Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
В 17.20 привезли нас к номерам, те, которые по 1500 над рр. Решили выйти здесь, прогуляться пешком до нашего кэмпа. Температура комфортная, да и вообще все отлично! Столько позитива! Попрощались со всеми: «Спасибо-спасибо, пока-пока!!».
Провайдер расправляет палатку, я разбираюсь с наследием рентовой конторы Asco Car Hire, точнее, ящиком с кухонными причиндалами.
Два отсека. В открытом - огромная миска, чайник, огромные щипцы, мясо переворачивать на решетке, конфорка от газового баллона и в коричневом футляре фонарик, почему-то без батареек, надо купить, не забыть.
В закрытом – сковородка, кастрюля, дуршлаг, и остальная мелочь, всего по четыре: тарелки, стаканы, кружки, глубокие миски. И органайзер с вилками-ложками-ножами, лопатками, ножницами, штопором, - крайне продуман, удобен. Все чистое, блестит.
Два полных газовых баллона.
Еще дома в Красноярске беседу беседуем. П – У нас будут котелки всякие, кастрюльки… Я - Вау! Наготовлю вкуснятины! Запах распространится по всей Африке, придут звери, лев там, львица, гепард, накормлю их, потом почешу за кисти и хвост… лепота… Мечты исполнились. Не так масштабно, но все-таки. Пустынная роза чувствует, что скоро дожди, жизнерадостно зеленеть начала.
Подошел местный мужичок, оказалось, водитель рентовой авто-конторы какой-то, привез туристам, которые стоят рядом с нами, другую машину. Что может случиться с автомобилем, который стоит на парковке, переночевал, а потом – бац! и не едет?
Соседи тащат дрова. Я - Придууууурки, неее, маньяяяяяяки!)) Темно же, зачем дрова? Когда у тебя газовый баллон, забываешь, что на дровах можно готовить, а не только костер разводить. В душе чисто, вода горячая, бежит сразу горячей, ждать 10 минут не надо. Супер. Провайдер расправляет палатку, в первый раз малость тормознули, что-то пошло не так, потом расправлялась махом, крайне простой механизм.
Постельное белье – простынь, два пододеяльника, две наволочки - в наличии, чистые, именные, подписаны Asco Car Hire. Я грею еду, все живо, пахнет аппетитно.
Провайдер спасает баранину, я – рыбу + картошка и грибы. Ну и, конечно, вино-пиво.
Еду всю съели. Получилось сказочно. Выбросили только 2 сырых рыбы, надо было в Свакопмунде пожарить, тогда б спасли. Темнеет в 18, сумерки короткие совсем, соображаем, будет ли работать фонарь, который грустно торчит рядом на столбе без выключателя или веревочки, чтоб дернуть. Оказалось, будет, работает от солнечной батареи. Ресторан здесь есть, цены не знаем, не ходили, не интересовались. Кэмп на одну ночь с экскурсией нам обошелся в 700 над, неправдоподобно дешево. Палатка смотрится красиво, выглядит на Людовике органично.
Вечером возмущенно и обиженно. - А чего это не звонит никто, не пишет? Бабене! Связи ж нет. И не нужна она тут, ничто не должно нарушать идиллии: небо, звезды, вино, вдвоем - романтика. Узнала, что будет еще страна какая-то, задумалась. Вокруг песок, ходишь в тапках, все ноги посыпаны песком. В палатку не хочется его с собой тащить. Провайдер придумал налить воду в пластмассовый поддон, истинное предназначение которого так и осталось неизвестным. В количестве двух штук мы их использовали, как емкость для пакетов с едой.
Палатка просторная. Это лучшая палатка в нашей жизни. А нам есть с чем сравнивать. Поколесили по нашему Красноярскому краю, Алтаю, Байкалу немало. Палаточная жизнь сложна, вылезти и покурить/пописать – целое дело, на полчаса минимум. Посему идея с горшком – гениальна, а все гениальное - просто. Зацепили бидон-горшок на липучки около входа, вуаля! Спокойной ночи! До утра. Офигетительный был день! На 10 с плюсом!
20 сентября – десятый день.
В 8.15 встала. Завтрак обычен.
+24°C. Чемоданы собирать не надо, зато палатку складывать – целое дело. Около молнии на углу порвана машинная строчка, в этом месте были сложности по ее закрыванию. Час десять ушло на все-про-все.
В 9.30 отъезд. Старт в 75608 км. В 9.50 уже + 29°C, не нравится мне это. 140 км до Outjo. Там нам нужен магазин, в Otjikongo ловить нечего: 3 дома и школа. Поздно уже у нас, завтра продолжение))
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 24 дек 2016, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Очень подробный отчет, Вы - молодец!! Читаю с большим интересом, жду продолжения. Тем более, что мы с мужем едем в Намибию-Ботсвану в апреле, так же арендовали джип с кемперским оборудованием, в той же компании. Мучает вопрос: лестница, по которой забираются в палатку - насколько крепкая? Выдержит ли крупного мужчину весом 110 кг, как вам кажется? С бидоном-горшком - отличная идея!))
Спасибо за отчёт. Много чего вы посмотрели в Намибии, здорово! А можно вам задать парочку вопросов? Есть ли между Opuwo и столицей автобусное сообщение? И неужели все отели/гест-хаусы в Опуво так заранее бронируют? Вы заранее бронировали? А на месте что-то можно найти, без брони?
Амстердамка писал(а) 24 дек 2016, 16:16:Гепарды ужас как милы! Интересно, были ли случаи нападений на туристов?
Амстердамка)) яндекс говорит, что бывают неприятности, думаю, истинных цифр не узнаем, химичат, кто ж всю правду расскажет? Туристы разбегутся. Поцарапанным можно быть легко. Это ж большие кошки, когти соответствуют размерам лапы. Меня могли поцарапать, когда я гладила, а ей захотелось перевернуться на другой бок, я быстренько отпрыгнула, ноги убрала.
TKK писал(а) 25 дек 2016, 22:53:Очень подробный отчет, Вы - молодец!! Читаю с большим интересом, жду продолжения. Тем более, что мы с мужем едем в Намибию-Ботсвану в апреле, так же арендовали джип с кемперским оборудованием, в той же компании. Мучает вопрос: лестница, по которой забираются в палатку - насколько крепкая? Выдержит ли крупного мужчину весом 110 кг, как вам кажется? С бидоном-горшком - отличная идея!))
Спасибо!) Уверена, что лестница крепкая и выдержит, однозначно. А уж крыша - стопудово, даже не сомневайтесь!
Thanx писал(а) 30 дек 2016, 01:29:Спасибо за отчёт. Много чего вы посмотрели в Намибии, здорово! А можно вам задать парочку вопросов? Есть ли между Opuwo и столицей автобусное сообщение? И неужели все отели/гест-хаусы в Опуво так заранее бронируют? Вы заранее бронировали? А на месте что-то можно найти, без брони?
Спасибо. Конечно, можно, это я про вопросы)). Проехали мы по Намибии много сотен километров, автобусов видели за все время путешествия раз 5... Сложно в Намибии с автобусами. По информации Lonely Planet - про автобусы тишина. Бронировали заранее, начало положено 24 ноября 2015, за 10 месяцев до поездки. В Opuwo два отеля, в котором ночевали мы, и второй - дорогой. Мы жили - отель был пустой, но и не хайсезон был, думаю, в сентябре-октябре можно на месте сориентироваться.
Сегодня переезд по С40 и С38 Otjitotongwe – Okaukuejo – 258 км. Можно ехать дэшными дорогами (D), расстояние значительно меньше, но по времени дольше получится, грунт - не айс, и нам в кэмп не сразу, а окольными путями через покупку еды, вина и пива. В 9.30 отъезд. Старт в 75608 км. В 9.50 уже + 29°C, не нравится мне это.
140 км до Outjo. Там нам нужен магазин, в Otjikongo ловить нечего, провайдер посмотрел в Тrack For Africa: 3 дома и школа, магазинов нет. Дорога С40 обычная. По обочинам бродят цесарки, пумбы, павианы, все как всегда. Говорю провайдеру. - Вот мы, оборзевшие туристы, уже ко всему привыкли и павианы с бородавочниками стали обычным банальным делом и уже не впечатляют. Нам на перекрестке налево (на север), но поехали в магазин (в нац.парке с этим делом жидко), нашли в Ире ОК Foods, крюк в 20 км.
Что бы и сколько ты ни брал в магазине, полчаса железно проведешь. То молоко бегаешь ищешь, то батарейки (не забыли, молодцы! пригодились, фонарь сегодня вечером был нужен),
то помидоры забыли посмотреть, то около мяса стоишь в ступоре, не зная, что тебе сегодня хочется, то красивая коробка яркого желтого цвета с хрен поймешь чем внутри... Глобализация, ёптить, освежитель воздуха, как и у нас дома - Glade 45 над. Метелки из страусовых перьев меня заворожили и лишили дара речи, ненадолго, долго я молчать не умею, провайдер недолго радовался ).
Около магазина, как обычно, навязывание услуг типа охраны-парковки, но мы отнекались, заранее надо договариваться, уже вернулись, все в целости и сохранности, договора об оказании охранных услуг при выходе из машины не было составлено, так что - не фиг! )
В 11.35 продолжили маршрут, в Национальный парк Etosha, в Okaukuejo, еще 118 км. Дорога С38 – вообще нет деревень. Показания Иры и табличек на дороге по километражу совпадают. В 12 часов +34°C, оптимистично. Автобус с туристами навстречу, счастливчики, повидали красоты парка и зверья насмотрелись. Я ору провайдеру. - Ааа! Давай быстрее!!! Поехали! Поехали!!! А то нам зверей не достанется… Другие туристы обсмотрят, они устанут, лягут под кусты, мы ничего не увидим. В автобусно-многоместном джиповом передвижении плюс только один – сидишь выше, чем в машине, обзор лучше, все остальное – одни минусы. В 12.30 за 12 км до кемпинга стоп гейт с романтичным названием Anderson Gate, прошли махом, меньше минуты, по воде проехали, "как дела, файн, пока-пока!" Платить не здесь, что не удивительно, что очень по-африкански. С туристами должно работать максимальное количество местных, получая за это что? зарплату. Поэтому вперед, к другому зданию с новыми работниками!
Автобус стоит на повороте. П – А тут так, если что-то стоит, то не зря стоит. Жирафы, спрингбоки, первые горделиво стоят, ветки объедают, вторые носятся, как угорелые. П – Ну, началось…
Ору, как сумасшедшая! - АААА!!! Стой!! ну стой же!! Спрингбоки! Ой, как много! Ажно семь штук! Смеемся, чуем, что все впереди.
Съехали с дороги на обочину. Сразу представился репортаж из ГАИ. – Туристы из российской сибирской глубинки объезжали говно, свалились в кювет. При въезде в парк опять гейт. Дикие животные опасны, могут напасть, поранить, соблюдайте правила и рекомендации. Ночевать только в кэмпах. Нельзя ездить по темноте. Не съезжать с туристических дорог. Мотоциклы запрещены. 60 км/час ограничение скорости, в пределах зон кэмпов 20 км/час. Вести себя благоразумно. Всегда находиться в машине, не открывать двери, не высовываться из окон и люков, не залазить на верх машины, не сидеть на двери в открытом окне машины, и вообще двери машины не открывать. Дикие животные опасны, могут быть незаметны, вылезти из кустов и схватить за жопу. Ага-ага… говорить и писать правила так легко, а попробуй их выполнить, когда ВОКРУГ тебя творится ТАКОЕ… Не мусорить. Не шуметь. Не бросать горящие предметы. Не убивать, не трогать и не беспокоить зверей, наверное, поэтому нельзя митинговать и собирать вкруг себя толпу людей. Не кормить. Не ходить с оружием. Не хватать и не забирать ничего на своем пути, все эти предметы часть экосистемы и имеют свое место в жизненной цепочке. Разжигать костры только в спец.местах. Не загрязнять питьевую воду. Использовать только предназначенные туалеты, которых, кстати, в парке нет, имейте в виду, посещение туалета на гейте обязательная история, а то приспичит, а вокруг слоны. По парку реально можно ездить целый день, от заката до рассвета, надо в машине горшок возить, однако... Почему у гейта часы с неверным временем заката-рассвета – непонятно. Как предположил провайдер, специально выставили почти на час более раннее время для вечно опаздывающих туристов, чтоб у них зазор был психологический. Okaukuejo – кэмп. В12.55 на месте у рецепшена. Жилье остается слева, на рецепшен ехать прямо.
Здесь оплатили въезд в парк, 80 над рр + 10 над за машину, обычная такса в 170 над. За два дня 340 над. Пока провайдер оплачивал, смотрела журнал гостевой, русских не нашла с 3 сентября 2016, дальше посмотреть не успела. Выдали карту-фри с информацией (въезд-выезд, цены, берегитесь шакалов и бешенства, не поддерживайте попрошаек, телефоны). Гейт кэмпа (а здесь тоже есть гейт, нац.парк, куча ограничений и шлагбаумов на каждом углу) открыт с 6.50 до 18.51, время обновляется каждый понедельник и четко зависит от восхода и захода.
Кэмп открыт в 1955 году, что и стало началом развития туризма в стране. Окаокуейе переводится, как «женщина, которая каждый год рожает ребенка», по-нашему «плодовитая баба». Всего в парке Etosha три кэмпа: Okaukuejo, Halali (1967 год) и Namutoni (1957 год), обслуживаются NWR (Namibia Wildlife Resorts). Каждый имеет свой собственный waterhole (WH) – водяная дырка (нет дырки никакой), водоем (сложно эту лужицу назвать водоемом), переводы на русский не очень адекватны, буду писать WH, чтоб понятно было, о чем речь. Ресторан работает с 6 до 22. Есть киоск, бассейн (вот же ж жлобы, до 12 лет по 10 над, 13 и старше по 30 над рр), магазин, клиника, полиция.
Нет интернета и вайфая. В магазине купили две карты: схема парка и схема парка с перечисленными животными и птицами + фото, обитающими в парке (92 над). Не понравились висячие шкурки спрингбоков, уж если позиционируетесь, как парк, как можно продавать шкурки животных (цена 300над)…
Добраться можно не только машиной, но и самолетом, во все три кэмпа. Безмашинным туристам предлагают экскурсии на рецепшене. Минимум 2 человека. Младше 6 лет – нельзя. Дети от 6 до 12 лет за полцены. Продолжительность тура 3 часа. Утром и в обед по 500 над рр, вечером 600 над рр. На свое место кэмпа прибыли в 13.05 - 75855 км – 247 км вместо 258 по плану, удивились, никуда не съезжали, ехали четко по дороге, почему меньше-то.
Подошел дяденька, проверил документы, что все оплачено и место наше. Решили, пока не стемнело, поездить по парку. Etosha переводится, как «великое белое место». Длина забора по периметру 860 км. Площадь 22270 км2, более половины Швейцарии. Провайдер почему-то думал, что парк расположен на высоте 200-300 м над уровнем моря, оказалось 1180м нум, высоковатенько. В настоящее время дискутируют по созданию консервационной зоны, которая растянет западную границу до границ со Skeleton Coast Park. Я сразу за химба начала переживать, на что провайдер ответил. - Они ж на севере, на своем месте и останутся. В 2007 парку исполнилось 100 лет. Один из самых старых парков в мире с содержанием животных. В 1907 году, в год образования парка, его площадь составляла 80000 км2, потом постепенно территории уменьшались и в 1970 году приобрел настоящие размеры. В 1955 году, в год открытия кэмпа Okaukuejo, парк посетило 6210 туристов. В 2005 - 165 тысяч человек. Сейчас более 200000 в год. В начале парковой жизни не было ни слонов, ни носорогов, ни львов. Носороги постепенно пришли. Сейчас популяция черного носорога (находится под защитой в списке исчезающих видов) в тутошних местах – одна из самых значительных в мире. Благодаря мероприятиям по восстановлению популяции, количество выросло от 50 штук в 60-70-х до 400 в настоящее время. Черный носорог поменьше в размерах и имеет выпяченную верхнюю губу. У белого носорога более широкая и квадратная пасть. Со слонами тут сложно. В 1880-х годах слоны и львы были убиты: первые, как поставщики слоновой кости, вторые – как угроза человеку, с которой при помощи огнестрельного оружия стало легко бороться. Слоны вернулись в парк в середине 20-го века в количестве 22 штук, за 50 лет (не без участия человека) численность выросла в 110 раз, что гуд. Лучшее время посещения парка - сухой сезон, когда нет воды с июня по ноябрь, когда все животные обитают вокруг WH. Дожди с декабря по май трансформируют парк, звери разбредаются по всей территории, дороги размываются водой, нужно ехать медленнее, да и вообще смысла ехать особо нет. Как в Африке без легенд? Никак. Итак. Легенда народа сан гласит. Etosha Pan (4590 км2) - озеро слез матери, потерявшей ребенка. Слез было так много, что они заполнили озеро, а когда высохли – осталась только соль. Официальная версия формирования дискутабельна и их две. Первая - pan создан выветриванием породы в течение 2 млн лет. Вторая, что pan - остаток высохшего озера, ракушки, останки крокодилов и морских организмов, периодически выковыриваемые из дна, это подтверждают. Зачем бы вы ни приехали сюда: посмотреть четверку зверей (слон, носорог, лев, леопард) из знаменитой африканской пятерки (+буйвол), наблюдать за птицами, бесконечно бороздить по дорогам парка, - каждый здесь найдет то, что захочет найти и увидеть. Наблюдать за дикими животными в их естественной среде – ах, ох, огогох, аяяй! Междометия основываются только на удаче! И ни на чем более! И супер-опыт туриста, много повидавшего в жизни, здесь не поможет. Можно заехать в парк на час и увидеть сотни слонов, жирафов, копытных, птиц, обедающих львов… А можно исколесить парк вдоль и поперек в течение недели и не увидеть никого (в данном контексте – копытные – это и есть «никого»), и ничего интересного не посмотреть. Наслаждайтесь размеренной ездой среди диких зверей, не торопитесь, замедляйтесь, стойте на WH, любуйтесь картинкой. Сейчас WH пустой (3 спрингбока не считаем же, да?), а через 5 минут самец слон приведет свое семейство на водопой... Жирафы горделиво приплывут издалека... Из-под кустов выйдут львицы попить водицы… Здесь, в Etosha, быстрее ехать, нестись, как угорелые – не есть лучше, не есть, что обязательно увидишь волнующую дикую жизнь, в сравнении, если будете стоять и терпеливо наблюдать. Но тормозить тоже нельзя, можно все просрать, были такому горю свидетелями. Вздохнула я. Все очень-очень сложно и специфично, и, действительно, можно надеяться только на удачу. В Парке обитает 114 млекопитающих, более 380 птиц, 110 рептилий, 16 амфибий. С сезоном дождей (которых не маленько – 300-500 мл в год) оживают 800 видов растений. Численность мелких животных неизвестна. Раритетные звери: трубкозуб, циветта, сервал, бокополосатый шакал. Последних здесь не видели полвека, что само по себе удивительно, в моем представлении шакалы здесь должны встречаться, как у нас голуби в парках. Необычные, но не раритеты: земляной волк, коричневая гиена, каракал, панголин, скальный даман. Обычные звери: африканский земляной кот, окаймленный мангуст, черноспиновый шакал, дамара дик-дик, дукер антилопа, земляная белка, карликовый мангуст, барсук, леопард, дикобраз, зайцы, тонкий мангуст, маленькая пятнистая генета, прыгающий заяц, стинбок, сурикат, бородавочник. Ну и те, кого посчитали, методика подсчета неизвестна: черномордая импала (эндемик для Намибии) – 1500, голубой гну – 4600, зебра Бурчеллова или саванная – 18000, гепард – 85, антилопа канна – 1900, орикс гемсбок – 6800, жираф – 3070, зебра Хартманна (горная) – 700, куду – 3500, лев – 300, пятнистая гиена – 800, спрингбок – 28000, красный бубал Хантера – 1500, слон – 2500. В 13.30 стартанули в парк +34+35. Сначала круг в Okondeka.
На каждом перекрестке столбы с названиями WH, не заблудиться, но на некоторых столбах названия затерты, прочитать сложно.
Провайдер удивлен, что нет деревьев, полупустыня, жарища и, конечно, спрингбоки.
Namibia. Etosha park. Okaukuejo.
Один на водопой пришел, вокруг никого, я бы на его месте головой крутила активно, чтоб не быть съеденным или с вырванным хвостом. Примета такая, если нет копытных рядом, где-то шарятся хищники кошачьи.
По траве бродит северная черная дрофа.
Вдалеке сидит южный бледный поющий тетеревятник-ястреб. Сразу и не увидишь в траве, мне его клюв красный бросился в глаза. На фото слева чуть ниже линии горизонта.
Полосатые мангусты бегут по своим делам, перед носом дорогу пробежали.
Гигантские дрофы гуляют, царственно вышагивая, всем своим видом показывают, какие они важные персоны.
Проезжаем свежую кучу говна. Я – Так… где источник говна? Куча большая, явно не спрингбоковая, слон! Ау!! Но нет слонов... Только голубые гну отдыхают, всегда интересовало, почему голубые-то?! Они ж серые.
Жирафы переходят через дорогу, мальчик делает вид, что не смотрит в нашу сторону, или действительно не смотрит, а девочка любопытничает, ресницы огромные, глаза красивые, взгляд любопытный...
Едем, смотрим, стоят туристы и лежит что-то... Вгляделись - жираф, точнее, то, что от него осталось. Нам показалось, что это фейк, специально принесенный сюда местными работниками парка для не очень понятных грустных восторгов туристов и фотографирования.
Семейства спрингбоков становятся все больше и больше. Когда их много, красиво смотрятся: бежевые, полосатые, с рожками и тонкими ножками.
Земляные белки заинтересованно заглядывают в машину, встали столбиками, наблюдают.
Постояли чуток, потеряли интерес, повернулись своими роскошными лохматыми хвостами (отличие от древесных белок, у них хвост куцый) и своими делами стали заниматься. Что-то то ли тырят, закапывают, то ли, наоборот, вырывают.
Namibia. Etosha park. Okaukuejo. Ground squirrel.
Подъехали к WH Nebrownii. Слон гуляет один, опять эротично настроенный, но он явно из семьи, взгляд не грустный, довольный. Да и семейство рядом гуляет, а он решил с туристами прогуляться.
Холодает, в 17.30 +34, оптимистично. Решили не ехать в Pan, еще готовить, палатку расправлять, завтра. К кэмпу прибыли в 17.35. Вторая петля 2ч 20 минут. В душе грязно, нет никаких крючочков, лавочек, приспособ, чтоб повесить вещи, пакет с одеждой, шампунь поставить. Сам кэмп организован не очень, все перемешено: не отделены жилые зоны от технических и общих мест, по твоей территории легко могут ходить туристы, потому что так, например, короче до туалета (сами так делали, не со зла, реально не понять, где начинается территория кэмпа, а где заканчивается и можно ходить общими тропами). По нашей территории ходили в кухню с раковинами, мыть посуду, стоит на нашем месте, не очень нам это понравилось.
Цены на проживание крайне разнообразны и дифференцированы.
Мы заплатили 492 над = 220 место + 136 над с человека. 250+150*2=550 – цена проживания на следующий сезон. Из замеченного – каждый следующий сезон дороже предыдущего на 10-15%. Если живешь в доме около WH 2850 над на человека – 5700 над на двоих, но есть два бонуса! Ура! машина стоит бесплатно и завтрак включен. Понятное дело, круто из балкона смотреть на зверей, но куча туристов, снующая мимо туда-сюда – сомнительное удовольствие.
Домики поскромнее, которые не выходят к WH стоят как раз в середине нашего пути от кэмпа к WH. Цена в районе 1300 над рр.
Огромная группа туристов в палатках немного смутила, шуметь будут. Но они были тише воды, ниже травы, мы встали, их уже след простыл, тихонько собрались и уехали, только дверями похлопали чуть. У нас бы орали песни под гитару, и под нее же драку потом бы устроили.
Китайцев нет, еще не добрались сюда, гуд, тихо. Зря пакеты не оставили на столе кэмпа, привезли с собой кучу песка, хорошо, что ничего не пострадало и не пропиталось песком.
Немного про цены в магазине OK Foods Outjo. Вода 5 литров – 24 над. Тушенка Apex Cornet 300 граммов 20 над. Сок Ceres – апельсин 1 литр 23.50 над (в Вундхуке был 17, что понятно, сюда еще из ЮАР довезти надо). Зато ананас 14 над, дешевле в 2 раза. Вино чуть дешевле. Зато пиво дороже. По итогу – все примерно одинаково, плюс-минус.
Картошка со свининой. Рядом со стоянкой нет мусорного бака, пришлось пакет мусорный завести, чтоб не бегать туда-сюда. Розетка не работает наша, пришлось холодильник подпитывать энергией из «мойки», там тоже не все работало. Ужин смастрячила.
Вино. Чуть перекусили, полотенцем накрыла кастрюлю, чтоб не остыло, пошли к WH. WH от нас расположен в 3 минутах ходьбы, чем мы и воспользовались шестикратно. 1 поход – пусто, никого, закат красив, ткачики, огромное гнездо по типу общежития.
Черноголовый ткачик. Посмотрела в яндексе, совсем не так выглядит. Такое впечатление, что их куча видов и цвет перьев меняется в зависимости от солнца/еды/воды.
Вернулись. Опять картошки, опять вина. Опять пошли.
Схема повторяется, вернулись, картошка, вино… Меня осеняет про почес гапардов, говорю провайдеру. - Ты мне, наверное, забыл перевести, что тетенькам чесать гепардов нельзя? Без шума и пыли хотел от меня отделаться? Да? Поржали. Стемнело. Ходим с фонарем, удобно.
3 поход – мать кормит слоненка. Романтично…
Пришло еще семейство, бооольшое!
Схема прежняя. Картошка еще теплая. Вино вкусное. Как всегда. 4 поход – носороги. У кого-то рог спилен, специально работники парка спиливают, чтоб не было соблазна убивать носорогов. У некоторых рог торчит. Понять, какие носороги ходят - сложно, черный ли, белый...
Пока любовались носорогами, шакал, а, может, лисица стащили пакет с костями, утром остатки костей были обнаружены. Рассуждаем, что Африка – самый стабильный континент, каждый день ходишь в шортах и футболках, больше ни о чем не заморачиваясь. Посуду, стулья можно не убирать, можно не бояться, что пойдет дождь и намочит, не пойдет – точно. Схема прежняя, только картошку со свининой уже пришлось подогреть. 5 поход – слоны, носороги.
6 поход – слоны.
Namibia. Okaukuejo camp. Waterhole. Elephants at the watering hole.
Увиденное перекрыло все минусы кэмпа. WH расположен очень удачно. Надо ли говорить, что сегодняшний день прошел охренитительно в 10 степени?)) Спать в 22.35. Спокойной ночи! До утра.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 29 янв 2017, 11:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Приношу свои извинения. Не было времени писать: то Новый год, то на учебу отправили экстренно. Продолжаю. 21 сентября – одиннадцатый день. Ночью кто-то разметал тарелки по всему кэмповому месту, хотя и так понятно, не секрет, кто хулиганничил - шакалы или лисицы.
Завтрак обычен.
Спалось шикарно, немного даже прохладно было, у меня всегда с собой шерстяные носки и шапка - ноги и голова должны быть в тепле. Собирались полтора часа, завтрак обычен, отъезд в 7.55, +18. 75979км - отъезд. Сегодня день пройдет под лозунгом «Etosha Park»: переезд из Okaukuejo в Namutoni с заездом во все WH.
Поехали к Pan-у.
Серая равнина с семенящими и отдыхающими гиенами.
Одна с брюшком и в крови, то ли беременная, то ли хорошо и недавно поела, то ли и то, и другое. Надеемся, что все-таки поела, а не ранена.
Орикс мальчик, как всегда, увидев туристов, гордо повернулся к ним, то есть, к нам, жопой. Абсолютно нелюбопытное животное!
Стинбок прячется за колючим кустарником с яркими желтыми цветками, похожими на мимозу.
Другой не прячется, стоит рядом с дорогой, как пружина, в любую секунду готовый прыгнуть и убежать. Хорошенький такой.
Пара куду ходит, у самца такие огромные извитые рога, как он их носит, тяжесть такая. Я вообще сначала, специалист по животным, ёптить, решила, что полоски у них на боках – это царапины от битвы с хищным кошачьим каким-нибудь. Бабене)) После просмотра десятка животных, поняла, что туплю, и это их естественный рисунок.
Куду перебегают через дорогу.
Импала – мальчик с рогами. Убегая от хищников, прыгает до 10 метров в длину и забор в 2.5 метра высотой – это не преграда. Детей рожают в обед, как же ты умна, природа, все продумаешь, все предугадаешь, самое безопасное антилопье время, в обед хищники спят, не активны, и не мешают родам. Женщина физиологично рожает ночью по той же причине (враги спят), точнее, рожала. Сейчас роды планируемы, утром кесаримы.
Южножелтоклювотоковое дерево.
А что вот это за птица – не нашла нигде. С голубым хвостом и внешний вид похож на голубого ткачика. Эти ткачики, самые сложные тутошние птицы в плане идентификации, картинка с нашего атласа не совпадает с картинкой, которую сами нафотали и картинками в яндексе. Такое впечатление, что у них раскраска зависит от рациона едального и питьевого, светит солнце или нет, выспались/не выспались...
Южный бледный певучий тетеревятник-ястреб.
Дорога к Nuamses жуткая – 20 км/час. Едем на pan. Виднеется впереди.
И правда сковородка – плоская серая абсолютно ровная, уходящая далеко-далеко за край горизонта.
WH Springbokfontein. Импалы. И больше никого.
Во! Дерево показательное, как слон психовал и ломал ветки. Взрослый слон, большой, слониха довела до истерики своими подозрениями.
Жираф встретился на пути с шрамами и кровавыми ранами на ногах. Мир жесток, жуть… жалко его. Потом стали вглядываться в жирафьи ноги, практически у всех такие раны.
Дрофа в кустах сидит, рисунок на перьях – как рентген грудной клетки с ребрами. Что за вид такой, не нашла нигде.
Вглядываешься в траву, ищешь, надеешься, глаза из орбит вываливаются, мозг закипает от жары, эмоций, впечатлений и кучи картинок. Кучки говна конкретно говнят! - АААА!! Смотри, лев что ли в траве?!? Неееее… Говно…
Жирафы, куду, спрингбоки, импалы, зебры перебегают через дорогу, прямо перед машиной. Дело стало привычным и уже не ахаем и не охаем. Ну, жирафы, ну и что…
и, да, жирафы не бегают, конечно, они степенно переходят дорогу, как и страусы. Эти тоже невозмутимы и спокойны.
Жирафы. Много. Выезжаешь из поворота – пятнистая жопа стоит. Орать уже устали, эмоции переполняют, они стали тихими. Жирафы - самые любопытные звери. Обязательно посмотрят в машину, девочки любопытнее.
Мини-смерчи, мимо такой малышки проезжаешь и тебя с машиной (2 тонны) подкидывает, как веточку. Аккуратнее с ними. Птицы рядом с ними пролетают по низу.
Никогда бы не подумала, что буду так орать и радоваться бородавочникам! Конечно! Слоны, да жирафы - сколько можно?! Уже соскучились по пумбам. - Смотри! Смотри! Какие красавцы!! Какие хорошенькие! А бакенбарды какие!! А-ля Пушкин.
Термитник зацементировал в себе дерево. Живое и мертвое. Фантасмагория.
WH Kalkheuwel. Импалы – история обычная и какая-то бочка, по типу гравицапы, которая заинтересовала нас больше, чем копытные. Зачем она тут, кто принес? Что внутри? Зачем рука сбоку, напоминающая пылесос… Можно было бы сходить, посмотреть, что к чему, да нельзя. Из машины не вылазим. Блюдем правила и приличия.
Эта фотография – мистика какая-то. Увидели львицу только дома в Красноярске, рассматривая фотографии. Как мы могли ее не увидеть… не знаю… Хорошо, что не увидели, разбудили бы, мало ли что… вдруг бы мы ей не понравились. Случилось бы чего. А так - львица спит в тени. Мы едем, фотографируем сами не зная кого.
Стинбок лежит прямо на дороге, машин не боится, какой-то спокойный зверь. Удивительно. Таких не видели, чтобы лежал, уверенно смотрел на мир и никого не боялся.
WH Koinachas.
Жирафы. Шакал. Один. Грязный, чумазый, стоит, редкость большая, обычно они носятся, как угорелые.
Лужица воды метров 30, дает жизнь.
И смерть, однако, тоже. Гриф сидит, караулит. Я так смеялась над его штанами! Желтенькие! Пушистые! Как у курицы. Несерьезно совсем! Такому серьезному зверю иметь такие штаны смешные.
Радио в парке нет, да и зачем, вокруг тебя, как в фильме канала National Geographic, еле-еле успеваешь крутить шеей, чтобы увидеть все и всех. Машин мало. Виделось и думалось, что их будет больше. +37. А вот здесь думалось, что будет меньше. Говно слоновье так живописно лежит на дороге, то суслик видится, то белка. Подъехал ближе… упс… Километраж на карте и в жизни не совпадает. На карте 4, на столбе 5, реально на деле – нечто среднее или совсем другая цифра. Ядовито зеленый куст травы в центре WH Chudob меня вверг в восторг. Зеленая трава не соответствует действительности и картинке вокруг. Как будто выдрали из Амазонки и сюда пришпандырили. Смотрится как инородное тело.
Подъезжаем к Namutoni, осталось чуть совсем. На дороге в обоих направлениях стоит куча машин (штук 15) с туристами и все смотрят в кусты! Куда-то в далекую даль. Проехали мимо медленно, ничего не увидели. Развернулись. Встали. Ничего не понятно. Куда надо смотреть, чтобы что-то или кого-то увидеть. Психуем уже. - Да что за хрень-то!! Что там!? Кто?! Кого видят-то?! Все видят, мы-то почему нет?! Слепые что ли!? Как так?! Потом решили, что телевик лучше увидит, чем наши глаза. И только на фотографии рассмотреть смогли, куда надо глядеть, что в кустах трапезничает семейство гепардов. Двое мелких и трое взрослых.
И гриф сидит. Ждет. Смотрит в их сторону. По ним и можно ориентироваться, где питаются кошачьи, их-то проще заметить, в траве не прячутся, гордо на дереве сидят, бдят.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 11 фев 2017, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
lubba писал(а) 29 янв 2017, 16:06:Я уж расстроилась было, что долго нет продолжения, рада вас приветствовать! С наслаждением читаю и любуюсь фотографиями.
Спасибо! Училась месяц. Скоропостижно отправили.
Бриан писал(а) 03 фев 2017, 23:40:Интерестный фотоотчёт. Жду уже когда будет Ботсвана, Замбия и Зимбабве?
Спасибо! Еще не скоро. Еще Caprivi впереди.
Информацию провайдер нарыл, но не был уверен, как ездить по Etosha.
Во всех трех кэмпинговых местах (Okaukuejo, Halali, Namutoni) можно купить схему парка. Адекватная, не дорогая. Без схемы вполне можно обойтись, ориентироваться по столбам с табличками, надписи иногда стерты, можно уйти в кольцо и поехать там же, но тут это не беда (сейчас никого, через 20 минут стадо слонов), если время не поджимает. На схеме обозначены WH, в сухой период ездить по дорогам, которые не ведут к воде - нет смысла.
Namutoni Camping. На месте в 16.55. +37, стабильность – признак мастерства. 76227км. Намотали до Namutoni 248км. По прямой – 134 км, расчетное время езды по гугл-мэпс 2часа 12 минут. 9 часов в машине, вышли только на 25 минут в Halali. Можно было еще ездить и ездить, возвращаться назад, кружить кругами, по второму-третьему разу заезжать в WH, по часовой стрелке, против часовой стрелки. Но тяжело. От большого количества информации, меняющейся картинки, вглядывания в траву, в кучки, дорогу, деревья, под деревья – голова пухнет, мозг взрывается, песок в глазах, глаза слезятся, мутит и подташнивает. Цена кэмпа такая же, как и в Okaukuejo. 220 место+ 272= 492 над. Домики – цена такая же – больше 2000 над. На рецепшене все как всегда,
заполнение амбарного журнала, схему кэмпа выдали и вперед.
Гейт кэмпа открыт от рассвета до заката (с 6.50 до 18.51), предварительная информация, раскопанная провайдером совпала не один-в-один, но разница миллипуличная. Время работы ресторана, бара, киоска. Завтрак по 150 над рр. Ужин 230 над рр. Есть ланч и ланч-бокс (коробка с едой, чтоб поесть в машине). Нееее, мы сами как-нибудь. Ничего сказать не можем, не были, не ходили. Тур на автомобиле с гидом по 500 над рр утром и в обед. 600 над рр с 20.00-23.00. И все, как всегда: зверей не кормить, не шуметь после 22, не мусорить, попрошаек не поддерживать, не ездить после заката…
Подъезжаем к кэмповой зоне. Охранник сидит, газету читает. Мы к нему, он посмотрел на нас, освободил нам место, сам ушел вдаль, под дерево. В середине фото дерево – нашим будет – и виднеется охранник с газетой в руках.
Удивительно хорошо переносится жара, +37, а терпимо, не потеешь, в тени вообще комфортно.
Открыли Людовика – чисто, песка и пыли мало насыпалось. Другая беда приключилась - масло растительное разлилось. Аккуратнее с ним, дорога ухабистая, неровная. Пробка не закручивается, как в наших маслах, а просто закрывается, на кочке подскочила бутылка, пробка бац! слетела – и каюк. Пришлось мыть Людовика. Ничего, чище будет.
Во-во!! Вот этот сок – химический, бррр!! Не берите его, гадость еще та.
Санитарно-гигиенический блок рядом. Душ супер. Есть все причиндалы. Куда поставить бутыльки, банки, куда положить и повесить одежду, все отлично. Продумано. Никто не ходит по твоей территории, все поделено, общие тех.блоки стоят отдельно, с туристическими тропами не пересекаются. Душ, туалет у нас налево,
помывочная посуды – направо. Чисто, удобно.
WH – сходили, тут подальше будет идти, не три минуты, как в Okaukuejo, минут 7 в одну сторону.
WH короля Nehale. «Мы не должны забывать свое наследие». Открыт WH тутошний лично президентом Республики Намибия 28.01.1996 года. Такое впечатление, что сверху что-то стояло, да упало. А поднять - это сложно, это противоречит менталитету и душе...
На территории кэмпа здание белое загадочное, похожее на замок. Построен немцами в конце 19 века, как ветконтрольный пункт во время эпидемии чумы. Сейчас - музей. Не были. Не любим музеи, не ходим практически никогда. Музей - субъективное место.
WH. Множество столов и лавок под тентом, чтобы любоваться зверями. Но не сейчас, сейчас тут пусто. Никого. Закат красив.
Более обзорная картинка.
Вернулись. Фото на память. На заднем фоне только охранник под деревом сидит.
Сзади еще никого нет, только справа опять наши друзья из ЮАР приехали в огромном автобусе с кучей палаток. Но мы уже знаем, что они тихие. Ночевали вместе прошлой ночью.
Приехали бы позже, остались бы без розетки своей личной, точнее работающей розетки. Пара подъехала к нашему парню-охраннику, жалуются, что розетка нерабочая, взгляд небезразличный, заинтересованный, но помочь не может. Поэтому, если есть возможность, сначала застолбиться на месте в кэмпе, а потом ходить/ездить вокруг: чем раньше приедешь, тем лучше будет место, будет возможность выбора. Французы подъехали на нашу лужайку. Палатки ставят. А я – готовлю.
Провайдер в обед поставил холодильник на мощность 3, пиво охладить. Замерзли молоко и яйца на фиг. Мощность 2 – само то. Сварила макароны, с тушенкой заварганила, получилось супер-много. От жадности взяли две банки тушенки, одной бы хватило за глаза. Не ходите, туристы, голодными гулять в магазин за едой.
Поход второй к WH – пусто, никого.
Тропинки светятся, красиво, уютно, чисто.
Все туристы с налобными фонариками шарятся. Мы с ручным носимся, не потому, что типа такие крутые. - Смотрите, что у нас есть, а все вы – лошааары! Просто я его специально близко куда-то положила, чтобы не забыть - куда, и теперь не можем найти второй день (на пятом десятке не нужно надеяться на логику, а использовать старые привычные места, а не выпендриваться). Хотя еще дома провайдер сказал, что нельзя фонарик носить на лбу, дословно передать не могу, непечатно, но приближено по смыслу будет так. - Насекомое прилетит в лоб, будет больно. Ясное дело: африканская муха по размеру, как у нас воробей. Едим, соображаем, куда девать макароны будем и зачем такую гору нафигачила. Долго не пришлось огорчаться. Пришли шакалы в гости.
Покормили. Да, не по правилам, да, нехорошо, да, стыдно, но первое впечатление от шакалов не забылось, хотелось их посмотреть и разглядеть поближе. Красавцы! Рыже-черные, полосатобоковые, не серые. Сначала один пришел, потом второй, очень голодные! Очень пугливые! Бегали так быстро, что зацепить фотоаппаратом было сложно, только и видно, что ничего не видно, все смазано.
Еды оставалось на двух хороших сибирских мужиков после лесоповала. Пришли еще двое. Сложно сказать, скорее всего, другие, первых накормили же, а эти опять начали жадно хватать еду. Представили, как первые наетые прибежали к своим. - АААА!!! Давайте! Бегом! Двое! Там кормят! Ушли только тогда, когда показала пустую сковородку. Съели все до последнего кусочка, на земле не оставили ни крошки. Тушенка вкусная. Своеобразная. Не знаю, как у кого, но у нас, в Красноярске, когда-то в конце 90-х продавалась колбасная закуска, по вкусу один-в-один. Сын ее любил. Французы орут, как потерпевшие, очень шумные, до китайцев им, конечно, далеко, но удивили они нас своей эмоциональностью. Поорали чуток и – бац! одновременно все спать баиньки. Больше не ходили к WH. Туристы шарились, но взгляд туриста, который увидел животных ни с чем не спутать. Ужинаем, вино пьянствуем, стол поставили так, чтобы идущих, бредущих по дороге туристов видеть. Лица - мимики нет, руки - жестикуляции нет, подпрыгиваний при ходьбе нет, о май год и фак в обсуждениях не слышны, идут понуро, зверей нет. Чего задницы лишний раз поднимать в темноту. Не пошли. В 22.10 спать. Проехали много, напряженно вглядываясь, глаза закрываешь – и рыжая дорога лентой вьется... Ночью подмерзали. Счастье. Провайдер переживал, думал, что запаримся. Ничего подобного, возите с собой носки шерстяные, шапки вязаные. Спокойной ночи! До утра!
22 сентября – двенадцатый день. Вылазить из палатки, нет шлепка моего. Один стоит. Второго нет. Провайдер подозревает, что я его утащила в палатку. Взгляд мой был многозначителен и понятен, что я, конечно, косячу, бывает, старею, но не до такой степени, чтобы в обуви в палатку залазить. Провайдер пошел искать, шукает вокруг палатки и машины, парня местного заинтересовал пропажей. Он подметает, жизнь однообразна: метла, мусор... а тут – хоть что-то случилось! И начал заинтересованно ходить, бродить, смотреть и вглядываться. И ведь нашел мой шлепок около туалета! Да какой! С отгрызенным верхом. Вот качество китайских шлепок, продающихся в Красноярске. Шакалы съели и ведь понравился, сгрызли напрочь. Эх, недокормили зверей... Кто-то голодным остался. Хотя... второй же оставили целым. Я торчу из палатки головой одной.
Парень принес то, что осталось и с расстроенным и испуганным взглядом смотрит на меня, типа "ой... сейчас орать будет, ругаться, истерить, требовать возмещения ущерба". Я как заржу, представив, как они его ели, картина маслом.
Второй, необглоданный, оставили в пакете с мусором. Пусть доедают, раз по вкусу пришелся.
В 9.15 старт. 76227км. Впервые не завтракали. Пока с тапком разобрались, пока то-се. Все слиняли уже, парень уже знакомый по поиску шлепка ходит кругами с метлой, постепенно уменьшая размер диаметра, зажимая нас в кольцо, хочет убрать наше место, а мы тормозим. Сегодня по плану третья вылазка в парк и доехать до Grootfontein.
Namibia. Etosha park. Namutoni.
До Aroe не поехали, встретили туристов навстречу, переговорили, что животных нет, а дорога жопа. Ни фига картинка поменялась. После того, что было вчера – куча зверей, слонов, жирафов – сегодня никого, как так... Куда делись-то… Как только пожаловались на судьбу без зверей, появились гну. Один стоит красуется.
Двое выясняют отношения, рогами активно шевелят, рядом с глазами друг друга, как умудряются не выкалывать? Безглазых животных не видели, не ходят. Ноги в ранах - это да.
Зебры через дорогу переходят, торопятся к WH.
WH Groot Okevi. Воды мало. Слоненок воинственно шел на машину. Расшиперивал уши, болтал ими. Копытные смотрели на это со скепсисом, типа «господи, ну куда ты ерепенишься, туристы это, на машине, все как всегда, чего ты…».
Малышей закрывают тела родителей. Кажется, что они к нам присматриваются, стоит ли доверять, нет ли опасности. Пройдя проверку, показывают нам ребятенка.
Два орикса встретились, соображают, подраться или так, по-мирному разойтись.
Вернулись опять к WH Groot Okevi и WH Klein Okevi. Зебры никуда не ушли, так и стоят.
Проехали кэмп намутоновый.
Жирафы гуляют у дороги, обычное зрелище, уже не впечатляет что к тебе в машину жираф заглядывает.
WH Klein Namutoni. Жирафы.
Пьют.
Зря я того жирафа 5 минут уговаривала воды попить. Не зря он на меня с укоризной смотрел. Вообще фотография грустная, хвост отгрызен, ноги в ранах… но это их жизнь.
Один жираф облизывается. Язык виден, совсем чуть-чуть. Кончик.
Один загорелый. Жирафовый негр. Как такой получился, или вид другой, тогда почему только один?
На жирафовой позитивной ноте покидаем парк Etosha!
Пока! Пока! Парк! Спасибо тебе! Что показал столько живности! Столько зверей и птиц! С кошачьими только не повезло: не увидели леопарда, гепарда, каракала, сервала и льва (только львиц). Гепардов видели на ферме, грех жаловаться. Стоп! Видели же!! В кустах за трапезой! Трое взрослых и двое ребятенков. Каракал и сервал - редкость большая. Леопарды! Ау! Вы у нас впереди! В моих представлениях, крайне смутных, я думала, что шакалы и гиены будут в максимальном большинстве. На деле же увидели не больше 10 представителей. О слонах думалось, наоборот, увидим 10 человек, на деле ж получилось не одна сотня. Жирафы тоже впечатлили!! Не думалось, что их столько будет на нашем пути! Копытные - тут совпало, и думалось, что будет много, и увидели так же. Ездить по парку – сложное дело. Двоякие чувства. С одной стороны - столько позитива!! Одновременно! Столько эмоций! Столько впечатлений!! С другой стороны - устали. Три выезда по парку подряд за два дня – тяжело. «Сложная эта работа – тащить из воды бегемота!». А зверей глядеть – это, оказалось, работа. Вглядываться и всматриваться, в каждом камне, кучке песка видеть льва, в каждой коряге и листике видеть птицу. Но эмоции переполняют, единение с природой – круто! Дни в Etosha парке прошли охрненитительно в 10 степени!
Два дня живем без Иры, уже соскучились по ее голосу: «Через 500 метров держитесь правее». По парку без нее проехали почти 470 км.
От последнего WH Klein Namutoni начался асфальт – 76322км. 95 километров сегодня намотали вокруг Namutoni. Переезд Namutoni - Grootfontein с заездом в магазин. Кстати, выезд из кэмпа Namutoni до 10 часов, чего парень с метлой вокруг нас кругами ходил, до 10 часов могли спокойно собираться.
Обогнали три впереди идущих машины. Сэкономили 15 минут. Не ахти сколько, но у гейта стоять в очереди совсем не хочется. К гейту подъехали в 13.15. Соображаем, возьмут за третий день плату, или простят. Я, как оптимист, считаю, что простят эти 42 минуты (въезд у нас был в 12.33 позавчера). Провайдер говорит, что читал в отчете, у кого-то взяли, как за 3-ий день. С нас не взяли. Пишут в отчетах, что нельзя вывозить из парка мясо в любом виде (колбаса, консервы и пр.). У нас не забрали. Везем чуть-чуть готовые макароны с тушенкой и картошку жареную с грибами, давнишнюю. А то! Не все скормили шакалам, кое-что заныкали. Зря, надо было зверюшкам отдать, голодными остались некоторые, не все наелись, отдельные индивиды закусили тапком моим без спроса . Минус 5 минут на гейт, номера переписали, колеса помыли, в холодильник глянули. Паренек назвал наш конечный пункт не Грутфонтейн, а Хрутфонтейн. Запомнили. В путь!
Mushara Lodge позитивно вызвал у нас ржач в машине. Мууушааарааа. Какое название! Дорога обычна. Туристы шарятся туда-сюда. Столы под акациями для отдыха. Зеленые деревья по дороге вызывают вопль и дикое желание фото-фото-фото! Ира пишет по плану приезд в 15.09. Не поехали на озера. Одно Oshikoto Lake – ближнее - маленькое, но очень глубокое.
По дальнему Lake Guinas можно побродить, но +35. Птиц и зверей сейчас нет, воды нет, озера нет, живности тоже нет. Чего идти?! Не пошли. Программа Trаcks for Africa требует интернет, чтобы работать адекватно, программе нужно обновиться. Офонарела что ли?! Где мы тебе интернет возьмем?! Поехали по Maps me, злые на TFA, засранцы, 3000рэ взяли за программу, и косячат. Я- Чего это? Мы тут ехали что? П- Ага. Я- То-то смотрю, деревня знакомая П- Ну ты даешь… Я – А то! Я ж здесь не просто так сижу, я ж штурман, смотрю по сторонам, запоминаю. У въезда в деревни – груды мусора, не удивлены.
Едем, обсуждаем. Я – Как ставят знаки, предупреждающие о животных? Пробежало 500 куду – ставим знак «куду», так что ли… П - Да, как бог на душу положит, едут по дороге и по очереди в произвольном порядке знаки достают и втыкают. Выехали из парка, а глаза продолжают цепляться за коряги кучки, листочки и ветки. Сжигают траву. Как не боятся. Как зверей не жалко. С другой стороны, понятно, подготавливают почву для весны, сухие бодыли сжигают, чтоб зеленая трава быстрее проклюнулась.
Вау! Пошли фруктовые деревья! Как смотрятся!!
Впереди холмики показались, жизнь налаживается! Пошли куцеватые деревья якаранда, или фиалковое дерево. Jacaranda, начинается с J – сложной буквы. В Эфиопии звучит, как джакаранда. Тут произносится – якаранда. У нас – жакаранда.
Хрутфонтейн. Начало города обозначено знаком – не дудеть! Любители тишины, ёптить.
В 14.52 магазин Spar. 1 кг киви по 90 над, 2 штуки 6.24 над, обалдеть, у нас дешевле, и не хуже. Апельсины по 28 над. Яблоки голд 16.5. Ананас 23.50 штука и тоже разный, как и у нас – есть зеленые. Что за яблоки – задница? Аааа… ассортимент, однако.
Сок в ассортименте наш уже любимый Ceres по 23 над литр. Tafel пиво 6 штук 440мл – 52 над, самое дешевое из купленного. Молоко 1 литр – 16.15 над. Пицца 6 кусочков – 47 над. Нарезка ветчины – 23 над, Картошка 2 кг – 39 над!! Гуляш говяжий 500 гр – 47 над. Грибы 33 над, плюшки сладкие под кофе по 4.20 каждая.
Сладостей всяких разных. Сладкоежки намибийцы.
Семена меня вогнали в ступор. Здесь тоже есть дачники?! Которые на своих участках сеют морковь, петрушку и лук?! Хм…
Отель Beyer Self-Catering Grootfontein. 76484. 162 км. Вместо 170 по плану... Опять счетчик меньше показывает, чем по гуглмэп... странно это.
Отдельно от хозяйского дома стоящее здание на два номера. Обычное место, хозяева немцы, пожилая пара. Он – Макс, седой дяденька с пузиком за 60. Она помладше, выглядит отлично.
Сначала дважды пытался заказать жилье через СВВ, не проходила оплата. Пошел на Букинг, нашел наших немцев. Удивлен, по фотографиям номер выглядел значительно скромнее. Живьем – все очень мило и уютно, на отлично. Обычно, наоборот. 1060 над оплатил 15.07.16.
Залог 500 над не стали брать, типа видят людей, кто есть кто. Мы вызвали доверие, горды, типа не лыком шиты, какие крутые, хвосты торчком. Шучу. Редко русским доверяют, редко, грустно. Кофе с плюшками по приезду. В пирожных столько масляного жирного вкусного крема, что съесть невозможно, поджелудочная "спасибо" бы не сказала, выбросили половину.
Случился технический ахтунг: не пошли фильмы наши по их телевизору. Точнее, картинка есть, звука нет. Макс помогал побороть, да так и не побороли. Да не соль, небольшая потеря. Провайдер убил муху. В стиле Матроскина и с той же интонацией, только на месте Шарика провайдер. Я - Охотничек! ))) Местная помощница немцев разговаривала по телефону, чавкая и клацая. Так прикольно, как будто разговаривают два человека: один говорит обычной речью, а второй вставляет чавкающие и клацающие звуки. Как можно одному так умудряться шевелить языком?!
Из домашних животных тут обитает две собаки и кошка. При выходе из номера висит объявление, чтобы туристы, выходя, не забывали проверить комнаты на наличие собак, нечаянно, случайно от радости забежавших внутрь. Представив, сколько раз закрывали их туристы в номерах, смеемся... Объявление висит по делу, только приехали, они тут как тут.
Готовлю мясо с картошкой и грибами. Ворчу хожу, не могу найти разделочную доску. – Ничего не понимаю, почему не положить-то, еще и доску возить с собой что ли?! Опять на тарелке придется резать... Куда-то отвернулась на минуту, провайдер нашел ажно три штуки! На, кроши и режь в свое удовольствие.
Мясо с картошкой вкусные. Пицца – не очень, сухая, сыра мало, потом возили-возили с собой, половину выбросили через 10 дней, так и не доели.
конечно, но разве можно быть в Намибии и не посетить Caprivi?))
23 сентября – тринадцатый день. Завтрак обычен.
Grootfontein. Старт в 9.30 76484 км. Поехали в центр города, найти который нет проблем. Городок маленький, все пути ведут в середину. Нашли банкоматы, нужно снять нады и надеемся снять пулы ботсванские. Банк. Перед входом предупреждения. Ладно, курить, входить в мотоциклетных шлемах и сотовый телефон использовать нельзя. Пистолет зачеркнутый меня всегда впечатляет... то есть предполагается, что сюда заходят без пистолетов, а в других местах (улица, магазин, бар, ресторан) куча народу ходит с пистолетами в карманах, как с зажигалкой... как-то не по себе.
Зашли в банк – пул нет. Не удивлена вообще. Была бы сильно удивлена, если бы они здесь были. С надами проще, сняли в банкомате FNB 2000 и… все, перестал давать деньги. Колоритная девчонка стоит, очень колоритная.
Пошли к банкомату Windhoek. Очередь. Парень перед нами, конечно, тоже колоритный: темнокожий, большой. Разговорились, сказал, что скоро лето, потеплеет, дожди придут и все станет зеленым. Не верится, но ему виднее. Банкомат не хотет давать деньги. Стоим в непонятках... что за ерунда. Потом нажали на квик кэш – все получилось. Хрутфонтейн – город якаранд, очень красиво.
Провайдер переживает: при въезде в Ботсвану не будет возможности обменять деньги (по дороге нет больших городов), а будет парк, при въезде в который нужно будет денюжку отдать пульскую. По информации, которую провайдер прочитал, нады не принимают, что делать – хз, потому что в Намибии купить ботсванские пулы невозможно, убедились уже дважды. В конце концов, я сказала. - Ну ёмаё, мы же не одни такие туристы! Нас же таких – куча, которые приезжают по этой дороге без пул. Прорвемся! На худой конец, доллары же есть! Не кипишись! Увидели супермаркет Pick n Pay и решили зайти купить шлепки взамен съеденных. Голодный лев - верное название для едальни в Африке.
Зашли в магазин, обувь, смотрим на сандалии и одновременно с провайдером орем друг на друга. - У тебя (меня) же есть черные сандалии!! Молодцы, шакалы: съели старые, потертые, новые остались целыми. Посмеялись и ушли. Тушенка Apex Cornet 300 граммов по 18 над (в Etosha по 20 была, разница копейки). Яйца 6 штук 17.5. Масло растительное 750мл – 16 над (ту же бутылку пролили, пришлось опять покупать). Куриные бедра 3 штуки 20 над. Бефстроган и стейки по 90 над за 1кг. Ручка модная, гелиевая по 27 над. Салфетки 17 над.
Кстати! Намибия – единственная страна (из нами посещенных), в магазинах которой продаются субпродукты: печень говяжья 32 над за кг, сердца, желудки. На кассе улыбчивая позитивная девчонка.
В очереди перед нами офигенные ноги в туфлях на каблуках. Говорю провайдеру. - Зачем девчонка под светлые бежевые туфли надела темные колготки в такую жару-то... Провайдер на меня посмотрел, округлив глаза. Не успел еще ничего сказать, в этот момент до меня дошло, что туплю. Какие колготки?! Это ж натуральный шоколадный цвет ее кожи.
Вино 6 литров за 204 над. Продается вне магазина, в специальном винном отсеке. Вино юарское – отличное.
Заправка четвертая: 102.34л по 10.68 над = 1093 над. Уже не округляются глаза, когда видим количество литров больше 70, человек ко всему быстро привыкает. На некоторых азс при заправке полного бака моют окна бесплатно. Что мы и получили.
Час ушел у нас на деньги, банки, магазин, дизель. Старт в 10.30. Сегодня переезд Grootfontein – Mobola Lodge, не доезжая 25 км до Divundu. По плану проехать 431 км за 4 часа, крутовато… Посмотрим, сколько получится. В путь.
В салоне у нас проблема в виде катающегося ананаса в междурядье сидений, который бесит провайдера своим бух-бухом при перевертываниях. Пришлось убирать. Спокойствие и крепкие нервы драйвера в лице провайдера – главное условие успеха нашего путешествия. Выработана контрольная карта проверок при посадке в Людовика. 1. Провайдер садится, рюкзак у меня в руках. 2. Рюкзак передаю провайдеру, сажусь сама. 3. Закрыть двери. 4. Рюкзак назад. 5. Фары включены. 6. Кунг закрыт. 7. Холодильник включен с поставленным в него пивом. 8. Люк закрыт (чтобы пыль не летела в кунг). Я вообще не поняла предназначения этой хрени, провайдер его то закрывал, то открывал, хз зачем. 10.45 +27, холодно. Едем, смеемся, что у нас в этом году лето началось не по-сибирски с 1 июля и на 2 недели, а по-балкански с 5 мая и, дай бог, до 15 октября будем греть косточки в Африке. Дорога отличная, ровно, без дырок, ограничение 120км/час, едем 100 – так комфортнее (все-таки левая полоса, встречные машины, дорога не магистраль), расход дизеля меньше.
Хоть заборы и огораживают территорию с двух сторон, но вероятность сбить спрингбока или пумбу вполне реальна. Бородавочники несутся от дороги к забору, мальчик гордо бежит впереди, уводя свою девочку. - Спалились, валим-валим быстро, чтобы эти двуногие в шумных больших штуковинах не заметили наш секретный лаз в заборе! Дырок в заборах прилично, как будто домой попал. Связь мобильная есть, вышки стоят. Радио опять смешит - язык дамара/нама чавкает и клацает. Моргнула фарами встречная машина, сбросили скорость, мало ли чего… И точно – коровы впереди, эти животные самые вредные в дорожной обстановке: фиг проедешь, фиг объедешь. П- