День 1.
Самолет заходил на посадку в аэропорт Дар-эс-Салама, глядя в окно я с удивлением взирал на протянувшиеся до самого горизонта огни большого города. Города по которому едут автомобили, города улицы которого освещаются электричеством и повсюду горит световая реклама на многоэтажных домах. Видимо пока я жевал сопли и путешествовал по Турции и Египту, кто-то уже занял моё место, место человека несущего свет и блага цивилизации испуганным дикарям. Прекрасно. И что теперь делать с чемоданом бус и зеркал, уныло думал я, садясь в машину и двигаясь к отелю. По дороге настроение моё все больше портилось, т.к. элементарно читая вывески на зданиях вдоль дороги можно было понять, что все крупные мировые компании уже пришли на благодатную почву третьего мира. Скания, Тойота, Тата, даже белорусские тракторы гордо стояли вдоль шоссе. Holiday inn был как назло чист и прекрасен. В 5 утра я наконец-то пристроился спать, впервые за последние очень сумбурные дни.
В 10 утра я был разбужен видимо «Концом света", который традиционно сопровождался шумом, криками и вибрацией всего моего номера. На автомате выскочив голым из номера, я внезапно четко услышал слово Лаундри и понял, что эта черненькая с шикарной попой, настойчиво имеет в виду - не хочу ли я отдать ей хоть что-то на стирку. Я не хотел, но воспользовавшись случаем решил подкрепиться и съел чёрненькую. Ну ладно шучу, (вы же помните я не ем мясо после Португалии) - пошёл на завтрак. На завтраке стало понятно, что сегодняшний день явно не мой и всю эту размазанную по столу кашу из непонятных составляющих я скорей всего есть не буду.
Нахрена я тогда проснулся? А, точно, я же в Африке.. Неожиданно вспомнил я и пошёл разбираться со жлобами на рецепшион. В результате несложных операций, через 10 минут у меня был водитель на весь день, с машиной и полным баком топлива, что обошлось мне ни много ни мало в 60 долларов.
DSC_5449 by aleksejszavarcevs, on Flickr
Thanks god у меня снова был командный центр в Риге, состоящий из моих закадычных друзей, толку от них конечно не было - т.к. они с настойчивостью фанатиков требовали, чтобы я купил угля, пил воду и одевался в спортивные костюмы Russia, но хотя бы я не чувствовал себя одиноко.
Пора ! решил я и начался день - дальше описывать бесполезно, т.к. у меня было несколько рабочих вопросов и я хотел закрыть их за сегодняшний день. Я бросал водителя с машиной в различных уголках города и ходил пешком, я наблюдал, как живёт город и его жители. Вскоре стало понятно, что незаметно наблюдать за жизнью города - не получится, т.к моя туша с загадочно счастливой белой мордой, великолепно привлекала внимание всех окружающих. Yo man, Yo bro, Give me five, Hey big man - перспектива стучаться кулачками с каждым проходящим мимо Джанго меня не прельщала и я бросал короткие - No English, No English и настойчиво продвигался по городу. Как только я пытался незаметно кого-то сфотографировать это вызывало просто адское негодование и шум на всю улицу, я вспомнил указание штаба, о том, что красивый пост или зачётное фото - это конечно шикарно, но погибать за это точно не стоит - после чего я плюнул и перестал пытаться фотографировать, хоть это и далось мне непросто.
Прогулявшись по Саморе, (местная Мекка стрит ритейла), посмотрев грязное, очень похожее на Индийское побережье, я двигался по линии берега и шёл навстречу судьбе. Судьба на сегодня состояла в : выслушать все предложения - по такси, по парому на Занзибар, просмотреть все грязные бумажки с курсом валюты и прочие незатейливые развлечения белого человека. Неожиданно для себя я перестал
умирать от жары и мне начало здесь нравится, я заворожено смотрел, как на рейде стоят большие танкеры, чёрная толпа обволакивала меня и просачивалась мимо, как будто сквозь меня. А я лишь стоял и снимал глазами кино, время от времени меняя саундтреки к фильму про жизнь..
