Заранее купил билеты WizzAir Алматы-Абу-Даби по $50 в каждую сторону, но потом вспомнил, что в ОАЭ в июне можно случайно запечь мозг и стал думать куда бы оттуда полететь дальше.
Долго крутился вокруг билетов AirArabia на Шри-Ланку за 19000 рублей, но хотелось подешевле, а они постепенно выросли до 22000. Одновременно появилась Кения за 24000, поэтому остановился на ней, купив билеты за неделю до вылета, соответственно толком не готовился и отчёт у меня так себе.
Отчёт кроме того ещё и негативный, потому что до этого я путешествовал по Южной Корее и нашему Дальнему Востоку и тут внезапно попал в чёрную Африку, которая от Южной Кореи и Дальнего Востока отличается. Сильно отличается.
Добрался из Новосибирска блаблакаром в Барнаул, далее электричкой Барнаул-Рубцовск, после чего подсел в Рубцовске на автобус Барнаул-Семипалатинск (удивительно но кроме этого автобуса в 16:00 за 900 рублей в Казахстан больше ничего не ездит там, таксисты предлагали довезти до границы за 1500 и сказали что такси напрямую в Семипалатинск возможно только если в Рубцовск приедет казахский таксист, а они бывают редко. Есть ещё поезда, но ходят они редко и стоят дороже).
Уехав оттуда на поезде в Усть-Каменогорск улетел оттуда в Алматы, также заранее купив авиабилет на Scat за 2000 рублей.
Сам надеялся собирать практическую информацию по ходу движения, всё же у меня была целая неделя на это, но информации толком не было - большинство отзывов сводилось к "я купил сафари за сто миллионов, нас встретил товарищ негр, посадил на крузак, я ему дал миллион на чай - так принято, он нас везде катал, комары не кусали, видел бегемота, он красивый, все приезжайте в Кению".
Более-менее практической информации удалось найти на сайтах автостопщиков, хотя у тех в основном было "из аэропорта меня подвезли, вечером пришел на базар мне там дали хоть и старого но вкусного рису и вежливо улыбнулись, все приезжайте в Кению".
Сразу скажу подытог - если вы не купили сафари за сто миллионов, то в Кении за пределами национальных парков делать практически нечего и ехать сюда не надо, оно того не стоит. Кроме этих парков ничего в общем то нет.
Билеты были куплены Абу-Даби - Маскат - Найроби, до Маската билет был Etihad, выполняли Air Seyhelles, из Маската SalamAir.
Куплены билеты через trip.com, который, обрадовавшись, что я покупаю у него много билетов и гостиниц, присвоил мне какой-то великий статус и подарил две проходки в бизнес залы.
Прилетел в Найроби из Маската на SalamAir, визу оформил предварительно онлайн, заполнил всё сам, а оплату делал через помогаек с Авито, так как иностранной карты не имею, UnionPay от РСХБ не проходила.
Первым делом в аэропорту Найроби тебя встречают обменники, которые начинают, пытаясь привлечь внимание, яростно стучать в своё собственное стекло и махать руками, мол давай, тут у нас халява, в убыток себе тебе поменяем.
На самом деле конечно же нет, в убыток тебе они поменяют.
Обменники в аэропорту впрочем не сильно злые - предлагали за доллар обменники до пограничинков 123 шиллинга, после пограничников - 125. Поменял $50 по 125 шиллингов за доллар.
Там же в аэропорту после получения багажа желающие могут купить кенийскую симку, но там стояла немаленькая очередь, я поленился стоять и понадеялся купить симку в городе, но в итоге в городе мне все отделы с вывеской Safaricom отказывали, направляя в центральный офис Safaricom, а в этом центральном офисе очередь была втрое больше, чем в аэропорту. Я в итоге простоял в очереди в центральном офисе часа полтора и простоял бы ещё, но из моих ушей пошёл видимо дым, напугал охранника и тот провел меня без очереди.
