28.12.2013. Самолет Турецких авиалиний плавно выезжает на взлетную полосу. Через несколько минут наступит тот долгожданный миг, когда наш лайнер взлетит в небо. Первый Новый Год мы не будем встречать дома. Не будет живой елки, шумных гостей, красной икры и салата оливье, зато будут новые места, новые люди, новые эмоции. Мы летим покорять Кению.
Через два часа прилетели в Стамбул. Проходим паспортный контроль, меняем немного денег и едем сначала на метро, а потом на трамвае до Султанахмета. Времени у нас аж 7,5 часов.
Днем в январе в Стамбуле очень тепло. Походили, посмотрели Голубую мечеть и Софию. Стамбул очень интересен, здесь есть чем заняться и не один день. Возвращаемся в аэропорт, проходим паспортный контроль, и коротаем время в ожидании своего рейса.
На борту отличный сервис, питание и выбор спиртного, персональный монитор и развлекухи в виде музыки, фильмов и т. д. Шесть с половиной часов полета пролетели незаметно.
Найроби. По прилету в Найроби быстро проходим паспортный, получаем визу по заранее распечатанной с инета и заполненной анкете по форме V1. Получив свой багаж в последнюю очередь берем такси на официальной стойке за 2000 шиллингов и выходим в еще темный Найроби. Всех прилетевших туристов уже встретили представители турфирм. Наш таксист на свое усмотрение повез нас к отелю «Аризона» на Ривер Роуд. Берем одноместный номер с большой кроватью за 2200 шиллингов, но в отеле чек аут в 10 утра, а уже больше пяти. Договариваемся что заплатим дороже чем в квитанции на 500 шиллингов, но чек аут будет через сутки. В обшарпанном номере все очень по «индийски»: -множество включателей, из кранов капает вода, телевизор с кабелем на пол стены, но чистое постельное белье.
Через пять часов сна идем обследовать город. Подошли к Акра Роуд и узнали где и откуда отходит матату на озеро Найваши. За нами увязывается нетрезвый тип и спрашивает у нас: - «Вэ а ю фром ?» «Из Украины» отвечаем мы. «О! Юкрэйн! Чевченко!» говорит он. У меня дэжавю. Куда бы мы не приезжали, узнав, что мы из Украины, сразу ответ «Украина! Чевченко, гуд плэер». Доходим с ним до супермаркета «Накумат», где мы покупаем газ к горелке.
На выходе нас сторожит наш хэлпер. Говорит, что ему не нужны деньги, но все равно затаскивает нас в соседнюю дверь в тур центр для выбора сафари, но мы быстро отвязавшись от одного попадаем в лапы к другому. Какой-то Антонио в засаленной рубашке опять пристал к нам, и они уже вдвоем пытаются выведать наши планы. «Мы идем в Кенийский международный центр» - отвечаем мы. «Так он же сегодня закрыт». - «Ну, да конечно- это мы уже проходили». Отвалите!» парируем мы.
Зайдя на территорию KICC, пройдя при этом несколько этапов контроля, платим за вход по 400 шиллингов с человека и на скоростном лифте попадаем на обзорную площадку, где весь Найроби как на ладони.
Сити центр застроен небоскребами разной формы и высоты. Конечно не Сингапур и не Куала Лумпур, но дух захватывает. Виден даже Найроби парк.
Сделав фотки, спускаемся на улицу и опять попадаем в лапы к помогалам, которые пытаются впарить сафари не только нам, но и всем, проходящим белым туристам.По приходу в отель, нас ждет первый облом, крепление нашей горелки резьбовое не подходит к купленному клапанному баллону. Решаем ехать в «Мега Накумат», что на Момбаса роуд и купить горелку там. На Ривер Роуд дышать абсолютно нечем из-за матат и другого транспорта, который стоит в пробках.
Перекусив в ближайшей забегаловке, вызвали интерес у местного пипла. Сели в автобус и поехали. Здесь первый раз вживую увидели женщину альбиноса. Честно говоря, не очень приятное зрелище. Проезд стоит 50 шиллингов в часы без пробок и 80, когда по городу пробки. На нас опять все смотрят и почему-то ржут.
Купили горелку и на выходе увидели на деревьях многочисленных марабу. Сели в матату до Ривер Роуд, но нас немного не довезли. До нее нас провели двое вооруженных полицейских, хорошо говорящих на английском. Первый день в Африке заканчивается. Ночью нам не удалось выспаться, так как поселились мы как раз напротив бара с очень громкой музыкой и танцами до утра, но выручили беруши Турецких авиалиний. В целом народ в Найроби доброжелателен, улыбчив и вполне адекватен, на английском разговаривают почти все. Город шумный и грязный и как для нас совсем недешевый. Белые идущие по городу вызывают интерес, не более как объект для продажи услуг или товара.
Парк Хэлс Гэйтс, озеро Найваши. На следующий день подъем в 6-30, быстро приготовив на горелке нехитрый завтрак идем к матату до Найваши тауна. Нам сразу же показали куда идти, так как почему-то, там, где вчера была стоянка матат до Найваши ее не оказалось. Через пол часа и 300 шиллингов с человека отправились в путь. Большой рюкзак с оборудованием ехал на моих коленях. На дорогах мататы проверяет полиция на наличие какой-то наклейки на стеклах и отсутствие стоячих пассажиров. С мататами связано большинство аварий в Кении. Через полтора часа машина свернула с дороги и высадил нас поехав к другим пунктам, но это еще не Найваши таун, а до него минут пять и 100 шиллингов на двоих, на другой матате. Приехав в Найваши таун надо перейти дорогу и пересесть на другой станции еще на одну стоимостью 80 шиллингов с человека до кэмпа YMCA.
Пол часа и мы уже в офисе кэмпа YMCA с чистейшей, ухоженной территорией, есть душ и туалет. Покупаем место под палатку по 500 шиллингов с человека, берем велики на прокат по 400 и недолго отбрыкиваемся от навязывания нам гида. Здесь же на территории полно следов гиппопотамов и надпись на табличке гласит что на ночь мы здесь остаемся на свой страх и риск.
Быстро ставим палатку, переодеваемся и уже мчим на великах в парк Хэлс Гэйтс, это парк где по территории можно самостоятельно передвигаться. По дороге видим пару пунктов по аренде лайб. Подъехав к воротам парка заплатили по 25 долларов за вход и по 100 шиллингов за каждый велик, въезжаем в парк. В парке есть два круга, большой и малый. Малый, - это 8 километров до поста рэйнджеров, а далее идти пешком по ущелью, а большой 14 километровый представляет из себя тропу, по которой циркулируют буйволы. По дороге видим множество бородавочников, импал, газелей Томпсона и немногочисленных туристов, но нам не попадаются ни жирафы, ни зебры. Очень жарко и в обед животные прячутся ближе к холмам, а наблюдать их лучше утром и после обеда.
Возле поста нам предлагают платных гидов в ущелье, но мы отказываемся. Ущелье оказалось просто элементарным для прохождения, только обязательно нужна хорошая обувь. Походив немного по ущелью уезжаем в кэмп,
так как небо хмурится и гремит гром. По дороге решаем свернуть на тропу буйволов и совсем не жалеем об этом, так как через некоторое время нам сразу попалось несколько зебр и пару красавцев жирафов, немного пугливых, но они подпустили к себе и дали нам немного пофотать.
Через какое-то время мы увидели двух буйволов и хорошенько рассмотрели их в бинокль, а на обратном пути встретили большое стадо буйволов и стадо жирафов. В общем место приятнейшее и абсолютно элементарное для самостоятельного посещения. Если ехать на один день, то я бы оставил ущелье в покое, а сосредоточился бы на большом круге. На нем много животных и практически нет туристов.До кэмпа домчали уже под дождиком. Приняли душ, приготовили себе на горелке ужин, немного «Капитана Моргана» во внутрь и пошли гулять на озеро. Рядом с кэмпом в теплицах выращивают розы, на озере местные ловят небольших тилапий, все приветливы и сносно говорят на английском. В общем обстановка даже очень.
Караул, бегемот! Легли рано спать. Ночью меня разбудило какое-то сопение и хрюканье рядом с палаткой. Нет никакого сомнения, к нам в гости пожаловал его величество Гиппо, не несчастный бегемотик, а самое опасное животное Африки. Сердце стало бешено колотиться. Вот он подошел прямо к палатке к моему боку, и я отчетливо слышу его дыхание, сопение и хрюканье. Немного походив рядом бегемот ушел в другую сторону. Проснулась Маша, и я рассказал ей про бегемота. – «Наверно тебе приснилось». Только она сказала это, как бегемот снова подошел к палатке, и мы уже вдвоем затаив дыхание слушаем его чавканье и сопение в нескольких сантиметрах от нас. Через некоторое время он опять ушел и уже не возвращался. Под утро стало жутко холодно, и мы напялив свитера и куртки кое как дожили до утра. Утро было холодным, влажным и солнечным. Быстро приготовив завтрак и собрав наш рюкзак, подошли к выходу увидев на дорожке большое количество понятно чьих следов. На выходе рассказали менеджеру о ночном визите бегемота.
