Сейшелы отзывы туристов: впечатления, рассказы и фотоотчёты путешественников о Сейшельских островах, опыт отдыха на разных островах, советы и личные наблюдения.
И опять невероятный величественный Гранд Анс. Для меня это самый сильный пляж на Сейшелах, потому что здесь и океанская мощь, и удивительные скалы.
Мы сели в тени этого одного огромного дерева, одиноко стоящего на пляже. Здесь собралось какое-то количество людей, как местных, так и приезжих туристов. Очевидно, не все ограничиваются Д'Аржаном. Я пошел гулять по пляжу.
Есть места с несколькими классическими открыточными мотивами. А иногда интересно посмотреть, насколько различен взгляд разных людей. Для меня эта скала главный элемент всего ландшафта, который должен быть на каждой фотографии.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
И еще две очень разные фотографии „крупным планом“.
Позже все тучки куда-то делись. Синее небо. Такая разница с предыдущими фото, что я на всякий случай перепроверил название и время файла.
Еще одна деталь. Я не знаю, насколько это видно на фото. Если присмотреться, на большом камне впереди видна линия. Сверху камень темнее, чем внизу. Это и есть уровень Гранд Ансе в зимние месяцы. Эту историю нам рассказал Жерард.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
А еще позже куда-то делись почти все приезжие, и на пляже остались только Ла диговцы У Гранд Ансе на Маэ другие масштабы. Но волны на Гранд Анс на Ла Диге в это время тоже мощные. Несколько молодых сейшельцев все равно "плескались" в воде у берега, и мы тоже немного попрыгали в волнах. Осторожно, заходя в воду по щиколотку - по пояс.
Ни на одном пляже сегодня купаться было нельзя. Волны были и на Петите, и на Коко. Эти все пляжи из категории "очень опасно". Как и все на восточном побережье. Здесь нет кораллового рифа и опасные подводные течения. Летом, с июня по сентябрь, точно везде купаться запрещено. Да и не только летом люди гибли.
Ни на одном нашем пляже сегодня купаться было нельзя. Сильные волны были и на Петите, и на Коко. Исключение - закрытый "бассейн" на Коко. Все пляжи восточного побережья летом из категории "очень опасно". Здесь нет защитного кораллового рифа, и опасные подводные течения. Летом, с июня по сентябрь, точно везде купаться запрещено. Да и не только летом люди гибли.
Что купаться нельзя мне не важно было. Под вечер на Гранд Анс так хорошо, что никуда уходить не хотелось совсем. Часа в четыре - пять мы все-таки поехали назад.
По дороге назад решили попробовать соки в одной из придорожных лавок. Остановились у Chez Bibi, а у них к вечеру почти все распродано. Остался только смешанный (непонятно из чего) и кокосовой сок. В качестве последнего получили, кто бы мог подумать, кокосовый орех. Цены у них ниже, но стаканы тоже. Соотношение цена/качество у Джулиуса по крайней мере не хуже.
На Helicopter Landing площадке как раз застали взлет вертолета
Указатель с расстояниями от вертолетной площадки:
Большой паук в листьях на дереве. Это все живет у нас над головами.
Сейшелы я ассоциирую с тремя видами птиц. Конечно, это знаменитый Paradise Flycatcher (Terpsiphone corvina). Потом частенько мы видели удивительных белых птиц Fairy Tern (Gygis alba) с длинными хвостами, и White-tailed Tropicbird, (Phaethon lepturus) а может и Red-tailed Tropicbird (Phaethon rubricauda). Третий вид - Madagascar Fody (Foudia madagascariensis). Такие маленькие воробьи, только цветастые. Они шустрые, и за этим на следующем фото я долго гонялся. Но ничего, на Прале я с ним потом поквитаюсь.
По дороге мы опять заехали в наш магазин. Виноград у них был. А арбузов, к сожалению, сегодня мы не застали. Вечером до заката еще оставалось немного времени, я предложил провести его на Anse Severe. У пляжа неожиданно гуляет пара черепах. По всей видимости, это те же, что и у Джулиуса. Если это так, то удивительно, что они способны преодолеть расстояние от Anse Banana до Anse Severe.
Пока мы с ними фотографируемся, солнце совсем уходит. Мои фото захода солнца я сделать уже не успеваю.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Вечером мы взяли еду в в другом Тайк-авай - Mi Mum’s. Они, в общем, самые ближние к нам. Практически в метрах 300 - 400 от дома. Опять я решил попробовать их "креольскую кухню". Это означает коробки из стеропора с рисом/стью и мясом/рыбой. Они нам пообещали, что все будет "свежее", а оказалось, все как всегда. Но есть можно было, все на обычном уровне. При нас брали пиццы. Они у них существенно дешевле, чем наши вчера. Но по виду и не такие хорошие. Нам очень понравились их блины. Они разных видов, с вареньем или, например, с Нутелой. Очень вкусно.
Каждый день я рано просыпался, самое позднее часов в 6. Пока это было довольно бесполезно. На Бо Валоне без машины было сложно, а я никуда не хотел ездить из-за сложной парковки. Перед хайком на Анс Марон нужно было экономить силы. Вчера утром мне просто никуда не хотелось ехать на велосипеде. Но сегодня я знаю, что проблема все-таки в этом велосипеде, а не во мне. Сегодня рассвет примерно в 5:30, и происходит он где-то на Анс Коко. В темноте ехать на Гранд Ансе, и потом через лес.... А потом еще весь день на ногах.... Не, на это я решиться не могу. И жене это совсем не понравилось бы. Я не хочу ее рано будить, и дождавшись до 6 утра, тихо сбегаю из дома.
Со вторым "хорошим" велосипедом я сначала подъехал к La Passe Marine, и вышел к морю на пляже Anse Reunion. Вид на Прале красивый.
Что делать дальше непонятно. Никуда мне особенно не успеть. Обзорная площадка Nid d’Aigles "пешком" не реально, да и не годится она для утра. Я решил еще раз съездить к Гранд Анс. Не знаю, на что я надеялся, но сюда я явно уже опоздал. На Гранд Анс надо было бы быть часов в 6. Но все равно, на этом пляже всегда очень красиво.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 23:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Поехал назад домой "на завтрак". Вчера вечером в закатном солнце церковь смотрелась великолепно, но мы не остановились.
Сегодня я хочу все-таки разобраться с моим велосипедом. Никаких координат проката у меня нет. Но на нем наклейка с его именем. Так помечены все прокатные велосипеды. Гугл находит нам нужный номер, и я звоню:
Хэлло, Прошу прощения. Мы живем в Ла Пассе Холидэй Вилла. Мы случайно не у вас брали велосипеды? Да, в чем дело. У нас с одним из них проблемы. Мы хотели бы его заменить. Без проблем. Я привезу вам замену. У нас мало времени. Мы бы сами подъехали бы к вам. А вам не нужно меня ждать. Я прямо сейчас и приду. Да?! Ну хорошо.
И действительно, и 10 минут не прошло, и знакомый нам товарищ у нас во дворе. Теперь будет главный прикол. ВНИМАНИЕ: Не задавая вопросов, он привез нам другой мужской моунтанбайк. Не спрашивая он подошел к моему велосипеду. И не спрашивая его заменил. Все понятно?!
Когда я рассказал эту историю Жерарду, он только посмеялся.
Планов, что делать в последний день, у меня особых нет. Куда-то гоняться за какими-то неувиденными хайлайтами не охота. Я думаю, самое главное мы успели посмотреть. Решили сходить на Д'Аржан.
На кассе Юнион Истайт я по какой-то непонятной причине отослал семью вперед. Я, мол, вас догоню. Мой новый велосипед казался в порядке, и сиденье удобное. Но заплатив за вход, только я нажимаю на педали - у меня слетает велосипедная цепь. Хорошо, что мне помогли проходящие туристы. Сегодня мы ездили до д'Aржана и назад, и еще один раз в магазин, может в сумме пол часа на велосипеде. А цепь у меня слетит еще два раза, т.е. три раза за утро.
Утром до 9 утра Д'Аржан еще довольно пустой. Только солнце для фотографий не правильное. Приходится показывать, что получилось.
Знаменитый очень фотогеничный, и потому часто фотографируемый камень.
На Д'Aржан в последний раз повстречались с Жерард м. Он ведет двух туристов, несколько пожилую пару на Анс Марон. Интересно, почему сегодня он начинает с этой стороны. Потому что сегодня высота прилива 1,6, а у этой пары нет никакого водонепроницаемого снаряжения. Мужчина слушает наш разговор с Жерардом, и говорит с полу вопросом "Хороший гид?" "Да, точно. Очень хороший гид. have fun and have trust."
