9-дневное сафари по Кении и Танзании

[wildafrica]

А зачем их вдоль полей сажают, знаете?

Так их там целыми полями сажают. Танзания и Кения на 2 и 4 в мире месте по выращиванию сизалевого волокна. Растущие вдоль дорог полей наверное просто одичавшие, хотя сизаль иногда используют в качестве декоративных растений или как живую изгородь.

[Vasylysk]

Сафари. День шестой. Серенгети

И вот наступил пятый день нашего путешествия. Все проблемы которые сопровождали нас вчера продолжились. Сегодня я вновь буду весь день ругаться с Дэвидом и нервничать.
Проснулись мы в половине седьмого.К семи наши палатки были уже собраны и мы сидели за своим персональным столиком в ожидании завтрака от Ибры. На этот раз ждать пришлось не долго — всего 15 минут. Следует сказать, что завтраки, в отличии от обедов и ужинов, у нашего повора были довольно простые, но тем не менее также вкусные.
После завтрака Дэвид с Иброй относительно быстро упаковались и в 8-15 мы выехали. Через 15 минут мы были уже возле ворот парка и наш водитель пошел оформлять разрешение на въезд.


1. Наш пепелац


2. У ворот этого нацпарка лежали черепа слонов


3. Пока мы ждали Дэвида неподалеку от нас сотрудник нацпарка бодренько подравнивал лужайку у входа кочергой

Не смотря на то, что мы выехали не так уж поздно, наша машина покинула лагерь последней и теперь Дэвид, ковыряя в носу, стоял в самом хвосте очереди в кассу. Я же ходил туда сюда возле машины и тихонько психовал.
Вообще, во время всего нашего совместного путешествия у Дэвида будут постоянно происходить фейлы, фейлы, фейлы. И каждый очередной фейл будет раздражать все больше и больше.
В дополнение к проблемам с водителем, у нас была еще и крайне некомфортная машина. Во-первых, весь наш багаж крепился сверху и спереди, что делало, довольно важный на сафари, передний вид недоступным. Во-вторых, вместо железного откидного верха, поверх машины был просто натянут тент. Когда его снимут, мы останемся беззащитными перед палящим африканским солнцем и всякой хрени, которая будет падать на наши головы от задеваемых машиной веток.
После часового ожидания, Дэвид, наконец, вернулся к нам и мы поехали.

4. Переезд по саванне: жара и тысячи мух

Этот двух часовой переезд был самым жестким в нашем путешествии. Мало того что было очень жарко, так нас еще и облепили тысячи мух цеце. Что удивительно, самым нетерпимым к этим мерзким созданиям был именно Дэвид. Если мы втроем и Ибра просто отмахивались от этих насекомых, то Дэвид постоянно давил их на боковом стекле возле себя. В результате, к концу поездки, его сторона стала совершенно матовой.

5. Пейзажи Серенгети разительно отличались от Масаи Мара - здесь было значительно больше небольших деревьев и кустарника


6. Постепенно плотность деревьев становилась все выше

В одиннадцать мы приехали в лагерь, где нам предстояло провести ближайшую ночь. Здесь мы сбросили с джипа груз и тут же выехали на предобеденный гейм-драйв.

7. Как я уже говорил, жирафы встречаются очень часто


8. Очень забавно эти длиннющие животные бегают

 Первой нашей остановкой было место возле речки, где торчали две-три мордочки бегемотов. Признаться, ничего интересного — мы видели гиппопотамов и поинтересней. Я даю отмашку Дэвиду и мы едем дальше.
Когда мы проезжали по мосту, возле которого красовалась табличка "Останавливаться на мосту строго запрещено!", Дэвид остановился ровно посередке и предложил воспользоваться красивым ракурсом на лежбище бегемотов. Что ж, хоть на этом спасибо.

9. Лежбище бегемотов

 Переехав на другую сторону реки мы проезжаем чуть дальше и Дэвид останавливается возле крокодила. Делаем пару кадров этого бревна и даем Дэвиду команду двигать дальше.

10.


11.

Вновь мы проезжаем мимо места где тусуются бегемоты и тут я замечаю, что прямо возле лежбища этих животных, есть козырное место с великолепной смотровой площадкой, которое про$$$л наш Дэвид. Еще когда мы были на той стороне реки, я заметил дорожку ведущую к большой группе бегемотов, но говорить об этом не стал — Дэвид ведь тут все места должен знать и если не поехал туда, значит туда нельзя. И вот теперь там стоит другой джип! Более того из этого джипа вылезли бледнолицые и во всю снимают видео!
Я даю Дэвиду команду ехать назад и пока он едет осторожно интересуюсь, точно ли он знает здешние места? Ведь чтобы прошляпить такое место, нужно быть либо полным дилетантом либо полным дебилом. Очень интересовавший меня вопрос, не являются ли родители Дэвида близкими родственниками я из природной деликатности задавать все же не стал.
И вот наш водитель подъезжает и становится там, где группу бегемотов хоть и видно, но все же не так хорошо — мешают ветки деревьев. Площадку с прекрасным видом по прежнему занимает джип-конкурент. Что правда туристы к тому времени когда мы подъехали уже сели в машину.
Тут я не спрашивая Дэвида открываю дверь машины и намереваюсь проследовать прямо к кромке воды. И вновь стычка с этим уродом. Последний вместо того чтобы сказать правду, что за выход туриста из машины его могут оштрафовать, поначалу стал чесать про то что меня тут могут сожрать львы, потом поняв, что львов я не боюсь, начал врать про то что для того чтобы выйти из машины, нужно иметь разрешение на видеосъемку. Ну, полный бред!
И вот только я захожу в машину, он самостоятельно решает что пора ехать. Мы хором кричим ему: "Стой! Мы хотим подождать когда отъедет этот джип, чтобы занять его место.". Дэвид, начавший было ехать тут же останавливается и выключает мотор. Останавливается в десяти метрах от речки, где бегемотов вообще не видно. А ждать ведь, возможно, придется минут пять-десять. Это время можно провести наблюдая за животными из более удобной точки! Изумленный его тупостью я громко шиплю: "Идиот!". Дэвид разумеется это слышит. Как слышат собственно все включая его подчиненного Ибру.
Затем я уже обычным голосом объясняю, что в этом месте стоять уж никакого смысла нет, нужно подъехать пока ближе к речке. Дэвид заводит машину и ни говоря не слово уезжает от бегемотов в саванну.

12. Не очень удачные кадры бегемотов из-за деревьев


13.


14.


15.

[Vasylysk]

Вот так вот нервно и напряженно мы провели два часа в Серенгети. Признаться, взвинченный постоянными конфликтами с Дэвидом, его постоянными фейлами и убийственно медленной скоростью, с которой он ехал, я уже не получал удовольствия от общения с природой. Оля, также полностью разделяла мое негодование и мы с нею на пару обсуждали все недостатки нашего водителя. Максим же единственный сохранял олипийское спокойствие. Он никого не ругал, ни на что не жаловался, а только лишь фотографировал животных.

16. Марабу


17. Аист марабу. Обратите внимание, у этой птицы почти лысая голова и довольно большое голое жабо. Жабо позволяет защищать от гноя и крови остальное оперение, ведь марабу не брезгует падалью и вырывая своим мощным клювом из трупа животного лакомые кусочки, порой глубоко засовывает свою голову в его тушу.


18.


19.


20. На заднем плане цепочкой бредет стадо слонов


21. Слоны прячутся под деревом от полуденного зноя


22.


23. Львица на дереве

Все время что мы ездили с Дэвидом, меня постоянно мучил вопрос: почему он не пользуется рацией?! Леонард в нацпарках ее просто не выключал и постоянно с кем-то переговаривался. Я думаю, в том числе из-за этого, вместе с ним мы увидели много редких и интересных хищников. С Дэвидом же мы за весь день не увидели ни одного нового для нас животного, не застали ни одного интересного момента.
Об этом я мягко сказал Дэвиду. У последнего, как оказалось, нервы также были на пределе. Он по-детски обидчиво переспросил: "Ничего интересного?". После чего развернувшись ко мне произнес пылкую тираду, в которой обвинил меня в некомпетентности, в склочности и глупости. Дескать все парки разные и странно, что увидев что-то аховое в одном парке я надеюсь гарантированно это же аховое увидеть и в другом. И вот вместо того чтобы наблюдать за природой, которую мне показывают умные дяди, я во всем ищу негатив.
Закончил он свою речь объявлением, что больше он не будет нашим гидом. Он бросит нас в лагере и теперь мы мало того что потеряем лишний день, тусуясь возле полаток, так еще и заплатим за лишний день пребывания в дорогом нацпарке.
После этой угрозы он завел машину и поехал в сторону лагеря. Нет, точнее будет сказать "полетел". Сейчас по бездорожью он ехал со скоростью заправского гонщика. А я-то думал, что он просто не умеет поднимать на этой колымаге более 20 километров!
У меня же мгновенно улучшилось настроение. Теперь закончились все пустопорожние волнения и я оказался в своей стихии: есть проблема, которую нужно решать. Мы тут же договорились с Олей, что она в лагере даст свой телефон, чтобы я утряс этот конфликт с Джоки Турз. Тут же я составил канву будущего разговора и список конкретных действий, которых я жду от фирмы-организатора. Далее я начал продумывать возможные увертки менеджера на мои претензии и свои ответы на эти увертки. Также я подробно продумал план мести Джоки-Турз, если они не найдут быстрого решения проблемы.
Однако все разрешилось быстро и просто. Когда я обрисовал менеджеру Миннех сложившуюся ситуацию, последняя извинилась и пообещала быстро разобраться. Через 20 минут от нее пришла СМС: "Василий, извините за причиненные неудобства. За вами завтра утром приедет новый гид. Дэвид будет уволен". Вот так просто закончился этот конфликт!

Думаю, что облегчение от ухода Дэвида испытали не только мы с Олей, но и невозмутимый Максим.

24.

Ночью к нам в палатку забрался паук. Первым его заметил Максим со словами: "Ой, Вась, по тебе кто-то ползает". Это неопределенное "кто-то" да еще сказанное в темноте палатки, подбросило меня словно пружиной.

- Что ползает? Где ползает?

- Не знаю, что-то такое пробежало по твоему спальнику.

Я быстро выбрался из своего кокона и мы начали светить фонариками по разным углам палатки. Ничего. Затем я стал складку за складкой просматривать свой спальник и вдруг... из ткани выбежал здоровенный паук и побежал по коврику. Думаю, пол лагеря слышало наш общий визг.  Два здоровых дядьки отскочили от ужасного монстра и забились в угол палатки.

Немного отойдя от полученной дозы адреналина, Максим оделся и выскочил из палатки. Я же продолжил поиски этого насекомого. И вот вновь он выбегает из складок спальника и шустро бежит ко мне. На уровне подсознания я тут же тюкнул его фонариком. Попал. Паук задергал лапками и вскоре затих.

P.S. Очень надеюсь, что это был не редкий вид паука. Я понимаю, что теперь мне нет прощения, но я действовал исключительно в целях самозащиты. Вот.

[Vasylysk]

Сафари. День седьмой. Серенгети
Около девяти часов утра, когда я собирал палатку, ко мне подошел африканец лет сорока и представился Анадином. Это был тот самый водитель, которого танзанийская турфирма послала вместо Дэвида.
Я уже не буду в дальнейшем описывать наши отношения с Анадином как в случае с Дэвидом и сейчас, забегая наперед, лишь скажу, что наш новый гид оказался честным, умным и очень услужливым парнем. Он перед каждым парком обсуждал с нами что именно мы хотим увидеть и явно старался предоставить нам наиболее яркие впечатления.
В добавок к отличному водителю, нам досталась еще и прекрасная машина взамен развалюхи Дэвида. Здесь был и откидной тент и много пространства внутри. В общем, жизнь наладилась и весь остаток путешествия вновь прошел на полном позитиве.
Да, добавлю еще, что Анадин был явно фанат своего дела. У него в машине мы нашли несколько красочных и толковых книжек про всевозможных африканских животных. И, как оказалось позже, Анадин держал их отнюдь не для красоты — все путешествие он рассказывал про обычаи и повадки тех животных, которых мы встречали на своем пути.

Уже через пол часа после знакомства с Анадином, мы выехали из лагеря. Однако, прежде чем начать гейм-драйв нужно было утрясти одну формальность: у нас заканчивался срок разрешения на пребывания в нацпарке и нужно было его продлить. Пока наш предводитель ходил с бумажками к офису рейнджера, мы сделали фотосет небольшим самолетикам стоявшим на разбитой поблизости ВПП.

1. Наш утренний лагерь


2.


3.

И вот все формальности улажены — начинаем гейм-драйв

4. Самец импалы со сломанным рогом


5. Молодой самец импалы


6.


7.


8.


9. Что забавно, мошонка самцов этих обезьян имеет яркий синий цвет. Может это мода у них такая и красят чтобы привлечь самок?


10. Конгони с малю-у-усенькими подслеповатыми глазками


11.


12. Самец импалы

В этом гейм-драйве нам посчастливилось вблизи увидеть парочку дикдиков. Эти крошечные газели очень юркие и пугливые и раньше мы их видели лишь издалека.
Дикдики моногамны и парочка большую часть своего времени проводит в обществе друг друга.

13. Дикдик


14. Дикдики очень пугливые и верткие

[Vasylysk]

Ну, и нельзя упомянуть про обезьян. Эти наглые создания любят вскочить на или в машину, пока вы наблюдаете за зверушками. Причем заскакивают отнюдь не из чистого любопытства. Так одна из обезьянок, только лишь попав к нам в салон тут же схватила пачку печенья лежавшую в кармашке кресла. Что правда быстро вытащить не смогла и вынуждена была ретироваться.

15.


16.


17.


18.


19.


20. Леопард на дереве


21. Бородавочник AKA Пумба


22. Вот так вот высокомерно подняв свой хвостик Пумба гордо удалился в саванну

Фишкой сегодняшнего дня стало место с бегемотами, куда нас привез Анадин. После посещения этого участка реки, все прошлые фотки бегемотов можно было выкидывать. ))

23. Большое лежбище бегемотов


24. Большую часть дневного времени бегемоты проводят в полудреме на мелководье


25. Либо на пляже


26. Иногда то один то другой гиппопотамчик выходит чтобы размять ноги и пройтись возле стада

Здесь и далее в этой статье в отношении бегемотов будет цитироваться Википедия.

Жизнь бегемотов подчинена строгому суточному ритму. Большую часть светлого времени суток гиппопотамы проводят в воде, где спят или дремлют на отмелях, почти погрузившись и выставив лишь верхнюю часть головы и спины. С наступлением темноты они отправляются на кормёжку и возвращаются назад на рассвете.

Гиппопотам — травоядное животное. Корм бегемотов - околоводная или наземная трава. Интересно, что гиппопотам никогда не употребляет в пищу водную растительность. В Уганде в меню гиппопотамов входит 27 видов травянистых растений. Обычно бегемоты пасутся на суше, скусывая траву своими ороговевшими губами под самый корень. В местах интенсивной пастьбы бегемотов трава бывает буквально выстрижена ими. Бегемот может съесть в день до 60, или даже 70 кг корма, но в среднем довольствуется примерно 40 килограммами.

27.


28. Изредко бегемоты ненадолго выходят на берег

Взрослые самцы, не имеющие гаремов, чаще всего живут в одиночку. Между такими самцами особенно часто возникают драки за территорию. Несмотря на то, что столкновения бегемотов начинаются с определённого ритуала — вначале противники долго стоят друг против друга, широко раскрывая пасть и демонстрируя клыки — обычно они длятся долго (до двух часов) и бывают очень жестокими. Разъярившиеся гиппопотамы наносят друг другу страшные раны, причём победитель часто преследует убегающего побеждённого соперника. Смертельные случаи в таких поединках являются обычными. Нередко, впрочем, дело не доходит до боя; тогда самец, считающий себя проигравшим, ныряет и быстро уходит от противника под водой.

