Как фотографировать в ДР Конго и не попасть за решетку.

[Evitta]

День 0, прилет.



Ну вот правда, вот куда-куда, а в Конго я не планировала в обозримом будущем. Мали – да, еще раз в Эфиопию – да, даже Камерун где-то проскакивал. И то, в последний год поездки по трем ярким странам Черного континента – Гвинее, Либерии и Южному Судану - как бэ говорили, что Африки я насмотрелась на ближайшие три года. Но не тут-то было. Одно сообщение от друга-путешественника – и все, я уже мыслями в Конго. Поэтому тут ж решаю с отпуском с коллегами и покупкой авиабилетов.

Демократическая Республика Конго – одна из беднейших стран Африки, проще говоря, для нас это та еще %опа мира. Сюда добираются самые отважные (или самые бесшабашные?) путешественники. А ты попробуй найди таких в своем окружении, любителей самой жести и охочих до энтографии с привкусом фотоэстетики, готовых сразу откликнуться на твой зов? Так что верное дело – кинуть клич и набрать группу таких людей. Это одновременно и удешевляет поездку и делает ее более безопасной: нескольким машинам всегда легче чем одной.

В нашем случае группа собиралась все-таки под крылом местной турфирмы, впрочем если у вас много таких друзей, то вы вполне сможете провернуть такой трюк и сами.

Билеты в Киншасу были куплены у Ethiopian Airlines. Просто делаешь бронь на сайте, потом оплачиваешь по реквизитам. Хотя большая часть группы летела Egypt Air. Но я помню, что египтяне никогда не славились своей пунктуальностью и имеют привычку менять рейсы как им заблагорассудится. А так как я человек подневольный и дни отпуска у меня строго рассчитаны под поездку, то для себя решила все же переплатить, но быть более менее уверенной во времени рейсов (у меня проколов с эфиопами еще не было).

Все документы для визы - приглашения и брони – готовила нам фирма. Так что в посольство ДРК я пришла уже вооружившись толстой пачкой распечаток документов. Туристам можно оформить визу за неделю за 120 евро (наличными) или срочную за 1-2 дня за 150 евро. Я не торопилась, так что виза была готова через 4 дня по минимальному тарифу.

В аэропорту Киншасы первым делом проверили сертификат о желтой лихорадке и Ковид-вакцинацию (Спутник-5 подходит). На паспортном контроле я вообще не задержалась, спросили только с какой целью приехала, ответ «туризм» всех устроил. В зале выдачи багажа меня встретили помогалы нашего гида, а вскоре и сам гид нарисовался. Он уже встретил еще одного участника нашей группы - Паскаля - и вместе мы отправились в отель Beautitude Hotel. Основная часть группы должна была прилететь ночным рейсом.

Мой номер




Ближе к вечеру мы втроем: Я, Паскаль и наш гид, - отправились в ресторанчик неподалеку на ужин. Я заказала пол-курицы (меньше просто не было) и местного пива и мы очень хорошо посидели, благо все говорили на английском.

Курица


Салатик из свежих овощей, майонеза не пожалели





День первый, Киншаса и ее окрестности: кладбища, саперы и вуду-борцы.

Утром на завтраке собралась уже вся группа. Так что после завтрака стартовали в первую точку нашего маршрута: в храм недалеко от Киншасы, куда за обретением силы приходят борцы рестлинга перед схваткой.

Нас встретил священник и шеф деревни. Священник, или колдун, рассказал нам, что его брат и его сестра недавно умерли от неизвестной хвори и вся родня решила, что это он навел на них порчу и выгнали его. Так что теперь он живет вдали от семьи, но также выполняет свои колдовские дела. Священник проводил наc сперва на кладбище, куда ходят набраться сил у предков. Моя попутчица Маша, правда, восприняла это буквально, и ….. провалилась ногой в одну из могил, слава богу отделалась ушибами и царапинами. Нужно добавить, что дорожка через кладбище вилась не мимо могил, а прямо по могильным плитам. Видимо, за давностью лет, либо плиты обветшали, либо бетон изначально был плохой. Но после Машиного провала мы стали осторожно наступать на плиты, стараясь идти исключительно по краям плит.

Перст указующий


Прямо по могилкам



После прогулки по кладбищу, священник показал нам небольшой храм. Храм представлял собой дом с несколькими комнатушками, в каждой из которых он совершал какие-то свои обряды. В последнем, он совершил службу, во время которой бог одарил его и из пустых ранее рук священника посыпались бумажные деньги.

Храм


Священник у храма


Вуду-таинство






тот самый момент, когда посыпались деньги "из ниоткуда"


Уже возвращаясь к автобусу, мы встретили одного бойца, которого нам еще предстояло увидеть в боях вуду сегодня вечером. Он с удовольствием продемонстрировал нам свое умение чистить зубы … огромным ножом. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но нам не привыкать.

Теперь наш путь лежал в район Киншасы Kintambo, где мы должны были увидеть стиляг Киншасы.

Стиляги Киншасы.

Здесь их называют саперы - Sapeures, от французского SAPE - Societe des Ambianceurs et de Personnes Elegantes/общество веселых и элегантных людей.



Носители субкультуры Le SAPE резко контрастируют с окружающей действительностью. На фоне бетонных стен в бедных районах Киншасы можно увидеть красиво и даже элегантно одетых людей. Они придают большое значение одежде и идут на большие жертвы, чтобы достать одежду известных брендов. Гуччи и Ив Сен Лоран - такие названия брендов легко можно увидеть на этикетках их костюмов. Всем вокруг они приносят позитив и надежду. Среди них есть даже женщины.









Среди них есть даже женщины.





Необычная субкультура зародилась еще в 1920-х годах. После первой мировой войны конголезцы, которые воевали под флагами своих кологиальных хозяев ( Франции и Бельгии) возвращались домой одетые по-европейски. Такой прикид у всех на родине ассоциировался с богатством и шиком. Кроме того, колонизаторы часто предпочитали не платить своим черным слугам и те донашивали их одежду.





На бирке написано "Йоши Ямамото"








Так возникла традиция, сохранившаяся и по сей день: члены общества Le SAPE встречаются по выходным, приветствуют друг друга лбами, демонстрируют друг другу свои наряды и исполняют затейливые танцы.





Саперы улетно танцевали прям она дорогах. Они тормозили автомобили, садились на мотоциклы, здоровались с зеваками и вовлекали нас в свои танцы.





Очень позитивный народ, я Вам скажу. Время с ними пролетело быстро и мы помчали дальше.

Слово «помчали» - это чисто фигурально выражаясь. К Киншасе это не применимо в принципе. Поскольку здесь такие пробки, каких я не видела еще ни в одном африканском городе. Даже Конакри показалась раем. Так что если планируете что-то в Киншасе в разных концах города, готовьтесь провести большую часть времени в пробках. Светофоры в большинстве случаев отсутствуют как класс, круговые перекрестки проезжаются по правилу гребешка, проще говоря, кто как успеет. На одном из таких перекрестков я увидела круглый постамент, на котором стоял человек с полосатой палкой и пытался что-то ей указывать в окружающем хаосе.

Но заснять я это пока не могла. Киншаса, да и в принципе Конго, - одна большая запретная зона для фотосъемки. Ни дай бог не согласовать фотосьемку с местными властями, которые, кстати, за это будут просить какую-то сумму денег. Ни дай бог в кадр попадет какое-то государственное здание, солдат или госслужащий, тогда проблем точно не оберешься. Так что по первости я даже из окна авто не снимала, правда, к концу поездки немного осмелела.

Но в конце концов мы доехали до площади, на которой нам предстояло увидеть Вуду-Рестлинг.

Вуду-Рестлинг.

Catch fétiche (кач фетиш) — или конголезский Вуду-Реслинг - второе по популярности после футбола развлечение когнолезцев. Он сочетает в себе традиционную африканскую борьбу и старые религиозные практики c использованием фетишей и религиозных инструментов.



В 60-е годы по местному телевидению крутили американские бои, и конголезцы сразу подхватили новую дисциплину. Драться они и умели, и любили: зрелищная традиционная борьба Libanda этому подтверждение. Но в традиционный и скучный американский реслинг бойцы Конго привнесли древние знания предков: всю возможную мощь вуду-заклинаний.

Так что в вуду-реслинге главное - не сам контактный бой, а сильная и действенная магия. Слабее тот, кто, как зомби будет двигаться под дудку противника, постепенно теряя контроль и впадая в транс, после чего припечатать к рингу его можно просто жестом. Сильнее тот, чьи фетиши поразят противника на расстоянии и чьи магические инструменты порязят противника сильнее, чем настоящий боксерский удар . Побеждает тот, кто смог накопить достаточно сил, чтобы подчинить противника. Ослепить, парализовать, заставить плясать на потеху толпе. Были случаи, когда на ринге сожгли противника, и когда колдун вырвал у противника глаз и съел на виду у всех (Кстати, у нас был одноглазый боец). Есть здесь и женщины рестлеры, что является большим прорывом для африканской страны.

Еще до начала боя надо напугать противника. Так что в самом начале мы увидели всех борцов: они соответственно оделись и подготовились к сватке каждый по-своему.












Следующий этап шоу – приветственная езда на крыше микроавтобуса по кварталу. В этом действе принимают участие сами рестлеры и их поклонники. Нас же посадили на мотики задом, чтобы мы ехали впереди машин и могли снимать все происходящее. Было весело!











