Кения на Тойоте Рав 4

[Liarda]

Для начала, хочу искренне поблагодарить всех за отчёты, советы, ответы, которые нам очень помогли в составлении маршрута и вообще в понимании самой ситуации. Низкий поклон Вам. Постараюсь и я быть нужной и полезной для новых путешественников. Поэтому буду писать каждый день с выкладкой цен, фото и маршрута.

16 октября 2016

В 21:50 наш самолёт благополучно приземлился в Найроби. Визу получили в течении 5 минут. Никто не проверял ни сертификат прививки от жёлтой лихорадки, не требовали электронную визу, не нужны были ни фотографии, ни адрес отеля, ни маршрут путешествия. Только заполненная анкета, паспорт и 50 долларов. Часовой пояс в Кении с Украиной одинаков. Изначально мы планировали в аэропорту поискать машины в аренду и поискать фирмы по сафари. Каково же было наше удивление, когда ни кампаний по прокату автомобилей, ни туристических фирм в аэропорту мы не нашли. Трансфер 25 долларов до отеля за расстояние 30 км. от аэропорта. Всю дорогу я уточняла у водителя а точно ли это Африка? А уверен ли он, что мы в Кении? Потому как было очень и очень холодно. 12 градусов на самом экваторе!!!

17 октября 2016

Наш отель был всего в 2 км. от Центра Жирафов. Поэтому с утра мы и направились погладить и пообнимать этих красавцев. Вход 10 долларов. Жирафы подходят, их можно гладить, кормить и целоваться с ними. Восторга море. Еду для жирафов дают бесплатно.
Познакомились с очень приятной голландкой, которая нас подвезла к огромному супермаркету и дала номер телефона своего друга, который сдаёт в прокат машины.
В торговом центре мы тоже не нашли ни одной прокатной кампании и ни одной сафари фирмы. Созвонились с другом нашей спасительницы, он сказал, что машина готова, приезжайте с утра забирайте. Так как связь с ним была очень плохая, то отложили принятие решения относительно машины на завтра. А тем временем читали отчёты и всё больше понимали, что мы хотим свободы и ездить самим куда хотим.

18 октября

На сегодня мы планировали только поехать на разведку. Окончательно договориться о цене, посмотреть машины, а на завтра уже с утра брать машину и ехать, если всё подойдёт. Однако, салон находился за 30 км. от нашего отеля и, недолго думав, мы взяли прекрасную машинку зелёного цвета Тайота Раф 4, автомат, бензин, с очень широкими колёсами. Машина старенькая, но на вид, ничего так, не сильно потрёпанная. Итого на 10 дней она нам стоила 515 долларов+250 евро депозит. У них есть много других машин включая микроавтобус.
Вечером в супермаркете купили всё необходимое. И только сейчас решаем куда в первую очередь ехать и что смотреть.
А пока главный водитель решает и пыхтит над картами, мне хотелось бы пару слов сказать о кенийцах. Очень приветливые, улыбчивые и приятные. Пока за три дня мы не встретили ни то что неприязни по отношению к себе, но даже и намёка на это. Тихие, спокойные, многие из них невероятно красивы, а практически у всех девушек имеются шикарные косички, сверху-вниз, снизу-вверх, с права налево и наоборот. Таких косичек мне ещё не приходилось встречать нигде. И ещё не забудьте теплые вещи. С наступлением темноты тут становится очень даже холодно.

[Liarda]

[Liarda]

19 октября

Простите, пока не умею загружать фотографии. Как-то долго у меня это получается (это мой первый отчет)

Сегодня с утра окончательно решили сначала поехать на гору Кения с восточной её стороны, так чтоб потом поехать на озеро Виктория. Получилось бы, что мы проехали вокруг всей горы. И заодно посетить парк Меру. Уж слишком он нашумевший во всем мире. Да, и к тому же очень уж мы любим безлюдные места.
В 10:30 мы выехали из отеля. Навигатор показывал нам до города Чогория, откуда, по словам путеводителя, самый красивый вид на гору Кения, и можно ездить машиной и ходить пешком, ехать 203 км. или 3 часа 40 минут. Никогда не верьте навигатору в Кении. В отель мы приехали только в 18:00. Сначала были пробки в Найроби и на одном из кругов микроавтобус благополучно догнал нас. Хорошо, сзади колесо висит и машина совсем не пострадала. Пройдя испытание пробками Найроби, мы выехали на трехполосную дорогу, по которой навигатор показывал нужно ехать прямо целых 18 км. Казалось бы, можно ехать соточку и радоваться хорошей дороге, пока она есть. Но, не тут-то было. Возле самого выезда из Найроби, а то может уже и в пригороде этого огромного мегаполиса, захотелось им устроить забастовку: перекрыли огромными камнями дорогу в обе стороны, а по проезжающим мимо машинам кидали камни. И, конечно же никто уже никто никуда не ехал. Более того, сначала даже развернулись и начали ехать в другую сторону. Представляете, 3 полосы вдруг развернулись и едут навстречу друг другу. Не далеко, так метров 50, наверное, удалось проехать. И стали. Минут через 10 стали бежать в свои машины и снова разворачиваться. Вроде начали пропускать забастовщики некоторые машины. И когда до нас оставалось 3 машины, вижу, летят на дорогу камни. Волосы стали дыбом. Было очень страшно. Из окна видна вся дорога в камнях, сотни чёрных людей вдоль обочин с обеих сторон и ещё столько же выходят из автобусов и идут пешком в свои дома. Вокруг машин снуют множество людей и все они чёрные. Вот тут-то вспомнились все страшные истории, рассказанные про плохое поведение чёрных парней. Как то в пригороде Ла-паса, мне нужно было срочно снять деньги с карты и вернуться на границу с Перу. Так вот, это было не так страшно как стоять в пригороде Найроби во время чернокожего бунта. Мы не стали узнавать, что случилась, мне вообще не хотелось, чтоб кто-то знал, что мы белые, сидим в машине с кучей бабла, компьютером, телефонами и камерой, заблокированные со всех сторон другими машинами. Видели несколько европейцев, спокойно прохаживающихся среди машин и разговаривающих с кенийцами. А прямо перед нами, из шикарной новенькой Тайоты Ленд Крузер вылез очень респектабельный япошка, посмотрел по сторонам, быстро залез обратно, и по его лицу было видно, что он ещё в большем ужасе, чем мы, не смотря даже на то, что водитель у него был местный. Простояли мы так чуть более часа, всё удивляясь, а где же полиция. Когда приехал полугрузовичок и с него начали выпрыгивать люди с автоматами и в масках, полиции уже не хотелось. Митингующие начали разбегаться, а машины ехать. Сначала робко так, по одной, а потом дали жару по пустой дороге 120 км/ч и одна впреди другой, на всех парах обгоняя друг друга.
Ещё через 50 км. началась другая красота: три полосы дороги перешли сначала в две, а потом в одну. Очень узкую. Порой было трудно разъехаться. Да и обочина практически везде очень крутая, не дай Бог «поймать» её. А дальше больше: начались маленькие городки, в которых дорога ставала торговым полотном и разминуться с людьми, курями, арбузами, грузовиками и маршрутками было просто очень тяжело. Итак, от графика мы опаздывали уже на много. Никак нам в 14-15:00 не успеть ни на гору, ни в парк Меру. Хоть бы отель найти до темна. Единственное, что порадовало за весь сегодняшний день – это повозки запряжённые тройкой осликов. Зрелище просто шикарное. Ну и конечно, после Чогории пошли красивейшие горные пейзажи. Отель нашли в городе Меру за 35 евро. Чистый, приличный, отель с завтраком и вай-фаем,(хотя последний нам совсем не нужен, так как мы в Найроби купили себе местную симкарту за 20 центов и за 10 долларов на месяц 6 гигобайт интернета). Очень приветливый и заботливый персонал в ресторане. С пятого этажа чудесная панорама на горы.

[Liarda]

20 октября - третий день на машине.

Из сегодняшнего дня сделали два важных вывода: во-первых, нельзя не верить навигатору, во-вторых, нельзя верить людям, когда они указывают дорогу. Навигатор нас повел к Меру парку, каким-то таким страшным бездорожьем, прокладывая дорогу через крошечные сёла, где, скорее всего белых видели впервые, особенно дети. Апофеозом стал крутой спуск вниз по огромным камням, глядя на который и пешком то страшно идти, не то, что на машине ехать. И тогда, мы стали выяснять дорогу к парку у местных жителей. Оказалось, есть нормальная, асфальтированная дорога, заканчивающаяся у самых ворот парка.(Для тех, кто будет ехать: в городе Maua будет поворот на 90 градусов на право, он огромный и не увидеть его невозможно) и дальше всё время прямо, никуда не сворачивая. От Меру до парка 80 км. или 2 часа пути. Дорога хорошая, проходит через горы, с красивым видом на долину и чайные плантации, только иногда ямы и «лежащие полицейские», а перед самым парком, дороги нет, яма на яме, одна другой больше.
Меру Национальный парк. Не буду описывать его историю, расскажу по сути. Вход 60 долларов с человека за сутки. Открыт с 6:00 до 18:00. В нём есть два лоджа Леопард рокс (стоит 160 долларов в сутки номер, уступали за 100) и Эльза (614 долларов с человека за сутки, но включено сафари на их транспорте) В Эльзу обязательно стоит заехать. Расположенный на горе, прекрасный отель, с замечательным видом на савану. По отелю бегают какие-то крысозайцы, только без ушей и хвоста, ходят разные птички и вообще там очень и очень мило. Было бы больше времени, обязательно бы посидели у них в баре. Ещё есть два отеля за пределами парка, но очень близко от него. Один (не помню названия), 160 долларов за ночь за комнату (он очень симпатичный, чистенький, ухоженный, есть интернет), второй Эко лодж, про него позже. За полня сафари мы встретили только одну машину и много зверей: буйвола, жирафов, многого слонов на водопое, которые плескались и купались в речке, множество обезьян и бессчетное количество антилоп (может они косули или олени, не знаю, как их правильно звать, но в парке их очень много и все разные) Звери пугливые, если просто мимо проезжаешь, то ничего, а если останавливаешься возле них, то сначала смотрят, так внимательно и пристально, а потом уходят.
Окрылённые и восторженные, мы поехали искать ночлег. На воротах нам посоветовали Эко лодж, но искали мы его часа полтора, он хорошо спрятался от посторонних глаз, и связи в нём нет. Никакой. Телефон не ловит, вай-фая нет. Домики, стилизированы под палатки, удобные и комфортные, туалет и душ с горячей водой есть. Сначала они хотели 105 долларов с человека. Потом упали на 160, 120, 100. Но когда я сказала, что у нас бюджет ограничен в 50 евро за ночь, и мы никак больше заплатить не можем, и можно без завтрака, ужина и т.п. просто душ и кровать, менеджер ушёл звонить, и вернулся с положительным ответом. Надо отдать ребятам должное, они для нас развели костёр, сделали чай, повезли на заправку, а утром ещё и разбудили и рассказали где искать зверей и как лучше ехать на гору Кения.

[Liarda]

21 октября - четвёртый день на машине

Спали мы прекрасно под крики птиц, пение цикад, постоянного шороха в кустах и чьи-то прыжки по нашей крыше. Утром, во всю шныряли вокруг домика обезьяны.
В 8 утра мы въехали в парк, предварительно уточнив, можно ли нам задержаться на часик-другой. Разрешение мы получили и вперед! Если вчера мы не видели ни одной зебры, то сегодня они решили компенсировать недостачу внимания, и попадались нам везде. Жирафов сегодня тоже было очень много. Смешных, огромных, любопытных, смотрящих на нас своими огромными глазищами. Про всяких разных антилоп я уже не пишу, они были на каждом шагу. А вот у реки, в зарослях на нас смотрел бегемот. Смотрел, смотрел, а потом плюх в воду, и нет его. Это было красиво. На одном из поворотов, выезжаем в семью слонов. Они просто в 3-5 метрах от дороги. И самый большой слон стоит, смотрит на нас и машет ушами. Стало страшно, и я на газ до пола и вперед на всех парах. А слон, сзади ревет и хобот поднимает. Дальше нам дорогу решили перейти буйволы. Может 300, а может и все 500 голов. Так смешно и неуклюже бегут через дорогу, потом останавливаются и смотрят на нас, потом уходят. Мы не осмелились проехать сквозь буйволов, поэтому стояли и ждали минут 20, пока они завершат свой парад. А ещё был носорог. Большой, невероятно спокойный и красивый. Правда, его нам помог найти работник парка. Носороги у них в отдельном огороженном месте, куда запускают на машинах только по записи. А ещё была птица-секретарь, такая огромная, неуклюжая и смешная, и страус, и орёл, который охотился за птичкой. После слонов решили ехать домой, проехали мимо таблички, указывающей на то, что мы пересекли экватор и… заблудились. Поняли, что заблудились, когда пересекли железный мост через реку, и у вооружённого охранника узнали, что мы уже в национальном парке Кора. Больше он ничего сказать не мог. Навигатор тут не работал, связи нет, чтоб позвонить на охрану, только быстрая река, водопад и куски кварца и пирита, разбросанные по пляжу. Искупавшись и поменяв одежду, так как наша была красная от пыли, мы поехали обратно, уже дважды за этот день пересекая экватор.
От одного конца парка в другой, ровно 50 км. мы мчали на всех парах, очень переживая, что с нас возьмут штраф, заставят платить. Ведь вместо 13:00 мы выезжали в 17:00. Но, ничего, всё обошлось.
Очень спешили и хотели добраться до темна в отель. Не вышло. Ехать ночью по Кении, удовольствие не из приятных. Встречные машины едут то без фар, то на дальнем свете, периодически, как приведения выскакивают мотоциклы тоже без фар, а по обочине ходят люди, козы, дети, повозки. На дорогах много ям и «лежащих полицейских», такой величины, что с них можно просто взлететь.
Итак, подводя итоги сегодняшнего дня: за 2 дня в Меру парке мы видели всех животных, кроме кошачьих. Машин в парке мало, вчера встретили только одну, сегодня за целый день 3. Намного интереснее, когда ты сам видишь и находишь зверей, чем тебе их кто-то показывает. Мы радовались 385 белохвостой антилопе, которую мы рассмотрели в кустах сами, больше, чем единственному носорогу, которого мы так хотели увидеть, и которого нам показал работник парка. Перед сафари нужно уточнить, какие звери опасные, а какие нет. Мы трусливо сбежали от слонов, хотя, может можно было тихонько постоять рядышком, наблюдая, как они чешутся об деревья и делать красивейшие фото слонов в пальмах. И ещё, не покупайте кенийскую карту оператора Оранж, у них очень плохое покрытие. Лучше Сафариком. И никогда, никогда не ездите по Кении ночами.

[Liarda]

22 октября - пятый день на машине


Сегодня мы проспали, поэтому на гору Кения выехали с Меру только около 11. С Меру до Чогории 30 км. хорошей дороги. С Чогории до входа в парк ещё 22 км. Дорога, хоть и грунтовая, но очень хорошая, всё время уходит вверх, и проходит сквозь густой тропический лес. Периодически, через дорогу перебегают обезьяны и антилопы. На воротах пишут, что высота 2950м. Лесов уже нет, все больше луга, неимоверной красоты. Мы приехали в 15:00. Вход в парк 60 долларов за сутки. Возле входа есть лодж – 40 долларов за двоих со своей кухней и камином. Мы не стали оставаться, так как были сильные тучи и моросил дождь, а через 3 часа вообще было бы темно. Решили вернуться и поехать в Наньёки и если будет погода, то завтра зайти со стороны Наньёки на гору Кения и переночевать. Не доезжая километров 10 до Меру, прямо возле нашей машины (а мы стояли в пробке) два мотоциклиста врезаются друг в друга, в результате на машине длинная царапина на 2 крыла. Восприняли это как знак, не ехать в темноте в Наньёки, а поехать лучше туда рано утром.
Опять остановились в Меру. Пошли прогуляться по городу и сходить в супермаркет. Нищета страшная. Многие смотрели на нас с улыбкой, протягивали руки поздороваться, спрашивали как дела, но были те, некоторые, от взгляда которых стыла кровь и становилось жутко и страшно. Столько злобы, обиды и горечи было в их глазах, как буд то это я виновата, в том, что у них очень тяжёлая и безденежная жизнь. Мне становилось их неимоверно жалко. И ещё было страшновато. Впервые в Кении.

[catcatcat]

Хороший отчет! Продолжайте писать. А еще выложите пожалуйста фотографии.
Как можно передвигаться по паркам, если нет арендованной машины?
Если нанять водителя с машиной, и кататься по парку, сколько это примерно будет стоить?

Отелей, около парков, мало? Поэтому такие высокие цены?

[Liarda]

Хороший отчет! Продолжайте писать. А еще выложите пожалуйста фотографии.
Как можно передвигаться по паркам, если нет арендованной машины?
Если нанять водителя с машиной, и кататься по парку, сколько это примерно будет стоить?

Отелей, около парков, мало? Поэтому такие высокие цены?

Спасибо большое. Фотки будут либо с отеля с хорошим интернетом, либо уже из дому. Иногда не хватает вай-фая, чтоб нормально решить рабочие моменты.
По паркам невозможно передвигаться без машины. Во сколько обойдется машина с водителем, я узнаю для Вас. Отели дорогие везде!!! меньше, чем на 35-50 долларов расчитывать не приходится. Отелей хватает, но цены везде космос. Вчера внутри Накура парка нашли чудесный отель за 25 долларов.

[Liarda]

23 октября День 6

Дорога из Меру в Наньёки была практически пустая и проходила через горные долины и холмы. Всё зеленоё, яркое и сказочно красивое. По этой дороге однозначно стоит проехать, что полюбоваться на горные кенийские пейзажи. Именно тут, на этой дороге мы впервые столкнулись с кенийским секонд-хендом. Когда, мы захотели сходить на рынок, чтоб купить фруктов и овощей в дорогу, то наткнулись на рынок одежды. Целая гора брюк, а рядом с ней, гора лифчиков, за ней – гора штор и занавесок, дальше – такая же гора полотенец и трусов, возле которой примостилась обувь и ремни. И еще, я увидела тут (потом, я часто это видела, но впервые увидела именно туту) как детвора бегает с палочкой за колёсиком. Когда-то мне мой отец, рассказывал, что они в детстве так играли, но никогда, я нигде не встречала такой игры. В Кении, это наиболее популярная игра у детей. А ещё, они к пустым ёмкостям от жидкостей, привязывают колёсики и веревочку – и машина готова.
С самой же дороги открывается замечательный вид на все три пика горы Кения. Что же касается въезда в парк, то от Наньёки пришлось ещё дальше ехать до городка Наро Моро, а от него грунтовая дорога в гору. Но мой взгляд, если в планы не входит восхождение на саму вершину, то доехать до ворот вполне достаточно. Не стоит платить за вход в парк, чтоб подняться на 10 км. вверх и обнаружить, что отель, в котором вы планировали остановиться, всего лишь жуткого вида хибарка, в котором нет ни завтрака, ни ужина, ни горячей воды, ни постели, ни одеял. Но стоит он при этом 20 долларов с человека. Два работника отеля, сидящие без работы, так хотели хоть что-то нам предложить, но поняв, что гид нам не нужен, (кому нужен гид для восхождения на гору Кения, дам его координаты) и на вершину мы не пойдём, попросили хотя бы дать им еды, так как они очень голодные. Поняв, насколько мы ошиблись (нужно было оставаться в отеле со стороны Чогории, там и виды красивее и отель приличный) мы просто погуляли 3 часа по горе и поехали искать ночлег. Город Ньери, в котором мы и остановились на ночь, оказался так кардинально непохожим на типичные африканские города, что сначала мы немного опешили. Чистые улицы и обочины, цветущие деревья и подстриженные кустарники, создавали ощущение, что это город-курорт. Что, в принципе не далеко от истины. В нём разместился гольф-клуб, вокруг которого и была построена индустрия отелей и красивых улиц.

