Южная Африка, Зимбабве, Ботсвана: в поисках больших кошек

[bettel]

Этот отчет будет слегка не в формате форума. Тур был организова с помощью тур оператора, который заказывал нужные лоджи и обеспечивал нужные трансферы.

Однако, я все равно решила запостить его здесь, потому что в свое время я сама искала подобные отчеты на русском, чтобы понять, что вообще из себя представляет отдых в лоджах и как проходит сафари.

Так что если кому интересно, то добро пожаловать.

Маршрут включал в себя:

4 ночи в Северном Дракенсберге
3 ночи в Саби Сэнд
3 ночи в Тимбавати
2 ночи в Виктория Фолс
3 ночи в Чобе
3 ночи в дельте Окаванго


Дни -2, -1, 0 то бишь дорога

Вступление: все месяцы между моментом, когда я определилась с пунктами назначения, и началом поездки, кто-нибудь обязательно считал своим долгом «открыть мне глаза» на криминальный кошмар, творящийся в Южной Африке. Судя по рассказам говоривших, ни один турист живым оттуда еще не вернулся (все отзывы, судя по всему, были написаны либо призраками, либо самими южноафриканцами, чтобы вероломно заманить побольше жертв). В общем, не удивительно, что к моменту отъезда я уже слегка нервничала. Настолько, что даже криво подстриженная мной самой челка меня не сильно растроила – чем страшнее, тем лучше. Я даже зарегистрировалась в Канадском министерстве иностранных дел. Чтобы они знали, где и когда искать останки канадского налогоплательщика.

Канадскую таможню я прошла со свистом. Подозрительную меня (вся в черном и с шарфом на морде) не только не остановили, но даже не попросили снять ботинки. Хотя я их спросила об этом, а они на меня посмотрели и сказали «Нет, вам не надо!». Я даже оскорбилась, почему некоторым другим надо, а мне нет?! Что за дискриминация по непонятно какому признаку. Хотя возможно просто сыграл роль тот фактор, что я была вся в кукольных кудряшках (поскольку мне предстояло быть в дороге 48 часов, а завитые волосы дольше сохраняют более-менее пристойный вид).

В Хитроу, где у меня была пересадка, я прошла секьюрити 3 раза, не потому что они сочли меня ненадежной, а потому что я много-много раз заблудилась, поэтому в результате проходила осмотр во всех терминалах. Хорошо, что у меня было 8 часов, 2 часа я потратила на блуждание по округе.

В самолете рядом со мной сидела чудесная женщина-работорговец. Ну то есть в целом, она очень приятный человек, но я ее спросила, как раньше было жить, а она мне рассказала, какие черные неблагодарные сволочи. Типа, мы их кормили, одевали и даже в тюрьму почти не садили (только тех, кто неправильно себя ведет), а им, видите ли, права подавай, деньги им плати за работу, учиться они хотят – совсем обнаглели! Короче, я совсем офигела, все-таки жизнь в ко всем толерантной Канаде расслабляет.

Зато из полезного женщина рассказала мне, что таки воровство в Южной Африке превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. Вещи оставлять без присмотра нельзя и багаж надо обязательно закрывать. Тут я вспомнила, что я, как раз, его вообще не закрыла. Поездка переставала быть томной. Но к концу 12 часового перелета, я уже полностью смирилась, что даже если мой багаж не потеряют в Хитроу, его стырят в Южной Африке, по крайне мере ценные вещи. Поэтому на карусели, когда сумка показалась мне значительно визуально меньше и легче (а также потом, когда еще взвесили на 4-5 кг меньше, чем в она была в Канаде), я даже не удивилась. Просто попыталась понять, без чего мне прийдется отдыхать. Из более менее привлекательного для воровства в плане ценности, у меня был только бинокль. Поэтому с ним я попрощалась в первую очередь, а вот что еще могли взять…трусы, носки, футболки… а ладно, приеду на место – разберусь.

В любом случае, первым делом в Йоханнесбурге я купила замок, чем слегка удивила встречающую. Все-таки не каждый день туристы сразу с самолета, после обязательных «Здравствуйте, как дела» заявляют «А где у вас тут замки продают, давайте скорее туда!». После этого, мне наконец смогли выдать программу тура и зарегистрировать на рейс до Дурбана. А также запихнули в очередную проверку безопасности.

В пути я была уже около 2 суток. По прилету в Дурбан, после встречи с водителем я уже была в состоянии «Хоть убивайте, хоть насилуйте, только не вздумайте разбудить при этом!». Так что все 4 часа дороги на машине я мирно проспала. В середине пути водитель попытался меня вежливо выпихнуть «на пописать», но я вцепилась в кресло и сказала, что только через мой или через его труп, сама я просыпаться отказываюсь.

После поселения я кинулась проверять сумку, ну все-таки интересно, почему в Канаде мне в дорогу взвесили сумку на 13 кг, а в Южной Африке мне сумку взвесили на 8 кг (неужели какой-то дурак спер мои книги). Первым делом я с удивлением нашла бинокль, а потом и все остальное. Получается, что все осталось на своих местах и это был какой-то глюк весов (и моя обычная параноя). Ибо весь остаток пути мне сумку все время взвешивали на 13 кг. Зато неприятным открытием было то, что ни один переходник из набора канадского путешественника к южноафриканским розеткам не подходил. Картина маслом «Приплыли!». Лучше бы все-таки у меня свистнули бинокль. Ибо я слабо себе представляю, как я смогу прожить 3 недели на 2-3 аккумуляторах к каждому из фотоаппаратов. А телефон к этому моменту уже вообще успел сдохнуть.


Прим: изначально отчет писался для другого ресурса и по тексту будет иногда встречаться имя Кабир - это моя лошадь. В Африке я много думала о нем! Вот каждый раз когда видела бегемотов, так сразу и вспоминала свою лошадь.

[bettel]

День 1. О лошадях, птичках, обезьянках.

Природа Дракенсберга чем-то напоминает дождевые леса Коста Рики. Вот, например, вид из моего окна:



С утра я записалась на прогулку верхом. Предоставленная лошадь была раза в три меньше Кабира. Во-первых, рост у нее был где-то 135-140, во-вторых, по ширине она скорее была сравнима с собакой, а не с лошадью. Зовут, Ягодка. Сидеть на ней с непривычки было страшно. Все время чувство, что лошади под тобой как бы и нет. Ногами сжимать нечего, а очень хотелось, потому что нужно было заезжать и съезжать с очень крутых каменистых склонов. Седло жесткое, скользкое, лошадь маленькая и очень верткая, на груди у меня болтается моя прелесть, то есть фотоаппарат… в общем, вспоминала упражнение из йоги «зажми кирпич между коленок». Сначала Ягода попыталась мне сказать, что вон там впереди главная лошадь, поэтому она, Ягода, будет делать то, что ей сигналят. Но на пару намеков шенкелем и поводом Ягода согласилась, что с определением главной лошади она ошиблась.

Только я построила лошадь, как пришлось строить второго всадника, точнее всадницу. Она бессознательно играла в урок пассажира и даже не пыталась объяснить своей лошади, кто на ком едет. Поэтому когда ее лошадь пошла задом на мою (а нам двигаться было некуда, у нас спереди была третья лошадь, сзади стена, а со второго бока клумба), то всадница даже не попыталась выслать своего мерина вперед, в результате он отбил таки задом и попал мне по ноге. К счастью, я предполагала такое развитие событий, поэтому свою ногу заранее подтянула повыше, так что получилось легко и вскользь по подошве. Но я непроизвольно рявкнула «Контролируйте свою лошадь!» так, что все три лошади встали по стойке смирно и отдали честь.

Только я расслабилась, как та же самая лошадь стала резко останавливаться и есть траву, а когда мы с Ягодой начинали ее объезжать по широкой дуге, чтобы не встревать в попу, всадница начинала лихорадочно дергать лошадь за повод, в ответ мерин злился и пытался отбить задом по Ягоде. На третий раз я зашипела разъяренной гюрзой на тему того, что кто-то сверху должен играть роль управляющего, а не груза (у нас вообще то поездка была для продвинутых всадников). Видимо, навык шипения у меня развит хорошо, потому что внушение подействовало. Неконтролируемые остановки прекратились, а то, что мерин стал въезжать в зад лошади гида, так это уже не мои проблемы.

Так что в целом поездка была очень положительной. Виды прекрасные, лошадка послушная, погода хорошая.



Лошадей никто не тиранит: из 2.5 часов поездки, реально в седле только 1.5 часа максимум. Из них 90% шага, 8% рысь и чуть-чуть галопа. В середине был привал, и пока проводник варил чай на костре, я таскала своему мини одру траву, ибо в сравнении с привычной кондицией Кабира, Ягода казалась сурово недокормленной (хотя объективно ребер было невидно совсем).





После поездки и обеда, я решила полазить по окрестностям. Но как разумное (иногда) существо я сначала спросила на ресепшене, безопасно ли это. На что мне сказали «Да, конечно!» и испортили впечатление «Только вы вот в этот журнал запишитесь, чтобы мы знали, где искать ваш труп (зачеркнуто) вас».

Надо сказать первый мини поход, носящий название Гротто (в честь итоговой точки) прошел так хорошо, что я собой возгордилась. Надо же: прошла в лесу километр и не заблудилась, более того грот нашла, а потом и дорогу домой нашла.









Пришла на ресепшен, отметилась, что я вернулась, и пошла в комнату. По дороге передумала и пошла гулять дальше. А Боженька он все замечает, а идиотов особенно. Шла я к загадочному «Природному бассейну». Шла-шла, шла-шла, шла-шла, а бассейна все нет и нет, а дорога все уходит и уходит вверх, а река остается где-то внизу, так что стало все сложнее и сложнее представлять, что где-то на сухой горе есть какой-то резервуар.





И тут я встретила ванну. Обычную белую ванну. Пока я пыталась решить для себя, считать ли это удачным завершением похода и можно ли считать ванну природным бассейном, как рядом в кустах стал ломиться кто-то большой. Мысли резко поменяли свою направленность и насущными стали вопросы «А есть ли в этой части Африки львы?», «А лазят ли они по деревьям?» и «Куда прыгать, в случае чего?».

Оказалось, это был олень. Вообще, местная живность обожает появляться из ниоткуда. Например, бабуины любят спрыгивать с деревьев рядом с лошадьми, еще и лают при этом. Кабир бы умер от инфаркта. Я сама чуть не умерла от оного пару раз, наверное, у меня тоже где-то на уровне инстинктов заложено, что ничего хорошего с деревьев на голову не падает. Но возвращаясь к истории: проводив взглядом оленя, я поперлась дальше. В какой-то момент меня догнала мысль, что я уже много времени топаю неизвестно куда, а я даже не зарегистрирована в соответствующем журнале. И где меня искать сможет сказать только очень хороший экстрасенс. Так что я опять вспомнила, что благоразумна (в перерывах между идиотскими поступками), развернулась и пошла обратно, а тут опаньки … развилка. После кидания монетки (мысленно) и гадания по ветру, выбрала одну из веток (все равно они выглядели почти одинаково). Пошла и что-то как-то чувствую – не туда! То есть все вокруг на редкость незнакомое. Поспорила сама с собой «Ага, только заблудиться нам тут еще и не хватало!» - «Раз такая умная, то ищи дорогу сама!» - «А вот и буду!» - «Ну вот и будь!». Развернулась, пошла обратно к развилке. Хорошо, что ответвлений у нее было два, а не двадцать, мой топологический кретинизм просто не успел разгуляться во всю, так что увидев ванну опять, я успокоилась, лагерь где-то в этом направлении.

[bettel]

День 2. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать…твою мать!

Всю ночь шел дождь, ну то есть как всю: дождь то активно шел, то капало с деревьев. Ко времени завтрака он опять шел, а я записалась в пеший поход на пол дня по крутым склонам. С учетом погоды верилось с трудом: или похода не будет, или будет не крутой подъем, а скоростной спуск. Но на всякий случай рюкзак я собрала, оделась во все теоретически непромокаемое (когда оно было новым, оно не промокало, а после года-полутора стало условно непромокаемым: то есть если условия хорошие и дождь небольшой, то все отлично) и пошла к месту встречи.

Проводник сказал, что поход к пещере Эха отменяется, но для отмороженных психов (зачеркнуто) отчаянных хайкеров можно организовать пешую прогулку под зонтиками на 7 км. Я была согласна на что угодно, лишь бы не сидеть дома (а также не шляться по горам самой), я даже согласна на отсутствие зонтика.

Не успели мы отойти от базы, как небо начало светлеть, а солнышко стало выглядывать. Скоро оно уже активно светило, так что двое коллег по походу активно мазались моим солнцезащитным кремом (эх, сразу видно, не были люди в Патагонии, где солнце-дождь-снег меняется за минуты), а проводник предложил таки идти к первоначально запланированной пещере. Ну и предупредил, что обычно он несет все для чая, но поскольку изначально поход был отменен, то о чае все могут забыть. На улице +30 и парит, вот уж чего хочется меньше всего, так это чая.

Так мы начали наш поход. Мозг плавится, сердечно сосудистая система грозится встать (потому что во-первых, она считает, что все еще глубокая ночь, ибо временная разница с Канадой 7 часов, во вторых, она считает, что на улице должен быть холодильник, а не филиал ада), а ноги разъезжаются на мокрых камнях. Через пару км, пара ребят, которые были со мной и проводником сказали, что они пасс и попросили показать дорогу обратно. Проводник посмотрел на меня, я думаю, он надеялся, что я тоже пасс. Но я хоть по паспорту и канадка, по рождению то русская, меня с намеченного пути и экскаватор не свернет. Хотя малодушно мне хотелось умереть (зачеркнуто) тоже пойти домой, но гордость сказала «Не ссы, прорвемся» и я перевела это проводнику «Вперед, товарищ, на разговоры времени нет!».
Погода решила нас подбодрить и скоро солнце опять спряталось за облака… но задул Ветер. Ветер заботливо закидывал ветровку, лежащую на плечах на голову и ласково бил ключами, лежащими в кармане, по лицу.



А склон все уходил вверх и вверх без всяких поблажек. И только виды радуют душу



Ну еще и некоторые забавные ответы гида веселили. «Скажите, а у вас тут ядовитые змеи есть?» - «Нет, что вы! Они же слышат колебания земли от шагов и уползают!» - «А если не в частность здесь, а вообще здесь, так сказать в целом на местности?» - «Нет, что вы, есть же антидот если что в госпитали (а госпиталь хрен знает где – прим. мое), так что они не смертельно ядовиты!». Интересная классификация.

Ползем дальше. Сердце азбукой Морзе выстукивает по ребрам сообщение, что по такой погоде нормальные люди у бассейна сидят, а не лезут, куда не попадя. Ты что, дура, эха никогда не слышала? Так нафига тебе эта пещера? Куда мы вообще премся?

Но мы лезем все выше, а виды становятся все краше. Судя по всему уже скоро должен быть конец.



«Сипо, уже скоро?» - «Ну еще где-то то полтора-два часа!» - Офигеть, пристрелите меня кто-нибудь вот прямо сейчас! – «Сипо, а дальше поровнее будет?» - «Нееее, вот сейчас как раз начнется крутая часть и до самого конца». Что?! Сейчас будет крутая часть? А до этого что, простите, было?! Я очень надеюсь, что пещера стоит того, чтобы к ней ТАК лезть.

Как ни странно, до пещеры мы все же дошли (ну вообще доползли, но будем считать, что дошли). Сама она красивая, конечно, но чтобы ради нее 3 часа переться в ОЧЕНЬ крутую гору…, хотя виды по пути все компенсируют.

Пещера (на самом деле не пещера, а я бы сказала огромный грот)



Виды





Как только мы отдышались и сердце успокоилось, о себе заявил желудок. Он намекал, что вот где-то там внизу вот-вот начнется обед. Так что отдохнув слегка мы быстро поскакали вниз. Ну как поскакали, скорее полезли, зачастую на 5 точках. Сядь на задницу – спаси колени (и голову заодно)!

Чем ближе мы приближались к базе, тем медленнее шел проводник. У него появилась сотовая связь и он с кем-то переписывался. И ведь, бедняга, даже не осознавал, как близко с ним была его смерть. Ибо за ним шла все более и более голодная я с походной палкой наперевес и прожигала взглядом его лопатки. Иногда проводник оборачивался, ловил мой голодный, я бы даже сказала, местами алчный взгляд, вздрагивал и активно прибавлял. Видимо, начинал подозревать, что предки каннибалы у меня в родословной могут быть даже ближе чем у него.

На обед мы так и завалились: грязные, потные, с рюкзаками и палками. Но зато никто не пострадал.

Остаток дня я провалялась у бассейна, ибо на следующий день у меня был запланирован 15-20 км поход.

[bettel]

День 3. Амфитеатр.

Вообще все мое путешествие в Африку началось с этого горного похода. Однажды я увидела фотографию Амфитеатра в статье «10 лучших горных походов мира» и влюбилась в Драконовые горы. Я даже сафари изначально не планировала, думала, что съезжу, полажу по горам и все, нах хаус. И только постепенно в план стали добавляться новые подробности. Но Амфитеатр оставался для меня одним из ключевых моментов. Поэтому я пару дней как попугай просила небо «Пожалуйста, пусть будет солнце!». Кто-то наверху хмыкнул «Бойся желаний своих!».

Просыпалась я в этот день ОЧЕНЬ быстро, ибо проспала, точнее проснулась вовремя, а вот потом решила подремать 5 минуточек. Собиралась в поход в результате в армейском режиме: 10 минут на все, успевая еще думать нецензурные слова. Поэтому только выскочив из дома, я таки обнаружила, что на небе нет вообще ни одного облачка. «Спасибо, Господи!» - сказала я. «Ну-ну!» - хмыкнули сверху.

В первый же час похода я поняла, что вот он мой последний день. Во-первых, не смотря на заверение проводника, что поход достаточно плоский. Поход плоским не был. А был постоянно вверх. Во-вторых, солнце жарило так, что начинаешь сочувствовать курам-гриль. С влажной земли испарялась влага. Мозг закипал, сердце просилось наружу через горло, а легкие хрипели. Нееее, точно сдохну. А еще и до смерти обидно, потому что тот вид, в который я влюбилась, можно сфотографировать прямо со стоянки на исходной точки маршрута. Так что даже как-то становится непонятно, зачем переться 20 км по 35 градусам жары. Но сдаются только слабаки, а тормоза придумали трусы, поэтому мы идем вперед. Я теперь могу самолично переписать начисто Дантов «Ад», по крайне мере часть про адскую жару и страдающие души. А на часах только 8:30 утра, на минуточку.

