Первая детская мечта побывать в Африке появилась еще давно, когда мой папа принес очередную книгу купленную по великому блату на талоны от сданной макулатуры. А называлась она «Учебный Атлас Мира». Помню, как я высчитывал на карте расстояние в километрах между городами, разделяя на скорость самолета, наивно полагая, что из любого города мира можно улететь в любой другой город. Помню, как завидовал своему однокласснику отец которого работал то ли в посольстве, то ли в кгб в Нигерии. По сто раз просматривал мультики на кинопроекторе, но так и не мог понять кто же говорит правду Корней Чуковский в известном стихотворении: «…Не ходите, дети в Африку гулять» или автор оптимистичной песенки про Чунга-Чангу: «…Чунга-Чанга места лучше нет… Чудо-остров, чудо-остров жить на нем легко и просто…».
Прошло много лет. Развалился СССР. Открылись границы. Появился интернет… И вот как-то случайно, по ссылкам я забрел на сайт AVP.TRAVEL., дальше больше –AWD.RU и.т.д. и понял что все не так сложно и вроде бы даже реально. Хотя, я конечно и раньше понимал что официально люди могут ездить куда угодно и как угодно, но не в Африку же. Это могут только олигархи, чиновники или же известные журналисты вроде Юрия Сенкевича, казалось мне. Но после изучения сайтов понял, что нужно лишь огромное желание и …немного денег. Детская мечта всплыла с новой силой и я сказал себе: Я опять мечтаю побывать в Африке. Помните как в том анекдоте: «Я опять мечтаю побывать в Париже. А вы уже там были? Нет, но я уже мечтал.
И я решился. Для первой поездки выбрал Кению, Танзанию...Попутчиков для поездки в Африку не нашлось. Многим друзьям и знакомым такое путешествие практически «дикарем» казалось нереальным и опасным. Не скажу, что мои сборы были легкими. Да и как они могут быть легкими, если во всех обойденных мною авиатурагенствах долгое время никто не мог понять, как я собираюсь лететь аж в Кению и без тура. Убеждали, что это невозможно. Потом долго и упорно с умным видом искали на карте Кению, то где-то в Таиланде, то в Тунисе, то есть на обычных казахстанских туристических маршрутах. В аэропорту после того как я спросил – куда вообще летают в африканском направлении самолеты из Алма-Аты, Ташкента, Бишкека, и сколько стоит билет, получил исчерпывающий ответ:
- …4200 долларов.
Я: - Извините а куда именно и откуда.
Кассир: - Молодой человек не морочьте мне голову, вы же в Африку спрашивали. Вот я вам ясно и отвечаю: билет на самолет из Алма-Аты до Африки стоит 4200 долларов. (Видимо она вполне серьезно полагала, что Африка это – город-остров). Пришлось делать распечатки с Травел.ру и ходить доказывать-показывать, что Африка это не только Тунис и Египет, куда едут отдыхать «толстые кошельки» в поисках экзотики, и убеждать, что не только туда летают самолеты причем по цене в 4 раза меньше, чем 4200 долларов.
Также пришлось посмеяться (сквозь слезы), когда я ходил по рынкам в середине зимы и пытался купить летние кроссовки без меха, штаны без подклада, футболки и подобные вещи, которые в нашей стране нормальному человеку вряд ли смогут понадобиться в самый разгар зимы.. Все продавцы думали, что я издеваюсь и говорили: «Зачем, Вам сейчас летние вещи, Вы же не в Африку едите», хотя я и говорил чистую правду. А в охотничьем магазине, куда я зашел за мазью от комаров продавцы вообще посмотрели, как на умалишенного, поближе подошли к прилавку с оружием и посоветовали придти хотя бы в апреле. Вот такими были мои сборы. Много полезной информации я почерпнул в Инете – что необходимо с собой взять из вещей, продуктов, медикаментов, документов и т.д., а что не стоит тащить, где можно остановиться на первое время. Порой я совсем падал духом. Ну ничего нашлись добрые люди. Подобрали, ободрили…В смысле подобрали стыковку рейсов, а ободрили меня. В общем помогли решить все проблемы, и с билетами (бумажными) и с интерлайн-соглашением и даже с ценой, + –100 долларов от указанной в Travel.ru.. И вот у меня в руках билеты Алма-Ата –Дубай- Найроби.
При входе в аэропорт пришлось доставать пустой бензиновый примус и бутан-пропан горелку. После долгого изучения и вызова старшей разрешили перевозить, ...но только сдавать в багаж... А я и не собирался брать это в ручную кладь. Пограничники долго не хотели выпускать без визы Кении. В конце концов все решилось после уплаты штрафа-взятки, пришлось купить "виски" в Duty-free. Но не думаю, что вам это грозит. Скорее это "наш" восточный менталитет, как и предполагалось. Пересадка в Дубае. Ничего особенного. Время между стыковками около четырех часов, арабы забирают даже маникюрные ножницы, не говоря уже о перочинном ножичке. Но зато компенсировали вежливым и внимательным отношением, телевизором вмонтированным в спинку впередистоящих кресел и даже любимым «кампари-оранж»
Прилетаю в Найроби Эмиратами. При выходе из самолета встречаю две пары с детьми из России. Заполняем анкеты, белую и голубую. Россияне проходят контроль без проблем. При просмотре моего паспорта переспрашивают КазахSTAN? Как я понял, окончание «STAN» у многих ассоциируется с такими странами как Пакистан, Афганистан, Таджикистан и т.д., где по общепринятому мнению нестабильная обстановка. Офицер уходит с моим паспортом, отсутствует минут 10-15, со стороны видно, что советуется с коллегами, достают какие то списки-распечатки изучают. Возвращается. ОК. Где будете жить? Указываю на адрес Сафарийного офиса в голубой анкете.ОК - 50 $ - квитанция. Печать в паспорт. Welcome.
Вхожу в большой зал где одиноко валяется мой рюкзак под бдительной охраной, уставшей ждать таможенницы. Еще одна быстрая проверка паспорта, билета, багажной бирки и наконец-то все бюрократические формальности пройдены. Не верится. Я в Кении!
Тут же кидается толпа таксистов. Время только 19.00, но темнеет здесь рано. Кругом ужасно темно и к тому же все люди как ни странно тоже темные. Очень непривычно. И немного страшно. Сажусь в такси, еду в отель за 15 долларов. Отель представляет что-то вроде общежития, правда в многоэтажном здании на 8-ом этаже. Пытаюсь осознать и привыкнуть к мысли, что я наконец-то в Африке. Таким был первый день.
2-ой день. Из отеля иду прямо в KGB. Да, именно так называется самый государственный банк Кении. Обмениваю доллары на кенийские шиллинги. Курс 1 доллар = 70,3 кен. шилл.(вообще же за все время пребывания курс менялся от 70,7 до 68,3). Ухожу искать Hostel возле больницы Кениата про который читал в инете. Все закрыто, охранник говорит мест нет High season.
Пытаюсь найти жилье подешевле. Но сделать это, абсолютно не зная города, не так просто. Радует одна мысль, что я всё-таки в самой Африке. А пока иду туда не знаю куда, ищу то не знаю что. Моего английского явно не хватает. После 2-х часов хождения не без помощи местного населения, а точнее только с помощью одного жителя из племени «луо» и "желтых страниц" находим какой-то Hostel, заполняю бланки, получаю карточку и становлюсь его членом.., чтобы через 2-3 дня пребывания получить существенные скидки. Поселяюсь в маленькую комнату с 2-этажной деревянной кроватью за 1000 Кен.шиллов. в сутки. Немного отдыхаю, привожу себя в порядок, потом выясняю, что здесь есть ИНЕТ по цене 1,5 шиллинга за минуту, (ксерокопия 2 шиллинга за страницу, распечатка 1ч\б стр.-15 шилл.,1 цветн.-25 шилл.) столовая с плиткой, на которой можно приготовить еду из своих продуктов и банановое дерево.
В ИНЕТе узнаю об отсутствии новостей для меня, появляются предательские мысли об обмене билета на ближайшие дни или сокращении пребывания в Африке. Чувствую себя здесь одиноко и от этого не совсем уверенно. Прокручиваю в голове, как я буду объяснять в кассе, что нужно поменять билеты и почему. Ощущаю явный недостаток английского языка. Но в конце дня меня приглашают к телефону на Reception?? Звонит знакомая, которая живет в Найроби, с которой я незадолго до поездки познакомился через ИНЕТ. После приветствия переходим на русский язык. Настроение заметно улучшается. А после встречи с ней наяву, все кажется уже не таким страшным.
3-й день. Встречаемся утром и едем в "слоновый детский сад", где совершенно бесплатно за добровольное пожертвование можно наблюдать за кормлением маленьких симпатичных слоников из пятилитровых бутылок с соской. При большом желании их можно даже погладить. Также там есть маленькие носорожики, которые не такие добрые, и их держат за забором. На обратном пути заехали попить кофе на разведку в пресловутый "Карнивор". К моему огромному сожалению, никаких флажков, экзотического мяса до отпада за 20 долларов не было. Было обычное меню, из экзотики только крокодил. Верблюд для меня не в счет, его я могу и "дома" покушать. Не знаю заехали ли мы в неправильный "Карнивор" или это все байки от Дмитрия Крылова и других известных путешественников. Так что, если кому-то это действительно важно лучше заранее озаботиться о конкретном адресе "правильного" Карнивора. Но зато грибной супчик возле YA-YA центра был очень даже замечательным. За беседой выяснилось, что вполне возможно без проблем найти русскоговорящего гида в Кении даже таким малочисленным, но думаю существующим путешественникам как я, которые не знают английского. Также выяснилось местонахождение общежития советских летчиков, встретиться с которыми, к сожалению, не пришлось. По пути из слонового дет.сада вдоль дороги гуляли коровы, масаи и обезьяны.
4-й день. Знакомые довозят до выезда из города. Пытаюсь застопить машину. Где-то после пятой -шестой меня начинают понимать. В итоге после смены трех машин к 14.30 доезжаю до г. Наньюки. Возвращаюсь пешком около двух километров – и я на Экваторе. О чем символизирует плакат с изображением Африки, пересеченной красной полосой. Местные "фокусники" показывают эксперименты с воронкой. Когда в северном полушарии вода вытекает через воронку, то закручивается по часовой стрелке, а в южном – против, а на самом экваторе вообще не закручивается. Там же за 200 шиллингов вам выпишут сертификат о пересечении экватора. Сторожа Экватора по имени Архимед никто не помнит. Мне посоветовали сходить и узнать о нем в городе, но я не пошел.
Обратно километров пять иду пешком, затем удалось застопить грузовик с рабочими, которые провезли меня некоторое расстояние, а потом сдали меня... полицейским на Тойоте. Те довезли меня до какого-то пункта, не доезжая до поворота на Тика. Долго и упорно мне что-то объясняли. Как я потом понял, они пытались сказать, что уже поздно и в Найроби я приеду затемно. Посадили меня в матату которая и привезла меня за 100 шиллингов в центр Найроби около 19.30. Было действительно очень темно.
5-й день. Обнаружение балкона во всю крышу наводит меня на мысль об убийстве...двух зайцев.1-ый ночевать на крыше на свежем воздухе и 2-ой сэкономить шиллинги.Но администратор недоумевает и в ответ предлагает мне поселиться в ...Дерьмотории. Такое название слышу впервые, а потому, естественно, возникают соответствующие ассоциации. Но из приличия соглашаюсь посмотреть. На деле все оказывается не так страшно, как называется. Дерьмоторий представляет из себя большую комнату на 18 человек с 9-ю двухэтажными кроватями и двумя мирно спящими в углах маленькими темнокожими аборигенами. Решено: переезжаю, тем более что разница в цене ощутимая всего 400 шиллингов сутки.
6-й день. Отсутствие новостей для меня в ИНЕТЕ заставляет задуматься о дальнейших планах, но все выглядит не так пессимистично, как в первый день. Еду в центр города, пытаюсь узнать - где автостанция и как можно уехать, например, в Момбасу или Дар-Эс-Салам. Две местные девушки объясняют подробно, но когда видят мое полное непонимание, то бросают все свои дела и сами ведут меня. Да действительно дорога запутанная, два поворота направо, потом налево и так несколько раз. Можно заблудиться, даже если бы мне объяснили на чистом русском не то, что на английском. Но речь не об этом. Довели меня до самого Booking-office. Почему в обход – не знаю. Наверное, не хотели показывать "белому мистеру" нечто непрезентабельное. Но и все равно огромное им, конечно, спасибо. Да и вообще, везде, у кого бы я не спрашивал, как найти тот или иной адрес, никто не отказывал, кроме одного «тайсонообразного» братка, который посоветовал взять такси. Итак, узнаю цену на билеты Найроби-Момбаса 900 шилл., Найроби -Дар 1400 Найроби -Наньюки 350.На обратном пути захожу в забегаловку. Беру жаренную картошку, которая там называется чипсы. Огромная порция стоит 30 шилл.+1/4 курицы +фанта. Вполне прилично наедаюсь всего за 1,8 долларов.
Наступает 31 декабря. Решаю никуда не ехать в новогоднюю ночь, так как встречать Новый год в автобусе нет никакого желания. Вспоминаются кадры из фильма "Ирония судьбы": «- Вы встречали когда-нибудь Новый год в аэропорту. – Нет. Я не хочу. – И я не хочу. А что делать?» А потому остаюсь встречать в Hostelе с местными студентами. Сбывается несбыточная «мечта идиота» хоть раз встретить Новый год без шампанского, оливье, снега, без "Иронии судьбы", без ёлки, без теплых штанов и шуб и плюхнутся не в сугроб, а в теплые воды океана. Сбылось почти всё за исключением последнего, теплых вод океана в Hostelе почему-то не было. И еще почему-то никто из местных жильцов не поддержал меня поводить хоровод вокруг Пальмы, все предпочли дискотеку. Мое новогоднее меню тоже здорово отличалось от привычного праздничного стола. В общем "ограничиваемся" чипсами, ананасом, фруктовым салатом, соком манго и каким-то коктейлем с водкой, который подарил мне кто-то из местных после того, как узнали, что я почти русский.
1 января 2006 года. Проснувшись в Новом году, решаю начать "жить по-новому" и срочно куда-нибудь ехать, не теряя драгоценного времени и никого больше не ждя. Но с сожалением узнаю на Reception, что ни сегодня, ни завтра банки не работают, а обращаться к услугам уличных обмено-обманщиков нет никакого желания. Поэтому решаю подготовиться более основательно, заодно дождаться новостей с ИНЕТа , который тоже не работал в Holiday.Также ни 1, ни 2 января в кранах не было воды. Уж не знаю связано ли это с празднованием рабочими африканского Горводоканала Нового года, но факт остается фактом.
2 января. Сидеть на месте ужасно надоедает. Соображаем с парнем из Канады сходить куда-нибудь погулять в город. Но почти зря, ничего не работает. Зато я купил себе в супермаркете газовый баллон для горелки за 350 шилл., «африканский» трехконтактный адаптер и сим-карту «СЕЛ-Телл» для мобильника.
3 января. Наконец-то есть новости. Завтра должны встретится с "русским человеком" из Европы в Момбасе. В банке обмениваю 100 долл., курс 70,7 но выдают почему-то на 500 шилл. меньше. Мой вам совет: Никогда не обменивайте в CONSOLIDATED BANK OF KENYA LTD, если у вас, конечно, нет желания оплатить % в фонд развития экономики Кении.
4 января. Утром еду на автостанцию, покупаю билет тут же за 900 шилл. Автобус отъезжает в 21.00. Вечером наконец то уезжаю из Найроби. Дорога хорошая, ехать ровно 9 часов. Можно выспаться.
5 января Приезжаю в Момбасу в 6.00. На матату за 40 шилл. доезжаю до нужного отеля на Бамбури Бич где назначена встреча с парнем из Европы. После встречи долго думаем, что же делать дальше. Оставляем вещи в отеле. Происходит историческое событие для меня. Я первый раз вижу Океан. Красота, вода прозрачная, а в некоторых местах действительно такая, как в рекламе Баунти. Здорово! Небольшая прогулка по городу: Форт Иисус, возле которого в отъезжающем уже микроавтобусе слышны русские голоса, но пообщаться я не успеваю.
Форт Иисус является главной достопримечательностью Старого Города. Узнаю интересные исторические подробности. Форт был сконструирован итальянским архитектором Кайрати, с целью защищать португальские корабли от турецких набегов. Он возвышается над входом в Старую гавань и расположен таким образом, что даже во время осады он может снабжаться со стороны моря.
В течение всего XVII века за форт шли ожесточенные битвы. Несмотря на огромные потери, ни турки, ни португальцы не хотели уступать. За сто лет форт 9 раз переходил из рук турок в руки португальцев и обратно. 18 января 1875-го к форту подошли британские военные корабли Райфлеман и Нассау. После долгого обстрела форт был захвачен вооруженными до зубов английскими войсками. А в 1895-м Кения была объявлена британской колонией. Новые хозяева нашли Форту-Иисус своеобразное применение: он стал тюрьмой для особо опасных преступников. И только в октябре 1958, незадолго до провозглашения независимости Кении, его объявили национальным памятником и открыли для посетителей. С тех пор Форт-Иисус неоднократно реставрировали.
Во время последней реставрации форта в январе 1990-го кто-то из рабочих, случайно постучав по стене одного из бастионов, услышал странный звук. Стену вскрыли и обнаружили в ней могилу. И из нее извлекли скелет португальского солдата, захороненного еще в конце XVI века. Вероятно, это был один из первых строителей или защитников форта. Археологические исследования здесь продолжаются.
От былых сражений осталось несколько старых корабельных пушек, которые можно увидеть не только в Форт-Иисусе - главной крепости города, но и у ворот престижных отелей и просто лежащими на перекрестке
Возможно, Форт-Иисус – молчаливый свидетель кровавых сражений, подвигов и предательств – по сей день хранит немало загадок. Гуляем по городу, утоляем жажду кокосовым молочком из кокоса и идем дальше. В одном из многочисленных интернет-кафе делаю попытку позвонить домой, но срывается. Инет дешевый 1 мин – 1 шилл., но минимум 20 мин. Далее наши планы расходятся, покупаем мне билет на утро на автобус, который идет на остров Ламу, снимаю комнатку в Гест хаусе. А моего товарища провожаем в Найроби на поезде. Билет на поезд стоит: первый класс - 3900 шилл., второй не помню, третий - 350 шилл.
6 января. Утром в 7.30 прихожу туда, где покупал билет на автобус. И тут выясняется, что до места отправления автобуса нужно еще доехать на такси за 150 шилл. Начинаю ругаться с продавцом билетов, почему не мог сказать мне об этом вчера, когда я был с другом в совершенстве говорящем по-английски?! Он понимая, что совершил ошибку, оставляет кассу соседу. Садится со мной в матату, платит сам за проезд и через 2-3 остановки провожает меня в автобус. Неожиданно, но приятно. Справедливость восторжествовала. Так что когда будете покупать билеты, убедитесь совпадает ли место продажи билета и место отправления именно вашего автобуса, особенно если у вас есть проблемы с языком и деньгами. Приехали на пристань Main land. Почти все пассажиры из автобуса пересаживаются в ботик, который уже ждет. Я даже предполагаю, что он принадлежит автобусной компании. На ботике плывем 37 мин., оплата 50 шилл. Кстати, никакой расовой дискриминации не замечено, чего не скажешь например о Форте Иисус. Там, насколько я правильно перевел, цена для жителей Уганды, Кении, Танзании -100 шилл. Для остальных жителей Африки - 400 шилл. И только для "белых" - 800 шилл.
На пристани острова Ламу меня с двумя парнями с Европы, с которыми мы случайно познакомились в автобусе, встретил гид. С гидом я списался с помощью форумчан AWD, за что им большое спасибо. Гид ведет нас в отель. Я упираюсь, говорю, что отель мне не по карману, только Guest-house, причем самый дешевый. Прошу моих европейских знакомых еще раз правильно перевести смысл. Но гид уверяет что cheap. Действительно Hotel оказался довольно дешевый, как мне и требовалось около 300-500 шилл., оптом дешевле (в смысле продолжительности жития).Потом в «научных» целях сходил в Guest-house рядом. Минимальная цена 2600 шилл. Разница только :1) цементный пол покрыт белой краской 2) бронзовые краники в душе чуть более блестящие 3) присутствует плетенный стул в комнате. Больше никаких различий я не заметил. Про завтраки ничего не скажу, не пробовал нигде. В общем мне так и не удалось понять разницу между Hotel, Guest-house и Hostel. Поэтому не стоит сразу судить по названию о качестве предполагаемого жилья. С крыши Отеля открывался чудесный вид: океан, побережье с кокосовыми пальмами, маленькие белостенные улочки, на песке грелись какие-то большие, розовые птицы. В самом LAMU-town множество интересных сувенирных лавок местных ремесленников. В многочисленных магазинчиках продаются манго по 5 шилл., кокосы по 7-10 шилл., какие-то белые жаренные корешки, употребляемые с красным перцем и лимонным соком. Ближе к вечеру на улице готовят маленькие жаренные кусочки мяса на палочках из велосипедных спиц. Называется сие блюдо "мишикаки". Морепродуктов и большую рыбу, как ни странно, нигде не видел и только несколько рыбаков на берегу утром чистили, а ближе к обеду продавали маленьких жаренных рыбок. Видимо, весь серьезный улов сдают в рестораны. Вечером по пути с пляжа можно присесть на завалинке у домика на берегу где ламунийские тетушки за 10 шилл. нальют вам крохотный стаканчик "арабик кофе" с привкусом черного перца и какими-то сладостями типа щербета. Мне очень понравилось.
Купаться я ходил на Шелла бич. Это около 40 мин. ходьбы. Конечно можно было брать на прокат лопоухого ослика с погонщиком или Дау. Но мне доставляло огромное, просто неописуемое удовольствие идти босиком твердой поступью по раскаленному белому песку, когда ноги омывают теплые воды Индийского океана. Особенно, когда я представлял, как раскорячиваются на гололеде при -38 мои бедные соотечественники. Машин как уже писали на острове действительно всего 2.Одна полицейская, другая видимо "скорая помощь" так как всегда стояла в госпитале. Еще на острове были замечены 2 маленьких трактора. На одном из них мне удалось доехать автостопом почти до Shella-beach.Однажды ближе к вечеру какой-то местный парень очень вежливо и настойчиво просил меня убраться подальше от берега, где я загорал. Ничего не понимаю, но выполняю его просьбу. Оказывается каждый вечер на берегу устраивают скачки на осликах для "белых туристов". Очень даже забавное зрелище. В одном из многочисленных лавок очень кстати обнаружился Immigration office, куда я и зашел, чтобы узнать сколько будет стоить транзитная виза в Танзанию. Сначала мне объяснили, что если я поеду в Дар-эс-Салам на автобусе, а не на самолете, корабле то это не является транзитом. Потом когда увидели что я гражданин одного из ......СТАНОВ вообще засомневались в возможности получения мной визы и тут же при мне позвонили в консульство Танзании в Момбасу. Танзанийский консул сказал, что визу конечно получить можно "без проблем" нужно «всего лишь сдать документы и подождать в Момбасе …2 недели». Но объяснять им с моим знанием, а точнее незнанием английского, что КазахСТАН это совсем не ПакиСТАН и не ТаджикиСТАН, а больше как бы к России, я не стал. Иду в Инет сообщаю друзьям,знакомым об изменении планов. Кстати ИНЕТ на острове был только в одном месте в Palace-hotel и очень дорогой и медленный 1 мин=10 шилл., причем минимум 10 мин., хотя говорили что еще есть на Poste-ofice и еще где-то но они не работали.
Ура!!! Решено остаюсь на прекрасном острове Ламу. Где все говорят тебе «Джамбо» абсолютно бескорыстно и совсем не обязательно, что тебе сейчас начнут навязывать какие-то услуги или впихивать какой-нибудь товар. Где из кокосов ремесленники делают браслеты, а "нежной мякотью" кокоса кормят осликов. Где можно часами бродить по средневековым улочкам, на которых нет ни точных адресов, ни нумерации домов. Где нет ни машин, ни пробок, ни «часа пик».
Где счастливые люди не знают и, скорее всего, никогда не узнают, что такое гололед и снег. Где люди не представляют, что температура воздуха может быть не только +38, но и -38 и даже -58.
Вот в таком Раю и пролетели 8 дней. В предпоследний день, понимая, что Танзания мне уже не светит, решил устроить себе прощальный ужин, хотя скажу честно - одному очень уж скучно. Присмотрел более-менее приличный ресторан на берегу, называется Hapa-Hapa. Заказал настоящий сок Манго в "пивной пол-литровой» кружке и стал ждать морепродукты. Готовят очень вкусно, хотя и очень долго, но цена вполне приемлемая. Да, кстати из пивной кружки можно испить только сок, так как город мусульманский и некоторые «проблемы» со спиртным бывают.
Ужасно неохота, но ничего не поделаешь, нужно уплывать, уезжать в Момбасу. Момбаса и все восточное побережье включая остров Ламу и другие считается мусульманскими, и действительно заметно влияние Востока. Большинство женщин ходит в «чадре-парандже» и с закрытым лицом, но это видимо не так строго. Когда на острове я спросил у таких женщин можно ли их сфотографировать, они охотно согласились, но, к моему сожалению, быстренько оголили лица. Просить их "одеться" я уже не стал. Когда я зашел в кафешку в Момбасе заказал "чипс", "мишикаки" и, конечно же, по старой советской привычке ХЛЕБ. Мне говорят хлеба нет, только NAN?? ОК, давайте NAN. И мне приносят самую настоящую казахскую лепешку (кто не знает НАН по-казахски и переводится хлеб). Еще на острове продавались маленькие печенные треугольные пирожки с мясом называемые "самоса". В Алма-Ате продают почти такие же, только в три раза больше и называются "самса".
Утром поехал в Найроби по совету бывалых через национальный парк. И действительно совсем не пожалел. Очень красиво. Гуляют там животные невиданной красы – жирафы, зебры и, наверное, газели или антилопы, я не знаю. Огнегривого льва к сожалению увидеть не удалось, но может оно и к лучшему. А обезьяны буквально кидаются под колеса, как у нас пассажиры в «час пик».
В Найроби приехал около 16. 00. Тепло +35, везде реклама пива Таскер - «Пейте пиво Таскер». Действительно, почему бы не утолить жажду баночкой пива? Захожу в один супермаркет, нет вообще, в другом тоже нет. Как я понимаю здесь не очень-то любят пиво. И только в четвертом супермаркете удалось купить то, что у себя дома можно купить в любом киоске не говоря о супермаркете. Вот парадокс, и это при таком обилии рекламы "Таскер".
Утром встречаемся со Святым Отцом из Курска с которым мы списались в ГК на сайте АВП. Идем погулять по городу. Монумент Джомо Кениаты. Могила, но туда не пустили, сказали приходите завтра утром. Не верьте этому, я приходил и завтра, и послезавтра. По секрету сказали, что пускают только делегации и президентоподобных личностей. Хотя сфотографировать разрешили через ворота. Зашли в КGВ обменяли по последнему полтиннику. Перекусили в кафешке. После сей культурной программы решаем рвануть в Момбасу автостопом. На автостанции ищем возможность выезда за город на трассу. Никто не понимает чего же мы хотим, один таксист предлагает довезти до Момбасы "всего" за 1500 шилл. При том что автобус стоит от 600 до 1000.И только после показа на карте один "хелпер" ведет нас к остановке матат. Требует за хелперство 5 долл. Ну приходится "выдать" ему в рублевом эквиваленте. Все довольны, матату номер 110, но почему-то передумывает ехать, пересаживаемся в другую и так три раза. Доезжаем до выезда, и я вдруг обнаруживаю пропажу кошелька с последними 50 долл. Настроение безоговорочно испорчено. Возвращаюсь в Найроби на одолженные Святым Отцом 200 шилл. Вот так заканчивается самое интересное, так и не начавшись. Хорошо я догадался оставить у своих знакомых 70 долл. на сувениры. Встречаюсь со знакомой, все равно решаю купить хоть какие-то подарки друзьям и родственникам, для чего идем на Масаи-рынок, тот, который работает по вторникам-пятницам. Весь обойти сложно, но все равно что-то покупаем. Затем решаем просто для сравнения цен зайти в шопы которые на 1-ом этаже отеля Хилтон. Если бы не увидел своими глазами, никогда бы не поверил - цены в Хилтоне совершенно не выше, а некоторые сувениры даже дешевле, и еще там попадается то, чего не было на рынке. Не сочтите за рекламу, но мой совет – перед тем как идти на рынок обязательно зайдите в "Хилтон". Я конечно сам обходил его "на пушечный выстрел", пока меня не уговорили, хотя было уже поздно. Только не подумайте, что на рынке мы не торговались, торговались и еще как, да еще и на суахили.
Настоящих бандитов и грабителей, к счастью, мне увидеть не удалось. Хотя я и стал жертвой мошенников. Когда проходил мимо университета ко мне привязался какой-то "профессор" географии очень интересующийся историей и культурой России. Зашли в какую-то забегаловку, где он "угостил" меня соком, а себе взял чай. Потом долго рассказывал мне что-то про оказание гуманитарной помощи Уганде к чему очень активно призывал и меня, выступая посредником. Но, поняв, что у бедного студента нет никаких долл., что было сущей правдой, захотел чтобы я оплатил его чай и мой сок. Получил отказ и тут, вдруг возникли какие-то "полисмены" в гражданке, с грозным видом предъявившие мне обычное удостоверение гражданина Кении, которые собрались "арестовывать" меня и "профессора". Представив, как я буду объяснять настоящим полицейским всю историю на пальцах, без знания языка, если вдруг до этого дойдет дело, решил "угостить" профессора чаем за 30 шилл., тем более, что сок я, хоть и не запланировано, но выпил. Короче отдал официанту 80 шилл. и сказал "полицейским" арестовывайте своего "профессора". Бай-бай. И ушел.В этот же вечер меня снова угостили..Но уже по настоящему, от души, и совсем не соком.А пробовал я на ужин UGALI.Так называется самое распространенное африканское-студенческое кушание.По вкусу напоминает нечто среднее между очень густой манной кашей и тестом но совершенно не соленое перченое.Варят эту массу как выяснилось из кукурузной муки.Но самое интересное что едят руками, отламывая от большого куска макают в мелконарубленную яичницу, затем в травку и потом отправляют в рот.Вполне съедобно, хотя конечно несколько необычно и интересно.
Настал последний день моего пребывания в Кении. Обратно в аэропорт поехал уже на автобусе 34 не через скоростную магистраль, а через какие-то поселки и дороги с пробками. Вдоль дороги стояли и сидели продавцы манго, помидоров, кроватей, картошки и прочего. Ехать 1час 05 мин. Причем проверку моего багажа начали еще на конечной остановке при входе в автобус. Просветили металлоискателем, все естественно зазвенело, но все равно сказали ОК. Стоит проезд в автобусе, от конечной (возле Hiltona) до аэропорта 40 шилл.. Проезд в остальных автобусах в черте города стоит 20 шилл. Но в «час пик» цена поднимается до 30 шил. В автобусах все сидят, если же нет сидячих мест кондуктор вас просто не возьмет. Да, однажды попал в «час пик», стояла очередь из 300-400 человек, не меньше, но автобусы этого маршрута подъезжали через каждые 3 мин. И через 15-20 минут я уехал. Хотя сначала совсем не верилось что я сегодня уеду, разговорился с одним студентом, он сказал ,что это нормально, так бывает. Потом почему-то даже заплатил за меня в автобусе, хотя я никоим образом об этом даже и не думал. У кондуктора на плече висит какое-то подобие шарманки из которой после проворота рукоятки появляется полоска бумаги, являющаяся билетом. Да кстати, если вы случайно увидите на улице кошку не говорите ей «КЫС-КЫС». Когда я так сделал, все люди начали оглядываться. Как потом оказалось, они пытались понять – к кому же именно я обращаюсь. В общем «КЫС-КЫС» - это обычное обращение к человеку и вы сами сможете в этом убедиться, когда многочисленные гиды будут зазывать вас на гору Кения, на сафари и просто в маршрутки. Самое интересное, что семейство "афрокотов" совершенно не реагирует на подобное обращение.
При подъезде к аэропорту есть целых три остановки и все называются аэропорт. Видимо он очень большой. Но я как-то интуитивно вышел в 15 метрах от нужного входа. Видимо для разных направлений полета существуют разные терминалы. Наверное лучше спросить у кондуктора, где выходить, объяснив при этом в какую страну или город ты летишь. При досмотре в аэропорту никаких проблем не было, даже наоборот повеселились. У одного очень усатого господина, наверное шотландца, долго рассматривали багаж, но видимо ничего не могли понять, что это и для чего. И ему ничего не оставалось делать как показать в действии некий музыкальный инструмент из бурдюка со множеством трубочек и дудочек, возможно это называется волынка. Он начал играть так, что сбежались не только пассажиры нашего рейса, но и сотрудники всех соседних "ворот", а непонятливый "досмотрщик" испугался и бегал вокруг, не зная как же унять музыканта и, наверное, тысячу раз пожалел что попросил сыграть. Все радовались и громко аплодировали. Вот так закончилось мое путешествие в Африку. И хотя осуществить удалось далеко не все запланированное. Но для первого раза вполне достаточно.
Огромное спасибо сайту Сергея Винского. А также форумчанам Olli, Buf, Jeita, Ekaterina M. и всем остальным. Спасибо создателям сайта АVP.TRAVEL и всем кто помогал мне как здесь, так и там, в прекрасной, сказочной, удивительной стране Чунга-Чанги.
Чунга-Чанга синий небосвод,
Чунга-Чанга лето круглый год,
Чунга-Чанга весело живем,
Чунга-Чанга песенку поем,
Чудо-остров, чудо-остров,
Жить на нем легко и просто,
Жить на нем легко и просто,
Чунга-Чанга.
Наше счастье постоянно,
Жуй кокосы, ешь бананы,
Жуй кокосы, ешь бананы,
Чунга-Чанга.
Чунга-Чанга места лучше нет,
Чунга-Чанга мы не знаем бед,
Чунга-Чанга кто здесь прожил час,
Чунга-Чанга не покинет нас.
