Некоторые фотографии не мои
Предисловие
Я давно уже пенсионер, но продолжаю преподавать в университете и в конце января - середине февраля у нас экзаменационная сессия, в течение которой я могу найти 2-3 недели, чтобы удрать из холодной зимы в теплое лето, то есть куда-нибудь в район экватора или южнее. На сей раз выбор стоял между Африкой, Австралией и Чили, но Австралия была покрыта пожарами, Чили - забастовками и победила, как всегда, Африка. Посмотрел я, где в это время погода посуше, и выбрал достаточно стандартный вариант - из Кении в Руанду, включая крючок в Бурунди.
Стандартный-то он стандартный, но большинство путешественников, посещающих эти страны, стремятся осафариться и огориллиться, а мне львы и обезьяны ну совсем не интересны. Да и продираться несколько часов через джунгли и платить несколько сот долларов чтобы увидеть кусочек обезьянней морды мне кажется, как минимум, не логичным. Лучше я сам в зеркало посмотрюсь.
Поискал я в Гугле и нашел массу альтернативных мест, гораздо более привлекательных и более доступных для меня. Среди них и объекты World Heritage и всякие другие рукотворные и нерукотворные достопримечательности, к которым я и проложил свой маршрут, как всегда в моем стиле, то есть там, где это возможно - посредством общественного транспорта.
Затарился арсеналом противомоскитного оружия и малароном, так как двое моих друзей подцепили малярию именно в Бужумбуре, а мне этого очень не хотелось. Сразу отмечу, что комаров в течение всего времени почти не видел, может быть ввиду "сухого" сезона.
Приобрел Восточно-Африканскую Туристскую визу в посольстве Кении в Тель-Авиве ($100) и визу в Бурунди (400 шекелей) у почетного консула Республики Бурунди в Иерусалиме (через турагенство в Тель-Авиве). Кому будет нужно, дам его координаты. Кроме того, зная, что при выезде из Руанды в Бурунди Восточно-Африканская виза будет погашена, был морально готов приобрести новую визу Руанды при возвращении туда из Бурунди.
Купил билеты из Тель-Авива до Найроби (через Кигали компанией Rwandair) и обратно из Кигали за 455 долларов. И полетел.
Часть 1. Кения
Вылетел из Тель-Авива в полночь на 24 января 2020 года. Самолет был заполнен процентов на двадцать. Двухчасовая пересадка в Кигали и еще час лета до Найроби. Прилетели в 10 утра. Брать такси за 20 долларов не хотелось, поэтому я пошел искать автобус 34J до центра города. Нашел автобус 39, который подбросил меня на расстояние метров 800 до стоянки 34-го. Сел я в него, автобус полчаса крутился по авиагородку, поджидая пассажиров, потом проехал несколько километров и встал. Мне сказали, что он поедет обратно в аэропорт, и пересадили на другой 34-й. ОК, поехали, через полчаса вернулись на то же место. Шофер объяснил, что просто искал пассажиров, но теперь уже точно поедет в центр. А мне то что, наоборот, сижу на лучшем месте, смотрю на город, интересно. В конце концов, действительно приехали в самый центр, высадили меня возле заказанной заранее гостиницы Rainbow.
Отель Rainbow (Mfangano St.) - так себе, в самом центре, недорогой (2600 кенийских шиллингов за двое суток, 1 USD=100 KES). Но место жутковатое - между многочисленными автостанциями. И публика соответствующая. Но я потом выбирался гулять по Найроби - такое впечатление, что везде одно и то же. И самый центр (Moi Ave, Kencom/Ambassador) - это тоже одна сплошная автостанция. Нет, я видел и богатые кварталы, но совсем не в центре, и делать там нечего. А у меня зато из окна был виден купол нового Сикxского храма. Купол впечатляет, хотел потом посмотреть изнутри, но храм был закрыт. Кстати, в Lonely Planet он указан совсем не там, а на том месте, где он значится на карте (Gaborone Rd), находится совсем другой храм.
Вид из окна гостиницы: Сикхский храм, Найроби
На следующее утро прежде всего отправился на автобусную станцию Easy Coach и купил билет на завтра в Мигори. Потом взял такси и поехал в Национальный Музей. Билет туда для туриста стоит 1200 шиллингов, в расположенный рядом Змеиный парк столько же, комбинированный билет 1500. Взял его. Национальный музей красиво оформлен, но весьма стандартен. Неплохо, но ничего особенного. Интересна коллекция монет и банкнот. Змеиный парк пооригинальнее. Много разных змей, рыб, черепах и крокодилов. Впечатляет. Из музея вернулся в центр, остановив первый проходящий автобус подъятием руки. Для сравнения - билет в автобус 20 KES, такси - 500. Потом долго гулял по городу. Народ весьма агрессивен и не дружелюбен. Такого я в Африке больше нигде не встречал. Мелочь: заходишь в ресторан в самом центре, причем не самый захудалый, тебе приносят меню и просят оплатить заказанное сразу. Кенийский английский: яичница - fried eggs, что такое омлет, никто не знает. Cдача - balance (не change). Hotel - это совсем не обязательно гостиница, это, как правило, ресторан. А если вам нужна гостиница, спрашивайте Hotel with accommodation.