Симка в центральном офисе Safaricom обошлась в 100 шиллингов + 1000 шиллингов за 10Гб интернета, а звонков и смс мне не надо было. Там же мне помогли подключить местный популярный платёжный инструмент M-Pesa. Интернет есть везде, скорость превосходна. Сколько оно стоило бы в аэропорту я к сожалению не удосужился посмотреть.
Выйдя из здания аэропорта, оставляя его за спиной, нужно повернуть налево и пройти вдоль здания аэропорта - в итоге уткнешься в парковку со стоящими автобусами и зазывалами в них.
Ориентируйтесь так: посмотрите на карту- аэропорт имеет форму полукруга. Если стоять к этому полукругу спиной, то соответственно за спиной у вас будет терминал 1, подразделяемый на 1А, 1В (по правую руку если стоите спиной), 1С (сзади вас, за вашей спиной), 1D, 1E (по левую руку если стоите спиной), левее от вас и от этого полукруга - зона прилёта, правее - грузовой терминал.
Автобус из города проезжает с остановкой на грузовом терминале к терминалу 1А, высаживает всех, едет к терминалу прилёта (туда куда вы придёте, повернув налево), сажает людей и едет в город.
Маршрут один там - номер 34 (в реале номеров на автобусах как правило нет, но он там один, другого нет) - в центр (автовокзал всея Найроби называется Ambassadeur (эммбАсада)- оттуда как правило все во все места и отправляются. Все автобусы едут или с эмбАссады или в эмбАссаду. Если не уверены - просто спрашивайте автобусного зазывалу "эмбАссада?", он вам будет отвечать "йес".
Проезд на автобусе из аэропорта стоит 100 шиллингов (в обычных автобусах по городу проезд в среднем 50 шиллингов, в некоторых автобусах висят расценки 30-150 шиллингов в зависимости от расстояния, записи на форумах про то что утром цена одна а вечером другая - враньё, это с дураков просто вечером берут двойной тариф.
Но следует учитывать, что белый = богатый олигарх приехавший на сафари, ему сдача по умолчанию не положена, зачем ему сдача, они там 1000-шиллинговками жопу вытирают. Поэтому какую дадите бумажку - та и будет предполагаться ценою проезда, поэтому обзаведитесь в обменниках и держите про запас сотки и полтинники. Иначе сдачу надо требовать, ссылаясь на то, что видишь, что другие платят меньше и спросил у соседей - они все сказали сколько платить.
Я сунул 1000-шиллинговую купюру, ну и изначально она и была предположена моей платой за проезд, зазывала забрал её и пошел дальше. Сосед дедушка-негр через несколько секунд прокомментировал мол, сдачу он тебе потом даст, зазывала, услыхав это, расстроился, но подтвердил, да-да, потом отдам.
Дедушка-негр заодно напомнил, что я вообще-то уже не в Южной Корее и не на Дальнем Востоке, а в чёрной Африке и надо бы телефончик то спрятать поглубже и за карманы держаться, особенно если сидишь у окна, а то мало ли чего.
Ехали примерно полтора часа (Найроби - большая пробка, ну и кроме того подбирали как положено пассажиров везде где можно).
Когда по приезду автобуса на конечную пришло время давать сдачу мне конечно же протянули с 1000 на сдачу 500, видя мои увеличившиеся глаза зазывала испуганно доложил ещё 200 и стал показывать пальцем на выход, но я, ожидавший такого наебалова и накручивавший себя всю дорогу, топнул ногой и заорал, что проезд стоит сотку вообще-то. Зазывала побелел от страха и доложил вторую двухсотку (примечание: при посадке в обратный путь в аэропорт в автобус уже была воткнута бумажка "Аэропорт - 100/-").
Кто не хочет ехать на автобусе - приложение болт показывало до центра 1000 шиллингов, бомбилы в аэропорту кричали наперебой 1500-2500.