- «Ну что вы», сказал менеджер. Надо было выйти и пофотать его. Это не опасно. Да? Странно, что это говорит менеджер такого же кэмпа на озере Баринго, где в прошлом году одна кореянка так же захотела сфотать ночью бегемота, а он просто немного ею отужинал, и она быстро оказалась на том свете, подумал я. Да чего далеко ходить. Здесь в прошлом году на Найваши бегемот напал на рабочего теплиц, перекусив его на две части.
Дорога на Баринго! Выйдя на дорогу нас тут же подхватила остановившаяся матату до Найваши тауна. Сев в авто, Маше на руки сразу же дали маленькую девочку, которая с интересом смотрела на нее и трогала руками ее роскошные кудри, а ее мама мило нам улыбалась. Мы перестали уже воспринимать этих людей с другим цветом кожи как каких-то особенных. По дороге увидели, как белый парень шел за руку с красивой молодой темнокожей леди. В Найваши тауне нас подхватили и пересадили в другую маршрутку, и мы за 300 шиллингов с человека поехали в Накуру. Наши рюкзаки покоились у нас на ногах. Через 1,5 часа мы уже были в Накуру. Опять как в Найроби сотни матат и продавцов, непонятно куда идти, а ехать нам надо до Маригата. «Вам куда? До Маригата? Нет проблем» сказал какой-то парень в потрепанной одежде. «А сколько сейчас стоят билеты?» спросил я- «450 до Маригата» ответил он. - «По-моему, ты загнул парень. Тебе чего от нас надо»? с напором спросил я. «Ребята, я брокер билеты стоят 350 шиллингов, а мне дадите 50- 100 шиллингов, а я вас проведу к станции, иначе вы сами никогда не найдете, там и кафе рядом». Возле нас уже собралась толпа зевак. – «Другое дело. Давай веди. И он повел нас через какие- то зловонные лужи, ряды торговцев и транспорта. Вот и станция матат до Маригата, а рядом отель, ресторан и бар. «Держи свой полтинник».
«Сколько стоят билеты»? спросил я у какого-то шустрого парня который собирал деньги и рассаживал отправляющихся. – 400 ответил он. «Как вы задрали хоть на три рубля, но постоянно хотите обжулить белого туриста. «Я тебе больше 350 не дам» сказал я. – «Ладно, ладно» - ответил он. Погрузив большой рюкзак за сиденья мы отправились кушать в кафе. Пока Маша заказывала еду, я купил два пиво «Тускер» в баре и попросился пить его в ресторане. Мы очень довольные и сытые выдвигаемся в Маригат, до него добирались еще 1,5 часа.
По приезду нас окружают местные хэлперы, и сразу заряжают сумму в 150 шиллингов с человека. «Да, но это же стоит 100. – «Да, вы знаете? Ну ладно сто так сто». Мы грузимся в убитейшую Тойоту лет 25 ти с желтой полосой и полным багажником каких-то канистр. Наш большой рюкзак перевязывают веревкой и кидают на крышу. На переднем сидении автомобиля уже сидят трое, и на заднем с нами вместе четверо. Водитель в позе эмбриона садится за руль и по пыльной дороге с огромными ямами и кое где без асфальта медленно движемся в сторону озера Баринго.
С нами начинает разговор молодой парень по имени Гилберт. Он образован у него неплохой английский, знает французский и он был в Украине и России, Румынии и Болгарии. Он предлагает нам завтра в районе 7 часов утра встретится в районе кэмпа и вместе с его другом Тимо поплыть на озеро за 1500 в час, в то время как стандартная цена- 30 долларов или 2500 шиллингов. Тимо работает в тур фирме, специализирующейся на прогулках по озеру, и Гилберт с ним решил немного полевачить на нас.
Озеро Баринго. В Робэртс кэмпе берем на одну ночь место под свою палатку, которое можно купить за 600 шиллингов с человека, есть еще банды и палатки кэмпа. Здесь так же, как и в YMCA на Найваши палатки ставятся на свой страх и риск, так как бегемоты выходят почти каждую ночь, а палатка у нас как раз на пути от озера. Пришлось переставлять, а пожилые англичане рядом, поставили свой джип, перегородив дорогу к своей палатке. Здесь много англичан, путешествующих на джипах, со своими горелками и продуктами. А еще сегодня Новый год и его надо отметить. С дороги приняли душ, купили пиво, заказали еду и вот уже с бутылкой рома провожаем Старый год и встречаем Новый. Недолго еще посидели при свечах возле палатки и пошли спать. Ночью громко орала музыка, гремели фейерверки. Пьяный англичанин, расположившийся в палатке рядом пришел поздно ночью, готовый в сисю и так четко и ясненько сказал. «Русский факин дэй». Сам ты факин, а еще и украинский дэй. А если факин, то почему же ты падла нажрался? Он еще какое-то время шумел и не мог улечься. Бегемоты ночью с озера не пришли, так как в кэмпе и рядом было очень шумно.
С утра приготовив на горелке нехитрый завтрак, вышли за пределы кэмпа, где нас уже ждал Гилберт и его друг, молодой парень Тимо. Немного пройдя вдоль озера погрузились в лодку и поплыли по озеру. Сразу увидели троицу, играющихся гиппопотамов. Баринго, это красивейшее пресноводное озеро Восточно - Африканского разлома, где полно бегемотов, крокодилов и повсюду летают птицы и птички разных размеров и цветов. Очень уникальное место.
Плывем вокруг острова Дьявола и острова Палмолок. Ночью на острове Дьявола местные жители якобы иногда слышат чьи то крики и видят какие-то огни, хотя сейчас там никто не живет. На Палмолоке население местного племени, делает нехитрые сувениры и продает их туристам, а также берут немного денег за фото по острову и экскурсию по деревне. Гилбэрт отличный гид и безустанно нам рассказывает про озеро, острова на нем и т. д. У рыбаков на лодках покупаем несколько рыбешек, которым они вскрывают живот и засовывают в него небольшие деревяшки для увлекательного зрелища – кормежки орла рыбоеда. Свои лодки рыбаки Баринго сооружают из стволов дерева амбач, растущего вдоль берега озера. Древесина его легче пробки, поэтому, они никогда не тонут.
Тимо бросает рыбу в озеро и по свистку эта красивая птица делает круг и хватает ее из воды. Гилберт считает один, два и на три и получаются отличные снимки. Проплываем вокруг острова Коквэ. Далее мы плывем к месту где водятся крокодилы. Вот он красавец застыл, совсем близко от нас.
В Робертс кэмпе и окрестностях по побережью много затопленных зданий, отелей и кэмпов, которые несут большие убытки. Такое уже примерно два года, но лет шесть назад озеро практически высохло и по словам Гилберта по дну можно было играть в футбол. А есть еще отдаленный остров Вильямса, где водятся жирафы, зебры и другие животные, но это уже более серьезное путешествие с запасом времени, топлива и продовольствия.
Четырехчасовой трип ярких впечатлений обходится нам гораздо дешевле, чем стандартные предложения в кэмпах и около. Рассчитываемся с ребятами даем им чаевые, они очень довольны. В деревне напротив кэмпа Гилберт знакомит нас со своей мамой, у которой небольшой магазинчик с нехитрым товаром покупаем у нее воду. Гилбэрт узнав, что мы следуем на Туркана, сказал:- «Вот она, дорога на Туркана, но вам сюда не надо, она просто кишит бандитами. Ваш маршрут должен быть через Маралал и Барагои». Прощаемся с ним. Все. Пока, Гилберт!
В нашем кэмпе туристов, кроме двух пар молодых англичан никого не осталось. Решаем остаться еще на одну ночь, так как жара становится невыносимой и по пыльной африканской дороге передвигаться не очень комфортно. А завтра мы поедем смотреть розовых фламинго на озеро Богорию. Под вечер на кэмп напала стая обезьянок с голубыми яичками и задницами. Они полазили в палатках у англичан и украли упаковку орешков, но открыть ее не смогли.
Покушались и прыгали на нашу палатку, а когда мы подходили близко, большой самец угрожающе шипел, и вся стая по команде робко пыталась наступать на нас.Решили пойти погулять недалеко от кэмпа к озеру. Пофотали голопузую детвору, купающуюся в озере. Под вечер немного выпив рома легли спать предварительно тщательно обработав палатку, одежду и себя репеллентами, так как москитов на озере полно. Рядом с берегом периодически галдели бегемоты. Ночью открыв створки палатки мы бесполезно ожидали их, но они пришли не к нам в кэмп, а в соседний заброшенный и всю ночь громко галдели. Встать пойти и посмотреть было боязно.
Озеро Богория. Разочарование!!! Подъем в 6 утра. Позавтракали, собрали вещи и вперед на дорогу. Минут через пятнадцать подъехала убитейшая Тойота, в которой с нами и водителем сидело восемь человек. На пыльной, в ямах дороге на Маригат какой-то веселый паренек, сидевший рядом учил нас суахили, а мы его русскому. Играет музыка в стиле Боба Марли. Нас тормознули вооруженные полицейские поздоровались, посмеялись и поехали дальше, видимо они все друг друга здесь знают.
По приезду в Маригат нас сразу же окучивает кучка оборванцев с перегаром и предлагают ехать до озера Богория за 150 шиллингов. «Ребята, а вы вообще кто?. Руки от рюкзака быстро. Мы сами знаем куда и за сколько ехать». Опять такая же Тойота, а попутчиков всего два человека кроме нас. Чтобы быстро уехать пришлось доплатить за три свободных места.
Через пол часа подъезжаем к воротам парка «Богория» в Лобои и не видим ни одной машины с туристами. Мы в недоумении. Интересно, почему это так? Зашли на рецепцию и старший поста нам рассказал, что озеро разлилось и затопило окрестности, фламинго стало нечем питаться, и они улетели. Но можно взять мотобайк и поехать на горячие источники, но их тоже затопило, и они совсем не фонтанируют. Нет вы конечно можете пройти посмотреть парк со зверями, но сейчас жарко и их немного или пойти к озеру, но все равно надо заплатить по 50 долларов с человека за вход. Вот это облом! - «Мы так долго ехали, чтобы посмотреть фламинго и теперь поворачивать обратно? Спросили мы. - «Зачем? Если у вас с есть студенческий, хоть один, или если договоритесь с моим шефом, то можно оформить вас как детей?» сказал рэйнджер.
В офис пошла договариваться Маша и вскоре вышла с каким-то немолодым представительным дядечкой, наверно с шефом. Подойдя к ворота парка он о чем-то переговорил с рэйнджером и вот мы уже с билетами по 30 долларов и идем на территорию парка предварительно оставив большой рюкзак в помещении офиса.
Подходя к озеру мы понимаем, что и за эти 60 долларов смотреть особе нечего. Нет конечно мы увидели фламинго, других пернатых, но все это не то что мы ожидали. Рядом в каких-то лужах у дороги фламинго больше, чем на озере. Разочарование, это не то слово. Сейчас на озере Богория фламинго нет!
Обратно поехали в той же машине, что и ехали к парку. Рюкзак я положил в багаж и заплатил за двоих. Водитель по дороге постоянно брал людей, в том числе и в часть машины, где стоял рюкзак и когда мы вышли в Маригате мы насчитали в авто четырнадцать! человек в том числе с детьми на руках и водителем. Так у этого поца хватило еще наглости попытаться с нас взять еще 100 шиллингов. Послали подальше.
Дорога в Няхуруру. Дальше нам до Накуру. Та же песня в виде бомжеватых помогал с перегаром и бельмом на глазах, «Платите нам по 350 шиллингов, и мы отведем вас к матате, загрузим ваш рюкзак. Щас, Ага. К нам подошел парень отвел к букин офису выписал по 300 шиллингов нам билеты усадил на переднее сидение, загрузил наш рюкзак за задние сидения маршрутки и все это молча. Вообще- то в Кении поменяв большое количество матат мы ни разу не видели, чтобы водитель выписывал билеты или грузил багаж, этим как правило занимаются совсем другие люди. Наш водитель престарелый мужичок хорошо разговаривающий на английском. И мы всю дорогу проболтали с ним. По пути один раз обломались, но быстро отремонтировались. Впереди авария. Съехала в кювет матата, но вроде без жертв. Вокруг много полиции и зевак. Тут я вижу, как наш водитель достал права, скрутил какую-то купюру и сложил ее в книжечку. Все понятно впереди полиция. И точно, не худая такая полицейская мадам остановила авто, взяла права, открыла их и виртуозным незаметным движением забрала денежку. Ну прямо как у нас, как дома.
Приехав в Накуру идем перекусить в тот же ресторан. В баре нас сразу узнали видно, сторожилы «Как дела, Украина?» Пиво в баре нам хотят продать по 200 шиллингов вместо 150, не выйдет! Достали! Перекусив, пересаживаемся на матату до Няхуруру, так как до Маралала не успевали. Куча торговцев, машин, людей. Опять наши сидения рядом с водителем. Асфальт местами заканчивается, на дороге много ям, но потом дорога пошла лучше. Стало прохладней, пейзажи посочнее, мы поднимаемся в горы.
Часа через два въехали в Няхуруру. Налетела куча оборванцев с разными предложениями. Не успеваем поменять в банке деньги. Охранник банка показал нам где отель, где станция автобуса на Маралал. Здесь как-то все рядом. Поселились в отеле «Сафари Лодж» в одноместный, но с большой кроватью диваном, душем и телеком на замке в большом металлическом ящике. Уже стемнело, решаем пройтись. В аптеке у отеля покупаем лекарство от малярии-аналог коартэма 2 упаковки за 400 шиллингов, рядом чистая забегаловка, работающая с раннего утра, в маркете купили напитков и коротали вечер в компании с «капитаном Морганом». Завтра мы едем смотреть водопад Томпсона.
Водопад Томпсона. Аж дух захватывает! Подъем ранний. Совсем недорого позавтракали в чистом мусульманском кафе. Рядом на станции матату «Нуклер шатл» возит до Маралала за 700 шиллингов, но в букин офисе нам сказали, чтобы мы шли на автобус через дорогу. Автобусом оказался переделанный ярко красный грузовик с логотипом Манчестер Юнайтэд.
Заплатив по 500 шиллингов, купили билеты с местами, наш рюкзак уже грузят на крышу. Сели вдвоем и приехали на мототакси до водопада, но он пока закрыт. Рядом есть лодж и отель. Подождали пока откроется офис и за 200 шиллингов с человека заходим на территорию при этом нам пытаются навязать гида. Но зачем? Проводить нас вызвался наш водитель- молодой парнишка. 
При спуске внизу очень скользкие от брызг камни и нужна хорошая трэковая обувь. Сейчас водопад полноводный и с грохотом и брызгами падающая после сезона дождей вода представляет потрясающее зрелище! Внизу у водопада кажется, что сейчас откуда то выйдет кинг конг или динозавр. В данный момент явно достойное зрелище. Дорога на Маралал. Немного заплатили мальчику за услуги гида и водителя пошли в банк поменяли деньги. Возле автобуса много различных торговцев в том числе сомалийцы торгующие мирой, завернутой в большие листья. Дают мне попробовать. Немного терпкое, как хурма, ничего и не понял. У миры можно жевать только кожицу стебельков. В малых дозах она способна давать ощущение работоспособности и энергетического подъема, а на восхождениях в горы способна помочь от горной болезни, но если ее жевать постоянно, то с годами происходят необратимые последствия. Автобус все заполняется и заполняется людьми. На крыше багажа больше и больше. И наконец вместо обещанных с 9 до 10 отправляемся в 11- 30. Выехав из города сразу попадаем на племенные территории Самбуру. Останавливаемся возле каждой поднятой руки и в грузовик-автобус начинают заходить народ в традиционных нарядах и одеждах. Асфальтовая дорога сразу же заканчивается и начинается пыльная, но пока еще ровная грунтовая. Проезжаем Румурути. В автобусе и на крыше людей все больше и больше. Вдоль дороги началась территория, огороженная проволокой под напряжением, за которой пасутся стада жирафов и зебр. Автобус забит уже под завязку, а нам на руки пытаются положить рюкзак. Моя боевая подруга силой выталкивает почти севшего на нее какого-то скандального дяденьку.
Маралал. Через 4 часа народ начинает потихоньку выходить. За окном показался пригород, и мы уже прибываем в Маралал. С первого взгляда дыра дырой. Пока я получаю наш рюкзак, покрывшийся слоем пыли с Машей уже общаются двое типов. Маша говорит: - «Юра, они нам помогут уехать в Лоиянголани». Одного зову Джозэф, а другого Тони. «Трак до Туркана был вчера, узнайте у водителя вашего баса, когда следующий». Водитель автобуса кому-то позвонил и ответил нам, что следующий автобус только в воскресенье, но может быть и в понедельник. Мы в шоке. Сегодня только пятница. Нет, конечно мы знали, что грузовик можно ждать и день и два и три, но не думали, что это будет с нами. И мы не планировали долго оставаться в пыльном городе, где полно нетрезвых бездельников, хотя кое где видны чистенькие беленькие Тойоты - «Не волнуйтесь грузовики могут прийти и завтра» говорит Тони. Пойдемте я отведу вас в неплохой отель, а вечером приведу вам драйвера внедорожника для переговоров».
Отель под названием «Сизон хотэл энд гэст» обшарпанный, но вполне годится для ночевки. Покупаем одноместный номер с душем и большой кроватью за 650 шиллингов. Маша держится молодцом, хотя вначале на ее лице была растерянность, ведь это не совсем наш сценарий. В отеле есть ресторан, где мы поели и бар где выпили пиво. Через некоторое время к нам подошел Тони без Джозефа, так как он по его словам выпивоха и Чарльз, - молодой парень лет тридцати. Начинаем вести переговоры по аренде авто до озера Туркана. Чарльз начал диалог: - «Ребята грузовик туда обратно вам будет стоить 6000 на двоих, но на нем ехать часов 12-13. Я довезу вас меньше чем за 8 часов. За свои услуги я хочу 60000 шиллингов, но передвижения по окрестностям Лоиянгалани, а наше содержание - это наши проблемы». После недолгих переговоров, просим его немного скинуть сумму, и он сразу соглашается опуститься до 50000. Зафиксировав сумму в 600 долларов на этом и закончили переговоры. Уже начало темнеть, и мы двинули по темному Маралалу закупать необходимое. В какой-то лавке купили табак для Эль Моло, развесив его на три части, десяток бутылок воды и несколько больших пакетов конфет типа чупа чупс. Это напомнило нам поход к племенам ментавайцев на острове Сиберут в Западной Суматре, где мы так же затаривались в деревеньке перед заброской в джунгли. Когда мы возвращались в отель за нами бежали и орали какие-то мальчишки - «Мзунгу, мзунгу», а один самый наглый и отмороженный сильно поцарапал Маше руку. Тони отогнал их и быстро повел нас в парикмахерскую, где прямо на руку Маше налили спирт. На её лице не дрогнул не один мускул, во истину настоящая боевая подруга. Договорились завтра встретиться в 7 утра. В отеле хорошо обработали рану перекисью и забинтовали.
Дорога на Туркана. Барагои. Южный Хор. Ранний подъем. На улице еще холодно. Ресторан уже работает и нам было очень приятно видеть персонал в чистых костюмчиках, натирающих кремом обувь. Без опозданий подъехал Тони и Чарльз на внедорожнике «Ниссан» с открытым кузовом куда сел Тони, а мы поставили свой рюкзак. Заехали в какой-то магазинчик текстиля, где арендовали джип и заплатили половину сумму, заправились, проверили давление в колесах и в путь. Наш водитель Чарльз ему 29 лет, он не женат, но у него есть внебрачный ребенок, по национальности Самбуру не пьет, не курит траву, но любит жевать миру. Тони 38 лет он не женат, но у него двое детей, живущих с ним. Не пьет, не курит траву, также любит миру, по национальности Туркана. Дорога на озеро идет через невысокие холмы. Кое где мы останавливаемся и фотаем красивые окрестности.
Путь пролегает через селения племени Самбуру. Здесь на этой территории все спокойно. Дорога становится все хуже и хуже превращаясь из грунтовой в каменную, при этом камней и крутых спусков все больше и больше и ни одной машины ни навстречу ни по пути. Дорога пошла через буш. Внезапно возникает блок пост полиции со шлагбаумом в котором противовес сделан в виде камней в металлической клетке. Чарльз вышел из машины и о чем-то разговаривает с полицией - «Что от нас хотят?» спросил я, у подошедшего к автомобилю Чарльза. Почему нас не пропускают?». – «Деньги. Здесь берут почти со всех проезжающих автомобилей и грузовиков, но из рук мзунгу не берут» ответил Чарльз. Заплатив 500 шиллингов и взяв с Чарльза обещание взять кого-то по дороге нам открыли шлагбаум. Взамен нам пытаются дать бумагу, по которой с нас больше не будут брать деньги, но он отказывается. Мы сразу оказываемся в деревне племени Туркана. Машина останавливается возле кафе, и Чарльз с Тони, который уже покрылся слоем пыли идут перекусить, а мы выходим из машины предварительно закрыв ее. Кругом люди в племенных одеждах и украшениях. Недалеко здание церкви, рядом поле на котором детвора режется в футбол. Жесткие неприветливые лица. Это все сильно отличается от той другой Кении. Приходит Чарльз и Тони, и мы двигаемся дальше. Теперь начинают все чаще и чаще встречаться люди с оружием в руках. Некоторые голосуют увидев автомобиль, но в буше останавливаться опасно, так как могут быть неприятности. Чарльз показывает нам местного политика на хорошем джипе с вооруженной охраной. Дорогу нам перебегает огромный бабуин. Здесь во время сезона дождей из буша выходят животные и для людей это небезопасно. Подъезжаем к Барагои, это небольшой населенный пункт. Здесь много Туркана. Видно большое присутствие вооруженной полиции. Здесь в прошлом году были убиты 42 полицейских. У них забрали оружие. Власти знают об этом, но ничего, кроме пустых угроз не могут сделать. Подъехав к главной площади, к автомобилю подбежали какие-то ребята и что-то начали говорить Чарльзу. - «Звонит мой шеф и говорит, что те доллары, которые вы заплатили - фальшивые и в банк он не смог их сдать». Поговорив еще немного Чарльз сказал, что две из трех купюр - 1998 года - «Этого не может быть, у меня все доллары 2006 года» говорю я. Мы с Машей переглянулись. Это, наверно какой-то развод по обмену старых долларов на новые. И тут Маша говорит: - «Юра, когда продали мамин дачный участок соседке, она частично рассчиталась старыми купюрами, и я положила их в пачку к остальным. Наверно они попались тебе при расчете». - «Чарльз мы согласны две купюры наши и по приезду мы их поменяем», говорю я. - «Ок!» ответил он. Тут к нам подошел какой-то мужичок. Здравствуйте меня зовут Биг Фиш, я продаю сувениры. – «Биг Фиш, а я тебе знаю. Мне Костян из Москвы про тебя рассказывал» ответил я. - «О, ты знаешь моего друга Костю из Москвы? Значит ты тоже мой друг, пошли я тебе покажу сувениры из племен». Костя, это молодой путешественник, пробывший в Африке три месяца и помогавший мне в планировании поездки на Туркану. Биг Фиш повел меня к своему магазинчику, где достал разные сосуды из деревень племени Самбуры. Я купил у него небольшой сосуд для питья молока с кровью. Биг Фиш здесь очень уважаемый человек. Он бросил пить и стал проповедником и кроме того он может повести показать настоящих Самбуру. - «Остановитесь на озере в «Пальм Шэйд» сказал Биг Фиш и начал набирать по телефону кого-то. - «Это Бенедикт» сказал он. «Я знаю его, мы собрались у него остановиться» сказал я и перекинулся с Бенедиктом несколькими фразами по телефону.
Вскоре дорога пошла ровная и мы въезжаем в местный оазис племени Самбуру - Южный Хор. Здесь много деревьев, тени.
По обочинам пасутся стада верблюдов. Подобрали и подбросили недалеко полицейского. Я делаю за 100 шиллингов кадр Маши с местным молодым Самбуру. 
Становится очень жарко чувствуется, что скоро район озера, а это одно из самых жарких мест планеты. Сразу за Южным Хором пошла территория племени Мэриле. Они очень воинственны и агрессивны. У них взрослым мужчиной становится соплеменник, убивший врага из другого племени. По обочине дороги становится все больше и больше камней вулканического происхождения. Пошли явно космические пейзажи. И вот появилось озеро Туркана, величавое, красивого бирюзового цвета. А вот и остров Южный. Дорога до Лоиянгалани - это острые как шипы камни, нагретые солнцем до высокой температуры и через некоторое время у нашего авто первый прокол. Тони достал домкрат и пока мы меняем колесо к нам подошли две молоденькие девочки Туркана. 
Один мужичок и пожилая мадам в традиционных нарядах, но в каком-то рванье и стали смотреть, что мы делаем. Чарльз о чем-то переговорил с девочками и сказал, что они ищут еду весь день. Маша достала пачку открытого печенья отдала девочкам, а апельсин мужичку. 
Мужичок ел дольки, шкурки отдавал девочкам, а косточки даме, всё съедалось без остатка. Мы делили апельсин много нас, а он один. Что-то сказав Чарльзу девочки с надеждой посмотрели на нас. - «Они просят довезти их всех до города, им очень далеко и тяжело идти» сказал Чарльз. - Да какие вопросы пусть лезут в кузов. Колесо поменяли и пока мы ехали до Лоиянгалани, подбирали по пути всех племенных, желающих уехать. Лоиянгалани. В переводе с Самбуру - «место множества деревьев». Город с домиками в виде юрт из тростника и пальмовых листьев. Город где живут представители восьми племен, многие из которых враждуют друг с другом и у большинства из них трехразовое питание (три раза в неделю).