Мне даже стало казаться, что мороз – это благо, а -15 это предел желаний, хотя -20 будет даже лучше. И тут мне пришла мысль. Мысль, что мне нужна вода, много воды. Мысль, конечно, не новая, но в текущих условиях, она заиграла новыми красками. Внизу журчала река, поэтому хотелось прыгнуть прямо со скалы. Но проводник держал за руки и обещал, что вот уже скоро (обманул, гад, как и в случае с плоской тропой) будет ручей. Ручей был через 2 часа от начала, к этому моменту я уже чувствовала себя шашлыком, а шашлыку терять нечего. Поэтому под удивленные взгляды гида я кинула в ручей все, что смогла: рубашку, бафф, кепку и с трудом удержалась, чтобы не завалиться туда самой. А потом я все это на себя одела … КАЙФ!!!! Проводник смотрит так, как будто не знает, то ли завидовать, то ли опасаться за рассудок. Жизнь сразу наладилась, даже непрерывный подъем уже не так напрягает. Блин, 3 (!) часа непрерывного (!) подъема, кто вообще может считать это плоским?







В промежутках между любованием видами и попытками выжить, Майк пытается поднять мой уровень ботанической образованности. Каждый встречный цветок он называет раза по 4, видимо, ожидая, что я повторю. И я бы повторила, честное слово, мне не в лом, но, во-первых, большинство названий либо латынь, либо зулу, и я это не выговорю даже в идеальных условиях. Во-вторых, из-за подъема я могу только хрипеть. В какой-то момент Майк решил проверить, как я усваиваю информацию, к счастью он ткнул рукой в один из двух цветков с нормальным английским именем (кошачьи усы и большой чернильный цветок) и я смогла ответить с честью.



А еще нашли хамелеона








После первого ручья дело пошло значительно веселее, частично потому что стало прохладнее, частично потому, что за первым ручьем последовал второй, третий, четвертый. Некоторые из них проходить нужно было вброд (Ооооо! Холодная вода на распарившиеся ноги – это чистый оргазм!). А частично, потому что конец был близок. Я вам точно говорю, я когда увидела эту лестницу на скале, сразу поняла «Это конец!». Но оказалось, что лестница – это фигня, а вот после нее был скалолазный участок: мокрые камни, корни и штыри (10 см), вбитые там и тут. Кто не сломал себе шею на лестнице – тот может наверстать здесь. Кажется Майк тайно ненавидит белых, иначе почему он таскает меня по ВСЕМ окрестностям. Еще и рекламирует прыжок со скалы, как расслабляющую и охлаждающую процедуру. По окрестным скалам а ля «Сломай себе шею» я с удовольствием таскаюсь, я должна увидеть все! А вот со скалы прыгать отказалась (прыжки со скал в воду были для меня актуальны вначале маршрута, когда расплавленный мозг отключил инстинкт самосохранения, как ненужный, все равно хранить особо нечего, скоро все и так помрут). Может, кстати и зря отказалась, потому что жуткую скалолазную стену и лестницу теперь пришлось лезть в обратном направлении. Со скалы то хоть в воду прыгаешь, а с этого верхолазного ужаса падать только на скалы.

А потом Майк предлагает залезть мне на лестницу опять, чтобы сфотографироваться. Неее, точно ненавидит.



А потом мы полезли на другие скалы, чтобы увидеть водопад Тугела – второй по вышине водопад мира, 950 метров падения воды. Первый находится в Венесуэле и тоже падает со столовой горы. Красиво!





Назад было идти вообще хорошо. Я предусмотрительно ныряла во все ручьи, идти надо вниз. Иду на крейсерской скорости. Только проводник какой-то бледный и все время просится отдохнуть в тенечке. «Майк, ты же пытался скинуть меня со скалы! Какой тебе отдых? Эх, ладно, отдыхай, я сегодня добрая». Кстати, Майк еще и живет в деревне с живописным названием «Деревня Канибалов». Он сам сказал. Ну точнее, он сказал, что это историческое название, а он сам ни-ни. Но кто же ему поверит. Я даже на всякий случай уточнила, что меня есть нельзя. Я могу дать за это по морде, у меня условный рефлекс, выработанный Кабиром за много лет совместной жизни. И вообще я ядовитая.

В общем и целом, прошли маршрут весело. Природа просто крышесносная.



Ну а фотографию с парковки я все равно сделала, но уже после похода.

[bettel]

День 4. Начало сафари.

Утро начала, переживая. Ибо изначально мне заказали трансфер на 9 утра, что привело бы к тому, что в лучшем случае я была бы в аэропорту только за час с небольшим до отлета. А вдруг колесо пробьёт или еще что-то случится? Так что в первый же день я попросила перенести трансфер на 8. И теперь гадала: перенесли или нет. Переживала я, к счастью, недолго. Ибо выбравшись из номера на завтрак в 7:30 я по дороге увидела своего водителя (это был тот же водитель, что вез меня сюда). Так что это не мне пришлось ждать, а ему.

В аэропорт мы прибыли по плану, и я понеслась по оному вприпрыжку с мыслью «Мне нужен переходник, а иначе все пропало!!!». Телефон мертв, планшет мертв, если мне не хватит зарядки на камерах, я буду биться головой о стенку. К счастью, не пришлось. Зарядка нашлась. В общем, жизнь наладилась.

В Нельсоне (аэропорт возле парка Крюгер) меня опять встретили. Не знаю, как кому, а мне это 1) всегда удивительно и 2) всегда очень радостно и мы поехали к лагерю.

А нее, вот еще об аэропортах. Мне вот интересно, зачем в некоторых аэропортах Южной Африки стоят у всех на виду разбитые самолеты. В Дурбане был обгоревший, в Крюгере был без крыла и с оторванным передом. Я вот летать люблю и нисколечко не боюсь, на такие виды заставляют задуматься о бренности бытия, а что говорить о тех, кто летать боится? А вот в самом самолете у нас была какая-то чересчур радостная стюардесса. Она постоянно хихикала, так что я все время вспоминала студенческие годы и с трудом сдерживала себя от вопроса, что именно она курила и не курили ли тоже самое пилоты. Особенно меня напряг монолог об открывании запасного выхода (я сидела возле него, поэтому мне была специальная инструкция): «А если вдруг самолет незапланированно приземлится или упадет, хи-хи-хи, то посмотрите наружу, нет ли огня, хи-хи-хи, дождитесь тройного сигнала «Эвакуация!» и открывайте аварийный выход, хи-хи-хи!».
Ну да ладно, долетели и слава Богу . По приезду в Саби Сэнд (частный заповедник, граничащий с Крюгером и не имеющий ограждений от последнего, то есть животные могут передвигаться свободно), я была честно уверена, что сафари вечером у меня не будет. Меня об этом агент предупреждал заранее. Ибо все на сафари уезжают в 4:30, а я приехала в 5:30. Но менеджер лагеря спросила у меня, хочу ли я присоединится и я сказала, что конечно хочу. Я вот прямо уже сейчас готова в буш. Так что меня быстро закинули в машину и довезли до моей группы и гида на сегодня и на утро (после этого у меня была заказана частная машина и гид на двое суток).

Много животных мы не видели, ибо в середине дня шел очень-очень сильный дождь, заставляющий все живое прятаться по кустам, но сам факт того, что мы были в буше, воздух свежий, вокруг какие-никакие антилопы. Это просто прекрасно!!!

А вечером у нас был ужин в бома (это такой огороженный круглый дворик) при свете факелов и наши гиды к нам присоединились. Так что и все разговоры крутились вокруг животных.

Что я поняла за всю поездку, так это то, что животный мир не перестает подкидывать сюрпризы. Сколько бы ты не провел времени с дикими животными рядом, они все равно не перестанут отчебучивать что-нибудь, что никак от них не ожидаешь.

Например, гид рассказал случай с леопардами. Столкнулись как-то на границы две самки леопардов. Вообще, они мать и дочь, но с тех пор, как дочь выросла, у нее свои охотничьи угодья и с матерью они особо не пересекаются. А тут значит, мать со своим детенышем ела свежеубитую антилопу, а дочь со своими двумя детенышами проходила мимо. Первая удивительная вещь, мать разрешила дочери и ее детям присоединится к трапезе (это ВООБЩЕ не свойственно леопардам), но самое интересно началось потом, когда животные расходились, один из детенышей дочери решил уйти с матерью и ее отпрыском. И что интересно, не получил за это ни от своей мамы, ни от бабушки. Мать особо не обратила на это внимание, бабушка тоже не возмутилась. Так впоследствии и жила бабушка с двумя отпрысками разного возраста. А потом ее собственный детеныш погиб, но ей удалось дорастить внука, он теперь доминантный самец в округе.

[bettel]

День 5. Утро.

В 5 утра в дверь постучали и бодро сказали «С добрым утром!». Вот скажите мне кто-нибудь, как утро может быть добрым в 5 утра? Для меня звучит как издевательство. Лучше бы уж просто орали «Эй ты там, поднимайся, труба зовет!». Гид стучит до тех пор, пока не получает вразумительный ответ. На улице дождик, так что много животных я не ожидаю, но в любом случае, это лучше чем снег.

В 5:15 доплетаюсь до точки сбора, получаю чашку кофе и печеньку в зубы и наконец-то отрываю глаза. Жизнь налаживается. В 5:30 выезжаем на сафари.

Импал вокруг тьма тьмущая, у большинства детеныши. Поскольку подросшие детеныши собираются в детские сады и тусуются вместе, то иногда кажется, что детенышей больше, чем взрослых. Потом увидели жирафа:





А потом начали охоту за леопардом. Трэкеры читали следы на дороге и показывали направление, рэнжеры по радио координировали движение, прочесывая блоки.

Машины для сафари выглядит вот так. Спереди на капоте сидит трэкер («следопыт»), он читает следы, гид сидит за рулем, периодически он свешивается из машины направо и тоже читает следы (в Южной Африке движение правосторонее). Еще гид развлекает гостей рассказами о привычках разных животных.



Так вот искали мы искали леопарда, но не нашли и решили сделать перерыв на чай-кофе. Только остановились, только начали все доставать, как поступил сигнал, что нашли. Так что мы эсктренно все побросали обратно в машину, запрыгнули туда сами и помчались смотреть. Леопард была прекрасна. Ее зовут Скошиа и у нее есть ребенок, но поскольку судя по всему Скошиа вышла на охоту, то ребенка она где-то оставила:





Скошиа совершенно не боится машин, более того она их не замечает, поэтому в какой-то момент, она подошла близко-близко. Если бы я была самоубийцей, а заодно и дурой, я могла бы до нее дотронуться.





Еще видели куду:





И обезьян. Обезьяны вообще везде и очень частые гости в лагере



А эту черепаху я нашла на территории лоджа. На ее примере я убедилась, что черепахи вовсе не такие и медленные. Я ее ставила на тропинку, чтобы сфотографировать, а она быстро-быстро пыталась свалить в траву



В свободное время сегодня предложили съездить в деревню посмотреть как люди живут, а заодно посмотреть, в какие проекты вкладывает деньги компания, владеющая резервом. Не успели выехать за территорию лагеря, как увидели буйволов:





Когда самцы буйволов стареют и уже не могут успевать за стадом, они уходят и образуют холостяцкие группы. Иногда по 2-4, иногда больше. Чем меньше группа, тем менее защищенно себя чувствуют животные. Поэтому самые опасные буйволы-одиночки. Они все время в состоянии защиты, а состояние защиты у буйволов ОЧЕНЬ активное.

В деревне было очень неуютно (ну как «в деревне» вообще она на пару тысяч жителей). ИМХО многие люди живут ужасно, в каких-то почти первобытных условиях. Хотя считается, что это значительно лучше, чем было. С трудом представляю, как же тогда было раньше. Многие люди очень приветливы, улыбаются, машут. Но я чувствовала себя как в аквариуме, только не могла определиться, кто с какой стороны аквариума находится. То ли мы в сафари машине, то ли люди, чью жизнь мы смотрим. Зато понравились социальные проекты компании: она построила детский садик, несколько классов у школы, центр по помощи сиротам, пожилым, инвалидам. Вообще, тенденция все-таки хорошая. В старшем поколении очень многие ВООБЩЕ не умеют писать-считать. Зато сейчас в стране вся молодежь уже в обязательном порядке грамотная и заканчивает полностью школу.

[bettel]

День 5. Вечернее сафари.

Вечером у меня был новый гид и следопыт, так как на оставшиеся два дня я зарезервировала частную машину. Вильям обычно работает в другом лагере, точнее он не работает гидом, он учит гидов быть гидами так как является старшим рэнжером, но поскольку в Киркмане один из гидов уехал на свадьбу, Вильяма попросили подменить. И он оказался подарком судьбы для меня. Вообще, я его считаю лучшим рэнжером по сравнению со всеми остальными лагерями. Не потому что он знает много о животных, все гиды в этой компании ОЧЕНЬ знающие, а потому что он был самый-самый небезраличный и предлагающий, что еще можно посмотреть и сделать.

Первый вопрос, который обычно задают туристам – это «Что хотите увидеть?». Мне ужасно хотелось ответить либо «Тигра, ягуара, пуму» (потому что никого из них в Африке нет), либо «Панголина и каракала» (потому что увидеть их практически невозможно, даже гиды работающие в буше годами видят их всего то раз-два за годы постоянных поездок по бушу). Но я решила, что раз уж я выгляжу как блондинка, то может быть потом довольно сложно доказать, что я шутила , так что я честно сказала, что я рада всем животным, но особая страсть – это кошки и собаки.

Поскольку я была единственным гостем и рэнжеру со следопытом было легко за мной следить, то они разрешали вылезать мне из машины вместе с ними, когда они изучали следы. Так к концу дня я знала, что отличие следов леопарда и гиены в том, что у следов гиены есть отпечатки когтей, а у леопарда нет. Что следы льва и леопарда похожи, но следы леопарда значительно меньше. Хотя, конечно, такие знания даже близко не стоят с тем, что знают эти товарищи. Они читают не только следы, но и прикидывают, когда именно животное эти следы оставило. Иногда это выглядит, как магия.

Еще они развлекали меня разными ботаническими историями. Например, один раз гид принес растение и предложил намылить им руки. И руки действительно мылились. Оказалось, что раньше это растение использовали в качестве мыла.

Водяной козел отдыхает



Бабуин



Бушбок



Слон (самец)



Носороги



Кстати, насчет носорогов. Даже сложно представить, какая за них идет война. Она сродни попыткам бороться с наркотиками. Один килограмм рога носорога стоит от 30 до 65 ТЫСЯЧ долларов. То есть с одного взрослого носорога можно взять около полумиллиона долларов. Вот и охотятся на них несмотря ни на что. Три года назад только в Крюгере было убито около 450 носорогов, в прошлом году около 600, в этом году больше 900. И это при том, что государство уже обзавелось военными вертолетами (не говоря уже о просто патрулях), стоит где-то в парке прозвучать выстрелам, как в течении 5 минут туда прибывает бригада военных. Более 30 браконьеров было убито только в этом году. Но приз очень большой.

А потом мы получили сигнал по радио, что опять нашли леопарда. И мы поехали смотреть.

Опять самка и опять красавица



В какой-то момент Вильям решил сделать полукруг направо и заехать впереди нее, чтобы я могла сделать фотографии. Заезд он делал большой и леопарда мы на время из вида потеряли. И тут я смотрю, а под кустом лежит леопард. Комфортно так лежит, как будто он был там уже давно. Это было удивительно, потому что по идеи Роллеркоастер (имя леопарда) надо было бы хорошо пробежаться, чтобы успеть в эту точку. Поэтому я так удивленно спрашиваю Вилляма «А это тот же самый леопард или другой?». Он сначала ответил «Да, конечно ,тот же самый!», а потом «А не, подожди секундочку, это другой!». И точно через минуту мы увидели Роллеркоастер появляющуюся там, где и ожидалось. Так что мы случайно набрели на второго леопарда. Это была тоже самка, но неизвестная, видимо, забрела откуда-то. Она чувствовала себя неуверенно на этой территории поэтому следила за Роллеркоастер издалека и не привлекая внимание. Роллеркоастер:



Неизвестная самка:


Мы хотели было проследить за ней, но она очень неуверенно чувствовала себя с машинами, было видно, что машины ей не сильно знакомы. Поэтому через несколько минут мы оставили ее в покое, чтобы не нервировать.

[bettel]

День 6. Утро.

Утро опять облачно-мрачное. Явно назревает дождь – мокрый сезон, что с него возьмешь. Зато все зеленое. Сегодня все хотят львов. Точнее львов все хотят каждый день, но поскольку их уже пару дней не видели, то хотят их особенно сильно. И вообще, как сказал один из гидов, за 10 лет его работы в этом резерве 3 езды подряд без львов – это рекорд. Поэтому мы рутинно едем к переправе и проверяем по следам на песке, вернулись ли львы обратно (то есть пересекли ли они реку к нам). Следы показали, что львы вернулись, и все машины начали их искать. Мы по дороге столкнулись со свежими следами диких собак (гиеновых собак) и поскольку это трофей намного более ценный, чем львы, то мы пошли, точнее, поехали по ним. Но не судьба - собаки пересекли границу с Крюгером и скрылись где-то там. Так что мы опять поехали за львами.

Хотя помимо львов есть и другие животные вокруг. Полувзрослый самец куду, у взрослого рога делают 3.5 оборота



Жирафы (одно из моих любимых зрелищ, это когда жираф бежит галопом. Невозможно описать словами величие, грацию и в тоже время какую-то нелепость сего действа).



Пошел дождь. И тут, как по заказу, нашлись львы. Коих пришлось снимать в режиме: два снимка, а потом 3 минуты вытираешь линзу, опять два снимка и опять пытаешь привести линзу в порядок



Явно свежая рана от раздела результата предыдущей охоты. Львы, когда едят, друг с другом вообще не церемонятся. Оплеухи и укусы раздаются щедро и от души.





Пара портретов

Львица смотрит на жирафа: рискнуть иль не рискнуть, вот в чем вопрос



Львенок


Под дождем ходить ужасно мокро и неприятно, лучше полежать:





А тут сделаю небольшое отступление. У меня когда-то была фото-книга о диких кошках. Часть про львов была зачитана до дыр, так вот там говорилось, что львы живут прайдами, состоящими из львиц, львят и одного взрослого самца. Поэтому для меня было открытием, что на самом деле все не совсем так. Львы, действительно, живут прайдами, но в основном в прайде львицы и львята. А самцы зачастую живут в мужских коалициях. Коалиция защищает подотчетную территорию, на которой может быть несколько прайдов. В коалиции один самец доминантный, он спаривается с львицами, но некоторые доминантные самцы разрешают и своим братьям иметь так сказать семейную жизнь. Некоторые не разрешают. Обычно если самец остается один его быстро вытесняет очередная новая коалиция.

Жизнь у самцов зачастую намного короче, чем у львиц из-за постоянных драк за территорию. В среднем львицы живут 12-14 лет, а самцы 6-9.
Смена власти над территорией проходит ОЧЕНЬ болезненно. Новый самец/новая коалиция убивает всех львят в возрасте до 3 лет, чтобы львицы пришли в охоту. При этом зачастую гибнут и львицы, потому что они пытаются защитить своих детей.

Как пример, вот криминальная история из жизни львов (слабонервным не читать): на территорию пришла новая коалиция: 6 молодых сильных братьев. Сначала они перебили самцов старой коалиции, потом они начали убивать детенышей, так вот гид стал свидетелем того, как они убили не только детенышей, но и самку, а потом с ней спарились, все шестеро. Это на тему того, что только человеку свойственны извращения.