На том же Ambassadeur кучкуются обменники (тут поменял уже по 138, хотя в большинстве было 135, поискал немного) ну и недалеко центральный офис Safaricom где была куплена симка. Кстати симка и M-pesa это весьма нужные вещи, так как кое-где наличку брать отказывались вовсе и показывали на объявления с зачеркнутыми наличными (например входы на достопримечательности наличными не оплатить, билеты на поезда за наличные не продаются).
Отель Kahama Hotel Nairobi за 41$ за три ночи забронировал на букинге без всяких предоплат, выбрал отель чуть в стороне от Ambassadeur, ибо как и ожидалось там шумно и зазывалы орут с раннего утра.
Сразу скажу, что отель оказался говном, горячей воды почти не было, на Ambassadeur приходилось ходить пешочком 20 минут (на автобусе по причине пробок 2 остановки могли быть и дольше).
Отель оказался вредным и потребовал платить в долларах США, угрозы жаловаться в букинг не возымели эффекта, позже в букинге в брони вычитал, что таки да, у всех отелей в Кении приписка "отель берет долларами" хотя остальные на соответствующий вопрос говорили чем хочешь тем и плати. Kahama Hotel Nairobi получит заслуженную единицу, а негр с ресепшн я надеюсь будет выгнан ссаными тряпками.
В городе есть ряд крупных супермаркетов в том числе с готовой едой (например сеть Naivas) и куча всякого рода едален, даже самая пролетарская столовая всё равно именуется Restaurant.
Поесть одно мясное блюдо в среднем 400-600 шиллингов + иногда бывает отдельно гарнир 100-200 шиллингов (рис, картофель фри или угали - вязкая каша из кукурузной муки, порезанная на кусочки) + напитки тоже в среднем 100 шиллингов.
Едальни выбирал по отзывам, но отзывы хоть и были на Гугл Мапс высоки, тем не менее, кенийская еда показалась говном. Стандартная местная еда - это кусок мяса в глубокой тарелке, залитый большим количеством подливы. Отдельно гарнир, который надо макать в подливу. Мне почему-то постоянно давали мясо недоваренное, жесткое, может быть так принято. Угали - безвкусная каша по типу молдавской мамалыги, основное назначение которой - впитать подливу, которой наливают много.
Впоследствии стал питаться в супермаркетах и в Chicken Inn (местном варианте KFC). В последнем ценник плюс-минус такой же, готовая еда в супермаркете дешевле. В супермаркете порадовали манго по 100 шиллингов за килограмм и авокадо по той же цене.
Любителям курить табак советую запастись с собой, табака толком в продаже нет, курение как-то не распространено, а где есть - на выбор 1-2 марки и ценник был для сведения 380-480 шиллингов за пачку (возможно по этой причине оно и не распространено).
Любителям пить алкоголь в любом супермаркете раздолье - цены показались низкими на всё, но местное хрючево имело одинаковый состав типа "вода, спирт, ароматизатор виски, краситель". Пиво показалось очень вкусным, банка 160-180 шиллингов. Гиннесс 200 шиллингов оказался страшно мерзким и без капсулы. Двухлитровая кола 130-160 шиллингов, маленькие бутылки газировок по 30-50 шиллингов, хлеб 20-60 шиллингов, тушёное мясо в супермаркете в районе 200-300 за порцию, порция картошки фри в супермаркете 100-150 шиллингов.
Из достопримечательностей первым выбрал Центр Жирафов.
Добираться до всякой достопримечательности можно либо на такси, либо если таковой имеется - на автобусе от Ambassadeur. Гугл мэпс показывает какие-то номера автобусов, но в реале на 95% автобусов номеров нет и надо спрашивать устно.
Спрашивайте водил - Are your bus go to... туда-то? Я этого изначально не делал и в итоге меня зазывали зазывалы в любой автобус, который куда-нибудь в ту сторону идёт, потом высаживали и пальцем показывали садиться в другой автобус, где платить надо заново. Знайте, от Ambassadeur ходят автобусы везде, проблема только найти нужный.