[Liarda]

24 – 25 октября день 7-8

На озеро Богория мы хотели поехать ради 18 гейзеров и горячих источников, о которых прочитали в путеводителе. Ещё мы прочитали, что вход в парк стоит 500 фунтов. Так как мы сильно потратились, заплатив 140 долларов (и это с 50 % скидкой) за единственный отель в этой округе, (а до этого мы потратили, абсолютно впустую 120 долларов за вход на гору Кения) то 100 долларов за двоих за вход в парк, для нас было бы слишком много. Пошли к начальнику, просить, чтоб пустил, как резидентов, всего лишь за 10 долларов. Он предложил нам заплатить как студенты, по 30. Но и 30 было многовато. Решили, что один из нас останется, а другой поедет и всё пофоткает, если интересно и стоит того, то вернётся и купим второй билет. И тут, нас кенийцы пожалели и продали нам два резидентских билета.
Озеро Богория. Именно сюда нужно ехать всем тем, кто хочет увидеть розовых фламинго. Тут к ним можно подъезжать близко-близко, выходить из машины и бежать к ним настречу, хлопая громко в ладоши, смотря, как огромные розово-черные крылья, рассекают воздух и сотни птиц взмывают вверх, делают круг и возвращаются на свои места. Их тут даже не тысячи, а сотни тысяч, так как всё озеро в розовых пятнах стай фламинго.
Гейзеры тоже приятно удивили потоками кипящей воды, вырывающейся из земли, с клубами пара и кипящими брызгами. Мы разделись и пошли принимать минеральные ванны, нежась в горячей воде среди гейзеров.
Без купания в гейзерах, поездка не имела бы той эмоциональной окраски, ради которой стоило бы сюда ехать. А так, вышло всё просто чудесно. Вот только дорога по самому парку, ужасная. Очень трудно ехать. Отель дорогой, но хороший. А вдоль дороги продают лесной мёд, неимовероно густой, тёмный и вкусный. Заезд в парк с самой северной его точки. (даже не пытайтесь заехать с южной, там дороги нет. Мы пробовали)

[Liarda]

26 октября день 9
Изначально, мы не планировали заезжать в Накуру парк. Остановка в этом городе планировалась, как промежуточная, на длительном пути от горы Кения к озеру Виктория. Но утром, мы прямиком поехали в парк, прочитав в путеводителе, что тут очень много животных, что можно делать портретные снимки зверей, что очень много фламинго и много бегемотов. Обманул путеводитель: нет ни одного фламинго, все улетели на озеро Богория, и зверей тут не так уж и много, а слонов так вообще нет. Зато носороги есть и их очень легко обнаружить. Озеро Накуру интересно другим – оно сильно затоплено и множество погибших деревьев торчат чёрными палками из воды, создавая особый, неповторимый дух этого места. Особенно красиво во время восхода или заката солнца и в сумерках. Только вот нет тут фламинго и не такая уж большая плотность животных. Вход стоит 70 долларов. Ещё очень красивые холмы и панорамные виды их этих холмов. Мы бороздили просторы парка в поисках кошек, ведь всех остальных зверей мы уже видели. Уже начали думать, что нет в парке никаких кошек, как увидели двух орлов поедающих голову антилопы. Не могли орлы убить антилопу. Значит, голову они у кого-то стащили. Так как мы остались ночевать в парке, то катались по нему до самой темноты, осваивая ночноё сафари ища этого кого-то, кто раздаёт орлам головы антилоп. Про час езды в темноте стоит сказать отдельно. Ощущения просто невероятные! Слышишь каждый шорох, каждый звук: трели цикад и лягушек, фырчание буйволов и крики птиц. Ночью все джунгли просто взрываются тысячью звуков. Несколько раз встречали рейнджеров, говорили им, что едем в отель, обменивались с ними дружескими улыбками и ехали дальше, купаясь а густой темноте, в странных тенях и звуках. Отель мы нашли на территории самого парка – маленькие круглые домики с крышей из тросника, очень типичное жильё африканских племён. Три таких круглых домика соединены между собой и в одной стоят две кровати в другом – ванная, а между ними, самое большое пространство – кухня и столовая. Особо порадовала его цена - 25 долларов за двоих. Ещё за 5 две славные девушки приготовили нам на ужин овощное рагу, которого с лихвой хватило на два дня, но только из наших продуктов. День удался.

[Liarda]

