказ от машины сопровождения.

Я и Кристина поехали с Амаду и Абубакаром назад в город, захватив с собой молодого пацаненка в форме.

В полицейском участке томились местные с разными вопросами и проблемами: парни бандитского вида, что то натворившие, матери с детьми и местные бизнесвуманы. Амаду знал тут многих, но начальник полиции твердо сказал нам, что пару дней назад у него появилась разнарядка и он не может пустить нас до Маради без охраны. Амаду парировал, что он не может снова платить за целую машину охраны, потому как это делает нерентабельным весь их туристический бизнес. На его предложение взять в машину просто пару солдат охраны, шеф полиции предложил договориться с начальником жандармерии. Мы снова теряли время...

Проведя в жандармерии около часа, мы еле дождались руководителя, который с порога дал короткий совет: ехать на аудиенцию к губернатору и просить его выделить охрану. Сегодня было воскресенье. Это казалось самым бесперспективным вариантом...

Я думал, что можно дать взятку или попробовать выехать из города по альтернативной дороге. Но мужики решили ехать к губернатору провинции Зиндер во что бы то ни стало.

Конечно, в офисе его не было, воскресенье же. Мы поехали к нему в резиденцию. Мужики нашли его помощника и рассказали о своей проблеме. Нас пригласили пройти в гостевую комнату. Что то вроде большой гостиной с ковром, телевизором и кожаной мебелью - общественная приемная губернатора. Нам принесли воду и попросили подождать. В этот момент приехал Абдулла с ребятами. Все расположились на комфортных креслах по кругу комнаты.

Губернатор вошел и поприветствовал каждого за руку. Он сел, чтобы выслушать проблему.

На сцену, как всегда вышел человек PR/GR - Абдулла. Он четко и поставленно пояснил ситуацию, подкрепив документально. Его документы, очевидно включали ответ властей их фирме о том, где по маршруту нужна милитаризованная охрана. Участок Зиндер-Маради там не упоминался.

Битье челом возымело успех. Губернатор сначала сказал на французском, что выделит нам машину сопровождения, которая бесплатно сопроводит нас до Маради. Затем, уточнив на каком языке мы говорим, встал и не немного сбивчиво, но связно по-английски извинился за причиненные нам неудобства и еще раз озвучил свою готовность в течение часа представить нам эскорт за счет правительства провинции. Очевидно, губернатор заботился об имидже страны и ее репутации среди туристов.

Меня же больше всего удивило то, что простые мужики с улицы могут вот так вот приехать к губернатору, да еще и в выходной день, прямо домой, и попросить рассмотреть их проблему. Я уже молчу о реакции и теплоте нашего там приема.

Парни были горды, что так все разрулилось. Говорят, мол вот она демократия, иногда и правда работает. Вот вам и Нигер...

К слову, второй раз уже попадаю в подобную ситуацию в стране, входящей в пятерку самых отсталых в мире. Первый раз это было Конго-Киншаса. И оба раза яркий пример того, как высокие чиновники пекутся за имидж страны и борются за туристов. Вот интересно, как бы поступили наши, в России... Если бы до них вообще кто-нибудь до стучался бы.. А мы говорим, Африка, Африка...

Попытались пообедать поскорее и выехать в сторону Маради. Еще в общественной приемной мы договорились, что не поедем сегодня до Кейта, потому как это фактически невыполнимо. Дорога от Мадауа до Буза и далее до Кейта грунтовая и там вообще небезопасно ехать по ночи. Я понял, что доехать сегодня до Мадауа - предел мечтаний.

Так оно и вышло. Эскорт ехал по уставу, не нарушая скоростной режим. На разгоне наши подтрёпанные крузеры отставали, а потом эскорт сдерживал наш ход. По идеальной дороге с большим однако количеством населенных пунктов и лежачих полицейских наша скорость не превышала 70-80 км/ч. В итоге, выехав в полтретьего, мы прибывали в Маради только часам в семи или к полседьмому. А впереди было еще более 150 км до Мадауа... Вот такой выдался денек..

По хожу пьесы команда конечно попыталась негошиировать и остановиться на ночевку в Гидан Румджи. Это означало бы, что завтра мы снова будем целый день в дороге. Я жестко сказал нет, и мы поехали пл ночи до Мадауа.

