Южная Африка осенью 2019: 5800 км и 6 стран за 15 дней.(ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Замбия, Лесото и Эсватини).

[Полуденный]

Эстетично. А мусор на дорогах в Зимбабве есть ? Как то очень подозрительно всё чисто. )

[evil_nn]

Эстетично. А мусор на дорогах в Зимбабве есть ? Как то очень подозрительно всё чисто. )

А как же! Не везде, но местами более чем достаточно. )) Особенно впечатляющие залежи будут по дороге из Масвинго к границе ЮАР. Я специально его не снимал, но фотография с типичными для бедных африканских стран придорожными навесами из говна и палок для торговли будет.

[Полуденный]

А я уж подумал неужели Зимбабве в туристическую конфетку превратилось ) А в Лесото, Свазиленде как с мусором ? ))

[evil_nn]

Идти недалеко, все подступы также усеяны остатками каких-то каменных стен. Главное сооружение имеет три небольших входа внутрь, расположенных на первый взгляд симметрично. Впрочем, симметрия эта кажущаяся, на снимках из космоса видно, что очертания развалин не особо правильной формы, с проходами то же самое. Внутри внешних стен примерно на трети окружности овала параллельно устроены ещё и внутренние, постепенно поднимающиеся до почти такой же высоты, образуя впечатляющий узкий коридор, пройдя по которому, выходишь к наиболее непонятной части комплекса – здоровенной конической башне высотой 9 метров. Башня не имеет внутренних помещений и, как и всё остальное, сложена из кусков камня без применения раствора. По поводу её предназначения каких-либо убедительных на 100% теорий так и не придумали, чего только я не начитался, пока готовил отчёт – вплоть до того, что башня эта – фаллический символ…

[evil_nn]

А в Лесото, Свазиленде как с мусором ? ))

Лесото - самая бедная из всех, голимая помойка в городах и возле. Но в горах чисто, правда, там и людей мало.
Свазиленд прям чистенький.
Потерпите недолго, скоро и до них дойдём.

[evil_nn]

Минут 15 походили по комплексу, стараясь впечатлиться местом, а потом вернулись к машине – дорога сегодня ещё предстояла длинная, только до границы с ЮАР предстояло проехать 310 км. И ещё в связи с этим нужно было обязательно заправиться, потому что датчик уровня топлива угрожающе болтался около нуля. Причём залиться хотелось по минимуму, так как бензин в ЮАР процентов на 10 дешевле. Первая заправка попалась в каком мелком населённом пункте ещё до Масвинго, но мы, посмотрев на очередь примерно из 5-6 машин, самонадеянно решили, что ну его на хрен, зальём в городе – заправок там, судя по карте, немеряно. Следующая располагалась практически на повороте на основную трассу к границе, очереди не было. Михаил пошёл платить, вскоре вернулся, донельзя возмущённый, прыгнул за руль, и поехал – оказалась, что бензин тут примерно на 10% дороже, чем на прочих заправках – 1,3$ против обычных 1,17. Особо мы не расстроились – до города было всего пара километров езды. На первой заправке бензина не было, зато присутствовала очередь из десятка машин, выжидающих, видимо, привоза вожделенного топлива. Пожав плечами, поехали дальше. А в городе…мама дорогая! Очередь на работающую заправку тянулась куда-то вдаль, и на глаз, была не меньше, чем машин на 50. Мы даже как-то растерялись. Понятно, что смысла стоять не было никакого. Девушки попытались сходить в открытый Спар рядом, но через 15 минут вернулись по причине такой же дикой очереди, и того, что и ассортимент в магазине был весьма слабенький. Кстати сказать, после некоторого затишья дела с инфляцией в Зимбабве снова стали очень и очень так себе – по итогам 2019 года зафиксировано падение местной валюты на 400 с лишним процентов, налички у населения почти нет. Зато есть электронные кошельки/недокарты, которыми все повсеместно пользуются. А я на днях почитал в интернете, что власти в январе вздёрнули ценник на топливо больше чем в два раза – до 3 с лишним долларов, сделав таким образом Зимбабве государством с самым дорогим бензином в мире, чем вызвали массовую забастовку, чем уж там дело закончилось, не знаю. Кстати, в этом плане в Вик Фоллз всё гораздо лучше и спокойнее – видимо, туристы оставляют достаточно бабла, чтобы экономика одного отдельно взятого городка чувствовала себя нормально.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m36!1m8!1m3!1d1895506.4160639134!2d30.446163132071995!3d-21.88987638031693!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m25!3e0!4m5!1s0x1ecce0dce4ef9a9f%3A0xa072eca24ebdf535!2z0JzQsNGB0LLQuNC90LPQviBNYXN2aW5nbw!3m2!1d-20.0791909!2d30.8384093!4m5!1s0x1ecd01868ded70d1%3A0x51ff63f041021a42!2sGreat%20Zimbabwe!3m2!1d-20.267463499999998!2d30.9337986!4m5!1s0x1ec8c872312a5b8d%3A0x42ad59f1c7db4f1a!2sBorder%20Posts%20-%20Beit%20Bridge!3m2!1d-22.2331201!2d29.983912!4m5!1s0x1ec6a9cfb287e839%3A0x587a07591770d261!2z0KLQt9Cw0L3QtdC10L0gVHphbmVlbg!3m2!1d-23.8319853!2d30.1358346!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1582546631952!5m2!1sru!2sru

Короче, пришлось ехать на дорогую заправку, молясь, чтобы бензин там вдруг не закончился. Не закончился, на заправке по-прежнему было пустынно, поэтому залили топлива на 30 долларов, и уже без задержек покатили в сторону погранперехода Бейтбридж. По дороге попадались весьма живописные пейзажи, несколько раз останавливались для фотографирования.







Потом потянулась однообразная равнина, с невероятно засраными обочинами, временами попадалась придорожная торговля, представленная навесами из палок и драного полиэтилена, где местные продавали всякую фигню. Ближе к границе кусты почти исчезли, зато во множестве появились баобабы, выглядящие особенно колоритно посреди равнины.





