Сейшелы в апреле 2021 — не самый плохой выбор в условиях почти полного его отсутствия.

[evil_nn]

O'lena, спасибо, рад, что понравилось.
supervoroshil, ну вот по ссылке вроде это самое место, даже пальму видно: https://www.google.ru/maps/@-4.603476,5 ... 2304?hl=ru

[Алексей883]

Немножко снимаем, а потом заезжаем в самый центр движухи на парковку Бо Валлон и идём знакомиться с округой. В чём-то зрелище удручающее — кафешки пустые, народа минимум, но с другой стороны — НАРОДА МИНИМУМ! Как будто не разгар сезона, а наоборот.

Спасибо за замечательный отчет! Как-то даже необычно, что Бо Валлон практически без туристов.
Фотки замечательные. На какой фотик снимали?

[evil_nn]

Алексей883, вам спасибо за лестный отзыв. Камера Nikon D600, объектив Nikkor 28-300. Часть фотографий сделана на айфон - они более квадратные и с другой цветопередачей)).

[evil_nn]

Остров Праслин.

Сегодня переезд на остров Праслин, какое-то тотальное оставление ключей где попало. В апартах Франческе, похоже, лень приезжать так рано, и она пишет в почту, чтоб мы оставили ключи на столе, а ворота в гостиницу — открытыми, чувак из проката тоже написал, что его человек встречает клиентов в аэропорту, и нам надо бросить ключи под коврик и оставить машину на парковке возле паромного терминала… Ну, нашим легче — а то я уж было собрался весь песок с ковриков мокрой губкой убирать — пишут, что это повод для выкатывания предъяв при сдаче.

Встали ни свет ни заря, и то пришлось понервничать — трафик в сторону столицы даже в 7 утра весьма плотный, доехали до парома за 40 минут. Вопреки ожиданиям, тут нас ждал чувак, чью принадлежность к прокатной конторе сходу подтвердить никак не удавалось. Да и хрен с ним — отдал ему ключи, тем более что за песок он нам не предъявлял — пусть сами разбираются. Билеты я покупал дома через интернет, удовольствие недешёвое – в одну сторону на лицо 50 евро, правда, при покупке прямо в кассе терминала ещё дороже – 60. Ваучеры, полученные в почту, обменял в кассе на билеты (нужны обязательно распечатки), закинулись на всякий драминой, и в 8 утра отчалили от Маэ. Паром херачит очень шустро, за час 15 мы уже доплыли до Праслина, хотя там больше 50 км.

Прибытие парома с Маэ на Праслин.

На причале нас встретили прокатчики с табличкой, машина тут обошлась подороже, чем на Маэ — дешевле 35 евро не нашёл, и покатили к апартам. Жильё у нас на отшибе, на юго-восточной оконечности острова, но наплевать — расстояния тут смешные. Пока заселились, разложили барахло, внезапно пошёл ливень, да так и лил 4 часа подряд. Мы всё же предприняли попытку вылазки в надежде, что в другой части острова будет повеселее, но фиг там — даже в Ferdinand Reserve (это один из двух питомников, где можно посмотреть знаменитый сейшельский Coco de Mere) нам отказали в экскурсии, сказав, что при таком дожде ходить нереально. Проехали по побережью, и вернулись через Майскую долину (где второе место осмотра кокосовых пальм) домой. По дороге нашли тейкэвей, взяли себе обед, кроме того, поменял ещё немножко евро на местные. Обменник закрывается в 14, не перерабатывают они тут, ага. В районе 16 дождь перестал, терять было нечего, и мы снова поехали по западному побережью острова в надежде хоть что-то посмотреть, минимизируя завтрашнюю программу. В Майской долине я заприметил на карте водопад рядом с дорогой, попытались его найти, но натыкались только на всякие мини-гидротехнические сооружения в русле ручья, текущего в ущелье рядом с дорогой. То ли аборигены успели изничтожить бедный водопадик свежепостроеным техногеном, то ли у автора отметки на карте оказалось слишком развитое воображение. Не первый раз с водопадами на мапс.ми такое.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m40!1m12!1m3!1d37849.78022711726!2d55.70665288287426!3d-4.322817669416845!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m25!3e0!4m5!1s0x231feddc8717dcd5%3A0xc936bf1ffcc2edba!2sinter%20Island%20Boat%20(Cat%20Cocos)!3m2!1d-4.3461973!2d55.7663163!4m5!1s0x231fedf5332eb29f%3A0xe21853c91f86577d!2sSummer%20Self%20Catering!3m2!1d-4.3270140999999995!2d55.7800307!4m3!3m2!1d-4.3605892!2d55.7550108!4m3!3m2!1d-4.2998455!2d55.6819318!4m3!3m2!1d-4.3267717999999995!2d55.7802532!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1621074407836!5m2!1sru!2sru

