Чувствую, пора закругляться. Но не могу не рассказать об Этоше, Окаванго и Чобе. И немного об Йоханнесбурге.
Мы так поняли: если вам нужны животные, езжайте в Крюгер-парк и в Чобе, а если живописно-дикие пейзажи, то в Намибию. Разнообразие, расстояния, мало- и разнонаселённость Намибии поражают. Горы, буш, пустыни, дюны, каньоны, океанское побережье, слепящая соль Этоши… При этом картина очень сильно зависит от времени года. Нил так и сказал: вы не получите полного представления о Южной Африке, если не проедете два раза по одному маршруту. Первый раз зимой (август-сентябрь), второй раз – летом (март). Плюс, в каждом варианте, водопад Виктория. Увы, нам двойной вариант не по карману.
После долгих раздумий мы выбрали конец зимы-начало весны: во-первых, пейзажи в это время самые дикие и суровые, во-вторых, зверей легче увидеть (они к воде жмутся, нет высокой травы), в-третьих, гарантирована «Купальня дьявола» на водопаде Виктория и, в-четвёртых, это почти повсюду low season и можно заранее ничего не бронировать.
Этоша 
Въезд в Этошу. Очередь за получением пермита (permit — разрешение на гейм-драйв).
Это́ша (Etosha) — это огромный заповедник на севере Намибии. 22 275 км² пустыней, буша, солончаков.
Что здесь делать зверям, чем питаться, что пить? Но даже на этом жутковатом снимке (класс!), если взять его в полном разрешении, вдалеке можно разглядеть 22 антилопы, включая орикса, и страуса. Не уходят, черти, выживают, кто как может. "Мама, зачем мы здесь мучаемся? Почему не уходим туда, где много воды и травы?" — спрашивает маленький спрингбок. "Потому что это наша родина, сынок!"
Вот самое страшное место в Этоше — Etosha Lookout. Сейчас здесь точно никого, кроме нас, нет:
Говорят, иногда — не каждый год — дно этого солёного озера покрывается водой, глубиной аж 10 см! И тогда сюда прилетают огромные стаи фламинго.
Вы скажете, что в Этоше есть ватерхолы (waterhole) — небольшие непересыхающие природные водоёмы. Мы видели многие из них — почти все сухие:
И всё равно, животных полно, ходят туда-сюда, иногда даже проехать не дают!
Эти спрингбоки, как и многие другие животные, каждый день уходят на ночь куда-то далеко, за горизонт, где есть вода, а к утру снова возвращаются. А вот ориксы воду не пьют никогда (?), поэтому идут в противоположную сторону:
Есть места в Этоше и более гостеприимные, встречаются даже небольшие леса деревьев мопане (единственный вид деревьев, сухие сучья которых разрешается собирать для костра). Вот, к примеру, счастливчики-импалы и цесарки культурно блаженствуют у полного ватерхола:
Травоядные в Этоше живут дружно, взаимоуважительно:
А вот слонам, по их обычаю, насрать на остальных зверей. Находят, быть может последний, не высохший ватерхол, пьют чистую водичку, а потом всей семьёй туда залазят, плещутся и превращают воду в жидкую грязь. Обмазываются грязью с ног до головы, как свиньи, вылазят и давай пылью припудриваться:
Ночевать в Этоше запрещено. После утреннего или вечернего гейм-драйва все должны возвращаться в кэмп Окакуэджо, который находится перед въездом в нацпарк. Кэмп большой и очень многолюдный. Там водятся забавные земляные белки. Людей не боятся, роют норки чуть ли не под вашими ногами и смело берут угощение из рук.
А ещё в сумерках кэмп прошивают, как пули, шакалы и на лету крадут обувь, забытую перед палаткой или лоджем. А ещё на краю Окакуэджо находится самый известный этошевский ватерхол. Туда надо идти сразу после возвращения из вечернего гейм-драйва по парку. Как только стемнеет, к этому водоёму до самого утра по очереди приходят на водопой жирафы, гиены, львы, носороги (эти ещё и купаться лезут!) и прочие. Для зрителей установлены несколько скамеек и какой-то полуметровый каменный барьерчик для безопасности. Водоём слабо подсвечивается специальными, не пугающими зверей, фонарями. Выглядит ватерхол подозрительно искусственно. Аттракцион на любителя. Лене понравилось, мне нет: чувствовал себя как в театре. И снимки у меня получились плохие, какие-то тепловизионные, хотя снимал со штатива и камера вроде не плохая. Нужен навык…
В общем, насмотрелись в Этоше разного зверья и птиц досыта. Видели даже очень редкого леопарда и добытую им антилопу, которую он затащил высоко на дерево, чтобы сожрать попозже, когда она прожарится на солнце и слегка протухнет. Но где гепарды, где львы? Пара безразличных львиц — и всё? Жаль...
ОкавангоПосле Этоши двинулись в сторону в дельты Окаванго, реки Чобе и водопада Виктории. Дорога из Этоши до Окаванго длинная, но не трудная: хороший асфальт. По дороге посетили два интересных места.
Озеро Отжикото. Карстовое. Диаметр 100 м, глубина от 60 до 100 (140?) м. В 1915 году немцы, перед сдачей в плен англичанам, сбросили туда свои пушки и другое оружие. Почти всё позже достали, а вот сейф с 6 миллионами золотых марок ищут до сих пор.
Метеорит Хоба. Самый большой в мире. Около 60 тонн железо-никелевого сплава. Был случайно обнаружен в 1920 году и только недавно был взят под охрану и обустроен как туристический объект. К этому моменту любознательные юннаты уже успели отгрызть от метеорита около 60 кг металла....
Наконец мы добрались до зелёной и густонаселённой (по намибийским меркам) части Намибии, отделённой от Анголы большой рекой Каванго (в Ботсване она будет называется Окаванго).
Искупаться (присоединившись к черной детворе) я опять не решился: на берегу и в в прибрежных камышах бродит много коров, загрязняющих природу. Поехали вдоль реки, миновали водопад (точнее— пороги) Popa Falls и остановились переночевать перед самой ботсванской границей в Nunda Safaris & Lodge. Самый лучший, стильный, уютный и приветливый кэмп в Африке. Райское место! Мы расположились бюджетно, на кэмп-сайте:
Хотя там есть и приличные лоджи, небольшой бассейн, красивый и весьма стильный туалетно-душевой павильон, газоны, цветы (много!), бар на сваях над Каванго. Вокруг три национальных парка… См.
http://www.nundaonline.com. Цену за кэмпинг не помню, какая-то смешная. Между прочим, впервые поели здесь с Нилом ресторанного жаренного бородавочника и ещё какой-то афроэкзотики (Лена отказалась). Вот бы провести здесь пару деньков, бездарно потерянных в Свакопмунде из-за поломки машины! Посмотрите на часы, висящие на ресепшене — где такое может быть, как не в раю?
На следующее утро доехали до Мауна (это уже в Ботсване), оформили в природоохранном офисе пермиты в Мореми и Чобе. Мореми — заповедник, занимающий лучшую часть дельты Окаванго. Весь день колесили по Мореми, а также плутали на моторной лодке по бесчисленным протокам. Воды было много, из-за дождей, выпавших в Анголе. От туземной лодки-микоро (она есть на фото выше) отказались, Нил отсоветовал. Если у вас много дней в дельте, можно сходить на микоро в неспешный двух-трехдневный поход, с ночёвкой в обществе крокодилов и бегемотов где-нибудь в дебрях дельты. А если у вас всего один день, микоро будет просто потерей времени. Да и устойчивость её не внушает доверия. Есть риск оказаться в воде вместе с зеркалкой и объективами. Напротив, очень прикольно и лихо лететь на скорости по протокам и заводям Окаванго на моторке. Наша, сильно похожая на большое жестяное корыто со скамейками и тентом, была рассчитана человек на 8–10, но поскольку на лодочной станции мы оказались единственными визитёрами (и слава богу!), то поехали втроём, с Нилом.
Общее впечатление о дельте, в которую я так стремился, двойственное. Пейзажм, баобабы, заросли папируса, прозрачная вода, чудесный воздух — это плюс. Фауны маловато — это минус. Видели много слонов, бегемотов, разных антилоп, жирафов, обезьян, бородавочников, очень много всевозможных птичек, но лишь пару-другую крокодилов и носорогов. И опять, никаких львов и гепардов!
Обезьяна не взяла яблоко! Совсем дикая.
Вот целый птичник, где белые и серые цапли, журавли, аисты, марабу, ибисы — тусуются на кустах в весёлом и дружном семейном общежитии.
Прилетела птица марабу.
А эта пара марабу уже соорудила гнездо.
Взлетает большая белая цапля.
ЧобеИз Мореми двинулись к реке Чобе, в одноимённый нацпарк. Ехали через через заповедник Савути, который является частью нацпарка. Обычно болотистый, он был сейчас совершенно сухим. Мучительная, вязкая песчаная колея, никаких животных. За несколько часов встретили только одну "Тойоту" и одну семейку страусов.
Хотели доехать до речки Хвай (Khwai) и там заночевать, но уже в 4 часа дня Нил запросил пощады. К счастью, навигатор показал где-то поблизости кэмп. (Вот ещё одна оставшаяся нерешённой загадка: кому нужен кэмп в таких гиблых местах? Мы таких кэмпов много видели — точнее, придорожных указателей на них — и в Намибии, и в Ботсване, и в Зимбабве. Вокруг голый буш, пустыня, сушь, никаких животных. Что там туристам делать? Неужели в мокрый сезон эти места так сильно отличаются от того, что видели мы?) Поганый оказался кэмп (названия не помню). Стоянки (кэмп-сайты) разбросаны на расстояние 1-2 километра друг от друга. Наш сайт представлял собой неогороженную расчищенную площадку посреди буша. Простенький туалет из жердей с унитазом и умывальником. Горячей воды нет. В душевой кабинке на потолке подвешен кувшин с верёвочкой: потяните за верёвочку — на вас польётся горячая вода. Если вы её перед этим нальёте в кувшин. Для приготовления горячей воды нам на ресепшене выдали большой прокопчённый чайник и вязанку дров. Но даже очага или кострища какого-нибудь на сайте нет! Как воду-то греть? Об электричестве и говорить нечего. И за всю эту "роскошь" с нас троих взяли 340 рандов!!! (Нил везде все цены озвучивал нам в переводе на ЮАРовские ранды.) Да, вы в Ботсване, друзья! А в ЮАР или в Намибии за нормальный кэмпинг с горячей водой, электричеством, нормальным душем-туалетом, бассейном, баром и охраной мы платили 150-250 рандов.
Нил рвёт и мечет. Нет, говорит, врагу не сдаётся наш гордый "Шакал"! Не будем здесь ночевать! Злоба вернула ему силы. Возвращаемся на ресепшен, гордо бросаем обратно дрова и чайник, силой отнимаем наши деньги. Злодеи ухмыляются: дешевле, чем у нас, в округе ничего не найдёте.
Но Нил помнит, что где-то у самой реки Khwai есть так называемый community camp — кэмп, построенный и управляемый деревенской общиной для пополнения деревенского бюджета. Может там будет и не лучше, но хоть драть таких денег не станут… Медленно едем по дороге, пытаясь найти указатель на community camp. Нашли! Въехали туда уже перед самым закатом.
Ни души. Но симпатичненько так. Из земли торчит кран с водой. Целых два туалетно-душевых блока с забавными печами для подогрева воды. Электричества в кэмпе нет, зато в душе — зеркало во весь рост (!?) Большие деревья. Где-то совсем рядом чувствуется речка, бегемот хрюкает… Как только стали готовиться к ужину и ночлегу, из деревни прибежали несколько черных парней, принесли дров, развели огонь в печках-водогрейках. А в кране вода, спрашиваю, хорошая, пить можно? Хорошая, хорошая, говорят, никто не умер… пока… вроде бы… Нил доволен: за ночлег просят всего 120 рандов. Утром придёт главный начальник, ему платить.
В общем, переночевали хорошо. Утром пришёл начальник за деньгами. 120 рандов... с каждого!!! Тут Нил разразился длинной речью, где на трёх языках высказал всё, что он думает о Ботсване, о её турполитике, о Демократической партии Ботсваны и лично о президенте Ботсваны господине Серетсе Кхама Ян Кхама. Речь произвела глубокое впечатление на чёрного начальника. Нас отпустили с богом, взяв за всё 140 рандов. Да, это Ботсвана, друзья…
В реке Чобе, приехали во второй половине дня. В пойме реки вперемежку и мирно пасутся разные антилопы, буйволы и домашний крупный рогатый скот (в нацпарке Чобе разрешено, в виде исключения, проживание и традиционное хозяйство туземного населения):
Медленно поехали по высокому правому берегу в направлении к Касане. Нам повезло, мы приехали как раз вовремя, чтобы увидеть замечательное зрелище: выход бесконечного количества слонов и буйволов из буша к реке, для вечерне-ночных водных процедур и пастьбы:
Дорогу то и дело пересекают группы слонов. Их возглавляют крупные старые слонихи, которые защищают остальных от опасных автомобилей:
Интересно, когда на следующий день мы плавали на по реке в это же время, выхода слонов из ботсванского буша уже не видели. Как нам объяснили, прошлой ночью все слоны вдруг решили остаться на низком намибийском берегу.
Плавали на вот таком самоходном ковчеге:
Бегемоты
Да, в Чобе зверям живётся не плохо...
ЙоханнесбургПересекая реку Лимпопо, из Зимбабве возвращаемся В ЮАР.
В Лимпопо не искупался. Не из-за страха перед гипопо, а из-за страшного загрязнения реки отходами горно-рудных предприятий. Перед путешествием я запланировал торжественное омовение в трёх великих реках Южной Африки: Оранжевой, Замбези и Лимпопо. Получилось только в Замбези (на водопаде Виктории!). Жаль...
Через 50 км после Лимпопо заночевали в "Camp Africa" (1300 м над уровнем моря, 300 м над городом Луис-Тричард). Какой контраст с любыми местами на нашем маршруте! Прямо Швейцария какая-то:
Здесь отпраздновали втроём день рождения Лены и успех нашего путешествия. Я, абсолютный трезвенник (по меркам AWD-сообщества), на радостях перепил запасённого ещё в Кейптауне ЮАРовского шампанского Graham Beck Brut (Барак Обама подаёт его гостям Белого дома). И мне было очень плохо на следующий день до самой Претории...
Преторию проскочили без остановки (Нил уже опаздывал к своим американам). В Йоханнесбурге простились с Нилом. "Антилопа-Гну" и "Шакал" в сумме накрутили на спидометре 8400 км от Кейптауна. Переночевать остановились в прелестном бутик-отеле "Buona Notte", в тихом спальном районе Linden.
Отель полностью пустой, хозяев не видели, ворота открыл чёрный садовник. Передохнув, бесстрашно съездили на такси в центр города. О проблеме безопасности в Йобурге я немного написал здесь:
Re: Йоханесбург. Насколько там опасно?. Залезли на 50-й этаж небоскрёб "Карлтон-центра", посмотрели на город сверху:
Утром нас покормила чёрная повариха, и мы уехали, просто оставив деньги на столе. Весь день нас по городу возил Ричард на своей машине. Погуляли в парке культуры и отдыха Golg Reef City, спустились в старинную, превращённую в музей, золотую шахту (интересно). Съездили в шахтёрский чёрный пригород Соуэто, прославившийся на весь мир кровопролитным восстанием учащихся в 1976 году. Молодёжь протестовала против введения языка африкаанс как обязательного языка обучения. Грязно, бедно, но не страшно. И интересно, если у вас есть знающий гид.
Общий вид Соуэто.
Фруктовая лавка.
Между градирнями неработающей ТЭЦ местные ребята устроили тарзанку. Тоже бизнес...
Перед домом-музеем Нельсона Манделы девчонки пляшут (за деньги) для туристов:
Танец задорный, но лица у танцовщиц не очень весёлые. Обувка вся рваная. И рожа у их менеджера с гитарой та ещё...
Для контраста заглянули и в Сэндтон — новое шикарное "гетто", которое для себя выстроили белые, вытесненные из центра Йобурга. Там же, похоже, живут и благополучные объевропеившиеся чёрные. Скучно...
Площадь Манделы в Сэндтоне.
Поздним вечером улетели в Каир, о котором писать не буду.
Сегодня 17 апреля 2023 года. Закончил восстановление и дополнение отчёта 2009 года. Пересмотрел весь архив фотографий из Африки. Вижу, не все места, приключения, звери, птицы и пресмыкающиеся упомянуты и показаны. Африка явно недодала нам диких гепардов и львов. И сурикатов для Лены. В отчёт, для краткости, я не стал помещать снимки флоры, удивительно разнообразной и красивой даже в конце зимы-начале весны (имел спецзадание от племянницы-садовода, привёз для неё сотни снимков растений и цветов). А также наблюдения и снимки про жизнь туземных чернокожих народов. И без этого получилось очень много. Спасибо всем, кто смог осилить до конца. Напоследок добавлю пару снимков детишек, которые мне особенно запомнились: 
Этих детей встретили на дороге в Намибии. С трудом объяснились по-английски:
— Вы почему не в школе?
— У нас каникулы.
— Какие языки вы учите в школе?
— Африкаанс, английский и немецкий.
[Позже мы узнали что ещё учат несколько туземных языков!]— А почему вы так далеко отошли от дома?
— Нас послали найти пропавшую лошадь.
Намибия. "Можно сфотографировать ваших деток?" — спросил я служанку на ферме Хоба и стал совать ей какие-то деньги. Она, не понимая, видимо, по-английски, страшно перепугалась. Может, подумала, что я хочу купить её малышку? Как-то стыдно получилось...
Ботсвана. Угостили деревенских детей апельсинами. Кажется, они не знали, как есть апельсины, или боялись без разрешения мамы. Нил сказал, что апельсины, скорее всего, они видели первый раз в жизни...