Вышеописанным способом с двумя пересадками и 1км пешком) в итоге добрался до Центра Жирафов (кстати последний автобус чуть не увез мимо, надо за ними следить по навигатору).
Вход в Центр Жирафов для белых потомков работорговцев всемеро больше чем для черных потомков рабов - 1500 шиллингов (чуть больше 10 долларов).
В Центре Жирафов как выяснилось центрировано аж целых три жирафа (нет, ну их конечно может быть там и сто, но я видел трёх).
За твои 1500 шиллингов тебе дают горстку комбикорма и ты можешь этих трёх жирафов покормить. Счастливые туристы безумно рады как жирафы тянут свои длинные языки и оставляют много положительных отзывов на tripadvisor. Мне три жирафа за почти тыщу рублей показалось тогда жутким негритянским наебаловом. Я вспомнил, что в зоопарке Алматы зайти и подкормить жирафа (ну правда одного) ветками стоит дешевле, незачем для этого переться в Кению.
Как выяснилось позже это по кенийским меркам мелочь.
Выйдя из Центра Трёх Жирафов и вернувшись обратно на остановку на автобусе за 100 шиллингов доехал до Nairobi Safari Walk, который оказался обычным зоопарком с животными в кривых самодельных клетках и входными билетами уже по 22 доллара США для белых.
Что мог посмотрел снаружи бесплатно - видно было что это самый обычный зоопарк, причем маленький. Бесплатно на встречу выскочил обезьян, посмотрел на меня как на говно и куда-то ускакал.
В том же месте был вход в Национальный Парк Найроби, куда вела дорожка. Попытавшись пойти по этой дорожке я был окликнут негром в каске с автоматом, который пояснил, что мол сначала надо бы в кассу 42 доллара оплатить, а пешком нет нельзя вас львы съедят - а что у вас машины нету что ли? Ну тогда сверх 42 долларов за вход пожалуйте ещё 15000 шиллингов за автотранспорт.
Будучи обижен тремя жирафами за тыщу рублей отказался, хотя в принципе по сравнению с ценами которые туристы отдают за сафари это получается весьма дешево.
Вернувшись в гостиницу собрался завтра в Центр Слонят, но в него по той же причине хотелось уже меньше, предположил что там наверное будет три слонёнка.
Центр Слонят на своем сайте утверждает, что надо им платить за билет 20 долларов и ещё так как они находятся на территории нац.парка ещё сверху 42 доллара за вход в нац.парк.
Ещё больше огорчился, читаю дальше - а вход у нас с 10 до 11 по предварительной записи по электронной почте за три дня.
Ну написал на электронную почту им, ответа не получил, плюнул, не поехал.
Оставшееся время в Найроби провел бесцельным брожением по городу - в городе нет нифига, ряд парков представляют собой унылые ПКиО с аттракционами, есть несколько памятников малоизвестным личностям и кое-где мелькают старые британские постройки.
А ну и главная достопримечательность Кибера (достигаемая также автобусом) оказалась ну обычным бомжтауном с домами-халупами, угольными развалами, оборванцами, детьми. Достопримечательность очень любима блогерами, на самом деле в Азии подобного дохрена и ничего особенного там нет. Ну можете посмотреть как негр в рванине на листе нержавейки что-нибудь жарит, а вокруг угольная пыль, насрано и дохлая собака лежит. Такая вот достопримечательность.
В предпоследний день проживания в Найроби на сайте Madaraka Express забронировал билет на поезд в Момбасу, оплатил через M-Pesa прямо на сайте.
Поезда два - один утром в 08:00 и второй в 15:00 (обратно в Найроби в 15:00 и 22:00), после покупки приходит смс с номером брони, показав которую в кассе вокзала надо будет получить по паспорту билет.
Билеты следует покупать заранее! Билетов день-в-день и за день до отправления не было в наличии, проверял несколько раз.
