Охотясь за задницами, часть 1 - Нигер.

[Maрийка]

"утренние" чайники пластмассовые (называются "сакан")
и, к счастью, для приготовления чая не используются

Ценное замечание ))) Прямо отлегло
А то уж я было подумала, что надо со своим чайником путешествовать (на всякий случай)

[tat_]

"утренние" чайники пластмассовые (называются "сакан")

Полезное уточнение. А сильно они от металлических отличаются внешне?
Быть может у кого-то из участников трипа есть картинки местных жителей в быту?

[evil_nn]

"утренние" чайники пластмассовые (называются "сакан")

Сакан - прямо-таки символическое название! Ещё б вторую букву "с"...

В начале отчёта есть фотография, где на тележке куча этих чайников "не для чая" . Вон они, полосатые. По ним в принципе сразу видно, что они то ли пластмассовые, то ли резиновые.

[tat_]

evil_nn
ни за что бы сама на этой картинке чайники не признала
по виду мне больше лейки пластмассовые напоминают
и хорошо что от "чайных" чайников так разительно отличаются, все сомнения развеиваются сразу же

[Alex_Y]

В начале отчёта есть фотография, где на тележке куча этих чайников "не для чая" . Вон они, полосатые. По ним в принципе сразу видно, что они то ли пластмассовые, то ли резиновые.

Вот ещё крупным планом.

[tat_]

Alex_Y

а вблизи действительно форма-то чайниковая!
и какая пластмассовая полосатость

Вот же тема-то! А как перекликается с названием отчета

[tat_]

А еще хочется к скачкам на верблюдах вернуться. Я когда видеоролики смотрела, удивилась посадке всадника, и как он ногой верблюда по шее погоняет. Что интересно - это местная посадка всадника? Или в других странах, где верблюды в почете, все так же происходит?
Кто-нибудь видел верблюжьи бега в других местах?

[Alex_Y]

Быть может у кого-то из участников трипа есть картинки местных жителей в быту?

Вот например добыча воды в пустыне... Как Вадим уже написал, через наш бивуак в Ингале проходила тропа к воде, что было источником шума по утрам. За бивуаком пролегало уже высохшее на поверхности русло реки, в котором выкапывались ямы глубиной в метр и оттуда добывалась живительная влага.

[evil_nn]

продолжу. В связи с бурной дискуссией на гигиенические темы напомню, что мы как раз решили уехать с фестиваля, не дожидаясь официального закрытия.

21 сентября, вторая половина дня.

Из 178 км дороги из Ингала в Агадес приличные только первые 89, потом опять начались шныряния по параллельным грунтовкам. Недосып, немытость и жара, а также присутствие на заднем сиденье лишнего человека (повар из Агадеса, готовивший для нас во время фестиваля) вызывали острое желание приехать поскорее. Единственная достопримечательность, встреченная по дороге - не очень большое окаменевшее бревно.





Агадес - "жемчужина Африки" - встретил все теми же узкими улочками, пылью и кучами мусора. Покрутившись по городу с десяток минут, вырулили к забронированному отелю Auberge Taguelmoust. От угла отеля открывается вид на грандиозную помойку, на которой кормятся козы; напротив входа - бесконечный забор. Я было подумал, что за забором - аэродром или что-то еще, но осмотр с отельной крыши показал, что там нету ни хрена. Сразу возникла новая версия - забор нужен, чтобы привезенные в гостиницу постояльцы, увидев окружающую красоту, не могли в ужасе удрать куда глаза глядят. Сам отель довольно дерьмовый.
Времени куда-нибудь идти уже не было, поэтому расслаблялись в отеле, благо, в баре имелось холодное пиво по гуманным ценам.

Вид с угла нашего отеля... Чёрные лоскуты на колючей проволоке забора - куски полиэтилена.

[evil_nn]

22 сентября.

Программа на сегодня проста. Сначала надо зарегистрироваться в полиции, после чего нам раздают распечатанные сканы наших паспортов с визой Нигера, заверенные раскрасивыми печатями. Потом по плану экскурсия по старому городу с посещением мечети, малый рынок, и после обеда и сиесты - посещение большого рынка. В старой части Агадеса еще сохранились старинные дома, в том числе хижина, в которой в 1850 году останавливался Генри Барт, первый белый, побывавший в этих краях.

Часть двора. Справа - голубятня.


вот тут вот Барт и тусил.




