Кошки!!! Много кошек!!! Кения-Танзания, январь 2013

[siamese_cat]

Это наше второе сафари Кения-Танзания, первое было организовано российским туропрератором в январе 2012 года, поэтому на отзыв на форуме самтуристов не тянуло,и отзыв был опубликован на онлайн тревеллере.

У нас большая дружная компания друзей-однокурсников, дружим с 1 курса, то есть уже больше 30 лет. Жены тоже почти все с одного курса, поэтому конфликтов в компании почти не бывает. Поэтому и путешествует уже несколько лет ( когда доход позволил, а приближающийся зрелый возраст подтолкнул на подвиги) вместе. Именно поэтому у нас на сафари получается странное для этого форума сочетание – люксовые лоджи, но джип один на шестерых.

Ради чего ехали?


Мы - фанаты кошачих, поэтому привезли более 140 гигов фото и 70 гигов видео
Посмотрите - стоило ради этого ехать?


Наверное у меня будет много фото и много эмоций. Поверьте - не от того, что я хочу похвастаться как умею фотографировать (кстати, фото не мои лично - мужа и друзей, у меня видео). Для опытных форумчан может и нужны только конкретные детали. Мне все время не хватало именно описания того, КАК это все происходило, последовательно и подробно.

Пожалуйста, не кидайте в меня помидорами за то, что отчет длинный

Выбор маршрута

Простите за длинное вступление, но оно во многом объяснит и выбор маршрута, и впечатления от повторного посещения парков.

Ох уж эти мне комплексные туры, предлагаемые нашими туроператорами ( и не только нашими) – это же натуральное разводилово! Пять парков за пять дней! Только никто не говорит, что расстояние между парками от 150 до 400 км ( а то и больше), ехать надо на джипе или минивене в основном по проселочным дорогам, скорость не более 60-70 км/час – соответственно переезды 3-7 часов. А еще напоминает советский продуктовый набор ( кто помнит – к дефицитной колбасе какой-нибудь бросовый довесок типа кильки в томате). К двум хорошим паркам один так себе, один бросовый, но зато каждый день в дороге.

У нас в первой поездке был маршрут Амбосели-Серенгети-Нгоронгоро-озеро Маньяра (лоджи Серена) все за 6 дней (потом 5 дней Занзибар)

Как это выглядит на самом деле?

Вы прилетаете в Найроби ночью, часа в 2-3 ночи. Вас встречает гид, везет в гостиницу посидеть в холле до завтрака, завтракаем и едем из Найроби в Амбосели. С 6 утра до 2 часов дня в дороге, сначала приличное шоссе, потом километров 40-50 проселка. Приезжаем в Амбосели с обеду, обедаем, 2 часа спим. Встречаемся с гидом в 16-00, едем в парк до заката ( до 20-00). Итого в первый день 4 часа сафари. Следующий день – встали в 6 утра, поехали к границе с Танзанией (Наманга), пересекли границу ( 2 часа на пропускном пункте), и к вечеру в Серенгети. Там у нас хотя бы было 2 ночи, поэтом целый день сафари ( без перерыва на обед - с ланчбоксами). На третий день опять подъем в 6 утра, полдня едем в НгороНгоро, приезжаем к обеду. После обеда на 5 часов спускаемся в кратер. Утром снова подъем в 6 утра, часа 3 до озера Маньяра, сафари после обеда. Все!!

Итого – каждый день полдня в дороге, после этого пыльный и измученный едешь на пол-дня в парк. Плюс вставать каждый день в 6 утра…
Из четырех парков смысл имели Серенгети и Нгоронгоро, Амбосели понравился потому, что первый, Килиманджаро и много слонов, Маньяра – 100% разводилово - зверей мало, они в лесу, их не видно, озеро обмелело, фламинго нет, львов на акациях ДАВНО нет – все ушли. На дальний кордон. Три часа поездки по лесу, толпа слонов, толпа бегемотов, толпа бабуинов. ВСЕ.

На второй раз решили быть умными. Во-первых никакого Занзибара, нам не понравилось. Все 10 дней тратим на сафари так, чтобы в каждом парке было минимум по одному полному дню, лучше два, а на переезды отводился целый день.

Да, еще было важное соображение/совет. Сослуживец моего мужа посоветовал Масаи Мара как козырное место для кошачих. Ему повезло - у него один из офисов в Найроби (! я хочу работать в такой компании!! BASF forever!! ), он там был на конференции и всех участников возили на сафари по Масаи Мара. Мы рыдали от его фото львов..

Прорисовали маршрут
1 день – прилетели, переехали в Масаи-Мара
2-3 день – два полных дня сафари в Масаи Мара
4 день – переезжаем границу с Танзанией ( это будет трудная дорога, часов 9-10, нестандартныйф путь пересечения границыЮ не через Намангу, а через Исебанью), к вечеру в Серенгети
5-6-7 день – Серенгети
8 день – переезжаем в НгороНгоро
9 день – весь день Нгоронгоро
10 день – утром едем в Арушу, летим в Найроби, ночуем в гостинице и рано утром летим домой

Едем вшестером - мы с мужем, пара наших старинных друзей и тот самый сослуживец с офисом в Найроби и его жена. На шестерых - две видеокамеры, пять фотоаппаратов, два бинокля. Такие непростые фооаппараты, если один объектив весит 7 кг и под него отдельная сумка. Сразу рождаются шутки extention чего купил себе хозяин объектива.

Именно этот маршрут, в такой последовательности и заявляли турагентам для котировки. Все лоджии – Серена, джип на всем маршруте, а не минивен.

Как искала турагента

Люблю все делать заранее. Начала поиски в июне ,то есть за полгода до поездки

Часть ссылок брала с этого форума (популярный здесь например Jocky Tours, упомянутые на этом же форуме Diwaka Safaris) ссылки с Tripadvisor (Lion Trail Safaris), а также пеосмотрела на сайтах кенийской и танзанийской ассоциаций туроператоров (KATO, KATA), смотрела чтобы турагент был членом еще европейских или американской ассоциации сертифицированных турагентов (ASTA)- Kenia WildernessSafaris, Wildcat Safaris, а также запросила компанию, джипы которой видели на каждом углу в Танзании – ухоженные такие джипы с ухоженными европейцами – Leopard Tours, наших прошлогодних провайдеров - Simba Safaris, Wildtrek Safaris

Всех проверяла на членство в КАТО. ASTA, на наличие ссылок и отзывов на Tripadvisor.

На сайте КАТО есть список всех членов ассоциации с мейлами.

Послала всем запрос с этой программой ( наверное 20-25 турагентам), включая международных и европейских типа AKORN ( просто набирала в Google Kenia-Tanzania combined safari и выбирала понравившегося турагента).

Ответы получила от всех, сразу отмела тех, кто не соблюдал программу, а пытался впарить свою, причем объяснял почему моя программа невозможна или очень дорого. Пытались например впарить перелет Найроби- Масаи Мара ( плюс 250 долларов на чел.), т.к. там ехать 9-10 часов, а кенийский турагент просто не мог представить, что белые туристы способны это выдержать. Он не видел российские дороги, и не знал, что у нас уже был шанс сравнить их с кенийскими. Или пробовали поменять последовательность парков, начать с Танзании ( так реально дешевле, а цену оставляли прежней)

Когда получила цену ( она у всех была от 3500 до 4500 долларов на чел.), начала прожимать их дальше:

-а джип у нас будет только в Танзании, или в Кении тоже? Они же пишут 4х4vehicle, не уточняя, джип или минивен. Нас не обманешь! В джипе-то куда как удобнее!! Многие из них пишут, что в Кении принято ездить на минивене, тк джип существенно дороже ( у них сумасшедшие налоги на ввоз джипов), доплата за джип в Кении была выставлена по-моему 700 баксов за 4 дня одной из компаний.

-есть ли в джипе кондиционер? (очень важен при многочасовых переездах по проселочным дорогам). Когда на этих дорогах нас обгоняли чистенькие джипы Leopared Tours с закрытыми окнами ( явно внутри кондишен) – завидовали иностранцам черной завистью. На поверку кондишена не оказалось, только обдув на месте рядом с водителем

-перелет Аруша-Найроби на обратном пути – включен в стоимость или платить отдельно? 150 баксов с носа, между прочим!

- гостиница в Найроби включена или за отдельную плату, какая гостиница? Кто-то пытался впарить day room – выяснила что это – там поспать нельзя, просто вещи положить, а у нас обратный рейс в 5 утра. Предлагали гостиницы от Ole Sereni до Nairobi Serena – они что, думали мы купимся на похожее название? Видели мы эту Ole Sereni по пути в Найроби Серену – ну три звезды рядом с аэропортом, и все.

- можно ли заплатить кредитной картой без комиссии (которая составляет 3 до 5%)

-размер предоплаты при бронировании (30 или 50%)

Были отметены те, кто убеждал меня, что «мадам, вы же в Африке – какой кондиционер, Зачем он вам? У нас их вообще в джипах не бывает!».А также те, кто вместо Serena Lodges предлагали отели ниже уровнем (от известно Sopa Lodges до совсем мне неизвестных) и уверяли что они не хуже Серены. Но мы-то в Серенах были, мы понимаем, что просим!

Некоторые предложили в Серенгети за ту же цену одну ночь в более дорогом кемпе (luxury tented camp), причем сами, без нашей просьбы предложил переехать на третий день в Серенгети в другой конец парка, там совсем другая природа – очень клиенториентированно с их стороны (эти кемпы стоят от 300 до 1000 долларов за ночь на сайте) или ужин в Карниворе в последний день.

Преимущество было у тех, кто предоставлял предложение в течение 1-2 дней и красивом pdf формате с картинками, фото и подробным описанием парков и услуг (значит не мелкая фирма, часто и профессионально такие предложения делает), а также включал в цену джип на всем протяжении сафари с кондишеном, гостиницу в Найроби 5 звезд (той же цепочки Серена), перелет Аруша-Найроби.

Переписка в распечатанном виде составляет стопку бумаги 10 см высотой, заняла 3 недели. Я не стеснялась пересылать предложение одной компании другой и спрашивать что они мне могут предложить лучше.

Финалисты (цена на чел. при условии 4-6 чел. в джипе)

Asili Adventure Safaris - $3810
Kenia Wilderness Safaris - $4150
Africa Journey Safaris - $4050
Wildcat Safaris - $4100
Lion Trails Safaris - $4150
Diwaka Safaris - $4070

Выбирали между Kenia Wilderness Safaris и Diwaka Safaris – они еще и звонили мне и уточняли детали, и быстро дали нужную программу. Оба не пытались надуть с первого общения, все прописали честно в программе до деталей.

Финалист Diwaka Safaris ( Richard Gachau, Sales and Marketing Manager) добавили нам еще полдня в кратере Нгоронгоро ( там кстати каждый въезд – 100 баксов с машины)

[siamese_cat]

Финальный маршрут выглядел вот так:

Day 01: J.K.I.AIRPORT - NAIROBI – MAASAI MARA:
On arrival at Jomo Kenyatta Airport. E.T.A 0345 am Met by Diwaka Safaris representative at the Airport and transferred by our driver / guide to a Nairobi hotel for breakfast. Depart driving leisurely with a brief stop at the viewpoint for scenic photos of the Rift Valley with Mount Longonot on the background. Continue drive south via Narok to the Maasai Mara National Reserve to arrive for lunch at the Lodge. Late afternoon game viewing drive. Dinner & overnight at MARA SERENA LODGE (F/B)

Situated in the heart of the Great Rift Valley, with an area of 1,812 sq. km, limited to the East by the Talek river and Loita plains, Maasai Mara, Kenya’s leading Game Reserve, lies on the border between Kenya and Tanzania and is the northern extension to the renowned Serengeti plain. A reserve of breathless vistas, a panorama of vast rolling plains, hills and woodland groves, well watered by the Mara River, concentrating in its proximities permanent populations of wildlife: this is lion, leopard, cheetah and elephant country, with buffalo lurking in the forest and a superb abundance of plains game: zebras, Thompson and Grant gazelles, topis . The annual migration, takes place between July and September. Over a million wildebeest, more than two hundred thousand zebra with their attendant predators cross the Mara River and spread across the plains in a seemingly endless procession.

Day 02 AND Day 03: MAASAI MARA:
Experience the magical Maasai Mara with morning and afternoon game drives. You’ll spend the day by starting with early morning game dri ves before dawn and later return for breakfast and relax for the rest of late morning and perhaps take a dip at the swimming pool. Late afternoon return to the wilderness in search of games, at Mara plains,
All meals and overnight at MARA SERENA LODGE (F/B)

Day 04: MAASAI MARA – ISEBANIA - SERENGETI:
An Early Morning game drive for a last game run in the picturesque Maasai Mara, return to Lodge for breakfast then depart for the Kenya/Tanzania border towns of Isebania /Sirari through the Western Corridor with picnic lunches. On arrival change of vehicle and continue with your Tanzania safari. Serengeti enroute to the Lodge.
Dinner and overnight at SERENGETI SERENA LODGE (F/B)

With 14,500 sq kms, the Serengeti plain is undoubtedly the most famous wildlife sanctuary in the world, unequalled for its natural beauty and the greatest concentration of plains game anywhere. It lies between the shores of Lake Victoria in the east and the Maasai Mara to the North West. Serengeti is renown for its black-maned lion and other predators including wild dog, spotted hyena, jackal, cheetah and leopard. The wealth of birdlife is of a special interest including colourful rollers, bee-eaters, kingfishers and sunbirds and a large number of birds of prey. During May and June, Lake Ndutu at the foot of the Ngorongoro highlands, is the starting point for one of the great natural wonders of nature - the famous annual migration. Nearly 2 million wildebeests and a quarter of a million zebra move in winding columns several miles in length towards the Mara.

Day 05: SERENGETI:
Morning and late afternoon game viewing drives in the Serengeti, with spectacular sceneries and diverse wildlife. All meals & overnight at SERENGETI SERENA LODGE (F/B)

Day 06: SERENGETI:Breakfast will be at the lodge. Afterwards collect packed lunches and embark on a full day of game drives in Serengeti National Park. Dinner and accommodation at MBUZI MAWE TENTED CAMP (F/B)

Day 07: SERENGETI TO NGORONGORO:Breakfast at the Camp and depart for the Ngorongoro Crater Conservation Area with picnic lunches. Game drive in the crater. Return to the lodge to enjoy the breathtaking views of the immense crater below.
All meals & overnight at NGORONGORO SERENA LODGE (F/B)

Indisputably one of Africa’s true wonders of nature & an extraordinary place of haunting beauty, with its grand majestic mountain ring and lake, Ngorongoro, an active volcano some 8 million years ago, covers an area of 264 sq. km and is the largest intact caldera in the world. Approaching Ngorongoro Crater is a unique experience. The road winds upwards through a beautiful area of tropical rainforest and meadows carpeted with wild flowers. Its charm stems from its overwhelming physical beauty &the abundance of wildlife permanently resident on the crater floor. Ngorongoro Serena Lodge

Day 08: NGORONGORO:
Breakfast at the Lodge. 08:00 hrs descend to the crater floor for a crater tour in 4x4 vehicle with picnic lunches, the crater is a home to diverse wildlife species and is believed to be the climax of game viewing in Tanzania. Afternoon ascend to the rim of crater to your Lodge. Evening at leisure to enjoy the beautiful crater views from your Lodge. Dinner and overnight at

Day 09: NGORONGORO TO ARUSHA AND FLY TO NAIROBI:
After breakfast at the Lodge, embark on your journey to Arusha. Lunch at Arusha Restaurant and drop off at the Airport for your scheduled regional flight to Nairobi. E.T.D 1400Hrs / 1450Hrs. Upon arrival transfer to your hotel. Rest of the day at leisure for shopping. At 1800hrs transfer to the Carnivore Restaurant for a farewll dinner. Return to the hotel for overnight at the NAIROBI SERENA HOTEL (B/B)

Day 10: NAIROBI – J.K.I.AIRPORT AND DEPART:
Early morning transfer to Jomo Kenyatta Intl. Airport for your scheduled international flight. E.T.D. 0445hrs.
*** End of Diwaka Safaris Services***

Cost in US$ Dollars (Exclusive use of Safari Vehicle):
Rate Per Person in Double Room Occupancy 2ndJanuary 2013 to 31st January 2013

Dates Alla Hotels Options
03 Jan - Day 01 Mara Serena Lodge
04 Jan - Day 02 Mara Serena Lodge
05 Jan - Day 03 Mara Serena Lodge
06 Jan - Day 04 Serengeti Serena Lodge
07 Jan - Day 05 Serengeti Serena Lodge
08 Jan - Day 06 Mbuzi Mawe Camp
09 Jan - Day 07 Ngorongoro Serena Lodge
10 Jan - Day 08 Ngorongoro Serena Lodge
11 Jan - Day 09 Nairobi Serena Hotel
12 Jan - Day 10 ***End of Diwaka Safaris Services***


Each of 04 Adults in a Safari Vehicle US$ 4,165 x 04 pax
Each of 06 Adults in a Safari Vehicle US$ 3,955 x 06 pax

SAFARI COST INCLUDES:
 All Arrival and departure Airport transfers.
 Breakfast at a Nairobi Restaurant on Day 01
 Full Board accommodationon safari (Bed, Breakfast, Lunch & Dinner) in the Camp / Lodges
 Bed& breakfastaccommodation in Nairobi on Day 09.
 Transportation Exclusive use on safari with 4x4 Safari Land cruiser vehicle with Air conditioning, Hi-Fi radio with a roof hatch for enhanced game viewing and photography
 Services of an English Speaking Driver / Guide knowledgeable in flora and fauna.
 All Safari Game drives in Parks and Reserves as per the itinerary
 Park / Reserve and Crater Entrance Fees
 Bottled mineral water on safari vehicle for use during game drives.
 Safari briefing in Nairobi.
 Farewell Dinner at the Carnivore Restaurant
 Regional Flightfrom Arusha to Nairobi Return flight inclusive of all taxes
 Temporary Membership Flying Doctors Emergency Rescue (AMREF)
 All Government taxes and levies
NOT INCLUDED:
 Drinks (Alcoholic and Non Alcoholic Beverages)
 Tips and Gratuities to Driver / Guide, porters, bar and waiters
 Visa fees for Kenya and Tanzania as applicable
 Travel insurance.
 Optional Activities;
 International airfares and departure taxes
 All items of personal nature such as laundry, tobacco, phone calls e t c
 Any items not mentioned above

Платили в два приема – 30% предоплата сразу после определения маршрута и 70% за месяц до поездки. Нам присылали линк на оплату с сайта электронных платежей 3G Direct Pay в пользу Diwaka Safaris, платили кредитной картой.
Для надежности после оплаты я проверяла в отелях Серена есть ли на нас бронь и оплачена ли она. Для этого попросила у Diwaka Safaris номера брони в гостиницах. Все было забронировано, все было оплачено.
Отвечали они правда очень небыстро, самым быстрым был способ заполненрия формы contact us на сайте http://www.serenahotels.com – если просто писать им на мейл, отвечают через раз.
В последние недели перед отъездом еще согласовывала и оплачивала им полет на воздушном шаре в Масаи-Мара. Хотя мы понимали, что миграции нет, животных будет мало – решили попробовать, очень интересный опыт! Т.к. якобы желающих много, попросили внести 100% предоплату, 450 баксов с носа…

[siamese_cat]

Собираемся в путешествие:

По прошлогоднему опыту при сборах отмели половину вещей, которые брали с собой, взяли буквально по 2-3 смены легкой летней одежды, 2 пары обуви ( одни шлепки-сандалии и одни кроссовки), в последний момент выкинули теплые флиски, т.к. в прошлом году было жарко. Как оказалось зря. Пакет дезинфицирующих салфеток, упаковок 20, дезинфицирующий гель, мирамистин. Лекарств взяли целый мешок – от головы, живота и т.д. Не взяли самого главного – крем после укусов….нас в Серенгети так покусали мухи, что до сих пор заживает.
В результате уместились в два небольших чемодана и одну спортивную сумку, которую брали с собой в самолет.

Летим

Перелет уже знакомыми нам Турецкими авиалиниями с пересадкой 4,5 часа в Стамбуле. Всей компанией просидели это время в кафе на 2 этаже международного терминала, т.к. только там есть выход на веранду для наших курильщиков… 300 баксов на шестерых за одно горячее плюс 1-2 напитка на чел. Как-то много… Дьюти фри Стамбула очередной раз разочаровал – много но бестолково, толпы народа, все как-то очень средненько. И как всегда высадили с рейса из Москвы не через трубу, а на поле, привезли в дальний конец аэропорта, минут десять топать до основного зала с кафешками и дьюти фри. Допустила одну ошибку – не проконтролирована что и сколько мужчины купили в дьюти фри…. В результате в середине поездки у них все кончилось, пришлось докупать в местном супермаркете.

Ну наконец наш рейс на Найроби, загружаемся! Самолетик небольшой, два ряда по 3 кресла в экономе и по 2 кресла в бизнесе. Бизнес, которым мы летели, обрадовал вкусным питанием, но разочаровал неудобными креслами. Он не раскладывались больше чем градусов на 30, подножка все время падала и толком устроиться поспать было трудно.

Начало, Масаи Мара

Прилетаем в 3-30 утра в Найроби и самое волнение – как сработает Diwaka Safaris, не обманут ли? Где же Ричард, с которым я переписывалась? Часа полтора проходим получение въездных виз, всего два человека на весь прилетевший самолет на пограничном пункте в Найроби медленно и с чувством оформляют визы, сканируют отпечатки пальцев обеих рук и фотографируют.
Долго ждем багаж, наконец уже около пяти утра выходим из зала прилета.

Ричард тут! С табличкой с моим именем. Приехал сам нас встретить и сдать с рук на руки гиду и водителю машины, которого зовут Гидеон. Дарит по плантаторской панамке с логотипом фирмы, везет в ресторан на завтрак. Рано, ночь не спали – еда в горло не лезет. Но гостиница пафосная – вот не помню названия – белые скатерти, хрустящие салфетки, официанты в форме. Шикарный шведский стол, повар, который готовит омлеты и блинчики. И это в 5 утра…

Упаковываемся в джип – как обещано 4Х4 Landcruiser, кондиционер в наличии есть - в виде обдува на переднем сидении. Второй раз обращаю внимание, что у кенийских водителей странные глаза – навыкате, как будто воспаленные, все сосуды на глазном яблоке набухшие, желто-красные. Может у них коньюктивит? На вопрос – а что у тебя с глазами – Гидеон уводит разговор в сторону.

Едем мимо привычных пейзажей краснозёмов, зеленых полей, зеленых холмов. Только вместо русел пересохших рек, которые мы видели в прошлом году – бурные потоки воды. В Кении две недели идет проливной дождь и пасмурно. Хотя по всем климатическим нормам должен был начаться сухой сезон! Гид говорит, что в этом году все с погодой не так – сезон дождей или не закончился, или начался раньше времени. Едем долго, по-моему часов восемь, с половины дороги начинается проселок вместо асфальта, сильно размытый дождями.

Приезжаем в Mara Serena Lodge к двум часам дня, к концу ланча. Выгружаем багаж, загоняем его в номера, переодеваемся, обедаем, и бегом на вечерний гейм-драйв.
Mara Serena Lodge очень по структуре похож на Amboseli Serena Lodge – те же два ряда прилепленных друг к другу одноэтажных глиняных бунгало, каждое с небольшим балкончиком или на равнину, или на реку Мара, т.к. лодж стоит на вершине большого холма, виден весь парк до горизонта. У нас были номера на равнину, а не на реку, но нас это не расстроило – времени сидеть на балкончике и обозревать окрестности как-то не было.
.

Первый гейм-драйв по Масаи Мара обрадовал количеством живности и так любимых нами кошачих, но пгчти все время шел мелкий дождь, небо серое. Первые два льва лежали под кустом и было видно только одно розовое толстое брюхо и две задние лапы. Полчаса ожидания - и выяснилось, что львов два, правда от второго нашлись только лапы и хвост. "Лица" так и не увидели Но и ладно, это же первые львы! На расстоянии 3 метров! Щенячий восторг начался!!

Прямо при подъезде к лоджу в низинке увидели пять взрослых львов мирно прогуливавшихся по полянке, а метрах в ста от них – черного носорога! Который стоял и внимательно смотрел в нашу сторону. Наш гид нам все время напоминал, что с дороги съезжать нельзя – но все-таки уговаривался на нарушение правил и подъехал довольно близко и ко львам и к носорогу.


Очень впечатляющее было шествие стада буйволов с горки в поросший камышом водоем – как они обсиженные птицами бегом ухали в грязно-коричневую лужу и балдели. И в пяти метрах от нас. Видео вышло очень классное.


В Масаи Мара одно из самых больших стад антилоп топи, они очень смешные – ноги желтые, ляжки фиолетовые, дальше они все розово-желтые.


Видели и первого бегемота - бегемотиху с детенышом. На берегу бурной реки Мара


Наш гид почему-то сильно напрягал нашего приятеля, уже побывавшего в Масаи Мара - почему он не проявляет инициативу, тупо едет по дороге, не подъезжает близко к животным. Вот в прошлом году мой гид, говорит он, так просто по полю ездил иcкал гепардов. Мы в недоумении - и чего он придирается гид как гид..Мы просто не знали, что отельные гиды сильно отличаются ( в лучшую сторону) от тех, кого предоставила сафарийная компания.

Вот к Hypo poll даже нас не пустил подойти - типа мы одни, опасно, если бы было больше машин - то можно. Пописать в местном туалете типа сортир безопасно - а отойти на три метра к загородке с бегемотами - опасно Сидим-копим злость. Мужчины говорят - наливай. В мини-холодильние - поллитровые фляжечки с виски и коньяком из дьютика едут. Ну - за львицу со львятами.

Сработало!

Под конец гейм-драйва Гидеон сам, без напоминаний, съезжает вообще вглубь буша, к нагромождению камней, где уже дежурят пять джипов, чуть не застрял в топи – мы думали придется бежать за трактором!

Там находилось семейство из пяти львиц и 12 котят в возрасте от 3 недель до 6 месяцев. Все семейство отдыхало на камнях ввиду чрезвычайной мокроты в буше на земле. Наш водитель подвез нас на расстояние метров пяти, не более. Он объяснил, что нам повезло, что идут дожди, львицы вывели выводок из буша на камни, и будут держать там, пока не подсохнет. Львицы валялись пузом вверх, живописно раскинув лапы, не то что ухом не повели, даже глаза ни разу на нас не подняли. Минут тридцать считали сколько же их в этом винегрете из лап, хвостов, ушей, белых брюх (ов?).Очень смешно маленькие котятки карабкались вверх по камням и все время съезжали пузом вниз. Один котенок висел на ветке, как игрушка, долго висел- минут сорок, не шевелясь.





С трудом оторвались часа через полтора. В плюс нашему водителю – он сам, без напоминания, менял позицию джипа, чтобы у нас получились лучшие снимки.

По дороге обратно обсуждаем с гидом – может перенести наше утреннее balloon safari на послезавтра? А то дожди, пасмурно, и так зверей нет, а ту еще облачность – и восход не увидим. Он говорит – нет проблем, сейчас устроим.

Приезжаем в лодж топаем к ресепшн проверить как там наше balloon safari. За отдельно стойкой для бронирования baloon safari сидит дама лет сорока (как оказалось, пилот воздушного шара и ей на самом деле пятьдесят два, она канадка, работает в Кении восемь лет) и дает инструкции отлетающим завтра утром. Что брать, как одеваться, куда поедем, где будет завтрак. Предупредила взять теплые вещи, т.к. на высоте холодно. И не одевать шлепки, а одеть закрытую обувь, т.к. прошлый раз приземлились в муравьиную кучу, всех покусали. .По поводу нас она говорит, что не может нас обрадовать, т.к. деньги за нас не перевела Diwaka Safaris, поэтому нас с брони сняли и наши места отдали. Наш гид звонит в офис Diwaka Safaris, там обещают разобраться, вроде они все заплатили. Просим забронировать нам места на завтра и спокойно уходим на вечерний коктейль и ужин.

[vvrach]

Интересный рассказ и снимки прекрасные, продолжение будет?

[siamese_cat]

Да конечно, борюсь с загрузкой фотографий. Сделала несколько альбомов, но в последний не могу добавить фото - или выкидывает все время, или кнопка добавить фото не нажимается...

[siamese_cat]

Утрений гейм-драйв начался со знакомых кенийских пейзажей - они совсем инопланетные, даже не знаю с чем сравнить. А в нашу пасмурную погоду и еще с туманом - ну просто Средиземье...



И опять к тому же семейству львов, на этот раз, ранним утром, мы были одни, могли наслаждаться "единением с природой"
Одна львица лежала в кусте метрах в тридцати от камней и переваливалась с боку на бок - достали ее детки



Остальные были там же - и занимались тем же - мелкие хулиганили и кусали больших за что попадется, мамаши лениво на них порыкивали, призывая к порядку. Идиллия...




Всяких других зверей было много, но они уже второй год не удивляют. Может, только жирафы, венценосные журавли, мохнатые водные козлы. Газели всякие конечно красивы непомерно, грациозны как статуэтки, их фотографировать можно бесконечно - но как-то эффект охоты пропадает. Слонов не люблю, бегемотов – наверное тоже. Поэтому больше всего фото кошачих.



Вернулись к завтраку, женщины пошли осуществлять «мечту идиота» - окунуться в местный бассейн, полежать на солнышке. В общем, зря. Вода холодная ( ночью – то 14-16 градусов), бассейн маленький, одного итальянского семейства хватило, чтобы занять его целиком. Лично я пошла спать на лежак под зонтик. Минут через тридцать меня разбудил громкий хруст – даман забрался прямо в куст рядом со мной и смачно хрустел листьями.

В это время наши мужья продолжали сафари в компании отельного гида-масая на отельском же открытом джипе. Масай всамделишний, прямо так в своей красной попонке и сидел за рулем.



В наличие местного гида есть масса преимуществ – они реально лучше знают местность, знают где звери и не боятся рейнджеров, заезжают прямо в буш. В результате мужья за 3 часа сафари увидели несколько крупных крокодилов в трех метрах от берега,



толпу бегемотов – и наконец попали к hippo pool, а также гид нашел им гепардиху с совсем маленькими котятками (просто ездил по полю зигзагами, пока не нашел), и парочку взрослых львов.



После обеда мы опять воссоединились с нашим гидом и поехали искать гепардов и леопардов. Едем вдоль Мары в одном месте на переезде стоит Тойота Лендкрузер с двумя европейцами (по акценту не поняла - немцы или итальянцы) - они говорят - вы что, не видите леопарда? Леопард на том берегу, в кустах, видна одна только голова. Пять минут - и его нет. Гидеон: мы говорим, что если видел хвост леопарда - значит видел всего леопарда. Типа все, леопарда видели, зачет.

Европейцы остались караулить - мы поехали дальше. Ничего иинтересного в смысле неординарного, не попадается. От антилоп, буйволов, зебр кружится голова, от скуки начинаем фотографировать птичек. Звереем, хочется Гидеона побить.

Возвращаемся в лодж, сразу к стойка сафари на воздушном шаре – нет, говорит Шерри (пилот воздушного шара), деньги так и не пришли. Мы пытаемся не впасть в панику, отходим выпить по пиву/коктейлю. Гидеон споен как дохлая лошадь, все будет в порядке. В результате они перечислили деньги компании, которая организует balloon safari через систему электронных платежей M-Pesa. Кто был в Кении-Танзании, видел на палаточках с мобильной связью (Airtel, Safаricom) этот знак. Типа «электронный кошелек, встроенный в ваш аккаунт у мобильного оператора. Можно снять или положить деньги на счет в любой придорожной лачуге, где есть надпись M-Pesa. Все хорошо, что хорошо кончается. Значит завтра в 5 утра подъем, в 6-00 выезжаем затемно на площадку старта воздушного шара.

Можно идти ужинать. Тут ставим пятерку Мара Серена Лодж – на второй день нас пересадили на удобное место на террасе, несмотря на полную загруженность отеля. Еда нормальная, не ах, голодным не останешься, разнообразие среднее, но все вкусно, добротно, безопасно. Стойка с салатами и холодными нарезками, стойка с горячим, паста-стейшн, сыры, десерты, свежие фрукты (арбуз как повезет, дыня получше, манго- папайа почти всегда сладкие, ананас тоже как попадешь).

[siamese_cat]

Масаи Мара, третий день

Ранний подьем, надеваем все теплое – вот тут пожалели, что не взяли флиски – топаем на ресепшн. Нас восемь человек, отважившихся на воздушный шар – нас четверо, китайская пара, шведка (одна из компании в 20 человек решилась) и по-моему итальянка. Поэтому ставят маленькую корзину на 8 человек. Это действительно большая (примерно по грудь) плетеная корзина, разделенная на пять секция – по две с боков и центральная большая для пилота и горелок с баллонами. В секциях для пассажиров низкие скамейки и ручки, за которые надо держаться при взлете и посадке. Шелли, наш пилот предупреждает, что если она кринет «sit down» - надо все бросить и сесть на скамецку и крепко взяться за ручки внизу корзины. Типа « и мне похрену на какой бок у тебя кепка» - то есть где у тебя камера. Лучше засунуть ее под мышку или бросить на сидение. Слава богу, не понадобилось

Везут в темноте на открытом джипе к месту вылета, на берег Мары. Там уже лежит на боку корзина, перед ней на земле расстелен воздушный шар. Стоит куча больших газовых баллонов, два джипа с каким-то оборудованием. Шелли, как договаривались вечером, запихивает меня и мужа в корзину еще в лежачем положении. Мы довольно упитанные пассажиры, она считает, что нам не залезть в корзину, когда шар наберет воздух и поднимет ее в вертикальное положение. Залезаю первая, пытаюсь лечь на спину, кровь приливает к голове, лекгая паника. Шелли и ее помощник сразу понимают, размещают меня как-то боком. Дальше самое страшное. Они ставят большие вентиляторы и нагнетают воздух внутрь шара. Потом Шелли включает горелки небольшими короткими « выстрелами». Бушующее пламя в десяти сантиметрах над моей головой, жарко, дышать нечем – вентиляторы-то гонят этот горячий воздух в шар, но он по законам физики оттуда возвращается, хотя и с меньшим напором.

Это Шелли за работой



а здесь она уже в корзине шара



Пытаюсь запаниковать и грохнуться в обморок. Думаю как докричаться до Шелли, чтобы она меня выпустила. Понимаю, что за ревом горелок она меня не услышит. Передумываю падать в обморок и терплю. Корзина очень плавно поднимается в вертикальное положение, все участники полета забираются внутрь. Кроме туристов и пилота еще человека три какой-то обслуги, включая фотографа. Фотокамера закреплена у него на тросе под воздушным шаром.

Тихо-тихо, почти незаметно, поднимаемся. На самом деле мы не поднимемся больше, чем на 50-100 метров над землей, весь час (всего час!!) полета мы почти задеваем верхушки деревьев. Шикарные виды, что говорить.



Только-только рассветает, речка Мара как на ладони, зверей мало – зебры, топи, парочка грозных буйволов, гну (!). Шелли говорит, что гну не являются постоянными жителями Масаи Мара, по-видимому те шесть гну, которых мы увидели – подростки, им не более 9 месяцев. Скорее всего они потеряли матерей при пересечении реки Мара в прошлом году. Шелли вообще замечательная женщина – я ей искренне завидовала – она постоянно приговаривала “I love my job”, разговаривала с животными « Hello, topi - you know, one of these days they will answer back” – « Привет-топи – вы знаете когда-нибудь они мне ответят!»

Час пролетает незаметно, мягкая посадка на равнине, нас уже ждет джип, чтобы отвезти на другую поляну, где нас ждет завтрак с шампанским.
Щелли виртуозно чуть-чуть приподнимает корзину в воздух и приземляет на прицепе джипа



Через 10 минут мы уже на месте, стоят столы, накрытые скатертями, шведский стол во главе с шеф- поваром, который готовит омлет и блинчики – посреди саванны! Даже самодеятельный туалет!
Шелли открывает шампанское. Интересуется - все ли будут? Я так и знала говорит, что никто не откажется.




После завтрака сразу в лодж – там нас ждет Гидеон, мы на целый день уезжаем на сафари, с ланч-боксами.
Он с утра с нашей третьей парой ездил на сафари, очевидно ему промыли мозги, что надо быть поинициативнее, на второй день дело пошло - зверей стало больше.

И ему точно кто-то из его приятелей подсказывал дорогу – он явно вел нашего гида по местности. Нашли таки еще одну гепардиху уже с взрослыми котятами. Такая пустая степь, река Мара вдалеке, кое-где кусты. С дороги ничего не видно. Он съезжает с дороге и мчит к одному кусту, и пока он не объехал его со стороны реки, не понятно, кого собственно ищем. Когда повернули – гепарды были в трех метрах. Мамаша и три детеныша около 4 месяцев от роду. Спят в тенечке – жарко, полдень. Стояли опять полчаса, чтобы они пошевелились, поменяли положение и показали мордочки.




Обед под деревом на траве, на расстеленном масайском покрывале. Видно вокруг почти до горизоонта- чтобы лев не подкрался

После обеда мы приехали к гепардам еще раз - даже видели как гепардиха пыталась охотится. Сначала вышла в поле с двумя детенышами из трех, даже высматривала добычу, но третий по-видимому ее позвал из куста – она припустила к нему, и уже втроем они деловитее потрусили к ближайшему стаду зебр.
Гидеон нас торопит – нам нашли леопарда, давайте поедем, а то он уйдет, он на дереве сидит. Не стали мы дожидаться охоты гепарда, рванули к леопарду



Потом поехали искать леопарда. Тоже по наводке приятеля-гида. Леопард сидел на дереве глубоко в буше, Гидеону пришлось просто заезжать в лес и ехать по нему прямо до дерева. Леопард весь в ветках, видно плохо, но близко –все равно на фото видна и морда, и удивительные оранжевые глаза.



Когда мы собрались уезжать, раздался рев нескольких моторов- к леопарду спешили три минивена. Один так спешил, что угодил в яму и застрял. Нам пришлось вытаскивать его тросом, за это время от возни и шума леопард сбежал.

Дальше по программе была леопардиха с детенышами – по крайней мере нам ее Гидеон обещал. Ездил часа полтора вдоль реки, обшаривал каждый кустик – нету леопарда, ушел. Устали страшно, так, что даже заснули по дороге обратно. Но провокатор-Гидеон спрашивает – может опять к baby lions? Ну конечно да!

На сей раз они вообще валялись посередине дороги – две мамашки и два выводка – трое шестимесячных и трое малышей. Малыши сразу к мамке сиську сосать. Большие решили тоже присоединиться к другой мамашке, но что-то делали не так, потому что она на них все время огрызалась и отгоняла. Потом поняла безысходность ситуации и сдалась.



Еще одна львица была у камней. Самый мелкий к ней подкрался пока она валялась кверху брюхом и "зашел с тыла" - пробрался между ног и присосался. Не отвалился даже когда львица перевернулась на бок

Весь процесс заснят на видео и на фото:



Гидеон сказал, что львята в прайде общие, самая опытная львица уходит охотится, остальные остаются блюсти детский сад не зависимо от того, где чьи дети. Лев обнаружен не был за все время наблюдения за прайдом .

[siamese_cat]

Кения-Танзания через Isebania

На этом у нас Кения заканчивалась, с утра выехали на границу с Танзанией. В принципе вариант пересечения границы внутри Серенгети ( через пропускной пункт Исебания, между Масаи Мара и Серенгети) не совсем стандартный – обычно сафарийные компании планируют маршрут так, чтобы сначала в Масаи Мара, потом в Амбосели (или Накуру), а оттуда к пограничному пункту Наманга. Меня предупреждали западные турагентства, которым я тоже посылала запрос на котировку, что дорога ОЧЕНЬ плохая и советовали лететь местными кукурузниками. Фигня – сказали мы – вы российские дороги не видели!

При выезде на дорогу через Oloolоolo Gate наш гид предупредил нас, что дорога очень плохая ( the road is very nasty). Фигня-сказали мы еще раз, ты не видел российские проселочные дороги! И не поверили, что путь в 130 км мы преодолеем за 4 часа-должно быть гораздо быстрее! Ну часа два максимум... Ага! По факту-ШЕСТЬ часов!!!

Достаточно скоро после выезда из ворот парка дорога пошла круто в гору,причем дорога представляет из себя нагромождение огромных валунов, которые наш джип Landcruiser преодолевал с трудом и ОЧЕНЬ медленно. Не знаю, как там пройдет минивен, обычно кенийские компании предоставляют именно мин вены а не джипы. Мы, наученные прошлогодним опытом, потребовали у кенийской стороны именно джип. И это было решающим фактором успеха.

Сказать, чтодорога раза в три хуже любого российского проселка - это ничего не сказать. Это достаточно выпуклое сооружение с глубокими кюветами, каменистое основание местами покрытие 20 сантиметровым слоев красной глины
А мы ехали как раз после трех дней проливных дождей - welcome to Camel Throphy!!!

Вверх в гору было еще ничего-а вот когда начали спускаться с горы-тут все приключения и начались, джип мотало и заносило влево-вправо, я не знаю как наш водитель справлялся с управлением. дальше еще хуже - при выезде на равнинную часть ( километров 30 от выезда из парка) нас остановил местный житель, на гид с ним что-то перетер на суахили и объяснил нам- после дождей дорога дальше в совсем плохом состоянии, ехать надо в объезд, наш гид дорогу не знает-знает этот местный чел. Вы не против если мы поедем в объезд и этот абориген нам покажет дорогу? Ну конечно-сказали мы, это же природа, мы ничего не можем с ней сделать!

И поехали! Прямо съехали с дороги в залитый водой лес и по траве, болотам, с заносами, не вписываясь между деревьями - а останавливаться нельзя-засосет! Минут тридцать ехали до какой-то местной деревушки, там узнали путь у еще одного аборигена, поехали дальше, поднимая фонтаны воды из под колес до уровня крыши, - девушки даже устали визжать от страха. Еще полчаса-и мы на дороге..Да.... И это главная дорога? По-моему лучше она не стала, двигались со скоростью 10-20 км в час, постоянно боялись что нас снесет в кювет...

вот такая вот дорога

форсируем залитый водой мост

Где-то часа через два после выезда из ворот парка началась асфальтированная дорога и дальше без приключений.
Пропускной пункт в Isebania гораздо менее загружённый, чем Namanda, потратили минут 30 на проставление выездной визы из Кении ( фотографирование и снятие отпечатков пальцев обоих рук) и минут 20 на получение Танзанийской визы-народу на пропускном пункте никого ( в отличие от Namanga, где в прошлом январе мы провели полтора часа в очереди для получения танзанийской визы). Благополучно перегрузились в Танзанийский джип и поехали в Серенгети.

В Танзании нас возил партнер Diwaka Safaris – Comfort Holidays. Джипчик поновее, чем в Кении, только неудобные окна – сдвигаются, а не опускаются совсем – сидя фотографировать менее удобно. Едем по хорошему автобану часа два, подъезжаем к воротам в Серенгети, перед ними – площадка для пикника, наш обед опять из ланчбоксов.

Новый гид Мануэл молчаливее Гидеона, и вообще ленивый пофигист. Как только мы въехали на территорию Серенгети,, он заявил – если вы что-то увидите – кричите Стоп-Стоп, а то я тут рулю, могу все не увидеть. Ничего себе.. а ты на что у нас такой? Жирафа в пяти метрах от дороги заметили мы сами, потом бабуинов тоже сами. Как-то не очень везет нам в этом году с гидами…



Где-то через час выезжаем в низину, почти полностью покрытую водой – столько воды в Серенгети никто не помнит, говорит Мануэл, даже фотографирует на свой мобильник. Ну птицы по колено в воде – это вроде привычно. Но стая бабуинов, скачущая вприпрыжку по залитой до горизонта водой равнине – это зрелище!


На залитых водой полях – стада гну, первый раз видим маленьких детенышей гну – они песочно-розовые! С коричневыми ушами. И совсем не такие противные на вид, как сами гну.



Тут же вспоминаю запомнившуюся фразу нашего пилота Шелли – Почему господь Бог из всех живых существ выбрал именно гну , чтобы они мигрировали? Почему не импала, или газели Томпсона??...
Дорога видна только потому, что по краям высокая трава, все полотно дороги покрыто водой сантиметров на 30-40. После Кэмел Трофи сегодня утром мы уже не реагируем на пересечение бурных речек по залитым водой мостам, устали фотографировать фонтаны воды из-под колес, достигающие уровня середины боковых стекол. Из-за воды путь занимает больше времени, чем рассчитывали – приезжаем в лодж к 19-30 (при том, что официально ворота закрываются в 19-00), почти в темноте.

На ресепш дежурит менеджер Джон, с которым мы в прошлом году по два часа говорили за жизнь в России и Танзании, за разницу в обычаях и стандартах поведения русских и европейцев. Он тогда еще удивлялся, что русские приезжают в Танзанию ВООБЩЕ не зная ни слова по-английски. Даже не могут в списке найти свою бронь. Джон искренне рад нас видеть, я прошу дать нам номера рядом друг с другом, чтобы не звать рейнджера каждый раз. Кто помнит, в Серенгети Серена Лодж нет забора, рядом находится leopard breeding point- т.е. родильный дом для леопардов, поэтому они могут ночью бродить между бунгало. Не знаю – никто не видел. Но вечером после заката приходится звать рейнджера, чтобы вернуться в свое бунгало. И для нагнетания драматизма, вечером территория освещена весьма слабо, рейнджер подсвечивает каменную дорожку фонариком. Кстати, никакого оружия у него не заметили.

Покопавшись в ключах, Джон предлагает двум парам наших друзей комнаты 33-34, а нам 12а. Сюрприз – мы вам даем президентский люкс! Он сразу рядом с ресепшн, в двух шагах. Непримечательная такая хижинка, покрытая камышом, резные истуканы у дверей. Внутри две большие комнаты – гостиная с мягкой мебелью, допотопным телевизором !) – нигде больше в Серенах не видели телевизор. Зачем он на сафари? Балкон прямо на равнину, фантастический вид. Огромная спальня. Кровать наверное 2х2 метра. Первый раз вижу с умом сделанный москитный полог – он сконструирован так, что прикроватные тумбочки ВНУТРИ. Когда они снаружи, я каждый раз судорожно ищу проход в пологе, чтобы или выпить воды, или включить свет. Два санузла – один просто туалет, второй – туалет и ванная отдельно, причем и ванная и душ (стандартно в Серенах только душ), шикарная мраморная столешница. Отлично (в смысле наличие гостинной с балконом) ! Будет где вечером выпивать что-нибудь всей компанией из 6 человек и снимать закат.
Вот он - президентский номер...



Пытаемся договориться с Мануэлем на завтрашний гейм-драйв. Оказывается из Серены нельзя сделать два гейм-драйва в день – очень далеко она от основного места обитания зверей. Придется брать ланчбоксы. Хорошо же Серена на этом наживается – продают – то Full Board, но их ланч бокс уж по всякому дешевле полноценного обеда.

Ладно, значит завтра целый день full day game drive, то есть можно поспать и выехать в 9-00. Идем ужинать. Dinner area в Серене бестолковый – несколько соединяющихся дорожками круглых помещений, посередине собственно буфет. Все два дня путались, куда же к нашему столу. Стол достаточно бедный, горячее готовят на мангале в середине круглой барной стойки и поэтому за ним выстраиваются очереди. Из разнообразия – два вида мяса в подливке на буфетной стойке, три вида горячего на гриле - крошечный жесткий шашлычок, рыба и курица. Паста стейшн – единственное, что спасало. Много вкусных десертов, фруктов, сыров – голодным не будешь, но ощущение столовки не пропадает. А это ведь пять звезд (танзанийских конечно)!

Тут большая компания русских, не говорящих совсем по английски. Дамы в бриллиантах, десятке золотых цепей и браслетов с сумочками Шанель (!!??), в дизайнерских бриджиках и маечках, жестами объясняют повару на паста стейшн – вот это и вот это, два раза (показывают два пальца). Почему таких русских можно определить даже если они ни слова не говорят... Русских стало в три раза больше, чем в прошлом году, судя по десятку джипов Simba Safaris, приехали от того же русского туроператора, что и мы в прошлом году.

Первый день в Серенгети

Выспавшись, наутро едем на сафари. Как же я люблю эти зеленые холмы Серенгети! Какие-то они совсем нереально - инопланетные. Изумрудная трава как будто пострижена, и на равном расстоянии, достаточно далеко друг от друга – низкие деревья. Т.е. вроде не лес в нашем понимании. Не можем проехать мимо стада грациозных импал – и так уже несколько сотен фото с ними, но в Серенгети они получаются самые живописные, на фоне тонкого кустарника и тонкой травы.



Ближе к обеду выезжаем наконец к месту скопления зверей, там по полю идут две дороги параллельно друг другу, с одной стороны река – с другой – скалы. Между дорогами в два – три ряда деревья, сосисочные и еще какие-то. На них-то и сидят леопарды и львы. Первым видим леопарда, вернее очередь за леопардом, джипов двадцать. Вот этим мне и не нравится Серенгети – ехать до зверей долго, и у зверей как в зоопарке, близко не подъехать, невооруженным глазом без телевика видно плохо, и толпа джипов – никакого интима общения с природой. Мы ждали своей очереди к леопарду минут сорок.

очередь за леопардом



На дереве – молодая леопардиха с двумя крошечными котятками. Мы приехали как раз когда один котенок спрыгнул вниз, мы это заснять не успели, мама-леопардиха полезла за ним, чтобы прекратить безобразие и загнать его наверх. Смотрим внимательно в бинокль – на развилке видим желтую ногу какой-то антилопы и над ней озабоченную мордочку второго котенка. Его почти не видно, но видно, что он усиленно жует. Мамаша загнала второго на дерево и пошла с ним к припрятанной туше кормиться.

леопард-мама



слезла с деревом за котенком



погнала его наверх



и пошла сама есть (нога антилопы видна чуть правее и выше ее головы)



Чуть вдалеке – раскидистое дерево и три львицы на нем. Спят, делаем десяток снимков и едем обедать.



Обед на пикник-сайте, такие бетонные грибочки с круглыми столиками и тросниковыми крышами. На пикник сайте целая стая даманов, обоих видов – древесных и скальных, и стая мангустов. Как-то я себе после РикиТики Тави по-другому мангустов представляла…



После ланча возвращаемся к реке, там стайка большеухих лисиц. Этого зверька мы вилим впервые – ну смешные до невозможности. Они оказывается совсем мелкие, размером с крупную кошку. И почему-то не рыжие, а коричневые, с черными ушами



Заезжаем еще раз к леопардихе, она переместилась на другое дерево метрах в двухстах от первого. Котят нигде не видно – Мануэл говорит, что очень жарко, они внизу под пальмами, мам сверху сторожит.