Внимание! Поезда ходят не от ж.д. вокзала Найроби в центре города, а от нового ж.д. вокзала Найроби Терминус, находящегося ещё дальше чем аэропорт. Между ж.д. вокзалами ходят электрички за 50 шиллингов, расписание можно увидеть на вокзале и на сайте seat61 (это вообще сайт на ж.д. тематику). Электричка как бы специально ходит под поезд, но отправляется где-то в 12:30, в пути 30 минут, оставшееся время вам даётся на прохождение какого-то бешеного контроля (сначала багаж через телевизор, потом все выстраиваются, а багаж пронюхивают две собаки - одна слева направо, вторая справа налево, потом ещё один телевизор, потом третий телевизор на входе в вокзал). Зажигалки отбирают, острые предметы как показалось тоже.
На вокзале Найроби Терминус есть кафе с плюс-минус такими же ценами.
Поезд условно представляет собой что-то вроде "Ласточки", есть эконом-класс за 1500 шиллингов, есть первый класс за 4500 шиллингов, ехать 5,5-6 часов (утренний идёт 6 часов, дневной 5,5). Взял эконом, в принципе терпимо, есть розетки, туалет есть, ездит тележка с кофе/чаем/водой/сэндвичами/чипсами по несколько завышенной цене. Взял кофе - дали стакан с кипятком, пакетик растворимого кофе и сахара, взяли 200 шиллингов, сэндвич был по 400 шиллингов.
Прибывая на Момбаса Терминус надо выходить из вокзала и стоя к нему спиной идти направо, минуя таксистов, орущих, что тут нет автобуса, автобус будет на парковке (я не особо торопился и чуть не опоздал на автобус, так что торопитесь).
Автобус стоит 200 шиллингов, довозит до причала, высаживая желающих по пути где скажут.
Переночевал аналогично через booking.com - показал автобусному зазывале отель на карте, тот сказал где выйти.
Городской транспорт - туктуки с условной ценой 50 шиллингов (в вечернее время 100) за километр пути.
Автобусный зазывала вышел со мной и усадил в туктук, по пути говоря мол у тебя тут от поворота 1км ехать - дашь ему полтинник. Туктукер на которого меня сажали услышал разговор про полтинник и начал возбухать - мол время позднее, сотка не меньше. Эти двое о чем-то пошушукались и зазывала мне объявил что да, цена 100, он мол ошибся. Не поверив ему я стал искать другой туктук но сначала меньше 100 все отказывались, кое-как нашёл одного за 50, но и тот всю дорогу ныл, что в убыток везёт.
Момбаса значительно меньше Найроби, но понравилась больше - много колониальной застройки, старый город и ещё какой-то Форт Иисус построенный колонизаторами (внутрь не пошел), набережная. Все достопримечательности обходимы пешком.
Транспорт в Малинди (и дальше, в Ламу) отправляется с автовокзала Buxton Malindi Stage (перекресток Ronald Ngala road и Sheikh Abuldullah S.Road, у моста Nyali Bridge), до которого от старого города также можно доехать на туктуке за 100-150 шиллингов (просить будут 200-250).
Цена билета на матату Момбаса - Малинди 600 шиллингов. Есть автобусы, ходящие по расписанию (где его смотреть и сколько автобус стоит не знаю, читал, что автобусы едут дольше, так как по дороги у каждого столба подбирают попутчиков), матату же отправляются не по расписанию, а по заполнению, мне зашедшему третьим ждать заполнения пришлось минут 20-30.
Время в пути до Малинди составило 2,5 часа.
Момбаса и Малинди напомнили мне что я Сезон Адской Жары в ОАЭ по собственной воле обменял на Сезон Дождей в Кении, в Момбасе во второй половине дня стал лить дождь, по приезду в Малинди дождь там уже кончился, на улицах были глубокие объемные лужи (машины, заезжая в лужу, мочили бамперы).
Заколебавшись от ночлежек за 10-15 долларов в Малинди решил взять подороже - за $30 в сутки в несезон получил двухкомнатные апартаменты где-то 60кв.м с кондиционером, стиральной машиной, кухней, телевизором и всем остальным.
Дождя в Малинди хоть и не было, но сезона всё-таки не было тоже, океан был бурный, выносил кучу водорослей, которые никто не убирал, потому что на следующий день их бы всё равно принесло заново. Купаться было затруднительно, искупался так чисто для галочки, на следующий день как положено с 10 до 16 лил дождь, вечером купаться было также затруднительно, утром следующего дня дождя хотя и не было, но был отлив - ограничился прогулкой по пляжу, потому что отлив был ну очень велик, о чем говорили маленькие фигурки людей далеко, стоящие по колено в воде.
Поскольку из туристов был я один, то всё внимание местных бездельников было обращено на меня - выгодными предложениями покататься на лодке, порыбачить и получить массаж меня просто задолбали.
Скучая в поезде Найроби-Момбаса обнаружил, что за 2-4 дня до вылета цена авиабилетов немного снижается, в связи с чем купил билет на самолёт Малинди - Найроби за 6500 шиллингов аналогично оплатив M-pesa на сайте авиакомпании Skyward Airlines.
Будучи однажды не раз пострадавшим от задержек авиарейсов не рискнул брать день-в-день, купил на день раньше.
Страхи оправдались, через несколько часов после покупки билета авиакомпания уже прислала сообщение, что будет задержка 3 часа, то есть в Найроби я прилечу не в 18:00, а в 21:00.
Авиакомпания Skyward Airlines летает не в международный аэропорт Джомо Кеньятта, а в более близкий к центру местный аэропорт Уилсон, откуда, выйдя на трассу, я уехал на матату за 50 шиллингов до Ambassadeur, переночевав в Kapok City Hotel (тоже ночлежка за $10, но чистая и с горячей водой и кстати достаточно было просто попросить комнату с окнами не на Ambassadeur чтобы было потише), направился в аэропорт Джомо Кеньятта всё на том же автобусе 34 за 100 шиллингов.
Въезжая в Кению, я начитался много отзывов на тему, что сертификат о прививке от жёлтой лихорадки проверяют не по прилёту, проверяют только если вы из заразной страны прилетели типа Эфиопии, а так как Кения сама заразная страна - то там проверяют не на прилете, а на вылете. Прививки у меня не было. Нашел в Гугле список госпиталей, якобы делающих вакцины, зашёл в один, второй - везде отказывали, а на выходе охранники предлагали за 3000-4000 шиллингов купить просто сертификат. Платить за бумажку не хотелось, поэтому в последний день пошел в третий вариант - в мэрию города Найроби, департамент здравоохранения, кабинет 306 - там перенаправили в прививочный кабинет, но в нем сказали, что вакцин нет, кончились, можем продать тебе сертификат так или делай в аэропорту.
Плюнул, поехал в аэропорт, надеясь на свою онлайн-регистрацию.
Так и произошло - сначала конечно кенийский пограничник, увидев QR-код регистрации отправил меня на стойку регистрации, но скачанный и показанный ему полный посадочный талон его удовлетворил, вопросов о сертификате он не задавал, на выходе на посадку тоже его не спрашивали (полагаю, могли спросить на регистрации, если бы не было онлайн-регистрации). Готовясь к этому сказал редактор pdf-файлов и отредактировал имеющийся сертификат от коронавируса, заменив везде слова "COVID-19" на "yellow fever", но не уверен, что прокатило бы - успокаивали фразы с англоязычных форумов, что в Южной Америке сертификаты онлайн, а не жёлтая книжечка как в Африке. Пугала фраза одного британского комментатора, которого AirArabia без сертификата не пустила, а его мол никто не предупреждал. Поэтому лучше прививку имейте, тем более, что она делается один раз в жизнь. А в Кению можно не ездить, херня это я считаю, в зоопарк сходите - это та же Кения.