Впрочем, современные постройки ничем принципиально не отличаются. Вот, к примеру, местная хрущоба 1959 года.

[evil_nn]

Есть несколько зданий, сделанных с бОльшей выдумкой, внутри колонны и грубая лепнина, украшающая жилище. За посещение никому не платим, это включено в программу. В Агадесе Лина ухитрилась получить два первых фака за попытку фотографирования, хотя, на мой взгляд, Агадес какой-то повышенной злобностью местных не отличается.



Вид с крыши на крыши соседние.

[evil_nn]

После блужданий по лабиринту старых улочек выходим к мечети. Классическая конструкция для здешних мест - построена, как и все прочее, из саманного (смесь глины с соломой) кирпича и обмазана снаружи глиной. У минарета - 6 этажей высоты, балки перекрытий торчат наружу, по ним можно лазить и обновлять при необходимости фасад.





На минарет нас сразу не пустили - в это время наверху как раз лазили американцы (с которыми мы потом потрепались), а потом юнисефовцы. Минут через десять полезли наверх, и сразу стало понятно, почему это надо делать строго по очереди - на верхних этажах лестница настолько узкая, что разойтись нереально, я и в одиночку застреваю плечами, и лезу боком, обтирая рюкзак и рубашку о пачкающиеся стены. Сверху дерьмовый вид на Агадес. Точнее, обзор-то отличный, но вот перед глазами только бесконечное море глиняных коричневых крыш, узкие улочки и кучи мусора, насколько хватает глаз.



Зато в самом процессе подъема по лестнице кроется немаленький бонус - потолок и верх стен облюбовали себе летучие мыши, в темных уголках их - десятки, на расстоянии 30 см от глаз. Мышам наше пыхтение и перемещения не нравятся, они нервничают, пищат и то и дело срываются с насиженных мест, стремительно носясь по узкому проходу и чудесным образом ухитряясь избегать столкновений. Такие няшки! Минус от них один - весь пол густо усеян засохшим мышиным дерьмом. Учитывая, что на входе в мечеть нас всех заставили разуться, это довольно неприятно.

Ольга только что узнала про летучих мышей


А вот и они:

[evil_nn]

После мечети пошли на малый рынок. Зашел я туда на сотню метров, плюнул и вернулся к машинам, где мы вместе с Михаилом, расположившись в теньке, открыли по баночке холодного спрайта (500 сефа) и стали дожидаться остальных. Вечная проблема с сувенирами - в магазинчике долго мял в руках всякую фигню, и, наконец, купил туарегский нож в ножнах, отделанный серебряными и медными пластинами на рукояти за 20€ (первоначально просили 50). Насчет художественной ценности иллюзий я не испытываю, но нож по крайней мере точно очень старый, потертый и аутентичный.
После обеда - посещение большого рынка, где плюсом ко всякой мелкой хрени продают скотину. Мы с Мишей опять единодушно откосили, сообщив друг другу, что "затрахала уже эта грязища и однообразные туземцы", и остались в отеле загорать, решать кроссворды и попивать пивко. Кстати, о птичках - Хайнекен в местном баре - 1000 сефа за 0,33, Нигер - 700 за 0,5.
Ребята после рынка еще зарулили в интернет-кафе, но им не повезло: в городе на пару часов вырубили электричество. Здесь это часто - за сутки вырубали раз 8, а самое гнусное, что ночью после этого приходилось вставать и заново включать в номере кондишн, ибо сам он после подачи питания врубаться не желал.

Круговое движение, однако!


Есть и архитектурные излишества.


Агадес считается воротами Сахары в Нигере; теоретически отсюда можно махнуть в горы Аир – плато, лежащее к северо-востоку от города, и пустыню Тенере. Там – национальный резерват Аир и Тенере: чёрные острые скалы, кислотно-жёлтые дюны, и редкие оазисы. Но на это нужно несколько дней, и сопровождение вооружённой охраны, ибо в этих краях постоянно неспокойно – есть вероятность огрести геморрой с туарегами-сепаратистами, сторонниками независимого государства Азавад. И хотя основной конфликт был в 2012-2013 годах в Мали, здесь тоже исконно туарегские земли, и сочувствующих хватает. Лишнего времени и денег у нас нет, поэтому и планов на это направление – тоже.

Вечером за ужином обсуждали оргвопросы. В свое время большинством голосов решили взять охрану на участок дороги после Агадеса и отвалили за нее аж 600 евро со всех. Но пока охраной и не пахло. Водители пренебрежительно отмахнулись - типа, на хрен она не нужна, едем по асфальту, ничего не будет. Нет, зашибись, конечно - но деньги-то уплачены! Шансы отжать что-то с Яу по возвращению в Ниамей все с поразительным единодушием оценивали как призрачные, тем более что его самого там не будет, поэтому решили звонить и требовать - чтоб ему жизнь медом не казалась, а нам было спокойней. Возможно, напрасно - утром из-за ожидания и бюрократических проволочек выехали на 2 часа позже. Для последователей сообщу, что официально за охрану было заплачено 237500 сефа, или примерно 350€, 250€ Яу на этой услуге наварил. Ну и, имхо, в охране там сейчас никакой особой нужды нет.

[tat_]

Понравились архитектурные элементы в Агадесе - мечети с деревянными балками, внутренне убранство домов с колоннами и лепниной.
Очень своеобразная архитектура в тех местах. Надеюсь еще будешь показать что-то похожее.
Мусорные виды впечатляют... Наверное тяжеловато абстрагироваться от такого окружения

[Русотур]

Да, вас больше водили по Агадесу. Наши лентяи по старым кварталам не водили. Ограничились мечетью и дворцом.
Вот, начал писать отчет. Но в нем до Нигера доеду не скоро. Немного вуду, несколько королей, о стране честных людей и маски-шоу в пустыне.

[evil_nn]

Дмитрий, спасибо за ссыль, прочитал, жду продолжения

Ну и сам продолжу.

23 сентября.

Как уже писал ранее, вчерашняя настойчивость обошлась нам в два часа потерянного времени поутру, выехали только в 10. Зато за нами катил пикап с 6 бойцами и станковым пулеметом.



Из 423 км от Агадеса до Зиндера только 150 хороши, остальное время прыгаем на кочках и рыскаем по обочине, пытаясь увернуться от россыпей дыр в асфальте. Километров через 50 дорога вскарабкивается на небольшое плато, и рядышком находится одна из редких природных достопримечательностей - красивый камушек, вокруг которого мы с удовольствием лазаем и фотографируем минут 40.

[evil_nn]

Большая часть дороги - однообразная саванна до горизонта, где, кроме редких кустов, взгляду зацепиться абсолютно не за что. Где-то посередине, в городке Тану (Tanou) конвой разворачивается и возвращается обратно в Агадес. Одновременно водители говорят, что территории туарегов и бороро закончились, начинаются земли хауса.

Не удержался, сфотографировался со служивыми напоследок.


Встреченные по дороге люди и пейзажи:






Вообще-то сегодня по дороге мы должны посмотреть "деревню хауса с аутентичными зернохранилищами", но на вопросы Исака отмахивается, и говорит, что деревня будет завтра. Тем временем зернохранилища с плетёными крышами мелькают по обочинам.

По дороге видим вдалеке главный нигерский нефтеперерабатывающий завод и впечатляющую стоянку бензовозов вдоль дороги. В Зиндер прибываем в начале седьмого, гостиница - опять, мягко говоря, не очень. Нас с Мишей пытаются поселить в сингл, говорят, что свободным был единственный дабл и его заняли девушки. Спать на кровати такого размера вдвоем - это уже попахивает гомосятиной, и мы соглашаемся только при условии, что принесут дополнительную раскладушку. Проявлять принципиальность, звонить Яу и скандалить - лень. Ужин нам организовывают в спортбаре неподалеку. Всем поднадоел рис и кускус, поэтому единодушно заказывается курица с картошкой.

Однако, заказывая в Африке курицу, не думайте, что это будет привычный среднестатистическому россиянину стероидный бройлер, тупо переминавшийся с ноги на ногу на птицефабрике, поглощая столько корма, сколько может переварить его ненасытное брюхо. Нет, это будет настоящая боевая африканская клуша, поджарая и мускулистая, каждый день боровшаяся за жизнь, проходя километры в поисках пропитания. Зато исключительно натурпродукт!

Вечером дружно втыкаем в основное достоинство отеля - вайфайный интернет. Канал тощий, и из-за наплыва желающих все грузится еле-еле. Уходя последним, я получил после полуночи вполне приличную скорость работы.

