- когда собеседник, показывая на цифру семь и глядя честными глазами, утверждает, что это десять;
- когда в порядке вещей отказаться от договоренностей, состоявшихся за 10 минут до этого и сказать, что их вообще не было;
- когда в 17:00 подходишь к офису компании, работающей, согласно вывешенному расписанию, до 18:00, и видишь амбарный замок;
- когда продавец на полном серьезе объявляет ценник, завышенный раз в пять-десять, а твое предложение продать по реальной цене он воспринимает как личное оскорбление;
- когда в большинстве городов после 18:00 проблема поесть становится практически неразрешимой.
Ну и в завершение, глядя на Танзанийские цены, создается впечатление, что в этой стране средний душевой доход составляет несколько тысяч баксов в месяц.
Но обо всех этих проблемах забываешь, когда начинается сафари и с расстояния несколько метров ты видишь зверье, которое до этого видел лишь в зоопарке и в программе «В мире животных». Просматривая, через месяц после возвращения, сотни отснятых кадров у меня не остается сомнений, что в Африку я еще вернусь.
Поездка состоялась на Новогодние праздники 2007-2008 и вышла самой неподготовленной. Первоначально планировалось проехаться по паркам Танзании, далее на Занзибар и оттуда по паркам Кении. Однако на месте маршрут пришлось перекраивать.
Билеты покупали в ноябре, самые дешевые оказались у Египтян – 25 000 рублей Москва-Каир-Найроби в обе стороны. На обратном пути почти сутки в Каире. Из медицинских препаратов сделали только прививку от желтой лихорадки. Таблетки от малярии пить не стали, так как это гарантированный удар по организму, в частности по печени. Кроме того, вероятность не заболеть - 95%, а значит есть реальный шанс дважды изнасиловать свое здоровье. На месте, в качестве профилактики малярии, постоянно пользовались репеллентами, вечером одежда с длинными рукавами и штаны, минут за 20-30 до сна пространство под москитной сеткой также обильно опрыскивали репеллентом.
Валюта. Мы брали наличные доллары плюс деньги на пластике. В некоторых местах курс доллара приравнен к курсу евро. Расплачиваться лучше в той валюте, в которой называется цена, попытка перевести в другую валюту заканчивается заниженным курсом и соответственно потерей. За международный автобус, визы, сафари, многие гостиницы, паром Занзибар-Дар расплачивались долларами. Местные деньги использовались для приобретения мелких товаров, сувенирки и авиабилетов Аруша-Занзибар. Поэтому лучше иметь основную сумму в баксах и часть денег в местных тугриках. Найти во второй половине дня работающий обменник, в Танзании нереально. Можно обменять в гостинице с потерей минимум 10 процентов. Более-менее нормальный курс на дату поездки составлял 1 100 Танзанийских шиллингов за 1 доллар. В банкоматах, с учетом 90 рублей комиссии, курс получался около 1 150 тугриков. Зелень должна быть свежей, старше 2001 года не принимали нигде, хотя обменник найти можно, но курс на такие купюры может быть раза в два ниже.
На границе заполнили две бумажки. Виза 50 баксов – мульти (транзитная 20 баксов), смотрят только на портрет президента, наши портреты в паспортах пограничников не заинтересовали.
Египетский рейс прилетает в 3:45. На улице +17 и очень душно. Таможня и получение багажа прошли вполне оперативно – на все не более 30 минут. Рядом с транспортером горы багажа со всех уголков планеты с датой регистрации недельной давности.
Из Найроби мы собирались сразу направиться в Танзанию – в г. Моши, чтобы на следующий день выехать на сафари. Решили ехать наземным транспортом. Варианта два: такси – запрашивали либо 150 баксов до границы с Танзанией, либо 200 до Моши. Второй вариант – автобусы. По этому маршруту ездит несколько компаний, в Москве мы направили запрос примерно пяти из них, ответила только одна – «Riverside» (riverside_shuttle@hotmail.com). Заранее ничего не платили, все на месте. Стоимость проезда до Моши - 35 баксов, оплату принимают в долларах. Обозначенной автобусной остановки в аэропорту нет. Автобусы подъезжают примерно в назначенное время минут за 10-15 догружаются и уезжают. Место их остановки находится метрах в двадцати от выхода из здания аэропорта: от дверей проходите прямо, через будки турагентств и обменников, перед вами мостовая и площадь с флагами, отходите на 10 метров влево к углу, там и есть остановка. За углом единственная забегаловка, которая работала ночью. Автобусы небольшие, отправляются из Найроби и к аэропорту подходят битком забитые, поэтому без брони шанс уехать весьма призрачный.
Слева автобус Найроби-Аруша.
Наш шаттл отходил в 8:00 и нам пришлось 4 часа торчать в аэропорту. Ради интереса пробил стоимость сафари по Кении – за дешевые кэмпы из расчета 4 человека – по 100 баксов в день (после умеренного торга).
Автобус ехал достаточно резво – не меньше 80 км/ч. До границы добрались за 2-2,5 часа. Здесь нам не повезло – очевидно, в это время основной наплыв транспорта с туристами, проторчали мы там целый час.
При пересечении границы был получен заряд позитива: водитель автобуса попросил всех передать ему паспорта с вложенными туда 50 баксами на визу. Получив документы, он стал проверять вложенные деньги, перечисляя страны:
- Италия, Германия, Россия, США …США???. С американцев 100 долларов.
Американок в автобусе было две и те стали объяснять, что они дескать уже вложили 100 баксов.
- Нет.100 долларов с каждой. Для граждан США виза стоит не 50, а 100 долларов!!!
Американки, повесив клювы, передали недостающую сумму. Хотели демократию – получите и распишитесь.
Мобильная связь. С собой был Мегафон, поэтому могу сказать только про этого оператора. В Кении не работает. В Танзании с помощью ручной настройки удалось подключиться к сети «Celtel» - по отзывам местных это лучший оператор в Восточной Африке. Наши попутчики прикупили в аэропорту Кении симку Safaricom – в Танзании практически не ловил.
Маршрут к Моши проходит через Арушу, до которой мы добрались часа за полтора. Из увиденного по дороге запомнились деревья, усыпанные фиолетовыми и оранжевыми цветами. Местами эти деревья тянутся вдоль дорог на сотни метров, и цветы вас окружают со всех сторон. Увиденное напоминает кадры рая из фильма «Куда приводят мечты».
На автобусной станции – небольшой площадки рядом с кафешкой, транзитников, в том числе и нас, пересадили на другой автобус и еще через полтора часа мы были на месте. Сафари было забронировано из Москвы и представитель - Компания Kessy Brothers tours&travel LTD ожидал нас на остановке. Эта контора находится при дешевой гостинице Granada hotel, в которую мы и вселились. Номер маленький – кровать под москитной сеткой, душ, сортир - все по-спортански- 20 баксов за дабл. с завтраком. Скинуть удалось только 5 баксов за два номера. Бросили вещи и сразу спустились обсуждать завтрашнее сафари. Вот тут-то сказка кончилась и начался наглый африканский развод.
Сафари было забронировано из Москвы. Маршрут: озеро Маньяра, Серенгети, Олдуваи, Нгоронгоро, 4 дня/3 ночи, 4 человека, 1-ая ночь в дешевом лодже, остальные в кэмпах, все включено (водитель, повар, продукты, авто, бензин, спальные мешки, входные билеты и т.п.) – 125 баксов в день на человека. Плюс доплата за ночевку в последний день в относительно приличном лодже – 70 баксов с человека.
Справка для тех, кто не знает что такое сафари, кэмпы, лоджи:
Зверей в заповедниках можно смотреть либо взяв сафари – тот же тур, либо самостоятельно взяв машину напрокат. Обычно в стоимость сафари входит:
- аренда машины, бензин, услуги водителя, он же гид;
- услуги повара;
- стоимость продуктов, воды (воду могут взять, могут не взять, могут взять всего пару бутылок);
- стоимость входных (въездных) билетов в национальные парки и заповедники (они очень не дешевы);
- прокат палаток, спальных мешков;
- проживание в кэмпе (палатки) или лодже (гостиница).
Кэмпы и лоджи бывают разные - от обычной палатки, куда с трудом помещаются два человека, до гостиниц уровня 5 звезд. Кэмп не всегда хуже лоджа. Бывают кэмпы в виде больших тэнтов с ванной, туалетом и обстановкой не хуже чем в пяти звездах, но и стоимость у них по нескольку сотен баксов за ночь с носа. Есть лоджи уровня дешевого гэстхауса. Некоторые считают, что если кто-то взял сафари в лоджах по 140 баксов с человека, то тот кто берет баксов по 300 сильно переплачивает. Совсем не факт, так как первый мог жить в бараке, а второй в пяти звездах. Чтобы проще было выбирать сафари, мы спрашивали цены на самый дешевый вариант – сафари в палатках, а потом узнавали, сколько нужно доплатить за конкретный лодж. Если вам предлагают лодж, и вы его не находите в Интернете, скорее всего это дешевый вариант. Как правило, все дорогие лоджи можно без проблем найти в и-нете. Если вы хотите «единения с природой» - не обязательно жить в маленькой палатке, при проживании в нормальном кемпинге с удобствами внутри, ощущения те же.
На месте брать сафари однозначно не дороже, чем вам удастся сторговать по Интернету. Мы летели на Новый год – пик сезона, запрос по фирмам скинули на авось, предложенная цена 125 долларов с человека показалась приемлемой, поэтому и согласились. К тому же, если брать тур на месте, всего скорее вы потеряете день – так как все конторы достаточно рано закрываются и устроить сафари с выездом на следующее утро будет весьма проблематично.
Вернемся к Kessy brothers. Попытка развести нас заключалась в том, что нам с невозмутимым видом поясняли, что при определении цены в 125 баксов они рассчитывали на 6 человек, а нас приехало четверо, поэтому сафари дорожает примерно баксов на 35 с человека в день. Предъявленная переписка на английском языке с цифрами их не убедила, так же как их же собственная табличка, на которой было указано 4 человека, и которой час назад они размахивали, встречая нас. Меня хватило минут на 5, и я пошел искать поблизости другое агентство. Развод продолжался еще минут 10, пока оттуда не вышла моя жена. Очевидно, поняв, что клиент настроен свалить, остановились на ранее оговоренной сумме, выезд на следующее утро.
Еще в Москве мы уточнили у них про бронирование билетов из Аруши или Моши до Занзибара и предложили сделать предоплату, они ответили, что билеты будут стоить 160 баксов с человека, никаких проблем, предоплату брать отказались, сославшись на проблемы с расчетным счетом. С учетом сафари мы планировали улететь на Занзибар либо 30-го вечером, либо 31-го утром, чтобы Новый год справить на острове. Когда мы напомнили про билеты, они сделали изумленные лица, сказали, что в честь рождественских праздников ничего не работает, но они без проблем все купят завтра, и на конец сафари у нас билеты будут. Несколько раз все уточнили, в том числе и цену.
Пока договаривались о сафари начало темнеть. Моши – это очень маленький город, точнее большая деревня. К пяти часам вечера практически ничего не работало. С трудом в одной из будок купили репеллент за тройную цену. Попытались найти ресторан указанный в L.P., не дойдя до него, остановились в ярко расцвеченной кафешке, из еды оказалась только курица, решили вернуться в ресторан, который показал нам до этого один из братьев Kessy. У него же поинтересовались на счет безопасности передвижения по городу. Как он пояснил, город вполне безопасный, вот только по той улице, по которой мы шли к ресторану, после того, как окончательно стемнеет лучше не ходить, гопники местные, понимаете ли.
Моши.
На следующее утро выяснилось, что к нам в машину подсадили еще одного пассажира – парня из Австрии. Акуна-матата начала действовать и бучу из-за этого устраивать было лень. Наше транспортное средство – это японский микроавтобус, лет которому было чуть меньше, чем мне. Когда-то он был полноприводным. Сперва автобус показался вместительным, но после того, как в него загрузили палатки, спальники, провиант и наше барахло, места осталось в обрез. Сборы, как и все в Африке, заняли несколько часов. По дороге, проезжая через Арушу, остановились в местном «Ашане». Цены там копеечные – раза в два дешевле, чем в недорогой лавке. Можно закупить пива (банка 900, бутылка 1 200 местных рублей), воды, репеллентов, чипсов и т.п.
Очень порадовала их манера заправляться. В нац. парках, а также в сильно удаленных местах, заправок нет, и поэтому все заливают топливо по полной и берут с собой канистры. На одной из последних заправок, после того как бак наполнился, машину, задним колесом, тем что под баком, затолкали на кирпич – вошло еще, после этого авто стали раскачивать – бензин утрамбовывать – влезло еще несколько сот грамм драгоценной жидкости.
Первым «зверинцем», который мы должны были посетить, был национальный парк озеро Маньяра. Рядом с ним находится деревенька с чудным названием «Москитная река», полностью оправдывающая свое название. В этой деревне и находился «Fidge Lodge», в котором нам предстояло провести нашу первую ночь. Номер спартанский – две кровати под сеткой, тумбочка, душ. Через дыры в сетках, установленных на окнах, лезут комары. Москитная сетка защищает слабо – кровать и сетка небольшие, и поэтому во многих местах сетка соприкасается с телом – комары, судя по всему, эту феньку давно разнюхали и не оставляли надежды напиться свежей кровушкой. Репеллента в ту ночь было израсходовано рекордное количество.
Подъехали мы к лоджу в районе двух часов дня. Водила предложил сперва быстро пообедать, а потом ехать в парк. «Быстро» пообедать в Африке – это никак не меньше часа; учитывая, что въезд в парки закрывается часов в шесть вечера, на его осмотр оставалось совсем немного времен. Поэтому на обед задвинули и разгрузив машину поехали в парк.
Кабан, он же бородавочник, он же Пумба, он же "Танзанийский экспресс".
Парк относительно небольшой – 330 кв. км. Находится у подножия знаменитой Рифт-Вэлли - зоны Восточно-Африканского рифтового разлома. В парке достаточно разнообразный ландшафт: лес, равнина, заросли кустарника – буш, ну и конечно озеро.Много птиц, но и зверья тоже немало. За 3 часа, проведенных там мы встретили – стадо слонов, которые прошли впритирку с нашим авто, жирафов, немного зебр, очень много дик-диков – самых маленьких антилоп, бородавочников – он же пумба, он же танзанийский экспресс, антилоп импала , бегемотов, бабуинов и множество пернатых. Львов, которые любят забираться на деревья и которыми славится данный парк, мы так и не увидели. Одна из достопримечательностей парка - фламинго – видна только издалека. Машин достаточно много, такого, чтобы в зоне видимости мы остались одни, случалось крайне редко. У мест, где было что-то более-менее интересное – группа бегемотов невдалеке или стадо слонов – одновременно собиралось 2-3 машины (по сравнению с другими парками это были цветочки).
Сафари обычно устраиваются на полноприводных джипах со снимающейся крышей, хотя пару раз видели микроавтобусы вообще без одного отверстия в крыше. В нашем авто было три больших откидывающихся люка, у большинства других авто крыша поднимается, образуя навес. Сперва мне показалось, что торчать под таким навесом менее удобно, но через пару дней, сгорев так, как никогда не сгорал, понял как ошибался. На сафари периодически пользовались кремом от загара уровнем защиты 60. До этого всегда помогал, в Танзании как-будто и не пользовался кремом. У более-менее цивилизованных агентств в машине присутствует рация – по ней водилы обмениваются информацией, где каких зверей видели. В нашей развалюхе раций не было, так же как не было и бинокля, который по прочитанным отзывам присутствовал во всех машинах.
По правилам парков разрешается стоять ногами на сидениях авто, в том числе во время движения. Садиться на крышу и тем более стоять на ней запрещено, даже когда машина стоит. За этим следят рейнджеры, которые могут появиться в самый неподходящий момент, после чего придется платить штраф. Выходить из авто на территории парка нельзя, кроме кэмпов и мест специально отведенных под ланч. Ездить можно только по дорогам. Все эти правила в целом соблюдаются в известных парках, в дальних, где туристов немного, на них забивают.
Рифт-Вэлли
Дик-дик
В деревне, в которой находился наш лодж, как и во всей стране, после того как стемнеет т.е. около 6 вечера – жизнь замирает – смотреть и делать там совершенно не хрена. Утром немного прошлись по ней, зашли в сувенирные лавки. К слову совет по поводу сувениров - до поездки много читал, что лучшие цены на Занзибаре в Стоун Тауне – брехня – там цены самые высокие в стране. Они и не могут там быть низкими, т.к. в этом городе максимальная концентрация туристов. L.P. советовал выбрать для покупок Дар – может и полезный совет, для тех, кто собирается там тусить более суток, вот только более суток делать там совершенно нехрена.. В городе несколько магазинов, в пол шестого вечера ни одного открытого не было. В деревне стартовая цена за фигуру из эбенового дерева была ровно в 2,5 раза ниже, чем стартовая цена на Занзе. Я ничего покупать не стал, рассчитывая на Занзи и Дар, в результате чуть не уехал с пустыми руками.