Спустя какое-то время - я облюбовал себе ресторанчик с бесплатным вай фай и организовал в нём себе базу, когда солнце полностью истощала меня - я садился напротив огромного пропеллера и набирался сил попивая колониальную кока колу. У нас было полное, взаимное недопонимание с обслуживающим персоналом - но ни меня ни их это ничуть не беспокоило. Я заказывал креветки с рисом в манговом соусе, мне приносили: сок манго, картошку фри и креветки. Мы улыбались друг другу и продолжали вводить друг друга в еще больший тупик взаимоотношений. Мой штаб беспокоился за меня и давал наставления о срочной необходимости вечеринки, Юсковец по привычке дразнил меня и требовал посетить местный базар - для полноты ощущений. Я легко согласился. Подумаешь, базаров я не видел.. Едем мой новый чёрненький друг, вперёд и только вперёд.
Оказалось, что видимо базаров я не видел, по крайне мере таких. Пробиваясь по переполненному городу, я чувствовал, как мы приближаемся к какой-то бешеной концентрации людей, машин, пекла и запахов.
Рынок Куриоко, торжественно произнес водитель. А...нно.. пробормотал в ответ я. Выходить не хотелось, за пределами машины было безграничное море людей и сотни больших бело-жёлтых глаз выжидающе разглядывающих меня. Чёрт, желтый оттенок глаз - признак геппатита, невовремя вспомнилось мне, а насекомые - переносчики жёлтой лихорадки продолжал впадать в истерику я. Рывком выпрыгнув из машины, я прекратил затянувшийся мыслительный процесс и внедрился в бездонную массу людей.
Рынок Куриоко производил впечатление. Никакой внушительной архитектуры или гротескного величия исторического места - не присутствовало в принципе, зато это с лихвой заменял старый бетонный ангар, деревянные лотки и.. тысячи и тысячи людей продающих, покупающих или просто глазеющих по сторонам. Если есть в мире вторая адская клоака после трущоб Мумбая, то рынок в принципе имел все шансы побороться за почётное второе место.
Вообще я немного струхнул и не от количества глаз в изумлении смотрящих на меня с немым, но очень понятным вопросом - Слышь ты, Белоснежка стокилограммовая - ты нахрена сюда припёрся? а скорей от безумной антисанитарии популярного в народе места. Насекомые всех размеров и видов летали над грязными лужами и кучками отвратительного мусора. Запах стоял умопомрачительный и не особо располагал к длительным прогулкам. Мгновенно похолодев от ужаса, я вспомнил, что моя прививка от жёлтой лихорадки ещё не набрала полную силу, ведь сделал я ее с опозданием и проклиная в очередной раз Юсковца, с видом обречённого - двинулся вдоль рядов. Рынок был видимо похож на все подобные рынки стран третьего мира. В ангаре были самые дорогие места - там продавали телевизоры старинных марок, а также товары для дома и сельского хозяйства. На улице крестьяне продавали все, что смогли вырастить и судя по всему, на благодатной африканской почве, они смогли вырастить очень даже не мало, часть овощей и фруктов я так и не смог индентифицировать. Чем дальше от центрального ангара тем ряды становились всё менее цивилизованными и вот уже просто наваленные на грязную землю гроздья бананов валяются в перемешку с не менее грязными продавцами изнывающими от полуденного солнца и назойливых насекомых.
Рынок жил своей жизнью, а люди жили на рынке, выглядывая из кособоких построек и временами откровенно картонных домов. Маленькие дети играли в грязи у обочины и с удивлением смотрели на меня проходящего мимо. Было, как в Индии - печально наблюдать, что в 21 веке люди живут и трудятся в таких условиях, никакого азарта фотографировать человеческую нищету у меня не было, а может быть я просто не решился доставать фотоаппарат, не понимая чем это может в результате закончиться в чуждой для меня культуре.
Быстро поняв, что похоже мне не удастся получить кровавых танзанийских алмазов задарма, я быстро закончил все дела в Даре и был готов улетать уже в 6 часов, но билет был куплен на 21 30, что немного портило весь мой азартный настрой. Плюнув на купленный билет, я решил попытать счастья в танзанийских авиа маршрутках - так называют маленькие частные самолеты, которые улетают, как только набивается достаточное количество людей. Базируется самодельная авиация на территории старого аэропорта, куда я торжественно и приехал. По идиотски мечтая, что возможно мне дадут немного порулить во время полета я гордой походкой белого человека направился к старому зданию аэропорта, откуда и был вышвырнут в течении 2 минут, т.к. оказалось, что в этом поясе темнеет после 6, а ночью горе лётчики почему-то летать не умеют. Среди всех пилотов (или их менеджеров) нашелся только один рослый чувак, который вроде умел, но в этом случае мне нужно было арендовать весь самолет, что по их словам было "вери экспенсив". После того, как я отказался - все, включая того рослого чувака вздохнули с заметным облегчением.
