Ohakane Lodge. Огромное место для парковки, есть где постоять, машин 7 войдет легко.
Людовик приехал после сегодняшней дороги рыже-пыльный, в кунге песок, ходим вокруг и ворчим, как так-то? Наивные, мы еще не знаем, что такое, когда в кунге ПЕСОК, сейчас - вообще чисто, нет песка.
Здание рецепшена в виде ринговеля - национального круглого дома, добротного.
На рецепшене сразу встретили две улыбчивые девчонки.
Заботятся о здоровье туристов, точнее туристок, предложение аэробикой заняться, смотрю всегда на это с изумлением: лететь почти два дня, ехать на машине кучу километров, чтобы руками-ногами подрыгать?! Зачем?! Но раз предложение есть, значит, есть и спрос, удивительно разнообразен человечачий мир.
Вход на территорию отеля - обвитая романтичная арка, уютно.
Провайдер вышел из номера в 17 часов. – О! уже поддувает прохладненько. Ага, похолодало, с +32 до +30… Сидим в номере, философствую. - В Африке почему все медленно. Жарко же, если быстро начнешь что-то делать - давление поднимется, так и инсульт можно заработать. Поэтому они тут не торопятся: ходят медленно, работают тоже. А нам, наоборот, надо шевелиться быстрее, чтобы мороз победить и чтоб не замерзнуть. Вспомнила, что еще деньги не фотографировала, заодно и порядок навести в кошельке. Больше 200 над не видели. С одной стороны копытные антилопы, с другой: Captein Hendrik Witbooi и H.E. Dr Sam Nujoma. Капитан Хендрик Витбой (1840-1905гг)– национальный герой, вождь племени нама, организовал восстание против германской колониальной администрации. Сэмюэль Дэниел Шафиишуна Нуйома (1929 по наши дни) — первый президент Намибии с 21 марта 1990 до 21 марта 2005. Дань памяти прошлому и настоящему.
Рисуем на карте маршрут, уже что-то вырисовывается, прилично получается.
Провайдер сегодня утром предлагал выбросить еду готовую (остатки), знает, что холодильника в номере нет. Но я не дала. - Выбросить всегда успеем. Мало ли, куда попадем и в каких условиях окажемся… может, этот кусок ягнятины жизнь спасет кому-нибудь? Предложила провайдеру переговорить с девчонками отельными, чтобы контейнеры в холодильник поставили. - Ок, без проблем. И даже денег за это не взяли. Об отеле мало информации, покупал через СВВ – не было уверенности, к чему едем и что будет, развивается фирмушка и не настолько подробно, как в Bookingе, на ваучере написана информация, что есть в наличии. По отзывам инет есть, ужина нет, оказалось совсем наоборот.
Завтрак с 7-8, включен в стоимость проживания. Двое суток 2660 над. Сначала договорились, что экскурсию организуем на 10, провайдер сходил, договорился. Посидели, подумали, решили, что делать-то будем, чего сидеть в отеле 2 часа, пошел перезаказал на 9 часов. Информация у провайдера по туру к химба такая: 400 над рр, если на гидовой машине. Мы договорились на нашей машине за 150 над рр = итого 300над. Отлично! Отель обычный, чистенько, уютно. Кроме одного: между кроватью и туалетной комнатой нет двери, только шторка... странно очень... ни расслабиться, ни пукнуть.
Конечно, не без косяков, кривых досок, плинтусов, - но это фигня, мы на такое внимание не обращаем особо, так, в качестве африканской обыденности. Хоть и поездили уже по миру, но меня все равно поражает видеть те же предметы в тысячах километрах от дома. Как говорит провайдер: «А чего ты хочешь? Глобализация, мировые бренды!».
В упаковке из 6 банок 1 банка выпита кем-то другим, поэтому смотрите на дно, когда берете, по весу не сообразишь, а дырка будет видна.
Туристов нет, мы одни. Сидим, соображаем, напоят ли нас вином тут или нет. Прошлись по территории - посмотрели, где ресторан, что да как. На природе, без стен, рядом бассейн - лепота!
Я сижу в тенечке, пишу отчет, ждем 19 часов, чтоб на ужин пойти. Пиво для аппетиту, нега и кайф.
Тетрадка 5.85 над за 48 листов... 27 рублей, ого-го... а потом-то сидим, обсуждаем, что дома тетради не покупали уже кучу лет, и сколько тетрадь у нас стоит - и не знаем даже. Может, и не ого-го))
Ужин. Сидим, соображаем, пойдут в магазин за вином или есть в отеле. В Непале как-то вина не оказалось, паренек в магазин быстро сбегал, принес. Вино 80 над бутылка, потом глянули в магазине, такое же – 72над, молодцы, не дерут втридорога.
Тканевые салфетки, Африка продолжает удивлять. Еду принесла тетенька один-в-один одна моя пациентка на участке, только темнокожая: черты лица, фигура, походка!! В серединке сидит.
Хорошо, разговорились с ней: она решила, что на 9 мы завтрак перенесли, а не экскурсию. По мобильному перезвонила, передоговорилась. Ресторан человек на 40. Самая вкусная овощная смесь из всех мной еденных, картошка, рис, лук, курица (мясо не грудка, ура!) – как будто я готовила. Очень вкусно.
Херера ходит по отелю, красотища просто! Только завтра поняли, что она здесь работает, убирает номера. С таким достоинством прошла мимо нас, жующих ужин, что подумать, что она убирает номера - невозможно! Выглядит, как хозяйка отеля, не меньше!
Решили, что чисто по приколу после деревни Химба съездим, посмотрим на Анголу, не сидеть же в номере 6 часов, кондиционер есть – это гуд (правда работал неахти, говорил «прпрпр» на 16 градусах, потом выключили – толку не было от него), но не за этим мы ехали в такую даль, шуршать надо по стране, а не отсиживать жопы на кровати. Вспомнили одного шведа, были в одной завязке в Эфиопии, как он рассказывал про визу ангольскую. Одна из самых бюрократических виз в его жизни, столько беготни, бумажек, печатей, фотографий, опять бумажек… За 2 дня до въезда только получил – уже и не надеялся. Не забыть положить завтра пиво в холодильник в Людовика, чтоб остыло к вечеру. Не ЗАБЫТЬ! Под фильм по баночке пива и баиньки!
Спокойной ночи! Завтра в деревню к химба. Надеюсь, они не каннибалы. С этой позитивной мыслью я и заснула.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 05 фев 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
18 сентября – восьмой день. В 7.30 встала. В 7.40 завтрак. Обычен. Провайдер ест бекон жареный, как мы любим, до хрустящей корочки. Я утром не могу переваривать такую жестокую еду – у меня просто жареные яйца.
В 8 уже в номере, наеты. Не хватает утреннего кипиша и сбора вещей, скучно даже. Планы на сегодня – химба.
В TripAdvisor хвалили информационный киоск желтого цвета, оказалось, закрыт, выходные суббота, воскресенье. Поэтому не стали ничего придумывать и изобретать, и все сделали через наш отель. Раньше времени на 20 минут приехал наш гид Петрух, удивлены, ничего не скажешь, договор на 9 часов был, ну да мы всегда готовы, раньше, так раньше. Худощавый мужчина неопределенного возраста, ему может быть и 20, и 40. Немного порычала на русском, опять увидели волшебную силу нашего языка. Почему-то нам вчера, ну, как будто! неправильно наша тетенька сказала стоимость экскурсии. Петрух – 300?! Нет, нет, да вы что! как такое может быть! 600. - Сколько?!? Сколько?! Да ладно! Нееееееееее, разворачиваемся, мы не поедем! До свидания! Договорились на 400 над, достаточно быстро, долго не спорили. Получилось на своей машине в два раза дешевле, на машине гида средний ценник 400 над с человека. Утренний солнечный диск огромен и зловещ немного...
В 8.45 поехали в магазин. За гостинцами. Еду выбирал гид.
В магазине много химбовчанок ходит.
8 пачек чая. 4 кг коричневого сахару. Маис 20 кг. 5 булок хлеба. 240 гр конфет. 370 над.
В магазине куча туристов, откуда взялись-то, в городе два отеля, наш – пустой, получается все из крутого выползли? Впервые близко увидела химбу, сослепу решила, что у нее меховой воротник («бедняжка, мерзнет по утрам»), дурочка с переулочка я… ага… воротник…
20 минут на магазин. В машине. Петрух учит нас химбовым словам: мороу - доброе утро, спасибо – окухеппа. Сам по национальности земба. В Опуволенде три национальности: хереро, земба и химба. Язык земба (да и хереро) похож на химба, но Петрух все равно учил язык, есть какие-то нюансы.
Гид нам маленькую экскурсию организовал по деревьям. Дерево камифора – красная, белая и коричневая – из которой делают емкости для воды.
Таремерия – с листиками, точнее то, что осталось от листиков – один листик – чай заваривать.
Мопани дерево – зеленое через дорогу – тоже чем-то знаменито, но не запомнили, чем. Сейчас глянула яндекс – железное дерево, самая большая плотность древесины, поэтому используется для постройки домов, заборов, устойчиво для термитников. Листья используются при проблемах с пищеварением, а ветки – как зубные щетки.
Нора, живет земляная белка, пыталась я ее выманить оттуда, уговаривала, убеждала, но она не вылезла, засранка. Расстроена, зря, потом их видели кучу.
Под знаком «корова» стоят козы, ржу, отличная фотография, показывает истинное положение дел в Намибии, да и в России, по типу не верь глазам своим.
Свернули с асфальта, грунт пыльный, дорога широкая. Поехали по дороге «куда поедешь, там и дорога» километра 3. Это сейчас мы такие грамотные, а тогда еще ничего не знали, что смотреть, куда смотреть. Слоны тут ходят, немного, есть сломанные ветки (как галки на полях тетради), не ребятишки, высота полома большая.
Дома! ура-ура! кричим обрадованно, но это просто деревня. Здесь живут люди… Я не склонна к охам-ахам, раз здесь люди живут, значит, их все устраивает. Человек же не дерево, которое куда посадил, там и растет, есть ноги и есть возможность выбора.
В 9.35 в деревне, ехать 15 км. Забор косоват, редковат и не совпадает с нашим представлением о заборе: через него может стадо коз не то что просочиться, пройти влегкую, значит, коз тут не боятся потерять, животные крупнее живут. Мне очень понравилось зеленое дерево, как символ гостеприимства. Это ворота, вход в деревню.
Сначала найти главного. Его не оказалось, он пасти скот ушел. Тогда к его жене, первой леди в деревне. Сначала здороваться с ней, потом все остальные. Петрух пошел здороваться, выражать почтение, уважение, признательность.
Людовик на фоне забора выглядит элегантно.
Позвал нас. Зашли. Пацаненок грустит в сторонке.
Начало немного театральное, то ли так принято и всех так встречают, то ли придуриваются, то ли правда ничего не знают - не понятно. Подошли к первой леди с детьми, пошла беседа, спрашивают всякую фигню. - Сколько самолетом лететь от вашего дому? - 17 часов. - Сколько пешком идти до вашего дому? Задумались мы… –А сколько в день проходить? 50 км? Петрух удивился. – Неее, меньше, - подумал, подумал, - 20 км в день. Почему 20, хз, но 17800км, посчитали, прибросили, получилось почти 2.5 года. Петрух удивленно: «Ого! Пока дойдешь – состаришься».
Когда стали фотографироваться, пошло поживее, стало по-домашнему, по-свойски. Я их переставила, чтоб фотографировать не на солнце.
Красивая щетка – это не меховой воротник, как мне сначала показалось в магазине. Это их волосы, состригают и потом вплетают, делая щетку-конус. Волосы жесткие толстые, я потрогала!!! Ура!! Так мечтала, так мечтала!
Они, в ответ, потрогали мои. Петрух засуетился, немного на них цыкнул, прикрикнул, но я сказала: «Окей, окей, все хорошо». Начали бурно обсуждать, что из моих волос и на пятую часть щетки-конуса не наберется. Посмеялись. Согласились. Причёски не просто так, визитная карточка химба, отражают положение в обществе, замысловато, поразительно и удивительно. Издалека кажется, что волосы едины, как воротник, ничего подобного: у каждого конуса свой стержень.
Под стержнем волос нет, из веревок плетется косичка, ее облепливают глиной и к его концу привязывают щетку-конус из волос.
У кого-то вся голова замазана глиняно-масляничной смесью, у кого-то островками. У кого-то шерсть огромная, пушистая, у кого-то невзрачная.
Головной убор из кожи ягнёнка с закрученными рожками - женщина родила ребёнка.
Маленькие девочки носят на голове связанные из верёвок парики с двумя косичками, свисающие им на глаза, а мальчики — косичку сзади или же и вовсе обходятся без неё. Одинаковые украшения у одной семьи.
И не только. Одна семья, один отец - и прически одинаковые у ребятишек. Исполняется 15 лет, на голове организовывают другую прическу. В Намибии чуть больше 10 племен. Яндекс дает массу информации разномастной, кому верить… Химба – народность численностью от 20000 до 50000 человек, плохо у них с математикой, что потом Петрух подтвердил, думаю в этом проблема подсчета. Живут на севере Намибии. Жарко, глинисто, куча других сюрпризов по типу ядовитых змей и скорпионов. Последних не встретили на разу, не знаю, то ли радоваться, то ли наоборот. Конечно, хотелось бы посмотреть… наверное… издалека… в метрах двух… Женщины воспитывают детей, строят дома в форме конуса. Строительство примитивно: прутья связывают пальмовыми листьями и штукатурят смесью глины и навоза. Мужики-химба не дураки, глину и навоз делегировали своим дамам.
В центре деревни площадь, лобное место для заседаний и собраний. Навесы для отдыха в теньке.
Загоны для скота не видели, то ли стоят отдельно, то ли не заметили. Кольцевой тип поселений, ограниченное изгородью – это крааль, слово красивое, совсем не африканское, хфхранцузское какое-то. И мы не заметили никакой окольцованности, территория - прямоугольник, забор, дома конусы, но не только, и квадратные есть, не только круглые.
Нельзя сказать, что все девчонки химба стройные, высокие, с длинными красивыми ногами, как, например, Хамар в Эфиопии. Химбачанки разные: и тоненькие, точеные, и полненькие есть.
Старшие пацаны пасут скот (коровы, овцы, козы), помогая отцу. Химба - кочевники-скотоводы-пастухи, естественно, часто переезжают в другие места за едой своему скоту. Все законы, принимаемые относительно них правительством Намибии, согласовываются с вождем (королем) племени. Пошли дальше по деревне, знакомиться с другими. Девчонки пришли, шопинговались, из магазина вернулись с покупками.
По пути слушаем гида, рассказывает нам истории. В 12 лет вырывают 2 нижних зуба – традиция такая. Почему – а хз, традиция и все тут. Тут на днях смотрели «Что? Где? Когда?», вопрос был про зубы племени химба, так прикольно знать ответ, не потому что прочитали, а потому что там были… Тем ребятишкам, кто склонен к языкам, не выбивают, чтоб могли по-английски разговаривать и работать с туристами. Понятно, у племени Мурси в Эфиопии женщинам выбивают 4 нижних зуба, чтоб тарелка ложилась и о зубы не билась, а здесь зачем – так и не поняли. Традиция. Не обсуждается. В племени Хамар в Эфиопии кольца вокруг шеи – это номер жены. Одно кольцо – первая, три – третья. Но это другая история. Здесь, как мы поняли, просто украшение. И их столько всяких разных: и бусы, и браслеты, на ногах, на руках, какие-то огромные кольца вокруг шеи, ожерелья, длинные нитки ракушек, бисера, стекляшек, деревянные цилиндры, пояса из металлических пластин... модницы-девчонки, чего сказать.)
Браслеты на ногах (металлические мелкие пластины) мало того, что защищают от укусов змей и скорпионов, но и могут рассказать о количестве детей: нет полоски – нет детей, 1 полоска – 1 ребенок, 2 – 2 ребенка и более.
Воду берут в роднике, носят дети с примерно 8 до13 лет и девочки-подростки. Идти прилично, с цифрами проблема, сколько километров – хз, они ж не ездят на машинах, поэтому расстояние считают по времени – час туда, полтора обратно. Живут 70-80 лет, мужики дольше - 90. Что-то я сильно сомневаюсь, это из той же истории про цифры, прости, Петрух, но не верю! Пожилых не видели, они их оберегают, живут вдалеке от тур.бизнеса, чтобы не уставали. Рожают здесь же. Если все ок, то ок, если что-то пошло не так, то в больницу в Opuwo. В деревне живет 30-40 человек. Дети в это количество не входят, не считают их, только с 15 лет становятся полноправными жителями деревни. Сейчас у всех паспорта, знают дни рождения. У старшего поколения этого ничего нет. Сети мобильной нет, но фотографию показываю на фотоаппарате, как получились, и девчонки знают, что такое тач, и как пальцами фотографию расширить. Не получилось у них фото увеличить, на фотоаппарате-то по-другому устроено – выражение лица стало такое… типа… эх вы, деревня… и причиндалы у вас отстойные, древние.
Вдалеке сидит компашка, абсолютно не химбовая. Дама в красной панаме, девчонка в розовом платьюшке, дама в серой юбке и клетчатом палантине - выбиваются своим видом из общей массы, забыли спросить - почему... кто такие и откуда взялись... Мы только дома увидели их, пересматривая фотографии, решили, что, однако, в гости к химба-девушке пришли.
Дошли до дома, оккупированного пацанятами разных возрастов, разной степени одетости и раздетости. Украшены фенечками, бусиками - модные тоже. Паренек смотрит мне в район декольте, но не почему-то, заинтересовался булавкой. Хотела сначала отдать, да решила, что булавка - предмет острый, не игрушка детям.
Подошли к трем девчонкам в теньке. Мария, Анна и Моника. Рассказала им про свою бабушку Марию, про невестку Аню. Расспрашивали про детей, широко улыбались, покачивая головами, что всего один сын, но какой уже большой, 24 года. Рассматривали мои ногти: маникюр, педикюр. По лаку пальцами водили – «красиво-красиво!»
После обнимашек и натирашек мои руки стали такими же коричневыми, как у девчонок, запах вкусный - охряно-масялный.
Зашли в круглый дом, маленький, раскладушка и то не влезет. Никакого очага, только шкуры на полу и кое-какая утварь висит по стенкам. Кстати, из дерева камифоры, которое Петрух показывал в начале тура. Красивая девчонка с правильными чертами лица как раз занималась производством дезодоранта.
Парфюм перед сном, по запаху на эвкалипт похоже: масло и много разных трав поджигают, и этим дымом обкуривают подмышки и тело.
Сначала такая серьезная сидела, потом я ее рассмешила, когда по-русски стала разговаривать: "Ну красивая же какая, очень красивая, чего не улыбаешься?! Давай вместе смеяться!" Маску под ногами увидела только дома на фотографии (хорошо, не наступила жалко было бы сломать), в доме темновато было, не разглядишь сильно.
Пока мы были в хижине и парфюм нюхали, народ на площади собрался в круг.
Петрух предупредил заранее, что можно купить только одну вещь, они, конечно, будут настойчивы, но этого достаточно. Конечно, зарабатывают деньги на туристах. Жирафа потом видели в магазине по 190над, здесь 220. Увидели наших девчонок-троицу, взяли у них браслеты, и больше нет ничего такого, чтобы можно было купить, к сожалению. В знак дружбы и любви подарили нам 2 браслета для сына и невестки, но носить их можно только ребятишкам лет до 7, наивные и качество не ахти. Взяли фигурку женщины и жирафа, стоят в зале в стенке.
Хожу, переживаю, что это не по-русски, что подарки надо сразу дарить, а мы ходим-ходим, подарки лежат в машине до сих пор. И только прощаясь, за нами пошли ребятишки, чтоб забрать еду. Пацанята маленькие, как упрут 10 кг маиса?! Ничего, утащили, даже не крякнув ни разу.
Кстати!!! Мужчин химба так и не увидели! Только ребятишки парни были! И в городе тоже. Они не ходят в магазины, только женщины. Вот молодцы какие, всегда на работе! В 11 часов в машине. +27°C – нормально, жить можно. 1.5 часа на общение, нам хватило, во времени нет ограничения, если бы хотели, могли бы еще ходить и ходить. Но становится все жарче и жарче… Хочется в машину под кондиционер. Очень понравилось тем, что были одни. Никакие чужие туристические части тела не попали в кадр. Вчера парень, которого подвозили с женой, сказал, что можно самим химбу найти по дороге, она приведет в деревню. Но мы чего-то не решились, да и возможности не было. Наверное, так дешевле бы вышло. На все про все ушло 2.5 часа. Петрух нам понравился, поэтому отдали 500 над вместо договоренных 400.
Магазин – покупка продуктов химба 370 над. Сувениры 410 над. Итого 1280 над. Нисколько не жалко. Добродушные, красивые, дружелюбные, обнимающиеся, позитивные, улыбающиеся, самостийные, удивительные, красивые, шерстистые, модные... Увидеть своими глазами реальную (не фейковую) деревню племени химба, потрогать, пообнимать - охренитительно в 10 степени.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 05 фев 2017, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
MostievaSvetlana писал(а) 13 дек 2016, 17:23: Мужчин химба так и не увидели! Только ребятишки были! И в городе тоже. Они не ходят в магазины, только женщины. Вот молодцы какие, всегда на работе!
MostievaSvetlana писал(а) 13 дек 2016, 17:23:Под стержнем волос нет, из веревок плетется косичка, ее облепливают глиной и к его концу привязывают щетку-конус из волос.
А я, тундра, думала, что это их волосы, включая щетки. А это, гляди-ка, икстенсия.
MostievaSvetlana писал(а) 13 дек 2016, 17:23:это крааль, слово красивое, совсем не африканское, хфхранцузское какое-то
Слово из африкаанс, но заимствовано у португальцев.
Интересно вы химба посетили. Воп рос: дети у нихв школу ходят? Есть в Намибии всеообщее образование?
MostievaSvetlana писал(а) 13 дек 2016, 17:23: Мужчин химба так и не увидели! Только ребятишки были! И в городе тоже. Они не ходят в магазины, только женщины. Вот молодцы какие, всегда на работе!
Svet лана) работа с туристами - это труд, как и любая работа с людьми, я не считаю это разводом. Фиджи и Амазонка в Перу - да, там развод. Здесь нет чувства, что тебе лапшу на уши вешают. А мужиков сейчас защищать буду (я их люблю), по дорогам со скотом ходят только они и пацанята, работу работают. Лентяи везде есть, тут не спорю. Зверюшек тоже любим, они впереди, жителей Африки тоже очень любим.
Амстердамка писал(а) 15 дек 2016, 03:22:Вопрос: дети у них в школу ходят? Есть в Намибии всеобщее образование?
Амстердамка. Красивая щетка – это их волосы, состригают и потом вплетают в веревку. На голове волосы островками, пучками, чтоб можно было веревку приделать, глиной обмазать. Получается, что только длинные оси без их волос. Про химба - образование есть, начальное, чтобы считать-писать научиться. А потом - зависит от способностей, желания, возможностей, решения семьи. Когда местных подвозили, писала про их рассказ. Дети из деревень учатся в интернатах, по 3 месяца, потом на каникулы. Образование бесплатное, но собрать ребенка в школу - это деньги. Не у всех есть, много организаций помогает всяких-разных. Школ много, как только красивое и приличное здание - значит, школа, сад или церковь.
Serежик писал(а) 15 дек 2016, 13:35:Тётеньки химба зачётные! Причесоны у них канешна полная жесть! Света молодец! С нетерпением жду продолжения африканских приключений.
Serежик, ))))
Вышла из Людовика, на дверце оставила рыжий след, наобщалась с девчонками.
Попили чай, кофе, в номере все для этого есть, малость дух перевели и в 12.30 поехали поехали к Анголе, к Ruacana Falls, сидеть в отеле в Африке – преступление, да и жарковато.
Пиво в холодильник положили. Ура! Не забыли!!! будем ездить и охлаждать! Парень из семейной пары, которых подвозили до Sesfontein, по-деловому посмотрел карту, гордо и уверенно обвел дорогу С43, благословив нас на поездку к Epupa Falls. - Отличная дорога! Да вы что! Едьте! 200 км в одну сторону...ага-ага... смотреть водопад в самый сухой сезон, по дороге, которая тоненькой коричневой ниточкой обозначена на карте... нуну... Убедились в своей правоте, спросив у девчонок наших отельных, они подтвердили, что дорога - жопа, и делать сейчас там нечего. Овчинка выделки не стоит. Не поехали.
Козы, как в Марокко, по деревьям не лазят. Или стоят около кустов кучками, хвостами шуршат. Или через через дорогу шныряют, но они здесь какие-то очень умные (когда сами по себе, без пастухов) – бегут от машины, а не к ней. Пастухи, пацанята - засранцы! Развлечение себе нашли! Специально дорогу перебегают с козами прямо перед машиной, по тормозам, маты-перематы! Кулаками машем, а толку...
Ветеринарный контроль при заезде на дорогу С35 какой-то несерьезный, домик в зарослях кустарников и пальм, и не видно издалека. Не останавливали. Без забора и водяной лужи. Мало деревень около дороги. По радио заунывные песни, обычная африканская и тихоокеанская истории в воскресенье, день отдыха, философствующего настроения, религии, церкви…
Что радует туриста, любого больше, меня, как врача, меньше, но все же спокойнее – много клиник по пути, около каждого более-менее населенного пункта стрелка на больницу или сама больница с крестом.
Теленок посреди дороги жует бутылку пластиковую, такой смешной. Козы, телята, коровы, 1.5 химбы прошли. +32°C. Мужики кирпич грузят. Фигня, впереди на границе с Анголой около остатков водопада я в +37°C буду бегать по горам и лестницам. Народу много ходит по дорогам, воскресенье, все нарядные, яркие, шарятся по гостям, позитивные.
С подарками, гостинцами, едой, дровами, или что там у них - не разобрать на скорости.
Кто ленится ходить, тот автобус ждет. Или на животных добирается.
Дизель уходит махом, думаем чисто по-русски. - Слили что ли, пока по химба ходили. - Да ну… не могли, не «жигули» же, влегкую не сольешь. Сигналим козлу, стоит по центру дороги. Ноль эмоций, фунт презренья. Я - А ты чего, думал, он подпрыгнет на месте и понесётся в далекие дали. П - Ага, копыто к сердцу и такой говорит: «Ой, извините, слишком близко подошел! Больше не буду». Дорожная обстановка аховая, круче, чем на перекресте многомиллионного города: то встречный, слева люди, то справа козы, то на обочине народ сидит. Знак «город на белом фоне» не значит, что нужно сбрасывать скорость. Иногда знак есть снижение скорости, а иногда и нет. Мечталось в воде-реке увидеть фламинго. Ага. Вместо фламинго (розовой мечты) в реке ишаки, коровы и телята. Значит, мечталось неправильно, когда - правильно, тогда и мечты сбываются верно. Чем ближе к Анголе, тем гористее становится. Пейзаж саванна.
Дома побогаче, помасштабнее и посерьезнее. Даже крыша не из веток. Посущественнее.
Грушу съели на обед - вкусная и сочная. Провайдер кипишится. – Давай паспорта, доставай, доставай!! Граница впереди, перед водопадом.
Переживает, что в паспорт печать какую-нибудь странную поставят, чем в дальнейшем путешествии нам навредит. А ничего не только не поставили, даже и не спросили. У шлагбаума мужик в форме стоит. - Можно к водопаду? - Шуруйте, но воды в водопаде нет. Потом без претензий. Климат супер, +37°C, но около Анголы можно шуршать спокойно, ходить, подниматься в горки и при этом не потеть. Комфортно. Там - АНГОЛА! Страна цепей и рабов, почему-то из 70-х я помню Анголу именно с такой характеристикой.
Красиво, одинокие лужицы внизу видны – вот и весь водопад.
Шлюзовые емкости практически пустые, засуха... скорей бы дождики...
Навстречу бежит грустный пес по центру дороги с грустными глазами: «Жизнь не удалась, сбивайте меня!» Матюгнулись на него, по тормозам! еле-еле объехали. Вот, идет, самоубийца собачья.
По дороге одни ишаки – donkey-land какой-то.
Около стола под деревом следы торможения выражены очень резко, смеемся, кто-то очень не хотел пропустить стол под акацией, то ли проголодался, то ли чуть не описался. Дорога С46 идет рядом с ангольской границей, вода даже сейчас есть, как на карте нарисовано, разливается река в огромную дельту. Есть вода, значит, куча животных, баобабы, в киосках придорожных овощи, фрукты продают.
Деревень куча в этих местах, одна заканчивается, другая начинается. И это понятно, с водой рядом жить радостно! БС-ки торчат из таких мест, из которых торчат не должны.
Белье сохнет, разноцветное, в огромных количествах на протяжении десятков километров, может, его сюда со всей северной Намибии привозят, тут стирают, а потом по деревням развозят))
Это толстое дерево зеленое меня ввело в ступор, я им любовалась. Бооольшооое, тоооолстоооое, зееелеееное...
Наконец-то навстречу машина с туристами, хорошо, не одни мы такие придурочные, шаримся не по туристическим тропам. Свернули на С41, поняли, что предыдущая дорога была очень даже туристическая. Все познается в сравнении. Ездим по таким местам, деревень нет, машин нет, для кого асфальт? Грустно, только коровы ходят. Дорога супер ровная, кто ездит? Из достопримечательности - смерченыш. Выглядит хиленько, но машину в сторону подкинуло не слабо. Аккуратнее рядом с ними ездите, оказывается, страшная штука.
Провайдер пошел колеса качать. Подготовился, молодец, компрессор включил, клеммы че куда. И все телодвижения в такую жару зряшные, давление 2.2, надо не качать, а спускать. П - Какие девки стоят не в нашу сторону, давай мы их быстренько в Kamanjab отвезем. Я- Давай! Ради красивых девчонок почти 400 км не крюк. Посмеялись, пообсуждали, что жаль им не в Opuwo, поехали дальше. Полиция перед городом нас не тормознула, а машину за нами с туристами зацепили. Интересно, зачем, что проверяют, видно же, что арендованная, неужели кто-то ездит без документов и с какими-то косяками. Город Opuwo. Видео.
Опуво. +33°C. В городе не были почти 5 часов, а ничего не изменилось: ходят местные опувянки с грузом на головах, химба девчонки занимаются своими делами. Впечатление, что ты находишься на съемках фантастического фильма, такое же чувство, когда в гостях у эфиопских мурси были. Просто "Аватар" какой-то.
К реальности тебя возвращают только редкие машины, шуршащие по дороге.
Бабушки, они и в Намибии ба-буш-ки: в платочках, юбочках, кофточках, бабушки-старушки, ушки на макушке! В 17.25 в отеле. Ночью вчера шумели в кафешке, я не слышала, спала как убитая. Сегодня, наверное, будет тихо, завтра ж понедельник. Наш номер около постирочной, красиво висят джинсы, шорты и футболки, уложены по фэншую.
Хереро красивая опять пришла, сижу, любуюсь ей… красива, горделива и величественна.
Приехала пара бледнолицых напротив в номер. Позже еще пара темнокожих поселилась. Потом опять бледнолицые, пара с 2 пацанами, тетенька какая-то озабоченная, случилось что-то что ли… бегает туда-сюда… Ребятишки бегают, шумят, играют, спорят. Я – Ой, дети, как же я вас не люблю. Провайдер ржет. Жизнь налаживается, отельная жизнь бурлит, другое дело, а то вчера одни в отеле были, скучно, никакого пиплвочинга. Ужинали только мы и пара с ребятишками. Удивляюсь, почему народ не ест. Про стоимость ужина не спрашивали, думаем, что не сдерут бешеные деньги, узнаем завтра. Только сегодня разглядела стены рондавеля едального: похожи на пыточную средневековую, из стены камни торчат, не добрые… острые, кто еду не одобрил, припечатывается к стене и цементируется.
Взяли с собой на ужин наш штопор, продуманные такие, вчера их штопором еле-еле бутылку вина открыли, пробку всю исковыряли. А сегодня – пабабам! Вино красное сухое Shiraz (больше любим Cabernet Sauvignon, выпито вчера), осталась только одна бутылка с закручивающейся крышкой. Штопор не пригодился.
И никто не сходил в магазин нам за вином, никто не порадовал туристов Cabernet Sauvignon, как вчера две эти бутылки были, так и остались тем же составом. Бокалы под мартини, но вкусное вино отлично пьется из любой посуды, даже стаканов. Мы не в претензии, не осуждайте их работу в ресторане, они там ни разу не были, и знать не знают, как и что надо делать. Грибы настоящие, не шампиньоны, сметана, лук и отварная картошка с отбивной из говядины! Очень вкусно, как будто опять я готовила. Только морковь не моя история, отварную терпеть не могу, а здесь она еще и сладкая…
Вегетарианцам делать в Намибии нечего, здесь живут мясоеды. +25°C, солнышко скрылось и стало даже прохладно. Провайдер рассказывает о планах на завтра. Узнала, что завтра едем в гепардовую ферму!! ВАУ!!! Заволновалась! Надо надеть самое красивое вечернее платье, чтобы соответствовать их красивой шкурке. Спокойной ночи! До утра.
19 сентября - девятый день. На завтраке случилось недопонимание. Был парнишка, растерянный очень, такое впечатление, что очень волновался и общение с туристами было для него ново. Провайдеру принесли только бекон жареный, а мне – два яйца. Поделилась яйцом, не стали гундеть. Йогурты, фрукты – голодными не остались.
Сок гуава, потом точно такой же купили в магазине в пластиковой бутылке, по вкусу не очень, больше понравился в тетрапаке Ceres. 160 над 2 бутылки вина. 680 над за ужин на двоих за два вечера. 790 рублей на человека за еду, ценник адекватный для Красноярска, для Африки все-таки, кхм, высоковат, раскрученное место. Да не жалко – вкусно было очень. За хранение еды деньги не взяли, и про стирку (45над) забыли, мы напомнили. Карту не принимают. Заплатили чуть меньше, не получилось разойтись со сдачей. Все отели, заказанные через СardBoard Box (CBB), проплачены заранее, где-то за полгода. В 9 часов отъезд. 75352км. Пока-пока, химбаляндия, 445 километров мы проехали по тебе. Планы до обеда: заправка, магазин, переезд Opuwo - Otjtotongwe 290 км.
Подъехали к заправке, от отеля 10 метров, никого вокруг, пока то, пока се, парнишка прибежал помогать. Смотреть на счетчик литров дизеля я не могу… сердце уходит в пятки… 106.5 литров по 10.61 над за литр = 1130 над.
Около каждого магазина обязательно наличествует охранник с оружием в виде дубинки, и стоит по делу, помогает туристам, заменяет европейскую айку – информационный офис.
Плюс дополнительно у выхода стоит человек в форме, который проверяет чек: соответствие продуктов оплате, вдруг вынес, не заплатив. У туристов тоже проверяют, но менее настойчиво, ставят галочки в чеке ручкой, давая визу соответствия продукта на чеке и в пакете. Вчера при покупке продуктов химба не сразу поняли, что нужно от нас, сегодня уже далеко чек не убирали, чтобы не кипишиться у дверей.
Нам сегодня нужны только сок и пиво, еду везем с собой, надеемся, что довезем в сохранности. Увидела метелку из страусовых перьев!
Потрогала, понюхала, пообмахивалсь! Это, как африканцу увидеть, нууу… например, унты из медведя, слышал, что есть такой зверь, а как на ощупь - хз. С туристами в магазине «место встречи изменить нельзя»: обязательно около вина.
Сосиски двух видов: Венские и Русские (удивлены, почему намибийцы выбрали для названий своих сосисок Вену и Россию) по 90 над, салями 197 над, свинина 60-76 над за кг,
Lays 250 гр – 17 над, мозговые косточки по 15 над за пакет, я из таких дома борщи и щи варю, только, в моем случае, вокруг косточек много-много мяса.
Маис и кукуруза для африканцев, то же самое, что для нас пшеница, а для китайцев рис. Пшеницу не видели, но рис в магазинах продается, в отличие от нашего не такой белый, серовато-коричневый. На кассе химба покупает кетчуп. Аяяяй, думала, уж они-то живут в гармонии с природой, соблюдают диету, едят только натуральные продукты из муки и овощей, запивая чаем с коричневым сахаром, а они... едят всякую гадость. Прям огорчили.
В 9.30 поехали в путь. Opuwo - Otjitotongwe (Otjitotongwe Cheetah park).
Чуть отъехав от Opuwo, мне по дороге страусы мерещатся вместо коров. Подъезжаем ближе – бац! Точно страусы. Самые спокойные дорожные животные, через дорогу бежать не будут перед близко идущей машиной, это выше их достоинства.
Самцы так потешно бегают: хвост смешно прыгает и кажется, что сейчас его толстая задница застопорит бег, и он на нее упадет, сломав тоненькие ножки. Девочки меньше по размеру, нет того объема перьев, задница меньше и тонкие ноги не так бросаются в глаза.
Около колонки пастух и коровы, неужели вода есть, хотя, была бы вода, были б ведра… Решили не повторяться, свернули на тоненькую коричневую линию на карте, поехали по грунтовой дороге D3709, Ира пересчитала приезд в 12.58 вместо 12.35. Хочет нас развернуть обратно на асфальт, но мы не поддались на ее провокацию. Намибия. Opuwo местность. Перешеек между дорогами С41 и С35, дорога D3709 в Okatjiuru. Радио на языке ошивамбо.
Намибия. Opuwo местность. Перешеек между дорогами С41 и С35, дорога D3709 в Okatjiuru. Песни местных по радио на языке ошивамбо.
Ехать по асфальту – грустно… быстро, вокруг ничего интересного. Много животных без пастухов и домов не видно, козочку цепляй кенгурятником и в кемпинг на шашлык, только вет.контроль не пройдешь, отнимут и оштрафуют. Дома, вокруг ни травинки, солома сохнет на крыше, или сама крышей и является.
Пастухи, ездоки, русла рек - ничего нового.
Высота 1300 метров над уровнем моря. Уже не удивляюсь, но … удивлена)) Намибия. Дорога С35 из Okatjiuru в Kamanjab. Песня на местном языке, хлопают в ладоши, как ребятишки в средней группе детсада.
Намибия. Дорога С35 из Okatjiuru в Kamanjab. Песня про Южную Африку с нашей флэшки.
Мигнула встречная машина. Я – Здоровается, наверное. П – Ага, наверное. Через секунды доходит: фары-то у нас не включены. По дороге знак «слон» и ограничение 100 км/ч.
Знак «дети», ограничений скоростного режима нет. Я – Получается так, что детей не жалко, наши бабы еще нарожают, можете сбивать, а вот слонов - нельзя, много разрушений и последствий… Километров за 15 до въезда в национальный парк Etosha - вет контроль или полиция, хз, как правильно. Контроль над распространением болезней животных. Мясо-cook и тетрапак молоко провозить можно, сырое нельзя. Яйца провозили сырые всегда без проблем, не забирали никогда. Провезли сырые сосиски, не забрали. Проехали через воду, помыли колеса. При встрече намибийцы редко говорят «Hello». - How are you? - Fine! And you? - Fine! Вот и поговорили. Надо будет как-то приколоться и рассказ рассказать минут на 10 про жисть, типа «муж-алкоголик, на работе запара, денег не платят, дети придурки…», как отреагируют, интересно. - Документы, плиз. Спросили только водительское удостоверение. У провайдера международное с 2011 года, делал для Чили, потом заменял. Тетенька продуктами занималась, в холодильник заглядывала. Потом дяденька подошел: имя, откуда и куда, показать на карте. А показывать нечего, ферма, нет на карте. Запись в амбарной книге – обязательная история. Минус 15 минут.
Едем по дороге, слева забор, предпарковые территории огорожены, справа забора нет. Еду и рассуждаю. - Животные левой огороженной стороны завидуют правой стороне: у вас свобода, дЫшите ее ветром! нет забора, нет ограничений, куда хочу, туда хожу... А, может, наоборот: завидуйте нам, мы под особым статусом, мы интеллигенция, общаемся с туристами, не то, что вы, дикие, неотесанные и невоспитанные звери.
При въезде в парк, несмотря на асфальт, ограничение в 100км/час, и это справедливо: то слоны, то коровы, то дети, то куду, то еще кто. +32°C. П – Радуйся! Всего-то 32… Куда-то подевались акациевые столы отдыха. Как только подумала, что зверей здесь быть не может, сразу, через минуту у забора стоят три красавицы зебры, какие аппетитные бедра, какие линии! «А пижамку все-таки придется снять!». Что их заставляет выходить к дороге? Любопытство? Желание услышать восторженные вопли туристов? Желание быть сфотографированными? Всем, всем в этом мире не хватает внимания и любви. ))
Западная часть парка Etosha – только организованный хитрый туризм. По изученной информации провайдером Gate Galton закрыт, но при нас туда въехала машина, как будто туристическая, что за фигня… надо было тоже попробовать прошмыгнуть, проверить тропу, но они так неожиданно перед нашим носом завернули к гейту, что мы растерялись и не повернули.
Провайдер сказал, что на асфальте слонов не увидеть, только копытные в виде зебр и спрингбоков. Последних не тормозит забор, уже с двух сторон, носятся через дорогу, как сумасшедшие. Наверное, поэтому, как самых опасных и шустрых животных для автомобилистов, антилопьи знаки разнообразны. Ликбез по рогам антилоп. Орикс – большие ровные рога. Спрингбок – маленькие ровные рога. Куду – извитые рога.
А мы в начале пути на знак с витыми рогами высматривали спрингбоков, а это куду, двоечники, ну да не соль. Термитники красивы, притягивают глаза.
Гнезда на столбах ЛЭП, похожи на вороньи, но в Африке фиг знает, кто там живет, может, цапля...
По радио: «Россия, Путин» – только это и поняли. Чего там опять про нас… поклеп наводят! Дорога С35 после Kamanjab плавно переходит в С40 - дорогу пумб. Только бородавочники – правильные звери, стоят под своим знаком. Остальные (из наблюдений туриста), если стоит знак «будет тот-то», то именно «того-то» фиг увидишь!
Увидели двух пумб около дороги, они быстро ускакали за забор, в первых рядах девочка, за ней несется мальчик. Представила, как развивались события и пумба-мальчик перед дыркой в заборе говорил пумбе-девочке. - Пошли! Не бойся! Я покажу тебе мир, другой мир! В котором быстро ездят огромные шумные разноцветные рычащие металлические штуки и ходят странные существа на двух ногах, одетые в разноцветные тканевые одежки. Она – Нууу я не знаааююю, страаашно же! - Пошли! Я же с тобой!!! Я тебя не дам в обиду!! - ААА!!! Зачем я тебя послушалась!!! Зачем пошла?! Зачем ты меня сюда привел?! Страшно! Ужасно! Они так быстро ездят!! И рычат! Быстро домой бежим!!
От Kamanjab через 20 км сворот с асфальта, указатель есть, проехать мимо невозможно, по грунту еще 8 км.
Забор без замка, но с цепью. Утренних визитов нет. Летом на ферму к гепардам в 16 часов, зимой – в 15, разница в час связана с переводом часов на зимнее-летнее время, зверью ж не объяснишь, что ждите час, люди тут временем балуются, переводят туда-сюда. Автомобиль, проезд на ферму – 50 над. 1500 над рр.
Открыли, поехали, еще забор, схема та же, только таблички висят уже другие, знакомые: «Вход на ваш риск». Прочитала, сижу задумчивая… то есть, если нас тут съедят, нас предупредили… понятно все, ясно, как день, успокоили. 3050 своих над отдай, но все на твой риск… хм…
В 12.40 на месте, наиграли почти 35 минут, хотя никуда не торопились. Проехали 256 км вместо 291 по плану (свернули с асфальта в самом начале, ехали по грунту). Camping Otjitotongwe Cheetah Guestfarm. Подъехали к забору, калитка открыта, забор хлипенький, можно выходить смело, подумала я, кошачьих здесь нет – такую изгородь перепрыгнут спокойно.
Встретил хозяин. Гепардов вырастила немецкая пара из Европы. Сейчас туристам показывают. Рецепшен направо, кемп и гепарды – налево. Оценила эту стрелку, в тяжелые времена с мясом можно гепардов кормить туристами, они где-то рядом живут, однако, специально.
Никуда не заходили, все решили около машины, проживание и экскурсия проплачены давно, как и все через СВВ. Можно брать просто кемпинг-место, а можно с гепардовым туром. Информации мало на ваучере, ничего не понятно: есть ли душ, горячая вода? Розетки? Свет? Сейчас увидим. За нами приедут в 16 часов. Провайдер по отчетам вычитал, что в 14 будет кормежка и почёс домашних гепардов, а в 16 – поедем к диким. Оказалось, начало в 16 часов общее для всех. В принципе, если бы да кабы, если знать это, можно было в Opuwo жить сутки, с утра к химба, в 11 сразу рвануть сюда, к гепардам. К 16 часам успелось бы, но переживабельно. До кэмпа от рецепшена еще 1.5 км. Кэмп №3, самый лучший. Тент, тенёк от большого раскидистого дерева. Лепота.
Место для приготовления еды, разведения костра, личная бочка под мусор. Все предусмотрено.
Пообедали. Апельсины юаровские вкусные, сочно, сок капает до локтей, покупали в магазине. Пошли смотреть окрестности, чтоб сориентироваться, на что рассчитывать, а на что – не стоит. Туалеты для леди. В количестве два душа, два унитаза. Чисто, что не удивительно, дверей нет почему-то, занавески. Не впервой, в Opuwo, в отеле уже познакомились с таким виденьем устройства туалетной комнаты.
У мальчиков так же.
Объявление висит, горячая вода в вечернее время. Сейчас нет, да и зачем она сейчас, на улице не -30, вода и так теплая.
Горячая вода будет, абсолютно точно, без сомнений: стоит огромная печь, уже с дровами и греет воду туристам на вечер.
Вышли с территории кемповой, здесь живут туристы в номерах, отличия небольшие, кроме ценника. Оказалось, та цена. которая написана у входа, те самые 1500над рр + 50над за машину - это не для кэмпа, а для номеров.
Рецепшен в виде морды бегемотовой, или крокодиловой? Написала и засомневалась, на кого больше крыша похожа. Все чисто, уютно, цветасто, по-немецки.
Адениум стоит, сложно в нем сейчас увидеть розу пустыни, засуха, еще чуть-чуть и на нем будут обалденно красивые цветы. Ядовит. Лучше не трогать.
Прошли дальше, бассейн огромный, чистый.
Слева от бассейна стоит вышка, не понятно, для чего она тут. В Непале видели нечто подобное, чтобы на слона залазить, но для слона высоковата будет.
Вернулись в кэмп, сидим, жажду пивом утоляем, на машине же больше не ехать, можно. Уютное место, прохладно, народу мало, расположение кэмпа немного в стороне, справа только стоит машина, далеко, метрах в 100.
Посмотрела на бок Людовика и увидела цифры какие-то, что это такое на боку написано. Вес!!! точно танк!
Делать особо нечего, решила порыть аптечку, что есть. На нее мы не надеемся, всегда с собой возим лекарства на все случаи жизни. Просто из любопытства.
Оказалось, что это не жест доброй воли, аптечка выдана не на халяву. Все стоит денег. Светоотражающий жакет 75 над. Пакет с ватой, лейкопластырем 50 над... ясно.
Красавцы птички прилетели. Неее, будет правильнее сказать, что это мы к ним в гости приехали под их дерево-дом.
Любуемся, они поют, щебечут. Меня осеняет, что у нас есть хлеб, купили еще в Виндхуке булку-нарезку, уже неделя прошла, можно было б и обновить, но рука не поднимается хлеб выбросить (в жилах течет кровь блокадников), поэтому возим, пока не пропадет. Самый сухой взяла, чтоб у птиц с животом проблем не было от мякиша, начала кормить. Мелочь слетелась в больших количествах.
Видео не идентифицированных птиц. Похожи на пепельных синиц, но не они: голова окрашена по-другому и спинка коричневая. Мы потом в Нац.парке Etoshа купим карту парка с фотографиями птиц. И сможем выяснить, кого кормили и кто в гостях был.
Сидим, в запале кормим мелочь, на меня что-то сверху летит, то ли палка, то ли кора, голову поднимаю вверх, а там!! 2 огромных птицы! Наличие жопы над моей головой ввело в душу сомнения, не отодвинуться ли от греха подальше... не стала, угроз сверху не поступало. Южный желтоклювый ток, птица-носорог.
Они долго приглядывались, присматривались, решили, что раз мелочь жива, то и нам можно. Наконец-то, один сошел вниз. Осмотрелся, угрозы перьям нет, начал есть.
Коллега посмотрел, или посмотрела, хз, не орнитолог, едят вместе. Третий прилетел. Компания отличная, соображают на троих.
Красные носы прилетели, кормим. Большие не ругаются между собой, но мелочь гоняют. Особенно красногрудым достается, их вообще все шпыняют - и большие и мелкие, которые коричнево-черно-белые, похожие на серых синиц, как потом выяснили, но не они. Красноклювый ток, птица-носорог.
- How are you? - Fine! And you? - Fine! Вот и поговорили. Надо будет как-то приколоться и рассказ рассказать минут на 10 про жисть, типа «муж-алкоголик, на работе запара, денег не платят, дети придурки…», как отреагируют, интересно.
Хаха, я однажды с голландцами эксперимент проводила и на вопрос "Как дела" отвечала "Плохо!" Только один человек среагировал и спросил: "А что случилось?" Остальные отвечали: "Ну прекрасно!" Т.е. люди друг друга совсем не слушают, но это и не новость.
Продолжения жду, очень интересно, что у нас по гепардам.
Амстердамка писал(а) 18 дек 2016, 16:56:Т.е. люди друг друга совсем не слушают, но это и не новость.
да, правы, к сожалению...
Продолжения жду, очень интересно, что у нас по гепардам.
Воть))
ЧИта – тур. Приехали за нами первыми в 16 часов, четко по времени, заняли удобные места в машине справа, впереди. На них, кстати, никто не претендовал, эх... иностранцы... Решеток нет, тента нет, крыши нет, сидений нет, машина открытая, только перила, минут 5 сижу, думаю, как это называется, где мы стоим, не багажник, а как, хз. Проехали к гостиничным номерам, там сели еще 3 немецких пары за 50.
Подъехали к забору, за которым гуляет красивая пятнистая шкурка.
С этого момента в конце каждой фразы нецензурная восхитительная, превосходная, волшебная, потрясающая речь и много-много-много восклицательных знаков!!! Даже и не пишется ничего, словами и буквами не передать… Это что-то чумачеччее!!! Гепарды на ферме. Домашние: этих трех девочек можно гладить, рядом ходить, фотографироваться. Дикие: много пар с мелкотой в другом огромном природном вольере в несколько десятков гектаров. Сначала знакомство с домашними. Два хозяина: помоложе и постарше. Короткий инструктаж с нами на английском, с немцами – на немецком: не заходить вперед; не гладить лицо и хвост («Как?! нельзя! А я так мечтала, так мечтала…. Точно нельзя? Совсем-совсем?! Хнык»); никаких висюлек в одежде, могут зацепить, играя, и полоснут когтями; нельзя шлепки, чтобы не привлекать внимания зверей, могут начать играть с ногами на каждый шлеп-шлеп. Живут на территории дома, не очень понятно, но нам показалось не жилого: технические какие-то площади с трактором, техникой, мешками, дровами. Заходим за забор, под деревом лежат две девочки, красотки!
Я визжу от удовольствия. Хозяева потрепали их за уши, встали на задний план и подбадривают туристов: давайте, общайтесь! Гладьте! Немцы стоят, как вкопанные. Пошла первой. Конечно, страшновато, я ж адекватная тетка, инстинкт самоохраны не выключен из сознания! Это ж не домашняя кошечка! Шерсть! Глаза! Когти! Сначала левую погладила аккуратно, осторожно по голове, спине. Шерсть короткая, плотная, жесткая.
Из-за рисунка специфичного на мордочке, выражение лица всегда выглядит обиженным.
Потом провайдер пошел. Чешет за ухом, а она ему руку лижет! Он смеется: «Зализала до дырки!» Кожа предплечья стала ярко-красной. Опять меня отправил. - Давай! Чеши, как я, за голову и на шею переходи, чтоб тоже полизала. Чешу и вижу огромную разницу в поведении гепардих между нашими с провайдером почёсами. Меня они просто терпят: лежат, периодически выпуская когти в песок, отворачиваясь, переворачиваясь на другой бок, стрегут хвостом, не хорошо им подергивают, недовольно! Провайдера же облизывают, ластятся, подставляют шерсть и шею, фыркают, урчат и закрывают глаза от удовольствия, разваливаются брюхом кверху, хвост расслаблен. Кошки и кошки! Только большие, с красивой шерстью и с шикарным огромным хвостом. Восторг! Провайдер разницу тоже видит, переживает за меня, как так, несправедливость же ж, опять отправляет меня на почес. - Давай! Увереннее!! Чеши за голову, опускайся к шее, рукой к языку… А я вижу и чувствую, что не надо провоцировать, не нравится им мое присутствие.
Третья гуляет в одиночестве. Однако, нет настроя общаться с туристами.
Залезла на трактор, я тут как тут.
Немец подошел, почесал, тоже всю руку излизала.
Уж зевнула... так зевнула! Киса!
И все. Из трех немецких тетенек одна вообще не пошла внутрь за забор. Две – к ним близко не приближались. Можно было бы посмотреть их поведение с немецкими тетеньками, позитивно или негативно себя ведут? Если они к ним с любовью бы отнеслись, то причина во мне. Не повторяйте мою ошибку: я перед поездкой намазала руки кремом против солнца, наверное, учуяли запах химии. А если так же, как и ко мне, без любви, то девочки-гепардихи чувствуют запах мальчиков и к ним более благосклонны чисто физиологически. )) Пошли всей толпой на поляну. Camping Otjitotongwe Cheetah Guestfarm. Гепарды, туристы, собаки - все вместе.
Хозяин помоложе принес мяса, началась трапеза.
У каждой свой характер, свои привычки, даже едят в разных позах!
Шерстка мне напомнила куду, почему-то... хотя в глаза куду еще не видела.
40 минут ушло на общение с доброжелательными и добродушно настроенными гепардихами. В машину все опять сели. С нами водитель - хозяин молодой и паренек-помощник. Ехать 5 минут, приехали к высокому забору. Нас ждут прямо у ворот.
Пара семейная и два детеныша.
Самец агрессивен, шипит, фырчит, встает дыбом на хозяина, бегает вокруг, девочка спокойнее, рядом дети бегают.
Немцы боком-боком и на задние ряды все ушли, спрятались за нами. Провайдер пытается немца пропустить вперед, решил, что мы мешаем фотографировать, закрываем обзор, так сказать, но он ретировался. Один немец так и простоял за моей спиной и к кромке перил так и не подошел. Ну да ладно, уверены, что они не дураки (это я про гепардов, конечно): зачем им есть туриста, зачем все эти сложности, когда через 10 минут мясом накормят, даже разделывать не надо, все уже по кусочкам подготовлено. Все легли в тенек, устали ждать, проявляют безразличие.
Любовь...
Camping Otjitotongwe Cheetah Guestfarm. Гепарды на отдыхе перед ужином.
Дитё сел на папеньку, зря. Отцу это совсем не понравилось. Зашипел, зафырчал, как и подобает доминантному самцу. Ребенок к матери убежал.
Пришло время «ч», мясо брошено. Едят. Что-то с папенькой стряслось, то ли решил, что у жены с детьми кусок больше, то ли моча в голову ударила, подбежал, забрал у них мясо.
Хозяин вышел, навел порядок, восстановил справедливость. Мать потащила еду в другую сторону, подальше от мужа, дети за ней посеменили.
Решила, что все закончено, не знаем же ничего, какие масштабы, сколько их здесь. Едем вперед.
Притаился в кустах, мимикрирует, фиг разберешься и не сразу увидишь))
Хищные птицы помогают туристу сориентироваться, в какой стороне искать кошачих, они всегда повернуты лицом к их трапезе. Ждут, когда закончится пиршество и можно будет присоединиться...
Четверо взрослых навстречу, явно мальчики. Они были к нам совсем не дружелюбны: слюна текла, глаза горели, шерсть на загривке дыбом дыбилась.
Еще чуть-чуть и могло стать на 1 туриста меньше. Шучу, конечно. Мясо вовремя брошено, все наеты, все довольны.
Один гепард промахнулся, когда ловил в воздухе еду. Вы бы видели его глаза и его походку, уходил в сторону стыдливо-понуро, как побитая собака, вспомнилось «Акела промахнулся». Эмоции, как у человека. Потом все получилось))
Уже около выезда из гепардового обитания встретилась мама с 3 гепардятами. Почему-то отдельно от самца.
Дети, как дети, у всех разный характер. Один за кустом сидит, осторожно высматривает, наверное, девочка. Второй на первом плане, никого не боится, наверное, мальчик.
Третий, хотя тут и девочка может быть, играет с материным хвостом, а там есть, чем поиграть… шикарен и красив!
Несмотря на послеобеденное время, жарко и пыльно. Это единственный микро-минус. Какая ерунда! Вернулись в 17.20, час двадцать, эмоций не передать. Но вы помните, что после каждой фразы много-много-много восклицательных знаков! Охренитительно в 10 степени!
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 05 фев 2017, 11:14, всего редактировалось 3 раз(а).
В 17.20 привезли нас к номерам, те, которые по 1500 над рр. Решили выйти здесь, прогуляться пешком до нашего кэмпа. Температура комфортная, да и вообще все отлично! Столько позитива! Попрощались со всеми: «Спасибо-спасибо, пока-пока!!».
Провайдер расправляет палатку, я разбираюсь с наследием рентовой конторы Asco Car Hire, точнее, ящиком с кухонными причиндалами.
Два отсека. В открытом - огромная миска, чайник, огромные щипцы, мясо переворачивать на решетке, конфорка от газового баллона и в коричневом футляре фонарик, почему-то без батареек, надо купить, не забыть.
В закрытом – сковородка, кастрюля, дуршлаг, и остальная мелочь, всего по четыре: тарелки, стаканы, кружки, глубокие миски. И органайзер с вилками-ложками-ножами, лопатками, ножницами, штопором, - крайне продуман, удобен. Все чистое, блестит.
Два полных газовых баллона.
Еще дома в Красноярске беседу беседуем. П – У нас будут котелки всякие, кастрюльки… Я - Вау! Наготовлю вкуснятины! Запах распространится по всей Африке, придут звери, лев там, львица, гепард, накормлю их, потом почешу за кисти и хвост… лепота… Мечты исполнились. Не так масштабно, но все-таки. Пустынная роза чувствует, что скоро дожди, жизнерадостно зеленеть начала.
Подошел местный мужичок, оказалось, водитель рентовой авто-конторы какой-то, привез туристам, которые стоят рядом с нами, другую машину. Что может случиться с автомобилем, который стоит на парковке, переночевал, а потом – бац! и не едет?
Соседи тащат дрова. Я - Придууууурки, неее, маньяяяяяяки!)) Темно же, зачем дрова? Когда у тебя газовый баллон, забываешь, что на дровах можно готовить, а не только костер разводить. В душе чисто, вода горячая, бежит сразу горячей, ждать 10 минут не надо. Супер. Провайдер расправляет палатку, в первый раз малость тормознули, что-то пошло не так, потом расправлялась махом, крайне простой механизм.
Постельное белье – простынь, два пододеяльника, две наволочки - в наличии, чистые, именные, подписаны Asco Car Hire. Я грею еду, все живо, пахнет аппетитно.
Провайдер спасает баранину, я – рыбу + картошка и грибы. Ну и, конечно, вино-пиво.
Еду всю съели. Получилось сказочно. Выбросили только 2 сырых рыбы, надо было в Свакопмунде пожарить, тогда б спасли. Темнеет в 18, сумерки короткие совсем, соображаем, будет ли работать фонарь, который грустно торчит рядом на столбе без выключателя или веревочки, чтоб дернуть. Оказалось, будет, работает от солнечной батареи. Ресторан здесь есть, цены не знаем, не ходили, не интересовались. Кэмп на одну ночь с экскурсией нам обошелся в 700 над, неправдоподобно дешево. Палатка смотрится красиво, выглядит на Людовике органично.
Вечером возмущенно и обиженно. - А чего это не звонит никто, не пишет? Бабене! Связи ж нет. И не нужна она тут, ничто не должно нарушать идиллии: небо, звезды, вино, вдвоем - романтика. Узнала, что будет еще страна какая-то, задумалась. Вокруг песок, ходишь в тапках, все ноги посыпаны песком. В палатку не хочется его с собой тащить. Провайдер придумал налить воду в пластмассовый поддон, истинное предназначение которого так и осталось неизвестным. В количестве двух штук мы их использовали, как емкость для пакетов с едой.
Палатка просторная. Это лучшая палатка в нашей жизни. А нам есть с чем сравнивать. Поколесили по нашему Красноярскому краю, Алтаю, Байкалу немало. Палаточная жизнь сложна, вылезти и покурить/пописать – целое дело, на полчаса минимум. Посему идея с горшком – гениальна, а все гениальное - просто. Зацепили бидон-горшок на липучки около входа, вуаля! Спокойной ночи! До утра. Офигетительный был день! На 10 с плюсом!
20 сентября – десятый день.
В 8.15 встала. Завтрак обычен.
+24°C. Чемоданы собирать не надо, зато палатку складывать – целое дело. Около молнии на углу порвана машинная строчка, в этом месте были сложности по ее закрыванию. Час десять ушло на все-про-все.
В 9.30 отъезд. Старт в 75608 км. В 9.50 уже + 29°C, не нравится мне это. 140 км до Outjo. Там нам нужен магазин, в Otjikongo ловить нечего: 3 дома и школа. Поздно уже у нас, завтра продолжение))
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 24 дек 2016, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Очень подробный отчет, Вы - молодец!! Читаю с большим интересом, жду продолжения. Тем более, что мы с мужем едем в Намибию-Ботсвану в апреле, так же арендовали джип с кемперским оборудованием, в той же компании. Мучает вопрос: лестница, по которой забираются в палатку - насколько крепкая? Выдержит ли крупного мужчину весом 110 кг, как вам кажется? С бидоном-горшком - отличная идея!))
Спасибо за отчёт. Много чего вы посмотрели в Намибии, здорово! А можно вам задать парочку вопросов? Есть ли между Opuwo и столицей автобусное сообщение? И неужели все отели/гест-хаусы в Опуво так заранее бронируют? Вы заранее бронировали? А на месте что-то можно найти, без брони?
Амстердамка писал(а) 24 дек 2016, 16:16:Гепарды ужас как милы! Интересно, были ли случаи нападений на туристов?
Амстердамка)) яндекс говорит, что бывают неприятности, думаю, истинных цифр не узнаем, химичат, кто ж всю правду расскажет? Туристы разбегутся. Поцарапанным можно быть легко. Это ж большие кошки, когти соответствуют размерам лапы. Меня могли поцарапать, когда я гладила, а ей захотелось перевернуться на другой бок, я быстренько отпрыгнула, ноги убрала.
TKK писал(а) 25 дек 2016, 22:53:Очень подробный отчет, Вы - молодец!! Читаю с большим интересом, жду продолжения. Тем более, что мы с мужем едем в Намибию-Ботсвану в апреле, так же арендовали джип с кемперским оборудованием, в той же компании. Мучает вопрос: лестница, по которой забираются в палатку - насколько крепкая? Выдержит ли крупного мужчину весом 110 кг, как вам кажется? С бидоном-горшком - отличная идея!))
Спасибо!) Уверена, что лестница крепкая и выдержит, однозначно. А уж крыша - стопудово, даже не сомневайтесь!
Thanx писал(а) 30 дек 2016, 01:29:Спасибо за отчёт. Много чего вы посмотрели в Намибии, здорово! А можно вам задать парочку вопросов? Есть ли между Opuwo и столицей автобусное сообщение? И неужели все отели/гест-хаусы в Опуво так заранее бронируют? Вы заранее бронировали? А на месте что-то можно найти, без брони?
Спасибо. Конечно, можно, это я про вопросы)). Проехали мы по Намибии много сотен километров, автобусов видели за все время путешествия раз 5... Сложно в Намибии с автобусами. По информации Lonely Planet - про автобусы тишина. Бронировали заранее, начало положено 24 ноября 2015, за 10 месяцев до поездки. В Opuwo два отеля, в котором ночевали мы, и второй - дорогой. Мы жили - отель был пустой, но и не хайсезон был, думаю, в сентябре-октябре можно на месте сориентироваться.
Сегодня переезд по С40 и С38 Otjitotongwe – Okaukuejo – 258 км. Можно ехать дэшными дорогами (D), расстояние значительно меньше, но по времени дольше получится, грунт - не айс, и нам в кэмп не сразу, а окольными путями через покупку еды, вина и пива. В 9.30 отъезд. Старт в 75608 км. В 9.50 уже + 29°C, не нравится мне это.
140 км до Outjo. Там нам нужен магазин, в Otjikongo ловить нечего, провайдер посмотрел в Тrack For Africa: 3 дома и школа, магазинов нет. Дорога С40 обычная. По обочинам бродят цесарки, пумбы, павианы, все как всегда. Говорю провайдеру. - Вот мы, оборзевшие туристы, уже ко всему привыкли и павианы с бородавочниками стали обычным банальным делом и уже не впечатляют. Нам на перекрестке налево (на север), но поехали в магазин (в нац.парке с этим делом жидко), нашли в Ире ОК Foods, крюк в 20 км.
Что бы и сколько ты ни брал в магазине, полчаса железно проведешь. То молоко бегаешь ищешь, то батарейки (не забыли, молодцы! пригодились, фонарь сегодня вечером был нужен),
то помидоры забыли посмотреть, то около мяса стоишь в ступоре, не зная, что тебе сегодня хочется, то красивая коробка яркого желтого цвета с хрен поймешь чем внутри... Глобализация, ёптить, освежитель воздуха, как и у нас дома - Glade 45 над. Метелки из страусовых перьев меня заворожили и лишили дара речи, ненадолго, долго я молчать не умею, провайдер недолго радовался ).
Около магазина, как обычно, навязывание услуг типа охраны-парковки, но мы отнекались, заранее надо договариваться, уже вернулись, все в целости и сохранности, договора об оказании охранных услуг при выходе из машины не было составлено, так что - не фиг! )
В 11.35 продолжили маршрут, в Национальный парк Etosha, в Okaukuejo, еще 118 км. Дорога С38 – вообще нет деревень. Показания Иры и табличек на дороге по километражу совпадают. В 12 часов +34°C, оптимистично. Автобус с туристами навстречу, счастливчики, повидали красоты парка и зверья насмотрелись. Я ору провайдеру. - Ааа! Давай быстрее!!! Поехали! Поехали!!! А то нам зверей не достанется… Другие туристы обсмотрят, они устанут, лягут под кусты, мы ничего не увидим. В автобусно-многоместном джиповом передвижении плюс только один – сидишь выше, чем в машине, обзор лучше, все остальное – одни минусы. В 12.30 за 12 км до кемпинга стоп гейт с романтичным названием Anderson Gate, прошли махом, меньше минуты, по воде проехали, "как дела, файн, пока-пока!" Платить не здесь, что не удивительно, что очень по-африкански. С туристами должно работать максимальное количество местных, получая за это что? зарплату. Поэтому вперед, к другому зданию с новыми работниками!
Автобус стоит на повороте. П – А тут так, если что-то стоит, то не зря стоит. Жирафы, спрингбоки, первые горделиво стоят, ветки объедают, вторые носятся, как угорелые. П – Ну, началось…
Ору, как сумасшедшая! - АААА!!! Стой!! ну стой же!! Спрингбоки! Ой, как много! Ажно семь штук! Смеемся, чуем, что все впереди.
Съехали с дороги на обочину. Сразу представился репортаж из ГАИ. – Туристы из российской сибирской глубинки объезжали говно, свалились в кювет. При въезде в парк опять гейт. Дикие животные опасны, могут напасть, поранить, соблюдайте правила и рекомендации. Ночевать только в кэмпах. Нельзя ездить по темноте. Не съезжать с туристических дорог. Мотоциклы запрещены. 60 км/час ограничение скорости, в пределах зон кэмпов 20 км/час. Вести себя благоразумно. Всегда находиться в машине, не открывать двери, не высовываться из окон и люков, не залазить на верх машины, не сидеть на двери в открытом окне машины, и вообще двери машины не открывать. Дикие животные опасны, могут быть незаметны, вылезти из кустов и схватить за жопу. Ага-ага… говорить и писать правила так легко, а попробуй их выполнить, когда ВОКРУГ тебя творится ТАКОЕ… Не мусорить. Не шуметь. Не бросать горящие предметы. Не убивать, не трогать и не беспокоить зверей, наверное, поэтому нельзя митинговать и собирать вкруг себя толпу людей. Не кормить. Не ходить с оружием. Не хватать и не забирать ничего на своем пути, все эти предметы часть экосистемы и имеют свое место в жизненной цепочке. Разжигать костры только в спец.местах. Не загрязнять питьевую воду. Использовать только предназначенные туалеты, которых, кстати, в парке нет, имейте в виду, посещение туалета на гейте обязательная история, а то приспичит, а вокруг слоны. По парку реально можно ездить целый день, от заката до рассвета, надо в машине горшок возить, однако... Почему у гейта часы с неверным временем заката-рассвета – непонятно. Как предположил провайдер, специально выставили почти на час более раннее время для вечно опаздывающих туристов, чтоб у них зазор был психологический. Okaukuejo – кэмп. В12.55 на месте у рецепшена. Жилье остается слева, на рецепшен ехать прямо.
Здесь оплатили въезд в парк, 80 над рр + 10 над за машину, обычная такса в 170 над. За два дня 340 над. Пока провайдер оплачивал, смотрела журнал гостевой, русских не нашла с 3 сентября 2016, дальше посмотреть не успела. Выдали карту-фри с информацией (въезд-выезд, цены, берегитесь шакалов и бешенства, не поддерживайте попрошаек, телефоны). Гейт кэмпа (а здесь тоже есть гейт, нац.парк, куча ограничений и шлагбаумов на каждом углу) открыт с 6.50 до 18.51, время обновляется каждый понедельник и четко зависит от восхода и захода.
Кэмп открыт в 1955 году, что и стало началом развития туризма в стране. Окаокуейе переводится, как «женщина, которая каждый год рожает ребенка», по-нашему «плодовитая баба». Всего в парке Etosha три кэмпа: Okaukuejo, Halali (1967 год) и Namutoni (1957 год), обслуживаются NWR (Namibia Wildlife Resorts). Каждый имеет свой собственный waterhole (WH) – водяная дырка (нет дырки никакой), водоем (сложно эту лужицу назвать водоемом), переводы на русский не очень адекватны, буду писать WH, чтоб понятно было, о чем речь. Ресторан работает с 6 до 22. Есть киоск, бассейн (вот же ж жлобы, до 12 лет по 10 над, 13 и старше по 30 над рр), магазин, клиника, полиция.
Нет интернета и вайфая. В магазине купили две карты: схема парка и схема парка с перечисленными животными и птицами + фото, обитающими в парке (92 над). Не понравились висячие шкурки спрингбоков, уж если позиционируетесь, как парк, как можно продавать шкурки животных (цена 300над)…
Добраться можно не только машиной, но и самолетом, во все три кэмпа. Безмашинным туристам предлагают экскурсии на рецепшене. Минимум 2 человека. Младше 6 лет – нельзя. Дети от 6 до 12 лет за полцены. Продолжительность тура 3 часа. Утром и в обед по 500 над рр, вечером 600 над рр. На свое место кэмпа прибыли в 13.05 - 75855 км – 247 км вместо 258 по плану, удивились, никуда не съезжали, ехали четко по дороге, почему меньше-то.
Подошел дяденька, проверил документы, что все оплачено и место наше. Решили, пока не стемнело, поездить по парку. Etosha переводится, как «великое белое место». Длина забора по периметру 860 км. Площадь 22270 км2, более половины Швейцарии. Провайдер почему-то думал, что парк расположен на высоте 200-300 м над уровнем моря, оказалось 1180м нум, высоковатенько. В настоящее время дискутируют по созданию консервационной зоны, которая растянет западную границу до границ со Skeleton Coast Park. Я сразу за химба начала переживать, на что провайдер ответил. - Они ж на севере, на своем месте и останутся. В 2007 парку исполнилось 100 лет. Один из самых старых парков в мире с содержанием животных. В 1907 году, в год образования парка, его площадь составляла 80000 км2, потом постепенно территории уменьшались и в 1970 году приобрел настоящие размеры. В 1955 году, в год открытия кэмпа Okaukuejo, парк посетило 6210 туристов. В 2005 - 165 тысяч человек. Сейчас более 200000 в год. В начале парковой жизни не было ни слонов, ни носорогов, ни львов. Носороги постепенно пришли. Сейчас популяция черного носорога (находится под защитой в списке исчезающих видов) в тутошних местах – одна из самых значительных в мире. Благодаря мероприятиям по восстановлению популяции, количество выросло от 50 штук в 60-70-х до 400 в настоящее время. Черный носорог поменьше в размерах и имеет выпяченную верхнюю губу. У белого носорога более широкая и квадратная пасть. Со слонами тут сложно. В 1880-х годах слоны и львы были убиты: первые, как поставщики слоновой кости, вторые – как угроза человеку, с которой при помощи огнестрельного оружия стало легко бороться. Слоны вернулись в парк в середине 20-го века в количестве 22 штук, за 50 лет (не без участия человека) численность выросла в 110 раз, что гуд. Лучшее время посещения парка - сухой сезон, когда нет воды с июня по ноябрь, когда все животные обитают вокруг WH. Дожди с декабря по май трансформируют парк, звери разбредаются по всей территории, дороги размываются водой, нужно ехать медленнее, да и вообще смысла ехать особо нет. Как в Африке без легенд? Никак. Итак. Легенда народа сан гласит. Etosha Pan (4590 км2) - озеро слез матери, потерявшей ребенка. Слез было так много, что они заполнили озеро, а когда высохли – осталась только соль. Официальная версия формирования дискутабельна и их две. Первая - pan создан выветриванием породы в течение 2 млн лет. Вторая, что pan - остаток высохшего озера, ракушки, останки крокодилов и морских организмов, периодически выковыриваемые из дна, это подтверждают. Зачем бы вы ни приехали сюда: посмотреть четверку зверей (слон, носорог, лев, леопард) из знаменитой африканской пятерки (+буйвол), наблюдать за птицами, бесконечно бороздить по дорогам парка, - каждый здесь найдет то, что захочет найти и увидеть. Наблюдать за дикими животными в их естественной среде – ах, ох, огогох, аяяй! Междометия основываются только на удаче! И ни на чем более! И супер-опыт туриста, много повидавшего в жизни, здесь не поможет. Можно заехать в парк на час и увидеть сотни слонов, жирафов, копытных, птиц, обедающих львов… А можно исколесить парк вдоль и поперек в течение недели и не увидеть никого (в данном контексте – копытные – это и есть «никого»), и ничего интересного не посмотреть. Наслаждайтесь размеренной ездой среди диких зверей, не торопитесь, замедляйтесь, стойте на WH, любуйтесь картинкой. Сейчас WH пустой (3 спрингбока не считаем же, да?), а через 5 минут самец слон приведет свое семейство на водопой... Жирафы горделиво приплывут издалека... Из-под кустов выйдут львицы попить водицы… Здесь, в Etosha, быстрее ехать, нестись, как угорелые – не есть лучше, не есть, что обязательно увидишь волнующую дикую жизнь, в сравнении, если будете стоять и терпеливо наблюдать. Но тормозить тоже нельзя, можно все просрать, были такому горю свидетелями. Вздохнула я. Все очень-очень сложно и специфично, и, действительно, можно надеяться только на удачу. В Парке обитает 114 млекопитающих, более 380 птиц, 110 рептилий, 16 амфибий. С сезоном дождей (которых не маленько – 300-500 мл в год) оживают 800 видов растений. Численность мелких животных неизвестна. Раритетные звери: трубкозуб, циветта, сервал, бокополосатый шакал. Последних здесь не видели полвека, что само по себе удивительно, в моем представлении шакалы здесь должны встречаться, как у нас голуби в парках. Необычные, но не раритеты: земляной волк, коричневая гиена, каракал, панголин, скальный даман. Обычные звери: африканский земляной кот, окаймленный мангуст, черноспиновый шакал, дамара дик-дик, дукер антилопа, земляная белка, карликовый мангуст, барсук, леопард, дикобраз, зайцы, тонкий мангуст, маленькая пятнистая генета, прыгающий заяц, стинбок, сурикат, бородавочник. Ну и те, кого посчитали, методика подсчета неизвестна: черномордая импала (эндемик для Намибии) – 1500, голубой гну – 4600, зебра Бурчеллова или саванная – 18000, гепард – 85, антилопа канна – 1900, орикс гемсбок – 6800, жираф – 3070, зебра Хартманна (горная) – 700, куду – 3500, лев – 300, пятнистая гиена – 800, спрингбок – 28000, красный бубал Хантера – 1500, слон – 2500. В 13.30 стартанули в парк +34+35. Сначала круг в Okondeka.
На каждом перекрестке столбы с названиями WH, не заблудиться, но на некоторых столбах названия затерты, прочитать сложно.
Провайдер удивлен, что нет деревьев, полупустыня, жарища и, конечно, спрингбоки.
Namibia. Etosha park. Okaukuejo.
Один на водопой пришел, вокруг никого, я бы на его месте головой крутила активно, чтоб не быть съеденным или с вырванным хвостом. Примета такая, если нет копытных рядом, где-то шарятся хищники кошачьи.
По траве бродит северная черная дрофа.
Вдалеке сидит южный бледный поющий тетеревятник-ястреб. Сразу и не увидишь в траве, мне его клюв красный бросился в глаза. На фото слева чуть ниже линии горизонта.
Полосатые мангусты бегут по своим делам, перед носом дорогу пробежали.
Гигантские дрофы гуляют, царственно вышагивая, всем своим видом показывают, какие они важные персоны.
Проезжаем свежую кучу говна. Я – Так… где источник говна? Куча большая, явно не спрингбоковая, слон! Ау!! Но нет слонов... Только голубые гну отдыхают, всегда интересовало, почему голубые-то?! Они ж серые.
Жирафы переходят через дорогу, мальчик делает вид, что не смотрит в нашу сторону, или действительно не смотрит, а девочка любопытничает, ресницы огромные, глаза красивые, взгляд любопытный...
Едем, смотрим, стоят туристы и лежит что-то... Вгляделись - жираф, точнее, то, что от него осталось. Нам показалось, что это фейк, специально принесенный сюда местными работниками парка для не очень понятных грустных восторгов туристов и фотографирования.
Семейства спрингбоков становятся все больше и больше. Когда их много, красиво смотрятся: бежевые, полосатые, с рожками и тонкими ножками.
Земляные белки заинтересованно заглядывают в машину, встали столбиками, наблюдают.
Постояли чуток, потеряли интерес, повернулись своими роскошными лохматыми хвостами (отличие от древесных белок, у них хвост куцый) и своими делами стали заниматься. Что-то то ли тырят, закапывают, то ли, наоборот, вырывают.
Namibia. Etosha park. Okaukuejo. Ground squirrel.
Подъехали к WH Nebrownii. Слон гуляет один, опять эротично настроенный, но он явно из семьи, взгляд не грустный, довольный. Да и семейство рядом гуляет, а он решил с туристами прогуляться.
Холодает, в 17.30 +34, оптимистично. Решили не ехать в Pan, еще готовить, палатку расправлять, завтра. К кэмпу прибыли в 17.35. Вторая петля 2ч 20 минут. В душе грязно, нет никаких крючочков, лавочек, приспособ, чтоб повесить вещи, пакет с одеждой, шампунь поставить. Сам кэмп организован не очень, все перемешено: не отделены жилые зоны от технических и общих мест, по твоей территории легко могут ходить туристы, потому что так, например, короче до туалета (сами так делали, не со зла, реально не понять, где начинается территория кэмпа, а где заканчивается и можно ходить общими тропами). По нашей территории ходили в кухню с раковинами, мыть посуду, стоит на нашем месте, не очень нам это понравилось.
Цены на проживание крайне разнообразны и дифференцированы.
Мы заплатили 492 над = 220 место + 136 над с человека. 250+150*2=550 – цена проживания на следующий сезон. Из замеченного – каждый следующий сезон дороже предыдущего на 10-15%. Если живешь в доме около WH 2850 над на человека – 5700 над на двоих, но есть два бонуса! Ура! машина стоит бесплатно и завтрак включен. Понятное дело, круто из балкона смотреть на зверей, но куча туристов, снующая мимо туда-сюда – сомнительное удовольствие.
Домики поскромнее, которые не выходят к WH стоят как раз в середине нашего пути от кэмпа к WH. Цена в районе 1300 над рр.
Огромная группа туристов в палатках немного смутила, шуметь будут. Но они были тише воды, ниже травы, мы встали, их уже след простыл, тихонько собрались и уехали, только дверями похлопали чуть. У нас бы орали песни под гитару, и под нее же драку потом бы устроили.
Китайцев нет, еще не добрались сюда, гуд, тихо. Зря пакеты не оставили на столе кэмпа, привезли с собой кучу песка, хорошо, что ничего не пострадало и не пропиталось песком.
Немного про цены в магазине OK Foods Outjo. Вода 5 литров – 24 над. Тушенка Apex Cornet 300 граммов 20 над. Сок Ceres – апельсин 1 литр 23.50 над (в Вундхуке был 17, что понятно, сюда еще из ЮАР довезти надо). Зато ананас 14 над, дешевле в 2 раза. Вино чуть дешевле. Зато пиво дороже. По итогу – все примерно одинаково, плюс-минус.
Картошка со свининой. Рядом со стоянкой нет мусорного бака, пришлось пакет мусорный завести, чтоб не бегать туда-сюда. Розетка не работает наша, пришлось холодильник подпитывать энергией из «мойки», там тоже не все работало. Ужин смастрячила.
Вино. Чуть перекусили, полотенцем накрыла кастрюлю, чтоб не остыло, пошли к WH. WH от нас расположен в 3 минутах ходьбы, чем мы и воспользовались шестикратно. 1 поход – пусто, никого, закат красив, ткачики, огромное гнездо по типу общежития.
Черноголовый ткачик. Посмотрела в яндексе, совсем не так выглядит. Такое впечатление, что их куча видов и цвет перьев меняется в зависимости от солнца/еды/воды.
Вернулись. Опять картошки, опять вина. Опять пошли.
Схема повторяется, вернулись, картошка, вино… Меня осеняет про почес гапардов, говорю провайдеру. - Ты мне, наверное, забыл перевести, что тетенькам чесать гепардов нельзя? Без шума и пыли хотел от меня отделаться? Да? Поржали. Стемнело. Ходим с фонарем, удобно.
3 поход – мать кормит слоненка. Романтично…
Пришло еще семейство, бооольшое!
Схема прежняя. Картошка еще теплая. Вино вкусное. Как всегда. 4 поход – носороги. У кого-то рог спилен, специально работники парка спиливают, чтоб не было соблазна убивать носорогов. У некоторых рог торчит. Понять, какие носороги ходят - сложно, черный ли, белый...
Пока любовались носорогами, шакал, а, может, лисица стащили пакет с костями, утром остатки костей были обнаружены. Рассуждаем, что Африка – самый стабильный континент, каждый день ходишь в шортах и футболках, больше ни о чем не заморачиваясь. Посуду, стулья можно не убирать, можно не бояться, что пойдет дождь и намочит, не пойдет – точно. Схема прежняя, только картошку со свининой уже пришлось подогреть. 5 поход – слоны, носороги.
6 поход – слоны.
Namibia. Okaukuejo camp. Waterhole. Elephants at the watering hole.
Увиденное перекрыло все минусы кэмпа. WH расположен очень удачно. Надо ли говорить, что сегодняшний день прошел охренитительно в 10 степени?)) Спать в 22.35. Спокойной ночи! До утра.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 29 янв 2017, 11:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Приношу свои извинения. Не было времени писать: то Новый год, то на учебу отправили экстренно. Продолжаю. 21 сентября – одиннадцатый день. Ночью кто-то разметал тарелки по всему кэмповому месту, хотя и так понятно, не секрет, кто хулиганничил - шакалы или лисицы.
Завтрак обычен.
Спалось шикарно, немного даже прохладно было, у меня всегда с собой шерстяные носки и шапка - ноги и голова должны быть в тепле. Собирались полтора часа, завтрак обычен, отъезд в 7.55, +18. 75979км - отъезд. Сегодня день пройдет под лозунгом «Etosha Park»: переезд из Okaukuejo в Namutoni с заездом во все WH.
Поехали к Pan-у.
Серая равнина с семенящими и отдыхающими гиенами.
Одна с брюшком и в крови, то ли беременная, то ли хорошо и недавно поела, то ли и то, и другое. Надеемся, что все-таки поела, а не ранена.
Орикс мальчик, как всегда, увидев туристов, гордо повернулся к ним, то есть, к нам, жопой. Абсолютно нелюбопытное животное!
Стинбок прячется за колючим кустарником с яркими желтыми цветками, похожими на мимозу.
Другой не прячется, стоит рядом с дорогой, как пружина, в любую секунду готовый прыгнуть и убежать. Хорошенький такой.
Пара куду ходит, у самца такие огромные извитые рога, как он их носит, тяжесть такая. Я вообще сначала, специалист по животным, ёптить, решила, что полоски у них на боках – это царапины от битвы с хищным кошачьим каким-нибудь. Бабене)) После просмотра десятка животных, поняла, что туплю, и это их естественный рисунок.
Куду перебегают через дорогу.
Импала – мальчик с рогами. Убегая от хищников, прыгает до 10 метров в длину и забор в 2.5 метра высотой – это не преграда. Детей рожают в обед, как же ты умна, природа, все продумаешь, все предугадаешь, самое безопасное антилопье время, в обед хищники спят, не активны, и не мешают родам. Женщина физиологично рожает ночью по той же причине (враги спят), точнее, рожала. Сейчас роды планируемы, утром кесаримы.
Южножелтоклювотоковое дерево.
А что вот это за птица – не нашла нигде. С голубым хвостом и внешний вид похож на голубого ткачика. Эти ткачики, самые сложные тутошние птицы в плане идентификации, картинка с нашего атласа не совпадает с картинкой, которую сами нафотали и картинками в яндексе. Такое впечатление, что у них раскраска зависит от рациона едального и питьевого, светит солнце или нет, выспались/не выспались...
Южный бледный певучий тетеревятник-ястреб.
Дорога к Nuamses жуткая – 20 км/час. Едем на pan. Виднеется впереди.
И правда сковородка – плоская серая абсолютно ровная, уходящая далеко-далеко за край горизонта.
WH Springbokfontein. Импалы. И больше никого.
Во! Дерево показательное, как слон психовал и ломал ветки. Взрослый слон, большой, слониха довела до истерики своими подозрениями.
Жираф встретился на пути с шрамами и кровавыми ранами на ногах. Мир жесток, жуть… жалко его. Потом стали вглядываться в жирафьи ноги, практически у всех такие раны.
Дрофа в кустах сидит, рисунок на перьях – как рентген грудной клетки с ребрами. Что за вид такой, не нашла нигде.
Вглядываешься в траву, ищешь, надеешься, глаза из орбит вываливаются, мозг закипает от жары, эмоций, впечатлений и кучи картинок. Кучки говна конкретно говнят! - АААА!! Смотри, лев что ли в траве?!? Неееее… Говно…
Жирафы, куду, спрингбоки, импалы, зебры перебегают через дорогу, прямо перед машиной. Дело стало привычным и уже не ахаем и не охаем. Ну, жирафы, ну и что…
и, да, жирафы не бегают, конечно, они степенно переходят дорогу, как и страусы. Эти тоже невозмутимы и спокойны.
Жирафы. Много. Выезжаешь из поворота – пятнистая жопа стоит. Орать уже устали, эмоции переполняют, они стали тихими. Жирафы - самые любопытные звери. Обязательно посмотрят в машину, девочки любопытнее.
Мини-смерчи, мимо такой малышки проезжаешь и тебя с машиной (2 тонны) подкидывает, как веточку. Аккуратнее с ними. Птицы рядом с ними пролетают по низу.
Никогда бы не подумала, что буду так орать и радоваться бородавочникам! Конечно! Слоны, да жирафы - сколько можно?! Уже соскучились по пумбам. - Смотри! Смотри! Какие красавцы!! Какие хорошенькие! А бакенбарды какие!! А-ля Пушкин.
Термитник зацементировал в себе дерево. Живое и мертвое. Фантасмагория.
WH Kalkheuwel. Импалы – история обычная и какая-то бочка, по типу гравицапы, которая заинтересовала нас больше, чем копытные. Зачем она тут, кто принес? Что внутри? Зачем рука сбоку, напоминающая пылесос… Можно было бы сходить, посмотреть, что к чему, да нельзя. Из машины не вылазим. Блюдем правила и приличия.
Эта фотография – мистика какая-то. Увидели львицу только дома в Красноярске, рассматривая фотографии. Как мы могли ее не увидеть… не знаю… Хорошо, что не увидели, разбудили бы, мало ли что… вдруг бы мы ей не понравились. Случилось бы чего. А так - львица спит в тени. Мы едем, фотографируем сами не зная кого.
Стинбок лежит прямо на дороге, машин не боится, какой-то спокойный зверь. Удивительно. Таких не видели, чтобы лежал, уверенно смотрел на мир и никого не боялся.
WH Koinachas.
Жирафы. Шакал. Один. Грязный, чумазый, стоит, редкость большая, обычно они носятся, как угорелые.
Лужица воды метров 30, дает жизнь.
И смерть, однако, тоже. Гриф сидит, караулит. Я так смеялась над его штанами! Желтенькие! Пушистые! Как у курицы. Несерьезно совсем! Такому серьезному зверю иметь такие штаны смешные.
Радио в парке нет, да и зачем, вокруг тебя, как в фильме канала National Geographic, еле-еле успеваешь крутить шеей, чтобы увидеть все и всех. Машин мало. Виделось и думалось, что их будет больше. +37. А вот здесь думалось, что будет меньше. Говно слоновье так живописно лежит на дороге, то суслик видится, то белка. Подъехал ближе… упс… Километраж на карте и в жизни не совпадает. На карте 4, на столбе 5, реально на деле – нечто среднее или совсем другая цифра. Ядовито зеленый куст травы в центре WH Chudob меня вверг в восторг. Зеленая трава не соответствует действительности и картинке вокруг. Как будто выдрали из Амазонки и сюда пришпандырили. Смотрится как инородное тело.
Подъезжаем к Namutoni, осталось чуть совсем. На дороге в обоих направлениях стоит куча машин (штук 15) с туристами и все смотрят в кусты! Куда-то в далекую даль. Проехали мимо медленно, ничего не увидели. Развернулись. Встали. Ничего не понятно. Куда надо смотреть, чтобы что-то или кого-то увидеть. Психуем уже. - Да что за хрень-то!! Что там!? Кто?! Кого видят-то?! Все видят, мы-то почему нет?! Слепые что ли!? Как так?! Потом решили, что телевик лучше увидит, чем наши глаза. И только на фотографии рассмотреть смогли, куда надо глядеть, что в кустах трапезничает семейство гепардов. Двое мелких и трое взрослых.
И гриф сидит. Ждет. Смотрит в их сторону. По ним и можно ориентироваться, где питаются кошачьи, их-то проще заметить, в траве не прячутся, гордо на дереве сидят, бдят.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 11 фев 2017, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