Вторая машины еще умудрилась закипеть о пришлось доливать воду в радиатор, у них начались проблемы с кондиционером. Наш кондиционер не работает с позавчера. Полетела какая то труба и они не смогли починить. Амаду ведет сегодня не просто медленно, но и неуверенно. Нанервничались они с утра, видимо. Да и вообще устали. Осталось еще 4 дня, не считая сегодня..

Дорога от Маради совсем убитая, фактически грунтовая. Машин по ночи очень много, особенно фуры. Типа по холодку, но на самом деле очень душно и безветренно. Пыль стоит столбом, у нас не работают кондиционеры в обоих машинах. Забиваем легкие песком, глаза уже почти не моргают..

В половине десятого наконец прибыли на ночевку в Мадауа - вытянувшийся рабочий поселок вдоль трассы. Город живет дорогой. Мотель нашли за две минуты. Желания ужинать нет никакого и скорей бы поспать. Все бы ничего, вроде и номера относительно сносные для такой то жопы мира, но.... нас угораздило вляпаться в говно у входа в мотель. Причем и меня, и Кристину разом. Как оно там оказалось - вопрос риторический, но такое вот омерзительное ощущение меня давно не посещало. Попробуйте избавиться от говна на рельефной подошве ботинка, если вокруг только асфальт и песок. Может это описание покажется излишним, но только так можно понять, в какую очередную жопу мы попали и как было стремно пережить это все

Купив 2 бутылочки Castel, мы с Кристиной уничтожили половину стратегического запаса - белорусская тушенка по ГОСТу пошла на ура.

Сон под москитной сеткой ничто не должно было нарушить.

[Серега_Харьков]

А что в чане на фотке,где тетка еду(или что-то другое) палкой мешает?

[Slonik]

похоже на пончики у нас их так готовят, только чан используют поменьше
кстати, пончики на удивление весьма даже ничего

[Серега_Харьков]

похоже на пончики у нас их так готовят, только чан используют поменьше
кстати, пончики на удивление весьма даже ничего

Всё,нужно ехать!

[Maрийка]

Офигенно!!!!

[alex thirteen]

День 12й. Совсем другой Нигер.

МАДАУА - БУЗА - КЕЙТА - ТАУА


В последние дни ровным счетом ничего не идет гладко. Вчерашняя долгая дорога в никуда продолжилась ночными приключениями.

В три часа ночи по рации вызвал Серега и пожаловался на высокую температуру и озноб. Порочил градусник. Ну вот началось, теперь еще и Серега...

Я в трусах пошел к Сереге в номер. Серега лежал съежившись под простыней, его трясло. Термометр показал 38,6. В целом на одно только этом основании малярию исключить было нельзя, тем более что температура все еще растет. Кости тоже ломило. Но Серега в Нигере ровно неделю - слишком мало для проявления малярии. Решили дать ему парацетамол чтоб сбить температуру, и Ингаверин, противовирусное, поскольку никаких кишечных симптомов не было. Договорились, что если хуже, выпьет Нимулид и снова меня вызовет.

Серега молодец, больше не вызывал и мы крепко спали до утра. Парацетамол сработал. Точно не малярка.

Нас тут уже ничего не пугает: ни таракан в ванной, ни завтрак у кого то дома на вынесенном столе прямо у трассы, ни прокаженные, тянущие руку чуть ли не к нашему столу... Ну разве что говно на ботинке.

Дима с Катей решили не ехать сегодня по маршруту, потому как, со слов гидов, караван в Кейта не гарантирован, и вообще он там вроде как только зимой. При таком раскладе ехать в Тауа они не хотят. А зря, в Тауа хорошо, как потом выяснилось

Кондиционер в нашей машине починить не удалось, несмотря на то, что вчера мы твердо сказали, что ехать по пыльным дорогам без кондея не гоже и надо утром сделать. Нужен новый компрессор, который они здесь так и не нашли. Может, конечно пытаются сэкономить 600 евро на ремонте.. Но ездили два раза и не смогли исправить ситуацию. Сами выглядят из-за этого расстроенными и виноватыми.

Ребята едут в Ниамей с Абдуллой и Агой.

Взять их машину с работающим кондеем не получилось - Ага должен гнать ее в Агадес и там сдавать. Но и нам вшестером без кондея тут не комильфо. Приходится отправить Долю домой. Жалко, конечно повара, в кемпинге вообще не понятно как бе него, но тыщу с лишним километров вчетвером сзади еще хуже.

Прощаемся с ребятами и с большей половиной команды. Оставили чаевые - ребята отдадут в Ниамее. Немного грустно, мы теперь все в одной лодке. Буквально.

Нам сегодня везет с дорогой и погодой. Солнце ушло за облака и ветерок. Грунтовая дорога на удивление ровная и почти не пылит, ночью был дождь.

Очень скоро мы оказались в Bouza - городке, раскинувшийся на живописном холме. Традиционные дома и кварталы Хауса выглядят очень аутентично. Можно было тут задержаться и подольше, но Серега температурит и ему не до этого..

Судя по указателю, здесь, в Буза, проходит караван, но сейчас не тот день, да и вообще не сезон. Едем в Кейта.

Сам Кейта - большая деревня, в общем то ничем не примечательная. Там мы не смогли найти не то что караван, даже ресторана нет, чтоб пообедать. Точнее, ресторан там все же есть в захолустье, но открывают его, видимо, только по праздникам. К нашему приезду хотели открыть, но мы, ясное дело, не рискнули. Есть надо там, где продукты не залеживаются. И только так.

Между Буза и Кейта ранее пролегал знаменитый караванный путь. Сейчас караваны только по определенным дням. И большие караваны только в зимние месяцы. Возят соль из Бильма, расположенного глубоко в Сахаре.

Дорога между Буза и Кейта сама по себе живописна. Бесконечные равнины Нигера здесь вдруг вздымаются в некое подобие плато, где с высоты 600 метров можно наблюдать зеленые долины. Здешние места больше напоминают Центральную Эфиопию или даже Ораентале в ДРК, но только не Нигер. Очень интересно и неожиданно увидеть Нигер именно таким.

Приценились чё-почём тут и как с уровнем жизни в стране. Мотоцикл, на котором тут ездит вся страна, производства Китая, стоит аж тысячу долларов. Такая помойка даже в России будет раза в 2 дешевле. Гид говорит, что еще 2-3 года назад этот мопед стоил 300 долларов, но китайцы резко взвинтили цену в условиях увеличения спроса. Вот так вот китайцы захватывают рынки.

Цены на скот варьируются от региона к региону. В скотоводческих областях они самые низкие. Верблюд тут стоит не менее тысячи евро. Посчитайте сами, бедные ли они люди, если у них в хозяйстве десяток верблюдов.

Козел стоит 50-70 евро, маленький козленок вдвое дешевле. Вот подумываем прикупить козленка на шашлык. Доля вот только от нас уехал и больше некому его приготовить...

От Кейта мы снова спускаемся на равнину, по которой мы уже ездили на землю Фулани и Туарегов. И завтра поедем снова.

Нигер нас сегодня удивляет. Амаду привез нас в загородный отель Тарка, стоящий прямо на трассе. По фасаду стало понятно, что здесь должно быть неплохо. В холле сидят местные бизнесмены с ноутбуками и холодно как в холодильнике. Похоже, жизнь налаживается. Нас проводили в номера. Вот это бомба! Тут есть такие отели!? Кристина чуть до потолка не подпрыгнула:) И ведь стоит он всего 35 тысяч франков против 30 тысяч за совковый пансионат в Зиндере. Просто другой стандарт. Просто научили работать по-другому. Я не буду описывать номер, но для понимания это обычная египетская четверка со всеми аттрибутами. Хорошая мебель, горячая вода, все чисто и - внимание - дизайн! Тут есть дизайн!

Кристина казалась самой счастливой на свете На радостях мы провалялись в номере часа два и только потом пошли на ужин, хоть и были сегодня без обеда.

Большой ресторан при отеле с высокими потолками, белыми скатертями и стейками в меню. Но совсем нет алкоголя.. А мы уж было собрались попить тут вина ;) человек - странное существо, чем больше есть - тем больше хочется:)

Еще в номер Катя нам написала смску, что они встретили две группы евротуристов, которые едут на тот же Геревол, что и мы.

В ресторан начали прибывать один за одним белые люди. Две группы из Италии и одна русская. Их привез Баландинский. Где ж еще встретиться то, как не на Нигерской земле:). У них тут 12-дневный тур по Нигеру с двухдневным посещением Геревола. Геревол этот организуют специально для нескольких групп туристов, включая нас. Мы рассказали ребятам о большой тусовке на Cure Salee, в которой нам посчастливилось поучаствовать, о препьер-министре, о футбольном матче и о том как нас принимал вождь...

Как же все-таки здорово, что мы попали именно на Кюр Сале, а не просто на Геревол. Это было по-настоящему.

Завтра выезд в 8, большой группой. Надо выспаться на хорошем месте.

[alex thirteen]

День 13й. Геревол. Дубль два.

ТАУА - АБАЛАК - ТОРЕЯ


Самая лучшая ночь. Не помню как уснул и вообще ничего не помню. Ночь прошла как одна минута. Подъем без четверти семь, душ сверху, если надо, то горячий, приличный завтрак и дорога на Геревол.

Вчера в ресторане подошел гид другой группы, внешне почему то похожий на танзанийца. Это он ответственный за организацию Геревола. Парень сам из Агадеса. Говорит, что большой друг нашего Абдуллы, знает его с 85го года. Вот уж точно Абдулла - депутат:) Всех тут знает

Парень сказал, что выезд завтра в 8 утра.

Как сказал, так и есть: выехали в начале девятого. На шести машинах.

Все как один на крузаках сотках. Есть поновее, есть постарше. Мы эту дорогу неплохо изучили, когда ехали на Кюр Сале, а потому Амаду на удивление здорово жёг, лихо объезжая проблемные участки вдоль дороги. Неработающий кондиционер второй день не сказывался, ехать было свежо и не пыльно. Время показало, что поломка кондиционера и дальше не доставила нам дискомфорта.

Еще до полудня мы приехали в Абалак. Гиды другой группы сказали, что придется подождать часа три, пока не подъедет охрана. До Абалака иностранцев сопровождали двое полицейских в одной из машин. В Абалак должна была приехать полноценная машина военизированной охраны, как положено, с пулеметом Зачем в поле охрана, на первый взгляд непонятно, но если продать нужным людям информацию о том, что тут ночуют иностранцы на 6 машинах, то для бандитов-киднеперов, наверное, не составит большого труда подскочить в Абалак из Агадеса. Впрочем, мы тут уже покатались, и все это кажется большой перестраховкой, конечно. Если не сказать, выкачиванием денег с туристов за охрану.

Поланчевав автономно, мы подъехали к месту ланчевания большой итальяно-российской группы. Следом за нами наконец подъехала машина охраны. Сереге показалось, что солдаты какие то приехали щуплые и мягкотелые, не ровня тем, что сопровождали нас в Тигидит. Ну, ясное дело, там, считай, полная боевая и постоянные операции, а тут так, Геревол посторожить

Один из русских туристов, экипированный под "русского охотника в Африке", попросил сфотографироваться с машиной эскорта и тут же по-панибратски полез за пулемет Командир напихал и ему, и пулеметчику, а потом вообще запретил им фотографировать военную машину и солдат. Да еще и гиду нажаловался, а тот, похоже, заставил туриста-пулеметчика извиняться В общем, цирк на палке:)

В Африку так вообще нельзя одеваться. Военная форма всегда вызывает вопросы, а иногда и неприятные ассоциации, особенно у тех, кто имеет или имел отношение к военным действиям. Вон у нас у Дэниса в Эфиопии кепка была натовская. Знакомый ему какой то подарил настоящую, выпущенную специально для операции "Буря в пустыне". Так в Данакиле афары сначала косились на него и перешептывались, а потом с пристрастием допросили, какое он отношение к НАТО имеет и все такое. А на кепке ведь ни надписи, ни лейбы не было..

А этот турист с головы до пят в военную форму вырядился, да еще и к пулемету полез )

Дорога от Абалака до Торея, места где должен состояться Геревол, дальняя, почти 50 км. Вся дорога грунтовая по пескам и бушу, временами колея и вовсе пропадает и туареги умудряются искать дорогу "по звездам".

Через полтора часа мы были в Торея, где все было готово для действа, следить за которым сюда прибыл целый кортеж.

Достаточно большая площадка, занятая десятками, если не сотнями двухместных туристических палаток, бродящие повсюду девчонки Бороро и мужики, делающие make-up.

К слову сказать, этот самый мейкап какой то недомейкап. Может, конечно ко второму дню они получше подготовятся, но пока этот макияж выглядит наскоро сколоченным. Совсем иные краски мы видели на Кюр Сале...

Бекстейдж не был затянут, потому как уже шестой час вечера и пора начинать. Пора дать туристам пощелкать затворами. И это у бороро получилось блестяще.

Все мужчины бороро вышли на просторную поляну и встали в ряд. В первом ряду оказались только разукрашенные парни. Все юные, как один. Ни одного из них мы не видели на Кюр Сале в Инголе, который километрах в 150 отсюда.

Парни в обычных тюрбанах и без макияжа встали во второй ряд. Специально учрежденные старики с палками ходили и били тех бороро, которые забегали перед участниками Геревола и вообще мешали туристам фотографировать:) Зато мы стояли как хотели и снимали во всех ракурсах. Собравшиеся к вечеру облака, впрочем, здорово портили картинку.

Ну а сами геревольщики старались как могли. Без разогрева они взяли с места в карьер, сразу выдавая соревнование мимики, белизны зубов и белизны глаз. Время от времени по одному они выходили на два шага вперед и бились как судорожные, имитируя транс. Выглядело все это весьма правдоподобно. Старик с палкой подходил и замахивался на бьющихся в трансе Водаабе, демонстрируя их невозмутимость и нарочито показывая это туристам. Этот спектакль был весьма интересен, но все же избыточно заточен под туристов. Если в этой стране вообще есть хоть что то для туристов.

Не хватало атмосферы, не хватало подлинности. На фестивале Cure Salee были тысячи местных зрителей при участии не более 10 белых зевак, включая нас. Здесь же фестиваль был именно для туристов и главное свидетельство тому – то как разгоняли местных, мешающих нам щелкать затворами.

Ребятам из русской группы, конечно, понравилось. Но оно и не может не понравиться. Когда ты видишь это действо впервые, когда перед тобой десятки аутентично разодетых и разукрашенных людей бороро, многоголосо поющих, выделывающих невероятные трюки глазами и мимикой лица, бьющихся в экстазе до пены у рта, оно по определению цепляет.

Однако, я еще раз переоценил наше участие в Кюр Сале и понял как много оно стоит..

Договорились выезжать завтра в 6 утра, потому как дорога дальняя, около 750 километров надо проехать до столицы. Причем первые 200 километров по пустыне, бушу и раздолбанному асфальту.

Ранний скромный ужин в отсутствии повара. - Обошлись без горячего. Наша тушенка вновь пригодилась. Еще никогда тушенка не была лишней, ни в одной моей поездке.

Еле успев накинуть на палатку брезент, мы запрыгнули внутрь, спрятавшись от проливного дождя.

На утро вспоминали, приходилось ли раньше переживать такой дождь в Африке, и пришли к выводу что в палатке у нас такого экспириенса еще не было. Сказать лил как из ведра - ничего не сказать. Ветер рвал и метал, со скоростью обрушивая потоки воды на палатку. Тент вдувался во внутрь, а стенка, «принимавшая огонь на себя», пропускала какую то часть воды. В палатке становилось влажно. Я в одних трусах выбежал проверить, не слетел ли тент, и тут же принял душ, которого у меня сегодня первый вечер за всю поездку не было.

Лягушки стучались к нам и к Сереге в палатку. Одну такую вяленую я нашел утром в Кристинином спальнике. До смерти затоптанную.

Дождь лил часов до 3 утра, не переставая. Вот тебе и пустыня.

[Русотур]

Так я понял. Геревол специально устраивают где-то поближе к Ниамею для зап. туриков в т.ч. для Баландинского по запросу турфирм? Типа фольклорной группы.