Оверлэнд: Намибия-Ботсвана-Зимбабве и Замбия

[Вальдемар !!!]

Да я и не спал, с мыслями собирался))

[Вальдемар !!!]

3 марта. Подъем был организован в 6 утра, т.к. было огромное желание добраться в Сосусвель к обеду. Но, к сожалению и этим планам не суждено было сбыться. На этот раз виной всему выступил заправщик, который не разглядел большие буквы на машине, указывающие на то, что питается она дизелем и заливший нам пол бака бензина. Т.к. в баке оказался микс из бензина и дизеля, ехать она дальше не могла, а просто все слить и залить дизель оказалось делом не быстрым. Хозяйка заправки, немка, вызвала своих механиков (я не расист, но вздохнул с облегчением, увидев, что один из них белый), которые увезли нашу машину, обещав вернуть через 40 мин. В итоге 40 минут растянулись на почти 3 часа, но главное, по возвращению машина все еще ездила, плюс оптимизм внушал тот факт, что один инцидент с нами уже случился, а значит теперь должны доехать без происшествий.
Залив полный бак, в этот раз дизеля, наконец-то двинулись в путь. На этот раз, выехав на уже известную трассу, в обе пары глаз смотрели на дорогу, что бы не дай Бог не наехать на какой-нибудь булыжник. Дорога пролегала сначала по безжизненной каменистой пустыне, ну или по чем-то в этом роде, потом по бушу, горы сменяли одни другие, поражали формами и структурой, каньонов, если память не изменяет так же было несколько, один даже с лужицами, так же по мере движения попадались страусы, антилопы и другая живность. По пути заехали и в легендарное местечко, где выпекают вкуснейшие яблочные пироги (всем советую, кто будет в тех краях), а во дворе пылятся остовы различных машин и растут большие кактусы.
К 6 вечера наконец-таки добрались до Сосусвеля. На ресепшене заплатили за место под деревом для машины и за въезд к дюнам. Охранник правда сказал, что сегодня к дюнам уже поздно и въезд закрыт, поэтому поехали осматривать каньон. Посветили каньону часок, полюбовались закатом, причем обратил внимание, что на другой стороне каньона сидели обезьяны и тоже все как одна смотрели на заходящее солнце. Как только оно ушло, обезьяны стали заниматься своими делами.?
После поехали в кемп. Этой ночью выспаться не удалось, т.к. палатки у нас не было, пришлось спать в машине, лежалось там вполне удобно, но было жарко, да еще и комары своего не упускали...

[isilgan]

добавлю к рассказу несколько фото:

авто-валвис.jpg

атлантика.jpg

атлантика1.jpg

номер.jpg

тропик-козерога.jpg

[Brig69]

А где колесо авто?

[isilgan]

А где колесо авто?

колесо.jpg

[Brig69]

Старт нашего путешествия-оверлэнда был запланирован из намибийского города Свакопмунда. По правилам организаторов, как и когда вы доберетесь до точки старта – их не касается. Ваша задача быть вечером за день до отправления трака в назначенном отеле. Причем первая ночевка в этом отеле – за отдельную плату (около 50 у.е. за номер). Правда, приятным бонусом (за счет увеличения локальных платежей), фирма предоставляет трансфер из аэропорта Валвис Бея в Свакопмунд.
Из ранее написанного, как я думаю, уже стало понятно, что все мы добирались до места старта по-разному и в разное время. Но у всех нас было время немножко погулять и познакомиться с одним, как считается, из самых чистых и красивейших городов мира – Свакопмундом.
Наш приезд в этот город выпал на выходной день. Поэтому первые впечатления от города были несколько странные. Почти кукольные домики, прямо как с картинок из детских книжек. Чистейшие дороги и тротуары. И это несмотря на то, что сразу же за последними домами городка начинаются песчаные дюны! (Как им удается не пускать песок в городок – загадка, решение которой пришло только в понедельник.) И никого на улицах. Как будто мертвый город.
В центре Свакопмунда есть небольшой квартал с сувенирными магазинчиками (чем-то похож на московский Старый Арбат, только улочек побольше). И вот идем мы по этому кварталу, все закрыто, никого нет. Любуемся красивыми витринами. Вдруг за одним из поворотов, видим какую-то съемочную группу. Человек пять с профессиональной кинокамерой что-то снимают. Ну, думаем, вот оно в чем дело, киношники всех разогнали, а мы тут случайно забрели и им мешаем. Тут нас узрел тамошний режиссер. И бегом в нашу сторону. Ну, все, попали. Сейчас небось крику будет…. Дескать шедевр испортили, лучший кадр в его жизни и т.п.
Подлетает, значит, к нам представитель главного из искусств, и начинает что-то лопотать на немецком. А глаза-то, добрые…. От сердца отлегло – бить не будут… А он все тараторит и тараторит. У меня с родным языком ошибки бывают, а тут – немецкий. Хотел я ему что-нибудь, типа «капут» из школьной программы сказать, но не успел. Видать, он по лицам нашим понял, что надо на более понятный язык переходить. Вот тогда, с помощью жестов и нескольких английских слов прояснилась интересная картина.
Оказывается, они действительно делают какой-то документальный фильм о Свакопмунде для немецкого телевидения. (Похоже, все никак не могут смириться с потерей. В начале прошлого века город был немецкой колонией). Но у них проблема, город отсняли, а людей-то в нем нет. То есть, они заметили то же, что и мы. Но нас это особо не напрягало, а им для кино нужны живые души! Вот от радости, что хоть кто-то появился на улице, он и кинулся к нам, чтобы мы ему массовку создали. Правда, очень сильно удивился, что мы не из Германии. Вроде издалека на немцев были похожи…. В итоге мы гуляли минут пять перед камерой вдоль различных витрин, так сказать, оставляли своей след в кинематографической истории.
На закате совершили небольшую прогулку на песчаные дюны. Любовались прячущимся в океане солнышком.
После «утомительного» съемочного дня, мы отправились в пиццерию, где, по слухам, неплохо готовят sea food. Как пишут многие авторитетные и, не очень авторитетные, глянцевые журналы, в Свакопмунде лучшие в мире устрицы. Поэтому упускать такую возможность – попробовать что-то лучшее в мире, не хотелось. Итак, вперед, за морепродуктами.
Устриц было много. К счастью, моё желание заказать и съесть побольше сырых устриц, было деликатно скорректировано официанткой. За что я ей потом был премного благодарен. Сырыми были только 4 штуки, остальные в кляре, в тесте и еще в чем-то.
Не знаю уж чем вызвана любовь есть сырыми моллюсков, и в чем особый смак, но на мой взгляд (и жены тоже!), в сыром виде ими можно наслаждаться только с ооочень большой голодухи. А вот приготовленные во всех иных вариантах – вполне вкусная еда. Хотя на фоне куска (или по-буржуйски – стейка) жаренного куду размером с хорошую сковородку, устрицы как-то меркнут…. В общем, ужин удался.
День отъезда совпал с понедельником. Выезжать решено было после обеда. И у нас было еще полдня для освоения города. После выходных Свакопмунд буквально ожил. Магазинчики заработали, парковки заполнились машинами, на тротуарах толкаться, конечно, не приходилось, но людей стало осязаемо больше. И тут стало понятно, как же удается поддерживать город в такой удивительной чистоте. Витрины протирали, дорогу подметали вениками, а возле продуктовой лавки тротуар мыли мыльной водой. При этом, когда подметали, пыль по сторонам не летела, все в совочек и в мешок. Как-то в памяти само собой всплыла картинка нашего двора, когда летом дворник метет метлой, а вокруг, как туман, стоит пыльное облако. А уж когда едет машина с щеткой, без противогаза лучше и не подходить. Если бы у нас еще и пустыня рядом была….. Но, не будем о грустном. В Свакопмунде чисто, уютно, красиво. Только Атлантика холодная. Попытался искупаться, хватило только на быстрое окунуться и бегом на берег, Плюс 15 к длительным водным процедурам не располагает. Здесь только рыбу ловить можно. Говорят, с берега вытаскивают рыбешек по 50-60 кг . Такой улов сами не видели, а вот рыбаков, действительно, очень много.

[Вальдемар !!!]

4 марта. Как уже упоминал выше, спать сладким сном не особо удавалось, поэтому к 5.45, времени, когда можно заезжать на территорию парка, мы были уже на КПП. Следующие 50 км мы пролетели за пол часа, т.к. очень хотелось успеть на дюны к рассвету, а дорога располагала идеально ровным асфальтовым покрытием. Непосредственно до дюн правда доехать не удалось, т.к. они отделены от места, где заканчивается дорога тремя километрами песков, преодолеть которые можно либо на джипе, либо пешком. Так же этому маршруту курсируют шатлы, готовые вас любезно подвезти за 100 намибийских долларов, но ввиду раннего времени водителей оных видно не было, поэтому означенное расстояние мы решили преодолеть на своих двоих. Затея эта оказалась не самой удачной, как оказалось, идти по пустыне – дело не из легких, сил уходит много, а скорость падает до неприлично медленной. На наше счастье, к моменту когда оставалось преодолеть еще пол пути нас нагнал первый шатл, услугами которого мы с радостью и воспользовались. Спустя несколько минут, перед нами предстала во всей красе дюна №2. Скажу сразу, что дюны Намибии оставили одно из самых ярких впечатлений из всей поездки и превзойти их смог разве что водопад Виктория.

[Вальдемар !!!]

Следующие 4 часа были посвящены покорению этой самой дюны №2.
Забраться оказалось непросто, но думаю, что это будет по плечу любому здоровому человеку.
Кстати, босиком это делать оказалось намного проще, чем в кроссовках, т.к. песок быстро забивается во всевозможные ниши, и ноги тяжелеют минимум на несколько кг.

[Вальдемар !!!]

Спуск вниз по крутому склону оказался очень удобен и занял всего несколько минут, при этом трущиеся песчинки издавали звук похожий на рев мотора. Следующим объектом исследования была мертвая долина.

[isilgan]

Добавлю, что городок с машинами называется Солитаир. Среди туристов Солитаир также известен своим необычным музеем под открытым небом. Здесь стоят около десятка старинных автомобилей, которые очень живописно вписываются в окружающий пейзаж. Можно прогуляться среди этих авто и сделать интересные фото.

В 1948 году Кристоффель ван Коллер построил домик рядом с гравийной транспортной развязкой. Имя Солитаир местечку дала Элиза - жена Кристоффеля. Впоследствии здесь появилась заправка и магазин. Популярным Солитаир стал после выхода книги "Solitaire" голландского автора Toна ван-дер-Ли.

В основном здесь останавливаются для дозаправки туристы, держащие путь к двум самым замечательным местам этого региона – каньону Сесрием и дюнам Соссусвлей.

В Солитаире работает магазин, в котором можно пополнить запасы продовольствия. На единственной автозаправочной станции поселения всегда есть бензин. В местной кафешке можно купить яблочный штрудель – наследие колониальных времен, когда Намибия была колонией Германии.

[isilgan]

Сесрием – это один из каньонов Намибии, наряду с Каньоном Фиш Ривер, Куисеб и Гауб. Размеры каньона гораздо меньше знаменитого Фиш Ривер, который может соперничать с самим американским Гранд Каньоном, но Сесрием тоже не остается в стороне и получает свою долю туристов.

Каньон Сесрием образовался под воздействием вод небольшой речушки Цучаб. Река наполняет свое устье только на один месяц в году, а в остальное время почти полностью пересыхает. Длина каньона Сесрием достигает 1 километра в длину и 30 метров в глубину. В каньон легко спуститься, но мы пройти по дну не могли, так как попали в эту местность в самый сезон дождей. Хоть и не глубоко, но желания бродить по колено в воде не возникло. Название каньона в переводе обозначает «шесть ремней». Шесть ремней должны были связать местные фермеры, чтобы зачерпнуть ведром речной воды из каньона.

[isilgan]

Наши мнения разошлись:) Думаю, что все-таки Стас ведет речь о дюне Big Daddy.

Соссусвлей- это царство песка и сухих озер. Название произошло от двух слов: sossus - место сбора воды, и vlei – неглубокое озеро, заполняемое водой в сезон дождей.

Туристы стараются встретить рассвет в одних из самых высоких песчаных дюнах в мире. До вершины дюны Big Daddy добираются единицы.

Одна из самых известных и посещаемых дюн находится на 45 км дороги Сесрием -Соссусфлей, причем совпадение номера дюны и километража от ближайшего городка совершенно случайно.

Здесь же можно совершить прогулку в Deadvalley - долину с растрескавшейся землей ярко-белого цвета. В этой долине стоят засохшие деревья, которым, по разным данным, от 800 до 2000 лет. Так долго сохраняться деревьям помогает сухой воздух пустыни - здесь недостаточно влажности для разложения. Температура песка в этих местах в хороший солнечный день может достигать 75’С.

Песчаные дюны на 90% состоят из кварцевого песка. Они появились благодаря восточным ветрам. Некоторые песчинки покрыты оксидом железа, который придает им характерный красный цвет.

Координаты вершины дюны S 24° 46.119' E 15° 18.183'

[wildafrica]

Следующие 4 часа были посвящены покорению этой самой дюны №2.

Наши мнения разошлись:) Думаю, что все-таки Стас ведет речь о дюне №45.

По-моему, вы оба ошибаетесь. Большая дюна рядом с Deadvlei называется Big Daddy. А дюна 45 находится за 20км не доезжая Соссусфлея на 45-ом километре дороги. Причем, якобы, совпадения названия дюны с километровой отметкой - чистая случайность, т.к. дюны были пронумерованы по какому-то другому принципу, возможно даже задолго до того как была построена дорога. Поэтому дюна 2 находится где-то рядом с Уолфиш-Бей, а не на 2-ом км от Сесриема.

[isilgan]

Следующие 4 часа были посвящены покорению этой самой дюны №2.

Наши мнения разошлись:) Думаю, что все-таки Стас ведет речь о дюне №45.

По-моему, вы оба ошибаетесь. Большая дюна рядом с Deadvlei называется Big Daddy. А дюна 45 находится за 20км не доезжая Соссусфлея на 45-ом километре дороги. Причем, якобы, совпадения названия дюны с километровой отметкой - чистая случайность, т.к. дюны были пронумерованы по какому-то другому принципу, возможно даже задолго до того как была построена дорога. Поэтому дюна 2 находится где-то рядом с Уолфиш-Бей, а не на 2-ом км от Сесриема.

Согласен, в тексте поправил. Можно дополнить, что в районе аэропорта Уолфиш-Бей (Валвис-Бей) находится одна из самых высоких дюн под номером 7, поворот к ней с дороги отмечен табличкой.

[Brig69]

Да, если такими темпами мы будем писать отчет, то года за два, может и справимся Вот они, муки коллективного творчества.
Может пора уже и по маршруту отправляться?
Стартовав из Валвис Бея после обеда, через несколько часов наш грузовик прибыл в Спитцкоп. По дороге была остановка около небольшой, оборудованной необходимыми удобствами, площадке. Здесь представители местного населения впаривали доверчивым туристам разнообразные камешки. И, скажем честно, иностранцев они разводили довольно успешно. Те, кого данный аттракцион не впечатлял, разбрелись по округе, и поднимая ногами придорожную пыль, смогли самостоятельно набрать аналогичные камешки совершенно бесплатно.
При подъезде к месту стоянки, ненадолго притормозили у забавной будки с надписью "manager". Вот бы всех отечественных манагеров по таким распихать
Вот мы и в Спитцкопе. У подножия скал оборудовано несколько площадок. На них место для костра и маленький соломенный навесик для газовой плиты. Из всех благ цивилизации, говорят, где-то недалеко был туалет.... Палатки все устанавливают вокруг машины, с учетом своих предпочтений. Через некоторое время появляется абориген, который за дополнительную плату организует экскурсию к древним поселениям сан бушей. Так как особо никаких развлечений в лагере нет, все дружно скидываются и отправляются в след за местным моисеем.

По дороге, потомок сан бушей рассказывает о местной флоре и фауне. Кстати, видели огромный цветущий кактус. У нас такой в горшке не вырастишь! Спугнули горных козлов и даманов. После небольшой прогулки вдоль скал, подошли к тропинке, которая круто уходила в горы. Причем круто настолько, что вдоль неё были вбиты клинья и натянута цепь, чтобы можно было держаться.
На жаре, и при немилосердном солнышке, подъем на гору оказался испытанием не самым легким. (Эх, надо все-таки, хотя бы зарядку по утрам делать!) Но дошли все. Здесь, наверху, по словам гида, было когда-то древнее поселение сан бушей. И в доказательство нам были предъявлены наскальные рисунки в большом количестве. Правда, как они так хорошо сохранились на стенах песчанника постоянно продуваемых ветрами - для меня загадка. Похоже, здесь регулярно проводятся реставрационные работы И мы были спонсарами этих работ.
В естественно образованном гроте, напоминающем сцену, истинный потомок сан бушей продемонстрировал свое искусство исполнения национальных песен на местном наречии. Забавно. Дело в том, что в их родном языке (койсанская группа) много, так называемых, щелкающих согласных. Воспроизвести да и просто повторить эти звуки удается далеко не всем.
Обратный путь был уже менее организован. Проводник, с чувством выполненного долга и с честно заработанным гонораром испарился где-то в скалах. А мы, не торопясь, отправились в лагерь, по дороге фотографируя великолепные пейзажи со скалами.

Дальше был довольно непритязательный ужин, потом шикарный закат и наступила ночь. Луна светила так, что никакие фонари не были нужны. А еще там были звезды....много, много звезд . Костер, скалы, луна, звезды и тишина.....

[Brig69]

Еще немного иллюстраций.

[Гость]

Какая ящерка красивая!

[isilgan]

Спитскоп (нем. "остроконечный купол") - это группа высоких гранитных пиков, которые расположены расположен между городами Усакос и Людериц в Намибии. Гранитным останцам около 700 миллионов лет, самый большой пик имеет высоту 1784 метров над на уровне моря. Скалы резко выделяются на фоне окружающих равнин. Самый высокий пик поднимается на 700 метров над пустыней.

Любое восхождение на пик представляет из себя скалолазание высокого класса. В то время как стандартный маршрут на пик не сильно сложен в современных технических условиях, он представлял собой весьма сложное предприятие во время первых восхождений в виду изоляции пика, зною пустыни и полному отсутствие воды.

Возможно, что первое восхождение на главный пик было совершено еще в 1904 году, когда солдат императорской германской армии якобы в одиночку поднялся на пик и развел костер на вершине. Остается загадкой из чего он сложил костер, так как на скалах нет абсолютно никакого природного топлива. Легенда говорит о том, что солдат не вернулся и тело его не нашли. Конечно, никаких доказательств этого восхождения не осталось. Первое подтвержденное восхождение было проведено группой альпинистов из Кейптауна. Следующие участники пытались подниматься разными маршрутами терпели неудачи.

В ноябре 1946 года очередная группа альпинистов достигла вершины. Четверть века горы сохраняли свою репутацию заставляя альпинистов тратить на восхождения до трех дней. (Эти сведения имеются в старых томах журнала Горного Клуба Южной Африки).

В 1971 году закончилась эпоха долгих восхождений. Группа из Кейптауна поднялась на вершину за несколько часов, а следующие альпинисты стали прокладывать новые маршруты самой высокой сложности.


Раньше в районе скал были жилища бушменов, но сейчас остались только наскальные рисунки. Можно совершить экскурсию, поднявшись вдоль перил с цепями на скалы. Сейчас эта местность потеряла свою былую привлекательность, так как почти все 2000-4000-летние доисторические наскальные рисунки были большей частью уничтожены. Но есть часть рисунков, которая сохранилась и ее обязательно показывают туристам.

[tat_]

Что с продолжением? Ожидается или вдохновение покинуло авторов?

[Brig69]

Увы, но коллективное творчество (для нас) - это неверный формат . Все (авторы) уже либо еще куда-нибудь съездили, либо отправляются в новые путешествия в ближайшее время . А вот по этому маршруту будет ли полный отчет - загадка. Он уже в прошлом.

Посему, ни в коем случае не пытаясь прервать появление возможного повествования, готов ответить (в силу своего опыта) на вопросы, если у кого таковые возникнут.