Дожидаясь своего рейса и проверяя почту я нашёл майл от организаторов моего трансфера и сафари, что тот график, о котором мы уже договорились - невозможен из-за моего позднего прилета в аэропорт Килиманджаро. Как они раньше не заметили время моего прилёта осталось для меня загадкой, но не тратя на эти глупости время - я полностью посвятил себя размышлениям на тему, как перевести на английский язык фразу - "пиз..ц тебе скотина".
День 2. Килиманджаро.
Самолёт взлетал, оставляя за бортом не очень комфортный для жизни город Дар-эс-Салам, обалдевшего от количества разьездов водителя и не до конца сформированное, моё собственное мнение об этом
городе.
Самолёт компании Presicion air, куда я имел честь купить билет - несмотря на все опасения был великолепен, мой путь лежал в Аэропорт Килиманджаро, место знакомое всем поклонникам гор из-за своей близости к одноимённой горе Килиманджаро. Взойти на гору шансов у меня было честно говоря - немного, а раз так - задача была очень проста : Добраться до отеля, 1 полный день в кратере Нгоронгоро, 1 полный день у озера Маньяра и вылет на следующий день обратно в Дар. Как говорит мой штаб о моих планах дольше говорить, чем их реализовывать.
Как вы все уже догадались я забронировал отель Exploreans Ngorongoro Lodge последний момент и хотел у них же забронировать водителя с машиной на все эти дни, на что получил ответ - Чувак у нас завтра выходной, а сегодня сокращенный день, поэтому вот тебе координаты компании Intrasafaris, это наш постоянный партнер по трансферам и сафари, напиши им - они всё сделают, ари видерчи малышка.
Ну что, я конечно написал. В ответ получил чёткую цену 900 долларов за все дни (включая все расходы - бензин, оплаты в нац.парках и т.д.) и подтверждение моего графика передвижения. Времени было мало и я всё подтвердил не торгуясь, т.к. сравнивать цены и искать другую компанию у меня не было времени, я уже был в самолётах. Ничто не предвещало беды, пока я не оказался в Даре, где получил майл от друзей из Intrasafaris, что я прилетаю в Килиманджаро слишком поздно и т.к. до моего отеля дороги на 4,5 часа - правила запрещают меня везти ночью, потому что это блять вам Африка на секундочку, тут ночью небезопасно. И с вас еще 100 долларов кстати, ведь мы вас поселим в отель Kia lodge рядом с аэропортом. (Про то, что я теряю деньги за ночь в отеле, который уже забронировал и оплатил, конечно не было ни слова) Всё это было описано с искренней заботой обо мне и симпатией, что окончательно вывело меня из себя и по прилёту первое, чем занялся - я перессорился в пух и прах со всеми, кто занимался организацией моего сафари, а их как оказалось 2 человека один в Кении, другой в Танзании в Аруше. Это не считая моего водителя с которым ссориться не стоило,т.к. Ему еще предстояло спасать меня от диких животных и вечно голодных масаев.
Я потратил час времени и весь заряд на телефоне своего водителя, но довел их до такого состояния, что сонный голос сдаваясь сказал мне: Пожалуйста Мистер Заварцев, я очень хочу спать, я уже не понимаю, что вы от нас хотите, мы сделаем всё что вы скажете - просто дайте мне покой. Я ответил, что будет достаточно того, что они оплатят мою сгоревшую ночь в отеле, т.е. я отминусую от стоимости сафари - 200 долларов. Чувак согласился и мы остались друзьями навек.
Зачем было так расходиться с организаторами сафари, непонятно даже мне самому, т.к. перспектива ехать в 12 ночи по нейзвестной Африке 4,5 часа и напороться в темноте на переходящего дорогу слона - была исключительно неразумной. Даже если бы мы и доехали до цели, то вставать через 3 часа после прибытия на сложное в физическом плане сафари длиною день - тоже было полной чушью, поэтому я быстро дал себя уговорить и поехал в отель Kia lodge находящийся в пяти минутах от аэропорта Килиманджаро.
Kia lodge поразил меня в самое сердце (это в принципе неплохой отель с отдельно стоящими бунгало). Но переход от цивилизованной жизни города к африканской саванне был слишком резким для меня. Территория отеля была погружена в практически полную темноту, люди в национальных одеждах выдали мне ключ, дали шикарную сопровождающую с короткой стрижкой и отправили в моё бунгало. Пока я шёл за ней в темноте, по бесконечным тропинкам в тени деревьев - я полностью осознал, что Всё. Шутки кончились. Я в Африке. Причиной тому были звуки, ни передать ни идентифицировать, которые я не в состоянии, но они обрушились на меня без спроса и предупреждения возвещая о приходе новых законов моего временного существования на Африканском континенте. Я подчинился и шагал в темноту.
Придя в мою хижину мы переглянулись и я почему-то по русски, немного тоскливо спросил - Слушай, а у вас тут змеи есть ? Она улыбнулась и удалилась, оставив меня в полуобморочном состоянии дожидаться утра. Первое, что я сделал - проверил бунгало. Я четко знал своего врага - Чёрная мамба, самая опасная змея Африканского континента, поджидала меня где-то рядом, чтобы наброситься на меня, как только сомкнуться мои глаза. Ага щас.. Я проверил все помещения, закрыл все окна и двери, завязал москитную сетку и при включенном свете стал ждать. Прошло какое-то время. Мне надоела медлительность грёбанной змеи и я заснул пообещав разобраться с ней завтра.
А за окном неизвестные мне животные стонали и ухали, но мне было уже всё равно. Завтра моё первое сафари..
Аруша, путь до Маньяры.
Проснувшись утром неожиданно целым и невредимым, я перепутал местное время, что дало мне час свободного времени, чтобы насладиться неспешным завтраком и полюбоваться на удивительные окрестности. Легендарную гору Килиманджаро мне так и не довелось увидеть из-за плотной облачности в её окрестностях, но остальной пейзаж завораживал, хотелось сидеть и не отрываясь смотреть на бескрайнюю саванну уходящую куда-то за горизонт.
Но время пришло, у нас был непростой маршрут на сегодня: Сначала до города Аруша, а после до Озера Маньяра, где мы должны были провести весь день раскатывая по национальному парку в поисках животных и приключений. Как вы знаете, в Африке с животными напряг, во многих странах Африканского континента животных нещадно истребляют несмотря на занесение их в красные книги, огромные штрафы и всяческие преследования нарушителей. Причина даже не в том, что из рога носорога делают виагру и видимо не в том, что идёт охота за шкурой животных или за какими-то другими частями их тела. Причина банальна - местные жители зачастую убивают животных из-за голода и пусть Танзания достаточно благополучная внешне страна по сравнению с окружающей Кенией, Угандой, Ботсваной и Сомали, но даже здесь, когда стоит вопрос выживания, красная книга отходит на второй план и остаётся только голод. Для меня я считаю опасность ничуть не меньшая, т.к. мною можно с успехом кормить небольшую деревеньку как минимум несколько месяцев. Кроме этой романтично кровавой легенды есть ещё одна причина - Там где ступает нога человека и начинают возделывать агро культуры - места для диких животных не остаётся и они вынуждены уходить со знакомых, обжитых территорий навстречу неизвестности, что тоже не способствует увеличению популяции.
В результате животных не стоит искать чёрт знает где, колеся по бескрайним просторам Африки. Для этого есть национальные парки охраняемые государством. Крупнейшие заповедники это : Серенгети и Масаи Мара (Кения) , Нгоронгоро и Маньяра (Танзания), Калахари (Ботсвана), уверен, что есть ещё и другие, просто я о них не знаю. Абсолютно глупо предполагать, что можно приехать в любую страну Африки, попасть на сафари и наблюдать разнообразных животных. К сожалению это не так. Серенгети считается самым интересным, т.к. поистине поражает своими размерами и разнообразием фауны, но ехать туда на 2 дня не имеет никакого смысла, поэтому я выбрал уникальный Нгоронгоро ну и заодно Маньяру для сравнения.