Город где чистейшую воду можно пить из крана. Где озеро красивого изумрудного цвета. Заезжаем в «Пальм Шэйд», - кэмп с большим количеством тени, лужайками, домиками, кучей беседок, душем и туалетом. Похоже мы в кэмпе одни.
Пока ставим палатку и принимаем душ, нам уже несут холодное пиво и делают ужин. У нашего джипа уже второй прокол «панче» на английском. Тони и Чарльз сначала сделают одно колесо поставят его, а потом другое. К беседке где мы сидим подходит Бенедикт, худенький интеллигентный мужчина. С ним я созванивался из дома и заочно знаком. Бенедикт очень приятный в общении у него пятеро детей. Он рассказывает про племена, про туристов о том, как ему живется здесь. - «Бенедикт, а есть ли возможность поездки на Южный?» спрашивает Маша. - «Сейчас озеро волнуется. Каждый день утром и вечером сильный ветер, который стихает только днем. Вряд ли это возможно, но я поговорю сейчас с Дэвидом владельцем лодки, и он скажет точно можно ли это сделать. Вот в марте, когда сезон дождей к острову можно спокойно доплыть, но на машине до Лоиянгалани доехать почти невозможно, если только на траке» - ответил Бенедикт. После звонка пришел Дэвид и они что-то обсуждали из чего я понял, что ветер есть с горы Кулал, а есть с озера и когда ветер меняется появляется окно и можно уплыть на остров. «Ок. Я завтра уезжаю проводить сафари на водопад Томпсона, а Дэвид будет на связи с Апи (молодой помощник Бенедикта) и как только, будет возможность, так сразу поплывете» сказал Бенедикт попрощался и ушёл домой. Ночью поднялся сильный ветер и в палатке это очень ощущается. «Представь какой ветер на острове, я боюсь туда плыть, хоть это и твоя мечта, и последнее слово за тобой, хорошо подумай, чтобы не подвергать нас опасности» сказала Маша. - «Я все понимаю и естественно если будет непогода никто никуда не поплывет» ответил я ей. Но видно если жил мечтой и много сделал для ее осуществления, то она просто так не отстанет.
С утра пока готовили завтрак пришел Апи и сказал, что звонил Дэвид. Ветер поменялся, и мы сегодня с 3 до 4 дня отчаливаем на остров. На вопрос и недоумение в глазах Маши, Апи сказал - «Не беспокойтесь, Дэвид очень опытный и знает, что делает. Вы готовы?». - «Готовы» переглянувшись, ответили одновременно. А сейчас мы едем в деревню племени Эль Моло.
Племя Эль Моло. Пока Чарльз занимается машиной мы решили погулять по городку и пойти на озеро искупаться. То тут то там возникают шалашики из которых вылезают черные, голодные Туркана в лохмотьях, но традиционных нарядах, поставленные в этом не гостеприимном месте на грань выживания.
За небольшую денежку мы фотаемся с двумя женщинами и даем им посмотреть себя на дисплее, что вызывает у них неподдельный восторг. Меня не покидает мысль, что мы на какой-то другой планете с пейзажами в виде каменных глыб и инопланетянами в виде людей Туркана с огромными серьгами в ушах и бусами на шее. Постепенно подходим к озеру где купаемся в прохладной чистой воде.Подъехал Чарльз и мы заехав за переводчиком Эль Моло, живущем в городе отправились в деревню за 12 километров. Сегодня 5 января воскресенье и в деревню приехал святой отец на воскресную проповедь. По этому поводу все жители собрались на воскресную мессу. Наш проводник подводит нас и знакомит со старейшиной. Мы преподносим ему табак и 1000 шиллингов. За эти подарки мы можем ходить где угодно и фотать кого угодно в деревне. Эль Моло живут тем, что ловят и едят рыбу с озера. Маша достала конфеты чупа чупс, вызвав настоящий ажиотаж среди детей и взрослых.
Десятки черных рук и ручек тянутся к пакету. На всех хватит, не переживайте. У всех жителей без исключения проблемы с зубами от постоянного питья воды из озера. У детей жуткий рахит. В деревне не хватает самого необходимого набора продуктов. Возле нас вырастает небольшой маркет из сувениров сделанных руками жителей: различные тарелки под горячее и т.д. Чтобы их как-то поддержать мы покупаем немного.
Через небольшой пролив ещё поселение, но мы туда не поплывем. Один совсем маленький мальчик взяв меня за руку и посмотрел мне в глаза. - «Забери меня из отсюда, белый дяденька» говорил его взгляд. Возвращаемся в авто и уезжаем. Посещение племени вызывает у нас чувство безысходности и настроение не очень. По сути они обречены, но у них в отличие от Туркана есть хотя бы рыба. В Индии на племенных территория Ориссы, государство хоть и во многом под давлением маоистов, но заботится о своих племенных жителях. Они тоже живут бедно, у них нет паспортов, но зато им бесплатно бурят колодцы с водой, строят дороги. Там нет такой ужасающей голодной нищеты как на Туркана.Далее Чарльз везет нас к источникам минеральной воды, которые бьют из-под земли. Набрали все пустые пластиковые бутылки. Отпускаем проводника и даем ему немного денег. Возвращаемся в кэмп, собираем вещи и готовимся к поездке на остров Невозвращения. Рассчитались с Апи за потребленные услуги и продукты и попросили сварить для нас кастрюлю пустого риса. Взяли холодное пиво и стали ждать.
Остров Невозвращения. Где-то в 15-30 в кэмп зашли двое: молодой парнишка и большой, неулыбчивый дядька, который не представившись сказал нам: «Встали и поехали». Погрузились в авто и поехали KWS Национального парка Южный. В KWS мы заплатили по 20 долларов за вход, 15 долларов за ночевку, 300 шиллингов за лодку и 200 за капитана, которого оказалось зовут Стэфан. Нам выдали красивые билетики с голограммой. Провожать нас вышли человек двадцать местных. Погрузившись на пристани в большую новенькую лодку с мощным мотором Ямаха быстро отплываем. На озере нет ветра и полный штиль, хотя еще вчера все было наоборот. Плывя к острову я испытал смешанные чувства, ведь здесь пропадали без вести экспедиции, люди и даже целое поселение Эль моло, переселившись с большой земли на остров. Здесь в 1955 году высадились Джой и Джордж Адамсоны и вместо 2-3 дней из-за непогоды пробыли неделю и с трудом выбрались. Джой описала это в своей книге «Моя беспокойная жизнь». Из россиян здесь в 2007 году был путешественник Анатолий Хижняк, а Николаю Носову не удалось попасть на остров, хотя книгу он назвал «Остров Невозвращения». Прочитав в книге главу об озере, я понял, что не надо иметь дело с Эль моло и брать у них лодку.
Катер быстро приближался к острову. Огромный четырехметровый крокодил развалившись на черном песке грелся на солнце и при приближении лодки нехотя соскользнул в воду. Сердце учащенно забилось. Вот наконец то и сбудется мечта, с которой я жил и к которой шел не один месяц. Пару раз похоронив ее она возрождалась снова и снова. Мы приплываем на остров смерти, точное название – остров Южный, на остров Инваитент или ОСТРОВ НЕВОЗВРАЩЕНИЯ!
Мы причалили и высадились на черный вулканический песок. В соседнем заливе, отделенным от нашего застывшей лавой увидели пару лодок с молодыми рыбаками. «Уже неделю на озере штормит, и рыбаки не могут попасть на остров, а сегодня полный штиль и погода будто специально для вас» сказал Стэфан. «Это для него, он хотел попасть сюда» отпарировала Маша, махнув рукой в мою сторону.
Стэфан показывает нам место под палатку на берегу и предупреждает о змеях возле камней. Быстро ставим палатку, укрепив ее огромными камнями. На берегу скелеты большущих рыб. Погода тихая. По глади спокойного озера то тут то там скользят крокодилы. Дикое, нецивилизованное место.На лодке поплыли в залив к рыбакам покупаться, так как в нашем полно крокодилов.
Рыбаки улыбчивы и дружелюбны и совсем не понимают английский. Пока мы купаемся Стэфан сделал несколько кругов по заливу, отпугнув тем самым зеленых и поплыл рыбачить. Наш ужин состоял из качественной тушенки, риса, и «Капитана Моргана». Ночевать на острове кроме нас будут Стэфан, его помощник и рыбаки. Солнце начало садиться, вернулся Стэфан и на разведенном костре они жарили рыбу. Когда совсем стемнело мы вытащили карематы. Валялись, долго болтали попивая ром, и смотрели на красивое южное небо, усеянное яркими звездами, которые можно достать рукой. День сегодня явно удался! Прежде, чем лечь спать я налил вокруг палатки аммиак с советских времен, найденный в подвале у родителей. Это для вас, змейки.