Январь в Кении - сухой сезон. Тем не менее, следующее утро встретило меня проливным дождем. Я отправлялся в Мигори (Migori) - город на юго-западе страны, чтобы оттуда уже неторопясь продвигаться вдоль восточного берега озера Виктория, осматривая находящиеся там многочисленные достопримечательности. Комфортабельный автобус высадил меня в Мигори через 8 часов. Дорога была интересной, проходящей через различные климатические зоны: то леса, то саванны. Рядом с домашними коровами зачастую паслись зебры. Асфальт разный - где-то неплохой, где-то сплошные ямы. Такое впечатление, что за свежепостроенными китайскими дорогами никто не следит: с течением времени появляются ямы, которые никто не приводит в порядок. Но вообще, заметно, что страна не бедная и активно развивается.
Итак, вышел я из автобуса в Мигори. Проливной дождь. На каждом здании надпись Hotel, но вы же сами понимаете, что это просто ресторанчики. С трудом нашел такой Hotel, в котором можно было переночевать. Воду хозяйка принесла в канистрах: канистру с холодной водой, канистру с горячей водой и тазик для смешивания. Об интернете и речи не было. С английским там совсем худо, потому что он там не второй язык, как в центре страны, а третий, после родного лао, и второго, государственного, cуахили.
Руины древнего города Thimlich Ohinga. К сожалению добраться дотуда не удалось
Всю ночь шел проливной дождь. Утром у меня было намечено посетить развалины древнего города Thimlich Ohinga, построенного лет 500 назад в том же стиле, что и Great Zimbabwe и немного похожем на Loropeni в Буркина Фасо. Эти руины являются частью World Heritage, но очень редко посещаются туристами. Находятся они километрах в 50 от Мигори и добираться дотуда я планировал так: маршруткой на Karungu до перекрестка на Miranga, затем маршруткой или попутной машиной до перекрестка Ndiwa, и оттуда до места. На автостанции мне сказали, что минибусы в Карунгу не ходят и посадили в легковую машину (4 человека на заднем сиденьи, столько же на переднем и двое в багажнике). Первые 20 километров был великолепный асфальт, потом километров 10 липкой грязи. На перекрестке я вышел, оказалось, что в такую погоду машины до перекрестка Ндива не ходят, просто не проедут. Предлагали мотоцикл, но я отказался, во-первых я вообще побаиваюсь этого средства передвижения, а во-вторых - ехать километров 20 по такой дороге, по которой машина не пройдет, да еще и под проливным дождем - это не для меня. Так что вернулся я в ту машину, из которой вышел и поехали мы дальше, в Карунгу. Ехали очень долго, так как по дороге несколько раз застревали в грязи, пассажиры выходили, машину выталкивали и ехали дальше. Жаль, не заснял я эти кадры.
Карунга - симпатичный городок на берегу озера Виктория. Покрутился я там немного, перекусил в одном из местных "отелей", выяснил, что прямая дорога на Мбиту непроходима в связи с погодой и поехал в сторону Homa Bay по совершенно разбитому, но когда-то асфальтированному шоссе. Не доезжая нескольких километров я пересел в очередную Тойоту (4+4+2 места) до Мбиты.
Мбита - еще одно замечательное место на озере Виктория, откуда ходят паромы на острова и на другой берег залива, в Луанду, куда мне и было нужно. Да и сам процесс прогулки по озеру заслуживает внимания. Пассажирский паром-катамаран ходит пять раз в день, время в пути чуть более часа, красота! Если вы опоздали на паром, у вас есть возможность пересечь залив на моторной лодке за то же время и за те же деньги, но с меньшей долей комфорта.
Озеро Виктория. Паром из Мбиты в Луанду
На противоположном берегу в километре от берега находится помпезная гостиница Lake View. Я оказался ее единственным постояльцем. Поторговавшись сбросили цену до 1500 шиллингов. Что касается обеда, повар предложил мне самому выбрать курицу для убиения, но я от такой чести отказался. (И зря - оказалось что-то миниатюрное и малосъедобное). Но вид с холма, на котором находится эта гостиница, на озеро - бесподобен.
На следующее утро вышел на шоссе, остановил минибус, направляющийся в Кисуму и доехал до 120-метровой священной скалы Kit Mikayi. Там много подобных образований, и все они весьма впечатляют. Непонятно, как природа взгромоздила эти камешки друг на друга. Нечто подобное есть в Зимбабве, там они изображены даже на банкнотах. Кит Микайи в декабре 2019 года тоже причислили к списку World Heritage. Удивительно, как путешественники дружно игнорируют подобные объекты. Им львов, видите ли, подавай или бегемотов на крайний случай, а такие скалы им неинтересны.
Священная скала Kit Mikayi
Потом я продолжил движение в восточном направлении, вышел на перекрестке Kisumu Jct, и пересел в минибус до Бусии, города, пограничного с Угандой. Пограничный пост там общий для обеих стран, преодолел я его с трудом, а почему, вы узнаете из второй части этого отчета.
Продолжение следует Африка без львов и обезьян (Кения, Уганда, Руанда, Бурунди). Январь-февраль 2020. Часть 2: Уганда, Руанда, Бурунди