На следующий день я к нему пристала – почему у тебя нет рации, ты что, не связываешься с другими гидами. А мне незачем-говорит, я вечером с другими гидами перетер, все понятно где какой зверь. Вот эту леопардиху я видел два месяца назад на скалах в основании долины, у нее было четыре котенка. Она их прямо как кошка котят в зубах перетаскивала с камней на деревья. Это ее первый помет, она неопытная мама, выжили только два детеныша из четырех.

То же самое с львами – если они сидели на дереве в этой долине вчера – будут сидеть и сегодня, на другом дереве, но найти их легко. Зоопарк, одним словом. Но львов больше не было в этот день, едем в лодж фотографировать закат



Второй день в Серенгети

С утра едем в другую часть Серенгети, там бегемоты в реке, слоны. Наконец-то остаемся одни, в смысле нет других джипов.

Мануэл показывает – вооон там под деревом – львы! Мы пихаем его – ну давай подъедем! Корчит рожу – ну ладно, только очень быстро.
Под одинокой акацией лежат два (ДВА!) льва и две львицы. Мы стоим метрах в трех от них. Знаете, несколько было неприятно, когда лев встал, посмотрел на нас внимательно и опять пошел спать. Судя по длительности сюжета на видео, на объезд вокруг львов ушло всего 10 минут, а адреналину – выше крыши. Ну наконец что-то стоящее!





бойцовый лев - вся морда в шрамах



Спрашиваю Мануэла – а как же так там два льва – обычно в прайде бывает один хозяин. Мануэл говорит, что это братья из одного помета, но все равно только один главный, он и отец котят. Второй – просто приживал.

Третий раз едем мимо леопардихи – она все там же, спит. Подняла один раз желтые глаза, посмотрела на небо, повернулась на другой бок – и с снова спать.



Почти у реки видим скопление джипов. Национальная африканская примета – толпа джипов означает или много львов или немного (один) леопард. Нас ждало необычайное зрелище – на огромном сосисочном дереве разместился прайд из 14 львиц и львят. Львята пониже. Львицы повыше, одна сидит в дозоре, остальные спят в уморительных позах. Самая смешная львица свесила все лапы вниз с ветки, задние лапы и хвост мерно покачиваются на ветру. Делаем два полных круга вокруг дерева, находим и снимает морды всех львов.




дозорная





та самая львица с раскачивающимися лапами



Ланч на тоже же пикник сайте – снова толпа даманов. Тут удалось снять как они лазают по тонким веточкам за листиками. Мануэл говорит, что у них лапы как у обезьян, они хватаются за ветку, поэтому такие толстые даманы с тонких веток не падают



После обеда – в путь, мы переезжаем из Серенгети Серены в luxury camp той же системы Серена - - Mbuzi Mawe Tented Camp– это наш первый опыт такого размещения.



ресепшн и бар



палатка №2



Лагерь расположен у подножия высоких скал, конечно там даманы. Всего 14 палаток. Ну палатки – это неправильное описание. Каждая наверное площадью 100 кв метров, зона гостиной, письменный стол, две двухспальные кровати, санузел с душем, горячая вода и электричество круглосуточно. Ключей, естественно, нет, ресепшн предупреждает закрывать палатку, и провожавший нас рейнджер показывает как, отдельно москитную сетку, отдельно брезент на липучкам. Нас всего 12 человек в кемпе – еще пара итальянцев и трое англичан.
И ресепшн, и бар и столовая – все в больших палатках. Прикольно.
Чувствуешь себя белым плантатором.
Вся еда a la carte, по меню, вокруг нас суетится наверное человек десять – один приносит другой уносит, один наливает, другой убирает…Мне показалось, что английский они знают на троечку, выучили обязательные фразы – как вы сегодня, наслаждайтесь вашим обедом. Но когда спрашиваешь что-то выходящее за пределы этого лексикона теряются.
Жалко, что мы здесь только переночуем – завтра у нас перемещение в Нгоронгоро, должны быть там к обеду, после которого – посещение кратера на полдня. Гордо выторгованное мной у Diwaka в дополнение к еще одному полному дню в кратере.

Трипадвайзор говорит что в таких кемпах спать сложно - все слышно, и зверей и соседей. Не заметила.

[siamese_cat]

Извините за длительный перерыв. Работа, работа...

Остался недописанным отчет по Нгорогоро

Нгоронгоро

Путь из Серенгети в Нгоронгоро занимает примерно 3 часа, если выехать с утра приезжаешь в Нгоронгоро к ланчу.

Когда второй раз едешь по этому маршруту и знаешь, чего ожидать… просто очень интересно было наблюдать за нашими друзьями, которые были там первый раз.

Нгоронгоро - это кратер потухщего вулкана, средний диаметр 19 км, стенки высотой 600 м, на дне которого есть и саванна, и болота, и даже небольшой лес

Вид с обзорной площадки на кратера просто повергает в шок – ты просто не веришь, что такие пейзажи бывают.

Огромная изумрудная чаша с отвесными краями, покрытыми лесом, на дне посередине – овальное озеро, голубое небо, белые облака….







К обеду приезжаем в Нгоронгоро Серена Лодж, нас тоже узнают на ресепшн. Я жалуюсь, что в прошлом году у нас был номер на нижнем этаже. И перед балконом – дерево, никаких закатов и восходов… Мененджер на ресепшн улыбается – мадам, на сей раз – три комнаты в дальнем углу лоджа, верхний этаж premium view to the crater.

И правда – вид такой фантастический – что никакие фото не передают. Вид не дает выспаться – мужья – фанаты-фотографы ставят будильники на пять утра и как маньяки фотографируют восход с балкона.







Полтора дня в кратере слились в одну картинку – уже не помню, что было в какой последовательности.

Точно в первый день был прайд львов под дождем.












Гиены





Розовые фламинго в озере на дне кратера



Носорог



Кстати по поводу черного носорога Мануэл рассказал, что к концу 90-х носорогов в Танзании почти извели браконьеры, правительство организовало фонд по спасению носорогов, поймали по всей Танзании пять носорогов, свезли в Нгоронгоро, расставили по периметру камеры и 24 часа за ними наблюдают, пересчитывают два раза в день

Спустя 15 лет носорогов стало больше 30-ти, 25 в Нгоронгоро, по 5 в двух других парках, куда их перевезли из Нгорнгоро.
На следующий день мы видели штук семь носорогов в одном месте (вроде как с детенышами, это те, что поменьше).

Фото, увы, плохие, носороги были далеко, на пределе зума



На второй день ( это уже девятый день сафари) мы поехали с утра в кратер на весь день. Опять ненавистные ланч-боксы с сухой пережаренной курицей, сомнительными сэндвичами. Единственное съедобное - яблоки, бананы, йогурт, кекс. Еще бутылка воду и пакетик сока. А, и по-моему орешки, Нет, еще кусок сыра и крекеры…. Забыла… в общем голодным не останешься. Мы все несъеденное отдали Мануэлю – он сказал – отдам масаям, старшей женщине клана. Но комментс

Так вот второй день.

В Нгоронгоро на дне кратера, кроме собственно саванны, есть реденький лесочек. Там прямо на краю дороги лежал лев. Лежал как дохлая лошадь. Мы свистели, шуршали пакетиком, скребли по картонке и боку машины, хрюкали и блеяли. Ноль эмоций.







Еще раз нашли то же семейство львов, теперь они были в лесу, в тенечке. Из высокой травы их не видно, поэтому получились одни котята.





вот этот точно фотомодель - позирует,зараза





Ну и последний сюрприз – кошка, которую мы еще не видели – сервал. Такие деловые – просто перешли дорогу перед нашим джипом и потрусили дальше по равнине. Ни здрасьте, ни до свидания, даже не посмотрели. Но хороши кошки





Почти единственное фото на фоне кратера, так все больше зверушки



И на закуску несколько видовых фото-постеров. Не верится, что мы это видели и сами сделали эти фото

[Sil-mariel]

Какие очаровательные кошатики! Так бы и потискала малышей))

[siamese_cat]

Все, сафари закончилось, увы.

Наутро выехали из Нгоронгоро в международный аэропорт Килиманджаро, часа четыре ехать. Дальше не интересно – перелет Precision Air в Найроби, встреча опять с Ричардом из Diwaka Safaris, ужин в раскрученном ресторане Carnivore ( «Плотоядный»).

Посередине ресторана стоит огромный мангал, на нем жарится всякое мясо. Вам на стол ставят круглую подставку с салатами на нижнем ярусе и соусами на втором и наверх деревянную пирамидку с флажком ресторана. Мясо приносят на вертелах и отрезают, сколько хочешь, очень тонкими ломтями. Давали в такой последовательности – сосиски, курица, свиные ребра в медовой глазури, свинина на вертеле, индейка, говядина, баранина, бычьи яйца мелконарубленые, фрикадельки из страуса, мясо страуса, мясо крокодила. Если живой после этого – десерт и чай/кофе. Крокодил жесткий и непонятый на вкус, страус – как жесткое темное мясо индейки, вкуснее всего фрикадельки из страуса. И свиные ребра.

Едем ночевать в Nairobi Serena Hotel - и как нас туда занесло? Вообще-то Ричард предложил сам в ту же цену. Скорее всего, из-за того, что все гостиницы, которыми мы пользовались в поездке были одной системы Серена – ему дали какую – то скидку или спецпредложение на весь пакет.

Найроби Серена – это нормальные европейские пять звезд, с удовольствием отмокаем по душем после утомительного пути, спим четыре часа , в два ночи подъем и в аэропорт- самолет в 4-40 утра. Дьюти фри в аэропорту Найроби почти весь закрыт, но наши друзья купили какой-то суперский чай и какой-то суперский кофе.
Дальше без приключений, только боялись за короткую стыковку в Стамбуле, всего 1 час 10 минут, но все успели

ну а теперь Африка как она есть на самом деле. вне причесанных парков, лоджей и европейцев в джипах







обратите внимание на надпись на картонке в правом нижнем углу

Hilary Clinton Shop

[siamese_cat]

Какие очаровательные кошатики! Так бы и потискала малышей))

вообще мысль такая возникала, но всегда рядом были грозные мамы которые скалили на нас зубы

[Morichka]

Замечательный , подробный рассказ ! Собираемся с мужем в конце октября примерно по вашему пути и понимаю , что поздно начинаю заниматься проработкой маршрута Наверно просто напишу в фирму Diwaka Safaris вашему Ричарду . Особо времени списываться с остальными нет! У нас проблема , что нас только двое и понятно , что цена на двоих будет запредельная ! А где взять попутчиков ? У друзей то со временем плохо , то по деньгам не тянут программу , а жить в палатках нам как то не очень уже хочется! Я с настоящей Африкой знакома ( 4 года работала в Сьерра Леоне во время рабельских войн) поэтому неудобствами и всем остальным меня не напугаешь , а если есть возможность путешествовать не по бюджетке , почему бы и нет? Скажите (не знаю как к вам обращаться ) как там погода в конце октября? И что по вашему в вашей программе осталось упущено , а что все таки можно пропустить ?

[siamese_cat]

Ко мне можно обращаться Алла

Маршрут-если у вас те де предпочтения, что у нас -посмотреть по максимуму кошачьих-то ничего не убавить, ни добавить.

Если хотите посмотреть фламинго-тогда нужно добавить или озеро Найваша в Кении или озеро Маньяра в Танзании

НО -вы едете в период окончания великой миграции-вам Серенгети и Масаи Мары хватит за глаза, если действительно попадете на миграцию

С этим, кстати, могут быть связаны проблемы при бронировании лоджей Серена. Кстати,есть лоджи Sopa, они дешевле, но не сильно хуже

Индивидуальный джип по-моему плюс 700 баксов

И время у вас еще есть-спишитесь с парочкой других компаний, хотя бы из моего списка, их всех легко найти в интернете, будет с чем с Дивакой торговаться

По погоде - в принципе будет почти как у нас, днем 22-25, ночью 15-18. Хорошо, не жарко!


И вообще я вам завидую! У нас Третья Африка запланирована на лето 2014, чтобы точно на миграцию попасть.

[Morichka]

Алла , огромное спасибо за быстрый ответ ! Напишу сейчас вашим и еще вот сюда http://www.leopard-tours.com/ ни чего не слышали про них ? А по Африке советую съездить еще в индивидуалку в ЮАР, то же есть чему удивляться .Если нужно подскажу про то , что видела и знаю ! И еще все-таки из Кении хотим перелететь в Танзанию , а не по дороге , ни чего не потеряем ?

[siamese_cat]

Замечательный , подробный рассказ !

Спасибо, всегда рада помочь!

А про ЮАР конечно расскажите, я все пытаюсь мужа сагитировать, но он где-то начитался, что в тамошних парках более лесисто и кошачьих не видно

Про Leopard Tours могу сказать только, что примерно треть встреченных джипов - именно с их логотипом, преимущественно с европейцами внутри. Значит крупные и надежные. Кстати, их предложение было достаточно дорогим, и отвечали при переписке через раз.

[siamese_cat]

про перелет из Кении в Танзанию - именно так и надо делать! Ничего не потеряете, кроме дополнительного экстрима
Нам западные агентства при переписке так и советовали лететь - но мы-то типа умные -подумаешь, дорогами решили нас испугать !
Что нам писали про перелет - он не прямо из Кении в Танзанию, а сначала летите из Масаи Мара на границу с Танзанией,вас везут на таможню, проходите границу там же, где и мы, в Исебании, затем везут на airstrip, и летите в Серенгети. Итого два перелети, и соответствующая цена

[Morichka]

здравствуйте Алла Пожалуйста посмотрите , что ответила та же компания с которой ездили вы

Получается 8 дней лоджий + трансфер 9700 на двоих (Это без отеля в Найроби и перелета )

Мы в ЮАР со всеми внутренними перелетами ,арендами машин ,проживанием за 21 день столько не потратили (не в чем себе не отказывая )И на сафари в Зембабве у нас лодж
стоил 400 дол на двоих со всеми активите
Я конечно слышала , что будет дороже , но стоит ли это этих денег? Если да , то махнем рукой да отдадим эти 10000 дол , просто не хочется за такие деньги получить сомнительный сервис ( я имею ввиду ленивых гидов и т.д)

Жду Алла вашего совета и наставления
Спасибо
Dear Marina,



Thanks for your rejoinder mail.

The cost is based on the actual costs for lodges, park entrance fees, transport etc but NOT based on per day basis since some days are more expensive than others. Costs for Serena Lodges, Hotels and Camps are normally expensive as compared to most of the other Hotel chains!

Below please find the revised discounted quote for your consideration;



Oct 22 Pick-up from a Nairobi Hotel (booked by yourselves)

Mara Serena Lodge

Oct 23 Mara Serena Lodge

Oct 24 Mara Serena Lodge

Oct 25 Change vehicles at the Kenya/Tanzania border point

Serenity of The Lake Resort

Oct 26 Serengeti Serena Lodge

Oct 27 Serengeti Serena Lodge

Oct 28 Ngorongoro Serena Lodge

Oct 29 Ngorongoro Serena Lodge

Oct 30 Lake Manyara Serena Lodge

Oct 31 Drive to Arusha and drop at Kilimanjaro International Airport



NETT COSTS;

Per person sharing in a double room – US$ 4,850 x2 person = US$ 9,700.00

Optional accommodation at Nairobi Serena per person on bed & Breakfast on Oct 21 – US$ 165

[siamese_cat]

Марина, можно от этой цены выторговать на мой взгляд по 500-700 долларов с человека и добавить перелет и гостиницу в Найроби бесплатно
Наш маршрут стоил чуть меньше 4000 долларов на чел при 6-местном размещении в джипе и 4400 при индивидуальном джипе.

Дешевле 8000 - 8500 с лоджами Серена наверное не получится

Напомните Ричарду, что он обещал Алле из Москвы special discounts для тех знакомых, кто обратится к ним по моей рекомендации

Попросите еще котировку на лоджи Сопа (Sopa ) они существенно дешевле но не во столько же раз хуже по качеству и сервису

Ленивость гида-вещь непредсказуемая, особенно в Танзании-они там все ленивые, определенного и проверенного гида можно просить наверное только у Jocky Tours, того, кто проверен многими с этого форума

Кстати, Jocky Tours запрашивали? У них будет одна из самых низких цен.

Я бы взяла котировки еще у пяти-шести компаний, время у вас есть, и столкнула их лбами

В общем торгуйтесь!

[Morichka]

Как всегда Алла дельный совет ! Сейчас так и сделаю . Отправлю еще нескольким фирмам .Просто думала ,если цена у первых будет адекватна , то не буду терять не их ,не свое время , но видимо прийдется ! Переписывается не Ричард ,попробую достучаться до него напрямую