После того как нечаянно отформатировала карту(и поздно это обнаружила),у меня не осталось ни одной фотки с г.Кения. Так что,с удовольствием читаю Ваш отчет и смотрю Ваши фотографии. Во сколько обошлось восхождение на человека? Я все заказывала у Джоки. Меня в Наньюки передали гиду и повару. Стоило это удовольствие: 480 долларов – базовая стоимость,60 долларов - аренда спальника на 3 ночи, 150 - чаевые гиду и повару. И еще в сто баксов обошелся трансфер Найроби-Наньюки-Маунт Рок лодж(это в 15 км от Наньюки). Это чтобы помочь сориентироваться тем, кто только туда собирается. Из Вашего отчета явно следует, что если компания из более чем 1 человека, - то с «услугами» агентства вообще заморачиваться не стоит.
Liora писал(а) 06 фев 2012, 11:52:Во сколько обошлось восхождение на человека?
Заплатили мы лишь за пребывание в нацпарке: по 260usd за человека. Плюс сюда можно включить трансфер в и из парка - где-то по 20usd с человека. Плюс продукты и бензин - это еще долларов по 20-30. Все.
Итак, еще к вчерашнему полудню все цели, поставленные перед этим походом, были достигнуты: вершина взята, даман сфотографирован, лобелии и крестовники увидены и ощупаны. Теперь со спокойной совестью можно было с горы уходить. И, признаться, уйти хотелось как можно быстрее. Нет, вовсе не потому что здесь было плохо, а чисто из меркантильных соображений: ведь ранний уход экономил деньги и время. Еще вчера я убедил свою группу, что выходить нужно как можно раньше, чтобы успеть до вечера добраться до выхода из нацпарка — Chogoria Gate. Решено было выходить с рассветом, в 7:00. В 5:00 я был уже на ногах. Быстро умылся, помыл кастрюльки, поставил греться воду. Без пяти минут шесть разбудил ребят на завтрак. Долину в это время начинал заливать холодный шершавый свет, переливающийся через гребни окружавших нас хребтов. В 7:15, чуть позже чем было запланировано, мы вышли из лагеря. Сегодня нам предстояла долгая дорога вниз. Однако прежде нас ожидал довольно крутой подъем вверх. Прежде всего нам предстояло взять перевал, находящийся на высоте 4600м.
Максим, как всегда, с легкостью горца убежал вперед — мы с Женей потянулись за ним. Вероятно к этому времени я уже окончательно акклиматизировался – идти было легко, голова почти не болела. Помогая себе трекинговыми палками, я быстро карабкался вверх. Жене было тяжелей, но он мужественно шел вперед со своим огромным рюкзаком. 1. Не далеко от лагеря Shipton находится небольшое красивое озеро
2. Женя со своим рюкзаком
3. То же озеро и вид на долину Shipton
4. Вершина перевала!
Дойдя до вершины перевала мы съели по шоколадке и тут же пошли вниз. Стоять на вершине гребня было крайне не комфортно из-за сильного ветра. Спустившись на пятьдесят метров, мы вышли к еще одному озерцу. Здесь у меня появилась идея искупаться, которая была поддержана Максимом. Во время заплыва случилось непоправимое: в ил засосало один из моих тапков. Так что, обращаюсь ко всем читателям этого блога: если вы вдруг будете на этом озере и найдете там тапок, знайте — он мой. Автор этих строк будет благодарен, если ему вернут невосполнимую потерю за скромное вознаграждение. 5.
6. Начало долгого пути вниз
7.
8.
9. На высоте 4300м вновь начались заросли гигантского крестовника. Здесь этих растений было очень много и они были еще более рослыми нежели в долине Shipton
22. К 11:30 мы дошли до лагеря Минтос, возле которого было еще одно красивое озеро
23.
24.
25. Какой-то нехороший человек скосил лобелию
26. Вскоре после лагеря Минтос перед нами открылся вот такой вот вид. "О!", подумал каждый из нас, "еще немного и мы спустимся в долину". И, как часто бывает в таких случаях, ошиблись. Кажущимся легким с вершины спуск, вблизи оказался непроходимым. Тропа же уходила влево. Каждый раз, когда мы поднимались на вершину очередного холма, мы видели спуск с него и подъем на следующий холм. Каждый раз казалось что вот за тем-то холмом уж точно будет спуск вниз. И каждый раз, вместо спуска, на гребне очередного холма перед нами открывался вид на склон следующего холма. Дорога была длинной...
27.
28. Иногда попадались озера
29.
30.
31. Вон, впереди идет Максим, которого я безуспешно пытался догнать.
Наконец, этот бесконечный спуск закончился. В три часа мы вышли к подножию последнего холма, где находилась небольшая перехватывающая стоянка для тех кто спустился, либо только собирается начать восхождение. Здесь мы остановились на чаек. В половине пятого мы снова двинулись в путь. Осталось пройти еще несколько километров по равнине до ворот парка. 33.
34. Колонизаторы-эксплуататоры на природе
35. Когда мы снялись со стоянки, дорогу впереди застилала молочная пелена тумана
36.
37. Иногда по дороге проезжали такие вот внедорожники. Ехали они чуть быстрее скорости пешехода.
38.
На равнине я чувствовал себя уже в своей стихии. Шлось легко, рюкзак за плечами не ощущался. К воротам я вышел в 17:50. Минут через 15 подтянулись ребята.
Первым делом я хотел заплатить за пребывание в нацпарке. У меня была идея, что если я рассчитаюсь сегодня, то с меня возьмут лишь один дополнительный день к тем трем, что уже были оплачены. Несмотря на то, что шел пятый день на горе, ночей мы здесь провели всего четыре. Вот по ночам я и хотел вести расчет. Однако кабинка ихнего офиса была уже закрыта. Пришлось ждать до завтра.
Пока готовился ужин я успел перезнакомиться со всеми тусовавшимися возле ворот европейцами, их гидами и даже рейнджерами. Люд был пестрый: девушка из Дрездена, которая уже два года живет и работает в Уганде; пожилая пара из Австрии, которая приехала взойти на самую высокую вершину Кении (мы были на значительно более доступной и более низкой); девушка из Калифорнии, которая три последних года работает учительницей в Найроби; парень этой девушки, который приехал из США провести со своей возлюбленной уикенд.
Когда мы ужинали, к нам несколько раз приходили австралийцы, с которыми я чуть раньше разговорился, и приносили нам разные вкусняшки. )) Я в ответ угощал их нашими остатками запасов.
В общем провожала нас Кения также хорошо как и встречала.
В этот день я вновь проснулся до рассвета и, пока ребята спали, приготовил завтрак. Сегодня нам предстояла дорога назад. Хотя, конечно, направление «назад» в нашем случае было весьма условным. Я даже не знал в какое именно место мы будем держать путь. Хотелось остановиться в какой-нибудь интересной деревушке, где можно будет с толком провести три высвободившихся дня. Еще вчера я познакомился на горе с неким Саймоном, который предложил вместе арендовать джип. Джип стоил 10 тыс шиллингов. У Саймона было шесть человек, у меня трое. Итого, девять человек. Во время торга со своим новым знакомым, я почувствовал, что Саймон, который договаривался за джип, всю стоимость джипа уже стряс со своих клиентов и те деньги, что дам ему я, он просто положит в карман. После этого я хладнокровно додавил размер своего вноса до 2500 шиллингов. Машина должна была приехать к воротам в 8:30.
1. На переднем плане наши палатки, за ними будка-касса рейнджера
2. Ворота Чогория. Высота 2950м
3. Ну, вы в курсе: memento mori
После завтрака я направился к офису нацпарка завершить наши расчеты с горой. Мой план заплатить за 4 ночи как-то сразу дал трещину. Я трактовал формулу «24 часа» в том смысле, что если мы не отбыли 24 часа, то и платить не должны. Рейнджер же настаивал на обратном. Я не был уверен в своей правоте и взяв тайм-аут, пошел искать правды у внешнего мира. Как только я вышел из офиса, ко мне подошел Пол, чувак, который вел девушку из Дрездена. Он мне вкратце рассказал, что здесь рядом есть озеро, к которому каждое утро приходит старый слон. И что сейчас, если мы с ним поторопимся, то этого слона сможем увидеть. Не долго думая, я пошел за Полом. Однако, когда мы отошли за ближайшие деревья, Пол покрутив головой с прискорбием констатировал, что слон, пока что не подошел. Затем, помявшись, он, понизив голос, сообщил, что сочувствует мне в желании заплатить поменьше и предлагает свою посильную помощь. Далее достав мобильник он начал складывать, вычитать и делить какие-то цифры попутно объясняя, что если в нашу группу добавить как бы рейнджера, а потом этого как бы рейнджера вычесть, то у меня после оплаты на руках останется 70 баксов. Из всех его объяснений, я понял лишь заключительную часть. 70 на троих деньги, конечно, не большие, но все же. Однако пока что я не стал соглашаться. Для начала мне нужно было убедиться, что я вообще должен был платить за пятый день.
Опрос лагеря дал неутешительные результаты. Американка и ее парень, судя по всему, по жизни были happy-go-lucky и такими вещами не интересовались: в этой поездке за них все решал уже знакомый мне Саймон. Девушка из Уганды и Австрийцы встали на сторону рейнджера.
Что ж, придется платить за два дня. Я махнул рукой Полу и мы пошли смотреть слона еще раз. Слона мы вновь не нашли, зато Саймон, не без моей помощи, нашел 330 баков (55 х 2 дня х 3 человека). Обещал он все сделать быстро. Быстро, однако, не получилось. Парень еще минут двадцать ходил по лагерю, то заходя в будку рейнджера, то выходя из нее. Наконец, он подошел к нашим палаткам и в очередной раз предложил попытаться найти слона. Слона за деревьями вновь не оказалось, зато у Пола была в руках пятидесятидолларовая купюра. Далее пройдоха сообщил, что он помнит, что должен мне еще двадцатку, однако, к сожалению, этих денег найти пока не удалось. В тоже время он мне обещает, что когда я буду ехать на джипе из парка, я увижу его на дороге и он отдаст мне остаток. Если я ему не верю, может даже мне паспорт свой оставить.
Я заверил Пола, что верю ему как самому себе и что паспорт оставлять нет никакой необходимости. Далее я сделал предположение, что в отсутствии двадцатки виноват, скорее всего, рейнджер, который поступил с Полом нечестно и тут же предложил самому пойти с этим нехорошим рейнджером разобраться. Однако, моему новому товарищу эта идея почему-то крайне не понравилась. Видя, что разговор затягивается, я предложил в течении десяти минут принести мне двадцатку. Если же эта сумма не окажется у меня в кармане, я сам пойду в будку рейнджера и наведу там порядок. Далее не обращая внимание на шипение Пола, я пошел к ребятам.
Уже через пять минут мы вновь шли по хорошо знакомой нам тропке. Видимо слон был не только старым, но и ужасно ленивым: и в этот раз на горизонте наблюдалось его категорическое отсутствие. Зато в свой бумажник я засунул новенькую хрустящую двадцатидолларовую банкноту.
Потерпев фиаско со слоном, я решил попытать счастье с буйволами. Австрийцы рассказали мне, что чуть дальше по левую руку от дороги будет поляна и там тусуются эти могучие животные. Макс составил мне компанию и мы пошли. До поъезда машины оставалось еще минут двадцать.
Мы прошли пару сотен метров и свернули на первую тропу, ведущую налево, как нам советовали наши новые знакомые. И, правда, впереди виднелись буйволы! Они, правда, были довольно далеко, но это были буйволы! Первые большие животные увиденные нами в этом путешествии.
Осмотрев издалека стадо, мы вернулись на дорогу и не спеша пошли по ней. До приезда машины оставалось еще немного времени. Минут через пять перед нами предстала картина, которую видел зулус из фильма "Боги сошли с ума", который дошел до края Земли. Лес впереди обрывался, а за ним клубился бескрайний океан облаков. 4. Край Земли
5.
В лагерь мы вернулись ровно в пол девятого. Вскоре должна была приехать машина. Вернее, это я думал, что должна. Как окажется позже, с точки зрения времени в Африке никто никому ничего не должен. Да и само время здесь можно отнести к абстрактной категории описываемой емким и безликим "Акуна Матата". "Акуна Матата!", заявил мне Саймон, когда в девять часов я спросил его о машине. "Акуна матата!" подтвердила мне девушка из Калифорнии познавшая местные реалии. "Акуна матата!" подвел черту под всеми дальнейшими подобными вопросами подошедший рейнджер. Машина прибыла в 9:40. И вот мы уже едем в совершенно разбитой калымаге, которая еле тащится по такой же разбитой дороге. По правую и левую сторону от нас джунгли, где привычного вида деревья сменяются бамбуковыми рощами. В общем, едем. Через час езды, Саймон показывает мне на табличку прибитую к дереву: "Мы отъехали от лагеря на 10 километров". Славно, значит до города осталось еще 18. 6. Эх, дорога лентою вьется, залепило пылью лобовое стекло
7.
8.
9. Бамбуковая роща
На 12 км у нас сдуло колесо. Весь экипаж высыпал на улицу. Местные, как муравьи, начали суетиться вокруг задка машины, то приближаясь к колесу, то удаляясь от него. Мне со стороны все это броуново движение казалось лишенным всякого смысла. Однако, как и в случае с муравьями, само по себе копошение давало некий осязаемы результат, который в нашем случае вылился в то, что под подвеску был подсунут камень, а две гайки с колеса были свинчены. После этого энтузиазм и подвижность африканцев стали затихать, пока, наконец, не иссякли окончательно. Пространство вокруг машины опустело, народ разбрелся. Как сказал водитель, сейчас трепыхаться смысла нет: в город уже позвонили и скоро приедет пацик на моцике с запаской. Ну, нет так нет, все разбились на группки и расселись вдоль обочины. 10.
11.
12. Сколько сочувствия и вселенской скорби в этих глазах!
13. Все пропало...
Через час бессмысленного сидения на травке у белых ребят проснулась жажда деятельности. С крыши была вытащена запаска, затем продолжены работы по свинчиванию проколотого колеса. Пока велись спас работы, африканцы безучасно наблюдали за начавшимся копошением. Видимо, для них наша суета также казалось бессмысленной. Особенно если участь тот факт, что они заранее знали про прокол в запаске и отсутствие в машине домкрата. 14.
Спустя два часа ожидания прикатил тот самый пацик с запаской и домкратом. Хвала африканским Богам! Наконец-то мы уедем от сюда. Возле машины возобновилось копошение. 16.
17.
18.
19.
20.
И вот, наконец, мы вновь движемся по этой страшной дороге! Спустя час мы выехали из леса на асфальт. Бесплатный африканский боди-массаж, длившийся два с половиной часа, закончился. Поначалу дорога шла вдоль чайных плантаций, потом началось само поселение Чогория. И вот мы подъезжаем к местному ресторанчику - все! Поездка окончена! 21. Чайные плантации
Мой LP был довольно невысокого мнения о Чогории. Описание достопримечательностей этого городка уместилось в одном предложении: "Чогория, интересен тем, что этот городок является местом старта для трекинга на Кению". Мы пообедали и я тут же договорился за трансфер до городка Меру. Ехать мы должны были на матату, за которую местные запросили 250 шиллингов. Пока подавали маршрутку, мы с Максимом взяли фотики и пошли на разведку по городу. Что я могу сказать? Вполне нормально они живут. Мы видели довольно приятного вида школу. Видели довольно ухоженную больницу с красивым газончиком. Видели красивые домики. 22. Компьютерный класс местной школы
23. И последний африканский крестьянин не может обойтись без мобильного
Когда мы вернулись, матату уже ждала нас. Мы погрузились, после чего маршрутка поехала на остановку. Здесь, по африканской традиции, начался долгий период ожидания, пока машинка заполнится. И вот мы едем. Оба парня зазывалы, которые при ожидании пассажиров суетились вокруг машины, сейчас упаковались во внутрь. Один сел во втором ряду с краю, в результате чего пассажиру пришлось пересесть на дырку между рядами (не спрашивайте меня как он там сидел - не знаю). Другой сел в первом ряду. В результате, на трех сидениях поставленных в линию поместилось четыре попы. Не удобно конечно, но и у нас так иногда ездят. 24. На первом ряду в пассажирском салоне сейчас четыре человека.
Далее матату останавливалась возле каждого селения. Когда мы подъезжали к очередной деревушке, дверь отъезжала в сторону, из нее высовывался зазывала и, крутя головой по сторонам, общался с местным населением. В какой-то момент он стукал дважды ладошкой по кузову и матату останавливался - в салон влезал местный со своей неизменной котомкой. Как оказалось, фраза "маршрутка не резиновая" абсолютно не применимо к африканской матату. Каждый раз когда к нам влазил очередной пассажир, мне казалось это чудом, которое никак уже не может повториться по чисто физическим законом. Однако в следующей деревушке чудо неизменно повторялось. В результате, к середине нашего путешествия, лишь в переднем ряду салона, рассчитанном на троих, сидело 8 (!!!) человек. Далее, раковая опухоль внутри салона начала потихоньку рассасываться. 25.
26.
27. На фотографии не видно, но люди там располагаются штабелями. Две головы еще спрятались за спинками сидений внизу.
28. Крытый рынок
29. Открытый рынок
30. И везде сидят такие вот бездельники
В Меру мы приехали к шести часам вечера. Здесь мы вселились в лучшем отеле города, где сингл стоил 1600 шиллингов и в ресторанчике при этом же отеле, впервые за несколько дней, шикарно и очень вкусно поели.
Vasylysk писал(а) 07 фев 2012, 22:44:Продолжение следует, но уже в отдельной теме.
P.S. Понравился отчет? Не забываем ставить плюсик. ))
Поставлю несмотря на попрошайство )
Но только когда подпись на фотке уменьшите в два раза и наконец запустите ее по вертикальному краю (если она Вам так необходима) Хорошие фотки но глаз блин режет
Но только когда подпись на фотке уменьшите в два раза и наконец запустите ее по вертикальному краю (если она Вам так необходима) Хорошие фотки но глаз блин режет
Когда просьба высказывается в такой форме, у меня даже желание не возникает разобраться, что именно вы хотели. А не то что что-либо править.
2Andrey1972 Честно говоря, не очень понимаю зачем вы опубликовали фотографии в таком количестве и в таком качестве в ветке моего отчета, а не завели отдельную. Если вы хотели показать погоду, то достаточно было бы одной-двух фотографий.
Спасибо Вам! (плюсанул) Очень интересно! Подарили надежду! Хотел спросить: 1) А на маршруте по территории заповедника существует возможность встретится с хищниками пострашнее бабуинов? И была ли опасность нападения самих бабуинов и что при этом делать? 2) Нельзя ли ставить палатки где-то вдалеке от оборудованных площадок, чтоб не возникало недоразумений с оплатой за стоянку ни них? 3) Главные ворота в заповедник закрываются на ночь? По этой причине Вы не смогли уйти оттуда вечером 5-го дня? Или там есть охрана, которая не пускает на выход туристов, не оплативших за все дни пребывания? Спасибо!
yourock.ua писал(а) 28 апр 2014, 17:12:Спасибо Вам! (плюсанул) Очень интересно! Подарили надежду! Хотел спросить: 1) А на маршруте по территории заповедника существует возможность встретится с хищниками пострашнее бабуинов? И была ли опасность нападения самих бабуинов и что при этом делать? 2) Нельзя ли ставить палатки где-то вдалеке от оборудованных площадок, чтоб не возникало недоразумений с оплатой за стоянку ни них? 3) Главные ворота в заповедник закрываются на ночь? По этой причине Вы не смогли уйти оттуда вечером 5-го дня? Или там есть охрана, которая не пускает на выход туристов, не оплативших за все дни пребывания? Спасибо!
Ходил на Кению порядка 4 раз за 2013 год, из крупных животных... По маршруту Чогория в лагерь часто приходит слон, это даже не редкость. На спуске по Наро-Мору два раза встречали семью буйволов, достаточно немного покричать на них, и они уходят в лес. По палаткам, это всё-таки национальный парк, и палатки рекомендуется ставить в оборудованных местах - конечно никто за вами специально ходить и следить не будет, но оплатить все равно придется. В вечернее время все входы стандартно закрываются, но надо понимать - это не Килиманджаро, на той же Чогории рейнджеров приходится сидеть и ждать порой несколько часов, туристов не много и они редко появляются на рабочем месте
Ranive писал(а) 02 май 2014, 14:50:По палаткам, это всё-таки национальный парк, и палатки рекомендуется ставить в оборудованных местах - конечно никто за вами специально ходить и следить не будет, но оплатить все равно придется.
Мы ставили палетки с краешку всех лагерей и ни разу не платили. Каждый раз к нам подходили местные сборщиков податей, но я каждый раз твердо говорил - нет. После пятиминутных "разборок" расходились мирно.