Когда все вернулись к рингу, нас посадили на почетный первый ряд стульев под навесом. Публика уже собралась: кто-то как мы, сидя под навесом. А кто-то стоя за тонкой веревкой ограждения.





Мальчик с яйцами на голове ходил кругами часа четыре что мы там были..Кому он их там продавал на жаре, обному богу известно...




Бойцы выходили на ринг подвое. Наблюдать бои было интересно. Но меня не покидало странное чувство: я никак не могла понять, то ли они правда дерутся, то ли это просто инсценировка боя. Зрелищно – да, интересно – да, но для неверующего в вуду человека – как-будто не по-настоящему.













Кто-то доставал свои фетиши, кто-то использовать даже лопату, чтобы огреть ей противника. Один в костюме какого-то дьявола душил своего соперника огромной цепью. Его самого не так давно спустили с цепи и он безудержно отплясывал перед выступлением на ринге какую-то дикую пляску устрашения.













А вот и фетиши пошли в ход














Ближе к вечеру, когда уже стемнело, на ринг подтянулись и девушки, которые дрались, используя магический кинжал. Фотографировать стало слишком темно, так что я снимала только видео.





Когда начало темнеть, мы покинули площадь и направились в гостиницу, чтобы наконец-то полноценно поесть в местном ресторане. У ресторана встретили подружек невесты.



И молодых


И еще: сегодня у одного из участников нашей поездки был день рожденья! Его тоже отметили.





Завтра предстоял еще один день в окрестностях Киншасы.

[Evitta]

День второй, Киншаса и ее окрестности: Секта Tata Gonda.

Сегодня нам уже пригнали джипы: 4 лэндкрузера, видавших виды, но вполне способных вынести местные дороги. Кондиционер работал только в одной машине. Две машины были с сиденьями для пассажиров в форме лавок вдоль стен авто. Этого никто не ожидал. Причем к лавкам не прилагалось никаких ручек, так что дороги с колдобинами обещали быть очень «веселыми».

Чтобы попасть на место вовремя, мы выехали из отеля довольно рано, где-то в 6:30. Соответственно без завтрака. Было решено остановиться в супермаркете по дороге и купить там что-нибудь перекусить на завтрак, например, местную шаурму. Шаурма оказалась так себе, но животы мы набили.

Энергетик от Версаче, стильненько так ;)


Дорога к Мбанзе заняла у нас порядка четырех часов, со всеми остановками и пробками. От Мбанзы еще какое-то время по гравийке и мы оказались на месте. От парковки на территорию секты вела небольшая земляная лестница.



Встретили нас очень радушно и с улыбками. Нас усадили на стулья и исполнили свои приветственные песни. Кстати, я обратила внимание, что большинство здесь – это женщины разных возрастов. Просто мужчины в основном были на работах в полях или на рыбалке.













Религиозная секта Тата Гонда названа по имени ее создателя. В 1989-ом году на пророка Тата Гонду снизошел бог и он приказал ему бросить все, не мыться, сменить мирскую одежду на холщовый мешок и посвящать все свое время молитвам, так образом борясь с несправедливым и грешным миром. Пророк уже умер и сейчас секту возглавляет его последователь, четко следуя проторенному курсу борьбы за мир.





Эта религия привлекла много последователей: в Конго и В Анголе проживают почти 2 тысячи сектантов. Они живут обособленно и даже замкнуто, носят простые холщовые одежды, молятся и подчиняются своему лидеру. Причем стили одежды могут различаться, но материал, используемый для ее пошива один – это мешковина.

В секте каждый выполняет свою работу, нельзя просто молиться и потреблять. Последователи Тата Гонды едят то, что производят. Они работают в своих огородах, носят воду из реки, ловят рыбу и убирают общественные места. Когда мы были в секте, большинство мужчин было на работах в полях и на рыбалке.

Сектантам нельзя заводить семью и иметь детей после вступления в секту. Если дети есть, но они живут здесь же, на территории секты. Также сектанты не моются водой, каждое утро они совершают ритуал, во время которого покрывают себя пеплом. Пепел считается хорошим антисептиком.

Но самое важное – это молитвы каждые три часа, во время которых истинные верующие могут войти в глубокий транс. В молитвенный круг к священному алтарю под деревом молящиеся вползают на коленях и потом соединяются в единое целое в одном большом песнопении.







Вокруг священного алтаря














А после молитв вместе они маршируют по кругу и по территории, руководимые своим лидером.

















После «показательной программы» нас ждал ланч с рисом и в одном из домов общины. Но мы еще поснимали местных.

Я ушла в народ










В голубом ходят типа послушницы, которые только готовятся вступить в секту




Путь обратно занял почти столько же времени, что и путь сюда. Киншаса все-таки – столица пробок. Но мы успели наконец сделать важное дело – поменять деньги. Доллары здесь меняют легко, ими даже можно расплачиваться в магазинах и на рынках, только не везде берут мелкие купюры в 1 доллар. А вот евро можно поменять только в банках в столице. Так что сюда лучше и практичнее все-таки везли доллары. Я поменяла 100 долларов, это хватило мне на всю поездку на всякие мелочи типа пепси, пива и фруктов, на небольшие сувениры и вознаграждения за портретные фото. Тем, кто менял 300 долларов, пришлось нести из в большом пакете ;)

[Evitta]

День третий, из Киншасы в Кенге: племя Yaka.

Встаем рано, в пять утра. Сегодня мы начинаем свой односторонний маршрут в сторону Кананги, откуда обратно в Киншасу мы должны уже лететь на самолете, чтобы не тратить время на обратную дорогу на автомобиле (а это минимум два дня). Ну что ж, грузимся и в путь.

Утренние в пробки в Киншасе тоже имеются, так что местами плетемся, особенно когда подъезжаем ближе к месту оплаты за дорогу. Интересно, что пока единственная асфальтированная дорога, по которой мы ездили - национальная трасса RN1 – платная. И у мест оплаты в большинстве своем скапливаются немеренные очереди. Естественно, легковушки и джипы стараются постоянно обогнать огромные неповоротливые фуры. В результате этого – а может и не без помощи мелких взяток - мы довольно быстро проскакивали такие узкие места.

Почти сразу стало понятно, что здесь, в Конго, белый человек воспринимается исключительно как мешок с деньгами, который он должен быть готов раздавать направо и налево. В разным местах, проезжая мимо с открытыми окнами, или останавливаясь что-то купить или передохнуть, мы слышали не только «Мунделе, Мунделе!» (в переводе с языка лингала «белый человек»), а и «donne moi de l'argent» или “MakutA” (дай денег). Кричали дети, кричали взрослые, перетирали характерно пальцы, показывая международный знак денег, и протягивая руки вперед. Просто одна большая страна попрошаек. Но при этом не было никакой агрессии, воровства или сильного приставания. Да, проходу нам не давали. Как только мы останавливались, откуда ни возьмись тут же вокруг нас образовывался пузырь из детей разных возрастов, часто к ним присоединялись и праздные взрослые. «Лопнуть» такой пузырь можно было только уехав.

В середине дня мы приехали в деревню племени Yaka, недалеко от города Kenge, где у нас предполагалась ночевка.

Народ этнической группы Yaka населяет территории на юго-западе ДРК, сейчас их около 500 000 – 800 000. Этнологи говорят, что на протяжении всей бельгийской колониальной истории это королевство Yaka было одним из наиболее организованных и особенно наиболее устойчивым к западному проникновению.



Легенда гласит, что в 17 веке один из вождей королевства Lunda – король Kabamba, которое было на стыке современных Анголы и Конго, повел своих воинов в экспедицию по завоеванию региона Кванго в королевстве Конго. Дипломатия и организованность позволила народу Лунда основать королевство Яка, гармонично интегрировавшись в жизнь местных племен Конго, переняв их язык. Народы Лунда и Конго стали Yaka под предводительство короля Kabamba. Вожди Лунда женились на женщинах Конго, а потомство называло себя Yka, а не Lunda.







Кстати, Yaka — это титул, который в королевстве Конго давали воинам. Когда люди Лунда появились в Конго, королевство Конго уже было ослаблено португальскими вторжениями. И воины Лунда не встретили большого сопротивления А сопротивление отдельных небольших племен было слабым, в отличие от воинов Lunda, которых называли «ILuwa» (иностранцы) или Bayaka (ловцы шаров и стрел). Так что в своей смелости и силе и завоеватели Lunda, и воины Congo были очень похожи, поэтому титул Yaka был дал и воинам Lunda.





Нас встретил вождь Yaka, достаточно молодой мужчина. Yaka – анимисты и почитают духи предков. При нас колдун и правитель Яка провели церемонию с жертвоприношением курицей. Церемония направлена на процветание деревни и дружбу между народами.

Вождь








Во время церемонии у сакрального дерева Musanda вождь Яка произнес речь, а колдуны в другом, сакральном месте отрезали курице голову специальным жертвенным ножом. И в заключении правитель помазал нас всех и каждому дал местное имя и назначил обязанности. Меня нарекли второй женой вождя, обязанности я уже не помню.

Начало церемонии


А вот и безропотная жертва


Барабанщик знает свое дело


Колдуны тоже




Все это сопровождалось танцами, довольно откровенными, которые скорее всего являются и частью церемонии инициации мальчиков Nkanda.





Танцор в маске легко снял свою маску, то ли от жары, то ли просто устал.


За нами наблюдали ото всюду




После окончания церемонии мы немного поснимали местных.










Ближе к четырем часам мы приехали заселяться в отельчик Wata Fils Hotel в Kenge.

Мой номер


Так как по программе на сегодня ничего особо не было, то можно было просто поехать в соседние деревеньки поснимать. О чем мы и попросили нашего гида. Гид сказал, что лучше ехать на мотиках. Так что в итоге собралось только три отъявленных фотографа. Мы уже было вышли за ограду и в ожидании мотиков стали снимать проходящих мимо. Ими оказались мальчишки, ну очень модные парни. Они не противились, более того, с удовольствием нам позировали. Гид, правда настаивал, чтобы мы не выходили за ограду и никого не снимали. Почему? Ведь люди не против? Вот хотели снять торговку неподалеку, но она жестами показала, что не хочет быть сегодня фотомоделью, так мы и не снимали. А мальчишки – они ж такие мальчишки. А потом нарисовался подвыпивший профессор конголезского университета, который вступил в долгую дискуссию на тему «можно или нельзя снимать в Конго».

Модные пацаны






Тем временем наш гид куда-то ушел с какими-то чуваками. Мы решили, что он пошел искать мопеды. Но его все не было и не было, и солнце уже клонилось к закату. А через час уже стало понятно, что ехать куда-то не имеет смысла, потому что пока мы доедем, солнце уже зайдет и ничего путного мы уже не сфотографируем.

На закате пришел наш гид. Оказалось, что все это время он был в местной полиции, доказывая, что мы туристы, и отмазывая нас от прогулки в местную кутузку за те фотки, которые мы снимали за оградой отеля! Не обошлось, конечно, без взятки местным властям. Вот так мы и остались в отеле, вроде на свободе, но и как в клетке.

[ppvv]

Какая увлекательная у вас жизнь! Потрясающе! У вас за один день происходило событий больше, чем у меня за месяц наверное))) Особенно впечатлили Стиляги Киншасы, это что-то невероятное!

[Evitta]

День четвертый, из Кенге в Киквит.

Ничем особо не примечательный, просто ехали в Киквит.

Утром наши машины:




Остались фотки гостиницы в Киквите.





День пятый. Из Kikwit в Gungu: племя Pende.

До Киквита дорога была нормальная, полный асфальт. А после Киквита на несколько километров по платной трассе тянулся ремонт – песок без асфальта.







После того, как мы съехали с главной трассы, дорога стала еще хуже: гравийка, местами настолько раздолбанная машинами и дождями, что проехать там действительно могли только хорошо подготовленные джипы.



На этой дороге три машины вырвались вперед, оставив машину с гидом позади. Так что через некоторое время нам пришлось остановиться в одной из деревень и дождаться последнюю машину. Как только мы остановились, тут же набежали местные. И даже певцы и танцоры. Да еще и с маской! В общем, мы весело провели минут 20 в ожидании нашего гида.

Ну и гитары у них конечно...




А вот и маска








Отсюда до города Gungu, провинция Kwilu, рукой подать. А Гунгу является столицей народа Pende. Именно Пенде и их культура были основной нашей целью в этом регионе. Так что первым делом мы приехали на территорию владений короля всех Pende.

Прямо на машинах мы въехали в просторный двор, где нас встретил король Pende Aristotle Kibala. Всего подданых у короля порядка 400 тыс. человек. И если честно, то нам показалось, что все они собрались здесь, за оградой территории вождя, чтобы посмотреть на приезжих белых обезьян.

Кроме «группы поддержки» за забором, на стульях сидели еще местные, в том числе жены вождя и его родственники.

Вождь Kibala слева внизу:


Gi Bikele, сын вождя, альбинос. Ги постоянно мигал перед нашими носами, так получалось, что он запорол многие фотографии и влезал практически во все видео. «Куда ему столько видео?», - постоянно думали мы. Ну ладно мы, приезжие, нам все в диковинку, но ему? Может, у него есть инста? Ну реально, парень не опускал мобильный.

Ги




После приветственных слов вождя нам предложили сесть на стулья и посмотреть приветственные танцы. Чуть позже стало понятно, что ни разу это не приветсвенные танцы. А на нас вывалили одномоментно практически весь культурный пласт этнической группы Пенде.

По традиции маски у народа Пенде танцуют, чтобы умилостивить предков, защитить вождей и во время важных для деревни/города событий, таких, как похороны вождя, например. Они так же участвуют в колдовских обрядах, которые остались в этих местах, несмотря на распространение Христианства. Всего у Пенде 7 масок силы и порядка 20 масок-персонажей. Маски силы обычно учавствуют в церемониях инициации и обрезания, праздника начала посева проса и коронации нового короля.

За полдня мы увидели столько масок, сколько я пока ни разу не видела за один день, фестивали не в счет.

Вот молодой танцор в маске Munyangi, в форме сердца. И эта маска зооморфная, олицетворяющая собой какую-то антилопу. Эти маски участвуют в инициации мальчиков Mukanda. А вообще таких масок очень много разных, порядка 60-ти, и антропоморфных (мы еще увидим такую), и зооморфных.







Маску Minganji легко узнать: костюм из полосатой рафии и обязательно трубчатые глаза, отсылка к всевидящему око танцора. Еще эта маска - символ мужского братства и участвует в обрядах инициации и церемониях, в которых участвует и вождь.









Маски Muthatho еще называют «Злыми масками», они неистово танцуют, чтобы развлечь толпу.







В окружении масок Muthatho появилась маска Kitenga, которая считается одной из самых могущественных масок Pende и обязательно принимает участие в инициации Mukanda. Ее легко узнать: танцор в костюме из плетеной рафии, а сверху – огромный красный диск с глазами на стебельках, обрамленный множеством перьев голубого гигантского турако, да еще и накидка из перьев сзади. Таких турако мы видели в соседней Уганде, поистине величественные птицы.











А вот кстати голубой турако, которого я снимала в Уганде



Tu-gangonga - танцоры на ходулях, еще их называются в простонародье «Высокие шагающие мужчины»stilt dancers, приезжают из своей деревни, чтобы развлечь вождя Кибалу. К сожалению, условий для фотосъемки совсем не было: маленький дворик плюс уже начало темнеть.



За всеми этими танцами наблюдали не только мы:





Enya Giwila, женщины старшего возраста, раскрашенные красной охрой, танцуют, мотая слева направо головой с париком черных волос из рафии. Это они готовят девочек к различным этапам жизни во время обрядов инициации.





И вождь поплясал с дамами




А уж как залихвастски они своими париками трясут из одной стороны в другую










Одетый в одежду из рафии хамелеон Galungonya вышел, чтобы развлечь толпу, он ползет по земле, имитируя походку пьяного человека. У Пенде, как и у других африканских народов, хамелеон считается магическим животным. Все дело в том, что он умеет вращать глазами независимо во всех направлениях, а так же менять свой цвет.



Одними из последних вышли танцевать колдуны с вставленными сквозь щеку стрелами и копьями. Зрелище то еще, с непривычки страшновато. Не люблю я вот такое протыкание своего тела. И говорят, что когда они протыкают свои щеки, совсем нет крови и после не остается ран! Просто волшебство, магия какая-то!





Но и мы не лыком шиты. Помню я похожие фокусы с пустыми масками-шалашами Зангбето в Бенине. Если присмотреться на наших колдунов в движении, то можно заметить, что одна часть копья колышется не в унисон с другой. А всего-то стоит проколоть щеку тонкой длинной иглой, надеть на нее с двух сторон две части копья и вуаля, ты – страшный маг и колдун. Но местные верят, а как известно, вера камни сдвигает!





Одна из масок олицетворяла собой красивую женщину, которая то и дело прихорашивается у зеркала:







Еще была маска Kipoko/Mukishi, маска вождя, которая по своим формам обязательно отражала качества, требуемые от вождя: лидер должен уметь слушать (большие уши), размышлять и смотреть (большие глаза), источать благоразумие и мудрость. Эта маска обычно танцует танец Lucongo, танца радости и благодарения. Кроме того, она используется также в закрытии церемонии инициации: тогда каждый молодой посвященный должен проглотить пищу, помещенную на круглый подбородок Кипоко, держа маску за большие уши-выступы.

Фото сделано уже на следующий день


Ну и конечно, танцевали и дети. Когда танцуют дети, то понимаешь, что именно так, из поколение в поколение передается здесь опыт и вековые знания предков. Такие танцы входят в церемонию инициации мальчиков Mukanda.















А один раз на арену выбежал малец, ну совсем кроха. И так он лихо отплясывал!







Еще мы отлавливали местных для фотосессии. Получилось много классных портретиков.

