Поехали!
Дорога «туда» оказалась легкой и простой. По дороге заехали «отдохнуть» - читай почти на дурняк поесть – в хорошо известный сикхский храм. По сикхским обычаям, путники всегда могут найти приют в храме, и им всегда надо помочь с едой. Так что на территории храма – несколько комнат, и очень вместительная столовая.
В машине у меня была попутчица, местная журналистка, по совместительству сикх. Она обладала звонким металлическим голосом и способностью говорить без перерыва как минимум полчаса подряд. Мы получили исчерпывающую информацию о противоречиях, обременяющих местную сикхскую общину, узнали о нетленном священном писании, что единственное уцелело при пожаре, многое другое - и прошли в столовую. Чистота, как в больнице. Все здания в отличном состоянии.
Мы очень вкусно поели (учитывая, что тронулись в путь в 0700, в 10.30 это выглядело как обед), централизованно пожертвовали в пользу храма, и продолжили путь в парк.
В нашей компании оказалась она английская пара, из «засидевшихся» в Кении. Джеф вел старенький subcompact, Сузуки. Он – из тех, кому противопоказано водить. Не успели мы выехать из храма, он налетен на что-то, и у автомобиля лопнула покрышка (!!). Могу представить, что пережили пассажиры. Забегая вперед, скажу, что это было далеко не единственное приключение, связанное с Джефом. Правда, столь драматических более не случалось. Он вечно отклонялся от маршрута, торопился, и недолгий период, когда он был лидером, был перегружен остановками и консультациями со всем караваном. В конце концов он оторвался от нас, и мы ехали тремя различными группами. Интересно было, особенно когда дорогу не знаешь. Парк-то громадный, 9000 кв.км, и наш лагерь – в 120 км от дороги на Момбасу...
Дороги в Цаво – те еще. Пассажирки на заднем сиденье, наверное, еще долго будут вспоминать эту поездку. Так или иначе, добрались мы до места, где и пообедали, кто что с собой проивез. Место называется Roaring Rocks, ветрено, да, и виды отменные с холма открываются.
Поели, к вечеру добрались до лагеря. Voyager Safari Club называется. Несмотря на то, что в Момбасе у них есть совершенно вшивый отель, настоящий tented camp – один из лучших в своем ценовом диапазоне. Все хорошего качества, ничего не отваливается, персонал вышколен, вода из душа льется потоком. Небольшой пруд, соединяющийся с соседним обширным болотом, приют для небольшой семьи бегемотов (с малюсеньким младенцем!). Крокодилы греются на солнышке. Птицы всякие, орел-рыболов устроил во время завтрака рыбалку. Слоны подошли... Вид на гору Килиманджаро (жаль, пасмурно было!!). Очень неплохая территория; во-общем, рекомендую!
После ужина, которому предшествовало три бутылки пива, автор соответствующей книги сделал презентацию об окрестных местах, связанных с первой Мировой. Презентацию я благополучно проспал в полумраке (хорошо хоть не храпел!).
По окончании лекции нас ждал сюрприз. Журналистке устроили ночное сафари (бесплатно!), а поскольку в матату были свободные места, то естественными кандидатами был экипаж моей машины!
Вообще-то Цаво Западный не славится game drive: животных много, но их не видно из-за растительности. Так вот, в эту часовую поездку мы увидели больше зверей и птиц, чем за всю поездку! Из примечательного – bushbabies, которых мы до того никак не могли нигде увидеть. А тут мы их заметили возле своей палатки, перемещающихся по соседнему дереву, а потом уж в свете фар увидели их глаза-прожекторы.
На следующий день мы отправились по местам сражений.
Во-первых, мы посетили места боев между немецкими и британскими войсками во время 1-й Мировой. Тут и «отлично сохранившиеся немецкие траншеи», которые я смотреть не пошел, и холм, за которым немецкие части прятались от бесполезного британского артобстрела (холм как холм, вокруг таких дюжины, и я на него не полез), и немецкий дот (который я хотел посмотреть, но толпа, что лазила на бесполезный холм, устала, и от просмотра отказалась).
Кстати, напротив холма с дотом, на другом холме, стояла, как утверждают местные, «очень старая» церковь. Издали она выглядела как обычная коробка под крышей домиком, лет этак пяти от роду. Наш писатель сказал, что на фотографии 30-летней давности ее там нет...
Из всех «исторических» мест уж больно меня взбудоражили «очень хорошо сохранившиеся» немецкие траншеи. Представили себе? Мой скепсис породил неожиданную идею у журналистки, а почему бы мне не написать пособие «Kenyan history for dummies”. И то правда.
Любопытен был баобаб, из которого, согласно легенде, по британцам стреляла немецкая бабка-снайпер. Баобаб оказался сродни памятнику неизвестному матросу Рабиновичу в Одессе: тетка была, баобаб по сей день стоит, снайперы из него по британцам таки-да палили, но вот совместить немецкую фермершу с баобабом и снайперской винтовкой историкам не удалось.
Заехали в «райцентр» - пограничный с Танзанией городок Тавета. Нам такие городишки пока что в Кении не попадались. «Наши» поселения – вдоль дорог. Пыльные грязные киоски и дома, неопрятный базар, толпы оппортунистично настроенной моложежи... А тут – полноценный городок. Улицы, домишки, центр, даже центральная площадь с трибуной есть.
Достопримечательностями Таветы являются два мемориальные кладбища времен Первой Мировой, соответственно англичан и индийцев. В изумительном состоянии, поддерживаются за счет какого-то фонда. На индийском кладбище – всего один памятник, наподобие памятнику неизвестному солдату. Надпись на «сикхском» утверждает, что солдат погиб, защищая любимого короля... Всего надписей три: хинди, урду и баба-гуру, то есть сикхском. Последний - письменный язык, изобретенный совсем недавно одним из сикхских гуру.
Тут же дом бывшего британского руководителя провинции, доведенный за десятилетия независимости до правильной кондиции.
Далее наши партии разделились. Первая продолжила собирать гильзы в местах боев с немцами, а мы – мы отправились смотреть Замок Грогана.
Гроган был одним из первых переселенцев (увидительный человек был, прошел пешком через вс. Африку, чтобы жениться на особе из более высокого класса; советую гуглить и ознакомиться), с деньжатами, внедрил передовое сельское хозяйство в Кении, накупил земельки, понастроил собственности, в частности, «замок». Бывшая любовница нынешнего хозяина, которая держит свой лагерь (нам туда не надо!), заломила входную цену, 500 шиллингов, которую мы довели до 350 (около 4.5 долларов). За эти деньги нас напоили чаем с печеньем в обыкновенной вилле, выстоенной в 1930 г. на вершине высоченного холма, откуда хорошо видны внизу участки обрабатываемой земли и огромная радиомачта. Вилла в полном упадке, оригинальной мебели нет, из ремонта - покрашен потолок... Но, как стало ясно, хозяева собираются в ближайшее время сдавать ее внаем за очень серьезные деньги. Как показал наш опыт, продать в Кении можно все, очень много значит фамилия владельца. Европейцу надуть соотечественника намного проще, верят потому что ему (ей).
Любопытна оказалась спальня хозяина. В этой громадной домине он выстроил себе спальное место – в нише! Практически, в кладовке. Ужос.
Завершился день особенно удачно. Мы отправились на озеро Jipe, на границе с Танзанией. Местные о нем знают хорошо. Это заметное (28 кв км, 12 км в длину и 2.5 – в ширину), мелководное (3 м мах) и очень живописное озеро практически без какого-либо развития. Мы же о нем услышали впервые. Здесь очень много водоплавающих птиц, в том числе редко встречающихся. По причине непродолжительности нашего визита птиц понаблюдать не удалось.
Озеро интенсивно заиливается, засаливается, и рыба из него так же интенсивно исчезает.
Из достопримечательностей повстречали невиданное доселе рыбное блюдо. Мелкую рыбешку, название которой нам узнать так и не удалось, сушат над углями в течение 5-6 часов, потом жарят во фритюре, и – едят (ну, продают, то есть, а покупатели уже едят). После такой обработки, говорят, рыбка сохраняется в течение до двух месяцев. Правильными рядками над углями рыбка (штук несколько сотен кряду) ждет своей очереди обжариваться в кипящем котле.
Говорят, что к вечеру здесь появляются тучи комаров, и днем – мух. Нам повезло, за время нашего путешествия мы не встретили ни тех, ни других.
Любопытный момент. Наша предводительница вела караван, находясь в Пинифарине с двумя японками. Одна – родилась и выросла в Кении (бывают сумасшедшие японцы!), 38 лет, видала все и всех. Вторая – жена экспатриота, очень приятная барышня. За рулем – первая. Едем себе и едем, нормально так едем.
Впереди меня – довольно умеренный австрияк на RAV 4, который в предыдущей поездке потерял выхлопную трубу. Всякую кочечку аккуратненько так объезжает, просто невыносимо за ним плестись.
На второй день, после озера, чувствую, что припустили мы неслабо. Чтобы не потеряться, и в то же время не застрять в пыльной луже, догонять его приходилось иногда со скоростью до 80 км/час. “It was crazy!!” И что бы Вы думали? За рулем-то была та, вторая, японская барышня, которой в обычное время муж не велит ездить по дорогам. Мужа не было... Бог мой, она потом на следующий день обходила все столики за завтраком, чтобы выяснить мнение публики, поскольку на ней была вся ответственность, и она чувствует себя очень некомфортно в связи с некоторыми отзывами... И когда, скажем, я, ей сказал, что вела она ну просто супер, то ответом был поклон в пояс...
Вечером, после ужина, засиделись в компании с предводительницей и залетевшими на огонек разных мастей пассажирами, включая молодого шведа. Он оказался еще одним из househusband, уже четвертый на нашем пути, и третим – в данной поездке.
Третий день – дорога домой. Но – через еще одну жемчужину парка: озеро Chala, также нахожящегося по обе стороны границы с Танзанией. Озеро в кратере, необыкновенно живописное, с чистейшей водой, говорят, 100 м глубиной и – вот уж сюрприз так сюрприз – без крокодилов! Хотя, в 2002 году здесь погибла английская девушка, похоже, что на нее напал крокодил. Вот и верь после этого путеводителям.
Наша публика спустилась к воде, и двое решились искупаться. Я, право, не знаю, билхарзию никто не отменял...
После возвращения на вершину кратера – поездка домой, в Найроби. Поехали дорогой, по которой теперь въезжают в парк Амбосели (С102). До нее еще ведь и добраться надо! Пыль, ухабы... Въезжаем в маленький городишко Loitokitok, заправляемся на Oilybia. Воскресенье, жарко, мы два дня с небольшим без перерыва ездим по ухабам... Забираю в бак 13 литров, по доллару за литр, спрашиваю сумму, мне называют ровно в 10 раз больше. 11,000 боб. Самое интересное, я отсчитываю пенензы, спрашиваю чек. Нету у нас кассового чека! А налоговой инспекции не боитесь? Завтра ведь и наведу их. Ладно, дают мне кусок бумажки, где все-таки указан номер моей машины и (эта охренительная) сумма. Отъехали метров двести, меня мучают смутные сомнения... Разворачиваюсь на 180, и в продолжение выдоха – я обратно на заправке. Мои пассажиры испытали несколько секунд захватывающей езды по кенийским ухабам.
Паркуюсь по диагонали между двумя колоннами, блокируюя таким образом 4 заправочных автомата. Требую показать мне мудака, что впарил бензин, говорю, что у них на все про все есть 5 минут, а потом пусть пеняют на себя. Еще не знаю, что буду делать, но то, что буду – это я знаю. А вот они этого не знают... Ведут меня к «менеждеру». Этот сукин сын сидит за столом вроде прорабского в кубике 2х2, и считает купюры, которые здоровенной кучей навалены на столе. Ага, деньги я назад получу. Первым делом обзавожусь 11000 шиллингов, потом выясняю, сколько же на самом деле надо было платить (1157), отдаю тысячу и довольно быстро удаляюсь.
Я подумал, что эта процедура у них была отработана давно. Народ устал, что ни скажут, то и купят. Не купят – ах, извините, ну как же, как я мог так ошибиться, ха-ха-ха.
Да, пожаловался я на них в HQ. Пообещал HQ настучать в налоговую. Прислали чек, свое решение накатать на них в KRA отменил. Похоже, по воскресеньям, в отсутствие старших, младший персонал шалит.
Обедали мы в очень милом ресторанчике, он же отель, Kibo Slopes. Отсюда начинают восхождение на Килиманджаро.
Потом добираемся по боковой запасной дороге до С102, и – 92 километра без какого-либо, кроме случайного, транспорта, до дороги Момбаса-Найроби, возле Эмали. По дороге один из наших проколол колесо (смотря на фото машины, окруженной толпой сочувствующих, вспоминаешь анекдот, почему нельзя изнасиловать женщину на улице).
А после этого я уж припустил так припустил! Жене надо было на самолет, не до сентиментов.
Дома уже посчитал, за три дня – 800 км, из них примерно 300 – по парку.