Бегемоты, вышедшие на берег, проявляют особую агрессивность. Они не терпят соседства даже своих сородичей и отгоняют всех приближающихся крупных животных. Случается, что гиппопотамы вступают в драку даже со слонами или носорогами. Известный профессиональный охотник Джон Хантер был свидетелем столкновения бегемота и носорога, в результате которого оба зверя погибли:

Однажды на берегу озера я увидел, как встретились гиппопотам с носорогом. Оба были зрелыми самцами. Столкнувшись, они убили друг друга. Гиппопотам, по всей видимости, вышел на берег, чтобы попастись в роскошной траве. Здесь он повстречал носорога, спустившегося попить. Ни один из них не пожелал другому уступить дорогу. Произошло ужасное сражение. Спина носорога была порвана огромными челюстями гиппопотама. Гиппопотам же был в нескольких местах сильно пропорот рогом носорога. Оба зверя лежали в нескольких футах друг от друга, погибнув в результате совершенно бессмысленной дуэли. Несомненно, здесь был затронут вопрос чести.

29. Кожа некоторых самцов покрыта страшными боевыми шрамами

[Vasylysk]

30. Часто бегемота облепляют скворцы-личинкоеды, которые достают у него из под кожи паразитов

Обычно бегемоты держатся небольшими группами в 20-30 особей, хотя изредка встречаются большие стада, до 150 и даже 200 голов.

Стадо в спокойном состоянии держится компактно; самки с молодняком при этом находятся посередине. Даже доминантный самец, если он попытается пробраться внутрь скопления самок, изгоняется ими.

31. Некоторые мелкие бегемоты неотступно следовали за мамкой


32. Другие же гуляли самостоятельно


33. Даже такой малыш покрыт суровыми шрамами


34. На фотографии вы можете увидеть описанные выше ясли. В самом защищенном центральном месте тусуются самки и молодняк.

Исключительно важное значение имеет разбрызгивание бегемотами экскрементов и мочи. Самец постоянно, быстро двигая хвостом из стороны в сторону, разбрызгивает помёт, как на суше, так и в воде. При этом кусочки помёта разлетаются очень далеко в стороны, залетая даже в кроны деревьев, на что с удивлением обращали внимание многие наблюдатели XIX века. Вероятно, основное значение это имеет в качестве коммуникационного сигнала, лишь во вторую очередь — как способ мечения территории. Самка разбрызгивает помёт гораздо реже. Привычка бегемота разбрызгивать помёт делает содержание его в зоопарке весьма хлопотным — служители вынуждены несколько раз в день мыть стены помещений, которые зверь постоянно пачкает навозом. Свои индивидуальные участки самцы метят кучами экскрементов, достигающими солидных размеров — до 1 м высоты и 2 м в диаметре. Эти кучи подновляются ежедневно.

35. Довольно забавно гиппопотамы испражняются: они приподнимают над водой свою попу и часто виляя куцым хвостиком из стороны в сторону разбрасывают вокруг фекалии. Иногда их тут же поедает другой бегемот.


36. Львица


38. Еще в саванне очень много всяких разнообразных пташек. Но им я не уделял особого внимания

В 13-30, когда мы уже возвращались в лагерь, у нас неожиданно заглохла машина. Тут у меня появилась возможность понаблюдать за дружностью и отзывчивостью африканских водителей: пока Анадин копался под капотом авто, каждый проезжающий джип останавливался, его водитель интересовался проблемой и предлагал свою помощь. Почти сразу же у Анадина появился помощник — очень толковый дядька, который оттеснив нашего гида стал мастерить какую-то систему проводов. Минут двадцать он провел на солнцепеке помогая нашей машине. Все это время пассажиры его джипа терпеливо ждали. Тоже самое делали и мы. Впрочем, у нас и выбора-то не было.
Наконец, машина завелась и дружелюбный африканец укатил в саванну. Как только его машина превратилась в облачко пыли, наш джип заглох вновь. Анадин продолжил свои упражнения.
В 14-30 машина наконец-то окончательно завелась и мы поехали. Через 15 минут мы были уже в лагере. Пообедали и в 16-00 выдвинулись в сторону Нгоронгоро.
Возле выезда из нацпарка Анадин пошел оформлять бумажки. Мы же полезли на близлежащий холм. И там, с вершины, мы увидели... Великое Стадо! От горизонта до горизонта были животные. Десятки тысяч животных.
Великое Стадо — это устойчивый термин, которым называют полтора миллионное стадо состоящее из зебр, антилоп гну и газелей томсона, которые из года в год кочуют между заповедниками Масаи Мара и Серенгети.

39. Начиная от половины видимой части долины и до самого горизонта занимает великое стадо


40. Увеличенный участок предыдущей фотографии


41. По другую сторону холма животных не наблюдалось


42. Когда мы спускались, Оля нашла такую вот симпатичную ящерку

И вот мы снова садимся в машину и едем. Через минут десять мы подъезжаем к авангарду Великого Стада.

Что же такое Великое Стадо? Великое Стадо — это устойчивый термин, которым называют полтора миллионное стадо состоящее из зебр, антилоп гну и газелей томсона, которые из года в год кочуют между заповедниками Масаи Мара и Серенгети.