Альбинизм проявляется по-разному. Это может быть светлая кожа, а могут быть просто зеленые глаза:








Колдун со своим ножом


Украшения поражают разнообразием
















После танцев с масками нам был предложен ну очень скромный ужин, который состоял из… вареного риса…. Мы, конечно, ожидали всякого, но такого…. Поэтому решено было съездить в ресторан при одной из гостиниц. Там хоть мы и ждали долго, но еда была покалорийнее:



Вождя Кибалу здесь уважают. Как только он начинал говорить, все замолкали. Среди туристов же он известен своими изменчивыми решениями, связанными не в последнюю очередь с пристрастием его к алкоголю. Так, одна из предыдущих групп вообще не увидела танцы, потому что он не захотел. Ну а нам он сказал, что завтра программа танцев с масками состоится только, если мы останемся ночевать на территории его двора и если у него будет хорошее настроение. Наша «делегация» общалась с ним часа два. А он был после танцев, прямо скажем, хорошо так употребивши. В общем, нам не пришлось выбирать между отелем и палатками. Пришлось ставить палатки прямо здесь, в его дворе.

Я уже не помню, кто ставил палатки, но надувать матрасы предполагалось самим туристам. Я посмотрела на матрасы – мой и Машин - и решила привлечь местных мальчишек. Они за бон-бон/конфету были готовы надуть не один матрас.



А ночью пришли еще маски. Они крались в темноте и исполняли под музыку свой мистический танец.













А вот и маска на ходулях пришла.







Потом местные просто бросились в пляс и музыка не стихала еще долго. Но мы в это время уже пошли спать. И несмотря на то, что палатки стояли почти вплотную к группе танцующих, мне удалось заснуть.

[Evitta]

О, я забыла еще рассказать о музее-магазине народа Пенде. Мы зашли в него сразу, как только приехали в Гунгу. Там можно было и посмотреть и купить маски и различные сувениры. Шеф Кибала очень гордится своими традициями и любит собирать предметы культуры. Ранее у него в музее было порядка 2500 разных экспонатов: масок и предметов культа различных деревень его королевства. Но не так давно в музее был большой пожар и практически все сгорело: веь основные мастера Пенде - резчики по дереву. И музй пришлось восстанавливать с нуля. Так что сейчас это небольшая комнатка в маленьком доме плюс выставлено на улице на стенах дома:

Над входной дверью




Отбираем то, что хотим купить:


Теперь у меня дома стоит вот такой, который слева


День пятый. Из Gungu в Tshikapa: племя Pende.

Утром нам принесли воды и багетов. Или багеты были свои? В общем, мы опять достали все свое и позавтракали прямо на столике у палаток.

На сегодня была довольно большая программа. Сначала мы должны были пойти «в поля» смотреть на церемонию инициации Муканда, а потом предполагалось доехать до большого города по нашему маршруту для следующей ночевки. Насчет Муканды, мне кажется, нас нае.., то есть ввели в заблуждение. Мы увидели танцы и маски из церемонии, то не саму церемонию. Но «в полях» это было, конечно, зрелищнее, чем во дворе в городе.

Для начала нас отвезли на машине к месту, откуда мы должны были пойти пешком, собственно, в поля для просмотра там танцев. Как оказалось, предполагался недюжий спуск с горы вниз, в долину, где действительно были рисовые поля. Спускаться - минут 20 по открытой местности. А ведь потом, в полдень, надо будет подниматься назад…

На полдороге вниз к полям вот такой вид


Ну да ладно, спустились в поля. С нами были сопровождающие. Виды вокруг приятные, водичка опять же.





От полей спустились вниз к реке Kwilu, через которую действует местная переправа на лодке. Так как течение довольно быстрое, через реку переброшена веревка, за которую при надобности можно ухватиться, если лодку начнет конкретно сносить по течению. При нас одна лодка сначала пробиралась против течения метров 100 вдоль берега, а потом она эти же сто метров по диагонали пересекала реку по течению. Они уложились в скорость течения и им не пришлось воспользоваться веревкой как страховочным тросом.





Здесь же местные женщины стирали:



Попросила Эстель попозировать:




К речке мы спустились чтобы просто посмотреть на нее, так что обратно пришлось немного попотеть, взбираясь по холмистой тропе, чтобы опять оказаться в полях.

Хорошо, что здесь был тенек и возможность просто упасть в травку. Но отдыхать долго не получалось, так как тут же начинались танцы и всякие активности.



Активности мы придумывали себе сами. Например, сфотографировать мальчика, участника церемонии Муканда, в полете на фоне неба.





Или сфоткать маску в траве.







Кстати, трава здесь была очень высокая, поэтому иногда казалось, что что-то не так с пропорциями. И это не человек-маска, а сувенирный деревянный истукан стоит в траве.











А еще я сделала пару кадров женской части танцующих. Правда, общую фотку детей сделать не получилось, пришел альбинос Ги и почему-то не позволил снимать детей. А жаль.





Без мальчиков удалось сфоткать даже так


Утуна тоже принимала активное участие в танцах




И не одна




Ну и общая фотка напоследок


Как я предполагала, обратный путь назад оказался лично для меня адом. Я и так-то в жару становлюсь тряпочкой, а тут еще и подъем в горку. Я сразу нашла себе портера для своего фоторюкзака, молодого Джонатана, с которым удалось перекинуться парой слов на моем плохом французском. А остатки воды в поллитровой бутылке я берегла как зеницу ока. Местная молодожь, которая поднималась с нами, очень смеялась, когда я то и дело вздыхала и останавливалась, чтобы отдышаться. Я постоянно тренирую свою дыхалку, и довольно хорошо схуднула, но это остается неизменным: жара и подъем для меня все равно ад.

В общем, я дошла, конечно, последней, и подъем занял у меня в два раза больше времени ,чем спуск.

После такой прогулке по жаре всем захотелось отдохнуть и покушать. Так как программа у Пенде была выполнена, мы с чистой совестью позволили себе забуриться в тот самый отель, куда мы не попали вчера вечером, чтобы немного перекусить. И о чудо, тут мы нашли душевую! А местная девушка принесла нам мыло и полотенца. И душ даже работал! Правда, полотенца видали виды, а наши были где-то в другой машине в чемоданах. Ну и ладно! Все равно, душ – это волшебно, даже с такими полотенцами.

Приняв душ, кушать захотелось еще больше. Мы уже отправили местных за яйцами, и опять же - о чудо! - они их нашли. А к ним в придачу свежие багеты. Боясь доверить такое важное дело местному повару, наша Маша взялась за готовку яичницы с помидорами. Не человек, а монстр! Я бы не решилась жарить яишенку на сковородке на углях, а ей хоть бы что!



В общем, через полчаса у всех было по отличному бутерброду с яичницей. Душ и еда – что еще нужно усталому путешественнику? А, еще холодное пиво! И это тоже, кстати, было.

[Evitta]

Итак, продолжаю про пятый день.

Отдохнув, мы расселись по машинам и отправились по той же проселочной гравийке к асфальтовой RN1, и дальше на юго-запад, в сторону Чикапы. Мы уже сообщили нашему гиду, что машины нужно заменить, так как нет кондеев и две их них с неудобными скамьями вместо заднего ряда.



И не разъехаться





Дорога в Чикапу не была ничем примечательна, кроме пары остановок. На одной я понянчила черненькую девчужку.



По речке Lwange проходит природная границе между провинциями Kwilu и Kasai. Речка широкая и пересекает ее довольно длинный мост. Виды, наверное, с него красивые, но мы уже проезжали по нему в полной темноте, так как угробили около часа на первом чек-пойнте на выезде из Квилу. Мы даже успели там перекусить своими запасами (да здравствует опыт поездок по всяким опам мира!). И после моста, на чек-пойнте при въезде в Касай мы тоже простояли около получаса. И везде собирали аншлаг из местных. Слава богу, темнота все-таки нас выручала хоть немного. В темноте все кошки серы, а белое становится черным. Поэтому наша кожа не так бросается в глаза. Так что после моста аншлаг был поменьше, только из продавцов всякой снеди. На чек-пойнтах местные беззастенчиво вымогали деньги у нашего гида-сопровождающего, видя кучу белых в машинах. Так что да, гид постоянно платил взятки, хорошо, что это было заложено в бюджет поездки.

В отель Tsha MUNTU в Tshikapa мы попали уже довольно поздно, предварительно заехали в едальню, так как мужская часть нашей группы ощущала резкую нехватку мясного. Из «мясного» тут в основном только курица, ну или козлятина, но все равно, животный белок он и в Африке белок. Так что поели и часов в 12 нарисовались в отеле. Здесь мы попрощались с нашими машинами и водителями (водители, кстати, были хорошие): завтра нам должны были пригнать новые, более комфортные. После нас быстро расселили. И ура! Несмотря на дохлого таракана и песок на кровати с потолка, где жили термиты, мы наконец-то в номерах.

Мой номер


И чудо дизайнерской мысли - душевая-туалет. Если что, над туалетом круглое - это зеркало.


Принимать душ пришлось без разбрызгивателя, так как при включении разбрызгиватель выпрыгнул у меня из рук, долбанулся от пол и умер смертью героя. Но вода есть вода. И после душа было очень приятно залечь в кроватку, пусть и с термитами над головой.


День шестой, бесполезный. Tshikapa.

Остановка в Чикапе была не по плану, но так уж получилось. Я уже не помню, где мы должны были ночевать по программе. Все остановки не по программе имели один минус: нет согласования на пребывание (читай: нет взятки для прогулок, фотосъемок) в данном регионе с местными властями. Поэтому предполагалось уехать отсюда как можно скорее.

