Часть шестнадцатая
Освободившись от камня Гингемы, мы снова взяли курс на океан, - в Уолфиш-Бей. Но, прежде чем мы отсюда уедем, небольшая наводка для посетителей кемпингов в этом месте. Прямо перед воротами есть совершенно шикарный лодж. Сейчас не вспомню, как он называется, но его легко вычислить, - он там один в непосредственной близости. Так вот, там на обед и ужин есть шведский стол, который, к нашему удивлению, стоил совсем недорого, что-то около 10 долларов. Качество стола при этом - великолепное для Намибии. Там был даже обожаемый Алисой passion fruit. Ну и первые и вторые блюда - в изобилии. Это с учетом того, что номер в таком месте стоит больше 300 баксов за ночь. Короче, наводка простая - не стесняйтесь зайти в лодж на шведский стол.
Была еще одна услуга, которой мы хотели воспользоваться в Сесриеме, ее как раз продают в этом лодже - полет на воздушном шаре над дюнами. Мы не знали сколько это стоит, поэтому надеялись до последнего момента полетать. Но реальность оказалась сурова - 400 долларов с человека. При нынешнем курсе это светило нам в 1.200 баксов за час удовольствий. Скромно поджимать губки нам не пришлось, в тот день, когда мы узнавали цены на полет, прогноз был плохой - ветер дул в противоположную сторону, и в течение двух ближайших дней полеты не планировались...
К океану! Наш путь лежал через Solitaire. Именно там находится один из знаменитых тропиков: тропик Козерога. Ничего примечательного вокруг этого места не происходит, просто табличка посреди пустыни, но все же... Это место манило меня так, как манит юность тенью то ли воспоминаний то ли мечты...
Когда-то давно я прочитала "Тропик Козерога" Генри Миллера. Честно говоря, это была одна из книг, которая мне далась нелегко. Но в 90-ые среди задвинутой молодежи она была чуть ли не культовой, и я старалась быть в тренде. Я даже сейчас и не вспомню о чем там был сюжет конкретно. А может его и не было. То, что осталось в голове: коктейль из рассуждений об индуистских практиках и божествах с запутанным ликом и огромным всепоглощающим влагалищем, и перипетиях анального секса у бисексуалов, приправленный потоком сознания жуткой мизантропии и отчаяния, возведенного в ранг философии. Когда я стояла под этим знаком, картинки у меня в голове рисовались вполне определенные, - четко в русле книги. Вот она - сила чтения! Другую его книгу, "Тропик Рака", я даже не попыталась осилить... Наверное поэтому я побывала в Африке только у Тропика Козерога... А Тропик Рака так и не нашли.. Эх... Надо было прочитать и вторую книгу Генри Миллера...
После этого тропика Козерога все как-то пошло хаотично - мы безнадежно выбились из графика и последние 3 часа перед Уолфиш-Бей ехали в абсолютной темноте по каким-то буеракам, которые в последний час перешли, наконец, в асфальтированную дорогу. Яркие звезды намибийского неба очень даже спасали. Отель в городе мы не бронировали. Не знаю почему... Что-то вроде: "еще успеем+мы же засветло приедем и что-нибудь найдем". Приехали в Уолфиш-Бей мы в итоге к 10 вечера в полной темноте и нашли себе ночлег по принципу "первый попавшийся отель". Им оказался отель Dolphin - одноэтажная коробка на окраине города со стоимостью ночевки в 25 баксов за семью. Мы были единственными белыми постояльцами в этом доме. Черная девушка администратор открыла нам ворота через несколько минут после того, как мы начали в них тарабанить. Все остальное в округе выглядело очень закрытым. Проводила нас в единственный свободный номер - с двуспальной кроватью и большим шкафом во всю стену. Комната была жутко неуютной, и везде стоял запах моющих средств типа Пемолюкс. Белье было скомканным, но тоже пахло пемолюксом - значит дезинфицировали, что хорошо. Мне, если честно, на тот момент был все равно где спать - начавшаяся еще утром простуда брала верх.
Спустя несколько минут после заселения у нас возникла проблема. Нормальная такая, обычная проблема, называется "хочу в туалет". Тут уже мы обнаружили, что наш номер не располагает такими удобствами. Побежали в коридор искать нашу девушку-администратора в темном пальто. Или туалет. Что найдем то и ладно. Одна из дверей в полутемном коридоре была похожа на туалет, оттуда явно тянуло влажностью и сырым пемолюксом. Но там, во-первых, было закрыто, а во-вторых, там кто-то весело напевал что-то очень оптимистичное под звуки, похожие на воду, падающую из душа. Из остальных трех дверей доносились звуки телевизора. Где же наша девушка в пальто... Из небольшой столовки куда-то вела еще одна дверь. За этой дверью оказалась малюсенькая темная комнатенка с топчаном, похожая на уголок консьержа. Там мы и нашли нашу девушку администратора. У нее были гости - рядком устроившись на топчане, 4 молоденьких девушки смотрели телевизор. В пальто и темноте.
"Извините, а где у вас туалет?"
"А зачем вам туалет?".
"Как зачем? Нам нужен туалет".
"Ваш номер - единственный, в котором есть туалет".
"Нет, в нашем номере нет туалета. Мы все проверили".
"И шкаф проверили?"
"В каком смысле проверили шкаф?"
"У вас в номере есть шкаф".
"И что?"
Шкаф в номере, действительно, был.

"Туалет в шкафу".
"В смысле?"
"Вы заходили в шкаф?"
В абсолютном шоке мы вернулись в номер и начали дергать за ручки дверцы шкафа. Одна из них оказалась волшебной.

Если честно, я вообще такого никогда не видела в жизни. Точнее, только раз, - в кинотеатре, в фильме "Хроники Нарнии"...
Утро было волшебным. Простуда отступила, а девушка в пальто пригласила нас на завтрак, который входил в стоимость. Кстати, очень многие женщины в ЮАР и Намибии носят длинное черное пальто. Возможно, это как-то связано с местной зимой.
В маленькой столовой два из четырех столиков были заняты. Прямо напротив нас сидела семья африканцев. Он - вылитый Морган из "ходячих мертвецов". Похожий на Уилла Смита, только в годах и более добродушный. В костюме, с галстуком, он заботливо наливал своей супруге чай и поправлял на ней шарфик. Она - чистая Пифия из Матрицы, одетая в платье, с бусами из не крупного жемчуга и голубым шарфом на груди. Они улыбались друг другу, мне показалось, с большой любовью. Завидев нас, они пожелали нам доброго утра и приятного аппетита. Завтракать было очень тепло. Хоть мы и не были одной компанией с этой парой, и даже не разговаривали с ними, возникло какое-то ощущение единства. Морган попросил для своей супруги еще тостов, а когда их принесли, намазал их маслом, положил на тарелку и некоторое время пытался разместить эту тарелку на столе так, чтобы ей было удобно завтракать. А Пифия отвечала ему широкой белоснежной улыбкой и время от времени тихонько брала его за руку. Оба они с видимым удовольствием наблюдали за Алисой, которая сновала по столовой между кувшином с апельсиновым соком, чайником и тостером. Было относительно тихо, телевизоры и радио еще не проснулись, но мне что-то явно чудилось в воздухе, что-то такое: love me tender, love me sweet. Never let me go... И чем ближе проступала реальность отеля за 25 долларов на краю земли, в котором завтрак готовит закутанная в пальто девушка, знающая что-то о чудесах Нарнии, а жемчуг так прекрасно сочетается с голубым шарфом и теплым взглядом, тем нежнее и теплее звучал голос Элвиса...
Прекрасное утро. И день оказался восхитительным! Еще на границе ЮАР и Намибии мы набрали брошюр про разные экскурсии. В Уолфиш-Бей очень популярны прогулки на катере. Одну из таких мы и заказали по телефону накануне вечером. Я вообще не любительница разных экскурсий - предпочитаем все исследовать самостоятельно. Но эта экскурсия - просто кайф. Она длится около 3 часов и знакомит вас с жителями прибрежных океанских вод. Знакомит в прямом смысле!
Сначала познакомиться пришли морские котики:


Шерстка у них очень гладкая, почти мыльная. Воняют они, конечно... Извиняюсь перед котиками, но иначе не назовешь. Год назад мы были в Cape Cross в Намибии, там было огромное лежбище, вот там была ТАКАЯ вонь!!! Что-то среднее между туалетом и трупами, только в кубе. Мы там были полчаса, машина стояла в 50 метрах. Так у нас не то что одежда провоняла, - палатка на машине обросла трупным и фекалийным запахом дня на три. Мужа обнять было - закрыть глаза, нос и - плакать... И звуки.... Ходячие мертвецы отдыхают...
А сейчас самое удивительное было смотреть как эти мешочки с жиром (снова извиняюсь) залезают на катер прямо из воды. Никогда бы не подумала, что такой мешочек способен на подобную акробатику. Может все дело в рыбке? На борту катера для гостей всегда есть ведерко с угощением, их можно покормить с руки.
Сразу за ними в гости приходят пеликаны - сопровождают катер с обеих сторон:


Для них тоже есть угощение, и, судя по клювикам, они прекрасно об этом знают!

Но материальная сторона дела для пеликанов - не единственная представляющая интерес. Пообщаться они тоже не прочь - с удовольствием садятся на сам катер и смело позируют:



Иногда даже очень смело:


Обязательно потрогайте пеликана. При случае, разумеется. Ни с чем не сравнимое тактильное ощущение, это ни на что не похоже. Это бесконечно приятно. Пеликаны - не единственные залетные гости на катере. Вот такой красавчик тоже заглянул на огонек на нашу корму:


За ним подтянулись и другие гости:




А самые несмелые получали угощение вот таким образом:

Для меня самым удивительным и приятным было даже не увидеть всех этих птиц на расстоянии вытянутой руки и потрогать их. Прекрасно было то, что все эти знакомства случились в столь краткий срок - в течение нескольких часов. Это как если ты пришел в магазин купить шоколадку, а тебе подарили целый мешок самых разных конфет. Я не ожидала столь многого от обычной морской прогулки. Проходили мимо острова с лежбищем морских котиков:

Подходили к ним ближе, чем на последнем фото, но мы ленились фотографировать. Тем более, что всего год назад мы бродили по самому лежбищу на Cape Cross. Там впечатлений было намного больше.
Да, чуть не забыла, еще один из пунктов программы таких морских прогулок в Уолфиш-Бей - посещение устричной фермы. Посещение - это громко сказано, конечно. Собственно, именно посетить их не так просто, так как ферма представляет из себя ряды бочек в океане. Выглядит это вот так:

Таких хозяйств сейчас у берегов Намибии около 5. А три года назад было 13. Как выяснилось, дело это очень рискованное, выращивать устриц. Бывают такие сезоны, когда погибает весь планктон, из-за температуры океана или в силу других причин. Тогда все устрицы тоже погибают. А владелец фермы становится банкротом. Именно это случилось три года назад. Наш гид нам рассказал много интересного про этот бизнес, он 8 лет работал на подобной ферме оценщиком устриц. Сам он устриц не ест теперь уже, потому что... Потому что когда-то в его рабочие обязанности входило сортировать устриц. Например, отбраковывать сросшиеся устрицы. Как он говорит: "выбросить жалко, приходилось есть..." За восемь лет он съел так много сросшихся устриц, что теперь просто никогда не будет их есть. Вот бы мне такую работу, а...
Кстати, он сказал (наш гид), что устрицы содержат какие-то вещества, которые способствуют этому.. как его... качеству мужской спермы. Короче, поедание устриц усиливает метаболизм сперматозоидов и мужчины, регулярно употребляющие устриц в пищу, очень даже плодовиты... У него у самого родилась тройня после нескольких лет работы на устричной ферме. Такие дела...
Чтобы экскурсия лучше усвоилась, на катере подают блюдо с устрицами и шампанское!

Бокал шампанского за то, чтобы устрицы чувствовали себя хорошо и не погибали, и чтобы каждому любителю устриц - тройню! ))
И еще бокал шампанского за морских котиков, пеликанов и чаек!
И еще бокал шампанского.... Боже мой, хорошо-то как)) в Африке))
to be continued...