Вариации на тему зерно- и прочих сельхозпродуктохранилищ в Нигере

[evil_nn]

24 сентября
После завтрака едем смотреть жилище султана Зиндера. Построено оно в середине позапрошлого века все из той же глины с соломой. Из узкого прохода за дверью, где устроена пара ловушек для незваных гостей, попадаешь во внутренний двор, где по стенам располагаются 8 тюремных камер. Особо отличившимся узникам на порог подливали маслица, привлекая скорпионов, чтобы добавить остроты в скучные будни местной пенитенциарной системы.

Внутренний двор.




Потом ознакомляемся с гаражом (все номера на машинах именные), с конюшней (подарки для почетных гостей) и вылезаем на крышу. Оттуда хорошо видны настоящие апартаменты султана - современный небольшой коттеджик, пристроившийся в углу огороженной забором территории. Туда, разумеется, не пускают. Девушки расспросили водителя, как наследуется титул султана - оказалось, что в случае смерти власть передается братьям по старшинству, от старших к младшим до тех пор, пока братья не закончатся. Потом наступает черед детей - сначала наследуют дети старших, и так далее... На некоторых этапх система очень близка к лотерейной: невозможно предугадать, кто из многочисленных наследников помрет, не дождавшись, а кому повезет завладеть властью в расцвете лет. Особенно учитывая, что жен у султана, как правило, три, а детей - от восьми.

Вот оно, скромное жилище султана внутри дворца.






Кроме того, с крыши видно расположенную прямо через дорогу мечеть. Сопровождающий нас по дворцу мужичок рассказывает интересную историю – типа, это новая мечеть, построенная на деньги покойного Муамара Каддафи в дар то ли нигерскому народу, то ли конкретно жителям Зиндера, а старая мечеть находится рядом за тем же забором. Вид перекрывает какое-то строение, поэтому не очень понятно, где там какая мечеть.

[evil_nn]

После посещения дворца вяло обходим близлежащий квартал (сегодня в тени под 40), это занятие минут на 30. Потом водители хотят отвезти нас на рынок, но посещение в каждом городе этого милого уголка, похоже, затрахало не только меня и Михаила - все говорят дружное "Нет!" и очень кстати вспоминают про обещанную накануне деревню хауса. Водители везут нас в квартал рядом с дворцом с оригинально расписанными входами в дворики - типа, это и имелось в виду. Миша вообще остается в машине, меня по такой жаре хватает минут на двадцать, а потом мы сваливаем в отель. Остальные приезжают примерно через час.

Окружающие дворец султана кварталы и люди в них.








Даже баобаб кто-то во дворе вырастил. Только толку от него...ни тени, ни фруктов, да ещё и лет через 50 подрастёт и дом развалит нафиг...

[evil_nn]

Михалыч недавно посетил остров Питкерн - этакую труднодоступную прямую кишку, сияющую как бриллиант в коллекции других задниц Но в Буркина Фасо с нами не ехал, так как уже был проездом, да и времени у Михалыча было в обрез. Такая неправильная, по мнению Ильи, расстановка приоритетов Илью чрезвычайно раздражала, поэтому он, не жалея красок, убеждал Михалыча, что БФ на порядок круче, а на Питкерне, да ещё и за такие деньжищщи делать абсолютно нечего. На Питкерне я не был, так что рассудить их не могу , а выглядело это примерно так:

[evil_nn]

После обеда, переждав самый зной, едем в местный музей. Мегахрень. Понравился только здоровенный бычина, без промедления бросавшийся на каждого, подходившего ближе 3 метров. Пикантности ситуации добавляло то, что привязан он был не больно надёжно выглядящей верёвкой.



На обратном пути останавливаемся сфотографировать симпатичную возвышенность из валунов, Исака шипит "Но! Но!!!» Милитар зон!", но поздно - проезжавший мимо на моцике воин недреманным оком просек фотосъемку жутко секретного объекта и резко затормозил, дабы наказать супостатов. Тут же понабежало с десяток военных, минут 40 трахали водителям мозги, в итоге забрали у них документы и отправили в отель. Второй водитель, Юсуф, как уроженец здешних мест, впоследствии решил вопрос за какую-то сумму, но остаток дня водители ходили мрачные.

Тут вам не шухры-мухры: и светофоры есть, и знаки запрещающие! Хотя уже не поймёшь - то ли запрещает, то ли наоборот, предписывает?

[evil_nn]

25 сентября.