Схема Великой Миграции

Что же заставляет всех этих животных постоянно передвигаться с места на место? Ответ прост — поиски новых пастбищ. Весной Великое Стадо перебирается на юг Серенгети — здесь стоит прекрасная погода и саванна бурно зарастает свежей и сочной травой. Однако со временем погода меняется, дождей становится все меньше, солнце палит нещадно и когда-то богатые пастбища превращаются в пыльную пустыню. Стадо двигается на север. К осени оно достигает Масаи Мара. В это время года здесь наиболее сочная трава и лучший выпас. Но время идет и вот начинается сезон дождей. Масаи Мара становится довольно неприятным местом и Стадо начинает движение на юг. Так круг замыкается.
Движение животных подчинено строгому закону. В авангарде преобладают зебры — они рассекают высокие травы. Гну и другие антилопы предпочитают траву средней высоты. Наконец, газели томсона берутся за низкие питательные побеги. Таким образом все эти животные мирно сосуществуют друг с другом составляя одно гармоничное целое в этом бесконечном движении.
Эта миграция началась очень давно. Ископаемые останки показывают, что зебры и гну кочуют по Серенгети не менее миллиона лет.

43. На передовой стада преобладают зебры


44. Постепенно их процентное соотношение меняется в пользу гну


45.


46. Затем начинают попадаться газели томсона

Мы ехали на скорости 50км в час и в течении 40 минут по обе стороны от машины от горизонта до горизонта были животные, животные, животные. Виденное нами стадо не было разбито по классике: сначала зебры, потом гну и затем томсоны. Между нами проплывали обширные зебро-гнушные стада, затем не столь многочисленные томсоны, затем cнова гну и снова томсоны. И так много раз.

47. Мы ехали на скорости 50км в час и в течении 40 минут по обе стороны от машины от горизонта до горизонта

В лагерь возле кратера Нгоронгоро мы приехали около семи вечера. Лагерь находился довольно высоко и температура вечером была чуть выше нуля градусов. Я напялил на себя все теплые вещи что у меня были и за ужином сидел как хорошо откормленный снеговик.

Этой ночью вновь с нами случилось небольшое приключение. В два часа пополуночи я проснулся от странного звука: "Грумс-грумс-грумс-грумс...". Сон как рукой сняло. Я быстро расстегнул тент и... в метре от себя увидел крупную тушу буйвола пасшегося возле нашей палатки. На мгновение буйвол перестал жевать и уставился на меня. Так мы изучали друг друга секунд пять. Видимо, не найдя во мне ничего интересного в испуганном бледнолицем туристе, буйвол продолжил свою трапезу. Я же застегнул палатку и спрятался в спальник. Но сон не шел. Рядом все также громко чавкал мой новый знакомый. К тому же было слегка страшновато: а вдруг какой-нибудь псих захочет сфотографировать этих животных? Они ведь сдуру могут и лагерь нафик снести...

Буйвол, между тем, судя по звуку, начал удаляться от моей палатки. И идея запечатлеть этот момент с буйволами в лагере (я уже знал, что их было несколько) мне нравилась все больше и больше.

Тихонечко я достал фотоаппарат, вылез из палатки и... сфотографировал такого вот красавца. После этого, с чувством выполненного долга, я вернулся в свой спальник и тут же уснул.

49. Буйволы в лагере


50. Буйволы в лагере

 Утром я узнал, что буйволов было пятеро. Еще мне сказали, что это было действительно опасно.

[Vasylysk]

Собираем лагерь
Маленький ни на что не претендующий ролик ))
http://vimeo.com/36947897

[Vasylysk]

Мини-фильм. Серенгети и Великая Миграция
Парк Серенгети знаменит своим богатейшим животным миром. Примерно пятьсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных обитают на равнинах парка. Название нацпарка происходит от масайского слова «siringet», означающего «бесконечные равнины».

Одной из особенностей парка является миграция животных. Ежегодно, в засушливый период октября и ноября более чем миллион антилоп гну и около двухсот двадцати тысяч зебр перемещаются с северных холмов на южные равнины, где в это время идут непродолжительные тропические дожди. Затем с наступлением дождливого сезона в апреле-июне животные мигрируют на запад и север. Древний инстинкт животных движет ими настолько сильно, что ни засуха, ни хищники, в том числе и крокодилы, заполняющие реки, не могут их остановить. При этом стада мигрируют не только в пределах Серенгети, но и по территории других парков и заповедников. В течение этого ежегодного длительного путешествия животные проходят 3000 км. По подсчётам учёных, всей этой гигантской биомассе требуется 4000 тонн травы каждый день. В пути погибает много животных, однако и рождается примерно четверть миллиона детенышей.

http://vimeo.com/36502790

[Vasylysk]

Сафари. День восьмой. Кратер Нгоронгоро

С Анадином у нас все пошло также четко и быстро, как и с Леонардом. В этот день, в 7 утра мы оперативно позавтракали, а в 7:30 уже выехали в сторону кратера.


1. По пути нам попадались масайские деревни


2. Сами масаи были неподалеку - присматривали за своими стадами

Через 10 минут после выезда из лагеря, наша машина уже стояла возле смотровой площадки у въезда в кальдеру. Сама кальдера представляет из себя довольно плоскую правильной круглой формы поверхность, со всех сторон окруженную относительно крутыми холмами.
И, вот, мы вновь садимся в машину и начинаем спуск по внутренней стенке кратера.

3. Вид с середины спуска на внутреннюю стену кратера

Прежде чем, я перейду к фотографиям животных, хочу в целом описать свои впечатления от этого нацпарка.


4. Игры гнушек


5. Страусы довольно часто тусуются парочками


6. А вот эта большая африканская дрофа бродила в одиночестве


7. Заметив, что мы ее снимаем, она вот так вот гордо подняла хвостик


8. Бородавочник с выводком поросят


9.


10. Антилопа гну


11. Антилопа гну


12.

В Нгоронгоро нам посчастливилось наблюдать охоту гепарда. Ох, и не легкая же это, оказывается, работа. Охота в среднем длится часа 2-3. Гепард лежит в траве и выслеживает свою добычу — в нашем случае это была газелька.
Вот он лежит, лежит, в какой-то момент он замечает, что газелька отвернулась, тогда он встает и делает несколько шагов в ее сторону. Затем снова ложится.
Если газель заметит гепарда, она, не убежит, нет — ведь гепард еще далеко, но сделает несколько шагов в сторону. Ровно столько, чтобы оказаться в зоне комфорта. Теперь, она будет помнить о гепарде и поглядывать за ним. Если он начнет приближаться, она отойдет ровно на столько шагов, на сколько к ней придвинулся хищник.
Теперь задача гепарда затаиться и ждать столько времени, сколько нужно чтобы газель совершенно забыла о нем и перестала следить за исходящей от него опасностью. Тогда он снова начнет постепенно к ней приближаться.
Приблизившись на максимально близкое расстояние, гепард бросается вперед и развивает огромную скорость до 80км/ч. Однако поддерживать такую скорость он может весьма недолго и если сразу не поймал, бросает погоню.
Три охоты из четырех заканчиваются фейлом.

13. Гепард следит за газелькой


14. Когда газель развернулась к нему попой, гепард встал и еще некоторое время всматривался в нее


15. Затем сделал несколько шагов в ее сторону

[Vasylysk]

16. И снова пригнулся


17. А вот и сама газелька


18. А вот неподалеку стоящим гну плевать на гепарда - они слишком крупные для этой небольшой кошки.


19. Венценосный журавль


20.


21.


22. После гепарда мы подъехали к львице сидевшей на шатком кустарнике, под которым протекал ручей. Бедняжке было жарко и она терпела явные муки пытаясь удержаться на ненадежном сплетении веток.


23. Буйвол


24. Обратите внимание на центр головы буйвола: видите между рогами есть пространство? Это девочка. У мальчиков же рога сросшиеся.


25. Еще мы наблюдали трапезу прайда


26. На небольшом отдалении от львиц лежал лев


27.


28. Возле двух отдельно сидящих львиц нарезали круги шакалы


29. В какой-то момент один из них изловчился и отхватил от добычи шмат мяса


30. Гид рассказал нам, что в Нгоронгоро приходят умирать слоны когда становятся старыми. Дело в том, что в этой местности очень мягкая трава, которую проще переваривать их состарившимся желудкам.

На обед мы приехали к озеру. Здесь Анадин выдал нам по ланч боксу и попросил открывать его исключительно в машине. Дескать здесь водятся большие птицы, которые навострились пикировать вниз на обедающих туристов и когтями вырывать у них из рук пищу. Были случаи когда они распарывали кожу, неудачно схватив пирожок или кексик.
Чуть позже мы увидим этих птиц. Действительно грозные создания.
После обеда я сделал небольшой моцион возле озера, в котором мирно плескалось несколько бегемотиков. Вот интересно, этот кратер — замкнутая экосистема, в которую сложно попасть и сложно из которой выйти. Допустим, хищники и травоядные в малом количестве сюда как-то просочились, а потом размножились. Но как в здешнее озеро попали бегемоты? Ведь они не ходят дальше чем на 9 километров по суше. Или может они семенами по ветру умеют распространяться?

Анадин нам сказал, что бегемоты были в здешнем озере до прихода белого человека — может, конечно, он ошибся и все гораздо проще.

[Vasylysk]

31. На берегу озера.


32. Цесарка


33. Желтый вьюн

Но, вот, обед съеден и мы двигаемся в сторону выезда из нацпарка.

34. Для того чтобы туристы могли понаблюдать за рядом стоящими слонами, водителю приходится выключать двигатель — у слонов очень острый слух и посторонний шум может сделать их агрессивными.


35. Перед выездом из парка мы проехались по дождевому лесу


36. Такая вот забавная кора у местных деревьев


37. Не смотря на то, что дорога была проложена по относительно пологому краю кальдеры, наклон склона был весьма существенным. Не понятно, как первым животным удалось преодолеть этот барьер.


38.


39. Внизу - чаша кратера


40. По дороге в лагерь


41. В лагере меж палатками ходил марабу...

Хотя, если быть откровенным, до того как я подошел к нему с фотоаппаратом, он мирно стоял, философски уставившись на крону близстоящего дерева — видимо размышлял о семье, о детях...
Но, вот, к нему подхожу я и порчу всю прелесть и расслабленность уединения.
Марабу явно был хорошо воспитан: не показывая, что он сколько-нибудь напуган, либо что ему мое общество неприятно, аист заинтересовался каким-то зернышком завалившимся под камешек в десяти метрах от меня. Я двинулся за этой долговязой птицей. Марабу разглядел еще одно зернышко чуть дальше. Я вновь за ним.

42.

Видимо поняв, что от этого невоспитанного типа просто так не отвяжешься, марабу смирился с моим присутствием и вновь встав по стойке смирно стал рассматривать дерево.

43.

Однако, чуть позже в тыл птице зашел клацая затвором Максим. Чуть позже подошла и Оля. В этот раз марабу явно наплевал на все приличия и нервно двинулся в сторону наименьшего количества людей — то есть, в мою. Когда до меня оставалось не более метра, он сделал было шаг влево. Я тоже отступил влево. Досадливо качнув клювом марабу пошел вправо — я тоже вправо. Мысленно выругавшись аист вновь пошел влево — и я за ним. Так мы танцевали с ним минуты четыре, разучиваю двух-трех и одношаговые па.
Наконец, пора было ехать и я оставил бедную птицу в покое.

44.


45. Ворота нацпарка Нгоронгоро

[Vasylysk]

46. Думаю, чем-то приторговывают


47. В калошах-скороходах


48. Рельефная карта местности. Завтра мы поедем на озеро Маньяра — внизу справа. А чуть выше и по центру от двух озер виден круглый кратер Нгоронгоро.

В 17-20 мы приехали в симпатичный лагерь. Сорок минут ушло на то чтобы все приняли душ. Плюс мы с Максимом еще и успели постираться. Ровно в шесть наша троица отправилась на традиционную прогулку по городку.

49. Эти детишки фоткаться не хотели и закрывали лица руками когда мы наводили на них объективы. На этой фотке Максим только что дал им конфет и они сейчас стоят чуть вдалеке, делят подарки и, видимо, обсуждают бледнолицего "Санта-Клауса".


50. Конфеты все же сделали их более коммуникабельными. Когда я помахал им ручкой, они мне ответили.


51. Стесняшка


52. Три лебедя


54.

Зайдя за край деревни, мы вышли к рисовым полям. Как нам объяснил общительный паренек из местных, производство риса очень трудоемкий процесс.

55. Сначала рис высаживают на специальных грядках


56. Через 1-2 месяца полученные саженцы пересаживают пучками по 3-4 ростка на поле залитое водой. Такие поля называют чеками. Вода нужна для того чтобы предохранить землю от заростания сорняком и создать для ростков стабильный микроклимат. Перед высадкой растений, земля вспахивается и превращается в грязь.


57. Пустующий чек

[Vasylysk]

Мини-фильм. В кратере Нгоронгоро
Национальный парк Нгоронгоро лежит на севере Танзании. Его большая часть находится внутри одноименного вулканического кратера, или кальдеры - остатков одного из древнейших вулканов Африки, который когда-то был больше высочайшей вершины Черного континента - горы Калиманджаро. Нгоронгоро взорвался более 2,5 миллиона лет назад. И теперь на его месте лежит огромная воронка диаметром 20 километров.

В кратере обитает около 25 тысяч животных, в нём наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке. Особенно часто в Нгоронгоро встречаются зебры, буйволы и различные виды антилоп, таких как гну, канны и газели. На них охотятся живущие в кратере львы и леопарды. Помимо них в Нгоронгоро обитают также чёрные носороги, слоны и, что является необычным для этих широт, бегемоты. Большие миграционные потоки животных из Серенгети часто проходят через кратер Нгоронгоро.

http://vimeo.com/36570698

[Vasylysk]

Сафари. День девятый. Озеро Маньяра

На последний день нашего путешествия у нас был запланирован нацпарк Тарангире. Однако, по каким-то причинам Анадину хотелось, чтобы мы поменяли Тарангире на озеро Маньяра и он уговорил нас сделать свич.

В целом, на озере нам понравилось. Особенность этого парка и его отличие от виденных ранее в том, что дорога по нему пролегает не через саванну, а через дождевые леса. Здесь мы увидели слонов, бегемота, туканов, газелей дикдик и огромное количество обезьян.


1. Баобаб


2. Обезьяны будут основной фишкой озера Маньяра, однако и на подъезде к нацпарку мы их встречали в большом количестве.


3. О чем-то возвышенном, наверное, думает


4. Наслаждается видовыми пейзажами?

У входа в парк, Анадин, как всегда нас оставил, и пошел покупать билеты. Я же направился в информационный центр парка.Честно говоря, не ожидал, что подобное возможно в Африке: аккуратные навесные дорожки в лесочке, стенды, рельефные карты и чистейшие туалеты. Такое было ощущение, что все это находится не в Танзании, а где-нибудь в Германии, на столько все было чисто, аккуратно и со вкусом сделано.
Через минут 20 Анадин вернулся и мы поехали.

5. Почти весь путь по нацпарку проходил через дождевые леса


6.


7. Первыми кого мы увидели были обезьяны возле речушки и слоны пришедшие на водопой


8. Во время течки у самок бабуинов филейная часть из черной становится красной и характерно набухает. Это делает их ОЧЕНЬ привлекательными для самцов.


9. Слон

В нацпарке нам во множестве встречались бабуины. Кроме них нам еще попадались черные древесные обезьяны - крайне быстрые и верткие бестии.

10.


11.


12.


13.


14.


15.

[Vasylysk]

16.


17. Спецтехники нет даже в таком богатом парке как этот.

К полудню мы подъехали к пруду с гиппопотамами. Все как обычно: огороженная жердочкой смотровая площадка; в двадцати метрах от площадки лужа; из лужи торчат безликие ноздри спящих животных — ничего интересного.
Однако, пока я гонялся с фотиком за окрестными птичками, среди туристов, что толпились возле ограждения, началось оживление. Когда я подошел, возле воды стоял сонный бегемот, которого ожесточенно фотографировали утомленные ожиданием туристы.
Бегемотик постоял чуток, выплюнул струйку воды и плюхнулся в свою лужу.

18. Достали эти туристы...


19. Живой фонтанчик


20.


21.


22.


23.


24. Тукан


25.


26.


27. У виденных нами обезьян было два способа таскать малышиков. Один такой...


28. ...другой такой


29.


30. Когда дорогу перебегает стая мангустов - это какая примета?

[Vasylysk]

31.


32.


33.


34. Дикдик

Подъехав к одному из деревьев, Анадин обратил наше внимание на довольно больших размеров гнездо. Он рассказал нам, что такое гнездо вьет совсем небольшая птичка размером с воробья. К сожалению, уже не помню, зачем воробью такие хоромы понадобились.

35.


36. Не хилая вилла, да?

Еще в саванне я впервые познакомился с термитами. По виду они напоминают муравьев, только белого цвета. Я наблюдал за ними на стоянках в лагере. Эти трудолюбивые создания мощным безостановочным потоком тащили в незаметную дырку в земле всякую всячину: веточки, листики, былинки. Для меня осталось полной загадкой как это весь этот хлам у них там в норке помещается.

37. Термит тащит былинку к себе домой


38. По всему нацпарку были разбросаны такие вот термитники


40. Удивительно, как этим махоньким мурашам удается воздвигать таких исполинов

Все термитники испещрены довольно широкими вентиляционными отверстиями. Анадин рассказал нам, что перед дождем все эти дырки оперативно закрываются хозяевами.

41. Вентиляционные дырки в термитнике


42.


44. Полный релакс

Но, вот, наконец, наше время истекло и мы движемся к выходу. Перед тем как начать длинный переезд в Арушу, мы зашли в местную лавочку затариться сувенирами.

Здесь меня поразила манера торговаться у местных — они вообще не торгуются! Я узнал цену одной вещи, затем взял пять подобных и предложил продавцу взять оптом безделушки по цене, котороая была в три раза меньше первоначальной. Африканец без каких либо эмоций покачал гловой — нет, это не интересно. И все! Какой контраст с ЮВА!

Однако когда я садился в машину, меня догнали и сказали, что босс сказал: "Deal!"

Как я выяснил чуть позже, минимальную цену я угадал с точностью до доллара. Максим набрал аналогичные моим безделушки, но в количестве на 5, а 3 штук и ему отказали.

45.

Сувениры закуплены и теперь мы на крейсерской скорости движемся в сторону Аруши

46. Придорожная торговля


47. Также в туристических местах широко распространена торговля незатейливыми однотипными картинами


48. Некоторые поля как кладбища усеяны сотнями и сотнями термитников


49. Деревушка с типовыми танзанийскими домиками


50.


51.

Так как Максим все еще не был осувенирен, Анадин заехал в еще одно место, где можно было закупиться туристическими безделушками. Место оказалось мега-каширным.

Довольно большой павильон напичканный качественными и ощутимо дорогими поделками. Перед павильоном уютные беседочки, мостики и стилизированная танзанийская деревушка. Здесь Максиму удалось отхватить очень красивые и относительно недорогие африканские маски.

52.



53.

В Арушу мы приехали к семи часам и тут же вселились в недорогой отель. Не смотря на то, что при ресторане был ресторан, на ужин мы выбрались в город. Побродив по загазованным и людным улочкам, мы нашли какой-то фастфуд и там осели.

После ужина мы с Максимом пол часа посидели в интернет-кафе с чудовищно медленным интернетом и разошлись по домам.

Завтра нам предстоял длительный переезд в Найроби.

P.S. Завтра фильм про озеро Маньяра с элементами садо-мазо местных обезьян (детям рекомендуется смотреть лишь в присутствии взрослых).

[Vasylysk]

Мини-фильм. Озеро Маньяра.

В Великой Рифтовой Долине, в северной Танзании, на высоте 950 м над уровнем моря, вокруг необычайно красивого озера Маньяра, в самом сердце зеленого леса, между скалами расположился Национальный парк Маньяра. Озеро образовалось около трех миллионов лет назад, после формирования Великой Рифтовой Долины. В те времена на месте озера были низины, которые и заполнила вода.

Слово "маньяра" происходит от названия растения "emanyara", из которого племена масаев строили свои жилища.

Национальный парк озера Маньяра был основан в 1960 году. Его общая площадь составляет 330 кв. км, из которых 230 – приходится на озеро.

Лес, где живут колонии бабуинов и голубых обезьян, сменяется редколесьем, лугами, болотами и озерами. Буйволы, слоны, жирафы, антилопы, бегемоты, зебры встречаются здесь повсеместно.

Один из знаменитых зрелищ – львы, лазающие по деревьям. Они проводят большую часть дня, растянувшись на ветвях акаций на высоте шести-семи метров над землей, высматривая добычу.

Необычайно богат и птичий мир парка, особенно вблизи озера. Здесь обитают розовые фламинго, три вида бакланов, змеешейка и несколько видов цапель, живущих огромными колониями, встречается ибис, рыжий пеликан, марабу и аист-разиня, удивительная форма клюва которого позволяет ему ловить улиток, а также птицы-мигранты, которых насчитывается больше чем 380 разновидностей.

http://vimeo.com/36847122