А новые машины (супер машины, с кондеями!) нам обещали пригнать к семи утра. Поэтому мы как порядочные проснулись рано, чтобы собраться, позавтракать и к восьми часам быть готовыми с чемоданами на выход.

Но машин не было ни в восемь, ни в девять, ни в десять. Я даже успела сгонять на мотике во вчерашний ресторан, где я в ночи забыла свой Итальянский кетчуп, который, кстати, народ оценил в моменты острого недоедалова. Кетчуп, конечно, тютькой звали, ему кто-то приделал ноги и он ушел покорять местные африканские застолья. Благо там его немного оставалось, так что я с чистой совестью купила новый местный.

В общем, день этот пролетел в отеле в ожидании машин. Благо во дворе был тенек, в холодильниках - холодное пиво и кола, а в комнатах можно было охладиться под кондеем. Гид наш каждый раз мутил новую ложь, а иногда просто пропадал куда-то, что казалось, он специально избегает наших вопросах о машинах. Тур-лидер постоянно общался в главой принимающей стороны. Но в остальном мы прекрасно отдыхали.



В два часа я сказала, ребята, сегодня машин не будет. Ближе к вечеру нам сказали, что да, сегодня машин не будет. Что там кто-то кинул нашу турфирму и ожидаемых машин не оказалось и поэтому они в срочном порядке искали по округе нам еще четыре джипа. После это мы окончательно расслабились. Тем более и такие возможные потери времени (в нашем случае – целого дня) тоже были учтены в программе. Что ж вы хотите? Это ж Африка!

А вечером наш шеф-повар Маша - дай бог ей здоровья – опять наготовила салатов на всю нашу честную компанию. Для этого у нас были закуплены помидоры, авокадо, сыр и оливковое масло. Так что к ужину у нас был накрыт шикарный по конголезским меркам стол.

Маша колдует на местной кухне




А вот и почти готово!


На местной кухне


Скатерть-самобранка, в качестве самобранки - все туристы


Кстати, пару слов о местной кухне, а то я что-то упустила этот момент в своем повествовании. Что вкусного в конголезской кухне, так это тушеные листья амаранта. Кстати, первый раз услышала о таком растении. Здесь их называют просто les legume verts/зеленая трава, или Ndunda/ндунда, или Biteku-teku/битеку-теку. В общем, имен много. А пользы - еще больше: и витамины, и микроэлементы, и серотонин, и жирные кислоты, и еще куча всего-всего. Трава кроме обычного применения в кулинарии оказывают вяжущее, противовоспалительное, бактерицидное, ранозаживляющее, общеукрепляющее действие, из нее делают настои и отвары. Ну просто трава от всех болезней!

На вкус напоминает шпинат, но чуть-чуть оттенок вкуса другой. Хорошо идет и к рыбе и к мясу и к птице. Хорошая замена для девочек вечной картошке фри или рису.

Иногда в ндунду добавляют и другие овощи


Если в меню есть салаты, то здесь их подают шедеврально. В первый день порубленную свежую капусту нам украсили по бокам тарелки тонкими кольцами огурцов, на которых красовался кетчуп, а в середине всего этого благообразия вывалили не меньше полбанки майонеза. К сожалению сфоткать не успели, потому что майонез и кетчуп тут же были отправлены в помойную тарелку ))





В городах в меню иногда даже есть свежая речная рыба, и кстати очень даже ничего. А вот свинина оказалась запеченными кусками сала с редкими вкраплениями мяса. Вот поэтому я обычно беру либо курицу либо рыбу. Хотя со свежей рыбой тоже можно попасть. Но мы все ж стараемся кушать в проверенных местах.

Курица


Рыба



День седьмой. Из Tshikapa в Mweka: Kuba Kingdom/Королевство Куба.

Утром – о, чудо! – пришли наконец машины. Правда одна в итоге все равно опоздала, и мы выехали позже намеченного.

Машины оказались даже хуже предыдущих. И опять двадцать пять: две были со скамейками! Кроме всего прочего, кондиционеры не работали ни в одной машине, все ремни безопасности были просто отрезаны, не было ни одной ручки сверху, чтобы хоть как-то держаться на скамейках. И вишенка на торте – у одной из машин тек шланг топливного бака! То есть попросту там капал бензин. Да не волнуйтесь, сказал нам водила авто, через десяток километров бензин прекратит капать. Но мы все отказались садиться в эту машину. Так что в нее погрузилось пять механиков (!!!), которые как оказалось, должны были сопровождать наши четыре машины.

И вот в таком составе мы выдвинулись в сторону Королевства Куба. Машина с текущим шлангом не проехав и 4 километров, остановилась: у нее были проблемы и с радиатором. Уууу, сказали мы, она через 30 километров закипит и дальше не поедет. Неее, сказал водила, все будет пучком.

Ага! Ровно через 30 километров машина закипела и встала. Мы решили, что дальше поедем на трех машинах: больше терять время как-то не хотелось. Так что пришлось перегружаться прямо на дороге и уплотняться в оставшихся машинах, благо что у нас осталось две машины со скамейками сзади и места там было много.



Просто проходила мимо женщина,а за спиной сзади - вот такой малыш спит


Местная погода внесла свои коррективы в наш маршрут. Буквально перед нашей поездкой в провинции Касай прошли проливные дожди, последствия которых – разрушенный мост через речку Касай. Поэтому пришлось менять планы и ехать другим путем. И вот непонятно, что было бы лучше.

Еще 90 километров от Чикапы мы ехали по асфальту, а потом свернули на гравийку. На гравийке скорость резко упала. Здесь гравийка – это больше направление, а не дорога. В основном это песок, реже глина. Средняя скорость на таких дорогах составляет 20-25 км/час.

Как только начало сильно трясти и наше лобовое стелко начало заливать. Но не дождем, а дизелем!


Пара канистр сверху на багажнике были не сильно герметично закрыты и стали протекать. Опять нам пришлось менять машину, потом что даже после того, как часть сорялки слили по бензобакам, все равно на крыше под багажником столько осталось топлива...

В общем, считай мы почти целый день добирались только до городка Mweka, резиденции правителя Королевства Куба. Останавливались на отдонуть всего пару-тройку раз, пару раз даже фоткали в деревнях по дороге.

Деревни вдоль дороги






На одной такой остановке мы узрели маленькую девочку-альбиноса. На удивление, в Конго было очень много альбиносов, мы их видели и раньше, и потом. Отсутствие пигмента меланина, который отвечает за цвет кожи, волос и радужки глаз, делает черных африканцев практически белыми людьми. Иногда альбинизм проявляется только в другом цвете глаз, как у мальчика Пенде. У него глаза были такие же болотные , как у меня.

Мама Pampala с дочкой Kabeya Max






И с сестрой


Для африканской страны это – наличие стольких альбиносов - было странно. Странно не то, что их много, а то, что они спокойно жили, ходили в школы и работали. Просто во многих странах Африки убийство альбиносов стало некой индустрией. Ведь многие в Африке считают, что мясо, кожа, кости и волосы альбиноса приносят счастье, удачу, богатство и излечивают от многих болезней. Да даже кроме убийств альбиносам не позавидовать: под палящим африканским солнцем риск рака кожи всю жизнь их преследует.

Еще поснимали немного в деревне














Игрушка


И уже затемно мы приехали в Mweka и попали к местному правителю, принцу Королевства Куба, Franclin Pongo Kwete.

Kuba Kingdom/Королевство Куба, так же известное под именами Королевство Бакуба или королевство Бушонго, объединяет в себе 19 этнических групп, в которых говорят на языке бушонго. Первоначально Куба мигрировали с севера Африки и расселились на территории между реками Sankuru, Lulua и Kasai. Это было королевство, состоящее из территорий, которые управлялись своими вождями. История процветания королевства началась в 17 веке, когда человек извне по имени Shyaam a-Mbul захватил власть в одном из них и после объединил все области под своим руководством. Предание гласит, что он был приемным сыном королевы Куба и выучился основам политики и социологии у соседних племен Пенде и Конго. Как бы то ни было, под его властью королевство начало процветать и два века это было сильное и богатое королевство, проставившееся разными произведениями африканского искусства. До сих пот там делают из дерева интересные скульптуры, маски и другие предметы африканской культуры.

Что интересно, должность короля – выборная. Текущий король вот уже два года болеет, сейчас он лежит в больнице и за него правит его сын Франклин. Но в случае смерти короля, нового короля будут выбирать всем королевством.

Принц Франклин встретил там в своей резиденции, небольшом доме в самом центре городка Mweka. Тут же нам был предложен вполне приличный по африканским меркам ужин-шведский стол. И тут же была возможность посмотреть и купить ритуальные маски Куба, сделанные местными мастерами из дерева и украшенные бисером и ракушками каури. Я долго сомневалась, в том числе и из-за возможных проблем с перевозкой большой маски, но в итоге сломалась и купила одну большую. Что удивительно, в мой чемодан она влезла.

Вот это теперь мая маска


Но масок было много






Уже в ночи мы поехали выбирать себе приют на одну ночь. Отелем или даже гестом эти места назвать язык не поворачивается. Интересно, что найти одно место на 10 человек у нас не получалось. Так что нас стали возить в несколько пристанищ. В итоге ближе к 12 ночи мы оказались в одном из таких «приютов путешественника». Большую часть видавшего виды номера занимала такая же видавшая виды кровать, а туалетодуш ограничивался встроенной квадратной комнатушкой без двери в конце комнаты за кроватью. Но была еще москитная сетка, небольшой стол и большой бак с водой, для душа.



Я сразу поняла, что лучшего в этом городе мы не найдем и заняла первый номер. Маша присоединилась ко мне, хотя ей достался менее удачный номер, ей пришлось просить тряпку для пола. Остальная группа решила поездить и поискать еще варианты. Дохлый номер, они вернулись через час и поставили палатки во дворе. Видимо, остальные номера, были вообще закшвар.

Палатки во внутреннем дворе

[Evitta]

День восьмой. Из Mweka в Mushenge: Kuba Kingdom/Королевство Куба.

Завтракать мы отправились опять в дом к принцу. Тем более он обещал предоставить нам четвертую машину, естественно с водителем и с собой, ну чтоб нам не скучно было.

Ожидание отправления растянулось до 12 часов. В итоге мы стали свидетелями забастовки местных учителей, которые собирались у муниципального здания как раз напротив дома принца Куба. Забастовка проходила в лучших традициях: бастующие выражали свое негодование на заборе, окружающем здание. Они просто сломали его и подожгли. А железную часть, которую не могли поджечь, постоянно колотили и били. Я не удивлюсь, если они потом, после решения всех проблем с зарплатой, все вместе будут восстанавливать этот самый забор. В общем, они были только рады, что белые снимают происходящее на свои телефоны.





Мы выдвинулись в Мушенге, где нас ждали всякие активности Куба, где-то около двенадцати часов. По дороге одна из машин (а это оказалась машина принца) умудрилась застрять в кустах на обочине. Как выяснилось позже, у нее что-то случилось с колесным диском и ее унесло в сторону. Пришлось ее вытаскивать. Но парни перестарались и вытаскивая машину, она задом въехала в машину-тягач! В общем весело, но слава богу все на ходу. Колесо поменяли.



Интересно, что как только мы остановились и вышли из машин, лес вокруг как-будто зашевелился и из него выползло неимоверное количество ребятни, каждый из детей обязательно держал в руках миску с собираемыми ими гусеницами, которых они обозвали мьйо.





Мьйо


С животным протеином в Конго беда. Здесь давно уже поубивали всех крупных животных, да и мелких почти всех извели. Даже тростниковую крысу, которая продается по всей Гане, тут сложно найти.

Циветту поймали на охоте ((


Но местные нашли выход - гусеницы. Исследование показало, что почти 70% жителей Киншасы имеют в своем рационе гусениц. А по всему Конго примерно 40% граждан их кушают. Деревья с колониями гусениц помечаются в лесу любыми знаками, иногда надрезами, иногда веревками, чтобы обозначить принадлежность дерева с колонией определенной семье. Потом засушенный «урожай» со своего дерева можно будет и самому съесть и продать.

Еще поснимали местных вдоль дороги



Конструкция - нипель!








В одном месте через дорогу завалилось дерево, пришлось снимать багаж с машины, чтобы под ним проехать.


В общем, доехали мы наконец до деревни Мушенге, где нас встретила ну очень неприличная толпа детей. И ходила эта толпа за нами все два дня, которые мы там были.



Сюда нечасто заезжают туристы, поэтому детки ну очень хотели на нас поглазеть и привлечь к себе наше внимание. Поэтому фотографировать здесь приходилось минимум в паре: один снимает, другой держит отражатель и по ходу расталкивает желающих влезть в кадр детишек всех возрастов.

Вот фотки




А вот backstage


Деревня Мушенге – довольно большая, так что нам разок даже удалось убежать от толпы детишек, увлеченной другими нашими туристами, и поснимать в окружении порядка 10 мальцов.









Больше активностей сегодня не предполагалось, кроме установки палаток на полянке в низине. Я даже сама матрас надула в свой «гробик».







Ближе к вечеру стали собираться тучки, на что гид авторитетно заявил, что нет, дождя не будет. Ха! Часов в семь полил такой ливень, что мало не показалось. Хорошо, что мы отдыхали в это время в местной хижине, а палатки свои маленькие мы с Машей приткнули под небольшой выступ крыши хижины. Фототехнику и сумку с едой я своевременно забрала с собой. Вызывал опасение только надувной матрас, который мог и уплыть, причем вместе с палаткой - а у некоторых и вместе с паспортом - после двухчасового ливня. Местные сразу понаставили тазиков у крыш хижин, чтобы собирать дождевую воду, а кое-кто из наших даже успел принять дождевой душ.

На удивление наши палатки стойко выдержали ливень, а поляна довольно быстро впитала в себя всю дождевую воду. Так что никаких рек и потоков в деревне не наблюдалось. Мой матрас был чуточку мокрым только с одной стороны, где на палатку капало с крыши и немного затекало в отверстие с сеткой для воздуха. Но в целом спать был можно, спальник вообще никак не пострадал и пол палатки был почти сухой изнутри.

Домик вождя, где мы завтракали, обедали, ужинали и пережидали дождик


Статуэтки при входе




Перед ужином:


Этим вечером ужин у нас был более чем скромный, опять только рис. И опять пришлось доставать свои запасы. Конечно, нашим мужчинам было нелегко. И на завтра они решили заказать у местных козлятину и свинину на общую сумму в 100 долларов. Я, помятуя о местной кухне, сказала, что участвовать не буду. Потому что не верила, что местные повара смогут приготовить что-то удобоваримое. Хотя и коз и свиней мы выдели в этой деревне.

[Анна Наледина]

Я так понимаю, это у вас этнотуризм. Интересно, сколько вы платили за портретные съемки и кому

[Evitta]

Анна Наледина, стоило порядка 500-3000 местных денег, курс что-то 2500 за 1 доллар вроде был, уже не помню. Платили самим моделям, если они просили. Дети снимались обычно бесплатно, или за конфетки, особо продвинутые тоже деньги просили, но эт реже.
И это все естественно после подарков самому вождю, который дает разрешение на фотосъемку в принципе.

[Evitta]

День девятый. В Mushenge: Kuba Kingdom/Королевство Куба.

Итак, завтрак как обычно своими силами. Но кипяток местный, и хлеб нам вроде тоже купили.



А вот после – активности.

Около нашей "столовой" разделывали козу и свинью. Правда они сначала разрезали их, не сняв шкуру. Мы как увидели, ахнули. И попросили снять шкуру до готовки. У местных, наверное, все полезно, что в рот полезло, но мы шкуру не едим.





Сегодня мы должны были увидеть местные маски. Но для начала, вождь Куба должен был спросить разрешения у духов для танцев. А духи все не давали и не давали разрешения. Так что мы пошли гулять по деревне в поисках новых интересных кадров.

В деревне все занимались своими повседневными делами, так что можно было получить представление, чем живет деревня.

















Посмотрели, как строят дом "из говна и палок". Строители - я даже не удивилась - естественно женщины.







Портретики тоже поснимали



Жена местного вождя














Это вождь деревни Мушенге Matia Kwete Shambu











За маму


За папу


И себя не забыть


И наконец, в самую жару, когда мы уже начали терять терпение от долгого ожидания, духи смилостивились и соизволили дать разрешение на праздник. Так что все началось в итоге в самый солнцепек. И сам принц королевства Куба предстал перед нами в костюме, щедро украшенном ракушками каури. А уж головной убор – это было просто произведение искусства.

Принц Королевства Куба Franclin Pongo Kwete






Вместе с принцем было много старейшин, тоже в национальных нарядах.

















Но принц никуда не двигается без своих защитников. Так что их мы тоже ждали какое-то время. И чуть позже пред нами предстали и защитники принца, колдуны Куба. Они носят ожерелья из калебасов, наполненных магическими снадобьями, и ожерелья с талисманами, сделанными из кокосовых дисков, семян и европейских стеклянных бусин. Талисманы связывают их с силами предков и обеспечивающую защиту деревни. Головы колдуны украшают перьями птиц, например орла, цесарки или курицы.

Принц Куба в ожидании своих защитников-колдунов


А вот и защитники












Все вместе мы отправились в специальное место, где перед всеми нами должны были предстать маски. Минут 5 от нашей стоянки – и мы уже на небольшом поле, где для высокопоставленных граждан накинут полог от жары, и вокруг много места, чтобы комфортно расположится и смотреть представление.

Здесь скоро будет принц


Периметр под надежной защитой










Мощные талисманы




А скоро показались и маски. Они шли в толпе с музыкантами и простым народом.













Сначала самая главная маска предстала перед принцем, совершая необходимый ритуал перед своим выступлением.

Маски Mwaash aMbooy олицетворяют Wóót, мифического предка народа Куба. Такие маски выступают во время инициаций и похорон. Сам вид маски отражает черты идеального лидера Кубы. Его борода символизирует мудрость. А раковины каури являются королевской привилегией и признаком богатства. Они намекают на то, как Wóót украл у бога-создателя корзину знаний, покрытую бисером и каури. Костюм маски напоминает королевские регалии. Таким образом, маска связывает правителя Кубы с его династическим прошлым.



Одна их таких масок является частью костюма Mukenga или слона/Elephant Mask, и появляется на похоронах высокопоставленного члена тайного общества и старейшины. Конический выступ, идущий вверх и над передней частью маски, символизирует хобот слона, а маленькие полоски с бусинами по бокам - его бивни. Такая маска является произведением искусства, она щедро украшена ценными раковинами каури и сложным узором бусин. Раковины каури, которые попадали к Куба через Индийский океан в район реки Касай, часто использовались в качестве валюты в обмен на слоновую кость. И как основной товар трансатлантической торговли, слоновая кость строго контролировалась королями Куба. Кроме того, сила и величие слона представляли собой для Куба качества идеального правителя.







Маска Pwoom Itok представляет духов природы, mingesh, которые являются посредникам между людьми и верховным божеством Nyeem. Именно эти духи делают почву плодородной, охоту плодотворной и исцеляют больных.





Еще мы увидели маску Kabuong народа Batwa, местных пигмеев. Маска приехала в Мушенге из деревни Piemuana, что в 45 километров от города Mweka. Маска двигалась подобно охотнику в момент охоты на животных.







В итоге на представление собралось много народу















Действо с масками проходило неспешно, так что мы успевали еще и делать портретные снимки неподалеку.

Вот, поймали нашу главную маску


А вот мальчик в традиционном наряде














Принц тоже заглянул на огонек




И еще я поснимала одну женщину






После представления мы отправились обратно в дом вождя, чтобы покушать. Тем более, что наши парни заказали на обед козла, а на ужин – свининку. Я уже показала фотки как ее разделывали.

Когда мы пришли за стол, мы еще какое-то время ждали обед (ну куда ж без ожидания в Африке!). Потом женщины принесли на стол рис и какие-то невнятные козлиные кости, на которых мясо – если только сильно обглодать. В общем, наши мужчины посмотрели на это и подумали, а будут ли вкусные козлиные ребрышки, может, к вечеру, вместе со свининкой. Так как кушать очень хотелось, козлятина ушла быстро. Я есть не особо хотела, так как было очень жарко.

Потом мы еще ходили по деревне и снимали округу, людей и их работу. Наконец-то посмотрели на работающих мужчин, два раза: один расплетал волокна для ковров (непыльная работенка), а другой налаживал электрическую мельницу и засыпал туда кукурузу.























Вечером нам опять накрыли стол в доме вождя. Мужчины радостно потирали руки и не знали, чего им ждать, то ли козьей ноги, то ли свиных отбивных. Но когда мы увидели, ЧТО нам принесли, все выпали в осадок.



На столе в миске красовалась пережаренная кожа то ли свиньи, то ли козы, щедро залитая пережаренным же жиромаслом. В общем, кушать это было невозможно от слова совсем. Когда мы обратились с праведным вопросом «простите, а где же мясо?», местные развели руками. Мясо магически испарилось: и козлиные ножки, и свиные ребрышки. И тут один из наших вспомнил, как он заходил в хижину рядом с костром, и как там шуганулись жующие что-то из большого таза деревенские жители. Гид тоже развел руками, ну что вы, мол, хотите, ну съели они мясо, ну голодные были, и все, мяса нет, ничего теперь не сделать. И о возврате 100 уплаченных баксов тоже не было и речи. Вот так мы остались опять без нормального ужина. Зато все приобрели бесценных опыт. И опять достали свои запасы паштетов, колбасы. Ну и кетчуп к рису.

А потом в ночи мы дурачились, фотографируя "привидение"

[Evitta]

День десятый. Из Mushenge в Bena Leka.

Вообще-то сегодня мы намеревались доехать до Кананги, откуда мы должны были вылетать в Киншасу. Но не склалось.

Утром прям туман в округе




Ехать предстояло 282 километра, по российским околостоличным меркам – в общем-то фигня вопрос. Но для грунтовых «типа дорог» Конго – это вызов на целый день. В общем, утром позавтракали чем бог послал (а послал он опять наш запасы в виде паштетов и колбасы) и выдвинулись в путь. Вместе с нами поехала и машина принца с водителем. Оказалось, что принц Куба тоже летит в Киншасу.

На машине принца аншлаг




Довольно быстро доехали до Mweka и там тормознули в доме принца. Нам нужно было раздобыть бумаги с печатью на вывоз купленных масок из страны. В бумагу вписывались данные туриста (имя, фамилия и номер паспорта) и количество сувенирной продукции, которая предполагалось к вывозу. Я уже делала такую бумагу в Кот Дивуаре, там она оформлялась в национальном музее, где эксперты-искусствоведы осматривали наши покупки и заносили в бумагу поименно. Здесь все было проще. Поэтому для простоты каждый обозначил количество сувениров, которые он покупал в разных местах, да еще и с запасом, на всякий случай. Чтобы не делать еще такую бумагу в будущем. У меня вышло 4 штуки/маски, а кто-то написал и больше: да, среди нас были ценители разного африканского искусства. Тем более, что и у Пенде и у Куба было много интересных изделий из дерева и текстиля.

Местные охотники вернулись с добычей, поймали циветту


В общем зависли мы в доме принца еще на целых 3 часа. Оказалось, что и одну машину поехали куда-то чинить, и бумаги для нас печатать и ставить штампы в местной мэрии. В общем, время незаметно пролетело, так что нам тут накрыли обед. И выехали мы – с заветными квиточками для таможни – уже полтретьего.





Дорога не отличалась многообразием. Иногда останавливались, в основном из-за какой-то поломки машины. Вот поэтому у нас с собой было в запасе пять механиков. А я пыталась воспользоваться такими остановками, чтобы что-то поснимать. Правда, снимать людей в деревнях без специальной договоренности было не очень вежливо, да и порой опасно. В одной из деревень, у видев меня с фотоаппаратом, один товарищ замахнулся было бревнышком. Но я решила быстренько уйти, во избежание так сказать.







А вот в другой деревне, где прямо у дороги на импровизированной сцене выступал проповедник с помощницей, а рядом во всю надрывалась ударная установка, мне удалось поснимать прихожан, нарядившихся на воскресную службу.

Помощница




Выступление сопровождала целая музыкальная группа


Прихожане


На воскресную службу из одежды - только самое-самое




В одиннадцать вечера мы приехали в деревню, где можно было найти еду и ночлег. Всего за день мы проехали 162 километра. До Канаги оставалось еще 121 километр. Наши водители сказали, что вот сейчас покушают и довезут нас до Кананги за 2 часа. Ха! 121 километр по грунтовке за два часа? Смешно, сказала я и пошла выбирать себе номер.

Одноместный номер


С номерами здесь был напряг: были либо с большой кроватью и с туалетом/душем, либо одноместные с туалетом/душем на улице. На улице как-то не хотелось иметь туалет. Мы скооперировались с Машей и со спальниками пошли в наш номер. Сложно представить себе более убогое местечко. Но я могу – это мой номер в отеле в Mweka. Тут примерно также, возможно, чуть почище. Но маленькое окно заколочено и доступ воздуха в маленьких же номер – только через дверь. Так что на ночь дверь оставили открытой, просто занавесили, а внизу поставили спираль от комаров. Но комаров итак не было видно. Наверное, они в обморок попадали от шикарности апартаментов.

Но несмотря ни на что, мы вполне себе выспались.

[Анна Наледина]

Фото классные, есть просто крышесносные. Не предлагали печатным изданиям? «Вокруг Света» вполне могли бы купить( если не жадные). Прекрасный номер- люкс - во сколько обошёлся , если не секрет?

[Evitta]

Фото классные, есть просто крышесносные. Не предлагали печатным изданиям? «Вокруг Света» вполне могли бы купить( если не жадные).

Спасибо за похвалу. Чтобы что-то предлагать за деньги, нуно иметь репутацию соответсвующую и имя. Просто так это не работает у нас, к сожалению. Ну и это кажется, что фотки крышесносные, но на самом деле, таких фото - профессиональных, достаточно много в интернете, стоит только озаботиться этим вопросом ;)

Прекрасный номер- люкс - во сколько обошёлся , если не секрет?

Не знаю, у нас было включено в тур проживание. Но я иногда смотрела на ценник в отелях, подозреваю, что этот стоил он 5-8 долларов с человека ;))

[Evitta]

День десятый. Из Bena Leka в Kananga.

В шесть утра уже были готовы покорять новые вершины. Хорошо, что водители тоже проснулись, и почти в семь утра вы выехали дальше в сторону Кананги.



Вот так у дороги продают сахар, кофе и орехи


Дорога в общем-то была почти однообразной, если бы один случай не сделал наш день. Как в той рекламе: «Выпили фанты, остановили поезд.» Но фанту мы не пили. А дело было так. Дорога после Mweka идет вдоль единственной железной дороги в Конго, которая тянется от почти прибрежного города Matadi до восточного Lumumbashi. Толи ж/д дорога петляет, то ли грунтовка змеей извивается, но всю дорогу мы постоянно переезжали железнодорожное полотно то в одну сторону, то в другую. И вот на одном участке машины выехали на железную дорогу. Как оказалось позже, в этой части грунтовку сильно подмыло, образовались обвалы и все, кто мог, объезжали эти несчастные 50 метров по железной дороге. Благо поезд здесь ходит раз в две недели.

Подмывает вот так вплотную к грунтовке




И тут одна наша машина, которая ехала первой – машина принца - села рессорой на рельс. Все, кто ехал за ней, тоже встали, потому что объехать ее было проблематично. Тут же вокруг застрявшей бедолаги образовалась толпа из наших механиков и водителей, откуда ни возьмись набежали местные и всем миром стали вызволять авто из железного плена.





Крышку бензобака кто-то спи.дил


А когда вытаскивали, увидели мужчину, который бежал по шпалам и кричал «поезд идет». А у нас машины на путях. В итоге все ускорились с вытавкиванием машины с рельс, а когда вытащили (ура!), все ломанулись в кусты, и машины и люди. Хорошо, поезд ехал не быстро и остановился. Он подождал, пока машины по одной забирались на горку. А Маша успела даже забраться на крышу поезда и сфотографироваться там.



Потом мы проводили поезд под улюлюканье местных. Пассажирских поездов в Конго нет, так что местные используют товарняк, чтобы добираться в дальние области. Ну конечно, если путь поезда совпадает с их маршрутом.

В Kananga мы приехали в обед. И заселились в один из отелей в центре города.

Наш отель


Мой номер


И было решено через полчасика после заселения ехать кушать: то ли обед, то ли ужин. Время было позднего обеда, но, зная африканцев, приготовить еду они могли уже к раннему ужину. В общем6 я одела в кои-то веки платье. Ха-ха! В ресторан, оказывается, решили добираться вот так:



За пять минут нас доставили в один ресторан за железными воротами, в тенистом садике, с мужиком и пальмой.

Это мужик


Колы здесь не было, предложили фанту. Но он из наших сбегал по окрестным лавкам и через пять минут на столе стояла кола. Вот не понимаю я этих африканцев? Почему бы не сбегать за колой в соседнюю лавку и не продать задорого белому туристу колу? Все лень…

Как я и предполагала, еды мы ждали почти два часа.




День одиннадцатый. Из Kananga в Kinshasa.

Сегодня у нас утренний перелет в столицу. Программу мы свою выполнили, так что осталось всего ничего.

На улицах Кананги




На рейс приехали заранее. Но что интересно, на территорию аэропорта машины не пускают! Нам подрядили носильщиков, которые на своих плечах несли наши чемоданы от машины до входа в аэропорт, метров 500 где-то.

Небольшой аэропорт Кананги жил своей жизнью, после входной двери одна большая масса вокруг нас двигалась и кричала. Сначала надо было пробиться в помещение регистрации багажа через плотную толпу пассажиров, заполнив какие-то бумажки. Потом – ручной осмотр сдаваемого багажа. Пришлось открывать чемоданы.

Следующий этап - сдача багажа прямо в окно на летное поле, откуда его бойко бросали прямо на тележки без каких-либо проволочек. Мы довольно долго ждали своей очереди и только после этого смогли пройти в небольшой зал ожидания, и оттуда – к автобусу на рейс. Мы уже было садились в автобус, но тут обнаружилось, что от гида остался один посадочный, а сам он испарился. Оказывается, наш гид должен был получить еще какую-то бумагу (Go Pass) для нашей группы, чтобы его пустили на рейс.

Интересно, что места на посадочных талонах были, но рассадка была свободная.



В общем, все мы успели, но улетели с небольшим опозданием. В Киншасе довольно быстро получили багаж и прямо из аэропорта поехали на рынок сувениров Marche des Valeurs. Рынок сравнительно небольшой, пара рядов со всякими поделками из дерева и камней, плюс небольшой ряд с картинами. Но для любителей масок есть, что выбрать. В итоге я приобрела там две маски себе в коллекцию. Торговалась за них до последнего. Как обычно, цену удалось сбить в 2-3 раза.

Потом мы заселились в приличный отель Atlantic.





Приняв быстрый душ, мы поехали в сторону ужина. Но предварительно решили заехать на набережную, посмотреть на другое Конго на другом берегу одноименной реки. Но попасть на набережную оказалось не так-то просто! Практически все подъезды к ней заводили в тупики или перекрытия для нужд военных и государственных учреждений. В одном месте нас пропустил скучающий на посту солдатик, правда, потребовав за проезд 5 тыс. местных денег («на сигареты», как сказал наш гид и мы скинулись). Но через 200 метров мы опять уперлись в тупик и уехали оттуда ни с чем. Но солдат свое получил.

В итоге мы все-таки нашли эту набережную с видом. Но что это был за вид! Кучка белых цапель на грудах мусора, скучающие продавщицы, небрежно помахивающие мухоловкой над прилавком и сгоняющие просто рой черных мух с уже давно почивших рыбин. А на другой стороне реки в голубой жаркой дымке – другая страна. Да, променада здесь не найти.





А на другой стороне - Браззавиль.


Покушать поехали в итальянский ресторан Limoncello. Но увы, он оказался закрыт, именно по вторникам у него был выходной. И наш водитель предложил другое место, ресторанчик la Paillote/Хижина. Интересно, что ресторанчик был на террасе, занимавшей открытый второй этаж здания рядом с бассейном и спортивной площадкой. Этакая зона отдыха. И хотя еду мы ждали как обычно долго, все было вполне вкусно.

Салат


Речные креветки, местный спесьялитет


Мясо


Шашлык


Рыба


И спортивная площадка рядом



День двеннадцатый. Вылет.

Сегодня я и еще один участник нашей группы вылетами дневным рейсом Ephiopian, а бОльшая часть оставалась еще на один день и у них были свои планы. Завтракать мы должны были вместе.

Но утро началось по-африкански: в отеле вырубили свет. Вот тебе и хороший отель в столице. И наш завтрак по ходу накрывался медным тазом. Машины как обычно опаздывали, так что завтрака мы практически дождались. Перед объездом в аэропорт я и Паскаль тепло попрощались с остальными членами нашей группы: у них вылет был запланирован на ночь и они еще должны были что-то увидеть сегодня в Киншасе и ее окрестностях.

В аэропорт нас везли обычные седаны. А в самом аэропорту встретил местный помогала, как я поняла, оплаченный нашим гидом. В это время аэропорт был какой-то полупустой. И, наверное, поэтому мы получили по полной программе попрошайничества и вымогательства денег на каждом шагу. Сначала от службы безопасности, которая начала докапываться до наших масок. Когда им предъявили документ на вывоз сувенирной продукции со штампом короля Королевства Куба, они покрутили его в руках и очень неохотно, продолжая выпрашивать деньги, прилепили наклейку на багаж «Проверено». Потом наш помогала запросил денег (50 баксов!) за общую помощь и за то, что он нам оформил аэропортовый сбор (порядка 55 баксов, деньги есссно мы дали). Потом, когда ручную кладь проверяли, служащий однозначно показывал руками международный жест типа «ну дай хоть немножко денег». Ну хоть слупить в последний раз бабла с белого денежного мешка, который уезжает. В общем, моя в легком шоке была, даже после всего того веселенького треша, что у нас был в течение поездки.

Но несмотря ни на что, проездка получилась насыщенная и интересная. А куда уж в Черной Африке без приключений! Они составляют обязательную часть программы, а впечатления и воспоминания об удивительных обычаях и людях с совершенно другим менталитетом, об африканском раздолбайстве и деревенском гостеприимстве надолго останутся в памяти. Странно, я но я люблю все это. И когда-нибудь мой внутренний любитель треша опять потребует похожей поездки. Так что все еще впереди!

[Evitta]

И на десерт предлагаю посмотреть фильм от этой поездке.

phpBB [media]

[Stepanida]

Огромное спасибо, отчет шикарен! Столько приключений! Живут же люди... (а у меня всего-то деньги прокекали, одежду потеряли, сим-карту посеяли, вирус подцепили - скукота)

В процессе чтения поймала себя за мысль, что ну хоть какое-нибудь фото хоть какой-нибудь завалящейся животинки посмотреть, а в конце - бац, вот вам и цапли. Лена, а что, больше никого из животного мира не снимала? Ну там еще птичку какую-нибудь или червячка?..

[Evitta]

(а у меня всего-то деньги прокекали, одежду потеряли, сим-карту посеяли, вирус подцепили - скукота)

фигасе скукота!...идешь на приз!...)

Лена, а что, больше никого из животного мира не снимала? Ну там еще птичку какую-нибудь или червячка?..

Гусеницы были, ога. Муравьев с полпальца толщиной снимать не стала, звиняйте, быстро ретировалась в машину от греха подальше, а то нам сказали, что они ну очень кусачие и ядовитые. А остальных там давно уже съели. Ну кроме той бедолаги циветты, которую все-таки поймали (хотя чего там есть-то? кости одни..) Ехать же к гориллам на восток - это отдельная история. А горилл я видела в Уганде. А от окапи остались только те, что красуются на старых банкнотах... Увы, их в парках Конго не видели уже лет десять...
Так что за животинками - это не в Конго.

[Амстердамка]

Лена, спасибо! Другую планету показала!
Так ты теперь вторая жена уважаемого вождя - я в уважении.))))

Чо-та дети не смеются совсем. По фото не похоже, что у них самая тяжелая жизнь из африканских вариантов.

[Русотур]

Прекрасный отчет!
Несмотря на "наступление цивилизации" Африка почти не меняется. Здесь люди близки к природе, сохраняют свой образ жизни, традиции.
Появился вопрос о малярии. Наверняка сложно соблюдать в таких условиях профилактические меры типа ночевки под москитными сетками или пользования репеллентами...
Принимаете ли Вы какие либо профилактические препараты?