Ночью поднялся сильный ветер. Палатку сильно трясло. Кое как отмучавшись, встретили рассвет. - «С днем рожденья, любимый» - были первые слова и поцелуй моей жены. «Странно получается. День рожденья на острове смерти» подумал я. Позавтракали и начали собираться на обследование острова. В трех метрах от палатки я увидел явно змеиный след, которого вчера не было. Решили идти сами, но увидев это один из молодых рыбаков, не говорящий ни слова по-английски пошел впереди нас показывая дорогу. Переходим по спустившейся лаве к соседнему заливу. Начался подъем, тропа пошла вверх, и мы выходим к очень глубокому ущелью.
Вокруг редкие деревья и кустарники, унылый пейзаж. Подошли к кратеру потухшего вулкана, спускаемся в него. Немного пофотав идем дальше. На маленьком плато видим автографы различных экспедиций, разных стран и годов. Еще какое-то время идем дальше, делаем кадры на озеро и тут наш проводник показывает нам часть ствола дерева с вросшей в него чьей-то человеческой берцовой костью. Тропа пошла резко вверх, и вот мы на вершине скалы откуда виды на озеро потрясающие.
Подобное чувство мы ощутили, когда шли на Кракатау в Индонезии. Сильно разболелась голова у Маши и мы постояв и сделав кадры пошли обратно, заглядывая по сторонам в разные дыры и ямы. А вот остались от козлика рожки да ножки. Ни одной живой козы на острове больше нет. Их давно всех переловили и съели местные. Нашему гиду заплатили немного денег, чему он был искренне рад. Потихоньку спускаемся к заливу рыбаков, решаем покупаться в озере. Весь остров спокойно можно обойти за день, два. Становится очень жарко. На острове и озере постоянно хочется пить. Не много искупавшись идем через лаву в свой залив и тут нас ждет неприятный сюрприз. Нашу палатку, укрепленную пятью большими камнями сорвало и унесло в озеро сильным порывом ветра. Стэфан с ребятами увидев, успели спасти почти все вещи. Наши потери составили: полотенце, простынь, два недорогих фонарика, куртка-ветровка, платьице, а главная –новенький спальник. У палатки немного погнуты дуги, все вещи мокрые, но в целом вполне обошлось. Вещи сушатся на безжалостном солнце, привели всё в порядок, упаковали рюкзак. Ветер сильный, озеро волнуется и пока непонятно, как мы уплывем обратно. Но остров взял от нас жертву, и поэтому всё должно быть хорошо. Увидели тень в арке из скалы, взяв карематы пошли отдыхать. Уже солнце стало снижаться и тут увидели Стэфана, спускающегося со скалы он сказал, что пора собираться, но плыть будем медленно и осторожно с начало вдоль острова, а потом к берегу. Отблагодарили его денежкой, погрузились и поплыли.Прощай остров! Похоже мы разгадали тайну исчезновения большого количества людей на острове: их просто сдувало ветром, а если серьёзно, то глубь острова оставляет неприятное впечатление одиночества и безысходности. Не исключено, что люди, приплывавшие сюда просто заканчивали жизнь суицидом. В книге у Н. Носова Эль Моло рассказывали ему, что лет семь назад американца, поехавшего на одну ночь на остров нашли на следующий день с перерезанным горлом. У Маши возле кратера разболелась голова и прошла, как только мы спустились к берегу.
Немного проплыв вдоль острова медленно пошли против волны, лодку сильно трясет и подбрасывает, но это все цветочки по сравнению с трипом на Кракатау и Перхинтианы. Наконец мы прибыли на берег, где нас встретили наши парни Тони и Чарльз. Прощаемся со всеми и едем в кэмп. Сразу со старта заказываем холодное пиво, стираемся, приводим себя в порядок. Пришел веселый Дэвид рассчитались с ним (15000 шиллингов) за лодку, а потом с Апи за потребленные услуги и еду. Вечером посидели с нашими отметили мой день рожденье, рассчитались за бензин по городу и решили завтра уезжать в пять утра. Ночью такой ветер, что невозможно спать.
Жуткая дорога на Маралал. Проснулись в четыре и под светом последнего фонарика начали собирать вещи. Воду набрали во всю пустую тару. В кузове машины уже сидят несколько молодых парней и девушек. По словам Чарльза родители попросили довезти их до Маралала на учебу иначе им отсюда не выбраться. «Наверно не бесплатно ты их везешь, гаденыш?» подумал я. Пусть едут. Начали путь обратно по дороге вдоль озера. Уже зажигаются в шалашиках Туркана фонарики местные просыпаются, чтобы провести день в поисках пищи. И вот первое «панче». Поменяли колесо и до Барагои доехали без приключений, кого-то высадив в Южном Хоре. По дороге встретили большой джип с вооруженной охраной, в котором сидел улыбающийся нам Бенедикт и много людей, возвращавшихся с водопада Томпсона. В ответ помахали ему рукой. В Барагои остановились, чтобы клеить колесо и сразу нас окружила толпа мальчишек, один из которых продавец самосы вполне опрятный, а его друзья нищие оборванцы. «Сэр, их родители не заботятся о них. Они не ходят в школу и постоянно голодные» сказал он. Покупаем у него самосу для его друзей, которая за секунду исчезает у них в животах. Решили отдать им пару новеньких дешевых футболок и упаковку конфет, вызвав среди них ажиотаж. Появился Биг фиш. В этот раз мы ничего не покупали у него, а только пофотались у него в лавке.
Я напряжён и прошу Машу никого не фотать, плохое предчувствие не покидает меня с самого утра, и просто витает в воздухе и не зря. Колесо заклеили и в путь. Барагои оставили о себе вполне приличное впечатление, правда много вооруженных людей. В кузове беззаботные студенты включили музыку в телефоне. Большая деревня племени Туркана и пост полиции остались позади. Ещё немного проехали и обнаружили, что у нас опять прокол, это так «хорошо» сделали колесо на озере, быстро его меняем. Еще какое-то время едем спокойно.
Начался буш и впереди показались люди, которые выстроились поперек дороги и не сворачивая на обочину пошли навстречу машине. Чарльз притормозил и ударил по стеклу сзади кабины что-то сказав Тони, я обернулся и увидел, что черный, как уголь Тони побледнел и изменился в лице. «Сумку, камеру быстро вниз» - сказал он нам. Мы тут же сняли с себя все вещи и засунули себе под ноги и сиденье. Сердце бешено застучало. К машине не спеша подошла группа вооруженных до зубов людей, одетых в униформу защитного цвета. Жесткие, неприветливые лица не оставляли сомнений кто стоит перед нами. Самый главный жестом велел остановиться. Машина затормозила, Чарльз, открыл окно и с улыбкой на лице сказал «Джамбо!» при этом пожав главарю руку. Обменявшись фразами с Чарльзом они забрали в кузове у Тони наш трехлитровый бакалан воды и отчалили. «Это бандиты! Главаря я знаю, а другие меня видели. Это очень, очень опасное место, здесь проходит граница двух враждующих племен Туркана и Покот, причём проходит по разные стороны дороги. Официально это отряды самообороны, но сейчас паритет, и они занимаются тем, что грабят проезжающие машины.» сказал Чарльз. Надо быстрее ехать скоро земля Самбуру и совсем рядом Маралал. Ещё немного проехали в жутком напряжении, началось предгорье. Вроде пронесло, но нет всё только начиналось.
Авария. Дома, когда я сажусь за руль своего автомобиля, стараюсь всегда прислушиваться к посторонним звукам в автомобиле. У нашей машины спереди справа пошел какой-то свист. «Может показалось» подумал я. Проехав еще немного раздался грохот, и машина на полном ходу остановилась в облаке пыли. Все вышли из автомобиля. По-моему, у нас серьёзная авария. Тони достал домкрат, открутил колесо и стало понятно: у нас отвалился передний мост. Ещё какое-то время они вдвоём пытались подставить камни, но удалось только ещё немного приподнять колесо. Достав свои мобильники Чарльз, Тони и студенты тщетно пытались поймать хоть какой-то намек на связь. Здесь нет связи! Тем временем со стороны Барагои подъехал джип, заполненный под завязку людьми. Водитель вышел, посмотрел на нашу машину и о чем-то переговорил с Чарльзом. - «Сзади едет грузовик, минут через двадцать он будет здесь и заберет вас, а я поехал в Маралал за механиком.» сказал Чарльз, залез на крышу джипа и уехал. Больше мы его не видели. Мы нашли тень от большого кустарника и со студентами стали ждать грузовик. Прошёл час – грузовика нет, пошёл второй. В сторону Барагои проехал джип с девушкой за рулем. Еще через час автобус с детьми, который сломался и починился сразу возле нас. Прошло ещё два часа, а в сторону Маралала ни одного транспорта. Прошло уже часа четыре подъехал грузовик со спецназом полиции в кузове. О чем-то переговорив с Тони укатил по своим делам в сторону Барагои. На часах было уже 16-30. - «Отсюда надо уходить, скоро начинает темнеть и на дорогу могут выйти львы и леопарды» сказал Тони. - «А куда мы пойдем?» спросила Маша. «Здесь не далеко есть деревня Самбуру, мы там найдём ночлег, а завтра приедет Чарльз и заберёт нас» ответил Тони. «А далеко деревня?» спросил я. «Да нет километров 15 не больше» ответил Тони. «Сколько???? У нас же большой багаж, мы же до темна не дойдём» сказал я. «А мы тебе поможем» сказал один из студентов. «Кто вы? Не смешите». Выбор не большой: с рюкзаком вперёд и живым или в пасть львам и под пули бандитов.