Я вышел к водителю и долго при свете дня любовался на свою новую тачку, в которой мне предстояло провести несколько дней. Это была Тойота Лэнд Крузер, какой-то старой и специальной модификации военного цвета. Высокий внедорожник с поднимающейся крышей, чтобы можно было встать в полный рост в салоне и беспрепятственно осматривать окрестности и фотографировать. До озера Маньяра было несколько часов езды, по прекрасной современной дороге, вообще ситуация с дорогами в Танзании поразила меня до глубины души т.к. качество крупных дорог ничуть не хуже, чем в Германии, каким бы это абсурдом здесь и не звучало.
Спустя какое-то время мы приехали в Арушу закупить воды и осмотреться, однако скоро стало понятно, что смотреть особенно нечего. Город облюбовали любители восхождения на гору Килиманджаро. Они прилетают либо в Арушу, либо в Аэропорт Килиманджаро, пару дней проходят акклиматизацию, оставляют свои вещи в отеле и уходят. Если возвращаются, то забирают вещи, ну и наверное проводят там еще сколько-то счастливых дней. Кроме того город стал Меккой всевозможных правительственных и международных организаций по защите прав человека и всего остального на свете. Город не оставил никакого следа ни в моей памяти, ни в моей душе и мы поспешили продолжить свой путь.
Забавно, но по дороге мы несколько раз нарывались на полицейские блок посты, нас усиленно трясли, проверяли документы у водителя и досматривали машину. Причина такой строгости - борьба с незаконной охотой и охотниками за бивнями. Получается ли у танзанийцев бороться с браконьерами - думаю можно спросить у носорогов, которых осталось в Танзании несколько десятков и которых практически полностью истребили из-за злополучного рога. Рог используют для производства некой натуральной виагры. Не знаю, насколько возбуждающий эффект правдоподобен с научной точки зрения, но говорят арабы верят и охотно покупают, уменьшая и уменьшая поголовье несчастных носорогов. Несмотря на жёсткое правило - нашёл браконьера - расстрелял на месте, меньше охотников за рогом не становится, ведь стоимость рога на чёрном рынке доходит до 200-300 тыс. долларов, за такие деньги желающие рискнуть жизнью - есть всегда.
Двигаясь по африканскому континенту, мы то и дело встречали фигуры масаев, коренных жителей Африканского континента, их легко было узнать по накидкам из красного пледа, посоху и тапкам сделанным из автомобильных покрышек. Я много читал до поездки о масаях и знал, что это к сожалению не совсем настоящие масаи, а ассимилированные. Настоящих сейчас можно встретить только в районе Серенгети, настоящие - носят волосы (причёску), т.к. по правилам, только истинный воин, который не подчиняется никаким законам, кроме масайских, имеет право носить волосы. Но как бы там ни было, колоритная фигура в красном вызывала восторг - она появлялась на горизонте то возникая из ниоткуда то исчезая в никуда. Куда идёт он, откуда идет - можно было лишь гадать. Масаи живут маленькими или большими деревнями, строят домах из глины и соломы. Выращивают в основном коз и получают от них молоко, иногда выращивают верблюдов и тогда получают от них верблюжье молоко, которое очень ценится в Африке при лечении астмы. Несколько раз в месяц масаи добираются до ближайшего населённого пункта на рынок, видимо чтобы что-то купить или что-то продать. По дороге обратно я видел такой рынок и колоритных масаев в красных накидках, болтающих по мобильному телефону. Где они его подзаряжают в домах из соломы и глины - было непонятно, пока я не посмотрел передачу "мир наизнанку" где рассказывалось о специальных киосках, где за деньги заряжают телефоны от автомобильных акумуляторов.
Масаи широко известны двумя проявлениями : во первых они дают детям и с удовольствием употребляют сами молоко смешанное с кровью животных. Считается, что это сытно и воспитывает ребенка в духе война. Во вторых: они забавно подпрыгивают на вытянутых ногах, зажав посох в руке. Понятно, что сегодня можно говорить о том, что все это туристические примочки и нет ничего настоящего в облике современного масая. Но эта фигура на горизонте, в размытом мареве горячего воздуха - она производила впечатление чего то настоящего и незыблемого. Как будто масаи это Африка, а Африка это и есть массаи и они не разделимы.
Погрузившись в такие мысли я не заметил, как мы подьехали к арке с надписью : Manyara national park.