27 октября день 10
Утро в саване просто потрясающее. Солнце озаряет холмы, склоны, леса, озеро и луга, а вокруг нашего отеля бродят сонные зебры, буйволы и антилопы. Одна проблема – очень холодно, неимоверно холодно. Мы, конечно же, проспали. Поэтому, даже не собрав вещи, прыгнули в машину, и вперед, искать львов. Мы, каким-то чудом, выехали к тому месту, где вчера нашли орлов с головой антилопы. И тут, пытаясь разъехаться на узкой дороге с джипом, я спросила у водителя:
- А вы, львов не видали? Очень хочется на них посмотреть.
- Нет, львов, не видел. – Смеется водитель. – Но, если вы поедете вот так, потом повернёте, потом густой лес, потом табличка, потом лодж, потом повернёте – и там, на поломанном дереве лежит леопард.
Больше интуитивно, чем реально следуя, указанному маршруту (который просто невозможно запомнить), мы приехали к леопарду. Увидели мы его, только потому, что стояла машина, из окна которой торчал огромный объектив. Он, красавчик, действительно лежал на поваленном дереве, глядя на нас своими жёлтыми глазищами, периодически то зевая, то крутясь на стволе дерева.
На этом чудеса этого дня закончились и начались проблемы с администрацией парка. От леопарда мы гнали на всех парах, чтоб до 9 утра успеть собрать вещи и выехать. В 9:20, проезжая мимо ворот, я, повинуясь какому-то шестому чувству, заезжаю к охранникам и говорю: «Извините, я заблудилась и опоздала на 20 минут, но мне ещё нужно вернуться в парк, в отель и забрать вещи.» Что тут началось!!! Нас уверяли, что мы не можем заехать, что нам нужно снова платить за въезд или платить штраф, который равен стоимости въезда.
После 20 минут пререканий, они выпустили машину, но они так и не поняли, что в парке остались мои вещи. А может и поняли, но думали, что мы всё равно заплатим. Но, не тут то было, как только машина была освобождена из плена злостных аборигенов, я могла делать всё, что хочу, и я пошла в парк пешком. Тут начался второй акт «накуровского балета». Охранники все повыскакивали из своей будки, и давай меня звать, кричать и бежать за мной. Я же им, словно мантру, твердила: «Мне нужны мои вещи. У меня нет больше денег платить за вход. Вы не оставляете мне выбора». Они ненавидели меня всей своей душой, столько злобы и ненависти было в их глазах, жестах и интонациях. Меня повели к начальнику. Услышав мою историю сначала от меня на английском, потом от самого молодого и самого дружелюбного (именно его отправили со мной к начальнику) охранника на суахили, начальник сначала сделал огромные глаза, переспросил что-то, звонко рассмеялся и спросил уже меня: «Итак, зачем вам нужно снова в парк мадам?» То ли они идиоты, то ли я говорю с ними на китайском? В десятый раз повторяю, что у меня в отеле вещи и мне надо только 20 минут их забрать и выехать. Ну, зачем ещё человеку, который пробыл в парке сутки и ночевал в нём, нужно ещё на 20 минут в него вернуться? Нас пустили, двоих, дали нам 40 минут времени, предварительно заставив написать заявление о том, что мы потерялись и поэтому на 20 минут позже выехали из парка. Мы успели не только собрать вещи, но ещё и подогреть вчерашний ужин, вскипятить для термоса воду и позавтракать. Выехали мы на 7 минут раньше, отведённого нам времени.
Информация для тех, кто планирует посетить этот парк:
1. Если вдруг задержитесь – выезжайте не через центральный въезд, а через боковой. Он находиться по дороге на лево от центрального. Тут охранники намного приятнее и посговорчевее будут.
2. Наш отель находится тоже по дороге на лево от центрального въезда. Дорога упирается в маленькие круглые домики.
3. Леопарды живут прямо на противоположной стороне озера от отеля за «столовой - canteem». Думаю, если вы у них что-то купите, то они покажут леопардовое дерево.
4. Вокруг всего озера можно проехать часа за 2.
5. Обязательно заедьте на «Lion hell» и «Babuin view point» с них открывается красивый вид на само озеро.
6. В Накуру нет фламинго и нет большой плотности животных, как писалось в путеводителе.


Дорога от Накуру до Кисуму. Навигатор показывает 186 км. или 3 часа 11 минут. Первая треть дороги была просто ужасной: одна за другой мчаться фуры, дорога хоть и на две полосы, но ехать по ней очень трудно. Через 60 км. дорога полностью разбита и ведутся ремонтные работы, к тому же нужная нам дорога поворачивает влево. Вот тут и начинается самая красота: никаких фур, дорога проходит сквозь изумрудные бесконечные чайные плантации, она пустая и ехать по ней одно удовольствие. Думаю, что будучи в Кении, обязательно нужно посмотреть на эту красоту. Хотя, мы видели чайные плвнтации на Шри-Ланке и в Китае, но такой красоты там, увы, не было. В Кисуму, недалеко от озера нашли маленький, чистенький отель за 40 долларов, с очень дешевыми ценами на еду и очень вкусной едой. Вот адрес и телефон отеля: Metropark hotel p.o. box 768 Kisumu (Along Apindi street) tel.:07016636721,0722959046
От отеля до озера всего 5 минут пешком. Однако, не стоит думать, что тут есть пешеходная набережная с ресторанами. Это не Ницца, это Африка. Возле единственного подхода к воде, стоят машины, которые моются прямо в озере. Пройтись вдоль берега невозможно, так как нет ни дороги вдоль него, ни даже тропинки. Ресторанов тут много, и все как один сделанные из клеёнки и железного шифера с дешевыми и грязными пластиковыми стульями. Вас радостно будут зазывать покушать или выпить хоть что-нибудь. А ещё тут есть лодки, на которых можно покататься по озеру и посмотреть на бегемотов. К сожалению, Кисуму запомнился мне не как чудесный город на берегу огромнейшего в Африке озера Виктория, а как город секонд хенда. Такого его разнообразия и количества я ещё нигде не встречала. Тут уже не стопками и горками выложены однотипные товары, а целые улицы: на одной улице обувь, на другой – брюки, на третей - шторы, коврики для ванны, ремни и т.д.

[Liarda]