Делать нечего и я погрузив на себя большой рюкзак килограмм в двадцать пять, а Маша на себя маленький пошли потихоньку в гору. Спуск, подъём, спуск, подъём. Маша начала потихоньку подвывать. - «А ты вспомни Тамариту, ей было тяжелее чем нам» сказал я. Ещё дома мы читали на форумах её рассказы и восхищались этой смелой женщиной в одиночку прошедшей по многим опасным странам Африки. «Вспомни фильмы про Африку, про выживание. Мы же знали куда едем. Помни, что главное не паниковать» сказал я. Эти слова отрезвили Машу, и мы продолжили наш поход. Виды вокруг потрясающие, но нам не до красот.
Когда совсем стемнело мы внезапно вышли на плато, где нас уже ждали студенты и нашему взору открылась деревня. Но это совсем не 15 километров, а по нашему ощущению километров 6-7 не больше. Подойдя к деревенскому общепиту и бару сбросили рюкзак, сели на ступеньки и стали осматриваться. Нигде не видно света. Среди жителей есть нетрезвые, которые безответно пытаются поздороваться с нами за руку. Вспомнили, что сегодня совсем не ели. В жуткой дыре при свете свечи мы достали консерву и заказали чапати с чаем. Перекусив, стали думать где будем ночевать. Тут пришёл Тони с каким-то человеком и сказал, что он договорится со святым отцом про нашу ночёвку на территории прихода. Войдя в ворота навстречу нам вышел большой, нелюдимый, пожилой дядька и спросил, кто мы и откуда и чем он может нам помочь. Мы вкратце рассказали, что с нами приключилась. Он показал нам комнату с чистой постелью, а напротив санузел с горячей водой. Отвёл в сторону Машу и что-то недолго ей рассказывал. Не верится, что мы сможем сейчас искупаться и улечься в чистую постель. Даже грохочущий за окном генератор показался нам птичьим пением. «Юра, а знаешь, что он мне говорил? спросила Маша. Он был ранен и еле выжил. Что, то место где мы оставили машину очень опасное». Маша заснула сразу, а я ещё очень долго ворочался всё ещё обдумывая нашу поездку на озеро и сегодняшний день. Вскоре заглох генератор, и я уснул.
С утра за окном пели птицы, в окно пробивалось солнце. Нет ни ветра, ни пыли. Почему-то мы были уверены, что сегодня всё будет хорошо и озеро Туркана нас отпустит. В дверь громко постучали и голос святого отца сказал, чтобы мы просыпались. Встретившись с падрэ мы отблагодарили его деньгами и большой упаковкой конфет для детей. Нас накормили вкусным завтраком. Святой отец присел с нами за стол и сказал: - «Ребята какого хера вас сюда занесло? Вы счастливчики, что выбрались. То место, где вы оставили машину, очень опасное. В меня неоднократно стреляли, в моей машине 17 пулевых отверстий. Не ищите приключений на свои белые задницы. Здесь человеческая жизнь вообще не ценится. Сегодня я еду в Маралал и прихвачу вас». Суровое без улыбки лицо, не выпускающий из рук сигарету. Он в деревне настоящий авторитет. Вот висит его фото с Папой Римским в Ватикане. Поблагодарив его пошли на лужайку перед церковью, где уже выстроившись стоял Тони, наши студенты, и молодёжь из деревни желающая уехать. Все стоят и молча ждут решения Его святейшества, а падрэ ходит и молча показывает пальцами кто поедет. В последний момент он разрешил уехать Тони. Естественно мы на переднем сидении. По дороге святой отец показал место где выходят леопарды. Окрестности очень и очень живописная.
Прибыв в Маралал сняли с карты деньги. С Тони пошли в «офис», поменяли старые доллары, рассчитались с шефиней Чарльза за машину, отблагодарили и попрощались с Тони. На станции нас ждёт сюрприз на сегодня матату до Няхуруру последняя. Может будет ещё одна после обеда, но есть выход. «Если платите двойную цену, то можете уехать сейчас» сказал молодой кондуктор. «Нет проблем» ответили мы. И вместо 1000 шиллингов за двоих мы платим две, и он о чём-то переговорив с двумя тётками за водительским сиденьем освобождает их для нас. Рядом садятся двое хорошо одетых парня, едущих в Найроби. Три часа до Няхуруру прошли спокойно не считая одного «панче». Видели двух слонов, бредущих вдоль дороги за ограждением.
Дорога на Ламу. В Няхуруру прибыли около 16 часов и сразу же пересаживаемся на матату до Найроби. Вроде бы ничего не поменялось. Та же «убитая» матату, те же сидения за водителем и рюкзаки на наших руках. Маша весь путь проболтала с интилигентным мужичком.
К Найроби подъезжаем уже затемно и стоим в пробках. На Ривер Роуд сразу находим станцию автобуса «МАШ». Нас ждёт облом. На Ламу в данный момент из Найроби автобусы не ходят, ни ночные, ни дневные, до Малинди на завтра билетов тоже нет. Покупаем до Момбасы, селимся рядом в отель.
На утро доехали до Момбасы без приключений и нам повезло, нас сразу же подхватывает автобус «МАШ» до Малинди. Пейзажи стали походить на юго восточные. Ещё три с половиной часа, и мы на Малинди. Здесь всё очень напоминает мусульманские Суматру и Порт Блэр. Наш багаж уже грузят в тук тук до офиса автобусной компании, где мы покупаем билеты на завтра на автобус по 800 шиллингов. Тукер везет нас в недорогой отель на набережной. Переодевшись решаем идти погулять. Доходим до улицы с ресторанами, клубами, отелями, пицериями. Здесь всё сделано под итальянцев. Они здесь маджоро. Зашли в Накумат, поели в кафе, побродили по маркету. Странно получается ещё вчера не знали, как уехать в Маралал, а сегодня уже радуемся жизни в Малинди.
На утро нас ждал тук тукер. Приехав к автобусному офису, перегружаем багаж и поехали. По пути много блок постов вооружённой полиции, на одном из них к нам подсаживают вооружённого полицейского. По дороге купили огромные зрелые манго по 20 шиллингов и незрелые, обработанные специями, которые чрез пару дней на Ламу замариновались и стали хорошей закуской под коньяк.
Ламу. Прибыв на пристань, перегрузили в набитую людьми и товаром большую лодку и поплыли. Ещё пол часа, и мы в объятиях разных помогал, капитанов и шефов. Пошли с несколькими из них в отель Kitendentini Bahari Hotel, о котором мы читали на форуме. Оплатили 4 ночи по 2000 с завтраком и холодильником в номере с деревянной резной кроватью, деревянными ставнями.
Пошли гулять по Ламу заодно и поискать вайн шоп. Узкие улочки, вечно наказанные ослики и собиратели их какашек.
На Ламу время остановилось в эпохе средневековья. Магазин спиртного на Ламу один по второй линии, в сторону Шэллы, мимо кладбища, возле полицейского участка. В магазине есть выбор и водки, виски и тэкилы и много еще чего. Купили шесть банок пива Тускер по самой минимальной цене. Работает с 8-30 до 20-30 кроме воскресенья. Пошли гулять по набережной, заходя в сувенирные магазины и зашли перекусить в ресторанчик. 
На Ламу сейчас туристов очень мало. В отеле нас сосватали с капитаном Кэлли, который обещал свозить нас на остров Манда. Лучше иметь дело с проверенными людьми, так как на острове есть те, кто кидает туристов на деньги.На следующий день поплыли на доу (парусной лодке) с Кэлли и его двумя молодыми помощниками Юнусом и Али на остров Манду. Вместе с нами поплыли две девчонки из Финляндии и одна бесстрашная молодая голандка в одиночку путешествующая по Восточной Африке. Интересно, а почему нас все обгоняют? «Ребята, а где ваш мотор?» спросили мы. «Он сломался, а ремонт его очень дорог» ответил Кэлли. Вы что офигели? Вот так и плыли три часа вместо одного близко к берегу, отталкиваясь от дна шестами. На наше возмущение только дебильно улыбались. На острове загорали, купались, сноркали, в общем отдыхали, а матросы давали нам фрукты, готовили рыбу. На обратном пути расправив паруса доплыли до Ламу очень быстро.