За сегодня и завтра мы должны тупо допилить до Ниамея - расстояние около 900 км. Общественность настояла на заезде в Маради, мы с Михаилом не спорили, но даже не дернулись выйти из машины - очередной большой и грязный город. Все остальные попытались найти вокруг хоть что-то интересное, но в местную султанятню их не пустили, остальное тоже не грело, и спустя минут 30 сдались и они. Водители (наверное, они, больше некому) повадились заказывать нам на обед сэндвичи с омлетом. Надоело неописуемо, девушки уже смотреть на них не могут и сразу скармливают местным детишкам, как всегда, материализующимся возле остановки на прием пищи. День сегодня проходит исключительно скучно, я из-за мутного самочувствия почти все время дремлю. Время от времени возле населённых пунктов попадаются такие незамутнённые, кристально чистые водоёмы:



И такие"икебаны" на обочине - не редкость



Успеваем доехать до Бирни Нкони (Birni Nkoni), таким образом, сильно упрощая себе задачу на завтра, ведь отсюда до Ниамея всего 415 км/

[evil_nn]

26 сентября.

Поскольку время нас особо не жмет, то и собираемся неторопливо, стартуя лишь около 9, и по дороге делаем несколько остановок для фотографирования. Первая вылазка - довольно короткая, в размытое недавними дождями песчаное русло реки.



Вторая - посерьезнее: останавливаемся в Догондутчи и устраиваем пеший выход на другую (не ту, что по дороге сюда) скалу, одиноко торчащую вверх. Точнее, пешком идет Илья на своих длинных ногах, а я, оценив расстояние, договариваюсь с местным насчет доставки меня туда/обратно на мотоцикле за 2000 сэфа/3 евро. Больше нас никто не поддерживает, а зря - цвета абсолютно обалденные, да и местность - тоже. Времени потратили чуть больше часа.







Третий POI мы караулили не меньше часа - зримое доказательство того, что в Нигере полным ходом реализуется программа раздельного сбора мусора. Да не абы как, как, например, в жалкой Австрии (всего-то 6 видов отходов) - бери выше: в Нигере собирают отдельные позиции, например, тапочки. Или стулья. Впрочем, была и еще одна версия насчет маньяка-фетишиста, но ее коллективно отвергли.

Весь же срач на улицах - исключительно полиэтилен и целлофан, его, видимо, никак не перерабатывают. Ну что ж - скудость ассортимента с лихвой заменяется количеством мусора...





В старый добрый Терминус в Ниамее прибываем около 17 часов. На стойке нас ждут паспорта с визами Антанты и автобусные билеты Ниамей - Уагадугу компании Sonef. Время выезда не радует - в 4 утра отправление.
Надо звонить и договариваться насчет машины на завтра в Буркине Фасо. У нас две кандидатуры, с которыми велась переписка - турагенство за 95€/сутки + бензин, и, так сказать, индивидуал, готовый нас покатать за 40 000 сефа, что примерно соответствует 61 € в день. Естественно, сперва пытаемся вызвонить более дешевого. Ресепционист великодушно отдает нам свой мобильник, на который мы предварительно закидываем 1000 франков. Переговоры идут с трудом: то не берут трубку, то связь то и дело обрывается, то на том конце говорят только по-французски, хотя, судя по сайту, должны ого-го как балакать по-английски. В конце концов я попадаю на кого-то, нормально владеющего английским, и мы договариваемся на то, что завтра после прибытия в Уагу позвоним, и к нам подъедут. Мне кажется, что голос говорившего другой, но я списываю это на плохую слышимость.

До отъезда Саши и Михалыча сидим в ресторане отеля за столиками на улице, опять налетела туча москитов. Приходится сбрызнуться ядрёным средством с содержанием ДЭТА 50%, комаров как ветром сдуло, но и кожу тоже дерёт от такого количества активного вещества. Вообще с комарами надо поосторожнее - если вблизи пустыни их нет, то в Ниамее очень даже изобильно, а с малярией в Нигере всё хорошо - подхватить можно легко.

В 8 прощаемся с ребятами, за которыми приехал Исака, и вскоре отправляемся по номерам: надо хоть немного поспать, вставать в 3 ночи.

Подытоживая качество услуг по части организации поездок по Нигеру Яу и его Zenith tours, могу сказать, что лично моё мнение таково: дело иметь с ним можно. В минусе - прописанные в программе, но не посещённые дюны в районе Агадеса, то ли посещенная, то ли нет деревня хауса с зернохранилищами, и некоторое нежелание водителей отклоняться от прописанной программы. С другой стороны: все остальное было достаточно четко, денег за разборки с военными в Зиндере с нас тянуть не стали, визы организовали, с нас не взяли деньги за купленные билеты до Уагадуги (36000 с троих), ну и подаренная в начале трипа упаковка пива - тоже не собачья гениталия. Из советов последователям - максимально точно прописывать программу, с указанием ночевок по датам, с названиями отелей и списком мест, которые входят в намеченные к посещению, с указанием, оплачено это посещение, или нет.

[Vas 0500]

"утренние" чайники пластмассовые (называются "сакан")
и, к счастью, для приготовления чая не используются

Ценное замечание ))) Прямо отлегло
А то уж я было подумала, что надо со своим чайником путешествовать (на всякий случай)

Главное , не с самоваром

[Vas 0500]

По засранности на Бирму смахивает . Вадим ,как всегда, порадовал отличными фотками и изложением . Пять с плюсом !

[Русотур]

Красивая скала! Хорошо получилась.

[Balandinski]

Спасибо за два момента: всё-таки указали, что дома в Агадесе построены из саманного кирпича, а не из чего-то другого ("домики из грязи" и грязевая мечеть" в одном из "отчетов" за прошлый год не раз заставили посмеяться тех, кто действительно в теме), и за фото девушек фульбе с номерками. Это последнее ставит жирную точку в рассуждениях о том, где Геревол более подлинный - пред министерскими очами или посреди Сахеля. Хотя судя по тому, что завершающий этап Геревола вообще практически исчез из "репертуара", уже через несколько лет настоящий Геревол нужно будет очень сильно и долго искать...

[Русотур]

, и за фото девушек фульбе с номерками. Это последнее ставит жирную точку в рассуждениях о том, где Геревол более подлинный - пред министерскими очами или посреди Сахеля. Хотя судя по тому, что завершающий этап Геревола вообще практически исчез из "репертуара", уже через несколько лет настоящий Геревол нужно будет очень сильно и долго искать...

Ну на настоящем Гереволе (который был изначально и существует до сих пор) никакого конкурса красоты среди женщин нет. Это, вероятно, реверанс в сторону западной культуры. Да и надо чем-то насытить программу 3-х дней фестиваля.
Тем и хорош пока Нигер, что фестиваль пока существует в основном для своих и не превратился еще в шоу, рассчитанное на туристов. Боязнь многих ехать туда этому способствует. Но глобализация не стоит на месте, так что лучше поспешить это увидеть тем, кому интересно.

[Ser-Val]

колоритная страна!
Хорошо пишешь, Вадим!

[evil_nn]

колоритная страна!
Хорошо пишешь, Вадим!

Сергей, спасибо!
Выложу заодно в теме фото туарегского ножика, приобретённого в Агадесе - спрашивали меня. Лежит он, кстати, на маске из БФ, но об этом - в следующей части

[Vas 0500]

Нож хорош

[evil_nn]

Нож хорош

Пожалуй, тогда стоит прихватить его на следующую встречу форумчан! Для поддержания атмосферы
Кстати - стоит заполировать лезвие? Или оставить как есть - для аутентичности?

[michael-kandybin]

Вадим!
Отчет просто СУПЕР! Особенно хочется отметить фотографии, - качество неимоверное, как будто смотришь в окно...
Путешествие - МЕЧТА!!!
С нетерпением жду продолжения!!!

[O'lena]

Только сейчас наткнулась на отчет... даже не знаю, как охарактеризовать.
Бомба! и Супер - это не то , это будет не ярко, а вот ярких слов я не нахожу. Забраться в такие е...ня, причем по доброй воле, за свой счет и еще при этом умудриться получить от этого удовольствие.... Ребята, мой искренний респект и уважуха

[evil_nn]

начал в отдельной теме продолжение поездки - приключения в Буркина Фасо. Интересующиеся - вэлкам сюда:
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=649&t=242998&p=5600657#p5600657

[Shoushou]

Вадим, читаю, интересно!
Спасибо тебе за труд!
Однако, "задницы" они такие заманчивые!

[Vas 0500]

Нож хорош

Пожалуй, тогда стоит прихватить его на следующую встречу форумчан! Для поддержания атмосферы
Кстати - стоит заполировать лезвие? Или оставить как есть - для аутентичности?

. Вадим , жалко , что нож ты на встречу не принёс .  Надеюсь на новогоднем вечере посмотрим , а полировать лезвие не стоит , я так думаю.