Через некоторое время загорелся индикатор, оповещающий о том, что топливо в баке подходит к концу. Я особо не парился – до погранперехода оставалось километров 15, а при горящей лампочке по любому километров 40 проехать можно. Так оно и получилось, правда, были ещё попытки плеснуть ещё чуток бенза в Зимбабве, которые не увенчались успехом – на заправках было пусто, поэтому одно серьёзное неудобство мы всё же получили – на погранпереходе пришлось всем в машине сидеть без кондиционера в 35 градусную жару, пока бегали и оформляли бумаги. Устроено всё по дурацки, три разных окна, настойчивые помогаи, надо дополнительно платить 9 долларов за мост через Лимпопо (ту самую, ога).

Мост через Лимпопо.



На въезде в ЮАР тоже не идеальная логистика – будки паспортного контроля стоят сразу после моста, но парковаться там негде, приходится проезжать вперёд, к таможне, и пешком возвращаться метров на 100 назад. Там же надо поставить в специальный бегунок отметку о въезде машины, но про это нигде не сказано, и мы доехали до выездного шлагбаума, где пришлось разворачиваться, и ехать назад сначала за этой отметкой, а потом ещё и за штампом таможенников. На хрена это всё нужно, осталось непонятным, ибо никто из участвующих в бюрократических процедурах машину не видел даже краем глаза.
Заехали, наконец на шелловскую заправку сразу после погранперехода – вот счастье-то: бензин есть, очередей нет, тут же мини-маркет и KFC, в который мы тут же заскочили набрать перекус в дорогу, и забронировать ночлег, используя местный вай-фай (этот момент я точно не помню, но вроде так).
Вскоре после погранперехода потянулся мрачноватый населённый пункт, обочины которого украшены аншлагами для водителей, на которых было написано что-то оптимистичное типа «Attention! Highly criminal zone. Do not stop!» Через несколько километров это бандитское гнездо закончилось :-), и пошёл отличнейший хайвей, 4 полосы с разделителем, разметка, катафоты, все дела. Вскоре стемнело. Нам предстояло проехать от границы до отеля в городке Тзанин ещё 232 км. Преодолели по дороге не очень высокий перевал, примерно на двух третях пути свернули с шоссе №1 на менее значимую дорожку, качество которой, впрочем, казалось не хуже, и в половине десятого вечера прибыли на место. Отельчик офигенен, рекомендую – Tamboti lodge. Большие номера, терраса перед входом, бассейн, своя территория с настоящими джунглями и разбросанными тут и там домиками-шале. Подкрепились KFC-шными яствами, посидели на террасе, слушая разнообразнейшие звуки из сада, да и пошли спать. Завтра предстоял о-очень насыщенный достопримечательностями день.

[evil_nn]

Каньон Блайдривер и окрестности.
26.11 Завтрак тоже не подкачал, заодно ещё и пообщались с владельцем бизнеса, который, узнав в нас русских, быстренько набрал своего приятеля из Кейптауна, стоматолога, эмигрировавшего из России лет 20 назад, поговорили по телефону и с ним, послушали, насколько он крут, заодно получив приглашение заглядывать в гости, если что. Около 10 часов выехали из отеля и с заездом в магазин неторопливо (потому что поначалу шла сплошная населёнка) поехали в сторону каньона реки Блайд – местности в ЮАР, наиболее плотно набитой природными достопримечательностями. Их на мапс.ми и гуглокартах столько, что мы и не думали осмотреть все, пришлось проводить работу по отфильтровыванию самых интересных.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m60!1m8!1m3!1d657279.2796320915!2d30.376476073413176!3d-24.485826139513836!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m49!3e0!4m5!1s0x1ec6a9cfb287e839%3A0x587a07591770d261!2z0KLQt9Cw0L3QtdC10L0gVHphbmVlbg!3m2!1d-23.8319853!2d30.1358346!4m5!1s0x1ec25153d2b65c4d%3A0x8f4774bf89d825e8!2sThree%20Rondavels%20View%20Point!3m2!1d-24.5721968!2d30.798840499999997!4m5!1s0x1ec2598ebd8346b7%3A0x5d7197fe25f3098!2sBourke's%20Luck%20Potholes!3m2!1d-24.6727584!2d30.8070925!4m5!1s0x1ec2611b1f8a85f5%3A0x7c147a09607c1a62!2sLisbon%20Falls!3m2!1d-24.8616869!2d30.835869199999998!4m5!1s0x1ec261fb6d6644cf%3A0x77a9ae51114d1ae5!2sBlyde%20River%20Canyon%20Nature%20Reserve!3m2!1d-24.876541!2d30.8887795!4m5!1s0x1ec26235cbdce21d%3A0xddd40e574ebedefc!2sThe%20Pinnacle%20Rock!3m2!1d-24.912047599999998!2d30.8544588!4m5!1s0x1ec2639442020eb9%3A0xf10950f28aaf8efd!2sNatural%20Bridge!3m2!1d-24.9256484!2d30.8301251!4m5!1s0x1ec2794309b03083%3A0x29128c4d19cc3cc4!2z0KHQsNCx0LggU2FiaWU!3m2!1d-25.095217599999998!2d30.786712899999998!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1582992787342!5m2!1sru!2sru

Километров через 100 дорога втянулась в горы. Вскоре появился поворот к первой из намеченных точек, но тут нас ждал неожиданный облом – оказалось, что верхняя обзорная площадка на каньон находится на территории курорта, и никто нас просто так на машине туда пускать не собирается. Впрочем, ничего страшного не произошло – как выяснилось чуть позже, вид там точно такой же, как и со следующего вьюпойнта Three Rondavels, на который мы благополучно заехали, уплатив за билеты рейнджеру в будке на въезде 120 рандов.
Три рондавеля (или рондавели?) – место сильно затоптанное и обязательное к посещению во всех экскурсионных программах, представляет собой протяжённый вьюпойнт над впечатляющим обрывом, с которого открывается вид на каньон реки Блайд, в этом месте подтопленной расположенной чуть ниже по течению дамбой. Впрочем, с водой и здесь хреновато, поэтому по бесстыдно обнажившимся берегам без растительности хорошо видно, каков её уровень в обычное время года. Рондавель (ла?) же, давший название месту – традиционная африканская хижина с остроконечной крышей, несколько останцев на противоположном краю каньона своей формой как раз эти хижины и напоминают, вызвав соответствующие ассоциации у того, кто это место обзывал.