На следующий день пошли на пляж Шэлы пешком, не спеша минут 45. Пляж на Шэле большой, широкий, красивый, но совершенно негде укрыться от солнца и ветра, который метёт песок.
Вечером пошли в музей и Форт Ламу. В музее можно посмотреть быт племён, населяющих Кению, всё что связано со старой Ламой, оружие и предметы быта. По-моему, немного изменилось со времени средневековья. На площади возле Форта народ отдыхает, режется в нарды, рядом овощной рынок.
Решили с нашей командой плыть на остров Киваю, при условии, что мотор будет исправлен. Договорились на три дня за 30000 шиллингов олинклюзив с пивом, едой и заездом на остров Патэ на обратном пути. Отдали депозит 10000.Остров Киваю. На следующий день в шесть утра нас уже ждали возле отеля на набережной наши матросы. Часовые сборы, мотор на месте. Продукты, пиво, воду, фрукты заправили канистру с топливом с лодки-станции и в путь. До Киваю плыть на доу не меньше 7--8 часов. Мы плыли против ветра на моторе не меньше восьми. Завтрак на борту. Нас весь день кормили рисом, рыбой, чипсами (жаренная картошка). Около четырех часов мы приплыли на красивый пляж на острове.
Заплатив единожды за пребывание на острове 15 долларов мы начали ставить палатку под большим баобабом с выцарапанными на нем разными именами. За охрану вещей и уборку пляжа Кэлли заплатил 500 шиллингов одному пожилому дядечке, который спал рядом под навесом. Сразу купаться в чистом, теплом океане. Вечером пошли гулять в деревню. Деревня Киваю большая и представляет из себя домики мазанки с плетенным забором. На футбольном поле пацанва режется в футбол. Есть мечеть и целых две школы. Воды Киваю кишат разнообразной рыбой и поэтому в деревне большинство мужчин рыбаки. На другой стороне деревни за холмами большой, красивый пляж с коралловыми рифами бескрайним океаном. Вечером сидели на своём пляже на пластиковых стульях на бережку, попивали холодное пивко и обсуждали сегодняшний день. Звёзды над островом тусклые и их мало. На следующее утро нас уже ждал сытный завтрак, и мы расправив парус поплыли на другую сторону острова к стоянке рыбаков к большому коралловому рифу. Утро в это время как правило немного хмурое и безветренное. Вскоре ветерок разгонит тучи и море начнёт волноваться надо успеть попасть в «окно», когда будет немного солнце и не будет ветренно, чтобы хорошо посноркать. Подплыли к стоянке рыбаков с суровыми лицами, которые долго живут в палатках на холме. С холма сносят огромных разделанных и подсушенных тунцов и марлинов. Всю рыбу тут же сортируют и на лодках увозят на большую землю покупатели. 
У рыбаков мы купили лобстера.А тунца, кусок ската и осьминога для нас купил Кэлли.Коралловый риф на острове с живыми кораллами, с представленным пестрым подводным миром. Мы искушенные, видавшие-перевидавшие, не переставали удивляться разнообразию и красоте рифа. Накупавшись вдоволь пошли гулять вдоль огромного красивого пляжа. Как раз был отлив и многочисленные полости, и ямки были заполнены ракушками и разной живностью. На конец поднялись на холм за которым была деревня и пошли к своей стоянке, попутно пофотав местную жизнь
и подержав местных умельцев покупкой сувениров. На обед нас ждал лобстер гриль, тунец, скат и осьминог с холодным пивом и жаренной картошкой (чипсами). Внезапно наш пляж приплыли две лодки одна с огромным ящиком полным лобстеров разной величины, а во второй были покупатели с большими гофро ящиками «живая рыба». Лобстеров перегружали, взвешивали и каждого упаковывали в газету. Вечером Кэлли и Али повели нас через буш к самому высокому месту деревни провожать день, смотреть закат.
Недалеко есть источник пресной воды к которому ходят местные, а рядом на поверхность выходит солевой концентрат из которого добывают соль. С холма открываются замечательные виды на окрестности. Кэлли взял у меня бинокль и сказал: - «Юрий, видишь вон ту гору на горизонте, а за ней ещё одну. Так вот за дальней уже начинается Сомали, как отсюда до Ламу». Где-то здесь на Киваю в 2011 году из дорогого отеля выкрали пожилую британскую пару, мужчину сразу убили, а женщину увезли в Сомали. На завтра в шесть утра подъём и отплытие.С утра быстро собрав вещи грузимся в лодку. Появился Кэлли и мы быстро отплываем, но что это? Наша лодка ползёт по песку, буксует и… останавливается. Конечно, ведь уже начался отлив. Теперь мы будем стоять на песке пока не начнётся отлив.
Нам не хватило каких-то пятьдесят метров до глубины. Интересно, конечно погулять по дну моря, но у нас ещё есть планы на острове Патэ, которые похоже накрываются. Ходили, бродили, фотали в общем коротали время. Нам завтрак, потом обед с чипсами и лобстером, которого Кэлли для нас стащил у рыбаков. Солнце палит нещадно, но у нас ещё есть холодное пиво. Где- то в 13 начался прилив, ещё час ожидания и мы уже на воде. Расправив парус плывём очень быстро по ветру, но иногда нашу лодку накрывает волна, при этом немного боязно. Включив мотор приплыли на Ламу затемно потратив на обратную дорогу 5,5 часов. Рассчитались с Кэлли и ребятами, ведь они из кожи вон лезли чтобы угодить нам.На следующий день пошли на Шэллу. Зашли в школу, посмотрели, как учатся дети, обошли сувенирные масайские лавки, в галерее «Вили арт» недорого купили картину с видом масайской маняты, купались, загорали. Шэлла оставила очень приятное впечатление.
Зашли и пофотали антикварный магазин с дорогущими масками со всей Африки.Взяли билеты на автобус на завтра до Момбасы и вечер скоротали в местном кафе в компании Франко, очень интересного субъекта, путешествующего по разным странам уже четыре года. На следующий день 17 января мы уже сидели в автобусе и мчались к Момбасе, по пыльной дороге, через многочисленные блок посты полиции. Конечно же наш автобус сломался у него не переключались скорости. Забавно было наблюдать как на ходу к каждому блок посту выбегал из автобуса помощник, давал какую-то денежку полицейскому, а они успевали растащить ежы с дороги. Нас пересадили на другой автобус, и мы без приключений доехали до Момбасы.
Момбаса. Перегрузив вещи в тук тук поехали в «Джундан отель», но он оказался заполненный искали более-менее приличный отель и нашли «Глорию» где-то долларов за сорок с завтраком и чистым бельём, горячей водой и теликом. В новостях узнали, что в аэропорту Найроби случился инцидент с обстрелом автомобиля и взрывом. Вечером пошли гулять поужинали, попили пива и спать. На следующий день переселились в отель подешевле и на тук туке поехали в торговый центр «Няли». Как раз в это время за покупками съехались белые живущие в Момбасе со своими тёмненькими жёнами и детками. Походили купили подарки близким, тест на малярию и далее на матате поехали к олд маркету. О, это что-то! Огромный рынок с большим количествам пёстрого товара и такого же разнообразнейшего африканского народа. Долго ходили, недорого купили различные пёстрые ткани. Потихоньку вышли к форту Иисуса. Старое здание находящееся под охраной Юнеско. Как по нам так оно в сильном запустении.
На обгаженной перед фортом курами площади сидят человек десять бездельников, все жуют миру и запивают, водой, а в океан стекает зловонная канализация. За ужином в «Джундан отеле» какой-то парняга спросив меня «Мзунгу, как дела?» Получил ответ на суахили: «Спасибо, хорошо, черножопый», чем поверг его в шок. В Кении мы часто себе в след слышали это некорректное обращение и старались так же отвечать. Так как такси в нашем понимании в Момбасе замечено не было, а брать первое попавшееся предложение в Момбасе очень опасно, мы заказали машину в такси-сервис, рядом с нашим отелем за 1400 шиллингов на 2-30 ночи. Выспаться нам не удалось, так как весь вечер за окном шумел транспорт, а ночью кто-то разбирал кровлю соседнего здания. И наконец за нами заехала Тойота с двумя людьми на передних сидениях: водителем и охранником и нас спокойно довезли в аэропорт откуда мы так же спокойно улетели в Стамбул, а через 7, 5 часов в Донецк. 19.01.2014 года - конец путешествия.
Это было настоящее путешествие полное приключений, неожиданностей, а порой в диких, опасных и загадочных мест Кении. Мы ещё очень долго будем помнить небо над Южным!
Водопад Томпсона.
Озеро Баринго.
Остров Манда возле Ламу.
Музей Ламу.
Птица с Баринго.
Изумрудные воды возле Южного.
Набережная Ламу.
Кэмп на озере Найваши.