Мой проводник ушёл оформлять необходимые документы, а я остался один на один с оравой пожилых англоговорящих туристов, которые рассматривали меня как интересный подвид и непонимающе тыкали пальцем с немым вопросом - Почему они набились в машину по 7 человек, а я еду один. Я мог бы задать и сам себе подобный вопрос, но к сожалению это уже ничего не изменило бы, цену за моё сафари - так уж точно. Окинув ненавидящим взглядом всех неудачных представителей человечества мы стартанули навстречу приключениям оставив вместо себя клубы пыли.
Сафари в национальном парке Маньяра.
Наконец-то мы открыли крышу и рванули на территорию национального парка Маньяра.
Вооружившись фотоаппаратом, айфоном и hd камерой Go pro, я как часовой на тюремной вышке зорко поглядывал по сторонам не намереваясь пропустить ни одного движения, ни одного обьекта дикой природы.
Эй вы, дикие животные, подготовтесь, приведите себя в порядок, шкуру на пробор и come to Daddy. Вас снимут для фейсбука, будете известными и знаменитыми, как минимум в Риге и Москве - всё по честному ребята, никакого интима - читалось на моём одухотворённом лице юного Сенкевича.
Первое на что мы нарвались в азарте погони за снимками - был отряд Бабуинов примостившийся на деревьях и в траве вдоль дороги. Там были все представители общества: крупные самцы со своими самками и несколько совсем маленьких детёнышей, которые играючи кувыркались в округе создавая полный хаос и вовлекая в него всех окружающих. К Бабуинам у меня было особое отношение: во первых я знал бабуинов исключительно по мультфильму на канале Cartoon Network - I.R Baboon, где главным героем выступал несимпатичный бабуин, полный лузер и обалдуй. Знания почерпнутые об этом виде животных на 99 % состояли из информации из данного мультфильма, плюс был еще дополнительный источник, которому можно было доверять - мой товарищ, хорошо разбирающийся в Танзании и в Африке в целом. В Москве, перед отьездом, на мой логичный вопрос - стоит ли мне чего-то опасаться в Африке, он торжественно сообщил: - Чувак, увидишь сумасшедших бабуинов беги оттуда, просто беги - потому, что каким-то образом предугадать, что они будут делать в следующую секунду - абсолютно невозможно. Бабуины одни из немногих зверей, которые видят мир в цвете, а не в чёрно-белой гамме. И если этим тварям покажется, что у тебя в руке банан, то тебе пиздец чувак, просто пиздец тебе и всё тут. Несмотря на все эти предостережения, я как настоящий корпоративный червь, работающий в офисе без окон и дверей и мечтающий о свободе - раскрыл от удивления рот при виде "обезьянок" и немедленно прильнул к обьективу фотоаппарата. Передо мной проходила жизнь бабуинов в привычной для них среде обитания, они абсолютно не обращали внимания ни на меня, ни на нашу машину. Взрослые особи искали насекомых в шерсти своих половинок, а детёныши резвились, забавно катаясь клубком из сплетенных тел по окружающей местности. Мамы детёнышей внимательно посматривали за ними и в опасные моменты подставляли руку или забирали их к себе, в глазах была неподдельная забота и любовь. Вот такое звериное общество, где ничто человеческое не чуждо. Вдоволь пофотографировав и понаблюдав за жизнью стаи бабуинов, мы двинулись дальше.
О, слон !.. Немного по детски и на русском вырвалось у меня, я так обалдел от того факта, что вижу в 10 метрах от себя настоящего огромного слона, который почему-то искренне смётся, то ли надо мной, то ли сам с собой пожевав не той травы - но с удивительно хитрым выражением лица слон топал себе через дорогу, время от времени поворачивая голову ко мне с каким-то немым, но важным вопросом. Я встал по стойке смирно и всё хотел что-то сказать, наподобие той речи, что готовят космонавты на случай встречи с внеземными цивилизациями. Типа - " Алоха ! Я пришел к вам с Миром. Или.. "Прожигатели жизни из далекой и снежной Москвы передают пламенный привет реальным слонам с Африканского континента".. но всё было не то и всё было не так, для такого исполина красавца слона и я просто глупо улыбался, впитывая в себя лучи знойного полуденного солнца и готовясь к неизбежному тепловому удару. Слон, продолжая улыбаться себе под хобот, перешел дорогу и неспешно удалился в тень лесного массива, а мы поехали дальше. В течении дня мы встречали ещё несколько групп этих прекрасных животных, при встрече со слоном - ты ощущаешь какую-то дисгармонию, как в музыке - неправильные ноты. Это бесспорно умное животное природой облачено пусть и в огромный, но неуклюжий костюм, глядя на его танцующую походку и живущий своей жизнью хобот - ты улыбаешься, но встречаясь с ним глазами впечатление быстро меняется. Проводник рассказывал, как недавно он был свидетелем случая, когда стадо слонов плескалось у воды, а крокодил увидев, что маленький слонёнок стоит в отдалении от взрослых, попытался его схватить и утащить под воду. Слонёнок испугался и затрубил, что было сил. Взрослые особи прибежав на крики малыша стали выкачивать хоботами воду из водоёма до того момента, пока не стал виден силуэт крокодила, после чего затоптали насмерть недальновидную рептилию.
Я все сильней и сильней чувствовал, что жара физически пожирает меня, не оставляя в здравом уме и памяти. Я встал в 7 утра, около 3-4 часов был в дороге и несколько самых жарких часов провёл на открытом африканском солнце, весь преисполненный энергии, эмоций и предвкушения азарта от погони за животными.
Солнца становилось все больше и больше, силы покидали меня, мне хотелось закрыть глаза и оказаться где-то в спасительной тени и холоде. Но ни того ни другого рядом не наблюдалось. Силуэты животных и ландшафта расплывались и их место занял огромный солнечный диск. Внезапно я увидел туалет с местом для пикника и не медля отправил туда остатки своего сознания. Раковина была крохотной с не очень чистой и не очень холодной водой, но я реально старался и в результате практически полностью влез в эту спасительную свежесть. Проведя в ней какую-то часть своей жизни, я понял, что кажется перестал терять сознание от теплового удара. Вскоре, окончательно придя в себя, я вылез из раковины и вывалился на крыльцо с мыслью, может быть и не так глупо было бы носить шляпу или панаму, как это сделали все остальные..
Сидя в тени деревьев, я крайне раздражительно поглядывал на англоговорящую туристку, которая почему-то приехала также, как и я - одна в машине, но в отличие от меня не выглядела умирающей от жары или вообще как человек испытывающий какой- либо дискомфорт, она была сухая, жилистая и очень энергичная - что злило меня и придавало мне силы. В течении 10 минут набравшись сил я снова запрыгнул в машину, чтобы продолжить наше знойное, но очень увлекательное путешествие.
Жирафы.. сказал гид и я увидел на горизонте 2 пятна, которые достаточно быстро приближались к нам, жара постепенно начинала спадать, контрастность стояла восхитительная и жирафы показались мне прекрасным произведением природы.
Приблизившись к нашей машине они стали поглощать листву и свои любимые орехи кешью у ближайших деревьев. Жирафы были великолепны и очень дружелюбны, но нужно было ехать дальше.
Жара окончательно преодолела свой пик и шла на убыль. Я постепенно возвращался к жизни, мы колесили по парку встречая разных животных - прыгучих газелей, различные виды обезьян, стадо слонов с детенышами. Пейзажи дикой и необузданной природы завораживали и казалось, что ты попал в какой-то сон и очень не хочется просыпаться.
Возвращаясь, я осматривал окрестности и хотел запомнить их по возможности надолго, тк неизвестно когда еще судьба закинет меня на Африканский континент, но память ненадежная штука, ей нельзя доверять и я старался сделать побольше фотографий и видео. Хотя уже заранее знал, что вряд ли когда-нибудь буду просматривать их и скорей всего они будут пылиться рядом с остальными 60 тысячами фотографий из других моих путешествий. Мы покидали пределы Национального парка Маньяра, мне не было грустно - тк наш путь лежал в кратер Нгоронгоро, который судя по комментариям был абсолютно уникальным местом с необычной эко системой и хотелось верить, что впереди нас ждет самое интересное.
Посмотрев напоследок на парк Маньяры с возвышенности и полюбовавшись на замечательные Баобабы вблизи дороги мы начали подьём в горы, чтобы засветло доехать до гостиницы Exploreans ngorongoro lodge.
Путь наш лежал через маленькие и большие деревеньки, где танзанийцы растили детей, занимались сельским хозяйством, пасли скот, гоняли на мотоциклах, постоянно продавали и покупали что-то и всячески, всем своим видом показывая: Хей белый, здесь нет ничего из ряда вон необычного или опасного, мы живём обычной, понятной тебе жизнью, мы такие же, как ты только без всех этих ненужных амбиций, страхов и комплексов жителя современного мегаполиса. Мимо проплывали лотки на колёсах, на одном из них было написано "Barak Obama mobile shop" , окончательно упокоившись за финансовую стабильность Барака Обамы и Америки в целом я продолжал свой путь.
Африканский континент встречал с распростёртыми объятиями, раз и навсегда перечёркивая все негативные стереотипы об Африке. Местное население в глубине страны было приветливым, позитивным и привыкшим к туристам. Я смотрел в окно, время от времени впадая в полудрёму от усталости сонным взглядом озирая окрестности. Земля становилась всё более и более красно-коричневого цвета, по обочинам шагали девушки неземной грации с короткими стрижками, а я засыпая думал о том, что мне здесь начинает нравится.
Exploreans Ngorongoro lodge.
Пусть это и покажется кому-то глупым или кто-то сочтёт эту главу за скрытую рекламу, но самыми приятными мгновениями своего удивительного пребывания в Африке, я обязан отелю Exploreans Ngorongoro lodge, который искренне считаю лучшим отелем за всю историю собственных самостоятельных путешествий. И как назло, своё мнение считаю объективным т.к. испытал на себе все прелести туристических экспериментов, останавливаясь в отелях и за 20 долларов в день и в лучших мировых сетях. Тут меня сложно чем-то удивить, но у этих ребят однозначно получилось.
После долгих сравнений, хоть вариантов было и не много - я забронировал этот отель за 200 долларов в сутки на сайте http://booking.com?aid=325219;. В цену входило : проживание в отдельном бунгало, полный пансион питания и фантастическая забота персонала. Если для одного человека цена еще и покажется высокой, то при аренде дома на полноценную семью получалась бы шикарная цена, только как было притащить в эту жопу мира собственную семью и главный вопрос - зачем? - пока было абсолютно непонятно.
Отель состоит из нескольких десятков бунгало стоящих на склоне большой природной впадины. У каждого бунгало есть просторная гостиная, сан узел, спальня с прекрасным балдахином и большая открытая терраса с удивительным видом на джунгли и африканский закат. В доме и на террасе достаточное количество кресел, диванчиков с набором подушек - всё для того, чтобы человеку было уютно и комфортно каждую секунду его пребывания в отеле.
Всё началось с обыкновенных знаков уважения. Меня прямо на парковке у машины встречали холодными полотенцами, напитками, тащили мой багаж - что само по себе никакого удивления конечно не вызывало, но вскоре я увидел своё бунгало, вид с террасы и находящийся неподалёку общий бассейн с лежаками - такого чудо комфорта и красоты я не ожидал увидеть в подобной глуши. Валяясь у бассеина, попивая свежевыжатые соки входящие в мой пансион я был абсолютно счастлив и искренне радовался жизни.
Вечером меня ждал неожиданный сюрприз, придя на ужин, я внезапно оказался в атмосфере как минимум мишленовского ресторана. Меню включало в себя все самые смелые фантазии на тему экспериментов высокой кухни, безупречные официанты и коммуникабельный шеф-повар индус дополняли образ ресторана твоей мечты. Ужин был изумительный, семейная пара за соседним столиком была отвратительной, т.к.вызвала моего нового кумира - повара индуса и выговаривала ему что-то за неправильный вид бобовых, которые он где-то не так использовал. Я посчитал своим долгом также вызвать бедолагу повара и громко, на весь ресторан - поблагодарить его за самый удивительный ужин в моей жизни.
Дома меня ждал убранный и подготовленный ко сну номер, залезая в кровать я с удивлением обнаружил в нем грелку с горячей водой в симпатичном вязаном кармашке в стилистике Фреди Крюгера. Засыпая абсолютно умиротворённым, в предвкушении завтрашнего дня, я мечтал о сафари в удивительном кратере НгороНгоро.
Продолжение следует.