Дальше на пляжах останавливались, делали фотки.

[evil_nn]

Попался по дороге памятный знак в честь обретения Сейшелами независимости — ну тако-о-ой себе… Кокос присутствует.



Потом заехали на вьюпойнт на трейле в сторону Anse Lazio — он оказался никакущим.



Потом предприняли попытку попасть туда же с берега, заехав через пафосный отель Constance Lemuria. Охранник не пустил сделать парочку фото закатной бухты, сказав, что надо приезжать пораньше, часа в 3-4. На моё возражение, что в 3-4 закатом ещё и не пахнет, ответствовал, что, вы, главное, заедьте, а закат можно подождать и на территории, так, типа, все желающие делают. Это я к тому, что все пляжи на Сейшелах общественные, но вот как туда попасть — твоя личная проблема. Так-то есть пешеходный трейл от Anse Lazio, но возвращаться 2 километра в темноте — так себе идея. Но нет худа без добра — словили офигенный закат на побережье, возле красивых скал, и это несколько подсластило пилюлю сегодняшнего фактически бездарного дня.



















Вернулись в потёмках, решили попытать счастья со знаменитыми кокосовыми пальмами завтра с утра, хотя прогноз рисовал то же дерьмо.

[evil_nn]

Сегодня второй день на Праслине. В связи с хреновой погодой накануне программа несколько расширилась, хотя, как всегда, есть полный и усечённый варианты. Ну это всё, если позволит погода, ибо прогноз накануне был ничуть не лучше предыдущего дня. Поэтому проснулся я с настороженными ушами — не барабанит ли дождь по окрестным пальмам? Вроде нет, да и сквозь жалюзи вроде бы пробивается солнце… Ура. Сначала едем в Фердинанд резерв. Расписание мы накануне сфотографировали, поэтому приезжаем чётко, за 15 минут до начала экскурсии, в 9:15. Нет, они тут всё-таки слегка долбанулись на антиковидных мероприятиях — опять маска, опять многократные орошения ладошек антибактериальным гелем. Кроме нас, на экскурсию собралось ещё четыре человека, туристы из Польши. Экскурсовод говорит, что в былые времена группы были по 30 — 40 человек, не то, что сейчас. А цена вопроса — 150 рупий с носа. Главный гвоздь программы — конечно же, знаменитый сейшельский эндемик — Coco de Mere, вокруг него крутится вся экскурсия. Не хочет расти больше нигде и никак, сколько бы ботаники не усирались, даже на Сейшелах растёт всего на двух островах. Это самая большая семечка в мире, вес её достигает 30 кг, гарантируя скорую и безболезненную смерть тому неудачнику, на которого она свалится. Конечно же, везде обыгрывается тема похожести ореха на женские половые органы — например, на табличках в туалете. Нуачо — этот прикол работает и на государственном уровне — въездные штампы в паспорта на Сейшелах ставят именно такие)).







