Итак, примерно в полночь летающий тапок (flytap.com) приземлился в новом аэропорту Дакара имени Блеза Дианя. К будке пограничника с надписью "VISA" мы подошли первыми, но когда никого из пассажиров нашего рейса уже не осталось в очереди, мы все еще заполняли анкеты - просто потому что первый экземпляр наш пограничник потерял. Велком ту Африка!
В аэропорту нас встретил наш друг Х. - ливанец по корням, но родившийся уже на сенегальской земле. Несмотря на наши протесты и попытки вернуть ему деньги, оплатил для нас симку местного оператора Экспрессо (не путать с кофе!) и отвез нас в отель, который сам нам и забронировал, пообещав большую скидку. Так началась наша карусель ливанско-сенегальского гостеприимства.
Остров Горэ и старый Дакар.
Как и почти везде в Африке, порт - стратегический объект. Отставляя наши паспорта в сейфе в номере, я почему-то об этом забыл. В итоге охранники порта категорически отказались нас пускать к парому на остров Горэ. Правда, когда мы развернулись и со словами "значит, завтра" пошли к выходу, оказалось, что в принципе, мы можем и пройти. Напрямую денег никто не просил, но сдается мне, цирк устраивали именно ради этого.
Паром на остров ходит примерно каждые полчаса, стоит он для иностранцев 5200 франков. Забавно, если приплыть утром, остров живет своей жизнью и никому нет до тебя дела. Когда мы оказались у пирса в момент прибытия парома в обед - нас облепила толпа гидов и разводил. Еще одна интересная сенегальская особенность - они заводят с тобой непринужденный диалог, задают вопросы о тебе, рассказывают немного про себя - и все это лишь для того, чтобы потом пригласить тебя в свой сувенирный магазин.
Вообще, остров включен в список ЮНЕСКО как памятник европейской колониальной архитектуры. Несмотря на это, власти не спешат с реставрацией, а некоторые архитектурные особенности острова используются в качестве жилья. Люди живут и в пушечных дзотах, и в хибарах вдоль крепостных стен.
На центральных улицах все же наведена красота. На секунду можно действительно ощутить себя в 18-м веке.
В Сенегале культивируется мнение, что остров был важным пунктом работорговли. Называются ужасные цифры вроде 20 миллионов рабов, отправленных в Америку с этого острова, в то время как большинство не-сенегальских ученых склоняются к цифре около 500 человек в год. Впрочем, это менее важно, ведь сам факт работорговли отрицать невозможно. В так называемом "доме рабов" обустроен небольшой музей, посвященный этой странице африканской истории.
На острове также есть пара гостиниц и несколько ресторанчиков с морепродуктами. В одном из них даже живет полуручной пеликан. Очень их качество и пищевую безопасность сложно, но нам повезло ничем не отравиться.
Обратный паром с острова, кстати, бесплатен. С парома мы решили сходить в музей африканский цивилизаций. По дороге прошли мимо вокзала - в самом Дакаре колониальных зданий сохранилось не очень много, и это - лучшее из них.
Кстати, железная дорога не функционирует здесь уже лет 20, хотя они и строят новые пути, пока не очень понятно куда именно.
Музей оказался закрыт - понедельник же, поэтому дальше мы попробовали дойти до главной мечети Дакара. Расположена она недалеко, но по жаре идти довольно тяжело. Кроме того, по пути приходится идти через огромный стихийный рынок - не самое приятное место. В итоге, дойдя до мечети, мы повернули назад, так и не зайдя внутрь - не было подходящей одежды, да и атмосфера района как-то давила.
По дороге в отель мы снимали онлайн в Инстаграм - ответ от Х. не заставил себя ждать: "What are you doing there?". Оказалось, что человек, всю жизнь проживший в Дакаре, ни разу не был в даунтауне пешком. А мы вот побывали.
Но должен сказать, что на удивление, никому не было до нас дела. Ни на рынке, ни на улицах возле мечети, да и как выяснилось потом - во всем Дакаре. Туристов здесь мало, а экспатов, наоборот, хватает, поэтому белый цвет кожи не вызывает ажиотажа, как во многих других африканских странах.
Поездка в Сен-Луи.
Сен-Луи - когда-то столица всей французской Западной Африки, а сейчас - еще один памятник колониальной архитектуры под охраной ЮНЕСКО.
Накануне Х. познакомил нас со своим другом Ф., который часто ездит в Сен-Луи по делам. Я думал, он отвезет нас туда и поедет заниматься теми самыми делами, но похоже, что в этот раз он поехал туда только ради нас. Но обо всем по порядку.
Сперва мы долго выбирались из Дакара - пробки тут суровые. Как и водители. Задним ходом в нас врезался автобус, наш новый знакомый довольно долго на повышенных тонах выяснял с ним что-то, но в итоге мы так и поехали дальше с вмятиной на весь борт.
Потом оказалось, что в Сенегале бывают и очень хорошие дороги. Правда, платные. Частично трассу строили французы, они же внедрили систему бесконтактных платежей по транспондеру. Строительством другой части руководили китайцы, и там платить за проезд можно только наличкой.
На середине пути дорога испортилась, ехать пришлось по одноколейке через местные деревни.
Примерно через 3 часа мы приехали в национальный парк Ланг де Барбари (Langue de Barbarie). Вообще это место знаменито большими колониями мигрирующих пеликанов, но был не сезон. Поэтому все, что мы увидели - кучи мусора на берегу и поедающих это дело крабов.
По приезду в Сен-Луи сперва отправились отведать "самый лучший чебу-джен в стране". Ceebu jen - это блюдо местной кухни, состоящее из рыбы, риса и специй. Забегаловка чисто для местных, самостоятельно мы в подобное место вряд ли бы зашли, но оказалось - очень даже вкусно. Запиваем все соком из плодов баобаба - вот это весьма странное на вкус пойло.
Город же представил из себя весьма удручающее зрелище. Вместе с Ф. мы сперва взяли обзорный тур в карете (так называемый гид мало что мог рассказать), а потом и прошлись немного пешком. Полнейшая разруха, выделяется разве что пара зданий с фасадом на реку Сенегал. Заслуживает внимания еще и мост через саму реку. Он построен по обрацу первого, исторического моста, и точно также имеет отъезжающую секцию, которая позволяет проходить кораблям.
Кстати, о реке. В честь нее и было названо образовавшееся в 1960 году независимое государство, а сейчас именно она отделяет его от Мавритании. Туда-то, на границу, мы и отправились ночевать - там находится деревня, из которой наш сенегальский друг родом.
Живет он за забором в собственном доме, большом и абсолютно пустом (из мебели только раскладные стулья и стол), а его родственники - в домах похуже непосредственно в деревне.
По утверждениям Ф., его дедушке - старейшине деревни, 104 года. Верится с трудом, но дедушка и правда старенький. Все были очень дружелюбны, но фотографироваться не очень хотели.
Из деревни мы пешком дошли до дамбы Диама - собственно, пограничного пункта между Сенегалом и Мавританией. Ф. сказал пограничнику "мы с моими русскими друзьями только посмотреть", после чего мы пересекли границу Сенегала, не имея при себе никаких документов и вышли на дамбу.
Ужинали яссой - еще одним национальным блюдом, на этот раз с курицей. А ночью на нас напали клопы (но узнали мы об этом только на следующий день).
Утром, там и не сделав никаких своих дел, Ф. повез нас обратно в Дакар, по дороге подливая воду вместо тосола в закипающий движок своего старенького фольксвагена.Вдоль дороги иногда встречались семейства бородавочников - весьма удивительно, ведь я думал, что в этих местах диких животных не осталось.
Снова Дакар.
Когда нет местного проводника, Дакар довольно уныл.
Мы сходили в музей черных цивилизаций - под него построили огромное здание, но экспонатов там почти нет, а самые интересные залы - с масками и тотемами - пока закрыты. Зато на выходе из музея попросили просветить сумку - вдруг я что-то украл...
Музей африканского искусства, если верить табличке на его двери, должен был уже 2 недели как открыться после реконструкции, но оставался заперт.
Одно из немногих стоящих мест - монумент африканского возрождения. Такси из центра города обошлось нам в 1200 франков.
Вход внутрь - еще 5000 франков. Там небольшой музей, посвященный борьбе африканцев за независимость, в котором выставлены весьма странные экспонаты.
Тут же находится лифт наверх. Приезжает он в голову статуи мужчины, а там душегубка, как в сауне. Два открытых окна не спасают. Быстро-быстро сфотографировав виды, сваливаем вниз во избежание теплового удара.
Все меняется, когда приходит Х. Оказывается, в Дакаре есть весьма приятные "пляжные клубы", где лежаки и бар обустроены на свайной платформе, а в океан можно спуститься по лестнице. Там же можно сыграть в футбол (я впервые за все поездки пожалел, что не взял с собой лишнюю пару кроссовок) или выпить пива. Особенно такие клубы хороши, когда не приходится ни за что платить.
Ночная жизнь тут тоже есть, несмотря на то, что страна мусульманская. На одном из двух холмов Les Mameles (да-да, по-русски это "сиськи") расположен маяк и одноименный open-air ночной клуб. Атмосфера приятная, хотя я, в целом, такие места не очень люблю.
Сафари.
Городская легенда, рассказанная нам Х., гласит, что в начале 20 века его предки собирались эмигрировать из Ливана в Аргентину, но их привезли в Дакар и сказали, что Аргентина здесь - с тех пор они тут и живут. Не уверен, что все было именно так, но факт в том, что ливанцев в Сенегале живет немало. Один из друзей Х. владеет сафари-парком, куда нас и отвезли. Здесь живут 6 львов, все они были спасены еще котятами в ЮАР, поле чего их привезли сюда и выкормили. Они приходят на свист и корм, в то время как мы сидим в сетчатой машине.
Еще тут живут несколько зебр, жирафов и антилоп. А напротив этого сафари парка находится национальный резерв Бандия (Foret de Bandia), где львов, конечно, нет, но зато вдоволь крокодилов и обезьян.
Здесь же можно съесть стейк из антилопы Эланда - вкусно, но весьма напоминает говядину.
Розовое озеро.
Озеро Ретба (хотя мало кто знает его правильное название, все говорят просто - Lac Rose) - одно из немногих розовых озер на планете. Известно еще и тем, что до перевода ралли "Дакар" в Южную Америку, оно финишировало именно здесь, на дюнах между озером и океаном. Лучший свой цвет оно имеет в сухой сезон, а перед нашим приездом в конце сентября как раз закончился влажный. Поэтому все, что мы увидели - залежи соли и бурую воду.
Мало кто знает, но это озеро более соленое, чем Мертвое море.
Заключительный день.
Сенегал имеет очень длинное побережье, где можно было бы построить шикарные курорты. Вот, например, местечно с забавным название Попенгин. Кое-какие пляжные отели тут даже есть, но грязь...
Выглядит красиво, но океан коричневатый, в нем плавают пакеты и дохлая рыба, а чтобы сделать это фото без мусора, пришлось долго искать подходящую точку.
В последний вечер нашего сенегальского тура мы были приглашены в ливанский ресторан, где была куча родственников и друзей Х. Но надо же такому случиться - отравление поджидало нас именно в этот момент. Причем такое, что выворачивать начало прям в ресторане. Чтобы избежать конфуза мы решили уехать в гостиницу на такси, но не тут-то было. Х. сам отвез нас, по дороге вызвав знакомого доктора (представьте себе звонок в полночь: "Алло, док, ты в городе? Нужно срочно приехать"). Сам сгонял в круглосуточную аптеку за лекарствами , одолжив мопед у того самого доктора. Еще и прислал за нами машину, чтобы отвезти в аэропорт - все бесплатно.
Даже без этого Х. провозился с нами всю неделю, показал все, что мог и еще везде платил. Я так не привык и это было не очень удобно. Но чтобы оплатить хотя бы что-то, хотя бы пару ужинов, приходилось буквально сражаться за счет. А уж учитывая финальный аккорд...
В общем, я такого фантастического гостеприимства не видел никогда в жизни. Теперь хочет вернуться в Сенегал еще разок, посмотреть еще не посмотренное, например дельту Син-Салум, да и просто приятно провести время. Но без Х. Сенегал вряд ли бы мне понравился.