Провели здесь минут 40, успев немного полазить по сувенирным лавкам. Я, прыгая по камням, уронил очки и благополучно раздавил их, пришлось кое-как пристраивать стекло в перекосившуюся оправу, чтобы вести машину, а вечером ещё прикупить клей в гипермаркете для экспресс-ремонта. Забегая вперёд: линзу я вклеил, корявенько, но надёжно, так, что даже по возвращении в Россию ещё пару месяцев катался в этих очках, пока не сподобился заказать новые.
Заехали ещё на один вьюпойнт рядышком, вид примерно тот же, но чуток хуже, зато народу реально на порядок меньше, и можно спокойно повыбирать сувениры, что мы и сделали.

На площадке в левой части кадра видно основной вьюпойнт.

[Ер.Т.]

Скажите, в этой прокатной конторе Britz какие права предъявляли? Наши или МВУ? Уж больно неохота МВУ делать! И доп. водитель у них вроде уже включен в стоимость?

[Амстердамка]

evil_nn, evil_nn, c такой скоростью Вы уже сегодня отчитаетесь. :-)
70 американских баксов за парк с каменюками? Однако.:-)

Очень классная кладка в Грейт Зимбабве. Получше аналогичных в Европе будет. Только в Европе они на 1000 другую лет постарше. :-)

В октябре 2017 в Водопаде воды в 2 раза больше было. И дождевая пыль висела в воздухе, промокли. Ужас, что с природой делается.

Читаю с неослабевающим и даже с возрастающим интересом. Любимая ЮАР, как никак. :-)

[Nikolay Ustinov]

Как вы считаете, на Зимбабве вообще стоило тратить время, проезжая ее насквозь? Или достаточно побывать в ВикФоллз и на этом всё?

[evil_nn]

Скажите, в этой прокатной конторе Britz какие права предъявляли? Наши или МВУ? Уж больно неохота МВУ делать! И доп. водитель у них вроде уже включен в стоимость?

Доп.водитель включён. Насчёт МВУ - по-моему, нужно. У меня было, а Михаил, помнится, специально делал. Но не побожусь. В Terms & Conditions, по крайней мере, пишут, что нужно иметь.
Да, и с днём рождения вас!)

70 американских баксов за парк с каменюками? Однако

Ну нас четверо всё-таки - там то ли 15, то ли 12,5 с лица, а остальное за машину.

Читаю с неослабевающим и даже с возрастающим интересом.

Ещё раз спасибо за вдохновляющие комментарии)).

Как вы считаете, на Зимбабве вообще стоило тратить время, проезжая ее насквозь? Или достаточно побывать в ВикФоллз и на этом всё?

Я не пожалел ни разу - одно дело посмотреть только водопад в Замбии, где, кроме него, смотреть практически нечего, и другое дело, когда в стране есть ещё такая мощная достопримечательность, как Great Zimbabwe.
Да и опять же - возвращаться обратно той же дорогой - моветон! ;-) Не, можно, конечно, закрутить кольцо, и поехать в Намибию с заездом в Цодило, но это уже совсем другая история...

[evil_nn]

Следующая достопримечательность – всего в 13 километрах, Bourke’s Luck Potholes. Ха-ха, ржу с названия ещё с подготовки маршрута, надо ведь, «дырки удачи Бурка»!)) Ну, если корректнее, то выбоины, или рытвины, обычно слово употребляют в сочетании с дорожным знаком 1.16, предупреждающим о неровностях. Но стремление всё опошлить во мне неискоренимо ещё со школьных лет)). Вот тут народу – просто реально до фига… Вся парковка забита как машинами, так и здоровенными туристическими автобусами, кафе, сувенирные магазины, в тенёчке рядом со входом в локацию наяривают какие-то местные бурановские бабушки. За билеты и парковку со всех берут 252 ранда. Вроде бы и немного, но такие достопримечательности тут на каждом шагу, и за день набегает приличная сумма.
Ну ладно, вернёмся к «дыркам». Здесь река Блайд сливается с небольшим притоком в узком каньоне, пробитом в красно-коричневых породах водой, и в месте слияния потоками воды в камне отшлифованы разнообразные дыры, воронки и прочие формы рельефа. Не могу сказать, что зрелище уникальное, но довольно любопытное, народу бы ещё поменьше. Здесь же – небольшие водопадики, виды, ну и т.д.. Очень жарко.







Вот, собственно, и дырки. Туда, кстати, монетки принято бросать.







Проводим здесь минут 40, и продолжаем движение. Дальше у нас по планам серия из нескольких водопадов, первый из них (Treur Falls) всего в 8 км, причём вот именно он как раз-таки не сильно известен и популярен, наше же внимание привлёк тем, что расположен вроде как почти у самой дороги, и мы рассчитываем потратить на него совсем немного времени. В реальности всё оказывается не совсем так – расположен он, судя по табличкам, на частной земле, мы с Михаилом некоторое время решаем, стоит ли идти, тем более что троп никаких тут нет. Всё-таки пошли, девушки остались около машины. В этот раз малое количество воды сыграло нам на руку – благодаря этому мы смогли перейти на другую сторону реки, не замочив ног, и таки посмотрели на водопад. В принципе неплохо, и ущелье живописное, в сезон с нормальной водой вообще должно выглядеть хорошо, что и подтверждают фотки в интернете.

Вполне пригодно для перехода, не так ли?



А вот и водопад.

[evil_nn]

Уже довольно давно привлекали к себе внимание густые клубы дыма, поднимающиеся из-за холмов, и вот, продолжив путь, мы как раз попадаем к их источнику. Вроде бы похоже на пожар, но горит как-то странно – лес стоит себе спокойно, огонь же полыхает на поле рядом, и горит там явно не трава. Тут же пара машин полиции и пожарных, но ведут себя спокойно и тушить огонь не пытаются. Позже мы ещё не раз увидим подобную картину – оказывается, таким образом зачищают делянки от древесного мусора и всяких веток после того, как спилят и вывезут древесину на продажу. Греты Тунберг на них нет – думаю, что ущерб экологии наносится колоссальный, никакие автомобили или пердящие коровы тут и близко не стояли – оказавшись с наветренной стороны этого безобразия, остаток дня мы путешествовали в заметной дымке, которая мешала фотографировать, расползшись на огромную площадь.





Следующие водопады на притоках всё той же Блайд ривер были вполне себе симпатичными и достойными посещения, с оборудованными парковками, и, конечно же, кассами. Билетики стоили уже поскромнее – и на Berlin falls, и на Lisbon falls всего по 15 рандов, или около 60 рублей.

Berlin falls.



Lisbon falls.







Затем ненадолго мы съехали с основной дороги для того, чтобы сделать небольшую петлю, на которой располагалось несколько видовых точек. За что так пиарят в интернете первую из них, Окно бога — я вообще не понял, вполне себе ординарный вид с обрыва, причём если в списках достопримечательностей этот вьюпойнт фигурировал как абсолютное must see, то в отчётах и отзывах народ в основном недоумевал, как и я, с чего бы эта фигня так популярна? Да ещё и деньги за неё берут, 17 рандов с носа.

Окно бога. Вдалеке жгут очередную делянку.

[evil_nn]

К следующей достопримечательности, The Pinnacle Rock, а точнее, к закрытым воротам мы подъехали в 17:10. Как оказалось, работают тут как раз до 17. Было обидно – возвращаться сюда завтра очень не хотелось из-за кривой логистики, кроме того, мы и так несколько отстали от графика. Потоптавшись у закрытых ворот, и посовещавшись, решили забить, и дерзко посетить место без билетов, благо, что забора нет, достаточно просто обойти ворота сбоку, и прогуляться пешочком метров 300. И тут оказалось симпатичненько – и сама скала, и обнаружившийся поблизости небольшой живописный водопадик, почему-то нигде не упомянутый, совсем не разочаровали. Ну и 68 рандов сэкономили — считай, 3 бутылки пива ;-)











За нарушение границ и посягательства на доходную часть бюджета туристической индустрии ЮАР нас так никто и не покарал, поэтому спустя примерно минут 40 выехали в Граскоп, до которого оставалось всего 3 км. Там, не теряя времени, заглянули на расположенный на окраине природный мост ( 24°55’32.2″S 30°49’48.4″E , не стоит оно того, фигня полная), и на всякий случай доехали до Panoramic falls (на гуглокартах почему-то Motitsi falls), ещё один водопад, расположенный на другой окраине Граскопа. Тут прямо бизнес-бизнес: визитор-центр, подвесной мост, тарзанка, видовая тропа по дну ущелья, куда тебя доставляют лифтом… Но всё до 18, и уже закрылось. Ну и ладно – осталось только заехать в магазин, купить пиваса, и вообще – продуктов, для чего мы возвращаемся в центр Граскопа, где есть большой Спар. Однако облом – отдел со спиртным уже закрыт, пришлось ехать в городок Саби, где у нас зарезервирован отель, с пустыми руками, надеясь найти что-нибудь на месте. 30 км по ночной горной дороге – не такое уж и большое удовольствие, наградой же стал внезапно попавшийся на окраине городка открытый магазин с алкашкой. Ну как открытый – прямо как у нас в 90-е – окошечко в решётке из толстых прутьев, вокруг кучкуются негры не слишком опрятного вида, не сильно заметные в темноте; время от времени возникают другие подозрительные личности, и, сунув в окошко мятые купюры, уходят с полученной взамен полторахой. Реально было слегка стрёмно. Оставили девушек в машине и затарились пивом и вином, после чего уже поехали в отель. С первого взгляда место ночлега глянулось не очень, подумалось даже, что мы изрядно просчитались. Однако после того, как нам показали номера, это ощущение быстро исчезло, дружелюбие же персонала просто зашкаливало – после того, как мне притащили вместо неработающего холодильника в номер другой, со второго этажа, я прямо к ним проникся, да и в остальном всё было прекрасно. Вытащили на улицу стол и стулья, и устроили ужин, плавно перешедший в посиделки на свежем воздухе.

[evil_nn]

27.11
Расслабленные тем обстоятельством, что планов на сегодня вроде как не сильно много, да и времени с запасом, с утра не торопились, позавтракали (это был долгий процесс с индивидуальным заказом по меню, но вку-усно!), потом ещё некоторое время не могли оторваться от вай фая, и выехали в итоге только в половине одиннадцатого. Отель оставил самые приятные впечатления, а уж если вспомнить цену, то смело можно рисовать десяточку на букинге. Для начала поехали в крайнюю точку из числа непосещённых, вьюпойнт на перевале Long Tom. Особых красот я не ждал, и в принципе в условиях нехватки времени на неё можно и забить. 28 км от Саби, из них последние два — по крутой бетонке в гору, где красуется здоровенная антенная вышка. Вид, впрочем, неплохой.



Инсектопорно.



Оттуда вернулись почти до Саби, где и свернули к водопаду Lone creek. На входе нас ошкурили на почти традиционную пятнашку рандов, с парковки до водопада идти метров сто. Очень симпатичное местечко. Ручей низвергается с высоты 67 метров, как будто специально подобрав себе местечко на склоне горы, обрывающееся отвесом. Местных и туристов мало, локалы, как правило, пикничат (благо, рядом с парковкой большая площадка, оборудованная столиками и барбекюшницами), либо делают многочисленные селфи на фоне водопада.









Оттуда проехали к соседнему водопаду, Фате невесты (Bridal veil). Дорога на последнем участке стала грунтовой, потом — ещё более грунтовой и стала круто карабкаться в гору, превратившись в совсем уже полузаросшую, однако навигатор уверенно вёл нас дальше. Через полкилометра решил-таки посмотреть, не накосячил ли где при прокладке маршрута, и тут же стала понятна оплошность: навигатор уверенно вёл нас к самой точке «водопад» вместо уютной парковочки, расположенной, как мы сейчас отчётливо видели, метров на двести ниже. В то же время было видно и скалу, с которой предположительно должен был лететь вниз водопад, зрелище вполне впечатляло. Поэтому решили дожать тему и посмотреть на локацию сверху, тем более что и разворачиваться пока было негде. В точке водопада дорога резко сворачивала и уходила в горы, проблем с разворотом тут не было, а в кусты уходила неприметная тропка. То и дело цепляясь за всяческие колючки, мы прошли к ручейку. В двух метрах в сплошной стене джунглей виднелось небольшое окошко, откуда вода падала вниз. Зрелище открывалось впечатляющее — далеко внизу виднелись домики парковки, а отвесный обрыв добавлял адреналину. Впрочем, количество воды намекало, что водопад, сверху практически не просматривающийся, будет выглядеть довольно жиденьким. Тем не менее единогласно решили, что после таких приключений надо обязательно взглянуть и снизу, как выглядит объект.







Опять 15 рандов с носа на пустынной парковке, и мы идёт по тропе к водопаду. Идти оказывается довольно далеко, да ещё и в гору, так что подъём сжирает чуть ли не половину высоты падения. Тут дело в том, что нижнюю часть водопада загораживают деревья, и непонятны его реальные размеры. Тем не менее, место очень крутое — природная чаша под скальным обрывом, да ещё и обрыв — не просто отвесная скала, а с чётким геологическим рисунком различных пластов. Воды, правда, действительно очень мало, так что она, не успев долететь до низа, распадается на мириады мелких капелек, рассыпаясь внизу дождём — жидковата получилась фата у невесты сегодня.

[evil_nn]

Закончив, вернулись в сам городок Саби, где имеется одноимённый водопад, посмотреть который вчера мы не успели по причине наступления темноты. Там тоже есть специальная парковка, и, видимо, шкурят какие-нибудь деньги, но заезжать на неё нет необходимости — водопад прекрасно просматривается с моста через речку.



С окрестностями Саби закончили, пора было ехать в Граскоп, по дороге заскочив к одному из наиболее известных водопадов каньона Блайдривер — МакМак. Вход — уже тридцаточка с носа, однако девушки бунтуют и говорят, что надоели им водопады, и в этот раз они не пойдут. Мы не настаиваем, и в бодром темпе преодолеваем примерно триста метров до смотровой площадки. Зрелище достаточно впечатляющее — точка находится на отвесной стене каньона, на высоте примерно 100 метров, открывая вид на довольно полноводный водопад, падающий внизу и слева с высоты 65 метров. Плохо то, что до него достаточно далеко, да ещё и площадка огорожена двухметровой оградой из стальных прутьев, так, что снимать приходится, просунув руки с камерой сквозь решётку.



В Граскоп приехали в 16, мы сразу зарулили в найденный накануне магазин масок (Амстердамка, спасибо за наводку!), а Михаил с Татьяной — на почту, отправлять себе открытки. Масок, и прочего скульптурно-резного творчества было много, и я обошёл магазин по кругу раза три, не меньше. Маски были из разных стран, старые, и не очень… Но вот почему-то ни одна не вызвала совершенно определённого желания приобрести её сразу же, а это нехороший признак. На все предыдущие образцы подобного творчества я положил глаз молниеносно и бесповоротно, и сейчас они висят на стене, радуя меня, здесь же чего-то не хватало. Подошли и наши друзья, и теперь тоже увлечённо подбирали себе что-нибудь интересное. Тем временем на часах уже была половина пятого, и надо было закругляться, чтобы не опоздать на водопад, с которым мы пролетели вчера — Panoramic falls. Поэтому быстренько договорились с владельцем, что приедем сразу после пяти, и что он нас дождётся, и метнулись туда.
В локации движуха была в полном разгаре, как будто люди и не планировали закругляться через 25 минут: на троллее над каньоном запускали по очереди толпу школьников, кто-то валился вниз на тарзанке, лифт на стенке каньона ездил вверх-вниз, возя желающих прогуляться по проложенной по дну тропе. Входной билет стоит 20 рандов и даёт право прогуляться по смотровому мостику и дорожкам, проложенным по краю пропасти, каньон в этом месте — с отвесными стенами, глубиной метров 80, что отлично позволяет организовать всю экстремальную активность. Водопад тоже имеется, но уж совсем чахлый, представленный парой жидкий струек, сочащихся из небольшой расселины сбоку от тарзанки. Зашёл спросить в солидный офис, чё почём. Подъём/спуск на лифте — 189 рандов. Охренеть как дорого, несмотря даже на включённый променад по дну. А что у нас с тарзанкой? 350 рандов?! Да это ж халява, всего то 25 баксов! Надо брать, однозначно. Единственное, в этом варианте накрывался визит в магазин масок, но я решил трактовать это, как знак в пользу того, что стоит отказаться от покупки, раз уж мне ничего не глянулось сразу и бесповоротно с первого раза. В общем, Михаил полетел в магазин за своей статуэткой леопарда, Татьяна устремилась в кассу лифта, чтобы снять прыжок снизу, жена наоборот — устроилась на верхней смотровой площадке, а на меня стали надевать сбрую. Сам прыжок понравился не очень — главным образом в силу того, что цепляют тут не за ноги, а за систему, прикрепляя два карабина к петле на груди, и сталкивают с платформы спиной вперёд, что логично при таком способе, но совершенно убивает смысл. Когда летишь вниз головой прямо на камни/воду/землю внизу, адреналин зашкаливает. При здешнем варианте остаётся только свободное падение, и, говоря по правде, получилось довольно пресно. Внизу меня встретила Татьяна с камерой наперевес, сняла процесс вылавливания моей болтающейся тушки, и радостно сообщила, что я-таки немножечко поорал в процессе, и это зафиксировано)).



Кто-то полетел…







После этого метнулись в алкоСпар, чтобы не повторять вчерашние ошибки, и оттуда уже поехали в наш лодж в городке Хэзивью. Ехать совсем недалеко, около 40 км, однако со всеми заморочками мы опять въезжаем на территорию лоджа затемно. Оказывается, в этот раз у нас очень крутое размещение — двухэтажное шале со всем возможным оснащением, тремя спальнями и сортирами, расположенное на территории огромного комплекса Kruger Safari lodge. Тут есть поля для гольфа, участок реки с вылезающими на берег бегемотами и чёрти что еще, а персонал ездит на маленьких машинках. Поимев квест с розыском своего домика, разделились: я остался ждать на ресепшн перца, который завтра должен организовать нам сафари, а остальные поехали в магазин. Перец приехал через 20 минут, когда я уже допивал пивас. Меня во всём мероприятии больше всего интересовал момент, как бы нам схитрожопить, и по тем же билетам проехать в парк второй раз на своей машине. И мужик сгенерил отличную идею — с утра мы выезжаем все вместе, я загоняю машину на парковку у ворот парка, и мы едем на гейм-драйв, а в 12, по возвращении он каким-то образом меняет номер машины, прописанный в утреннем разрешении, и мы снова заезжаем в парк. Это меня полностью устраивало, и мы ударили по рукам. Сумму, правда, нам зарядили недетскую, и я подозреваю, что тут мы переплатили, но время было позднее, и искать варианты означало с большой вероятностью остаться завтра вообще ни с чем. Выезд назначили на 5:30.

Закат по дороге.



Вскоре вернулись остальные члены коллектива, отягощённые покупками, и мы поехали заселяться. Шале не подкачало — битком набитый всякой бытовой техникой двухэтажный коттедж с тремя спальнями и таким же количеством сортиров, жаль только, что во всём этом великолепии нам предстоит провести только ночь, да и то слегка усечённую.

Пробег за день — 195 км.

[evil_nn]

Парк Крюгера — Эсватини (Свазиленд) — переезд в нацпарк Роял Наталь.

28.11
Как и предполагалось, выспаться не удалось – подъём состоялся в 4:30, торопливый завтрак и сборы, короче, к ресепшену курорта, где договорились встретиться, подъехали с опозданием всего в пять минут. Нас уже ждали. Миша с Таней перегрузились в сафарийный джип, а мы с Аней поехали следом. Ехать до въезда в нацпарк Крюгера (в нашем случае до Phabeni gate) всего 12 км, там мы заезжаем на что-то вроде нейтральной территории – то есть парковочка уже за воротами, тут же офисы по продаже пермитов, но от самого парка отделяет КПП со шлагбаумом. Наш водитель уходит, довольно быстро выполняет формальности и показывает, где припарковать машину. Стараюсь прижаться в сторонке, так как движуха тут немаленькая, всё время кто-то приезжает, уезжает, разворачивается, и я опасаюсь, что машинку заденут.

Пересели в сафари-джип и поехали в парк. Если кратко описать впечатления от визита в парк Крюгера – самая бестолковая и обидная трата денег за всю поездку. Тому есть несколько причин. Во-первых, нет никаких проблем перемещаться по парку на своей тачке, тем более на паркетнике, как у нас. Основные дороги асфальтированы, а грунтовки, пересекающие парк в разных направлениях, накатаны и доступны даже пузотёркам, по крайней мере, там, где поехали мы. Единственный плюс сафарийного джипа – он немного выше. Во-вторых, основной резон брать организованную экскурсию мы видели в том, что ехавший с нами рейнджер будет зорко выискивать зверей, которых мы сами запросто можем не заметить. Как выяснилось, смысла в этом никакого – турья столько, что, как только кто-то замечает зверя, чуть более редкого, чем зебра, или антилопа, вокруг точки, с которой можно наблюдать за ним, тут же образуется пробка из налетевших со всех сторон коллег рейнджера и самостоятельных вотчеров, и надо всего-то подъехать туда, чтобы увидеть всё то же самое. Ну и в-третьих (это уже мы спрогнозировать не могли), сегодня животных в парке было ну очень мало. Носорогов и леопарда мы не видели вообще, львы были далеко, если б не бинокль и телевик, хрен бы я что рассмотрел, ну а всё остальное особого интереса не вызывало и было раньше увидено либо в Чобе, либо просто по дороге. Добавилась разве что гиена, но назвать встречу с ней выдающимся событием как-то язык не поворачивается.







Антилопа дразнится.

















Река Саби.

[evil_nn]

Объездили всю южную часть парка, в Скукузе остановились на полчаса на перекус (ели своё), немного покатались по другому берегу речки Саби и к полудню вернулись к въезду Фабени. Там водитель быстренько переделал пермит, мы сменили тачку и снова въехали в парк. Жара к этому моменту стояла просто ужасная, этот день оказался самым жарким за всю поездку. Кондиционер работал на полную, и всё равно в машине было максимум не сильно жарко. Наискосок от Фабени гейта проехали к выезду в городке Малалане. И, хотя время было совсем уж неподходящее для зверей, даже во время этой самостоятельной поездки мы увидели львов, куду и кучу всякой прочей мелочёвки.

Вилорогая антилопа, или большой куду.







Антилопа гну.



В Малалене вышли в магазин за вином и водой. Как только дверь открылась, тут же получили мощный тепловой удар от раскалённого воздуха и асфальта под ногами. Термометр в машине показывал +43.
Через 30 км от Малалене с облегчением свернули в сторону городка Барбертон с большой федералки, ведущей в столицу. С облегчением – потому что наличные ранды практически закончились на последнем пункте оплаты за дороги, и на следующем мы бы просто-напросто встряли. А так – ушли на второстепенную, явно бесплатную дорожку, по которой без проблем проехали чуть меньше 50 км до Барбертона. Пришлось сделать небольшой крюк и заехать в него, чтобы залить бензина – дальше места начинались малонаселённые, а топлива в баке было маловато. Милейший сонный городок, весь засаженный цветущей жакарандой.

Барбертон из окна машины.

[evil_nn]

Нашей целью на сегодня являлось мини-государство Эсватини, поменявшее название всего-то год назад, и более известное (если это слово тут вообще уместно) как Свазиленд. У нас там был забронирован миленький отель неподалёку от местного нацпарка и этнографической деревни, по слухам на букинге, с офигенной кухней.
На заправку потратили больше времени, чем собирались – и крюк в 5 км в одну сторону, и карточки долго тамошний POS-терминал не хотел принимать… Вообще-то надо было поторапливаться – точных сведений о режиме работы погранперехода Джозефсдал у нас не было, но его заштатность намекала на то, что вряд ли круглосуточно. Мы для себя решили, что должен быть открыт до 18 часов: а что, нормальное время погранцам разойтись домой, вон и ленивые монголы до 6 вечера трудятся).
Как только свернули в сторону границы, трафик молниеносно упал до нуля, а дорога резко пошла в гору. Что удивительно – на протяжении всех 38 км дорога невероятно живописная, да ещё и насчитывает десяток оборудованных мест для отдыха, причём обустроенных не абы где, а в каких-то интересных местах, сопровождаясь информационными стендами и наглядной графикой. То необычный выход на склон известняка, то пласты каких-то докембрийских пород, то просто волшебный вид на долину сквозь апельсиновые деревья… На одном из перевалов увидел бугельный горнолыжный подъёмник, впрочем, в какой-то момент появились и дорожные знаки, указывающие на необходимость надевать при снеге цепи. Всё это очень диссонировало с окружающей нас средой, впрочем, снаружи стало намного комфортнее – ведь мы поднялись довольно высоко.

Вид на окраину Барбертона.











Хотя без ложки дёгтя тоже не обошлось – и тут выжигают бывшие делянки, да так активно, что местами едешь с видимостью метров 15, а запах гари проникает даже в плотно закрытую машину.

[evil_nn]

Со всеми остановками на фотографирование добрались к границе в 17:10. Нас встретил здоровенный замок на закрытых воротах и абсолютное безлюдье вокруг. Потоптавшись перед преградой, загрустили и полезли смотреть карты. Следующий погранпереход – Ошоук (Oshoek) – располагался вроде бы и не так далеко, однако навигатор рисовал маршрут к нему в виде здоровенной петли длиной почти 180 км. При сильном приближении на экране становилось видна какая-то заштатная дорожка, идущая вдоль границы, но мапс.ми категорически отказывался строить путь по ней, разворачивая маршрут в месте пересечения этой дороги с одной из двух речушек. Вспомнили, что, немного не доезжая закрытых ворот, видели дом, на крыльце которого вроде как кто-то сидел. Настал самый подходящий момент для того, чтобы получить консультацию у местных. На мою активную жестикуляцию и крики из-за забора, не торопясь, подошла женщина. От неё мы узнали, что переход работает до 16 (в любом случае не успели бы), и что да, дорога есть, местами хреновая, но проехать можно. Поблагодарили, и стали коллегиально решать, как поступить. Шансов, что следующий переход открыт дольше, было намного больше – всё-таки там основной въезд в Свазиленд, столица рядом и всё такое. Но полной уверенности, что он круглосуточный, не было. К тому же 52 км против 180 смотрелись ну очень заманчиво, поэтому приняли решение – попробовать срезать по неведомой грунтовке (привет Монголии).



Немного вернулись назад и свернули на совсем неприметную дорожку, по виду которой ну никак нельзя было заподозрить, что ей активно пользуются. Сразу же после поворота эта автотропа пошла резко вниз, с одной стороны обрываясь крутым откосом, а с другой подпёртая склоном горы. В полном безлюдье ехали несколько километров, спускаясь всё ниже и ниже, потом справа и слева в отдалении изредка стали попадаться отдельные домики, что никак не прибавляло нам энтузиазма. Минут за 20 доехали до первой речки и благополучно через неё переехали по вполне приличному для такой «дороги» мосту, попав в довольно крупный населённый пункт, в котором мы рассчитывали уточнить насчёт дороги. И сразу же почувствовали, что что-то не так. Солнце ещё не вполне зашло, но здесь, на дне узкой долины, и в тени довольно густых деревьев уже царил лёгких сумрак. Постепенно дошла неправильность окружающего – вокруг было чисто, а аккуратные дома стояли среди деревьев с выбитыми окнами и открытыми дверями, то есть посёлок выглядел прибранным и жилым, но полное безлюдье и явно покинутые жилища били диссонансом по нервам. Установленная же примерно в середине поселения свеженькая и яркая табличка «гестхаус» со стрелкой куда-то вбок вызывала не желание туда свернуть, а острое ощущение необходимости свалить как можно скорее, заставляя вспомнить всяческие кинчики типа «Поворот не туда». С фотографиями отсюда тоже произошла какая-то мистика — точно помню, что фотографировали, но вот сейчас выяснилось, что ни у меня, ни у жены, ни у Миши с Таней нет ни одной фотографии этой заброшки.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m66!1m12!1m3!1d773261.101604963!2d31.2373992423291!3d-25.8015631325998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m51!3e0!4m5!1s0x1e9b0e537b47f1a1%3A0xf7d6841fb0fa039a!2z0JrRgNGO0LPQtdGAINCf0LDRgNC6INCb0L7QtNC2!3m2!1d-25.034931399999998!2d31.1352667!4m5!1s0x1ec29f988549c025%3A0x243b3f97ba4f6a3a!2sPhabeni%20Gate%2C%20Kruger%20National%20Park!3m2!1d-25.025170499999998!2d31.241094399999998!4m3!3m2!1d-25.009781!2d31.4407753!4m5!1s0x1ee7ec3107bd13dd%3A0x9d02bfd734f748a5!2sLower%20Sabie%20Rest%20Camp!3m2!1d-25.11986!2d31.915378999999998!4m3!3m2!1d-25.1418857!2d31.6503466!4m5!1s0x1ee8189ca7e46719%3A0x8840d2895a5623eb!2sPretoriuskop%20Camp!3m2!1d-25.1689188!2d31.2687763!4m3!3m2!1d-25.2846567!2d31.5313801!4m3!3m2!1d-25.9446236!2d31.120747899999998!4m3!3m2!1d-26.212695999999998!2d30.9881997!4m5!1s0x1eef34afc66a6725%3A0x6d3cf6626743860e!2sMantenga%20Lodge!3m2!1d-26.440911999999997!2d31.181569999999997!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1584952451851!5m2!1sru!2sru

Не задерживаясь, выехали, наконец из поселения, которое протянулось примерно на километр, и почти сразу увидели встречную машину. Замахав из окна руками, остановили двоих местных на пикапе.
«Проедем здесь до Ошоука? — Проедете, только в конце плохой кусок будет». При этом негры переглянулись и чему-то заулыбались. С-сука, точно какой-нибудь маньяк-людоед поблизости живёт!
Буквально через минуту пересекли вполне себе капитальный второй мост. А ещё через километр внезапно начался идеальный асфальт! И вполне живая деревня не заставила себя ждать. Чудеса, да и только. Зато это приводило к логическому выводу, что люди сюда заезжают как раз с той стороны, куда нам надо, следовательно, можно слегка расслабиться – назад ехать уже не придётся.
По асфальту мы проехали километров 15, затем опять началась грунтовка, но на этот раз плотная и укатанная, да и в движухе вокруг недостатка не было. Когда до выезда на главную дорогу №17 оставалось километров 5, мапс.ми внезапно предложил резко свернуть влево, о чём мне довольно громко сообщил Михаил. Я ни о чём таком не помышлял и просто ехал вперёд – на мой взгляд, вариантов ошибиться с дорогой не было, так как рекомендованный навигатором поворот выглядел не в пример более запущено. Однако ж навигатор действительно предлагал уйти в поля. Тут-то бы и вспомнить про страсть данной программы вести по кратчайшему пути, несмотря на качество дороги, но нет, забыл, мозг был утомлён недосыпом, ранним подъёмом и дневной жарой, поэтому свернул, и дальше мы поехали какими-то местными тропами. Дорога становилась всё хуже и хуже, и через два-три километра ползания по кочкам начала спускаться в здоровенный овраг. Впрочем, на другой стороне оврага уже просматривался комплекс погранперехода, и возвращаться по всем только что преодолённым буеракам ужасно не хотелось.
Здесь явно почти никто не ездил – временами приходилось вылезать и отодвигать крупные булыжники, встреченные местные провожали машину недоумёнными взглядами… В какой-то момент даже сходили на разведку на предмет того, сможем ли мы тут вообще проехать. Вроде сможем, а там уже просматривался более-менее преодолеваемый подъём на противоположный склон. В общем, кое-как переползли, поднялись в гору, и…неожиданно для себя очутились на большом асфальтовом пятаке. Слева за открытыми воротами виднелась парковка и очередь к окошкам выездного паспортного контроля, а справа – закрытый шлагбаум под управлением мужика в форме, и длиннющая, уходящая за горизонт очередь автомобилей перед въездом на территорию погранперехода. Вот это мы удачно заехали! Осталось теперь только сделать так, чтобы нас на хрен не вышвырнули за ворота ко всем остальным, иначе стоять тут придётся до ночи. Попытка просочиться незамеченными не удалась, бдительный страж шлагбаума просто офигел, увидав нас. Пришлось включать заблудившегося идиота, рассказывать о том, как мы чуть не застряли и назад ехать не рискнём, и прочую пургу. Несколько минут полицейский порывался отправить нас в общую очередь, но коллективное нытьё всё же возымело действие, и он, плюнув, махнул рукой в сторону открытых ворот. Ура! Благодаря тупому навигатору, бдительному Михаилу и некоторой удаче мы сэкономили, думаю, часа 3 времени, не меньше.

Скриншот с гоупрохи с той самой кривой дорожки к погранпереходу.



Переход границы с Эсватини – дело мутное и времязатратное. Возможно, тут каждый вечер такая движуха – народ с работы возвращается, или ещё что, а днём тишь и благодать, однако сейчас везде длинные очереди, и на всё про всё мы тратим часа полтора, плюс ещё приходится заплатить за их замечательные дороги сбор в 100 рандов. Что характерно – переименоваться-то они переименовались, но на штампах в паспортах чёрным по розовому написано «Swaziland».
Надо написать, что-ли, хоть пару слов про страну, а то, боюсь, хорошо, если кто-то хотя бы слово Свазиленд слышал, не то, что какие-то подробности.
Итак, Свазиленд (буду называть его по-старому, просто мне слово больше нравится) – мини государство в южной Африке, 2/3 границы которого приходится на ЮАР, а остаток – на Мозамбик. Слово «мини» вполне уместно – если сравнить, например, с родной Нижегородской областью, то у нас на территории поместится аж 4 Свазиленда, да ещё и место останется. Исторически ничего примечательного тут не происходило – прообраз современного Свазиленда сформировался в 1836 году, позже страна являлась колонией то одних, то других, пока, как и большинство колоний, в 1960-х годах прошлого века не получила независимость. На первых демократических выборах победила монархическая партия, лидер которой (король, само собой), подумав немного, в 1972 году разогнал парламент на хер, и объявил себя королём по факту, безо всяких там ненужных парламентских прослоек. С тех пор так и правит, вызывая периодически протестные выступления подданных, недовольных, что слишком много госбюджета уходит на монаршие прихоти, и капризы его 15 жён.
Денежки у них тут свои, лилангени, но и ранд ходит совершенно свободно, что не удивительно.

Лилангени. А во множественном числе — эмалангени.



Довольная физиономия монарха присутствует).



Ну и вишенка на торте – страна официально признана государством с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированности на планете. Каждый четвёртый из тех, с кем мы стояли в очередях на погранпереходе, является носителем вируса.
Когда мы выехали за пределы перехода, уже давно полностью стемнело. Ехать предстояло недалеко – всего 43 км, к тому же и дорога тут оказалась реально крутой – четырёхполоска с разделителем и разноуровневыми развязками. Место было выбрано главным образом из-за того, что располагалось в непосредственной близости от главной этнографической свазилендской активности – деревни Mantenga cultural village, кою мы завтра намеревались посетить. Бонусом шли отличные отзывы об отельном ресторанчике, в чём мы лично убедились чуть позже. Доказательством того, что эти отзывы заслужены, вполне является тот факт, что на ужин сюда приезжает куча народу, в основном белых, ресторанчик (и отель) держат экспаты из Испании – я успел перекинуться с хозяйкой парой слов.

Пробег за день составил примерно 293 км (считаю езду только на нашей машине).