Мечта увидеть Африку, а точнее Кению или Танзанию, у меня появилась во время учебы в небезызвестном университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Ну, не зря же, шесть лет учить суахили и не разу им потом не воспользоваться. Обидно, как-то. Правда, когда впереди замаячила реальная возможность своими глазами увидеть землю, на которой и вправду разговаривают на суахили, собственные познания я зыка уже вызывали большие сомнения. Все-таки 15 лет без практики. За это время не то что язык, а много что иное забыть можно.
Итак, на очередной юбилей, решено было сделать, себе любимому, подарок – поездку в Африку. Как мне помнилось из студенческих лекций, государственным языком суахили был в Кении и Танзании. При этом Кению называли витриной капитализма в Африке, а Танзания, как считалось, выбрала соцориентацию. Соответственно, расположением в Советском Союзе пользовалась последняя. И вот теперь передо мной встал нелегкий выбор: с одной стороны «голос из прошлого» призывал поддержать своими кровно заработанными «тугриками» близких нам когда-то идеологически танзанийцев, с другой, преимущества капиталистического развития настойчиво подталкивали сделать выбор в пользу кенийцев. И все же, «долг» прошлого сначала победил. Выбор пал на Танзанию.
После многодневных размышлений, чтения форума Винского, советов от родных, близких и знакомых идея самостоятельной организации путешествия отпала. Вот если бы лет 15 назад, тогда и палатка, и удобства на улице, и кормежка, как придется – было бы не в тягость. А сейчас как-то захотелось почувствовать себя, пусть и не надолго, пусть и на черном континенте, но белым человеком.
Тем более, что, чего скрывать-то, связывался я с танзанийскими турфирмами, разговаривал с бывшими студентами-танзанийцами РУДНа, большой экономии от самостоятельного путешествия не получалось. А вот риск потерять впустую время на ненужные поиски, нарваться на неприятности - довольно высок. Тем более, что основная цель путешествия - была получить удовольствие, а не незапланированные приключения. И все же, без проблем не обошлось.
За три месяца до предполагаемого вылета, обратился в турфирму к знакомой, которая несколько лет помогала в организации различных поездок. Дальнейшее описывать долго не буду, до сих пор вспоминать не хочется, но суть в том, что кинула она по полной. Деньги взяла, бумаги выписала. А за два дня до предполагаемого вылета, заявила, что ничего не будет, дескать, то ли посольство виновато, то ли еще кто-то. В результате в День рождения и Новый год вместо, того что бы гулять в шортах и любоваться на животных, радовался сугробам и морозам. Одна радость, в конце концов, хоть деньги обратно вернул.
«Война» за свои деньги вымотала сильно, но желание увидеть Африку только окрепло. Правда, возникла новая проблема. Скоро начнется сезон дождей и тогда, жди, как минимум полгода. А ждать надоело! Но сколько стоят, к примеру, авиабилеты, когда покупаешь их не заранее, на этом форуме рассказывать никому не надо. «Горящих» путевок на африканское сафари, мне тоже как-то не попадались. Однако мне повезло.
Решившись еще раз испытать судьбу, нашел в Интернете турагентство, специализирующееся на турах в Африку. Менеджер, достаточно убедительно, в течение пары часов, выразил сомнение в целесообразности посещения именно Танзании. Причем основным аргументом стала стоимость организации тура в те сроки, что я хотел. Да, это было возможно, но цена…. На мой взгляд, даже для моей мечты-Африки, это было слишком. Взамен мне предложили Кению. Причем маршрут был такой: день в Найроби, три дня в нацпарке Самбуру, один день в Накуру, три дня в Масса Мара. И 5 дней в Момбасе. А еще, по дороге из Накуру, заезд на озеро Наиваша. Всего получалось 15 дней. Проживание в Самбуру в кемпе, а остальные – лоджи. Да и с билетами помогли. Взяли египтян за 37 тыр. На двоих. В общем, грех было отказываться.
Как-то так получилось, что до этой поездки, никогда не доводилось воспользоваться электронными авиабилетами. А тут, читая о том, как это удобно, что ничего кроме паспорта не надо, увидел сноску, что в некоторых отсталых странах, у вас могут попросить распечатку электронного билета. Поэтому, дескать, не поленитесь, и сделайте её себе на всякий случай. Ну, как же, в Африку все-таки собираюсь, естественно, распечатку сделал. Каково же было мой удивление, когда в московском Домодедово, когда я протянул паспорта, меня попросили дать им и распечатку билета. Чуть забегая вперед, замечу, что в Кении, распечатку не просили. Но это так, мелочи.
Перелет Москва-Каир-Найроби прошел нормально, и не особо утомительно. Позабавил немного кенийский пограничник. Визы мы решили делать по прилету, посему минут 5 потратили, чтобы старательно заполнить анкету. Пытались честно и как можно более полно ответить на все вопросы. И как же нам было обидно, когда мы отдали пограничнику паспорта и заполненные анкеты, а он на них даже не взглянул, а сразу же положил в сторону, где уже лежал кипа каких-то бумажек, следующей остановкой для которых, похоже будет мусорка. Забрал 25 баксов, сфотографировал нас «на память», наклеил визу и путь открыт.
И, вот они прелести, организованного отдыха. Симпатичная представительница принимающего агентства проводила нас в поджидающий неподалеку микроавтобус и нас отвезли в отель. Надо отметить, что мы прилетели в 4 утра и формально, отель был у нас забронирован с 12 дня. Но нас без всяких вопросов поселили сразу же по прилету. И до 10 утра мы еще немного успели вздремнуть. Потом нас отвезли в Жираф центр, а вторую половину дня мы гуляли по Найроби. Заходили в различные магазинчики, торговый центр. Цены, прямо скажем, кусачие. Разве что фрукты дешевые и выбор большой. Три сорта манго, пару сортов папаи, разные бананы, арбузы, дыни. Перекусили в кафешке большой пиццей и взяли литр сока, нам это обошлось в 10 баксов на двоих. Утром, на следующий день, выехали в национальный парк Самбуру.
Еще в Москве нас предупредили, что возить нас будут не в джипах, а в микроавтобусе (4х4). Я еще подумал, вот не повезло. Я-то представлял, что нормально по их бездорожью только на джипе можно проехать, а куда на бусеке? Как же заблуждался. Впрочем, надо отдать должное, немалую роль в этом сыграл и наш водитель. Были ситуации, когда водители джипов пропускали нашу машину вперед и смотрели проедем мы или нет, или только потом ехали следом.
В нашем микроавтобусе было 6 мест по периметру, посередине площадка и подъемная крыша. Никого, кроме водителя-гида, у нас больше не было. Поэтому мы вдвоем великолепно чувствовали себя в микроавтобусе. Более того, в джипах, которые мы видели в парках, было намного неудобнее. Мы, когда хотели, ехали стоя, и у нас была панорама в 360 градусов. А в джипе, если еще сидишь на среднем сиденье, фактически можно смотреть только в свою сторону. Опять же «плюс» нашего индивидуального трафика, когда хотели – останавливались и стояли столько, сколько хотели.
В Самбуру мы прибыли к обеду. Проживание у нас было запланировано в «Ashnil»- единственный в нашем маршруте кемп. Ни то что бы я не люблю ночевать в палатке, но воспоминания об огромных армейских палатках, периода срочной службы, как-то плохо соотносились с отпуском. Каково же было моё удивление, когда мы увидели «палатки» в африканском понимании. Брезентовая крыша шатром – это, пожалуй, единственное сходство с палаткой, что и послужило названием кемп. А так, это настоящие домики с душем, санузлом, в номере сейф, фонарик, фирменный халат, на случай дождя, стоит зонтик. Дверь на веранду стеклянная раздвижная, а часть стены представляет из себя москитные сетки, при желании, которые можно занавесить брезентом. А если еще добавить к этому, что из 25 домиков-кемпов, занятым оказался только один наш…. Сезон уже практически закончился и два дня, что мы провели в этом кемпе, мы были одни, не считая, естественно, сотрудников кемпа. Временами было даже неловко, не привыкли мы к такому обращению. Вышли мы к бассейну поплавать, тут же двое местных рабочих, подметавших до этого дорожку, прекращают работу и исчезают. Появляются только тогда, когда мы уходим в номер. А вечером доходило до смешного, нам накрывали стол и за время пока мы ужинали, по-моему, каждый и работников кемпа считал своим долгом подойти к нам и спросить все ли у нас в порядке, а там работало человек 20. В общем, не скучали. Более того, если сравнивать все отели, где мы были, этот кемп по уровню сервиса оказался одним из лучших.
Про сафари я особо писать не буду. Это надо видеть. Сафари проходили «стандартно»: утреннее и вечернее. Это не забываемо, независимо от времени суток.
В Накуру нас разместили в «Lake Nakuru Lodge». После «Ashnil» здесь казалось -городская площадь. Народу очень много. Но, к чести сотрудников лоджа, никаких проблем ни с размещением, ни с питанием не было. Все четко организовано, мы даже сумели в наш и так насыщенный график, втиснуть прогулку на лошадях. О чем ни грамма не жалеем. Там же в Накуру нас единственный раз накрыл африканский ливень. Теплый и мощный душ, классно! Правда, из-за этого случился небольшой курьез. Дело в том, что в этих отелях принято на ужин приходить в брюках и рубашках. Правило не жесткое, но все же…. В «Ashnil», где мы были единственными постояльцами, таких проблем как-то не возникало. А в Накуру народу много и условности, вроде, как бы желательно соблюдать. Пришло время идти на ужин, а за дверью льёт как из ведра. В отличии от кемпа, в этом лодже зонтика в номере нет. Что делать? Из непромокаемого у меня собой была только куртка с капюшёном, в которой я из Москвы летел. Одевать брюки и обувь, когда воды по щиколотку, пусть меня простят чопорные иностранцы, я не смог. В итоге, босиком, в шортах, зимней куртке, под которой была только футболка – в таком виде я заявился в ресторан на ужин. Пустили и даже накормили. Правда, когда по залу шел гитарист и подходил к нашему столику, я невольно прятал босые ноги поглубже под стол и опускал пониже скатерть.
По дороге в Массаи Мара, мы заехали на озеро Наваиша. Помимо увлекательной прогулки на лодке к бегемотам, приятным сюрпризом оказалась остановка на острове. Там живут жирафы и очень много разнообразных копытных. Вместе с сопровождающим мы прошлись пешком в глубь острова и смогли очень близко, буквально на десять метров подойти к большим водяным козлам. По словам гида, именно на этом острове снимали много фильмов о животных. Для съемок сюда привозили хищников. Остров небольшой, особо нигде не спрячешься и не убежишь. После завершения съемок, львов, гепардов отправляли домой. На этом острове также часто проводят экскурсии для местных школьников.
Очень интересным оказался лодж в Массаи Мар- «Mara Simba lodge». На его территории живут мартышки, стая мангустов, гуляют импалы. А под террасой, на которой расположен ресторан, протекает речка, где живет семейство бегемотов и крокодил. По берегу гуляют огромные вараны. А марабу сидят на другом берегу в ожидании подачек. В таком лодже с удовольствие можно было бы провести пару дней и без сафари.
Из Массаи Мара нас отвезли в аэропорт Найроби и мы улетели в Момбасу. После многодневных сафари отдых на берегу Индийского океана был как нельзя кстати. В отеле «Jacaranda» народу было немного. В основном – англичане, причем в возрасте. По вечерам, для отдыхающих устраивали анимационную программу. То музыкальные викторины, то акробаты. А как-то, «в гости» позвали группу местных масаев. К настоящим массаям они никакого отношения не имеют, днем по пляжу ходят, безделушки предлагают, а вечером, накинув традиционную красную накидку и взяв в руки копьё, изображают из себя африканских дикарей.
И вот, после ужина, рассевшись в несколько рядов, англичане замерли в ожидании представления. С криками, воплями, временами подпрыгивая из темноты появилась толпа «массаев». Размахивая копьями и банановыми щитами они исполнили пару танцев, а потом стали подбивать сидевших присоединиться к ним. Это уже становилось интересным. В круг к «массаям» стали пристраиваться англичане. И они все вместе стали исполнять традиционные массайские танцы, заключающиеся в подпрыгивании и выкрикивании воплей. Представьте себе, дедушки и бабушки лет по 60-70 подпрыгивают и что-то выкрикивают. Постепенно, «массаи» вышли из круга, и в центре остались одни англичане. А местные стояли и дружно хлопали им в такт в ладоши. То есть теперь гости из туманного Альбиона развлекали аборигенов. Однако этим не закончилось.
Когда стало ясно, что долго пенсионеры не продержатся, может начаться «падеж», «массаи» остановили танцы, при этом, они взяли англичан в плотное кольцо, и расстелили вокруг них платки, на которые выложили различные безделушки из бисера и дерева. И дальше начался торг. Местные так красиво «разводили» англичан на бусинки, что невольно на ум приходила мысль, а не так ли несколько столетий назад англичане впаривали туземцам стекляшки? Все возвращается! Теперь потомки тех колонизаторов расплачиваются полноценными долларами за копеечные изделия из бисера! Есть все-таки справедливость.
Немного повеселиться позволили себе и мы. Если сказать, что мой английский не очень, это значит сильно себе польстить. На удивление, суахили, несмотря на более чем 17 летний перерыв, вспомнился лучше (как видимо, вспоминать что было больше). Посему в общении я предпочитал местный государственный язык. Признаюсь, местных понимал я с трудом, но они меня, на удивление, понимали хорошо, чего, в принципе, было достаточно для общения.
Когда ко мне обращался кто-нибудь из местных на английском, я отвечал на суахили. Как правило, после этого, он где-то на минуту впадал в транс, бывало переспрашивал, потом опять задумывался, потом полуспрашивал, полуутверждал: «это же суахили?!» И убедившись, что он понял правильно, он спрашивал, сколько лет я живу в Найроби, в Кении? Ответ «неделя», как правило, снова вгонял в ступор. После чего следовал вопрос, а откуда я знаю суахили и где я живу? И я честно отвечал, что живу в Москве и там все знают суахили. Жене редко удавалось сдержать себя более минуты. Серьезно смотреть во время этого диалога на лица местных жителей – невозможно. Это столько эмоций…. В итоге мы ухохатывались все вместе. Правда, раз, один из работников турфирмы, подошел ко мне как утром и сказал, что я вот вчера говорил, что в Москве все говорят на суахили, это на самом деле так? Ну что ему ответить?
В итоге весть о русском, который говорит на суахили, разнеслась по берегу. И, когда я в один из дней шел по берегу, ко мне подошел местный торговец и начал на английском предлагать свои безделушки, я ему ответил отказом на суахили. Он стал повторять свой монолог на испанским, французском, немецком. Я отвечал на суахили. В конце концов он стал спрашивать от куда я. Перебрал штук пять стран. Когда его географический запас иссяк, я спросил его на суахили, какие он еще знает страны? И через мгновение, над берегом разнесся радостный вопль: «О! Русский!» Да, не завидую я тем, русским, которые будут там отдыхать, трудно им будет объяснить аборигенам, почему они не знают суахили.
И вот мы дома. Пролетели две недели. Но какие были дни! Такое не забывается. У меня есть знакомые, которые с удивлением мне говорят: «Ну, чего ты там забыл? Природа, животные?! Сходи в зоопарк. Дешево и безопасно». Что им ответить? А им, что не скажи – не поймут. Каждому своё! Чего и вам желаю.