28 октября 11 день

С утра пошли плавать на лодочке, сторговавшись с 25 долларов за час катания на 15. Такое эксклюзивное катание стоит и все 100 долларов! Начать нужно с того, что в лодке сидел мальчуган, задачей которого было выгребать сочившуюся со всех щелей воду. Дальше мы плыли вдоль берега, густо заросшего травой, из которого вглубь озера выходили причалы и пирсы. Многие из них были разрушены. Так вот, лодка спокойно проплывала между прогнивших свай поломанного пирса, то между кораблями, придавая дух и характер этой поездке «экстремальной водной прогулки». А дальше пошли дорогие отели, рыбацкий посёлок и тихая заводь с пятью бегемотиками. С выключенным мотором, лодка подплыла очень близко к торчащим из воды ушкам. Было видно как шевелятся уши и ноздри, брызги воды, когда животное фыркало и издавало всякие звуки, глаза, смотрящие во все стороны. Когда, насмотревшись на бегемотов со всех сторон мы решили возвращаться домой, один красавчик высунулся почти полностью из воды, широко разевая пасть, как бы прощаясь с нами. Это было единственным положительным и стоящим воспоминанием об озере Виктория.
От Кисуму до парка Масаи-Мара навигатор показывал 203 км или 4 часа 24 мин. пути. Думали, успеем сегодня ещё в парк въехать и найти в парке отель. До ближайших ворот мы добрались когда почти стемнело. Потратив на дорогу таким образом около 6 – 7 часов. Дорога просто кошмарная: сначала 30 км. хорошая, потом, тоже хорошая, но очень узкая с очень крутой обочиной. Потом навигатор нас пустил по грунтовой дороге, уточнив у людей, мы поехали по асфальтированной, которой вообще нет в навигаторе. А вот после города Мейсимба (последнем крупном городе на этой дороге), примечательным, горящей свалкой в самом центре города, дорога вообще стала грунтовой. И сколько бы мы не спрашивали и у людей и у полицейских, все говорили, что именно эта дорога ведет в Масаи-Мару и именно эта, намного лучше, чем все остальные. (Мы тогда ещё и не догадывались про остальные) Где-то через 10 км. такой езды у нас началось настоящее сафари: вдоль дороги бегали зебры, ходили жирафы и антилопы.
К воротам Олололу мы подъехали с последними лучами заходящего солнца. Охранники решили нам помочь, звонили по всем отелям, ища для нас наиболее дешевый вариант. Нашли. Однако, когда мы приехали в этот отель, то нам его уступали за 200 долларов за ночь. Такая цена ну никак не входила ни в наши планы, ни в наш бюджет, ни в наши возможности. И тут у нас началось ночное сафари: все те же зебры стоят, бегут, лежат, даже дерутся на самой дороге. Через дорогу бегают какие-то мыши, или кто они, не знаю. Красота. Поднимаясь по дороге вгору, мы увидели мотоцикл, и, обогнав его остановили.
- Добрый вечер! Помогите нам, пожалуйста. Мы ищем отель, так чтоб стоил он до 100 долларов.
- О, это тут трудно. Тут всё очень дорого. – Потом повернувшись к двум своим попутчикам долго о чём-то с ними говорил. – Поезжайте за мной. Поговорите с нашим менеждером. Наш отель рядом.
Уже подъезжая к самому отелю Kilima Camp, я нашла его на Booking за за ночь.
- Ну всё… - Обречёно сказал мой спутник. – Нет смысла даже туда ехать. – Но, так как мы уже въезжали в ворота кемпа, то решили попытать своё счастье.
Отель оказался совсем пустой, так как большая группа людей сегодня его покинула, а следующие приедут только через 2 дня. Пока ждали менеджера, наши попутчики рассказали нам, что сейчас в Маре высокий сезон и поэтому очень дорого. С января по май – низкий сезон и все отели будут намного дешевле. Менеджеру мы сказал прямо: « Мы не богатые, обычно мы платим от 35-50 долларов, но самое большое что мы можем заплатить это 100 долларов. Нам не нужен завтрак, ужин и т.д. только душ и кровать. Можно даже без душа. Вот тут на диванчике у вас посплю» Позвонив кому-то, он сказал, что можно. Все работники очень радовались этому и мы тоже. Номер оказался шикарным тентом на самом обрыве с огромной кроватью, душем, письменным столом и огромным сундуком. Всё было выдержанно в колониальном стиле, создавая ощущение нереальности происходящего, эксклюзивности и неповторимости.
Сегодняшний день запомнился одним событием по дороге. Мы устали, было холодно и моросил дождь. И как раз сегодня, мы не залили кипятка в термос, а так хотелось чего-то горяченького. Остановились в какой-то деревушке, с трудом объяснили, что мы хотим горячего чая (в селах вообще не говорят по-английски) Нас завели в крошечную покосившуюся халупку и земляным полом, столом и двумя лавками вдоль стен. На нас смотреть сбежалось человек 30. Воду кипятили тут на огне, а на маленькой горелке жарились лепешки. Одна лепешка стоила 10 центов, но даже это было дорого для всех, кто тут собрался. Мы дали 5 долларов, чтоб всем, кто тут есть дали лепёшки. Как же они радовались!!! Просто куску хлеба, радовались, как сокровищу. От осознания этой нищеты. Сжимало в груди и на глаза наворачивались слёзы. Однако коррупция уже и тут была полным ходом. Одна особо крупная барышня, которая знала такие слова на английском, как: «чай», «молоко», «надо/не надо» и «сладкий», взялась быть наше переводчицей. Причём переводила она даже с русского. Так вот, именно она взялась за распределение лепешек, и как оказалось, многих не было в этом списке. Как же она злобно на меня смотрела, когда я ей сказала дать парню и мужчине лепешки. А потом мы раздали им ещё килограмм конфет и дали денег скромняшке-парнишке, который сидел вдалеке и не требовал ни лепешек ни конфет, а только просил, может мы знаем, ему работу какую-нибудь. Мы готовы были им давать всё – такая бездонная африканская бочка, в которую можно сливать всё, и всё ей будет мало. Хотелось, всех этих, нищих и голодных людей, детей и стариков накормить, обогреть, отдать им все свои вещи и всю нашу еду. Именно тут, в селах они умеют радоваться мелочам и не пытались ни обворовать нас ни обмануть нас. Такой тотальной нищеты я не встречала ни в Индии, ни на Филлипинах, ни в Боливии или Камбоджи. Да, там есть нищие, но чтоб вот так просто в селе, люди были рады куску хлеба, вырывая его друг у друга из рук, видеть не приходилось. И это считается, что Кения самая успешная и самая богатая со всех африканских стран. Что же делается в других странах – мне страшно даже подумать.

[Liarda]

29 октября 2016 г. День 12


Солнце ворвалось в нашу палатку. Буквально за полчаса густая темнота ночи сменилась на яркий солнечный свет. Вид с отеля сказочно непередаваемый, так хочется подольше здесь побыть, любоваться красотой гор, долин и греться на солнышке. И вот она, долгожданная и многообещающая, жемчужина кенийского сафари Массаи-Мара! Мы заезжали с ворот Олололо, и как раз попали в лучшее место парка – так называемый, Треугольник Мары. За час мы увидели всех зверей: огромных жирафов, много зебр, целые семьи слонов с маленькими слонятками, много буйволов и разных антилоп, страусы, всюду, туда-сюда шныряют кабанчики, а у реки Мара, на каждом изгибе и повороте реки - лежбища бегемотиков. С удовольствием вышли из машины и послушали, как смешно они ворчат, пыхтят и фыркают. На одном из обрывов обнаружили палатку, мангал и маленького белокурого мальчёнку лет 4-5. Недалеко нашлась и мама, которая и рассказала нам о том, что можно жить в Массаи-Маре в палатке, и по ночам, к ним приходят два рейнджера их охранять. Спустя два часа, на главной дороге мы нашли спящего под деревом льва. Водитель одного из джипов, рассказал нам где найти леопарда с детёнышами, но мы, увы не нашли, и спустя 2 часа вернулись к нашему лёвушке. Мы с ним провели около получаса, ждали когда он проснётся, чтоб перелечь с солнца в тенёк. Дождались. Самое интересное, он на нас даже не взглянул, хотя мы были от него всего в метрах 8-10. Потом мы поехали по полям искать его горем. Горем не нашли, но все пространство было усыпано костями.
Через Букинг нашли отель, который оказался у противоположного выхода, поэтому пришлось попрощаться со львами, и отправляться к воротам, через единственный в парке мост через реку Мара. Где-то километров за 5-10 до реки начали попадаться антилопы гну, которые уверенно и целенаправленно шли в сторону реки. Однако не спешили, видать великая миграция в их мордах сильно задерживается.
На мосту с нас хотели взять ещё денег за вход, типа за то, что это другой парк и сильно допытывались, куда мы едем и где наш отель. Мы их послали подальше, сказав, что на входе нам сказали, что билеты действительны на территории всего парка. Два охранника забрали наши билеты, понесли в офис, и спустя 5 минут вернули их нам, открыв при этом шлагбаум. На самом мосту живут капуцыны. Милые, смешные и очень очень умные. Они атаковали нашу машину, лазили по зеркалам, прижимались мордочками к стёклам, сидели на крыше и на колесе. Мы достали листья салата айсберг и по-тихоньку им давали, чтоб не видели охранники. Но они заметили и один начал идти в нашу сторону. И тут же все обезьяны разбежались, завидя его приближение.
По ту сторону моста стало больше антилоп гну, но совсем исчезли жирафы и слоны. Часто вдоль обочин можно увидеть обглоданные кости копытных. И ещё тут катастрофически испортились дороги. Если по Треугольнику Мары можно спокойно ехать 80 км/ч, то по этой стороне от реки всего лишь 30, огромные ямы и множество камней делают эту дорогу очень неприятной.
От ворот Олололо до ворот Sekenary мы доехали за 2,5 часа.
Итак, впечатления от Масаи-Мары:
1. Мы ждали большего.
2. Отвратительные дороги.
3. Очень красивые пейзажи, особенно снимать вдалеке животных, на фоне просторов и одиноко стоящих деревьев, неимоверно красиво.
4. Именно тут больше всего смешных кабанчиков.
5. Безумно всё дорого, отели и билеты самые дорогие во всей Кении, однако ни одного указателя ни на одной развилки нет. Не то что, нумерации, как в Меру нет, даже никакой вшивой таблички нет, куда ехать. (когда мы об этом сказали охранникам, они так понимающе покачали головой и сказали: - «Да, да, нужен гид.»)
6. Сюда нужно ехать только за красивыми пейзажами и ездить только по треугольнику.

Отель, найденный по Букингу за 60 долларов с завтраком, оказался очень убогой палаткой без горячей воды и с блинчиками на завтрак. К тому же, найти его совсем не просто, да и работники отеля захотели с нас 80 долларов. Пришлось долго им объяснять, что на Букинге другая цена. Все эти подробности только к тому, что не стоит селится в этом отеле.

[Liarda]

30 октября День 13

Если бы я только знала, какая дорога от Массаи-Мары, никогда бы не поехала туда. Дороги нет, едешь по камням, то вверх, то вниз, по обрывам и канавам. Скорость максимальная 30 км.ч., а обычная 10-20. И так 4 часа!!! Я проклинала уже и ту Мару и этот парк и всех тех, кто так восторженно о ней писал (и никто не сказал о том, насколько тут паршивые дороги), и львов в придачу. Я поняла, почему в Маре есть целых три аэропорта. (уже позже, мы встретили французов, живущих в Найроби, которые нам так и сказали: - Все знают про дороги и летают туда самолётами) Мы видели 3 въезда в парк из 4. И все они ужасные! 84 км. по жуткому бездорожью. Я молила Бога, чтоб не отлетели колёса и не развалилась машина. Единственное, чем сегодня порадовала Мара – это новорожденной антилопой, которая на наших глазах делала свои первые шажочки, шатаясь, качаясь и все время падая. Если же, вы все-таки соберётесь в Мару, то в городе Телек, есть и ворота, заправки, кафе и множество отелей. Судя по виду должны быть недорогие. А вот самая богатая на животных территория – это всё таки, треугольник Мары. И дороги там хорошие и даже есть указатели. Думаю, это связанно с тем, что парк не принадлежит государству и у него два хозяина, поэтому территория треугольника настолько отличается от остального парка. А лучше вообще не ехать сюда, самые дорогие билеты в парк (80 долларов), неимоверно и абсолютно неоправданное дорогое проживание, кошмарные дороги, огромные просторы на которых только вдалеке видны звери, нет указателей (т.е. заблудиться тут – вообще не проблема), охранники на воротах не хотят советовать и рассказывать куда ехать, чтоб смотреть животных, говорят: «Берите гида», на мосту хотели взять с нас ещё оплату, а билеты проверяют постоянно. (Кстати, через ворота Sekenary можно проехать бесплатно, там есть заезд). Так что я совершенно не впечатлилась от поездки в Массаи-Мару. И конечно же, до озера Найваши мы не успели доехать дотемна., так что пришлось коротать ночь в придорожном отеле за 20 долларов.

[Степаshка]

Автор, куда вы пропали. С нетерпением жду продолжения!

[Liarda]

Автор, куда вы пропали. С нетерпением жду продолжения!

Мы в пятизвездночном отеле возле Диани Бич. Интернет тут тянет только рано утром и поздним вечером Вот, по чуть чуть загружаю, насколько хватает нервной системы и заряда компьютера.