Поэтому в свое время во многих странах запретили охоту на львов. Ибо убивая доминантного самца, охотник убивает еще до 30 других львов, потому что на место доминанты придет кто-то другой и устроит побоище.

Кстати, у зебр тоже самое. Новый жеребец убьет жеребят старого самца.

И у леопардов. Все хотят, чтобы их генотип остался и продолжал жить. Но самки леопардов (иногда и львицы так поступают) иногда приходят в ложную охоту. То есть прячут ребенка и идут спариваться с новым самцом. А потом предъявляют ему ребенка. Ну и что, что спаривались 3 недели назад, а ребенку уже пол года. Кто последний, тот и папа . Самец помнит, что с этой самкой он спаривался и считает, что детёныш его, так что убивать его не надо.

Но некоторые самки не приходят в ложную охоту и тогда, если смена самцов происходит часто, они перестают приходить в охоту вообще. Мол, растить детей в такой ситуации невозможно. Подождем, пока все устаканится.

В одном из лагерей, львицы после смены самцов больше полутора лет не приходили в охоту. Присматривались, сможет ли коалиция удержать территорию или нет. Если нет, то лучше от них не рожать, все равно убьют.

Ну так вот, возвращаясь к повествованию. Посмотрев на этот прайд, мы решили съездить посмотреть на еще двух львов, которых нашли в соседнем резерве, с которым у Киркмана есть договор о пересечении границ. Львов мы нашли, но они пребывали в любимом львином состоянии, то есть лежали в отрубе. Посидев с ними 10 минут, и осознав, что эти товарищи ни в каком ближайшем будущем просыпаться не будут, мы поехали дальше



Кстати, эта пара тоже интересный пример выживания. Она очень старая львица, ей где-то 15-16 лет и она потеряла свой прайд, он – не доминантный самец и будущего в одиночку у него нет. Так что они составили пару для охоты. Он ведет себя тише воды, ниже травы, территорию не метит, не рычит и вообще не показывает коалиции, что он ходит по их территории.

После львов мы поехали куда-то. Мне было все равно, я пялилась по сторонам. Но оказалось, что мой гид приготовил сюрприз. Он понял, что обратно в лодж меня не сильно тянет, поэтому договорился с поваром и нам запаковали завтрак с собой, он также договорился с другим лагерем и они разрешили нам воспользоваться их убежищем. Убежище стоит на берегу прудики и из него интересно наблюдать за возможными животными и птицами. Правда, в нашем случае, бегемот из прудика сразу смылся. Так что вокруг были только птицы. Но все равно значительно более классный завтрак, чем в лодже.
На обратном пути видели зебр

[bettel]

День 6. Вечер.

Вечером распогодилось. Прямо солнышко проглядывает. Хорошо то как. Первым делом едем проверять львов. Львы занимались своим любимым делом - они дрыхли:





Ну некоторые еще лениво облизывали собратьев



Так что мы посидели с ними немножко, а когда они стали переходить уж в совсем-совсем горизонтальное состояние, поехали дальше



По дороге Вильям показывает леопардовую орхидею. Удивительно, дерево уже давно мертво, а еще служит домом для жизни



Ехали мы с определенной целью, найти более менее свежий след носорога и пройти по нему. Вот здесь Вильям и Коллин обсуждают, подходит нам след или нет. Я так там вообще следа не вижу.



Но он там есть и свежий, так что Вильям предлагает [s]написать завещание[/s] взять с собой все необходимое и отправляться в путь.

Правила простые-простые и от этого еще страшнее:

Правило номер один: не убегать. Во-первых, это сразу превращает тебя в жертву, во-вторых, все равно хрен убежишь.

Правило номер два: идти след в след за рэнжером.

Правило номер три: один щелчок пальцами используется для привлечения внимания (или гид щелкает, чтобы что-то показать, или турист может щелкнуть, если ему что-то надо). Два щелчка пальцами от гида означают, что нужно замереть мгновенно (если нога в воздухе, то так и замереть), никакого движения, и даже дышать нужно постараться тихо и незаметно, а лучше не дышать.

Ну и вообще стараться идти тихо и незаметно.

Идем, значит, мы: впереди Вильям, за ним Колин, за ними я. Почему-то у них получается идти тихо, а у меня под ногами трава и палки шуршат с какой-то ненормальной громкостью и сердце бьется как набат, по-моему, только очень глухой носорог этого не услышит. Вдруг в стороне замечаю в кустах движение чего-то черного. И сразу в голове картинка: это мы такие молодцы крадемся, а в кустах стоит носорог и тихо выбирает, кого он первым закатает в асфальт, то есть в почву. Лихорадочно пытаюсь вспомнить, что там нужно делать, чтобы привлечь внимание, лихорадочно пытаюсь вспомнить, как вообще щелкают пальцами, пока вспоминала-щелкала, из кустов вылез бородавочник (Пумба), так что Вильяму я уже просто тыкала пальцев в свинью. Фуууух!

Идем дальше. Периодически Вильям достает мешочек с пеплом и трусит его, чтобы посмотреть в какую сторону дует ветер (если ветер от нас к носорогу, то он нас почувствует заранее и смоется). Дальше была свежая большая куча навоза, теплая, значит свежая. Носорог где-то рядом.

Потом прошли лужу грязи, где носорог валялся, потом дерево, об которое он чесался. Вышли на дорогу, где следы более явные. Опаньки, а оказывается у нас не один носорог, а два: мама с детенышем. Выглядываем за поворот дороги, а они там.

Знаете, мне кажется, ни в одном языке нет таких слов, чтобы описать чувство, которое ты испытываешь, следя вот так за животным, которое даже не знает, что ты там: это и охотничье волнение, и радость от прикосновения к чуду, и трепет от мощи животного рядом, и страх за свою жизнь, и все перекрывает мысль «Боже, как же они красивы!». Этот коктейль бурлит в крови и на глаза наворачивают слезы счастья.
Малыш бегает вокруг мамы – играется. Носорожиха спокойно щиплет траву. Мир и покой. Тем, кто на них охотится, и тем, кто покупает рог, нужно отрывать руки. Натурально, вживую, без наркоза.

Не смотря на опьянение эмоциями, рациональная моя часть приглядывается к деревьям вокруг, на тот случай, если вдруг носорог нас заметит и решит, что мы слишком близко к ее драгоценному чаду. Вильям мягко пытается выпихнуть меня вперед, чтобы мне было лучше видно, я точно также мягко но упорно выглядываю из-за его плеча, во-первых, хоть какой-то буфер между мной и тремя тоннами потенциального гнева, а во-вторых, так между мной и вожделенным деревом никого нет. Если что, то я наверх, а Вильям пусть сам объясняет разъяренной мамаше, что мы ничего такого в виду не имели. Даже дышать я стараюсь через раз, а то вдруг слишком громко. У носорогов очень хороший слух. Вильям каждые пару минут проверяет ветер. Ветер может поменять очень быстро, а мы ОЧЕНЬ не хотим удивить носорога своим близким присутствием.

Вопреки логике движения (носорог по идеи должна была продолжить движение вперед), мать медленно разворачивается и начинает идти в нашем направлении (она нас все еще не видела, просто решила вернуться). Какое-то время мы еще за ней наблюдаем, а потом начинаем отползать. Когда мы оказываемся вдалеке и уже можно разговаривать, я начинаю прыгать как мяч - это состояние счастье захлестывает меня настолько, что я пытаюсь превозмочь земное притяжение. Я понимаю, что Африка бескомпромиссно поселилась у меня в сердце. Я еще не успела уехать, а уже хочу сюда вернуться.

Дальше, мы поехали кататься по округе.

Импала с ребенком



Опять слон самец



А дальше мы набрели на стадо буйволов.



И Вильям лихо поставил машину прямо в его середине. А я знаете ли точно знаю, что африканский буйвол относится к одним из самых опасных и самых непредсказуемых животных. И от того, как эти самые животные подходят к машине на полтора метра и смотрят на меня, а также в меня, мне становится слегка нехорошо. Тем более, что их очень-очень много.



Видимо, чтобы мы еще больше стали их уважать, парочка самцов устраивает шутливый турнир прямо рядышком с машиной





Мамочка, прости меня за все, кажется, мной сегодня таки удобрят почву. Вильям, видя мои круглые глаза, улыбается и говорит, что по настоящему опасны только холостяки, а в таких табунах животные более расслаблены, ибо чувствуют себя защищенными. Ну не знаю – не знаю, какие-то глаза у них недобрые, и рога у них большие, и от их шуточного боя земля дрожит, Вильям, а у тебя случайно суицидальных наклонностей нет. С другой стороны, Колин сидит на капоте, и не чешется (хотя может он там и не дышит то вовсе, но выглядит расслабленно). Так что я буду смелой… мамочки, а почему они идут в нашем направлении?

Потом у буйволов началась какая-то вечерняя разминка и в сумеречном свете они гонялись друг за другом галопищем с пинчищами. Я думаю, ближайшая сейсмологическая станция зарегистрировала землетрясение. Бедный одинокий бегемот пытался прорваться сквозь это сумасшествие обратно в реку, а потом сдался и просто засел в кустах



Как темнеет, мы оставляем буйволов и едем обратно. Колин достает фонарь и высматривает в кустах ночных животных. В кустах мелькнула гиена. А уже почти перед самым лагерем мы потревожили трех носорогов, решивших ночевать прямо на дороге.

[bettel]

День 7. Утро.

Когда накануне мы возвращались домой в лагерь уже по темноте и остановились, чтобы включить фонарь, то пока ренжер и следопыт возились с фонарем и проводами, я вслушивалась в окружающий мир. «Кажется, рядом кто-то очень тяжело дышит» - сказала я. Вильям и Колин замерли. «Это не дышит!» сказал Вильям «Это импалы сигнализируют, что рядом хищник». Все прыгнули по местам и мы понеслись смотреть, что же там происходит. Прочесали кусты, но ничего не нашли.

Так вот утро мы начали с проверки, что же там случилось. По следам выходило, что охотился леопард, но скорее всего ничего не поймал.
Потом мы вернулись к месту, где оставили буйволов и увидели (ну вы понимаете, кто на самом деле увидел следы, а кому их просто показали и рассказали) следы львов, пробуксовывающих на скорости, а также тяжелые, вбитые в землю, следы буйвола. Да и кусты вокруг были помяты. Тут явно охотились львы. Мы пошли по следам, шли, шли, шли, шли. Одновременно координируя это с другой машиной, прочесывая сектора и пытаясь понять, куда же делись львы. А потом поняли, что новый след смешался со старым следом и мы идем по старому следу. Вернулись к месту охоты, нашли новый след, пошли по нему и поняли, что львы пересекли реку.

След льва. Хотя и необычный, четко видны следы когтей (обычно на львиных следах когтей нет, потому что львы, как и кошки прячут когти)



Зато вместо львов увидели гиену, пересекающую реку:




И бегемотов на берегу (вот у Кабирки точно такой животик и взгляд такой же бывает, в нем прямо читается «Чего приперлась то? Еду принесла?»)



Ну раз не нашли этих львов, то поехали смотреть львов, которых нашли другие рэнжеры. Вильям по дороге сказал, что львы кормятся на туше слона, который, видимо, умер от болезни. Умер около 5-6 дней назад, так что пахнуть будет плохо. Воняло просто УЖАСНО. Я хоть и нацепила бафф на морду в 4 слоя, хоть и дышала через рот, а все равно от жуткого запаха гнили слезы наворачивались на глаза. Колин, сидящий на бампере просто позеленел, потому что он был ближе всех и потому что у него не было баффа. Вокруг я вообще старалась не смотреть. Концентрировалась на львах. Львы были обожравшимися



Но время от времени кто-то из них подходил к туше и пытался впихнуть в себя что-то еще. Львенок





Вильям сказал, что сегодня рэнжерам предстоит очень неприятная работа. Надо будет отогнать львов, отрезать слону голову, закопать ее на пару недель, а потом ее надо будет выкопать и забрать бивни (это все делается для того, чтобы бивни не достались каким-нибудь браконьерам). Фууууу, я как представила себе все это. Бееееееее.

Вопреки обыкновению Вильям как-то быстро решил сворачиваться и уезжать от львов. Я решила, что это из-за запаха, но оказалось это из-за сюрприза. Повар выехал в буш и прямо тут готовил оладушки для меня и еще двух туристов:





Я думала, это вместо завтрака, но оказалось, что это типа перекус, а завтрак еще будет в лодже. Нафиг-нафиг, я так налопалась оладушков, что от завтрака отказалась. А в 10 утра за мной приехала машина, чтобы оттранспортировать в новый лагерь.

[bettel]

День 7. Вечер.

После возвращения с утреннего сафари у меня было где-то около часа, чтобы сложить вещи, так как предстоял переезд в следующий лагерь. Было ужасно жалко расставаться с Вильямом и Колином. Мне так понравилось с ними, что я решила, что и в Нгале (следующем лагере) я хочу взять частную машину не на один день, как я планировала в Канаде, а хотя бы на два. И Вильям был настолько предупредительным, что он позвонил в Нгалу и объяснил, какого уровня мне нужен рэнжер (не все рэнжеры имеют право на пешие прогулки с гостями), а также он сказал им, что я хочу зарезервировать частную машину на еще один день. А в Нгале были так милы, что к моим двум (теперь уже) частным дням они бесплатно добавили мне еще один день.

Переезд был без особых событий. Единственное, что запомнилось, это «дорожные работы». Многие второстепенные дороги в Южной Африке грунтовые. Как и всякие грунтовые дороги они со временем приобретают выбоины. Так вот африканцы придумали такую систему создания своих собственных рабочих мест. Они закапывают эти ямы, а потом стоят рядом с ними и ожидают, что каждая проезжающая машина, воспользовавшаяся результатами их труда, заплатит им что-нибудь. Поскольку рабочее место терять не кто не хочет, то вечером все ямы разрываются обратно

Нгала встретила коктейлем, кратким инструктажем (не ходить по ночам самостоятельно, слушать рэнжера, не лезть, куда не просят) и обычным подписанием бумаги в духе «В моей смерти прошу винить исключительно меня».

Палатка вызвала культурный шок. Нет, я знала, что этот лагерь относится к люксовым палаточным лагерям, но это уж было как-то чересчур.

Спальная часть, двери из сетки, поэтому буш чудесно слышно и глаза открывать по утрам просто волшебно!



Вид с веранды внутрь



Умывальники



Ванна



А это открытый душ, для тех, кто хочет принять водные процедуры на природе



В 4 часа встреча с рэнжером и треккером и обычные вопросы, что хотелось бы увидеть. Я честно сказала, что люблю кошек и особенно хотелось бы увидеть гепарда, потому как это мой последний шанс, ибо в Ботсване гепарды ОЧЕНЬ редкие. Рэнжер сказал, что они постараются, но гепардов в среднем видят раз в две недели, так что тут все зависит от удачи.

И мы поехали.

Самка куду позирует на камеру:



Бородавочник с семейством



Потом мы нашли львов. Двух сестер и брата. Подростки 3.5 года. История их прайда такая. Бирмингемский прайд долгие месяцы был на пике благополучия. 4 взрослые львицы и 17 сильных подросших львят (3-3,5 лет). То есть больше 20 сильных здоровых толстых львов. Они успешно и легко охотились на буйволов, зебр, гну и даже жирафов и слонов. Как сказал гид, они ели мясо каждый день. А потом (буквально за несколько дней до моего приезда) пришел новый доминантый самец. Сил убить львят у него не хватило, но разметал он их по резерву знатно. Потом взрослые самки увели его подальше от львят. И теперь по всему резерву бродили мелкие от 3 до 5 группки львят, которые даже звать друг друга не решались, чтобы не привлечь самца. Гид говорит, что некоторые из них явственно ужасно скучают за мамами. Но он также говорит, что когда львицы вернутся, они быстро соберут детей в кучу, хотя скорее всего пяти львятам мужского пола прийдется уйти достаточно скоро. Но впятером у них хорошие шансы заматереть и скоро вернутся обратно на правах силы.



Братец сидит в кустах и думает, а не присоединится ли ему к сестрам в тенечке, а то что-то жарко



Решил, что таки надо присоединится



В тенечке все равно жарко



Панки живы



Побыв со львами, мы поехали дальше и увидели двух подростков носорогов. Они были застенчивы и все время от нас убегали, так что мы быстро оставили их в покое







А потом случилось чудо и поступил звонок, что на другом конце резерва нашли гепардов. Только они двигаются, двигаются быстро и идут в сторону границы с Крюгером, так что есть большая вероятность, что они скоро окажется вне нашей досягаемости. Так что гид сказал, убедиться, что в машине ничего не валяется, и покрепче держаться, потому что мы будем ехать очень быстро.

И мы успели. Гепарды легли отдохнуть буквально в 100 метрах от границы. Гепарды… мои самые самые любимые кошки. Они не убивают чужих детей, они вообще не убивают друг друга. Они не дерутся за мясо и спокойно едят всей семьей. Самые стремительные существа на планете. Самые успешные охотники, они отказываются есть мясо даже двухдневной свежести и никогда не едят падаль. Но к сожалению они являются самым слабым хищником в иерархии Африки (имеется ввиду из крупных), поэтому у них отбирают добычу все, кому не лень: львы, гиены, леопарды, собаки. И живут они очень мало. Гепарды вымирают. С каждым годом их становится все меньше: во-первых, из-за деятельности человека, а во-вторых, из-за давления других хищников.
Но эта семья пример того, что не все потеряно. Это пять взрослых детенышей вместе. Им мама недавно оставила их, потому что они уже могут хорошо охотиться сами. Представьте героизм этой самки, много-много месяцев кормить ПЯТЬ (!) ртов. Вырастить даже одного детеныша для гепарда нелегко, а тут вырастить успешно пятерых. Дети все еще держатся вместе. Но они уже смирились, что мама не вернется







Гепарды всегда спят вот в таком положении с приподнятой головой, чтобы постоянно чутко реагировать на обстановку, ибо если вдруг появится большой хищник, то им надо сматываться



Мы посидели с гепардами почти до полной темноты и поехали искать место для коктейля

По дороге встретили водяных козлов:




А для коктейля остановились у пруда, так что можно было наблюдать за гиппопотамами в воде. Они были беспокойны, потому что им уже хотелось выйти на берег щипать траву, а на берегу были мы. С другой стороны пруда было стадо слонов.

На обратном пути в свете фонаря видели галаго. Какие же они классные и нереальные с их огромными глазами.

По приезду в лагерь меня отконвоировали к палатке, обещав забрать через 20 минут на ужин. Зайдя в палатку я обнаружила, что 20 минут я проведу весело, ибо электричество отсутствовало, как класс. Из палатки выходить нельзя, куда я засунула фонарик, я помнила смутно. После пяти минут натыкания на стены и на предметы я нашла свой сотовый и дело пошло веселее, ибо я его использовала как подсветку. Как раз к тому моменту, как за мной вернулись, я нашла фонарик. Лучше позже, чем никогда.

А еще в духе поведения блондинки я забыла на старом месте выстраданный переходник для розетки. К большому моему счастью в этом лагере видно знали, что некоторые люди – непроходимые идиоты, поэтому у них были розетки 4 типов. Так что я была спасена (ну когда электричество починили).