Оказывается, однако, что пальмы бывают двух полов, и мужские особи также имеют свой орган размножения, напоминающий… ну и так понятно что. Дальше — больше — оказывается, мужской плод растёт, если так можно сказать, бодро эрегированным, потом на нём высыпают цветочки, и близрастущая пальма — девочка каким-то образом чувствует это, на 24 часа приоткрывая верхушку завязи ореха. Насекомые и пресмыкающиеся, сначала привлечённые запахом цветочков у мужика (пахнут, как жареный попкорн, кстати), извалявшись в пыльце, в момент раскрытия будущего ореха тут же ломятся туда — из отверстия вытекает жидкость с ярким фруктовым запахом. Так орех оплодотворяется, и начинает расти в течение 7 лет, оставаясь при этом съедобным только 2 года. У мальчика же, после того, как священный долг исполнен, всё натуральным образом отвисает на полшестого, и потом за ненадобностью вовсе отваливается.







Кстати, не стоит думать, что все эти «попы» и » промежности» можно в чистом виде наблюдать на пальмах — это начинка, скрытая под внешней скорлупой. Самые большие орехи — тройняшки, в них скрывается целых три жопы на выбор. Зато у мужиков — никакого кокетства, сразу видно всё — ты ещё ого-го, или уже обвис…

[evil_nn]

Так, обсуждая особенности половой жизни кокосов, и развлекаясь на эту тему, незаметно поднялись на вьюпойнт на господствующую над бухтой высоту с прекрасным видом на порт, юго-восточную часть острова, и в более отдалённой перспективе — Ла Диг, куда мы собираемся перебраться завтра.



Спустившись вниз, гид ведёт нас ещё к угрю, обитающему в заводи ручья. В отчётах читал, что её коллега-экскурсовод на серьёзных щах затирает туристам, что угорь электрический, и случайным людям руку в воду совать не стоит; наша, услышав эту байку, только поржала. Кстати, в первом ручье живёт такой себе угорь, не очень крупный, а вот во втором — настоящий суперглист, размерами соперничающий с мужским соплодием кокоса. Патриарх был голоден, поэтому, к удивлению экскурсоводши, выплыл откуда-то из под корней и настойчиво разевал пасть. Ребята из Польши прониклись, поймали ему крупную улитку, оторвали от раковины и скормили. Сожрал в один присест. После этого нас ещё привели к черепахам — две здоровенные животины гуляют за невысоким заборчиком из арматуры. Блин, а шипят они реально как зомбаки из фильмов ужасов — жена снимала их с близкого расстояния на телефон, так они её чуть не сожрали, а уж обшипели с ног до головы… Все эти телодвижения подавались гидом как некая личная инициатива, идущая в разрез с правилами, понятно было, что это затеяно из-за чаевых. Мы оставили немного, не знаю, как поступили поляки.

[evil_nn]

Всё заняло два с лишним часа, около 12 мы прыгнули в машину и поехали по восточной, ещё не испробованной стороне острова на его северную оконечность. По дороге заехали в опробованный накануне тейкэвей, взяли пару тарелок с собой, но долго не продержались — тормознули на первом же новом пляже в Anse Volbert, кстати, весьма неплохом, там всё и сожрали. Напротив как раз оказался открытый ресторан, но мы про него не знали и закупились заранее, поэтому выбора не было.

Anse Volbert.





На небольшом мыске после Анс Волбер в мапс.ми была показана смотровая площадка, решили заехать. Дорога оказалась в лучших сейшельских традициях крутой как хрен знает что, еле заехали на вершину скалы, где обнаружилась пара чьих-то домиков, что-то типа трансформаторной будки и действительно отличный вид на Anse Petite Cour внизу.





Отснявши бухту и довольно пафосный отель внизу, вернулись на дорогу. Следующую техническую (для фото) остановку сделали на Анс Посешн, всё остальное до поворота в гору решили оставить на возвращение.

В горах был отмечен вьюпойнт со странным названием Зимбабве рядом с одноимённой вершиной. Тут карта явно подвирает — в настоящее время на вершине некая радиолокационная станция, к которой ведёт полностью асфальтированная дорога, а обозначенный вьюпойнт имел бы шансы быть неплохим, если бы кто-то загрузился вырубить колючие кусты на протяжении хотя бы метров 5-6, отделяющих дорогу от края склона с нормальным обзором.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m38!1m12!1m3!1d37849.817327269935!2d55.71333357448269!3d-4.322074645500945!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m23!3e0!4m5!1s0x0%3A0xe21853c91f86577d!2sSummer%20Self%20Catering!3m2!1d-4.3270140999999995!2d55.7800307!4m5!1s0x231fedd61bc9cb91%3A0x9238530a50e06a8b!2z0KTQvtC90LQg0KTQtdGA0LTQuNC90LDQvdC0!3m2!1d-4.3540814!2d55.758329599999996!4m3!3m2!1d-4.3066273!2d55.7071001!4m5!1s0x231ff05ad4683b45%3A0xb86dca89962a5d20!2z0JDQvdGB0LUg0JvQsNGG0LjQvg!3m2!1d-4.2936687!2d55.7015064!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1621246377242!5m2!1sru!2sru

[evil_nn]

Осталось доехать совсем немного до точки, где дорога заканчивается — пляжа Лацио. Не доезжая берега расположена довольно большая поляна, и плакат, оповещающий о том, что возле пляжа мест мало, паркуйтесь здесь. Сейчас явно не тот случай, поэтому едем до упора и без труда находим себе место на самом берегу.





Немного потупили, потом я ушёл купаться, и тут из локальной тучки вдруг хлынул ливень! Пришлось почти полчаса бултыхаться в океане, выжидая, пока дождь закончится — на улице от холодных струй и ветерка было значительно холоднее, чем в море. Жена с вещами пересидела ненастье в машине. После дождя попытался подбить её на трейл до Анс Жоржетт, но получил в ответ яростное сопротивление. Обленилась до невозможности! Максимум, что удалось — уговорить хотя бы дойти до первого вьюпойнта с пометкой «nice view on Lazio», 600 метров по горизонтали и ещё 35 вверх. Ответвление с основной тропы вверх сильно популярным не выглядело, но я всё-таки слазил — зря, что-ли, шли? В общем, вид ничего, но и не вау, тем более что и бухта видна не целиком. Можно в принципе и пропустить. А вот дальний край бухты у начала трека весьма живописен, поснимали там.







На обратном пути заглянули на очень живописный (местами) Anse Boudin.







После вернулись домой, поели, а когда стемнело — вылезли на наш домашний пляжик Grand Anse La Blague, оказавшись там абсолютно одни. Светила яркая луна, так, что темноты не было и в помине, бегали разнокалиберные крабы, шумел прибой… Посидели с полчаса, выпив несколько бутылок пива, а потом кто-то стал покусывать за ноги, и романтика куда-то испарилась, пришлось ретироваться.

Улица городка на Праслине.

[evil_nn]

С утра не торопясь собрались и поехали на паром, интервалы движения которых, кстати, в связи с пандемией заметно выросли. Так, по маршруту Маэ — Праслин и обратно раньше было 4 отправления в день, сейчас же осталось только два, а по воскресеньям – вообще один, в 16 часов (у нас как раз в воскресенье на него билеты). На предстоящем же нам сейчас отрезке Праслин – Ла Диг паромы раньше курсировали чуть ли не каждый час, а сейчас – пара в день. Билеты я и тут покупал через интернет по 14 евро с носа. Местные, видимо, платят меньше – как раз при нас бабулька заплатила наличными при посадке, отдав контролёру сотню и получив 25 рупий сдачи. Таким образом, несложно подсчитать, что аборигену билет обходится примерно в 3,5 раза дешевле. Если кто-то из читающих этот отчёт выглядит как негр, и говорит по-креольски – можете брать лайф-хак на вооружение. Сайт компании-перевозчика, где можно купить билеты: http://www.catcocos.com

Машину опять тупо бросили на парковке перед причалом, засунув ключ под коврик прямо на глазах разношёрстной гоп-компании, сидящей тут же в кузове пикапа. Подъехавшая следом пара поступила точно так же. Ох уж мне эта островная расслабленная жизнь, попробуй-ка у нас в Нижнем положить ключи под коврик на глазах у компании гопников, и уйти восвояси.

Плыть между островами всего минут 15, и уже примерно в 9:45 мы выходили на берег Ла Дига. С нашим хозяином, мистером Селби, я списался накануне, и мы договорились, что он нас встретит, и организует такси. До коттеджа от паромного терминала расстояние было почти 2,5 километра. Селби предлагал сразу взять велики, на долю которых приходится 95% всего островного трафика, но, критически осмотрев нашу ручную кладь (чемоданчики, которые только-только лезут в калибр), мы решили всё же чуток потратиться. Ну как чуток – сотка рупий за три километра… Сюрприз – Селби только что закончил труды по вводу в эксплуатацию ещё одного коттеджика, и любезно предлагает нам его вместо того, фотки которого мы рассматривали на букинге. Кокетничать не стали, заехали, расположились. Тут же прибыл чувак — пригнал два велосипеда (100 рупий/день/штука). Только их нам и не хватало, чтобы прокатиться до магазина. Небольшой минимаркет есть прямо в соседнем доме, но там в ассортименте отсутствует алкоголь. Для нас эта составляющая отдыха важна, поэтому забираемся в сёдла и дуем в маркет побольше – от нас это метрах в 400. С Селби договорились встретиться вечером – он должен прийти с терминалом, чтобы мы могли расплатиться картой, заодно обсудим и ещё кое-какие вопросы.

Кстати, про алкоголь – обещал в начале отчёта чуть подробнее остановиться на верхнем в линейке роме Takamaka – St.Andre, рассказываю. На этот восьмилетний дистиллят, видимо, установлена единая отпускная цена для розницы, потому что если все остальные виды рома я видел в магазинах по довольно сильно (до 25%) отличающимся ценам, то Святой Андрэ везде стоил чётко 865 рупий (~4350 руб.), что, прямо скажем, немало. За такие деньги у нас можно купить ту же Закапу 23, да много чего хорошего. Целую бутылку я брать опасался, прикидывая, что времени на её полное освоение у меня недостаточно. Но в одном из магазинчиков, слава богу, подвернулся уменьшенный вариант. Дегустация показала, что этот ром точно не станет моим любимым напитком – хотя и 8 лет, и букет, несомненно, присутствует, но ром резкий, есть некоторая спиритуозность.



А это ещё одна разновидность такамаки. 69 — это не то, что вы подумали ;-), а крепость напитка.



Вернувшись из магазина и растолкав пиво по холодильнику, прыгнули в велосипеды и поехали в ознакомительный трип. Если взглянуть на карту Ла Дига, то можно увидеть, что примерно половина острова (северная) оборудована дорожкой вдоль берега, вот по ней-то мы и решили прокатиться. Я держал в голове, но жене пока не озвучивал, мысль по возвращении катнуть ещё и по единственной пересекающей напрямик остров дороге, и там немножко погулять, но пока было непонятно, насколько мы приедем с непривычки задолбавшимися…

[evil_nn]

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m24!1m8!1m3!1d13381.337715539636!2d55.8351840230695!3d-4.355569528839027!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x231fed97a593c341%3A0xdbc658f9cf53e064!2sFern%20Lodge%20Self%20Catering!3m2!1d-4.3623034!2d55.8317695!4m5!1s0x231f92d3bc79df71%3A0x1d91103fc9f66b5b!2sAnse%20Fourmis!3m2!1d-4.3580767!2d55.850623399999996!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1621765632687!5m2!1sru!2sru

Наш коттедж расположен далеко от береговой линии, преодолеваем этот километр и оказываемся как раз у вертолётной площадки, которая в мапс.ми фигурирует ещё и как «лучшее место для встречи заката». Немножко не вяжется с угрожающими табличками «Не входить! Штраф», но вечерком надо будет подъехать, посмотреть – солнце действительно будет садиться как раз напротив. Далее катим по ладиговскому променаду в трафике таких же туристов и местных. Машины единичны, все крутят педали. И это первый сейшельский остров, который воспринимается именно как курорт – и по атмосфере, и по соотношению локалов и приезжих, и по окружающей обстановке.





Море в районе паромного терминала.





Миновали паромный терминал, и вскоре после него останавливаемся на Anse Severe Schnorcheln, привлечённые красивым видом. Сам пляж офигенный, а вот с точки зрения купания больше приспособлен для снорклинга – на дне много камней и кораллов, да и скалистый мыс Барби неподалёку, судя по отзывам, отлично для этого подходит.

[evil_nn]

Повалялись там с час, да и поехали дальше. Следующую остановку сделали на малюсеньком пляже Пататас (Patatas) рядом с однокоренным отелем Patatran. Замечательное, очень живописное местечко! Думаю, что на обратном пути, если останется время, надо будет здесь притормозить.







Сделав несколько фотографий, едем дальше. Пляжи Голетт (Gaulettes), Грос Рош (Grosse Roch) и Банан (Banane) особых восторгов не вызывают – купаться и загорать можно, но никакой изюмины. На последнем есть ещё довольно популярное кафе, чуть ли не единственное с этой стороны острова и уж точно последнее на этом направлении – У Жюля (Chez Jules), даже сейчас там довольно людно. Притормозив для фото, проезжаем дальше ещё буквально 300 метров и утыкаемся в конец бетонной дороги.



Кафешка «У Жюля».







Всё, дальше на велосипеде ехать невозможно, надо или разворачиваться, или оставлять его тут. В принципе это безопасно – хозяин великов сказал нам не париться и бросать их, никто не стырит, максимум – могут перепутать с другим. Теперь надо понять, как тут можно пройти дальше. Порыскав по кустам, ничего не нашёл. Решил повнимательнее посмотреть карту, приблизил максимально мапс.ми, и опа – а тропинка-то там показана прямо по морю! И, главное, далеко так довольно-таки переться, метров триста, и всё в воде вдоль прибрежных скал. А океан не сказать, что прям спокойный, и непонятно – прилив сейчас уже, или отлив. Аня как-то сразу всем своим видом дала понять, что идти она не хочет. Я попытался понастаивать, но мне тут же предложили выбор – или идём сейчас, но завтра она в трек вдоль самых живописных мест Ла Дига не идёт, или наоборот. Обмен был явно неравноценный, пришлось сдаться, впрочем, я тоже не чувствовал непоколебимой уверенности. Вот так мы и остались без естественного бассейна на Anse Caiman. Вечером жена, посмотрев фотки в интернете, стала меня же и притыкать – мол, фигли не настоял на походе, место-то шикарное! В общем, всё как обычно – сделать тебя крайним женщины всегда найдут за что)). Но это будет вечером.

Идти во-от за тот мыс.

[O'lena]

Попался по дороге памятный знак в честь обретения Сейшелами независимости — ну тако-о-ой себе…

Ну, какая независимость - такой и памятник))

[evil_nn]

Ну, какая независимость - такой и памятник))

Зато кокос - на центральном месте! :)

Ну а пока мы уже совсем не бодро сели на велики и покатили обратно. Хотя ноги и не устали совсем, но вот непривычные к седлу булки взывали о пощаде при каждом обороте педалей. На часок сделали остановку на примеченном по дороге «туда» Пататас. Я посноркал, но вблизи скал было стрёмно – волна довольно большая и тушку болтало туда-сюда с амплитудой в пару метров, норовя шмякнуть о камни при первом же зевке.



Обогнув северную оконечность острова, и разогнавшись на небольшой горке, за поворотом чуть не врезались в здоровенную черепаху, ползущую куда-то по своим черепашьим делам прямо по променаду. Животина была ничуть не меньше виденных вчера в загоне на Праслине. Ну ни фига себе – они что, реально тут вот так запросто ползают? А как же черепаховый суп и всё такое?))



Зафотали со всех сторон, и поехали домой, заехав по дороге в магазин. Ближе к вечеру съездили на вертолётную площадку посмотреть закат. Ажиотажа не наблюдалось, посидели на краю, свесив ноги и попивая пиво. Солнце село за Праслином, но всё равно закат получился красивый.









Вернулись домой. Необходимо было определиться насчёт завтрашнего дня – идти ли в трек по дикой части Ла Дига самостоятельно, или всё-таки придавить жабу и взять гида?



Если взглянуть на карту острова, то на противоположный от городка берег ведёт единственная дорога, приводящая на Grand Anse (цифра 1 на карте). Отсюда можно начать маршрут. В случае самостоятельного прохождения здесь можно оставить велосипеды около кафешки и дальше отправится пешком. И вот тут появляется масса вариантов. Можно дойти до Anse Marron (2), и вернуться обратно. Можно пройти дальше, выйти уже на Сурс д’Аржан (Source d’Ardgent)(цифрой 3 отмечен вход), по дороге есть участок метров триста длиной, где придётся идти вброд вдоль скал, а оттуда добраться на такси к оставленным велосипедам. Можно закрутить всё в обратном направлении, но тогда придётся заплатить за вход на Сурс д’Аржан и поиметь геморрой с вызовом такси к Гран Анс, ибо там жизни в обычном понимании нет. При всём при этом в интернете существуют различные мнения по поводу возможности пройти маршрут самостоятельно. Забегая вперёд, скажу, что моё личное мнение такое: пройти самостоятельно, наверное, можно, но есть несколько мест, где можно потерять очень много времени на поиск правильного пути – никаких ориентиров нет, а приходится влезать вверх на скалы, или продираться в неприметную дырку в камнях. Ну и надо подгадывать под время отлива – даже при низкой воде в одном месте пришлось идти вброд по плечи. Впрочем, это я коротышка, с ростом 180+ проблем, видимо, будет чуть меньше. А можно взять гида, который организует трансфер, накормит обедом из фруктов и покажет правильный маршрут. Пока я изнывал от сомнений, пришёл Селби с переносным POS-терминалом, чтобы получить денежки за проживание. Так-то он хотел, конечно, кэш, но жертвовать 6% кэшбека только ради того, чтобы сделать ему приятное, я не собирался. Его-то я и решил запытать.
-Сколько стоит гид?
— Ну…35-40 евро с человека. (Отлично, тут цены доковидные!)
— А что ты думаешь насчёт самостоятельного прохождения маршрута?
— Э-ээ…рискованно, можно заблудиться. Да и зачем? Цена не такая уж и высокая.
Уболтал, чёрт речистый)).
— Селби, а нет ли у тебя на примете знакомого гида? Желательно за 35))
— Есть, как не быть. Вон, в соседнем доме живёт, сейчас позову.

Позвал. Пока тот шёл, жена вдруг заявила, что ей не больно-то и охота, и вообще – шёл бы ты один. Вскоре появился молодой паренёк, на вид лет двадцати с небольшим. Но цена в случае, если я иду один, моментально прыгала до 60 евро. Ну так-то можно понять – всё равно такси заказывать, весь день по жаре таскаться… Пришлось срочно замотивировать жену, наобещав ей райские живописные кущи, ну и после недолгого торга сойтись на 70 евро за двоих. Вот, другое дело! Договорились, что встретимся у нашего дома в 9, и все разошлись по своим делам.

[Алексей883]

Замечательно пишите, легко читается !!! У меня сейчас друзья, кстати тоже из Нижнего Новгорода на Сейшелах, пока на Маэ. В конце недели переедут на Праслин, а там будут думать стоит ли посещать Ла-Диг или нет.
Жду продолжения ...

[Svetlana T.]

Отличный отчет и фото шикарные! Мне вот лень фотик с объективом таскать последние поездки, все на айфон)
Вернулась в воспоминания, мы как раз жили в Пататране и пляж Пататас был домашним на Ла Диге. Там все также прекрасно)
Летим на Маэ (только на Маэ, тк с детьми в этот раз) через 2 недели, очень пригодится опубликованная информация о пляжах Маэ.
Ну и жду продолжения про Ла Диг!)

[evil_nn]

Svetlana T., рад, что понравилось. Я борюсь с собой, таская камеру, обойтись телефоном, конечно, весьма соблазнительно, но... Постараюсь не тянуть с завершением отчёта.
Алексей883, ещё раз спасибо! На Ла Диг, ИМХО, поехать нужно обязательно, и сходить там в трейл по юго-западному побережью - самые красивые места на Сейшелах! Надеюсь успеть выложить завершающую часть отчёта до конца недели))

[O'lena]

рад, что понравилось

А уж как я рада, что Вы пишете отчеты!!! Я половину Ваших отчетов на цитаты разобрала)... Про половину загнула, конечно, но крылатых фразочек набралась.

Я борюсь с собой, таская камеру,...но...

Это здорово, что камера побеждает, все-таки камера и телефон и рядом не стоят. Ну, по крайней мере, я разницу вижу.

Надеюсь успеть выложить завершающую часть отчёта до конца недели))

Это было бы здорово!

[evil_nn]

Утром в 9:05 мы уже шли к ближайшему перекрёстку, куда за нами должна была подъехать заказанная гидом машина. Пока ждали, сфоткались у баобаба, который тут вырос с какого-то фига. Первый раз на островах (Сейшельских) увидел. Трансфер оказался пикапом со скамейками в открытом кузове, да и пофиг. Так даже лучше – с ветерком. Дорога – с приличным возвышением в середине и крутым спуском на восточный берег. На велике в случае чего я сюда точно не заеду, лосизма не хватит.
Вылезли позади кафешки на краю пляжа, и вышли на берег. Пляж, конечно, роскошный – метров 50 шириной, по бокам окаймлён красивыми скалами. Сделав пару снимков, идём за проводником вдоль берега, и, не доходя конца пляжа, ныряем в густые заросли. Со стороны эта дырка в кустах вообще незаметна, и я только было начал радоваться тому, что решил идти с гидом, как мы тут же выходим на широкую и натоптанную тропу. Видимо, это основная дорога, о которой пишут в отчётах и описаниях, берущая начало позади кафе. Проходим следующий пляж – Anse Songe. С передвижением по местности никаких проблем нет, тропа утоптана и отлично видна, и моё мнение постепенно дрейфует в другую сторону – типа, нафига я потратил 70 евро?







Следующий на нашем пути – Grand L’Ánse, отличающийся названием ровно на одну букву от стартовой локации. Бухта здесь с множеством островков и скал, довольно сильный прибой. Метрах в 30 от берега замечаю какое-то мельтешение, присмотревшись, понимаю, что несколько скатов то ли играют, то ли охотятся практически на поверхности воды, постепенно приближаясь к берегу. Временами из воды торчит только «крыло» ската, выглядя точь в точь как плавник акулы, несколько таких снимков я сделал, самое то для фотозагадок.







Чем не акула?

[evil_nn]

Пройдя ещё немного, доходим до края пляжа, где и видим грозную табличку. Уж не помню дословно, что там написано, но «not allowed» там точно было. И точно – видимой тропы нет, куда идти – непонятно. Наш гид, попетляв между огромных валунов, выводит к натуральному шкуродёру – плоской щели в хаосе огромных скал, догадаться, что туда нужно лезть – задача нетривиальная. С рюкзаком я туда протиснуться не могу, приходится снимать, и в лежачем положении лезть вперёд, в конце щели сваливаясь влево. Похоже, что 70 евро были заплачены не зря.







Минуем преграду и некоторое время идём, углубившись в лес, выйдя из него, попадаем на россыпь высоких скал, обрывающихся в океан. Дальше нужно забраться наверх в совершенно неочевидном месте — ещё один плюс в пользу гида. Метров 100 по ним, и взору открывается красивейшая бухта с пляжем – Anse Marron. Офигенно! Обязательная фотосессия.