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
А это одно из двух электрических такси на Ла Диге. Еще есть такой белый олдтаймер.
Еще раз церковь, сейчас в лучшем свете
На обратном пути и потом по дороге в магазин у меня еще два раза слетает цепь. Я только рад, что мы как-то до дома доехали. Знаете, что, прокат называется Logan Bicycles. Этот друг очень любезный был. Но велосипеды его надо проверять.
Чемоданы у нас практически собраны. Неплохо было бы перед отъездом на Прале пообедать. Вчерашний Mi Mum’s рядом днем почему-то закрыт. Жаль, блины у них вкусные. Наш STC на углу закрыт, сгоняли с сыном во второй большой по дороге на Энион Истайт. У них практически ничего съедобного и нет. Даже сыра не было. Рядом с портом на главной улице в магазинчике -кафешке продавались вкусные пирожки. Хотели купить их с собой на дорогу - тоже закрыто.
Поехали опять в La Digue Pizzeria. Чтобы долго не ждать, сегодня вместо пицц заказали бюргеры. И тут я познакомился с их сервисом несколько другого рода. Мы приехали на велосипедах. Уже эти обычные дозы из стерепора привезти - проблема. Они не надежно закрываются. Местные плотно упаковывают их в свои мешки (их же нигде не дают). Мешок то у нас тоже есть собой, но что делать с картошкой фри?! Их дали в таких полуоткрытых картонных пакетах. Смотрится красиво, но совершенно не пригодно для транспортировки в велосипедной корзинке. Я спрашиваю, нельзя ли нам положить помесс тоже в такую дозу. Совершенно неожиданно хозяйка взрывается: -"Нет, дозы для еды, поммес дают в этих картонках, что я себе вообще думаю" -"What?! Ну а купить у вас эти дозы можно? Сколько стоит?" -"60 рупий" -"Ага, я понял". "А можно нам хоть обычные бумажные пакетики купить." У нас в такие булочки или бутерброды кладут. Совершенно обычные бумажные пакеты нам даже дали бесплатно.... Мое отношение к La Digue Pizzeria после этого изменилось.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
И снова мы на знакомом уже Jetty Pier на Praslin. Жерард научил нас его правильно произносить: Прале. До этого я не очень обращал внимание.
На Прале я взял нам маленький Hyundai I10 в Aventure Car Hire. Цена за 4,5 дня - 180 евро. В последний день мы отдавали машину вечером в 7 часов. Каких-то рекомендаций я не нашел, и просто написал в несколько местных прокатных контор со страницы Seychellen Touristik Board. Я люблю СУВ, но переплачивать за большую машину на Прале я оснований не видел. Хундай I10 вполне хватало, чтобы ездить по маленькому острову. В последний день я даже без особых проблем наши пару чемоданов запихнул в I10, а в первых день нам ребята из Aventure Car помогли довезти багаж до отеля. Цены были у всех почти одинаковые, и у меня было два дополнительных критерия при выборе проката: условия на последние пол дня и помощь с багажом в первый. Еще я, конечно, хотел только автоматическую коробку, и отдельно интересовался возрастом машин. Из-за моих дополнительных страховок (франшиза) оплата должна была быть только по кредитке. Условия Aventure Car Hire мне больше всех понравились. А когда заказал билеты на Cat Rose’s на seychellesbookings.com получился бонус: скидка в Aventure Car в 5 евро в день.
На пире нас ждали. В толпе я заметил человека с картонным листком с моим именем. Это оказался Дипак, с которым я и договаривался по мейлу. Он начальник этого Aventure, и прихватил с собой еще одного сотрудника. Ребята работают профессионально. У них даже есть мобильный прибор для считывания кредиток. Патрик на Маэ делал копию карты через копирку. Мы вместе осмотрели машину, и записали все старые царапины и пр. в договор на аренду. На этот раз я не забыл сразу сделать фото приборной доски с показаниями уровнем бензина. Серебристый Хундай снаружи выглядел отлично, а обивка кресел меня просто шокировала: ужасная протертая "вареное молоко" кожа в сплошных царапинах и складках. Только потом до меня дошло, это просто защитная накидка. Пробег машины всего 20 тысяч. Дипак отдал нам своего "лучшего скакуна" в конюшне и хочет его немного поберечь.
Потом мы вместе поехали к нашему отелю, Chalets Anse Possession. Ребята из проката на похожем Терриосе с моими дамами и несколькими чемоданами впереди, я на Хундай за ними. У отеля мы попрощались, и больше про Aventure Car ничего сказать не могу. Машину сдали за 5 минут у аэропорта. Никаких происшествий.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Жилье на Прале нашелся очень быстро. Как и на Маэ здесь локацию нужно выбирать изходя из сезона. Говорят, летом море на восточном побережье между Anse Volbert (Cote D’Or) и Anse Lazio лучше. Anse Possession находится где-то посередине, и здесь на агрегаторах было несколько неплохих бюджетных предложений очень близко к пляжу. Кстати, район Baie Ste Anne мне совсем не понравился. Я могу сравнить его только с индустриальным или рыбацким портом. Может с машиной было бы не так важно, но я потом был рад, что не соблазнился на дешевые отели там, например, в Cap Samy. И Grand Anse на Прале мне совершенно не понравилась. Я начал уже думать, "Гранд" на Сейшелах всегда означает грандиозный пляж.
На Букинге я выбирал между Chalets Anse Possession и Villa Anse Possession. Последнею рекомендовал сам Винский. Но я все-таки выбрал первый: домик с двумя спальными был побольше. Наш Chalets нам очень понравился. Конечно, мебель была не такая новая, шкафы поменьше, и плитка в двух ванных комнатах была не такая роскошная, как в наших двух квартирах до этого. Но зато с нашими хозяевами, Geralda и Alan LaBlache, мы сразу почувствовали себя как в гостях у друзей. В большом холодильнике нас ждали сок и вода. Если бы нам было нужно, нам могли бы получить хлеб и молоко. Разумеется, порошок для стиральной машины нам дали совершенно бесплатно. С Аланом мы немного общались, а Жеральда была очень приветлива. Платить опять нужно было на месте и опять наличными. Но совсем не обязательно прямо сейчас. Можно когда-нибудь потом, завтра тоже день. Жеральдя очень любезна. Интересно было узнать, что она из большой семьи из 10 братьев и сестер. У них целый семейных клан. Одной ее сестре принадлежит сувенирный магазин на Cote D'Or (он есть в Гугле). Другая держит ресторан Le Chevalier на Anse Lazio.
А про Villa Anse Possession Жеральда по случаю упомянула, у ние среди местных дурная слава. Владелец подторговывает наркотиками, был на чем-то пойман полицией, и заплатил большой штраф
Наш бунгало
Дом LaBlache
У LaBlanche здесь три 3 „Chalets“ (разного размера и комплектации) и отдельно стоящая вилла прямо за прибрежной дорогой. На ее участке постоянно живут 3- 4 черепахи!
От нашего домика до моря было метров 200 -300. Перед входом у нас был личный "джунгли" - душ в полуоткрытой кабинке из бамбука. Парковаться можно было или на небольшой парковке (метров 20 в сторону), или прямо перед домом.
Внутри две спальни, каждая со смежной ванной, небольшая гостиная с парой диванов и журнальном столиком. Просторная кухня с большим холодильником и газовой плитой, но без стола. На террасе стоял большой обеденный стол человек на 8, и мы и завтракали, и обедали там. Что очень и очень нам нравилось. Под конец мы нашу строгую политику защиты от комаров бросили. Да и не беспокоили нас особо комары на террасе. Наверное, благодаря большому вентилятору на потолке. Квартира каждый день убиралась. Как я сказал, по комфортабельности квартира уступала предыдущим. Но жить здесь нам понравилось больше всего.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Туристическая карта Прале. Наш Anse Possession на восточном побережье и рядом Anse Volbert/Cote d'Or.
Конечно, наш вечер я не дома хотел провести, а как можно быстрее куда-нибудь поехать. За оставшееся до заката время возможностей было не много. Мы поехали к ближайшей деревне Anse Volbert. Нам еще и в магазин нужно.
На карте Anse Volbert выглядит довольно большим поселением. Но я не знаю, где поворот к Le Duc De Praslin и знаменитому Cafe des Arts. Честно, я туда хотя и собирался, но никаких боковых улиц от шоссе я не замечал. Мы много раз были на Cote D’Or, и все время заезжали через Cote D'Or Esplanade параллельно морю.
Эта Cote D'Or Esplanade у моря пересекается с прибрежном шоссе, и проходит метров 600 параллельно пляжу до Octopus Diving Center (дальше пешеходный отрезок до Berjaya). На этой "Эспланаде" находятся несколько ресторанов и разных магазинов. Прямо на перекрестке стоит единственный на Анс Волберт Take-away - вагончик "food-track", в котором кроме типичный креольских курица/рыба/рис продаются европейские бюргеры с картошкой фри и.т.д. Мы попробовали все три индийские продовольственные лавки, и больше всего нам понравилось в Farish Family Mart в конце улицы. Мне показалось, у них лучше выбор и чуть дешевле. Потом будут чеки :- )
Мы запарковались на Cote D’Or примерно напротив сувенирного магазина одной из LeBlanche сестер, и пошли на пляж. Море здесь было на удивление спокойное, практически без волн. Cote D’Or мне больше запомнился разнообразными лодками рыбаков и экскурсионными катерами.
Небольшая скала вдалеке между зеленым остовом слева, и лодками справа - Ст. Пьер.
Я обязательно хотел съездить на Курьез. В отчетах упоминаются очень разные варианты: экскурсии с и без барбекю, отдельные острова и их комбинации (Curieuse, St. Pierre, Cousin), большие "Boat Charter" и какие-то "водные такси". Цены тоже очень разные. Для Curieuse + St. Pierre с едой BBQ я рассчитывал отдать до 80 евро за человека. Хотя местные лодочники и за 50-60 людей возили. Вот такая лодка, может это и есть местное "такси", мне и нужна была. На пляж мы вышли ровно рядом с подобным стендом местных, и нам сразу же предложили водную экскурсию.
В наличии были "водные такси" на Curieuse + St. Pierre за 35 евро без еды, и "дневная экскурсия" на эти же острова с BBQ за 50 евро на человека. У меня в записной книжке записан Starfish Boat Charter от геста Hirondelle, но наверняка цена на пляже намного ниже. Барбекю я заказывать не собирался, но доплата в 15 евро (плюс вроде "целый день" получается) не очень большая, и вариант с едой моим дамам очень по душе. Все бы хорошо, но народ здесь собрался... 4-6 человек из разных Сейшельских этносов. Главный такой пожилой Боб Марли. У него даже его Ямайская шапка надета. Он нас обрабатывает из всех орудий: -"…. Вы проведете незабываемый день, и будете плавать с тысячами разноцветных рыбок и с гигантскими морскими черепахами" -"Как, действительно с черепахами" -"Да, да, конечно. Они живут же на Ст. Пьере. Наша лодка вон та, с синей крышей. "
И показывает в сторону небольшого катера вдалеке. Мое впечатление, у немцев есть на такой случай поговорка "у него я бы поддержанную машину не купил".
Но один из этой кампании выглядит чуть более внушающим доверие. Тоже такой "Раста" - тип, как потом несколько пренебрежительно скажет Жеральда. Он тоже участвует в переговорах. - "А как с погодой? Прогноз на завтра хороший?" После Мае я осторожный - "Да, да, конечно. Завтра погода хорошая. Но уже скоро полнолуние. До и после него три дня дожди"
Ага ... нам обязательно нужно прямо сейчас не сходя с места купить у них экскурсию. Что-то мне это кажется знакомым. Но история его правильная. По крайней мере, часть про дожди.
Я без небольшого маркетингово исследования ничего не покупаю. Поэтому мы сначала сходили в продовольственный магазин на дороге напротив. Цены повыше, мне показалось, но зато мы даже бесплатно получаем неплохие тряпочно-непонятные мешки для продуктов. Потом мы все-таки идем покупать экскурсию к друзьям на пляже. Времени на поиски у нас нет, 50 евро - неплохая цена, и кто его знает, может испортиться потом погода
Мы даем задаток 20 евро за человека, и нам выписывают формальную квитанцию: Curieuse + St. Pierre + BBQ, остаток, имена и телефонные номера "организаторов", время отправления. Квитанция даже не просто на кокой-то бумажке, а на специальном формуляре. Время - 9:30. Мне это слишком поздно, я хочу хотя бы в 9. Они попробуют, но обещать не могут. Еще одно условие - нашим гидом должен быть молодой Боб Марли. Он мне как-то симпатичнее чем пожилой Джозеф. Его имя Джерри. Вот он, хмуриться на фотографии.
Я его тут неожиданно подловил. Но фото передает его характер. Джерри не какой-нибудь масляный „My Friend“ тип. Ну вы понимаете, что я имею в виду. В следующие несколько дней я познакомлюсь почти со всей местной сценой тут.
Потом мы купили наш ужин в Таке-авай фургоне, и поехали домой. Уже стемнело. Качество еды, комбинация креольских лакомств и европейских бюргеров/сосисок/помесса в целом нормальное.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
До нашей экскурсии на Курьез у меня утром масса времени. Проснувшись рано я по-тихому выскользнул из комнаты, и сбегал к морю.
Солнце уже поднялось, но еще не добралось до Anse Possession.
А потом я спонтанно решил съездить к Anse Lazio. А что время зря терять.
Прибрежная дорога между Ans Vollbert и Anse Possesion в некоторых местах довольно узкая, но в общем, ровная. А вот по дороге к Анс Лацио кое-где наклон как Sans Souci Road на Маэ, а то и похлеще. И непосредственно перед пляжем холм как на американских горках. Внизу чуть не доезжая до Anse Lazio большой плакат "Парковка у пляжа очень ограниченна. Мы рекомендуем оставить машину здесь". Я сначала дисциплинированно поворачиваю по указателю, но сразу прихожу в себя. Какие там "ограничения" в пол седьмого утра?!
А погода на Anse Lazio совсем не хорошая. Темные облака. Вскоре вообще дождик начался. Я сразу начал волноваться по поводу Курьеза. Опять обманули меня. Но дождь быстро кончается, и мне в награду даже появляется радуга
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Анс Лацио как бы состоит из двух бухт. Длинный красиво выгнутый пляж, и небольшая бухточка слева с гранитными скалами. Там еще начинается тропа к Anse Georgette. В отлив мне там очень понравилось. В утреннем солнце скалы просто пылали.
А еще там было множество крабов. Они выползли погреться на солнышке.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Ровно в девять мы ставим машину на вчерашнем месте на Cote D’Or. О чудо, Джерри с лодкой готовы, можем начинать. Оказывается, это совсем не тот "катер среднего размера с голубой крышей", а самая обычная маленькая лодка с мотором. На всякий случай, я сразу уточняю, лестница у него хотя бы есть. На таких лодках мы плавали в Тае. Залезть назад без лестницы на Ст. Пьере вряд ли получиться. Джерри нас успокоил, что проблем не будет. Лестница не нужна, потому что мы будет заходить в воду с берега. И мы отправились на Курьез.
Погода хорошая. Никаких дождевых туч с Анс Лацио здесь не видать. Поначалу Джерри ведет лодку медленно. Но когда мы берем прямой курс на Курьез, он неплохо дает газу. Маленькая лодка только и прыгает по волнам. Я уже смотрю, чтобы не полететь с камерой куда-нибудь. Наводить я уже не могу, выставляю автоматический режим с многократной сьемкой, и только надеюсь, что что-нибудь получится. Но получается несчастный случай с техникой. Видимо при этой тряски я неосторожно дотрагиваюсь до объектива, и переставляю режим с авто-фокуса на ручной. На ходу проконтролировать фото было невозможно, и я замечаю это только на берегу. Всю серию пришлось удалить.
Курьез мне знаком только из-за черепах. Что на острове находятся несколько наиболее запоминающих скальных формаций на Сейшелах я не знал. Позже я в магазине случайно замечаю почтовую открытку с невероятной бизарной скалой и названием: „Baie Laraie". Мы на этом пляже были. Это и есть бухта с Визитер Центром, станцией рейнджеров и черепахами. Сказалось, что на Сейшелах я детально ничего не планировал.
Вот эти скалы я еще заметил. Чудом этот снимок оказался в фокусе. А потом мы сразу побежали к черепахам.
Джерри высадил нас на пляже, и с нами не пошел. Хотя вчера в его рекламном ролике была фраза "он проведет на по острову и все покажет и расскажет". Мы все это слышали!
Вчера LeBlanche нас очень эмоционально отговаривали делать бизнес с местными на пляже. Регулярно туристов кидают. А полиция потом мало что может сделать. Ну конечно у них самих есть племянник Эдди, который тоже организует экскурсии на своем катере. Наличии квитанции с именами и телефонами товарищей их немного успокоило, все равно они категорично отсоветовали сразу платить полную сумму: " заплатите, и можете их потом вообще не увидеть." Конечно, Джерри сегодня именно с этого начал: "а как же нам тогда покупать тогда еду и т.п?" Конечно, я сразу заплатил. Я просто такой "найс гай", и не забыл историю Жерарда, как сами туристы кидают местных. Этому мы сами станем свидетелями через два дня. Но вообще, что нас сильно обманут, я не очень боялся. Только что соотношение цена/качество будет не соответствовать.
Пока я не забыл: Действительно нужно на месте быть по осторожнее. За соотечественников я не очень беспокоюсь, если честно. Это наверняка касается только наивных. Но на всякий случай, хотел предупредить, что договариваться стоит только с людьми с постоянной "локацией" на пляже. Известное исключение: знаменитый Mr Fugitive. О нем позже. С мошенниками на пляже мы лично говорили. Там вообще много странного народа. Например, к нам вчера на улице сразу пристал какой-то просто ненормальный "жук", и пытался уговорить купить экскурсию у него, а не у Джосефа & Джерри.
Ну вот. А теперь этот Джерри не собирается идти с нами на остров. Он только нам сказал, мы встречаемся в 2 часа у какого-то „Doktor Haus" на другом пляже. Барбекю начинается там в 13:00, и нас ждать не будут. Ну тогда мы не хотим терять времени. Остров - национальный парк. Вход стоит 200 рупий на человека, и за этим следят. Я хотел поехать по раньше, пока не проснулись остальные туристы, и сразу побежал к черепахам. И действительно, лодки начали подходить одна за другой, хотя особых толп и не образовалось. Но нас нашли, и попросили заплатить: "А не вы ли ребята, которых только что привез на остров Джерри? Вам заплатить нужно. Все уже спрашивают". Я послал сына в "кассу".
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Черепах мы уже пару раз видели на Ла Диге. Курьез все равно абсолютный Маст-Си. Только вокруг станции живут 20-40 черепах. Утром они удивительно активны, гуляют вокруг, с удовольствием позволяют себя кормить и гладить. Просто здорово. Территория здесь не очень большая, но и совсем не маленькая. Дальше, например, вдоль пляжа, мы ее не исследовали. Здесь есть туалеты, и находиться еще одна площадка для BBQ. В маленькой хижине выложено несколько орехов Coco-de-Mer. Они растут и на Курьезе.
При таком количестве объектов у меня очень много фотографий. Попробую сократить их до ста. Шутка :-)
Здесь находится офис
Еще есть несколько обычных домиков.
В отдельном закрытом вольере растят новорожденных черепашек. Тех, что побольше, выпускают в открытый загончик.
И так дальше. Фотографий у меня много, черепахи интересные.
Что черепахи способны к акробатике, и могут так поднимать лапы, я не знал.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Через какое-то время мы решили посмотреть остров и найти этот "Doktor Haus". Про него я что-то читал, но на Курьезе я плохо разбирался. Джерри сказал, что тропа начинается у леса слева от черепашьей станции. Действительно, указатель на тропу в метрах 50. И группки людей в начале уже стояли.
Если честно, я в этот момент решил, что нам нужно идти на Anse Badamier. Только когда мы пришли к „Doktor Haus“, и я посмотрел на карту, выяснилось, мы на Anse St. Jose. На Anse Badamier мы, наверное, не повернули по чистой случайности. Хотя ykka пишет, что тропа туда все равно закрыта. Как ситуация сейчас, не знаю. На странице snpa.gov.sc никакой информации нет.
После небольшого подъёма и спуска через красивые скалы тропа приводит к мангровому лесу на Курьезе. Иногда пишут о мангровых болотах. При нас воды не было. Но в прилив его территория покрыта водой, а в отлив по земле здесь лучше не ходит из-за многочисленных обитателей, дорога дальше идет по деревянным мосткам. Мангровый лес очень необычный, и впечатлил почти как гигантские черепахи. В песке обитают многочисленные крабы. Земля усыпана несчетными домиками улиток.
Местные гиды, правда, без сходят с деревянного мостика и водят свои группы в лес. Мы тоже тогда не постеснялись.
А вот эту голову - скалу видно, кстати, с другой стороны с нашего Anse Posession. Тропа огибает бухту и продолжается по холму на противоположной стороне бухты.
Огромный зеленый краб:
Огромный красный краб:
И один из бессчетных улиточных домиков вблизи:
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Черепахи на Курьезе водятся не только в районе Giant Tortoise Farm, но и гуляют свободно по всему острову. У меня было почему-то впечатление, что эта молодая черепашка отстала от своих, и не может одна вернутся на ферму. У меня в голове разыгрывались безумные сценки, как мы вместе поднимаем ее на деревянные мостки.
Любопытно, что здесь эти мостки заканчиваются. Что, это место водой не заливает?!
Знаменитые пальмы Coco-de-Mer растут и на Курьезе. Все эти пышные деревья на склоне холма - Коко-де-Мэр. В паре мест их видно прямо с мостков. Но лучше отойти немного в лес. Гиды так и делают.
Где-то в мангровом лесу мостки заканчиваются, и тропа дальше идет по-обычному по земле. Дорога разделяется на две. Одна тропа ведет к Анс Бадамир. Мы только по счастливой случайности туда не ушли, а правильно повернули к Anse St. Jose. Дальше нужно чуть подняться наверх на холм, откуда замечательные виды на бухту и Курьез на противоположной стороне.
Очень очень жаль. Мы как раз стояли слева на пляже напротив. А повернуть голову и исследовать местность я не догадался.
На картах территория в море перед Baie Laraie называется "Old Turtle Pond". Еще видны остатки каменной дамбы, когда закрывающей вход в бухту. Здесь пытались в искусственных условиях выращивать морских черепах. Ничего не вышло, и проект закрыли. Дамба просуществовало до цунами 26. декабря 2004, была им разрушена, и уже не восстанавливалась. Кстати, и наземных черепах на Курьез вроде искусственно в 70-80 годах завезли.
А вот и мангровое дерево:
Наш последний краб на сегодня.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Тропа поднимается еще выше на холм, выходить коротко из леса, и опять спускается вниз к морю, заканчиваясь на Anse St. Jose прямо у Doctor’s House. Между 1829 и1900 и потом опять между 1937 и 1965 на Курьезе находилась колония больных лепрой. Это обстоятельство значительно способствовало сохранению уникальной природы здесь. Doctor’s House - резиденция шотландского доктора (потом и сэра) William MacGregor. Между 1837 и 1875 он служил ответственным за Прале и Ла Диг врачом, и вскоре переехал на Курьез. Дом он построил для своей супруги. С 1979 он находиться под защитой Seychelles National Park Authority, и является национальным монументом и музеем.
Внутри, в общем, только одно помещение и несколько информационных плакатов, повествующие об истории Курьеза, колонии лепры и роли Мк-Грегора.
Рядом находится большой открытый павильон под крышей. Деревянный дом без стен, очень похожий на "BBQ Place" на Cert Island. В соседнем (нормальном) домике туалеты и открытый душ. За несколькими длинными столами могли бы разместится человек 50 или даже больше. За одним из столов человек десять уже заканчивала трапезничать. Наше барбекю в час мы делили с другой большой группой, человек 20-30. Их мы уже видели на мостках в мангровом лесу. Уперлись в них, и ждали сзади, пока не удалось как-то бочком просочится вперед. Я тогда сказал, ага, это уже очередь на раздачу.
Эту группу привез Mr Fugitive. Его настоящие имя - Marcel Jeannevol. Когда-то очень давно он написал песнью „Can’t You Feel It?“ и вроде был с ней довольно успешен. Пока у него не украл ее какие-то Европейские DJ, и его музыкальная карьера на этом закончилась. Теперь Mr Fugitive стоит на Cote D’Or, организует экскурсии для туристов и надеется когда-нибудь начать все заново. Я сейчас не сумел найти отчет, но эту историю на форуме уже кто-то рассказал. Mr Fugitive ее всем рассказывает. И нам он ее при первой возможности рассказал. Я не очень в нее верил, но песня действительно существует (например, на iTunes) и на Seychelles Nation от 2009 года можно прочитать, как талантливый Сейшельский музыкант гастролировал во Франции со своей песней „Can’t You Feel It?"- Марсел сейчас на 10 лет старше, но сходство с его старой фотографией там несомненно. И поет он все еще хорошо.
Сейчас буду только фото с мобильного. Камеру я убрал, все стало слишком интересно. Все рассаживаются за 2-3 столами. Мы показываем квитанцию от Джерри, и нас усаживают за отдельный стол. Мр. Фужитив начинает объяснять своей группе дальнейший распорядок. У меня возникает очень неприятное предчувствие. Кажется, мы попали в классовое, т.е. столовое общество. Я не совсем уверен, что я правильно понял ответ. Возможно, мы с одним из местных "хозяев" друг друга просто не поняли. Но на мой вопрос "Простите, а как же мы?" я в ответ получил что-то вроде "Подождите, сначала наши гости". Ну замечательно, ждать, пока все остальные закончат с маленьким буфетом, или как-то там толкаться или начать скандалить?! На наше счастье, как они здесь обращаются с гостями от Джери нам узнать не пришлось. Тип, которого я спросил, обратился к Мр. Фужитив, "смотри, тут у тебя еще люди", и он принял нас за своих. Помогло, наверное, что мы одновременно с его группой были в лесу. А то бы нам точно не видать колы/спрайта и т.д. Их он сам раздавал. Нам на стол только воду поставили.
С другой стороны, кола не таак уж дорого стоит. Мы познакомились с приятной немецкой семьей с двумя детьми младше-класниками, мы потом все время на друг друга натыкались. Они заплатили у Мр. Фужитив по 85 евро на взрослого. Их дети, правда, были бесплатно.
Позы у ребят не очень-то и любезные?! Справа в зеленой футболки их главный. Он и на Cote D’or делами заправляет. Это тоже "рыбаки" с пляжа. Их стенд находиться у Berjaya Praslin Resort и Octopus Diving Center.
Буфет выглядел очень маленьким, но неожиданно, на всех хватило. Салат из осьминога только быстро закончился. Вкусный салат, кстати. Разные зеленые салаты тоже были не плохие. Фруктов было мало. На гриле были огромные рыбины, куриные куски, рис и какая-та очень вкусная креольская "масса" в горшочке. Все было вкусно, хозяева гостеприимны. Можно было подходить и брать добавку. Мы наелись, и вроде никто не жаловался. Вполне хороший удачный обед.
В 2 часа за нами приехал Джерри. Мы же еще на Ст. Пьер хотели.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
ykka писал(а) 22 янв 2018, 10:10:Вот это Вы момент поймали! Класс При нас они такие трюки не выполняли. Всё больше лениво по тенёчку расползлись.
Я думаю, зависит от времени дня (и сезона ?!). При нас черепахи очень активные были. Ползали по всей территории, причем довольно шустро. Я не знаю, понятно ли это на фото, но они очень охотно гонялись за листиками, и чуть было на задние лапы не вставали. Кормить их одно удовольствие было. И на Анс Лацио утром было похоже.
afrland писал(а) 22 янв 2018, 20:12: Я не знаю, понятно ли это на фото, но они очень охотно гонялись за листиками, и чуть было на задние лапы не вставали.
Очень даже заметно! На всех кадрах прям шустрики. Смотрю и даже не вериться, что мы одних и тех же черепах смотрели. Потому что, я еле поймала шагающую черепаху. И до листиков они не особо охотно тянулись, сытые и ленивые какие-то были.
Самое позднее сейчас выясняется, что лестница нам не нужна, потому как Джерри нас высадит на Ст. Пьер. И, следующая неожиданность, опять куда-то исчезнет, чтобы забрать нас в 4-5 часов. Теперь понятно, что означает их "водное такси". Вместо того, чтобы провести весь день с одним клиентом, как это делают капитаны больших катеров, местные рыбаки обслуживают по очереди несколько. Понятно, что тогда можно цены держать пониже. Мне это все совсем не понравилось. Все происходит не так, как я предполагал. Но скандалить не хочется, и это бессмысленно. Я думаю, нас на острове не забудут.
С одной стороны у St. Piere защищенная от волн бухта, где почти все сноркают. - „С небольшой лодкой как раз и хорошо. Большой катер тут бы не пристал", объясняет нам Джерри. - "Ну и очень замечательно. Тогда большой катер нас бы тут подождал", думаю я про себя.
Высадится на остров действительно не проблема. Джерри подплывает почти вплотную к скалам, и мы спрыгиваем в воду. В скале трещина, по которой можно забраться на берег. Мы сложили вещи в тени под большим камнем, и я остался их сторожить. Потом мы поменяемся.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Остров - рай для огромных ящериц. Забудьте все, что вы видели на большой земле, т.е. на больших островах. Здесь они минимум раза в три больше, и ползают десятками по камням вокруг. Снимать мне их даже быстро надоело. Слишком все было просто.
Джерри опять приехал, наверное, за/с другими клиентами.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Потом я пошел гулять по острову. Внутрь на другую сторону вели пару тропинок, но довольно заросшие и все в паутине. St. Pierre все еще Сейшелы с запоминающимися скалами.
Где-то в пол пятого Джерри показывает на часы. Время возвращаться на Cote D’Or. Он опять подходит с лодкой к берегу, и мы довольно легко забираемся внутрь. Время от времени лодка чиркает носом от скалы, и Джерри каждый раз чертыхается. В сумме так вот с берега было лучше. Мы много ездили на экскурсии в Таиланде, и в паузах может укачивать. Лучше иметь возможность передохнуть на берегу.
Кораллов на St. Piere я вообще не помню. Мы все время снимаем из машины и в воде. Я сравнил записи с St Anne (Маэ) и St. Piere. И действительно на фильмах с St. Piere только одиночно что-то похожее на кораллы видно. Возможно нужно было выплыть куда-то подальше к лодкам. Мы далеко от берега не уплывали. Но и рядом со скалами было много разноцветных рыбок, иногда довольно больших. А на St. Anne в кадрах только какая-то мелочь. На St. Piere сноркать мне понравилось намного больше. Но все еще никакого сравнения с Felicia и Coco Island. Там и пышные красивые кораллы были, и рыб множество. Мы даже небольшую акулу поснимали. И, конечно, морских черепах увидели.
Кстати, на St. Piere никаких черепах не было! Когда я спросил Джерри про черепах, он мне ответил: "Мы только сказали, что вы можете увидеть черепах. Мы не говорили, что вы их обязательно увидите.". Ну конечно, опять мы немного не поняли.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Наш экскурсия на этом закончилась. Мы плывем назад.
St Piere с другой стороны. Семья с двумя детьми с Курьеза здесь сноркала. В нашей бухте для их лодки не нашлось места. Море здесь не спокойное, им не понравилось.
Частный остров с отелем Club Chauve Souris Джерри „Bad Island“. Так его называют местные. Почему, я не очень понял. Он что-то про "мафию" сказал.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Джерри, если я не путаю, 41 лет. Вот его более хорошая фотография. В другой раз, его сервисы нам еще понадобятся. я его спросил, чего у него все время такое ... хм ... серьезное лицо. Эта фото - исключение. Он совсем не постоянно улыбающийся "Мой-друг" тип, но все таки. Он сказал, что он просто "сова". Утром он еще не совсем просыпается, и только позже в течение дня приходит в себя. Я готов ему поверит, и тогда на фото его Вечерный-Я. Но только один раз к вечеру глаза у него какие-то красноватые были.
Слева лодка Джерри. Справа, кстати, под голубым тентом катерок, который нам вчера пообещали.
Вывеска лодочников у Octopus Diving Center. Джерри и Ко не единственные на пляже, конечно. И здесь как раз главные всего "бизнеса".
Деревня Anse Volbert достаточно ничего себе. Первый, и, наверное, единственный раз на Сейшелах, может за исключением старых колониальных домов в Виктории, когда не только природа симпатичная. А ее мы еще совсем и не посмотрели.
Закупились в Farish Family Mart. Он находится за Octopus Diving Center. Здесь мне больше всего понравилось. Все как-то цивильней. И сортимент получше, и цены. Мне нужно выкладывать чеки?
Пример "розовой жидкости" ("calamine lotion"), которая должно помогать после укусов комаров/сандфлай. Последних мы не наблюдали. Вообще на счастье все ужасы из Опасности на Сейшелах не оправдались. На счастье, это все-таки "как не повезет". На немецком форуме в топике про средства защите от комаров один сильно пострадавший закончил свой рассказ про ужасных "летающих" гусениц шелкового дерева словами "мы были только рады, когда после 2 недель Сейшелов наконец-то оказались дома."
А это разные средства на основе кокосовых маслов.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Экскурсия в Fond Ferdinand National Reserve, парк Коко-де-Мер
На Праслине есть две дороги с восточного на западное побережье: Via Consolation вдоль моря, и Via Vallee de Mai (или похоже) через середину острова мимо известной Vallee de Mai Nature Reserve. Via Consolation – некоторый серпантинчик по прибрежным холмам, с поворотами, крутыми спусками и подъёмами, но намного красивей, чем Via Vallee de Mai. Последняя ничем не примечательна, и траффика на ней намного больше. Наши планы на сегодня - проехать по Via Consolation вдоль моря на другую сторону острова через Grand Anse до Anse Georgette. По дороге посещение национального парка Фонд Фердинанд с его Коко-де-Мер.
Пальмы Coco De Mer на Praslin можно увидеть в двух известных местах. Парк Vallee de Mai (Майская долина) в середине острова более популярная. Туристы в основном ездят туда. Fond Ferdinand считается более интересной альтернативой. Он намного больше, и Коко-де-Мер лес там намного интереснее. Билет в Vallee de Mai стоит 320 рупий, а в Fond Ferdinand всего 100. (На странице старая цена, они подорожали) В Фонд Фердинанд в стоимость билета входит экскурсия с гидом, без которого смотреть лес довольно неинтересно. Пальмы и кокосы можно посмотреть и на Курьезе, а местный гид еще подробно о них рассказывает. Ну а еще в Фонд Фердинанд в конце тропы отличный вьюпойнт "за теже деньги".
Я не был в Майской Долине, и сравнить ее с Фонд Фердинанд не могу. Но тенор отчетов однозначный: Майская Долина - это типа менее интересно, но "попроще" . Если есть возможность, то нужно в Фонд Фердинанд.
Fond Ferdinand находится в бухте Anse Marie Lousie. Она длинной всего метров в 500.
На повороте стоит вот такой указатель. На всякий случай его координаты: -4.355127, 55.760279
Небольшая алейка, которую видно на Google Earth, дорога в парк. Она длинной метров через 500, и если ехать на автобусе (на Anse Marie Lousie есть остановка), пешком до входа в парк идти минут 5-10. В 9 часов мы приехали слишком рано. Часы работы парка я не нашел, но насколько помню, они открывают в половину десятого.
Дом на последней фотографии - местный "Визитёр Центр". Мы заплатили за билеты и оставили обязательную регистрационную запись в "списке посетителей". Я думаю, причина в строгой защите орехов Коко-де-Мер. Настоящий полный орех можно законно приобрести за довольно серьезные деньги, евро 800. Для этого необходимо специальное разрешение. Например, прямо в Фонд Фердинанг или Долине Де Май. А если полиция поймает с нелицензированным орехом, можно получить тюремный срок.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Я немного надеялся, что в Фонд Фердинанд будет мало посетителей. Отчет из 2014 года он нем "как по секрету" рассказывал. Но конечно, парк уже довольно известный. В нашей первой после открытия группе были человек 20.
Экскурсия начинается внизу на тропинке у входа и часа через полтора через лес с пальмами Коко-де-Мер подминается на вершину холма к обзорной площадке. В лесу проложены хорошие дорожки как в обычном городском парке. Они только что не мощенные. Я думаю, и с небольшой (складной) детской коляской можно было бы. Только на вершине есть буквально одно - два места где тропа ведет между камнями. Я даже удивился.
У входа на столиках выложены огромные орехи Coco de Mer. Так они выглядят без кожуры.
Мне было интересно узнать, почему орехи названы так необычно: Coco-De-Mer - морской орех?! Оказывается, имя результат исторической путаницы. Плоды Коко-де-Мер море выбрасывало на побережье Мальдив, Индонезии и Южной Африки, их находили на юго-западном побережье Индии, на Суматре и Яве, и никто не мог объяснить их происхождение. Знаменитый мореплаватель Фердинанд Магеллан докладывал в 1520, что он в Океане встречал плавающие плоды, которые как бы росли на огромных деревьях на дне моря. Поэтому решили, что деревья действительно растут в море, и их плоды назвали морскими.
Еще кое-что любопытно веселое. Английский генерал Чарль Гордон, довольно известный исторический деятель, в 1881 г. в статьях на библейские темы философировал о Райском Саду. Он утверждал, что Прале - остатки пре-исторического континента Гондвана, и Райский Сад (Garden of Eden) - это как раз Длина Де Май. Тогда логично, что пальмы Коко-Де-Мер - это Дерево Познания, а его орехи и есть Запретные Плоды.
Орехи Коко-де-Мер, которые собираются на территории парка, складывают в загончике.
Я сказал уже, в Фонд Фердинанде сейчас просто красивый парк. Есть два экскурсии, к обзорной площадке на холм и пологая дорожка. Когда раньше их предлагали на выбор. Теперь туры поднимаются наверх. Это и красивее, и интереснее.
"Лестница" наверх". Все как в парке, я даже чуть не расстроился.
Что же я тут сфотографировал. По-моему, это дерево ванили с вьюном.
Наш гайд. Как и полагается, он рассказывает и объясняет разные растения в лесу. На одной остановки он раздал нам вкусно пахнущие листья мяты и кусочки коры дерева корицы. Я даже привез их собой домой. Они потом еще долго лежали на письменном столе и своим запахом продолжали напоминать о Сейшелах.
Коко-Де-Мер бывают двух видов: мужские и женские пальмы. Плоды мужских Коко-Де-Мер имеют огромные "тубусы" в форме ... фаллоса. Длина "тубуса" может достигать до двух метров. Некоторые мужские пальмы производят 2 или 3 таких "органа". Говорят, в период цветения они покрыты желтыми цветками, и имеют характерный мускусный запах. До того, как пальма стала "взрослой", и цветет в первый раз, "мужские" и "женские" пальмы не различить. Процесс "взросления" может длится 15-40 лет.
Двуплодный кокос, как называют орех, вызревает только на женских растениях. Его вес может достигать до 23 килограмм. Своих максимальных размеров орех достигает в течение года, а созревает только через десять лет
Мясистая желеобразная, с волокнами, мякоть орехов считалась деликатесом и панацеей от многих болезней. Им приписывали просто многочисленные магические свойства. Простым людям хранить у себя орехи запрещалось, а его стоимость была больше, чем цена золота, весом с орех. Морские пираты, путешественники тех времён за большие деньги привозили его в гаремы, где благодаря своей форме, считали орех афродизиаком. Император Священной Римской империи Рудольф II Австрийский в конце XVI века объявил, что даст 4000 золотых флоринов за один орех.
А в 2001 году Сэм Роддик (дочь Аниты Роддик - хозяйки Body Shop) назвала в его честь свой эротический магазин. Собственная фотография из моего Лондонского отчета.
Как опыляются пальмы Коко-де-Мер неизвестно до сих пор: толи ветром, толи насекомыми, или, как утверждают некоторые, исключительно вот такими ящерицами гекконами. Срок жизни пальмы тоже неизвестен, полагают, что Коко-де мер может жить и 500 лет. И почему-то эти растения живут только на Сейшелах. Попытки разводить их искусственно где-то в другом месте успехами не увершились. Раньше пальмы Коко-де-Мер росли на других островах Шове Сури, Сент-Пьер и Ронд. Сегодня в природе их можно встретить только на Праслине и Курьезе.
От дороги на вершину холма отходят множество тропинок. Нас веду не прямо наверх, а и по боковым дорожкам. В одном месте группа делает паузы, чтобы каждый мог сфотографироваться с орехами вблизи.
Каждое дерево пронумеровано, а орехи собираются и тщательно учитываются. Одна пальма может производить до 70 плодов. Созревают они не одновременно. Говорят, что зрелый сейшельский орех падает только ночью.
А в этом месте нас ждала небольшая "домашняя заготовка". Огромный плод Коко-де-Мер в другой фазе его созревания. Внешняя оболочка ореха, толщиной 2 см, состоит из очень твёрдого материала. Внутри находится желеобразная масса. Она почти без вкуса, запаха. Через несколько часов пребывания на воздухе становится очень твёрдой, внешне похожей на слоновую кость
На второй фотографии видно "внутренность" ореха, и его кожуру.
На самом деле у меня и "приватных" фото много.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Лес довольно красивый. Листья пальм Коко-де-мер огромные, и собственно, обеспечивают доминантное положение деревьев на острове – ничто другое здесь расти просто не в состоянии. Они просто заслоняют все небо, и лишают света все другие растения, как будто у них разработана специальная стратегия выживания.
Еще одно ванильное дерево.
И дальше наверх
Блин, насколько хуже становятся уменьшенные фото. В полном размере на моих 27-дюймовых мониторах фотография воспринимается совершенно иначе.
Это, конечно, не орех упавший с пальмы, а выставочные экспонаты. Кокос с "женского" дерева и "отросток" с "мужского".
Кроме главных "достопримечательностей", пальм Коко-де-Мер по дороге в лесу попадаются иногда другие интересные вещи.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Наверху холма эти „искусственные“ лестницы делать не стали, и дальше ведет простая тропа. До этого момента дорожка проходила через тенистые пальмовые рощи Коко-де-Мер. Наверху мы вышли на солнце, и здесь растут и другие деревья.
Птичка Seychellean Blue Pidgeon, которую можно найти только на Сейшелах.
Дорога до обзорной площадки разбита на 24 "станции". Пронумерованные этапы 1- 23, и сам вьюпойнт в конце
Вид с вершины холма Fond Ferdinand, хайлайт экскурсии.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Гид дал нам время сфотографировать и по- фотографироваться, и мы пошли назад вниз по тропинке к месту начала тура.
Очищенные от скорлупы Орехи Коко-де-Мер имеют довольно оригинальную форму, которая и без особой фантазии напоминает ... женский таз.
На конец гид припас особый аттракцион - электрический угорь! Он живет в ручье под мостом в каких-то нескольких шагах от домиков администрации парка, и показывается туристам, когда его позовут. Гид поводил рукой в воде, и после нескольких всплесков угорь подплыл к берегу. "Только не пытайтесь сами. Он иногда сильно бьет током", предупредил нас гид.
По моему GPX треку от места начала экскурсии внизу (у мостика) до обзорной площадки наверху 1,24 км. Вниз я спустился за 25 минут. Экскурсия закончилась в 11:30
Под конец мы разговорились с пожилой немецкой парой. Не то что мы много на Сейшелах общались с другими туристами, но наших мы видели только один раз на Курьезе. А так все больше другие "иностранцы". Эта пара живет на Anse Kerlan, и вчера они тоже ездили на Курьез и Сент-Пьер. Конечно, они через их отель брали такой "Большой" катер. По дороге назад они остановились в какой-то небольшой бухте у Анс Лацио. Их капитан знал, что там водятся морские черепахи, и они их действительно их нашли. Поплавать с ними в море были что-то незабываемое. Как мы им завидовали...
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
После Фонд Фердинанд поехали дальше в западном направлении по Via Consolation. Небольшое красивое шоссе, с красивыми видами и пляжами. Мне понравилось.
Эта бухта должна быть Anse Grosse Roche. Скала там одна из самых фотогеничных на Праслине, но тогда я этого еще не знал.
Проехали где-то полчаса, и дорога неожиданно закончилась. Я вышел из машины, и собирался пешком пойти вперед и посмотреть, действительно ли там есть стройка. Сейшелка из машины за нами успела меня поймать и объяснить, что в новостях закрытие дороги говорили. Она только не знала точно, когда. Пришлось проехать всю дорогу назад, и дальше по Valley de Mai. Вот специалисты. Могли бы поставить предупреждающий знал в начале Via Consolation.
Большинство пользуется Valley de Mai, и трафика на ней несравнимо больше. Каких-то интересных/красивых мест по дороге, за исключением парка Коко-де-Мер, конечно, я там не заметил. Я раздумывал поселится на западной стороне острова. В августе предложение на Grand Anse или Anse Kerlan было лучше. Но оттуда до Cote D’Or на машине минут 40 нужно было точно. Самый сложный участок, это конечно, Valley de Mai Rd, через гору. Я проехал по ней три раза, и скорость сильно зависит от (встречного) потока машин. Сегодня я от начала подъёма на Baie Ste Anne до пересечения с Via Consolation (дорога там опять плоская) мне понадобилось 20 минут. На обратном пути, когда стало темно и мало машин, я проехал этот отрезок раза в два быстрее.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Grand Anse на Праслине мне совершенно не понравился. Бухта длинная. За дорогой параллельно к пляжу довольно большая деревня. Здесь много магазинов, и даже многоэтажные дома. Вода странного цвета и не очень чистая.
Whole Foods -хорошо знакомая сеть магазинов из США. У них обычно есть такое Таке-авай "кафе". Т.е. как в общем, часто бывает в Америке, там не только "сырые" продукты продают, но уже приготовленные блюда: курица на гриле, картошка, салата и т.п. Все довольно хорошего качества, точно не хуже, чем в местный таке-авейях. В магазине (за кассами) есть "кафе" со столиками, одноразовой посудой, салфетками и т.д. Whole Foods, по сравнению, например, с Валмартом, более высокой категории. На Прале и магазин и выбор еды довольно маленький. Мы купили разный "пирожков" с начинкой, и настоящий пирожных на десерт.
Заехали в аэропорт. Если честно, нам все так понравилось, что я подумал, может удастся передвинуть обратный билет на пару дней. Самолеты то у них пустые. Но, разумеется, нельзя было.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Пляж Анс Жоржет через отель Constance Lemuria и хайк от Анс Лацио
Два самых известных самых красивых пляжа на Праслине это, конечно, Анс Лацио (Ans Lazio) и Анс Жоржет (Ans Georgette). Неудачно только, что Анс Жоржет Бич находится на территории 5* отеля Constance Lemuria. Добраться до него можно
(1) или через заросли от Анс Лацио
(2) по предварительной телефонной договоренности через территорию отеля Лемурия.
Constance Lemuria - это, в общем, последняя остановка на западном побережье. Дорога заканчивается у его ворот. По разным причинам, потом расскажу подробнее, хайкать от Анс Лацио мне не хотелось. А вот доехать к отелю Лемурия, и закончить сегодняшний день на пляже Анс Жоржет, было бы очень удобно. Вчера вечером я позвонил в Лемурию (+248 4 281 281 и +248 423 3003, их страничка) и попробовал договорится о пропуске на следующий день. Оказалось, у них количество посещений в день строго ограничено, и свободные места есть только через четыре дня! До этого все уже разобрано. Черт! 4 дня мы ждать не можем, мы улетаем послезавтра. Я попробовал как-то объяснить мою ситуацию и уговорить разрешить нам прийти "вне очереди", но в Лемурии все строго: "Слишком велика опасность, что пересекая поля для гольфа со мной может случиться несчастный случай. Thank you for your understanding".
Общеизвестный факт, все пляжи на Сейшелах общественные. Сколько бы звездочек не было у отеля, даже если пляж фактически находиться на его территории, по закону он принадлежит государству и открыт для широкой публики. Другой общеизвестный факт, в этом законе ничего не говорится о том, каким образом широкая публика попадает на этот пляж. Т.е. частный владелец не имеет права никого выгнать с пляжа, но не обязан предоставлять к нему доступ. До недавнего времени это обстоятельство являлось предметом постоянных жалоб и споров. А ровно в тот день, когда я звонил в Лемурию, на Сейшелах приняли новый закон, обязывающий владельцев позаботиться о том, чтобы на пляж можно было попасть. Это было во всех газетах, и по новому закону Лемурия обязана предоставлять свободный доступ к Анс Жоржет. Довольно расстроенный, мог же позвонить заранее, я даже попробовал использовать новое положение в законодательстве. -"А что Вы будете тогда делать?! Что, тогда идти мимо площадок для гольфа будет не так уже опасно??" Но конечно, на женщину на другом конце телефонного провода это не произвело никакого впечатления. -"После необходимых совещаний с правительством мы изменим существующие правила. Но пока они действуют. К сожалению, свободных мест в ближайшие дни нет. Я могу или прийти через четыре дня, или, если мне очень надо, идти по тропе от Анс Лацио"
Черт! Черт! На хайк от Анс Лацио времени у нас нет. Но я решил все равно как-то попробовать. И мы подъехали к воротам Constance Lemuria.
Выделенной стоянки для посетителей здесь нет. Все паркуются на обочине. Рядом с большими автомобильными воротами калитка для пешеходов, и будка с охранником. Мой очень простой план, сделать "большие глаза" - "как, нужно было заранее записываться??" и сработал. Нас в качестве исключения пропустили на территорию. И денег не взяли. Кстати, Лемурия требует от посетителей подписать соглашение, листок А4 с указанием личных данных, с правилами поведения, и что в случае чего, у нас претензий к отелю не будет.
От ворот нужно пойти по дороге вниз по склону, и примерно у первых построек и первого справа поля для гольфа повернуть на право. Там все время стоит секюрити, и вам в любом случае помогут найти правильную дорогу :-)
(1) - вход (вьезд) в отель
(2) - трейл к Анс Лацио. (о нем через минуту)
Территория Лемурии и эти поля для гольфа красивые. Они мне понравились, наверное, не меньше чем сам пляж.
От ворот до пляжа неспешным шагом идти минут двадцать. Обратный путь уже в горку, но совсем не трудный.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Anse George, конечно, симпатичная бухта. Немного вытянутый полумесяц, не маленький, и не очень большой. Много места в тени под деревьями. Но что-то особенного в Анс Жоржет я не увидел, и эти восторженные отклики из путеводителей "один из самых красивых пляжей в Сейшельских островах" не понимаю. Как пляж Анс Лацио интересней. Но мне очень понравилась дорога до Анс Жоржет и разноцветные холмы вокруг.
Я оставил семью в тенечке отдыхать, и как всегда пошел гулять по округе. Меня особенно интересовала тропа до Анс Лацио. Здесь даже указатель стоит.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Нужно подняться по довольно крутому склону холма в конце пляжа. Первые обзорные точки появляются буквально минут через пять.
Мне хотелось посмотреть, что из себя представляет хайк от Анс Лацио, и, по возможности, и его сфотографировать. Мне нужна была фотография как из отчета ykka :-) Поэтому я пошел дальше.
Тропа со стороны Анс Жоржет очень красивая, иначе не скажешь. Пышная растительность, разноцветные вулканические камни и земля. Курьез и Фонд Фердинанд достойны любых похвал, и, конечно, дорога на Анс Марон от Гранд Анс. Здесь, наверное, один из немногих других случаев, когда мне просто тропа очень понравилась
Между Анс Лацио и Анс Жоржет на самом деле есть несколько троп. Конечно, в начале и в конце дорога одна. А между ними есть несколько ответвлений. Вот, например, описание на seyvillas.com
If you have an hour or two to spare, take on this rather sweaty hike from Anse Lazio to the picture-book Anse Georgette, whose backdrop more than makes up for the hike. Simple follow the trail, which begins at the west end of Anse Lazio, and follow it uphill, then along the coast to the west. The slightly demanding, overgrown jungle terrain simply adds to the adventure before finishing in the bay. At forks, you should always stay right.
Если кто-то не знаком с seyvillas.com, это довольно известное немецкое турбюро, где есть хороший путеводитель по пляжам. Здесь они очень коротко описали хайк от Анс Лацио до Анс Жоржет в его обычном направлении. Я сейчас иду в противоположную строну, от Анс Жоржет до Анс Лацио, поэтому на поворотах держусь левой стороны. Последняя фотография - как раз такая развилка. Стрелка показывает вперед в направлении Mont Plaisir, но я повернул налево, и пошел вниз по склону. По-моему, у меня потом еще раз был выбор, и я снова повернул в направлении моря. Точно уже не помню. Я дошел до места, когда тропа практически уже спустилась к воде, и убедившись, что никаких обзорных на Анс Лацио мне не светят, повернул назад. Я в общем немного вышел по гулять, у меня не было воды, и даже сумку от фотоаппарата я оставил на пляже. Много времени на исследования всех этих троп, или чтобы пойти дальше к Mont Plaisir, у меня не было.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, я пропустил свадебную фотосессию на пляже.
Катер привез молодую пару, и долгое время их пытались высадить на берег. Волны были довольно сильные, и ничего не получилось. Я думаю, пассажиры не захотели купаться в море.
Еще пару последних фото:
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 11:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Давайте я нарушу хронологию, и покажу что у меня получилось с другого конца тропы на Анс Жоржет. В последний день мы приехали на Анс Лацио, и я из любопытства прошел ее в правильном направлении, правда не совсем до конца. Я все еще дописываю четыре отчета одновременно, и хотел бы вообще-то начать пятый по Шотландии. Фотографии уже разобраны, там действительно есть очень неплохие, и может стоило бы начать писать отчет. Только на отчеты у меня уходит невероятное количество времени, этот еще довольно короткий, а результаты не то чтобы пользуются большим успехом. Если я до последнего дня на Праслине не доживу, т.е. не допишу, то еще одно описание трейла на Анс Жоржет может все-таки кому-нибудь поможет.
Тропа на Анс Лацио начинается во второй дальней "маленькой" бухте слева. В начале тропы на камне нарисована вот такая белая стрелка. Других указатель я не припомню.
Насколько мне понравилась дорога у скал над Анс Жоржет, настолько разочаровало меня ее начало у Анс Лацио. Сначало широкая хорошо утоптанная тропинка идет параллельно морю.
В какой-то момент нужно повернуть налево и пройти наверх по склону. На этом месте тропа продолжается вдоль моря. Я не знаю, что там дальше, но не исключаю, что так как раз можно прийти к тому месту, где я повернул в первый раз назад. На следующей фотографии я уже поднялся чуть наверх и смотрю вниз.
Если подняться дальше, то тропа переходит в грунтовую дорогу. Это именно уже автомобильная дорога, а не трейл. Она поднимается "куда-то" наверх в гору. Справа от места, где я сейчас стою, находится какой-то дом местных. Они уже явно злые на таких как я путешественников к Анс Жоржет, и если их спросить о дороге, молча махают в сторону дороги и горы.
Давайте я обозначу последнюю фотографию А. На следующем фото я поднялся по дороге наверх и смотрю на этот домик внизу.
Путей до Анс Жоржет несколько. Я пользовался вот этим треком с wikiloc, и там пошли дальше по дороге через „Terrasse sur Lazio“ и Mont Plaisir.
Перед домом ответвляется другая тропа. Она начинается в нескольких метрах от этой моей точки (А), и это действительно очень и очень заросшая тропа. Указателя больше нет, и начало этой тропы можно и не заметить. Она начинается довольно стремнно через густые кусты, там можно неплохо расцарапаться, и там только мачете не хватает. Почему я не хотел идти там с семьей. Только хорошо, что вроде на Сейшелах нет ядовитых змей.
Тропу должно быть видно на последних фотографиях.
Мое топографическое приложение знает обе тропы. Та, что через "джунгли", короче.
Хайк Анс Лацио к Анс Жоржет
1 - Начало тропы на Анс Лацио в бухте слева.
2 – Поворот налево наверх по склону. Может там и дальше вдоль моря можно пройти.
3 – Точка (А), где начинается "заросшая" тропа.
4 – Место, где я сделал последние фотографии
5 - Отель „Terrasse sur Lazio“. Трек с wikiloc, конечно, не идет дальше по дороге, а поворачивает направо. Но в общем, к Анс Жоржет можно дойти и по этой второй "толстой" штрихованной линии с западного побережья с Аnse Kerlan через Mont Plaisir Busstation и Anse Georgette Viepoint.
6 – Где-то здесь я сделал последние фото вечером "сегодня". Может нужно было бы передвинуть точку чуть назад.
А обзорный пункт на Анс Лацио оказывается, совсем и не на тропе. На карте это штрихованная линия "наверх" перпендикулярно моему красному маршруту.
Великолепный у Вас получился Анс Жоржет и тропа очень живописная Я из-за дождя даже не успела всей красоты разглядеть этой тропы. Спасибо, что показали её.
Добрый день! очень понравиля ваш отчет по Сейшелам, добавил вас в избранные авторы. Скажите пожалуйста, где стоит больше провести времени, на Ла Диг или Праслине? У нас всего планируется 5 полных дней. После прочтенных отзывов мнение так и не сложил. Интересует активный отдых. Заранее спасибо!
Vladivan писал(а) 09 апр 2018, 17:35:Скажите пожалуйста, где стоит больше провести времени, на Ла Диг или Праслине? У нас всего планируется 5 полных дней. После прочтенных отзывов мнение так и не сложил. Интересует активный отдых. Заранее спасибо!
Я думал над этим вопросом до и после поездки, и для себя так и не решил, где было лучше. Ла Диг и Праслин, да и Маэ очень разные, и на каждом острове есть что-то, чего нет на других. На Маэ это национальный парк, интересные хайки и Виктория, плюс инфраструктура. Ла Диг, наверное, самый красивый остров из трех. Здесь самая красивая природа, самые красивые пляжи. Но ничего больше нет, и нужно ездить на велосипедах. Сам Праслин мне показался менее интересным. > Зато на Праслине есть пальмы Коко-де-мер и рядом Курьез.
Посмотрите, что Вы хотели делать, и сколько Вам нужно для этого времени. Мы провели на Праслине 3 дня, и на Ла Диге 2,5, просто потому что Праслин больше. На Ла Диге дня два нужно бы точно. Если идти на Анс Марон то больше. У нас практически не было "пляжного отдыха", и мы все равно и не успели все посмотреть. На Праслине нужно день на Курьез и Ст. Пьер, и день что бы как-то остров посмотреть. Хороший снорк, действительно самое интересное море, на маленьких островах Систерс, Феличе ... Они ближе к Ла Дигу, но туда мы ездили с Праслина в предпоследний день.