[bettel]

День 8. Утро.

Подъем как обычно в 5 утра. Единственная разница в сравнении с предыдущем лоджем это то, что в Нгале не просто будят, а еще и приносят поднос с твоим любимым утренним напитком (чай, кофе, шоколад). В Киркмане кофе подавали в общей зоне.



Хищники где-то попрятались. Хотя всю ночь львы активно звали друг друга. Мы поехали посмотреть место, откуда шел зов, но никого не нашли. Судя по следам, львы двигались в направлении гепардов. Поэтому гепардов мы тоже не нашли. Видно, они смотались еще ночью, как только львиная активность стала расти.

Поснимала импалу с совсем маленьким ребенком:


Недалеко были гну с детьми, правда, гну были пугливы и ныкались по кустам


Вообще, в буше сплошной детский садик – пир для хищников.


Жеребенок зебры


В конце концов решили что раз зубастые нас игнорируют, то мы пойдем другим путем. То есть вылезли из джипа и пошли искать носорогов. Согласно отпучаткам ног, искали мы тех двух подростков, что видели накануне вечером (подростки, то они подростки, а размер у них уже почти взрослый).

По обычной схеме, я сначала прослушала лекцию на тему [s]«Жить мы будем интересно, но недолго»[/s] «Слушайся рэнжера своего, как Бога. Следи за ним, как любимая собака за хозяином. Веди себя тихо и незаметно». И пошли мы. Эти носороги явно были не настроены на отдых, ибо мы шли и шли, шли и шли, шли и шли, и становилось жарко, а присутствия носорогов все не наблюдалось. В какой-то момент следы носорогов привели к кустам и мы разделились: трэкер пошел по следу, а мы с гидом пошли подальше от кустов, потому что носороги (а также слоны) в кустах могут быть очень-очень незаметны до последнего (чуть не написала «последнего вздоха»), а гидов есть убеждение, что убил туриста – испортил карму. В некоторых местах носороги делали вольты и заезды назад, но продолжали двигаться быстро, судя по следам местами рысью. А это только кажется, что носорог неповоротливое животное, когда ему надо, он движется с очень большой скоростью, а с его весом в три тонны, ему еще и тропинки особо не нужны, он их в буше сам очень быстро прокладывает (как пробежал, так и проложил). В общем, мы явно проигрывали в перемещении на местности. Так что в конце концов в какой-то момент мы чуть сошли со следа, залезли на холм и начали в бинокли пристально осматривать местность. Далеко впереди, ОЧЕНЬ далеко впереди два носорога трусцой от нас убегали. Наверное, почувствовали наш запах, так как ветер и смена направлений движения пару раз ставили нас в невыгодное положение. В общем, не срослось. Зато ноги размяли.

После прогулки нашли стадо буйволов. Буйволы отдыхали и жевали жвачку. Я вот думаю, про львов-буйволов-туберкулез сейчас рассказать или потом. Ну просто интересная история о том, что люди не совсем безнадежны, но вроде как напрямую к рассказу не относится.




Постепенно они один за одним поднимались и принимали водные ванны или просто пили воду


Утолив жажду, стадо пошло дальше.

После буйволов мы нашли жирафа. Он застенчиво выглядывал из кустов



Правда, потом согласился выйти и немного попозировать

[bettel]

День 8. Вечер.

После обеда было жарко. Но в машине хорошо – ветер обдувает

Блок пост на дороге. Кто за кем наблюдает не очень понятно


Потом, к моему удивлению, мы увидели страуса. Как-то, видно, у меня пробел в образовании, потому что я совсем не ожидала увидеть страусов в одной эко системе со львами и жирафами. Но страусу все равно, что я там себе ожидала, он просто стоял и топорщил [s]пальцы[/s] крылья



А потом мы нашли львов.



Львы наблюдали за буйволами



Сначала они наблюдали стоя, а потом решили, что лежа наблюдать удобнее



Но счастье их длилось недолго, потому что вдруг пришли носороги. Как раз те самые за кем мы утром гонялись.



Носороги посмотрели направо, посмотрели налево:



И решили, что было бы хорошо, если бы кого-то тут не лежало:



В свою очередь львы решили, что спорить с носорогом себе дороже, а спорить с двумя – это обеспечить себе быструю смерть. Тактическое отступление с проверкой местоположения противника:



Убедившись, что львы морально повержены, носороги пришли смотреть на нас. Очень близко. Настолько, что оба не попадали в кадр. Я была готова бежать вслед за львами



Но не пришлось. Носороги, убедившись, что мы мирные и тихие, пошли знакомиться с буйволами



А потом опять пришли к нам, ибо мы передвинули машину поближе к буйволам



У буйволов была вот такая мимишка



За мимишкой лежит ее сестра погодок (ну мы так думаем, уж очень трогательно она присматривала за малышкой). А еще у мимишки была мама. И этой маме мы очень не нравились. Она нас пристально разглядывала и слегка металась туда-сюда: к ребенку – поближе к нам, к ребенку – поближе к нам. Вместе с мамой нервничать стала и я. Я вообще не люблю нервировать животных, а уж таких, которые меня втопчут в землю и скажут, что так и было, я стараюсь совсем не растраивать. Поэтому я попросила Деррека подвинуть машину поближе ко львам, то есть подальше от буйволов. Он посмеялся, но подвинул.

Львиный брат идет к сестрам, видимо, намекнуть, что им (сестрам) пора на охоту, чтобы таки покормить своего голодного братишку:



Он даже с тоской смотрел на буйволов, уточняя на кого именно надо охотиться:



Но сестры его проигнорировали и продолжили спать, так что, в конце концов, он тоже успокоился и по формуле «кто спит, тот обедает» завалился под ближайший куст.

А потом от этих львов мы поехали к другим львам. Ну точнее тот же самый прайд, только другой осколочек. В нем было 3 львицы и 2 льва (поэтому львицы были несколько худее предыдущей группы - поробуй прокорми двух нахлебников. Не, львы самцы прекрасно могут охотиться и сами, но зачастую предпочитают, чтобы это сделали за них). Поскольку уже темнело, то фотографии все получились фиговые поэтому расскажу так.

Это был один из самых запоминающихся моментов. Потому что одна из львиц пришла и легла прямо под машиной (перпендикулярно оной, причем сразу под моим креслом, от носа львицы до машины было от силы сантиметров 30-40). И вот лежит оно такое, дите дитем (ага в ней килограмм под сто веса), на мордашке любопытство, вертит головой, разглядывая нас. Разглядывает, она значит, разглядывает, а потом вдруг начинает аккуратно подбирать под себя задние ноги, ну то есть легла в позу сфинкса и с такой же умильной мордахой продолжает водить взглядом слева направо и обратно. И как-то я стала беспокоиться, уж не выбирает ли она ужин, я обычно тоже в холодильник с таким вот любопытством смотрю: чего у меня там имеется, что же я выберу из имеющегося. Я так Дерреку шопотом говорю «А она точно сюда на прыгнет?», а Деррек «Нееее, не прыгнет!», гыгы но секунд через 20 включил мотор и машину отодвинул подальше от кошки. Хотя с другой стороны, ему то что , львица то подо мной лежала.

[bettel]

День 9. Утро и день.

Сегодня меня чуть не ограбили! Причем дважды за один день! Да что там день, за один час! Ведь предупреждали меня, что в Южной Африке клювом щелкать не надо.

Сижу я, значит, за столом и внимательно выковыриваю лук из салата. Занятие это требует большой концентрации, ибо лук порезан мелко. И вдруг «Бабах!» - прямо перед моим лицом на стол взлетает обезьяна с дитем под пузом и явно нацеливается на мою булочку с маслом. Но меня Кабир не зря тренировал, я не только отпрыгнула сама вместе со стулом (потому что если что, прививки от бешенства у меня не было), я еще и булочку с собой прихватила.

Тут прибежал персонал, и обезьяну дружно прогнали. Но животное уже сделало вывод, что сама по себе я хорошая жертва. Так что как только меня опять оставили наедине с моим медитативным занятием, как я услышала, что сзади на пол с дерева спрыгнул криминальный авторитет. Пришлось вставать со стула и хлопками в ладоши объяснять, что я не такое уж блондинистое создание, как обезьяне показалось.

Вообще сегодня был день богатый на приключение.

Утром опять пошли на прогулку в буш и чуть не вписались слону в попу. Ибо слоны мастера стоять за кустом тихо-тихо, как мышки. Так что как только мы с любопытством (я) и с некоторым испугом (гид) осознали кто только что хрустнул веткой за кустом, как начали быстро быстро отползать (меня так вообще чуть ли не за руку оттаскивали, мне же было интересно "Ух ты, слоник!"), ибо еще и ветер начал дуть в сторону слона. А унюхав нас резко, слон мог очень удивиться, а удивившийся слон – это 5 тонн неконтролируемой ярости, от которых даже на дереве не спрячешься – снимет. Но обошлось, слон, если нас и заметил, то решил это никак не показывать.

Вообще удивительные создания слоны. Огромные, а передвигаются бесшумно, потому что у них каждая ступня это подушка из жира, которая амортизирует все и скрадывает все звуки. Поэтому подкрасться слон может очень очень незаметно.

А еще у них очень сильные родственные связи (у женских семей, самцы живут в одиночестве) и они помнят своих мертвых. Проходя мимо мест смерти, они останавливаются и трогают, ласкают кости. А если падальщики и природа кости раскидали, то они еще и собирают их обратно в кучу.

У слонов также сложная коммуникация, правда, большую ее часть человек своих ухом не слышит, ибо это очень низкие звуки. Но то, что слышно похоже на ровный гул двигателя, поэтому они не очень любят (а иногда очень не любят) работающие машины рядом с собой (это сбивает им разговор). Гиды всегда глушат двигатель рядом со слонами.
Встретили семью жирафов.

Папа:


И мама с ребенком


Гид эту мирную картину прокомментировал так «Красиво, но, к сожалению, это значит, что хищников рядом нет вообще. Иначе жирафы никогда бы не легли. Уж очень они уязвимы в таком состоянии»

Потом мы поехали к водопою, но там тоже было пусто, кроме грифов на дереве


А потом мы нашли львов. Сначала трех сестер без братьев, гыгы, поэтому они были очень толстыми и ленивыми:





Мы у них не задержались. А потом мы нашли двух сестер с братом. Точнее сначала мы нашли одну сестру с братом:





А потом услышали, как ее зовут. Львы так интересно зовут друг друга. Вот нашла пример на видео (где-то секунды с 15 хорошо звать начинает. А как под это спится хорошо!)



И тут из кустов вышла вторая сестра и была теплая встреча:





Жизнь хороша, когда сестра рядом:



Брата немного оставили в стороне, но потерять себя он не дал:



А потом мне опять приготовили сюрприз - еще один завтрак на природе:

[Borovichok_mephi]

Скажите, в какое время Вы были? и как выбирали, в какое время лучше ехать?

[bettel]

Я была в Декабре, в следующий раз еду в Мае.

Гиды говорят, что каждый сезон по своему хорош и они в чем-то правы:

1) С июня по август - сухая зима. Вся растительность становится желтой/умирает. Хорошо для просмотра животных, потому что видно далеко, легче животное находить, плюс животные концентрируются у водоемов. Из плохого на геймдрайвах может быть холодно. Ночью температура падает до 0, и в открытом джипе может быть не очень приятно (если забыл тепло одеться). Плюс если живешь в палаточном лодже, может быть прохладно и в палатке.

2) Сентябрь-ноябрь - сухая весна. Температура поднимается, дождей все еще нет. Тоже хорошо для просмотра животных. Хотя и зависит от того, что хочется увидеть. Кошки охотятся ночью, потому что днем очень жарко: вплоть до +40 градусов в тени.

3) В конце ноября начинаются дожди. Все становится зеленым. Рождаются тысячи дитенышей у травоядных. Если едешь увидеть охоту, то достаточно много шансов, потому что все на несколько недель переключаются с большой добычи на телят импал, жеребят зебр и т.д.

4) Январь - февраль и частично март. Сезон дождей. Многие частные заповедники ограничивают, вплоть до полного запрещения, езду вне дорог (в национальных парках на это все время запрет), чтобы не портить дерн. Поэтому животных сложнее увидеть. Ну и тяжелые дожди могут сильно повлиять на продолжительность поездок.

5) Конец марта-май. Осень. Дожди прекращаются. Зелень сворачивается/желтеет. У многих травоядных идут бои.

[bettel]

День 9. Вечер.

Дерек сказал, что план на вечер такой «Сначала леопард, потом львы, потом слоны». Мы дружно посмеялись, ибо леопардов никто не видел уже несколько дней. Посмеялись мы и поехали.

Где-то через пять минут Дерек говорит «Смотри, вот королевский рыболов» (это такая птица – прим. мое). Я достаю бинокль, чтобы на птичку посмотреть, и вдруг за углом раздается «Бу! Бу! Бу!». Рэнжер и трекер сразу теряют интерес к птичке, и мы срываемся с места так, что меня вжимает в кресло. Пока мы имитируем гонку «Париж-Дакар» в миниатюре, Дерек поясняет, что так куду подает сигнал тревоги, значит, в округе кошки. На очередном повороте в воздух прыгает леопард, который хоть и был на обочине, но все же удивился такой скорости машины. Вот так встреча! После этого мы где-то час ездили за леопардом, ибо на месте ей не сиделось. «Ездили» - это такое очень блеклое слово ибо выражение «езда по пересеченной местности» обрелo совершенно новый смысл для меня. Мы за леопардом лазили по таким кустам, что и пешком хрен пролезешь, взбирались на склоны градусов 45, носились по песчаному руслу реки, протискивались между деревьев, переваливались через бревна, сползали на пузе по еще более крутым склонам. В общем, я и раньше-то о своем вождении была невысокого мнения, а в сравнении с ЭТИМ, так моя самооценка упала ниже плинтуса.

Вот она красавица Текуане:







За леопардом неотлучно следила гиена:



Она надеялась, что если леопард что-нибудь поймает, то можно будет у леопарда это отобрать. С другой стороны, зная о гиене рядом, леопард может решить и не охотиться (чего зря силы тратить). Поэтому каждый раз, оказываясь слишком близко, гиена делала вид, что она просто так тут рядом проходила, и вообще она не при делах.

От леопарда поехали ко львам.

Зебры по дороге.



Ради разнообразия нашли не осколки Бирменгемского прайда, а совершенно другой маленький прайд. В нем три взрослые львицы и несколько еще маленьких львят.

Одна львица была покусана, сложив это с ранами у львенка, гид сказал, что, наверное, львицы подрались со львами, защищая детей.

Покусанная львица заметно хромала, так что теперь вся ее надежда на сестер.

Один из львят



Две львицы и львенок (видны раны на боку у львицы, которая тянется). А вторая львица очень необычного цвета – пепельная блондинка



Львиные нежности.

Я тебя люблю:


Я тебя больше:



Нет, я тебя больше:



И третий вовсе не лишний:



Львенок



Львята играются, видно, что у одного подрана спина возле репицы



Обменявшись нежностями, львицы выдвинулись охотиться. Засекли дичь:



Начинает подкрадываться:



Но с оравой детей подкрадываться очень сложно. Ибо детвора игралась, а также подходила попрыгать прямо перед мамой. Так что только слепая дичь этого бы не заметила. К сожалению, эта дичь была не слепая. Так что охота быстро закончилась, так толком и не начавшись и львы вернулись в русло реки

Львиный маникюр





А львята все равно играются:





Поехали смотреть старых знакомых из Бирмингемского прайда.

По дороге опять видели зебр:



И гиену:





И еще шакала:



К тому моменту, когда мы подъехали ко львам, было уже темно, так что я не снимала. Но было интересно понаблюдать, как появилась гиена. Львица ее прогнала, гиена лениво убежала, только львица развернулась к ней спиной, как гиена вернулась. Львица опять ее прогнала. Но тут появилась вторая гиена, и львица начала думать, а сможет ли она справиться с двумя, и решила, было, величественно отступать, но тут подоспела ее сестра и они вдвоем опять шуганули гиен. Но гиены, они как бумеранги, только львы развернулись, как гиены опять где и были. В общем, львы быстро плюнули на это безнадежное дело. Решили, все равно еды, за которую стоило бы драться, нет, а так чего напрягаться.

А слонов мы встретили уже в полной темноте. Так что, не знаю, каким образом, но все как Дерек объявил в начале, причем в этом же порядке: леопарды, львы, слоны.

[bettel]

День 10.

Сильный дождь, поэтому камеру я даже не пыталась вытащить из сумки. Одела свою условно непромокаемую одежду, одела выданный брезентовый непромокаемый плащ. К концу поездки обнаружила, что таки промокает все, включая трусы .

Нашли двух братьев львов, которые пытались охотиться. Точнее один охотился, а другой не хотел лезть в мокрые кусты, поэтому он охотился на дороге, ну точнее ждал, что ему брат туда что-нибудь пришлет. Ужасно смешно, прямо как мои котята, нетерпеливо перебирал задними ногами готовясь к итоговому прыжку, но не срослось, ибо его охотящийся брат ожидал его в совсем другой точке. Поэтому импалы помахали хвостом и были таковы.

В качестве особого бонуса мы застряли в сухом русле реки Тимбавати. Двигатель сказал «Кхе-кхе-кхе» и ушел в астрал. Полностью открывая машина, сверху льется вода, никого вокруг – романтика . Меня пробило на поржать, а чего не смеяться, если дождь теплый. Единственная мрачноватая мысль, что главное, чтобы слоны не пришли, а то если они решат нас подвинуть, мы хрен подвинемся, а они могут быть очень сердиты за неследование прямым приказам. Радио тоже сказало «кхе-кхе» и предпочло не отзываться. Утро явно переставало быть томным. С другой стороны наш лагерь находится на берегу этой же реки, так что идти должно быть недалеко, а пешее сафари – это прекрасно. Но тут радио устыдилось и заработало. С той стороны нам сказали, что все остальные туристы уже вернулись на базу из-за дождя, и спросили хотим ли мы, чтобы нас просто забрали и отвезли в лагерь или мы хотим другую машину, чтобы продолжить сафари. Ну вы же меня знаете? Что нам какой-то дождь! Теплый дождь – это не мерзкий холодный снег, можно и потерпеть. Поэтому я бодро отрапортовала «Что никаких попыток сбежать с борта корабля, продолжаем движение!» (я думаю трэккер и рэнжер в этот момент очень хотели иметь львов под боком, чтобы быстро меня им скормить). По радио тоже три раза просили подтверждение, что мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотим продолжить сафари. «Да, хотим мы, хотим. Машину давайте!».

Видели гиен, видели жирафоввидели львов, куду, гиппо, и в соответствии с незабвенным (к сожалению) законом Мэрфи все животные старались позировать как могли. Гиены бродили вокруг, львы игрались, жирафы выходили на дорогу, дрались шеями и галоппировали, гиппо зевали, куду замирали с королевским поставом головы, но камеру я достать не могла, она не умеет плавать. Кстати, по приезду в лагерь, камера была единственным сухим предметом в моей экипировке, я считай и душ приняла, и постиралась.