[Liarda]

31 октября 14 день

Собственно озеро Найваша нас не интересовало. Мы приехали сюда только ради «Hells Gate». Это тот единственный парк во всей Кении, где нет хищников и можно ходить пешком. Вход стоит 30 долларов и действителен до конца дня (19:00) или на сутки, если покупать у них размещение в кемпинге. Нас интересовал только каньон. Дороги в этом парке чудесные и просто прекрасные, так все асфальтированные, из-за нахождения на территории парка двух теплогидроэлектростанций, работающих на тепле горячих источников. Возле входа в каньон целая толпа крошечных капуцинов, выпрашивающих еду и столько же людей, предлагающих свои услуги в качестве провожатых по каньону. Они собственно совершенно не нужны. Спускаетесь вниз к руслу реки и по руслу всё время прямо, дальше будет развилка – сначала налево, доходите до тупика, возвращаетесь, и на право, до веревки вдоль ступенек в скале. Сам каньон очень красивый и интересный, по стенам которого течёт горячая вода. Если немного удалиться от выхода, то можно в маленьком водопадике горячей воды искупаться, полежать в бесплатной горячей миниванне, и не нужно платить 18 долларов за бассейн с горячими источниками.
Проживание в районе озера Наваши, на удивление, не слишком дорогое – от 50 до 100 долларов комната на двоих. Вариантов очень много, на любой вкус. Мы решили сегодня просто отдохнуть, хорошо выспаться, набраться сил перед дальней дорогой в Амбосели.

[Liarda]

1-2 ноября День 15-16

В Амбосели путеводитель нас повёл через Найроби. И это снова было ошибкой. Никогда не ездите через Найроби. В этот раз мы застряли в городе почти 2 часа, потому что был парад и выступал президент. Зачем было делать его выступление почти за пределами города, непонятно. Однако две скоростные трассы, были полностью перекрыты, и количество машин в пробке не передаётся описанию. Очень быстро дорога Найроби-Момбаса стала однополосной, до предела загруженной фурами. Ездят тут просто по-беспределу. Фура обгоняет фуру, а на встречу ещё одна фура. Такая ситуация очень типична для этой дороги, как собственно, и перевернутые и слетевшие с дороги грузовые машины. Лучше её избегать. Возле города Эмали нужно повернуть в сторону Амбосели и Тсаво. Вот тут дорога прекрасная. Машин практически нет, вот только скорость тут больше 50 нельзя развивать, так как ходят много животных. Жирафы, слоны, зебры и олени. Пример непослушания очень трагичен. На дороге лежала зебра.
Ещё на Букинге я присмотрела отель АА Амбосели лодж за 150 долларов. Но зная о том, что можно торговаться, бронировать не стала. За 2 ночи мы взяли этот отель за 200 долларов. Какое же было удивление, когда наш домик был инкрустирован кварцем, а вся территория отеля была в цветах, разноцветных ящерицах и в маленьких, но очень симпатичных домиках. А утром – прекрасный вид на Килиманджаро! Действительно, Килиманджаро видно только ранним утром, на восходе солнца и вечером, на закате. И то, не всегда. Нам повезло. Мы дважды видели его утром и один раз вечером, когда в лучах заходящего солнца, он натягивал на себя, как легкое и пушистое одеяло, белоснежные облака, и ложаился спать. Создавалось такое впечатление, как будто, глава семейства, проснулся утром, посмотрел всё ли в порядке в его доме, с его детьми и пошёл дремать. А вечером, снова проверил все ли хорошо, и только после того, как убедится, что всё в полном порядке, сладко засыпает, укрывшись теплейшим периной из облаков и с потолком, созданным миллионами звёзд.
А в нашем отеле, с наступлением темноты, начиналась сказка: в прудах пели жабы, соревнуясь в силе и красоте звука со сверчками и цикадами, кричали птицы, летали светлячки. А мы сидели у костра, который делают каждый вечер и наслаждались всей этой неимоверной и неповторимой красотой.
Наше предположение оказалось верным. Нет смысла платить за вход в парк. Только ради вида на Килиманджаро. Можно за эти деньги провести прекрасно время в хорошем отеле, наслаждаясь видом на гору.

[Liarda]

3 ноября день 17

Дальше наш путь лежал в национальный парк Чилулу Хилс, так как именно тут находятся самые большие в Африке лавовые пещеры. Скажу сразу, они представляют интерес только для спелеологов, которые поедут за тридевять земель, чтоб только прикоснуться к пещере. (Я видела много пещер на всех континентах, но самая прекрасная, на мой взгляд – это гипсовая пещера Оптимистическая в Украине) Вход в парк стоил 22 доллара и ещё за17 долларов нам дали гида с автоматом и фонарём. До пещеры ехать 15 км. но дорога ужасная, много камней и целые куски застывшей лавы, по которым плохо ездить. Зато, в самой пещере, получаешь удовольствие: огромные своды, гладкие и ровные, словно проползла тут большая гусеница, прокладывая себе дорогу сквозь лаву. На стенках видны застывшие потоки, а на потолке - сталактиты. Мы около часа сидели в полной темноте и тишине, не в силах уйти из пещеры, наслаждаясь её вибрацией. Охранник сильно нервничал, но ждал. Мне сложно описать, зачем сюда ехать, и стоит ли это место затраченных усилий. Скорее, оно все таки, представляет интерес для спелеологов.
На обратном пути появились мальчишки с рогатками, которые бежали за машиной, уговаривая нас купить рогатку. Вообще на всех дорогах очень много людей, которые что-то продают: морковь, капусту, помидоры, лук, воду в бутылках, апельсины. Они стоят и днём и ночью на раскалённом асфальте на кусочке разделительной полосы, в надежде хоть что-то продать проезжающим водителям. Мы смеялись и недоумевали, ну зачем нам рогатки. И лишь позже в отеле увидели, как с помощью рогатки гоняют обезьян.
Мы хотели снова вернуться в наш уютный лодж в Амбосели, посидеть у костра, под переливы лягушек и цикад, но начался дождь. Сначала это был просто легкий дождик на минут 10 с двойными, яркими радугами над баобабами. Мы радовались тучкам, дождику, снимающему жару и радугам. А потом, стало не до радости, так как дождь превратился в ливень. Ливень, в потоках которого, не было видно ничего дальше 10 метров, дворники, на максимальной скорости не справлялись с потоками воды. Машины съезжали на обочины и останавливались, а те кто, всё таки, ехал, делал это на скорости 10 км/ч. Мы спрятались за огромным бензовозом оранжевого цвета и ехали за ним, до самого окончания ливня, хорошо, что он шёл всего то часа полтора. К дождю присоединился ветер, который закидал дорогу ветками деревьев, кустарником и всяким мусором.
Поэтому, благополучно доехав до города Эмали, мы остановились в первом же отеле за 40 долларов с большими чистыми комнатами, горячей водой и ужасным завтраком. Отель находится в одном здании с супермаркетом Накумат.