Еще и менеджер удивлялся, сказал, что я была единственным туристом, который мало того, что откатал всю программу, так еще и вернулся смеющимся. Слабаки!

Больше в этот день ничего интересного не было, ибо меня переправили в Йоханесбург, чтобы на следующий день лететь к водопаду Виктория.

День 11.

Улетела из Йобурга к Водопаду.

В Викториа Фолс (город на Зимбабийской стороне водопада) меня опять встретили. Да-да, для меня это всегда как чудо. Для меня при путешествиях есть два обыкновенных чуда: меня встретили и мой багаж долетел. Второе даже еще чудеснее – аж в груди замирает.

Так вот встретили и даже довезли до гостиницы. А там надо было срочно решить, чем же я буду заниматься в ближайшие полтора дня. После нескольких метаний туда-сюда и опять туда-сюда решила, что сегодня поеду кататься на лодке по реке, на следующий день утром пойду к водопадам, а вечером поеду смотреть животных на сафари (да-да, свинья грязь везде найдет).

Катание на лодке происходит по реке Замбези, которая разделяет Замбию и Зимбабве. Катают чуть выше водопадов (ниже водопадов любители экстремального спорта могут позаниматься рафтингом).

В гостинице сказали одеться потеплее, потому что на реке может быть прохладно. Поскольку у меня в памяти еще живут воспоминания о катании на лодке в Перу (когда я замерзла даже не до костей, а до самого костного мозга), то я не выделывалась в русле «Да чтобы вы понимали о холоде, у нас в Канаде сейчас -30», а оделась тепло. Правда, слегка засомневалась, когда увидела встречающий оркестр. Как-то мы с ним смотрелись слегка негармонично:



Но на воде было и правда свежо. Хотя мне было жарко, куртку я таки сняла. Но, честное слово, снимать одежду неизмеримо приятнее, чем думать, у кого бы отобрать что-нибудь теплое.

Катание по реке было достаточно обычным (ну то есть, если считать обычным наличие гиппопотамов и крокодилов)



Красивого вида на закат не получилось, потому что все небо было в тяжелых облаках. Но зато в качестве развлечения выступил слон, который решил пересечь реку



Вот он оценивает, где пересекать


Окунулся в воду:



Плывет



Приплыл



Хотя нееее, я соврала, что слон был единственным развлечением. Еще меня развлек слегка капитан нашего судна. Нам на судне подавали закуски и вино/шампанское/напитки. Так вот в какой-то момент, я поворачиваюсь, а капитан, думая, что его никто не видит, наливает вина в чашку для чая. А потом, так типа он чай пьет, это вино хлоп-хлоп и выпил :mrgreen: . Мне то не жалко, мне главное, чтобы он помнил, куда причаливать надо.

[bettel]

День 12. Утро

Утром пошла на экскурсию к водопаду. Точнее за мной заехал гид, довез до водопада (около полу километра), потом мы заплатили за вход в парк, а дальше пошли по проложенной дорожке от одной обзорной площадки до другой.

Водопад Виктория в отличие от, например, Ниагарского водопада падает в узкую расщелину, поэтому взвесь стоит нереальная. Такое впечатление, что постоянно идет дождь. А ведь это еще сухой сезон. То есть в декабре вода в Замбези практически на самом низком уровне. Говорят, что в полноводный сезон к водопаду вообще невозможно подойти, чтобы сфотографировать. А из 14 (или около того) обзорных площадок имеет смысл идти только до первых 5, потому что дальше постоянно идет тропический ливень . То есть идти туда может хотеть только тот, кому надо постирать вещи и принять душ.

Водопад Дьявола (ну то есть это все водопад Виктория, просто разные его секции)



Главная секция:







Еще какая-то секция



А это ближе к границе с Замбией. Сразу видно, что воды не так и много.



После того, как мы набродились вдоль водопада (У меня опять мокрым было все, включая нижнее белье. Это такой рок был в эту поездку. Я даже освоила навык высуши себя и одежду феном за час. Надеюсь, фен это тоже пережил без последствий), я отправила гида на машине домой, сказав, что до отеля я как-нибудь дойду сама (напоминаю, расстояние не больше 500 метров, а то и меньше). На что гид меня 10 раз спросил, а точно ли дойду. Неее, я, конечно, блондинко и теряюсь профессионально. Но пройти по прямой без сворачивания 500 метров я могу... наверное... хотелось бы верить.

Природа однако решила, что я еще не совсем мокрая, еще пара ниточек там и здесь вполне себе сухие (то есть с них не течет ручьем) и включила дождь. Ну такой не то чтобы прямо ливень-ливень, но сильный дождь.

Я была наивной и решила переждать. Пошла полазила по крошечному магазину сувенирчиков. Дождь все идет. Пошла попила кофе с тортом. Дождь все идет. Кстати, насчет торта. Вот что мне понравилось в Зимбабве, так это цены. Например, за большой кусок шоколадного торта и большую чашку вкусного капучино с амарулой я заплатила что-то около 8 долларов, причем это же прямо в парке с Водопадами, то есть месте, которое самое что ни на есть «Обдери туриста как липку». В общем, когда в меня уже ничего не лезло, а погода даже не думала распогоживаться, я решила таки пойти. Причем по дороге, я по своей задумке, хотела еще остановиться на базарчике и купить пару статуэток животных.

Мероприятие, конечно, не для слабонервных. Во-первых, с неба льется вода до такой степени, что по лицу уже бегут ручьи. Во-вторых, торговцы ну... назовем это ... очень активны. То есть ты не просто ходишь между рядами, за тобой идет толпа всех окрестных торговцев и по мере перехода от одного лотка к другому из нее выныривает нужный продавец. Все остальные алчно наблюдают за каждым твоим движением, пытаясь понять, что же тебе нужно, чтобы потом тебе это рекламировать, когда ты дойдешь до их лодка. С другой стороны текущий торговец тоже не хочет тебя отпускать, поэтому на вопрос цены отвечает вопросом «А сколько дашь?». И с одной стороны, мне было ужасно жалко этих людей, а с другой стороны, мне было страшнее, чем со львами ибо я боялась, что сейчас отберут у меня сумку с фотоаппаратом, например, и что я буду делать? Короче, я была готова купить что угодно по какой угодно цене лишь бы от меня отстали. Но я продержалась до середины ряда, выбрала слона и носорога за смешную цену в 20 долларов (очень красивые статуэтки) взяла свое богатство и поскакала в гостиницу. Прыгать пришлось вдоль дороги поэтому к опасению, что меня сейчас ограбят добавилось опасение, что меня сейчас собьют, но ничего так, обошлось и без первого, и без второго. Пришла в гостиницу и проложила водой дорожку по ковровому покрытию от входа до своей двери . А ведь мне через пару часов ехать на сафари. Вот тут то фен и пришелся к стати

P.S. а статуэтки не пережили перелетов в Ботсване, там мы летали на маленьких четырехместных самолетах, и багаж запихивают в очень маленький багажный отсек, через очень маленькое отверстие, так что сумку прессовали жестко. В результате носорог потерял рог и ухо, а слон сильно поцарапался. Но слона я все равно сохранила.

[bettel]

День 12. Вечер.

Долго думала, брать ли с собой камеру. Хоть фотоаппарат и успешно пережил утро, но рисковать им не хотелось. У меня же еще половина отпуска впереди – как я буду без камеры то? В общем, маялась, я маялась, но таки решила камеру взять, правда еще взяла с собой пару пакетов, чтобы если что, замотать сумку с камерой в пакеты и сохранить сухими. Оказалось, зря мучилась: во-первых, прибывшая сафари-машина была с крышей от дождя, во-вторых, дождь закончился. Какая прелесть! Мне уже надоело быть мокрой.

Ничего сверхвыдающегося от этого сафари я не ждала. Решила, что покатают на свежем воздухе и то хорошо, а потом еще ужином накормят. Вообще, зашибись. А животных, я уже видела, и еще увижу в Ботсване.

Ужасно удивилась гиду, потому что он производил впечатление ОЧЕНЬ знающего. А откуда в маленьком резерве такой гид было непонятно, хотя во время ужина тайна раскрылась. Оказывается, он раньше работал в той компании, с которой я заказывала весь свой тур. А они славятся именно высочайшей подготовкой гидов (тьфу*3, чтобы не сглазить). В отсутствие животных, он рассказывал о встречных деревьях, птицах, насекомых, следах, и вообще обо всем на свете.
А потом мы встретили зебр:

Зебренок (такое слово-то есть? Нет? Теперь будет!)



Подружки



Побыли с ними немного, поехали дальше. Играли в игру «Кому какой хищник нравится». А гид рассказывал, почему этим животным быть хорошо или не очень хорошо. Я, конечно, выбрала гепарда. Гепардом хорошо быть потому что это лучший охотник, который постоянно себе обеспечивает свежее мясо. Самое быстрое животное на планете. А плохо им быть потому что отобрать у него свежее мясо может любой крупный хищник (львы, гиены, дикие собаки, леопарды). Живут гепарды катастрофически мало (окого 6-7 лет всего в дикой природе). А за скорость гепард расплачивается крепатурой. Правда, быстропроходящей. Просто на такой скорости, как гепард охотится, молочная кислота не успевает выводиться из мышц, поэтому после охоты гепарду нужно отдохнуть, не только чтобы отдышаться, а чтобы дать возможность мышцам избавиться от продуктов распада.

За разговорами набрели на жирафа



Но хитом всей поездки были черные носороги. Их в резерве 7. Черные носороги меньше белых. Но более агрессивны. Черные носороги едят кусты, а белые носороги травоядные.

Гид привез нас к домику, где базируются борцы с браконьерами. Носороги приходят туда каждый день (их так приучили с самого момента приобретения) попить воды и поесть немного гранул. Это позволяет людям пересчитать всех и убедиться, что животные здоровы. Когда мы там были, вокруг бродило 4 носорога: самка, самка с детенышем и здоровенный самец. Самец был в игривом настроении и пытался флиртовать с одной из самок. Самка была категорически против. Пару раз она просто хрюкнула «Мужчина, отстаньте, у меня дома муж и семеро детей», но носорог животное толстокожее, а самец так вообще намеков не понимает, поэтому самец продолжил приставать. Следующее, что мы увидели, это озверевшую от мужской тупости самку, несущуюся на самца бить морду (ну или до чего дотянется). Самцу даже уровень тестостерона в крови не помешал осознать, что пора делать ноги. И он с разворота побежал как мог быстро. А мог он ОЧЕНЬ быстро. А мы у него как раз на пути. И вот представьте мое чувство, сижу я, такая в машине снимаю зверушек и вдруг резко понимаю, что как раз точно на меня (как выверяли) несется огромное чудовище, а следом за ним несется еще одно и визжит. У первого носорога на морде написано, что не остановится он ни за что в жизни, он не дурак оказаться мордой к морде с разъяренной женщиной. А у второго носорога на морде написана смерть, мол, догоню этого урода и рога ему пообламываю. А у меня на морде, наверное, было написано, что очень хотелось бы освоить телепортацию. Но носорог, слава тебе Господи, таки посчитал, что встреча с машиной тоже не сахар, поэтому извернулся и оббежал. А за ним и носорожиха оббежала. А я думала с облегчением, что еще чуть-чуть и кое коему мог понадобиться памперс.

Самка с детенышем заглядывает в окна и намекает людям, что пора уже выйти и дать носорогам вкусных гранул. Камни вокруг здания накиданы специально, а то раньше носороги приходили и просто выдавливали мордами стекла с требованием выйти и предоставить им витаминок.





Герой любовник, обиженно бредет в сторону, размышляя, что все женщины-стервы, а некоторые так еще и неконтролируемые истеричные стервы



После носорогов, мы поехали встречать закат. Небо было изумительного оранжевого цвета



А потом так вообще заиграло фиолетовым



Никогда не надо недооценивать Африку, она легко может достать из рукава пару тузов. Хехе, точнее она может объяснить местным туземцам, сколько тузов может быть в одной колоде (с) Крыса из нержавеющей стали.

[bettel]

День 13.

В 11 меня забрали из отеля, чтобы ехать в Ботсвану. От водопада Виктория до границы где-то около часа езды и еще минут 25-30 от границы до национального парка Чобе. Ботсвана особая страна. Ее президент очень заботится о природе. Вся национальная армия задействована в патрулировании парков на предмет браконьеров. С попавшимися браконьерами тут разговор достаточно короткий, вплоть до того, что пристрелить могут прямо на месте, и никто никаких вопросов не задаст.

Кроме того, Ботсвана первая страна, которая официально полностью запретила охоту на животных. Закон вступает в силу в марте этого года. Хорошо это или плохо – сказать сложно. Думаю, будущее покажет.

Как-то незаметно у меня выработался рефлекс: как только я сажусь в машину – я засыпаю. Видимо, организм старается использовать время с умом. При сафари далеко не всегда удается отоспаться, вот и приходится пользоваться каждой возможностью.

Пару раз просыпаясь, видела, что на улице стеной идет дождь. Это даже не душ, это как будто бездонное ведро выливают на голову, с неба льется поток. Интересное будет сафари. Надеюсь, здесь выдают акваланг.

В очередной раз проснувшись, обнаружила, что водитель незаметно лезет рукой в холодильник. Ну так, как будто рука сама по себе, а он сам по себе и он ничего не делает. А я же вообще параноик со стажем. У меня сразу в голове мысли, зачем лезет, почему старается делать это так незаметно. И главное, почему в ХОЛОДИЛЬНИК? Что такого можно хранить в холодильнике, чтобы лезть за этим незаметно. Сна ни в одном глазу. Сижу, наблюдаю сквозь ресницы. Водитель взял полную пригорошню льда и так с ней сидел, управляя машиной одной рукой. А я говорила, что на улице репетиция потопа, а мы на скорости 100 км в час. Ангел Хранитель, ты где? Я, конечно, до старости дожить не хочу, но до старости же вроде еще далеко. Давай с тобой определимся с понятиями! Я уже было хотела предложить водителю порулить за него (хаха, при левостороннем движении! Мы бы убились еще быстрее и надежнее), но водитель вернул лед обратно и опять повел машину двумя руками. Может, у него рука болит?

Заметив, что я не сплю, водитель спросил, видела ли я валюту Зимбабве. Я была удивлена, потому что при въезде мне сказали, что у Зимбабве нет валюты и в обиходе доллары, евро и ранды. Тогда водитель сказал, что он имеет ввиду старую валюту, вышедшую из употребления, потому что банковские системы не могли поддержать такое количество нулей. Вот, пример (и это еще не самая большая банкнота)



Водитель довез меня до таможни в Зимбабве, прошел ее со мной (чуть ли не за руку и отвечая на все вопросы таможенника) и передал другому водителю, который точно так же за руку провел меня через таможню Ботсваны. И мы поехали в сторону Чобе. По дороге меня перебросили на другую машину, на этот раз к моему новому гиду.

Хоть убейте, не могу вспомнить, как его зовут.

Обычные «Что бы хотелось увидеть?», в этот раз я более вдумчиво подошла к ответу и сказала, что раз Чобе славится слонами, то хочу слонов. На что мне гид сказал, что сложно обещать, потому что время года такое, что слоны могут и не встретиться (сезон дождей начался, трава везде зазеленела, поэтому животным нет нужды торчать возле реки и они уходят вглубь парка). Ну и ладно. Как будет так и будет.

Как обычно первые встречающие - импалы



А кто это там сразу за ними? Бааа, да это же слоны! Не успела пожелать, как вот они уже представлены. Как сказал гид «Это Чобе!». Кстати, потом я этим пользовалась не только в Чобе. Если очень-очень сконцентрироваться и пожелать, что хочешь увидеть, то Ботсвана это предоставляла, если не прямо на текущей поездке, то на следующей так точно.

У стада слонов было несколько малышей. Они такие – классные, что глаза оторвать невозможно.



Особенно если учесть, что со своим сверхсложным инструментом - хоботом, в котором около 40,000 (сорока тысяч) индивидуальных мышц – эта детвора еще совладать не сильно может. Поэтому наблюдать их можно часами.







Не успели мы отъехать от слонов, как увидели под кустом двух львиц. Было жарко и они вообще не хотели шевелиться. Но тут мимо проходила черепаха. И прямо очень близко. И одна из львиц не выдержала:



Хехе, только черепаха то под панцирем.
Поэтому что делать дальше львица не знала.



А на солнце жарко и львица стала поглядывать на свою сестру, продолжавшую спать в тени.



И в конце концов плюнула на добычу и пошла досыпать

Парочка видов Чобе





А потом мы увидели животное, которое я еще в Африке не встречала – варана. Причем сразу двух, правда, один просто грелся на солнышке, зато второй активно занимался земляными работами: копал подкоп под бревно



Нюхал, копал, копал, нюхал, оббегал бревно, нюхал, копал с другой стороны. Когда мы уже потеряли надежду на счастливый исход (с точки зрения варана), вдруг из-под бревна выпрыгнуло что-то. Разглядеть, что именно, мы просто не успели (то ли лягушка, то ли мышь), ибо оно моментально исчезло у ящерицы во рту. Так что я, можно сказать, видела удачную охоту в Африке .



В общем, со всеми этими животными до лагеря мы ехали часа 3 – считай полноценная поездка сафари.

Лагерь был намного более скоромным, чем предыдущие лагеря. Ибо он мобильный. То есть его переставляют на новое место каждые 5 дней. Но палатки все равно такие себе немаленькие:



Наверное, именно этой своей скромностью он мне и понравился ужасно. Реально чувствуешь себя африканским первопроходцем. Ты в палатке, вокруг только буш и животные.

На момент прибытия я была единственным гостем, второй должен был приехать позже, причем он приезжал на два дня, а я была на три дня, так что последнюю ночь я должна была провести в гордом одиночестве.

В 4 часа дня, как раз когда я вышла к чаю, пошел дождь. Точнее разверзлись небеса и пролились на землю потопом. Так что сафари откладывалось, плюс второй гость еще застрял в дороге из-за дождя (они остановили машину переждать под деревом). В общем, ждали мы ждали, где-то к 5:30 гость прибыл, и мы таки отправились смотреть животных. Только смотреть было особо некого, все либо прятались после дождя, либо были так далеко от дороги, что фиг снимешь (Чобе – национальный парк, поэтому в нем с дорог съезжать нельзя).

Но зато приятным сюрпризом, подарившим немало адреналина был переход слонов через дорогу прямо рядом с машиной. Гид сказал «Они ходят по своим тропинкам», а потом взял и припарковал машину в двух метрах от одной из таких тропинок. И все эти гиганты бесшумно проходили мимо нас. Многие из них останавливались и поворачивались посмотреть, что мы за [s]букашки[/s] люди такие. Передать это словами никак нельзя. Мне кажется, никто никогда не назовет человека царем зверей, увидев вот так слона вблизи. Сколько мудрости у них в глазах, сколько величия в движении, сколько заботы друг о друге, сколько снисходительности к людям. Кстати, Чобе это чуть ли не единственный парк в Ботсване, где к слонам можно вот близко быть. Просто эти слоны никогда не знали охоты, люди не убивали их семьи, поэтому слоны в Чобе не агрессивны.

[ELENA_T]

ВЕ-ЛИ-КО-ЛЕП-НО!!!!!!!
Я просто в восторге от Вашего отчета! И сам текст, и стиль изложения, и фотографии! Все выше всяких похвал!
В общем, "подсела" я на Ваш отчет, с нетерпением жду продолжения. Я вообще в последнее время все чаще хожу в отчеты по Ю. Африке - удивительное место во всех отношениях! А когда еще так "вкусно" преподносится, так сплошное удовольствие читать!

[Нонна Л.]

Bettel, ну очень-очень-очень нравится Ваш отчет. Спасибо! Мы собираемся в ЮАР, вдп Виктория и парк Чобе в конце декабря. Правильно ли я поняла, что это в Зимбабве и Ботсване "мокрый" сезон и нужно брать плащи, накидки и т.п.?

[Arctic lynx]

Отлично написано: подняли мне настроение таким хорошим редким тонким юмором и фотографии интересные! Сама собираюсь в Африку. Как я поняла сумка у вас кг 8 весила? Это вы так налегке почти 3 недели?? По вещам в двух слова напишите.

[bettel]

ВЕ-ЛИ-КО-ЛЕП-НО!!!!!!!
Я просто в восторге от Вашего отчета! И сам текст, и стиль изложения, и фотографии! Все выше всяких похвал!
В общем, "подсела" я на Ваш отчет, с нетерпением жду продолжения. Я вообще в последнее время все чаще хожу в отчеты по Ю. Африке - удивительное место во всех отношениях! А когда еще так "вкусно" преподносится, так сплошное удовольствие читать!

Спасибо. Южная Африка (как регион, а не как страна) удивительное место. Я влюбилась сразу и безоговорочно.

Bettel, ну очень-очень-очень нравится Ваш отчет. Спасибо! Мы собираемся в ЮАР, вдп Виктория и парк Чобе в конце декабря. Правильно ли я поняла, что это в Зимбабве и Ботсване "мокрый" сезон и нужно брать плащи, накидки и т.п.?

В Зимбабве, в Ботсване и в ЮАР (восточная часть: Крюгер, Дракенсберг) везде сезон дождей. В Декабре погода малопредсказуема, по рассказам местных, декабрь 2013 был сухой (относительно), а бывают годы, когда заливают. Что касается экипировки, то тут все зависит от того, что собираетесь делать: если сафари на своей машине, то накидки-плащи могут и не понадобиться, если сафари на машине для сафари (прошу прощения за тавтологию), то все зависит от того, есть крыша или нет. Если пешие походы тоже в плане, то хорошо иметь полный комплект (непромокаемая ветровка, непромокаемые штаны и накидка)

Отлично написано: подняли мне настроение таким хорошим редким тонким юмором и фотографии интересные! Сама собираюсь в Африку. Как я поняла сумка у вас кг 8 весила? Это вы так налегке почти 3 недели?? По вещам в двух слова напишите.

Неее, 8 кг, то какая-то ошибка взвешивания в Йобурге была, на самом деле ближе к 12. Но из них килограмма 3-4 книги (я их с собой 6 штук взяла). Опять таки по вещам все зависит от того, что будете делать и где останавливаться. Я взяла очень много лишнего. У меня в каждом лагере стирка входила в стоимость проживания, поэтому в результате из 10 футболок, я носила 2-3 и так со всем.

В целом я собиралась приблизительно как пеший поход. То есть брала много слоев, чтобы их можно было приспособить на любую походу от 0 до 40 градусов жары:

1) пара штанов-трансформеры (с отстегивающимися брючинами)
2) футболки
3) термобелье
4) пара флисок: одна легче, одна тяжелее
5) непромокаемая ветровка
6) непромокаемые штаны
7) флисовая легкая шапка и легкие флисовые перчатки (говорят иногда на сафари утром может быть холодно, особенно во время передвижения)
8) ботинки для хайкинга (для пешего сафари сандали не очень походят, потому что ходишь по пересеченке, а с учетом змей лучше держать стопу закрытой)
9) сандали для хайкинга
10) лекарства на все случаи жизни (в лагерях нифига не купишь, кроме сувениров, хотя наверняка какая-то аптечка у них есть, я не спрашивала)
11) репеллент
12) солнцезащитный крем
13) солнечные очки (спасают не только от солнца, но и от насекомых в глазах) и запасные солнечные очки
14) панамка
15) белью, предметы личной гигиены
16) фотооборудование
17) саронг (удобно шляться в жару по лагерю, ходить к бассейну и т.д.)

А дальше уже вопрос личных предпочтений

Это основное, дальше уже вопрос личных предпочтений

[bettel]

День 14. Утро

Утро началось захватывающе: в какой-то момент гид вдруг резко затормозил машину, посмотрел на дорогу, а потом начал лихорадочно оглядываться. Мы тоже свесились из машины и начали изучать дорогу, пытаясь понять, что же такого он увидел. Посмотрев на наши безрезультатные метания (смотрю в книгу – вижу фигу), гид показал на след на дороге и объяснил, что это леопард волок здесь чье-то тело (надеюсь, не туриста из ближайшего лагеря, а то тут как раз недалеко – примечание мое). Осмотрев окрестные деревья, гид нашел полусъеденный каркас импалы, но леопарда мы так и не нашли, хотя просканировали вокруг все, что только можно. Жалко, но может потом повезет.

Потом мы нашли вот такую птичку. Я со своим склерозом забыла английское название, пришлось лезть в гугл и искать по «Птицы Ботсваны».



На русском называется капфрский рогатый ворон (русского названия я вообще не знала, пришлось лезть в переводчик. Что люди делали до эпохи интернета?). Очень полезный птиц – ест змей (зачастую ядовитых), ящериц, всяких крупных (гадких – прим. мое) насекомых, грызунов и т.д. Живут целыми семьями. Взрослые дети остаются с родителями и помогают им выращивать птенцов.

Следующим уловом были бабуины:



А потом опять птичка. На этот раз желтоклювый коршун (опять пришлось лезть в гугл и в переводчик)



Хищники-млекопитающие упорно не хотели показываться на глаза. Эх!

Зато встретили большую группу импал с детским садиком на отдыхе





А потом стали свидетелем того, что настойчивость помогает в достижении цели. Красноклювый буйволовый скворец (опять гугл плюс переводчик) хотел почистить буйволу лицо, а буйвол категорически не хотел. Он крутил моськой, трусил головой и всячески пытался показать упорной птице, что морда буйвола неприкосновенна. Скворец остался слеп и глух, поэтому в результате буйвол сдался и сказал «Да чтоб ты подавился!»



А потом мы встретили слонов. И все было чудесно, пока один ОЧЕНЬ подросший ребенок не подошел на нас посмотреть. А потом подошел еще ближе и еще. Пока не оказался на расстоянии полтора метра от меня (не, я не поняла, почему животным все время нравится пугать именно меня?). Я замерла, как олень в сфете фар (это такое канадское выражение, демонстрирую свою канадскую эрудированность :mrgreen: – прим. мое). А тут еще гид шепотом говорит «Ты только не делай резких движений, чтобы его не испугать!» (не, нормально вообще? он меня раз в 50-60 тяжеле?), на что я еще более тихим шепотом гиду ответила «Да я даже дышать боюсь!». Детально нас осмотрев, подросток решил продемонстрировать, что он умеет. Хехе, сначала похлопал ушами, потом он повернулся к нам в профиль и начал пИсать. Мы были потрясены ! Убедившись, что публика внемлет. Слон продолжил представление, он опять повернулся к нам лицом и начал демонстративно есть траву. Ну натурально так, медленно хоботом ее срывает и медленно тянет в рот. И все это с видом «Ха! А вы так можете, безобразные лысые обезьяны?!». Вот такой вот слоненок, в два раза больше нашей машины



А потом было много жирафов. Они были везде, причем они не только стояли и ели (как это обычно бывает), но еще и развлекались, кто как



А еще был вот такой вот жираф-мутант с двумя головами



Играют



Блок-пост «Враг не пройдет!»



Немного нежности



Ну и напоследок еще одна птичка, точнее две. Южная пурпурная щурка.

[bettel]

День 14. Вечер.

На самом деле не столько вечер, сколько все время после полудня . Ибо в полдень нас погрузили в машину и повезли кататься на лодке. Правда, заранее сказали, что «буря мглою небо кроет», поэтому если вдруг гроза, то поездка на лодке отменится, ибо лодка очень нестабильна при сильном ветре и дожде, да и молнией получить никому не хочется. А выпрыгивать из лодки в реку Чобе будет только ненормальный самоубийца со склонностью к мазохизму ибо там крокодилов и бегемотов тьма тьмущая.

Чтобы за два часа катания на лодке мы, не дай Бог, не оголодали нам выдали всяких закусок (орешки, вяленое мясо, сухие фрукты и т.д.), а также дали холодильник с напитками.

Первым мы увидели крокодила, мы с Роном (вторым туристом) сразу поняли, что купаться ни-ни:



Потом мы увидели еще одного крокодила поменьше, он как раз поймал рыбку:



Потом мы видели много бегемотов (Кабир, я думала о тебе!), но я хотела классический кадр с зевающим гиппо. Кстати, это не зевание в нормальном понимании слова, это жест защиты территории. То есть бегемот говорит «Всех убью, один останусь! Только попробуйте сюда сунуться!». Я так гиду и сказала, гроза там или не гроза, а я из лодки не вылезу, пока у меня не будет зевающего бегемота. Поэтому каждый раз, когда какой-то бегемот где-то зевал гид и Рон в два голоса орали «Снимай скорее! Зевает!». Но я медленный газ (читай «тормоз»), пока пойму, кто где зевает, бегемот прятался. Но один раз повезло:



Причем, зевал бегемот прямо перед нами, так что гид из осторожности остановил лодку и подождал, а потом изменил траекторию и обплыл место. Бегемот – самое опасное животное по статистики Африки.

А ведь посмотришь – а он такой милашка



А потом мы вдалеке увидели купающихся слонов



Но подплыть не смогли, потому что реально начался шторм, гроза подступала все ближе и ближе. И гид рванул домой. Правда, по дороге пришлось притормозить разочек, ибо старый самец гонял молодого и оба они убежали друг за другом под воду. Так что мы ожидали, пока они точно под водой уплывут, чтобы не встретить ни одного из них.

По приезду на сушу оказалось, что гроза пошутила. Пошумела-пошумела, и ушла в другое место. Оставив только легкий дождик. Так что мы просто поехали по парку смотреть животных.





Семья:



Мангусты:





В общем, то поездка была спокойная, хищников не видели, только одну львицу далеко далеко за кустами. Начинало темнеть (а по правилам парка, до темноты все должны быть в лагере) и мы начали медленно продвигаться к дому. И тут мы услышали лающего бабуина. Он лаял и лаял и лаял, возмущенно жалуясь на что-то. Гид сказал, давайте посмотрим, это может быть хищник. Мы поехали смотреть и нашли целую семью бабуинов на дереве (они готовились ко сну). И все вели себя спокойно и занимались своими делами, а один из них сидел на ветке и кричал. Мы начали осматриваться – ничего не увидели, потом поехали в ту сторону, куда бабуин смотрел – ничего не увидели. Рон и гид уже сдались, а я все сканировала окрестности прося у Чобе «Ну пожалуйста, покажи нам леопардика!». И вдруг что-то мелькнуло в кустах. Мозг еще не успел обработать картинку, а я уже кричала «Стойте, леопард!», потом подумала и добавила «Кажется!». Гид сдал назад и там была она! Все-таки в мире нет ничего красивее больших кошек. Самка леопарда порадовала нас несказанно. Скромностью она не страдала, поэтому в кусты не убежала, а наоборот подошла поближе и залезла прямо перед нами на дерево, чтобы посмотреть, если антилопы в округе.















А еще я думала, рассказывать эту историю или нет, но решила, что поскольку сама я над ней рыдала, представляя в деталях, то решила оставить на память.

Мы спросили гида как-то за ужином «А есть ли здесь львы-самцы?», нам хотелось посмотреть. Он сказал, что в округе есть коалиция из трех братьев. И у него с ними связанными парочка запоминающихся моментов.

Львы эти были переселены правительством Ботсваны из фермерских земель (где они начали причинять неудобство, охотясь за скотом) в Чобе. Причем переселили их вглубь подальше от туристических мест. Но львам об этом сказать забыли и они сами пришли к реке (где больше добычи). Историю их тогда никто не знал, ну львы и львы, животные в Чобе спокойные и расслабленные. Ну и вот везет гид пару из Италии, у них как раз медовый месяц. Пара очень хотела посмотреть на львов и гид пытался львов для них найти. И тут как по заказу два красивых самца лежат на пригорке. Гид спокойно начинает подъезжать чуть поближе, когда самцы вдруг вскакивают и начинают целеустремленно нестись на машину. И все может было бы ничего, иногда львы так просто пугают, но Итальянская пара резко вскакивает и начинает орать. Надо сказать, что вставать в машине категорически нельзя, потому что иначе животные перестанут ассоциировать человека с машиной, а отделят одно от другого. А на человека можно и поохотиться. В общем, гид понял, что еще чуть-чуть и его туристы начнут прыгать из машины и ударил по газам. Некоторое время, они так и ехали: гид, управляющий машиной одной рукой, а второй пытающийся посадить обнявшуюся и продолжающую стоять и орать итальянскую пару, и львы целеустремленно преследующие машину. Львам быстро надоело (они же вообще ленивы) и они отстали.

Туристы в полушоковом состоянии сказали «Что нафиг это идиотское сафари, поехали в лагерь!». Развернулись они в лагерь и тут гид увидел львицу. Львицу он знал, как 100% вменяемую и спокойную с людьми. Поэтому он туристам сказал, мол, давайте остановимся, я вам покажу нормального льва. Остановились они и поняли, что львица не одна, с ней самец, и у них как раз время спаривания. Львы вообще герои-любовники, в течении трех дней они обычно спариваются как по часам каждые 15 минут. То есть всего около 300 раз за время охоты. И обычно они уставшие, чтобы обращать внимание на что-то еще, если их не трогают. В общем, стали они, начали смотреть. И тут подъезжает машина с туристом (в национальных парках можно ездить и в своей машине), турист останавливается, открывает стекло достает ВОТ ТАКУЮ камеру с объективом прицеливается... и локтем нажимает на клаксон. Озверевший лев самец (третий из коалиции), которого люди прервали в такой ответственный момент, подпрыгивает прямо со львицы в воздух и начинает целенаправленно нестись к машинам. Дальше все повторяется. Опять Итальянские туристы стоят и орут, гид ведет машину и пытается их усадить, а заодно думает над тем, что после такого сафари его точно турнут с работы, лев несется за машиной.

Через некоторое время (пару недель), в лагерь прибыл другой гид со своими туристами. Наш гид рассказал ему всю историю, но второй не поверил ни на грош. «Та ладно!» - сказал он. «Я гидом работаю .... лет, такого просто не бывает!». Гыгы, погрузил своих туристов в машину и поехали они на сафари. Ездили-ездили, остановились попИсать в специально отведенном для этого месте для пикника. И обнаружили, что там уже занято, всеми тремя львами. Причем, сначала они заметили только двух львов, сидели наблюдали, и вдруг обнаружили, что с другой стороны к ним подкрадывается третий лев, так что они быстро включили мотор и решили ретироваться, причем все три льва очень активно машину преследовали, так они и летели по дороге с тремя львами в хвосте.

К тому моменту, как мы были в Чобе львы уже освоились, и к людям особых претензий не имели, если только люди не подъезжали слишком близко или не начинали сильно резко давить на газ. Но каждый раз, видя львов, мы с Роном начинали активно осматривать ближайшие кусты, ну чисто чтобы быть увереными, что нам не прийдется играть роль итальянской пары.

А вечером в лагерь пришли буйволы. Точнее не в сам лагерь, буйволы бродили в окружающих кустах. Романтика!

[Arctic lynx]

нненене: про буйволов в лагере! Рассказывайте историю дальше

[bettel]

нненене: про буйволов в лагере! Рассказывайте историю дальше

Буйволы вели себя прилично и в сам лагерь не заходили, лазили по кустам. Мы их видели только в виде десятков светящихся глаз, когда гид наводил на кусты фонарик, так что все было пристойно и безопасно


День 15.

Утром пусто. Такое впечатление, что всю ночь львы прыгали по дороге туда-сюда, играли, бегали, охотились, а с наступлением утра быстро спрятались в кусты, чтобы их никто не нашел. И ладно бы только львы, такое впечатление, что звери в принципе решили взять выходной и податься куда-то по своим делам. Буш пустой.

Даже импал особо не видно.

Жираф:



Шакал:



Встретили группу буйволов. Один из них украсил себя листиком:



А у другого были изумительной формы рога, завернутые назад



В общем на этом утром и прошло.

Рон уехал, я осталась в гордом одиночестве. Чувствовала себя как Ливингстон. Шаталась вокруг лагеря искала следы животных, нашла только следы гиены.

А в три дня началась гроза, нет ГРОЗИЩЕ. Сначала была буря, мне даже начало казаться, что меня, как девочку Эли из Канзаса, вот-вот вместе с палаткой куда-нибудь перенесет. Но обошлось. Зато с неба полилась вода. В больших количествах. Ужасно здорово было валяться на кровати и смотреть на все это светопреставление через сетку палатки. Вроде вот она бушующая стихия: ты ее слышишь, ты ее видишь, ты ее обоняешь, ты до нее почти можешь дотронуться, а в то же время ты сухой и в безопасности (ну с относительной, гыгы, если дерево на палатку не грохнется).

Из-за дождя поехали смотреть животных поздно, да и зверье продолжало бастовать.

Бородавочники наслаждаются свежими лужами



Орлан-крикун. Хм, странное русское название. На английском он рыбный орел (fish eagle). Что отражает его повадки, он питается выловленной рыбой. Вот так сидит на дереве, смотрит на воду и ждет рыбу. При этом ему надо оценить размеры рыбы, а то рыба орла и утопить может, потому что освободить когти он быстро не сможет.



Мы уже было собрались в лагерь, когда в воздухе послышался звук грызни. Гид быстро поехал на звук, сказав, что это либо бабуины, либо львы делят добычу. И, ура, там были львята, доедающие, судя по всем, импалу. Точнее от импалы остались в буквальном смысле только рожки да ножки, которые львята и делили.

Было уже темно (плюс очень облачно), так что фотографии никакие



Потом пришли мамы и быстренько доели за детьми все оставленные косточки





Легли передохнуть











А потом две львицы пошли охотиться, а одна осталась со львятами. И она их очень забавно двигала в нужном направлении. Встанет, пройдет 50 метров и ляжет. Все львята потихоньку перебираются к ней поближе. Она опять всех подождет, встанет, передвинется. Гид сказал, что она специально, не травмируя, ведет детей в нужном ей направлении.

Становилось все темнее и темнее и нам пришлось ехать в лагерь . Я четко осознала, что больше в национальные парки ездить не буду. Мне нравится иметь возможность съезжать с дороги, а также быть с животными, сколько хочется.

А это такая радуга (даже две) была на закате

[bettel]

День 16. Утро в Чобе.

Честно говоря, долго не могла заставить себя приступить к этому дню. Просто потому что воспоминания о нем такие яркие, что жадно не хочется ими делиться.

Но обо всем по порядку. Вечером 15 дня Рон уехал, и я осталась одна на своей, гостевой, части лагеря (палатки персонала метрах в 70). Ужиная с менеджером лагеря и гидом, мы долго прикалывались на тему того, что возможно всю эту ночь им придется бегать к моей палатке, потому что я буду дудеть в сигнальную трубу из-за каждого шороха в кустах. Прикалывались, мы прикалывались, а когда я уже ушла спать, то услышала, что менеджер и гид переставляют своим палатки близко к моей (хотя они старались сделать это тихо и незаметно), видимо, чтобы бежать было недалеко, если вдруг таки блондинка начнет подавать сигнал тревоги из-за ночных бабочек, стучащих в канву. Я, конечно, иронизирую, но на самом деле было приятно, что обо мне думают, а что рядом таки будут люди.

А потом я проснулась среди ночи, оттого, что в мою палатку скребут. Следом начали ломаться ветки над палаткой, а потом послышался «моторный» рокот. Слоны пришли в лагерь. Слоны были везде. Они урчали, разговаривая друг с другом, обрывали ветки, трогали палатку. В какой-то момент, я прикоснулась рукой в стене палатки, а с той стороны слон прикоснулся к моей руке хоботом. Это было так... так... прекрасно. Не знаю, может это звучит глупо, но у меня наворачивались слезы на глаза, такой чудесный, я бы сказала, сакральный момент. Настоящая Африка, слоны на расстоянии вытянутой руки. Хотелось завизжать от восторга (и немножко от страха). Разрывало от невозможности поделиться чудом со всеми вокруг. Только ночь темнота и слоны-призраки за стенкой. «Призраки» потому что их шагов совершенно не слышно. Сильно шевелиться я опасалась: хоть гиды и сказали, что слоны никогда не переворачивают палатки, но вдруг шум из палатки их испугает, и они решат на всякий случай сровнять с землею опасное сооружение. Так что я просто лежала, смотрела в темноту и слушала их разговоры и как они жуют ветки. Сейчас пишу, а сердце опять все также замирает в груди. Хехе, хотя я, конечно, искренне молилась, чтобы им в голову не пришло почесаться о палатку, а то я бы и до сигнальной дудки не добежала. С другой стороны, включишь эту сирену и перепугаешь слонов нафиг, они не только почешутся, они просто втопчут палатку в землю. А на заднем фоне рычали львы, довольно близко, почти на грани вибрации палатки, но не прямо над ухом (когда лев рычит в пределах пары десятков метров, у человека начинает вибрировать грудная клетка). Я думаю, в Африку стоило поехать только ради одной этой ночи.

Утром, когда меня разбудили, менеджер и гид уже убрали свои палатки, вроде их здесь и не было. За завтраком они меня, слегка таинственно-понимающе улыбаясь, спросили, как мне спалось. Я, точно также таинственно-понимающе улыбаясь, ответила, что отлично. Что это была лучшая ночь из всех Африканский ночей. Тогда они мне признались, что не спали около часа, все ждали, что вот-вот придется бежать ко мне в палатку, но потом они таки поняли, что сигнала не будет. На это я ответила, что это же были слоны, может, если бы вокруг палатки ходили львы, я бы и подудела. «Кхе-кхе» сказал гид и показал рукой вниз, прямо в центре лагеря красовались многочисленные большие львиные следы. Надо же каким популярным местом был наш лагерь этой ночью.

Видимо, чтобы скомпенсировать веселую ночь, утренний гэйм драйв был спокойным:

Африканский орлан-крикун



Отец и сын бородавочник играют в бой



И импалы шутливо дерутся



После того, как мы безрезультатно прочесали ближайшие окрестности в поисках львов, гид решил показать мне новые участки парка. Но и там было довольно пусто. Хотя вот набрели на семью бабунов и побыли с ними немного.



И жизнь хороша, и жить хорошо (с) Высоцкий



Самка куду отдыхает в кустах



А это такой вот подарок от Чобе напоследок. Черная лошадиная антилопа (sable antelope). Вообще, они к декабрю уже давно все мигрировали намного глубже в парк вместе с гну и зебрами. А этот самец, по каким-то неведомым причинам, задержался/остался



А потом мы выехали на асфальтовую дорогу и поехали к воротам парка, до свидание Чобе, пора переезжать в дельту реки Окаванго. Провожает нас животное, которым Чобе славится больше всего:

[ELENA_T]

В какой-то момент, я прикоснулась рукой в стене палатки, а с той стороны слон прикоснулся к моей руке хоботом.

Действительно, здорово!

[bettel]

День 16 Вечер.

Мои путевые заметки в блокноте становятся все короче и короче (кто-то начал лениться), поэтому вспоминать все сложнее и сложнее. Хорошо, что фотографии помогают.

Вот, например, как только я увидела фотографию самолетика, я сразу вспомнила свои мироощущения, связанные с ним:



1) «Мы полетим на ЭТОМ в грозу? Как вовремя я договорилась со Светой и Владой о досматривании Кабира, жаль, что у меня так и не будет кошек.» - самолет рассчитан на 6 человек (включая, пилота). Он просто игрушечный. А все небо вокруг аэропорта было в грозовых облаках, тяжелых и низких. Хорошо, что я достаточно несерьезна, чтобы испугаться. И вообще я люблю летать, поэтому в самолет меня запихивать не пришлось.

2) «Кажется я таки умру» - этот чертов самолет падает в каждую яму. И ладно бы только это, но он работает как маршрутка: сначала подобрали меня, взлетели, полетели, сделали тренировочный заход, чтобы распугать животных со взлетной полосы, сделали заход на второй круг, приземлились, подобрали пассажира, взлетели, полетели, сделали тренировочный заход, сделали заход на второй круг, приземлились, высадили пассажира, взлетели, полетели, сделали тренировочный заход, чтобы распугать животных со взлетной полосы, сделали заход на второй круг, приземлились. Уже после второго взлета мне начало казаться, что мой желудок категорически не согласен с происходящим. И это после двух таблеток грэвола (средство от укачивания), выпила третью таблетку с некоторым опасением насчет того, что хорошо бы себя не убить лекарствами, но использовать бумажный пакетик не хотелось еще больше .

3) «Неее, я точно умру» - в момент совершения посадки на летное поле выпрыгнуло стадо куду, пилот начал было лихорадочно рвать руль на себя, но за куду побежал вдоль полосы мой будущий трэккер ТТ и прогнал их. Врут все насчет промелькнувшей жизни, я вспомнила только слово-синоним к «Пипец!», правда, не такое литературное.

Но слава Богу долетели, даже почти живые (ну немножко бледно-зеленые, но это мелочи).

Дельта реки Окаванко – это одно из чудес природы. Это река впадающая в пустыню. Ну то есть все нормальные реки впадают в моря/океаны/озера, а эта встречается с пустыней и постепенно исчезает в ней, распадаясь на сеть канало/канальчиков и протоков, образуя тем самым самый большой в мире оазис.

Съемка с самолета:



Лагерь стоит на деревянных помостах. И в качестве активностей предусмотрены поездки на машине (как везде), поезди на моторной лодке, поездки на специальном плоском каноэ (мекоро) и рыбалка. После круиза по Замбези и Чобе я решила, что на гиппо и крокодилов я уже насмотрелась. И не смотря на попытки гида выпихнуть меня на водное развлечение я уперлась всеми четырьмя копытами и сказала, что только езда на машине и никаких обсуждений. Гид поскрипел зубами, но куда он мог деться. Его некоторое недовольство было объяснимо тем, что все остальные соседи по машине ехали на лодке и ему было бы удобнее, чтобы и я ехала на лодке. Но я хорошо читаю описание к лагерям, поэтому когда при встрече мне гид зачитал «Сегодня вечером мы идем на лодке, завтра езда на машине, а после завтра мекоро», я его ехидно спросила «А на сайте написано, что гости могут выбирать активности по своему усмотрению, что случилось со свободой выбора?» и пришлось гиду сдавать назад и говорить, что конечно-конечно, я могу выбрать сама, но ему просто казалось, что мне захочется посмотреть на реку. В общем, в лагере я повторила менеджеру лагеря свое нежелание ездить по реке (ну просто обычно при катании по воде видишь только водных животных, плюс слонов, если повезет, плюс птиц, а я люблю кошек и собак) и менеджер сказал, что без проблем, у него есть еще одна машина, так что на вечер у меня будет другой гид.

Так что все решилось к взаимному удовольствию.

В лагере расположилась стая мартышек и детвора во всю играла на ветка:





А вечером мы поехали смотреть львов (то есть мы поехали смотреть животных, но с прицелом на львов). Надо сказать, что с точки зрения наблюдения за львами, Набеха стала моим самым-самым любимым местом, плюс я также поняла, какое сафари мне нравится больше всего, а именно возвращаться к одним и тем же животным и смотреть, как они контактируют друг с другом и с окружающим миром.

Львиная семья Набехи небольшая. Пару лет назад здесь был большой прайд с подросшими львятами, но пришли новые самцы (все проблемы из-за мужиков) и вытурили львят с территории. Поэтому в результате здесь осталось только две взрослые львицы (мать и дочь) и два новых самца. Когда я была в лагере у обоих львиц были детенышы. У Дочки (я теперь ее так буду называть) двухмесячные, у Матери двухнедельные.

Антилопа:


Двух доминантных самцов мы нашли в любимом львином состоянии полного отруба:



И мы сидели с ними тихо, не надеясь на многое, когда их стали заедать мухи, и львы стали потихоньку просыпаться. Это глава прайда, я его буду звать Старший брат или просто Старший:



А это Младший брат или просто Младший



Вот так сладко львы зевают



Царский профиль:



Поза сфинкса:



Постепенно львы начали подниматься и готовиться выступать, тем более, что тут и импалы показались на горизонте:



Львы разошлись и начали окружать добычу. К сожалению, что там произошло я не знаю, ибо мой гид стормозил и мы потеряли в густой траве обоих братьев. К тому времени, как мы их нашли, они уже встретили львицу. Это Мать:



Львы были очень рады встретить такую красивую девушку. Особенно Старший брат. Он почему-то думал, что настало время любви. Львица, в свою очередь, была совершенно не рада встретить двух прожигателей жизни. У нее только-только родилось двое котят (2 недели назад) и никакой любви на ближайшие пару лет она не планировала. Детвору надо кормить, а вести львов к логову она не хотела категорически. Поэтому львица маялась: ложилась, вставала, шла гулять. Старший Брат шел за ней как приклеенный. Периодически он подкрадывался, чтобы понюхать львицу поближе, и тогда обозленная самка вправляла ему мозг тяжелой оплеухой «Мужчина, ведите себя прилично!». Старший тоскливо смотрел на предмет своих желаний и делал умильные лица. Но ровно до того момента, когда его Младший Брат решил подойти поближе. Тут уж Старший нашел козла отпущения и влепил оплеуху Младшему, мол, это моя женщина, а твое место метрах в 100.

Грустная львица думает, как бы так отделаться от двух идиотов:



Старший следует за львицей:



Флемует:



Еще львица:



В общем, так они втроем и бродили до самой темноты. Львица решала, когда полежать, когда пройтись, Старший следовал за ней в паре метров (если девушка сказала «нет», то это значит «может быть»), Младший шел за ними метрах в 70, чтобы не попадать под горячую руку.

Львицу было жалко.

А это парочка видов:





И на закате:

[ELENA_T]

Царский профиль:

Все проблемы, конечно, из-за мужиков, но как хорош мерзавец!!!

[bettel]

Все проблемы, конечно, из-за мужиков, но как хорош мерзавец!!!

Наверное, только поэтому львицы и терпят их диктатуру



День 17. Утро.

Так совпало, я была опять одна в машине. Поэтому я задекларировала, что хочу львов и собак и мы поехали искать.

Первыми мы нашли Мать и Старшего брата, которые все еще были вместе к большому неудовольствию Матери.



Самец был слегка притихший, влюбленно смотрел на львицу, следовал за ней как тень, но близко не подходил, видимо, получил по морде еще несколько раз. За ночь они где-то потеряли Младшего Брата (как потом мы выяснили, Младший Брат отобрал добычу у второй львицы и весь день обжирался в свое удовольствие).

Львица постоянно нервно шевелила хвостом и зевала, она явно хотела к детенышам:



Но с самцом на хвосте делать этого она категорически не хотела.

Побыв с ними, мы поехали искать Дочь с львятами.



Хотя у львицы радио-ошейник, доступа к нему рэнжеры не имеют. Ибо это государственная программа. Единственное, что делают рэнжеры – это немедленно сообщают исследователям, если замечают, что ошейник доставляет животному неудобства.

Львята похожи на игрушки. Их хочется затискать. Хотя, делать это будет только самоубийство. Ибо одно из самых важных правил выживания в Африке: НИКОГДА не становись между львицей и ее детенышами. Львицы очень заботливые матери и за детеныша пойдут на очень многое.

Львят двое (мальчик и девочка), им два месяца. Поэтому они уже понемногу сопровождают мать, но очень недолго и, уходя на охоту, мать их обязательно прячет. Вот и в этот раз львица лазила по кустам и искала место. Но мы у нее на хвосте, ее раздражали, и она не решалась оставить детей. Поэтому мы побыли с ней буквально несколько минут и поехали искать собак.

Мальчик:


Девочка:


Оба




Одна из самых маленьких антилоп – стенбок



Зебры:







Самец куду:



Но мы на миссии, мы ищем гиеновых собак. Собаки – это один из самых безжалостных хищников и в тоже время один из самых любимых объектов для наблюдения из-за очень сильных внутрисемейных связей, то есть собаки очень заботливы по отношению к другим членам стаи, всегда друг друга приветствуют после сна, делятся добычей, вместе выращивают щенков главной пары. Кроме того, в отличие от котов, собаки очень активны. Они почти постоянно куда-то спешат, играются, охотятся, поэтому с ними всегда интересно... если найдешь. Потому что собаки еще и перемещаются по очень большой территории, поэтому найти их намного сложнее, чем львов, например. Но в Набехе наша миссия облегчена тем фактом, что совсем недавно здесь посилилась молодая стая из трех собак и они почти всегда где-то на территории, хотя найти их бывает очень нелегко. Но поскольку время у нас было, мы решили попробовать.

Сначала мы нашли более-менее свежие следы и проследили направление, в котором они ведут. А дальше мы поехали в том направлении, проверяя любимые места собак. Периодически мы находили свежие следы, подтверждающие, что мы на правильном пути. Но собак не видно.

Мы остановились принять решение в каком направлении ехать, и рэнжер хотел повернуть обратно, чтобы проверить еще одно место. И тут, в какой-то момент, мне показалось, что на грани видимости мелькнуло что-то непонятное. Далеко-далеко (в противоположном направлении от направления, предложенного рэнжером) в высокой траве мне показалось, что я вижу три тени. Я сказала рэнжеру, что в траве что-то есть, он посмотрел и сказал, что скорее всего это антилопы (с выражением на лице «А вас, блондинка, я бы попросил помолчать, когда профессионалы обсуждают стратегию). В любой другой момент я бы промолчала, но тут я была почти уверена, что это не антилопы. У антилоп нет больших черных ушей. Поэтому я стала настаивать, что это не антилопы, что я почти уверена, что это собаки. Гид и треккер взяли бинокли, но все равно не могли понять, что и где я вижу. Но я была упертой как мул и говорила, что вот же из травы видны уши (справедливости ради уши были хрен знает где, на пределе видимости в бинокль). Я уже стала отчаиваться, когда собак увидел трэккер и сказал, что он их видит, и это собаки. А потом увидел и рэнжер. Он сказал, что впервые за 15 лет его практики кто-то из гостей обладает таким зрением и способностью замечать животных (а еще упрямством и настойчивостью бронетранспортера). Поэтому мне по очереди пожали руку и АК (рэнжер), и ТТ (треккер).

Вот мы подъехали ближе и уже совершенно точно видно, что это собаки













Собаки явно были на охоте, потому что передвигались исключительно быстрой рысью и галопом. В переводе на нормальный язык, это значит, что в машине приходилось держаться двумя руками, потому что джип шел по пересеченной местности ОЧЕНЬ быстро, чтобы не потерять собак. Но в какой-то момент собаки пересекли водный канал и мы их потеряли. Все равно это был замечательный опыт.

Тут АК сказал, что теперь можно поехать и найти леопарда и утро будет полностью удавшимся. Я ему не сильно поверила, потому что опять таки леопарда не видели несколько дней. Но тем и прекрасно сафари. Мы остановились посмотреть на одну из хищных птиц (уже не помню, кто это был), и вдруг АК сказал «А на соседнем дереве леопард!». И действительно там была молодая прекрасная самка леопарда:



Только леопарды могу принимать самые невероятные позы на дереве и чувствовать себя комфортно:











Я бы сказала, что это был идеальный гэйм-драйв.

По приезду мне накрыли завтрак. К этому еще полагалось заказать яишницу-омлет-олади, но я сказала, что пожалуйста не надо, а то кто-то помреть от обжорства:

[Arctic lynx]

какой замечательный котэ))) жирненькая такая

ELENA_T писал(а) Сегодня, 02:03:
Все проблемы, конечно, из-за мужиков, но как хорош мерзавец!!!


Наверное, только поэтому львицы и терпят их диктатуру

ну все как в жизни

[buferman]

хороший отчет.
а не надоело столько дней звери-звери?99% все время одни и те же ведь.

[bettel]

ну все как в жизни

Дык, природа то она одна на всех

хороший отчет.
а не надоело столько дней звери-звери?99% все время одни и те же ведь.

Тут все, наверное, зависит от отношения именно к зверью. То есть есть два типа людей, ездящих на сафри: те, кто хочет именно понаблюдать за животными, и те, кто хочет поставить галочку в смысле "видел, делал, пробовал". Разновидностью второго типа являются также люди, которые ездят на множественные сафари, но исключительно, чтобы поставить галочку напротив списка животных (видел панголина, оцелота и т.д.)

Наверное, если ехать смотреть зверей только чтобы ставить галочки "видел слона", "видел льва", "видел леопарда", то действительно будет скучно.

Лично мне не было скучно ни секунды. Я тряслась над каждой минутой сафари, как скупой трусится над деньгами. Во-первых, я в принципе обожаю хищников и слонов и готова с ними в буше сидеть днями и ночами, во-вторых, никогда не знаешь, что тебе звери преподнесут, они могут спать, охотиться, драться, играться, любить, растить детей, ревновать и еще много всего, в третьих, ты в принципе не знаешь, кого встретишь, поэтому это почти как охота (выслеживание, стратегическое планирование и т.д.), в четвертых, лично для себя я обнаружила, что мне еще интереснее приезжать к одной и той же группе животных (например, львиному прайду), тогда ты их уже узнаешь, понимаешь их взаимоотношения, то есть по сути почти смотришь новый эпизод фильма, ну и в пятых, всегда хочется снять фотографии лучше, чем были до этого.

Поэтому, например, в мае я опять собираюсь в Южную Африку (тьфу*300 раз, чтобы не сглазить) беру на все 12 дней частную машину и гида и собираюсь сидеть в буше пока гид и следопыт не взвоют .

[ELENA_T]

Лично мне не было скучно ни секунды.

Крепко жму руку. Очень созвучно с моими убеждениями

[Хатхор]

. То есть прячут ребенка и идут спариваться с новым самцом. А потом предъявляют ему ребенка. Ну и что, что спаривались 3 недели назад, а ребенку уже пол года. Кто последний, тот и папа . Самец помнит, что с этой самкой он спаривался и считает, что детёныш его

прелесть какая

[Владимир Бушнев]

Рассказ о поездке очень понравился. С погодой Вам, правда, повезло не очень. Я был на Виктории и в Чобе в начале июля. На небе все дни ни одного облачка, а водопад был еще полноводным. Полиэтиленовая накидка на водопаде Виктория все равно необходима-на половине смотровых точек промокнешь от брызг до последней нитки.

Когда читал рассказ про ночевку в Чобе, со слонами ( которых в Чобе действительно огромное количество), у меня возник вопрос, а гиды не окружали палатку фонарями?
Когда мы в Чобе ночевали в буше, то вокруг палатки цепочкой расставляли фонари (лампы), которые горели всю ночь, чтобы звери к палатке не подходили.

[Alexandrita]

На одном дыхании - браво - прекрасный слог и легкий юмор, завораживающие портреты - как я Вас понимаю, когда я доеду до Африки, то тоже не буду тратить ни одной секунды - только звери, звери и еще раз звери Спасибо - мой рабочий день сегодня прошел незаметно
И про львов - смотрела много раз передачи про устройство львиных прайдов и их порядки, но еще раз спасибо за рассказ - как же жестко все в львиной жизни.

[bettel]

Крепко жму руку. Очень созвучно с моими убеждениями

прелесть какая

Спасибо

С погодой Вам, правда, повезло не очень.

Тут с какой стороны посмотреть . Конечно, по сравнению с июнем погода в декабре не очень. Но этого следовало ожидать: декабрь же дождливый сезон. А вообще с погодой мне очень повезло, потому что это был необычно сухой декабрь. В некоторые годы в декабре просто заливает.

Когда читал рассказ про ночевку в Чобе, со слонами ( которых в Чобе действительно огромное количество), у меня возник вопрос, а гиды не окружали палатку фонарями?

Нет, не окружали. У нас же палатка была не туристическая палатка, а огромный шатер с нормальной двуспальной кроватью и мебелью в ней. Звери и так уважают строение (тьфу*3). А звери возле палатки - это вообще такой себе бонус, я считаю. Наравне с выслеживанием носорога пешком, слоны возле палатки - были для меня одним из самых эмоциональных и запоминающихся моментов

На одном дыхании - браво - прекрасный слог и легкий юмор, завораживающие портреты - как я Вас понимаю, когда я доеду до Африки, то тоже не буду тратить ни одной секунды - только звери, звери и еще раз звери

Спасибо

[bettel]

День 17. Вечер.

Сегодня меня ограбили, отняли можно сказать самое дорогое, что у меня было на тот момент... кусок торта. А все потому что не надо терять бдительность: а то кто-то положил себе в тарелку вкуснятину, поставил тарелку на стол и отвернулся полюбоваться видами... Хехе, повернулась на легкое звяканье, увидела только улетающую серую тень. Тень мелькнула в листве, устроилась на ветки с комфортом и с видом гурмана зажевала дессерт. Хорошо, что можно было получить второй-третий-двадцать седьмой кусок торта, я не сильно обиделась на животное, но стала намного внимательнее, ибо неразумную обезьяну было жалко. Это только кажется, что животных в таких местах подкармливать здорово. Это не так! Животные, которых люди подкармливают, со временем становятся агрессивными и начинают нападать на туристов с требованием еды, а заканчивается все отстрелом. Так что НИКОГДА не прикармливайте диких животных и убирайте весь мусор.

Вот он, поедатель чужих тортов, сидит на дереве, выглядывает следующую потенциальную жертву:



Вечерний драйв мы начали с того, что поехали проведать, как там наша леопардесса. Леопард слезла с дерева и валялась на травке:









Побыв с ней немного, мы поехали смотреть львов.

Сначала мы нашли Младшего Брата, он был в отключке и, стало быть, полностью доволен жизнью:



Периодически он перекатывался на бок, чтобы посмотреть, что там происходит вокруг и падал обратно:



Сидеть с ним долго было скучно, и мы поехали искать львят (вот уж с кем скучно в принципе не бывает). Львица со львятами отдыхала на пригорке, так что можно было от души насладиться бутузами











Лучшая игрушка – мамин хвост:





Пока мы сидели со львятами, мы заметили машину из соседнего лагеря (иногда, когда у них в заповедники львов нет, они приезжают в Набеху, чтобы туристы не остались разочарованными). Машина поехала куда-то вглубь кустов и оставалась там достаточно долго. Логически мы догадались, что они нашли Старшего брата и Мать. Поэтому мы не торопились последовать их примеру. Хотя как потом оказалось, может и зря.

Насмотревшись на львят, мы таки решили проверить, как там поживает несостоявшаяся пара, и поехали их искать. Только сначала мы нашли вовсе не их – в какой-то момент гид сказал, а вон на дереве леопард. И действительно, на ветке сидел здоровенный самец. Гид удивился, что мы его видим, потому что обычно этот самец ужасно стеснительный и, только заслышав машину, мгновенно удирает вглубь чащи.



Понаблюдав за ним немного, гид определил, что похоже леопарду больно, потому что он никак не хотел сгибать заднюю лапу. А когда следопыт его постветил, а я сняла фотографию, мы все смогли увидеть, что бедняга в крови:



Тогда гид сказал, что где-то здесь находятся львы, и леопард, вероятно, неожиданно встретил их, так что они его смогли поймать и подрать.

И, действительно, буквально за кустами мы нашли спящую пару. Там где справа на фотографии яркое пятно, это подсвеченный фонарем леопард:



Леопарда было ужасно жалко. Но они живучие, так что недавно я видела его фотографии на странице лагеря, с ним было все в порядке.

Закат:

[Владимир Бушнев]

Вы были там в сезон дождей. Против малярии ничего не принимали?

[bettel]

Вы были там в сезон дождей. Против малярии ничего не принимали?

Сидела на Моляроне почти месяц , два дня до и неделя после тура.

Обычно, я беру с собой молярон, а потом на месте спрашиваю, как у них ситуация с молярией. Так в Перу, например, я бросила пить его после двух дней, потому что местные поклялись, что у них молярии не было уже больше 10 лет. Но здесь местные сказали, что больных досточно много, так что я решила не рисковать.

[ELENA_T]

Меня сильно интересует судьба Матери и ее детишек в связи с навязчивостью Старшего брата
Вот энтот кобель уже несколько дней за ней таскается, она по мордасам его бьет, а он не отстает, мерзавец. А детишки как же? Они же маленькие и не кормленные, бедняжки! Еще и страшно им - куда мама подевалась
bettel, рассказывайте, нашли вы их или нет?

[bettel]

Хехе, вот так прямо возьми и расскажи, что будет дальше. Это же спойлер .

Мы вот тоже, сидя в машине страдали, ну как же там львята и вообще, где они. И все ли с ними в порядке.

Вот, кстати, пример, почему не скучно с одними и теми же животными. Вот если бы мы просто встретили эту пару львов, то интерес был бы совсем другой. Ну типа лев и львица вместе ходят. Ну посмотрел и все. А так, когда знаешь, что у самки детеныши, и лев за ней уже 24 часа ходит, а она от него отвязаться не может, а детеныши совсем маленькие, то уровень эмоциональной вовлеченности совсем другой.

[Arctic lynx]

Поддерживаю на все 100%)) если уж ехать, то полностью интегрировать в их жизнь, а для "галочки" можно и вояж по зоопаркам предпринять

[bettel]

День 18. Утро.

Утро мы начали с того, что поехали проверить, сможем ли мы опять найти леопарда. Заодно снимаю просыпающуюся природу:



Далеко мы не уехали: буквально через 10 минут в эфир поступило сообщение, что нашли диких собак. Причем нашедший уточнил, что собаки очень-очень быстро доедают детеныша импалы, поэтому если мы хотим успеть, то надо бы поторопиться. И мы понеслись обратно. Гид пытался извиниться, мол, потерпи тут надо поднажать, но я его быстро остановила, ибо с моей точки зрения, такие заезды на полной скорости по пересеченной местности надо обязательно включать в каждый сафари-драйв, ну хотя бы минут 20. Это же почти как рафтинг, только без обливания водой. Так бы ездила и ездила.

Доехали мы как раз, когда собаки догрызали ножки (ну или рожки) и готовились выступать дальше.







Правда, перед тем как начать движение, они решили проверить, а кто это собственно пожаловал. И начали обходить машины на предмет понюхать, присмотреться.





И если к другим машинам собаки подошли, понюхали, убежали. То мне опять повезло (что-то меня как-то любят диких хищники), один из кобелей, подошел прямо вплотную к машине, стал и начал очень детально ее нюхать, потом встал напротив меня и начал детально меня осматривать. Пристально так, глаза в глаза. Сначала я улыбалась «Ух ты, хорошая собачка», по мере того, как кобель все более сосредоточенно втягивал в себя воздух, я начала вспоминать, что собаки, хоть и выглядят няшно, а на самом деле жестокие и безжалостные хищники. На этом этапе я начала нервно косить взглядом на гида (ворочать откровенно головой я опасалась). Гиду было все равно, ибо он сидел с другой стороны. Тут я начала думать на тему того, будет ли считаться геройской смерть, если тебя сожрал один из самых редких хищников в Африке. К первому кобелю присоединился второй и они начали меня рассматривать вдвоем. Мне прямо ясно представлялся их диалог «Ну как думаешь, нормальный из нее обед получится?» - «Да ничего так, всяко больше, чем импала!» - «Дык, может, попробуем ее выковырять из этой железяки?». Но тут гид решил таки передвинуть машину, не знаю, то ли треккер ему дал сигнал, что собаки слишком близко, то ли с другой машины махнули, что у нас сейчас гостя заточат.

А дальше мы провели все утро в гонках по пересеченной местности за собаками. Ибо собаки охотились. А охотятся собаки своеобразно. Вот скажем, львы. Львы тихонько подкрадываются к добыче, делают рывок, но дольше пары сотен метров за ней не бегут. Более того, если добыча заметила льва заранее, то лев прекращает охоту. Собаки они не такие. Они могут гнать добычу сотни метров, более того гиды рассказывают о случаях, когда собаки преследуют антилопу пару километров. Получается соревнование на выносливость. Поэтому собак особенно не парит, заметила их добыча или нет. В свою очередь это влияет на поведение жертвы, увидев льва/леопарда, антилопы начинают подавать сигнал тревоги всем в округ, мол «Хищник! Опасный хищник! Всем-всем-всем! Опасный хищник!». Достаточно часто можно видеть картину, когда антилопа будет стоять в нескольких десятках метров от льва и сигналить всем вокруг. Причем, если лев будет двигаться, то антилопы могут идти за ним следом и продолжать орать, так что льву приходится линять ибо охоты в данной местности уже не будет. Увидев собаку, антилопы без разговоров разворачиваются и драпают, не пискнув, настолько быстро, насколько могут. Ибо собаки как локомотив разгоняются и бегут-бегут-бегут-бегут.

Честно говоря, вот уж что-что я не хотела увидеть, так это убийство собаками. Ибо если кошки добычу сначала душат, а потом едят, то собаки подобным не заморачиваются, а начинают есть добычу еще живой. Зрелище не для слабонервных. Я бы рыдала ВОТ ТАКИМИ слезами. Поэтому каждый раз, когда собаки начинали гнать антилопу, я сидела и желала им не догнать. Нееее, вы не поймите меня не правильно, я не ханжа и знаю, что хищники тоже кушать хотят. Но во-первых, я знала, что перекус у них уже был, во-вторых, мы скоро поедем обратно в лагерь и тогда они могут убивать кого угодно.



Один раз мы чуть случайно не сделали им подарок. Вообще, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается вмешиваться в охоту. Как мешать, так и помогать. Правило такое, если львы-леопарды, подкрадываются к добыче, то гид обязан заглушить мотор. Нельзя гнать-подсекать-блокировать-отвлекать как охотника, так и жертву. Но иногда случаются непредвиденные вещи. Так, например, один раз мы проезжая, через высокую траву выгнали прямо на собак притаившихся в траве красных лечве (они ложатся на землю и совершенно не заметны). К счастью, хотя собаки и были настойчивы, лечве ушли по воде.



В общем, мы бы, наверное, не смогли бы избежать убийства, ибо собаки были очень настойчивы в охоте, и сразу за неудачей начинали охотиться опять, но тут одни из машин застряла и нам пришлось ее вытаскивать. Пока вытаскивали, собак потеряли, может, оно и к лучшему .

Завтрак по приезду

[bettel]

День 18. Вечер.

Сафари жизнь приводит к тому, что человек учится спать днем, даже если до этого не спал. Каждый день подъем в 5 утра, а до постели добредаешь где-то к 11 вечера, понятное дело, что если ты не относишься к счастливчикам, которым 5-6 часов сна достаточно, то дрыхнешь между выездами. В 3 часа выползаю из палатки посмотреть, что же происходит вокруг. Обслуживающий персонал пошел встречать гостей, чем воспользовались окружающие животные.

Обезьяна проверяет бар:



Белка тихо точит пирог, приготовленный к послеобеденному чаю:



Кстати, насчет чая, я уже рассказывала о режиме кормления? Он рассчитан на тех, кто хочет набрать нное количество килограмм (на самом деле в ЮАР и в Ботсване он несколько разный, но в целом принцип «Накорми гостя до потери сознания» свойственен обоим). В пять утра подъем, в 5:15 получаешь в зубы печенье/бутерброд/легкий завтрак и чашку чая. Через полтора часа поездки следует остановка в буше на предмет кофе/чая/шоколада (для любящих начать свой день рано, в напиток наливают Амарулу) и выпечки. После приезда с сафари драйва следует плотный завтрак (это стало быть около 10 утра). В час плотный ланч, обычно состоящий из нескольких блюд (суп, главное блюдо с гарниром и салатом и десерт), в 4 дня послеобеденный чай с перекусом, в 4:30 выезд на вечернее сафари, через полтора часа остановка на «побухать» (в смысле, встретить закат с коктейлем в руке) плюс две-три разных коктейльных закуски, после приезда с драйва плотный обед. Доступ к любым напиткам целый день. Для оголодавших парочка разных видов орешков-сухих фруктов всегда в комнате. Лично я к закуске в комнате вообще ни разу не прикоснулась, на тех драйвах, где я была одна в машине, я отменила остановки на перекус, ланч сократила до одного блюда и все равно набрала вес к концу отпуска .

Но вернемся к нашим баранам. Пока я наблюдала за обезьянами, пришел рэнжер и сказал, что мы слегка опоздаем на драйв, потому что мы ждем новоприбывших гостей. Если что-то и могло меня вывести из равновесия так это слова «опоздаем на сафари драйв», меня можно не кормить, оставить без света, без горячей воды, запустить вокруг палатки толпу львов-леопардов-слонов (с моей точки зрения это вообще бонус), но лишить меня даже минуты нахождения в буше – это преступление особой тяжести в моем личном рейтинге. Я сидела и скрежетала зубами 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут. Рэнжер начал бояться проходить рядом со мной ибо смотрела я на него как Медуза Горгона на Персея, при этом я думала, что еще чуть-чуть и кто-то вообще не получит чаевых. Организация гостей – это обязанность рэнжера, если кто-то опаздывает, то он обязан поторопить или принять решения отправляться. В общем, в результате с опозданием в час мы таки выехали.

Видимо, чтобы загладить свою вину (а может, он просто видел слово «смерть» у меня в глазах) рэнжер сказал новеньким, что мы поедем смотреть львов, а всех остальных животных они посмотрят на других поездках (люди были на первом сафари и им, естественно, хотелось остановиться у каждой импалы).

Единственное, мы остановились на пару минут возле слона



Старшего брата мы нашли по звуку, он активно кого-то звал. Кого именно, мы поняли, когда я случайно увидела далеко впереди мелькнувшую львицу. Так что мы быстренько официально нашли Старшего, пофотографировали его (он зигзагами шел по следу и кроме потерянной любви ничем не интересовался), и поехали к замеченной львице:



В свою очередь львица Мать активно линяла, куда подальше. Иногда она останавливалась, оборачивалась и начинала нервно нюхать воздух позади, пытаясь выяснить, насколько успешно она оторвалась от самца. Понятное дело, что отвечать на его призывы у нее не было никакого намерения в принципе:





Иногда она вообще переходила на рысь (что для львов как бы не свойственно), но жить захочешь, не так раскорячишься (с).

Побыв самую чуточку со львицей (мы боялись привлечь внимание льва, нас то видно далеко, а львы не глупы) мы поехали обратно к самцу, но по дороге я случайно заметила Младшего брата. На этом этапе рэнжер стал спрашивать, как у меня получается так замечать животных. Пришлось ему объяснить, что животных, сидящих смирно, я замечаю редко. А вот на малейшее движения я реагирую мгновенно. Этому меня научила моя малопредсказуемая лошадь. Жить захочешь, начнешь замечать ухо, которое изменило угол на пару градусов, даже если это произошло за твоей спиной. Хотя мне уже давно перестали прилетать копыта в голову, но навыки полученные на грани жизни и смерти из крови так просто не уходят. Я этим навыком и в дождевых лесах народ шокировала.



Младший брат (судя по всему беременный ) пытался найти старшего брата. Ну как пытался. Он просто шел на звук голоса Старшего и периодически вопрошал в пространство «Брат, ну где же ты! Подожди меня!». Но Старший брат был весь погружен в миссию отыскать Мать.

Пока мы следили за Младшим, я случайно заметила Дочь и с детьми на расстоянии. Рэнжер хочет меня придушить, я это вижу у него в глазах. А кому понравится, когда прямо перед другими туристами с задней скамейки раздается «А вон там еще один лев!» Так что мы поехали ко львятам:





Следом за нами туда подтянулся и Старший брат. Львица не возражала против его присутствия, да и он вел себя хорошо. Лег метрах в 20 и просто оттуда смотрел за семьей (хотя может он просто боялся, что детвора его заиграет). Один раз львица встала сходить сказать ему здравствуй, ласково потыкалась ему в морду, но Старший Брат проявил потрясающее незнание женской психологии ибо вместо того, чтобы тоже ласково потереться мордой, полез львице под хвост, за что был жестоко бит. Львица в свою очередь решила, что воспитание должно было быть эффективным и опять потерлась мордой, Старший опять полез ей под хвост, за что был бит опять. Не знаю, сколько бы они выясняли, как правильно общаться, но тут подтянулся Младший Брат, который был просто ужасно рад видеть своего братишку и самцы залегли в кустах вместе, а львица вернулась к детишкам:



На это окончательно стемнело и снимать уже было нельзя, ну разве что закат: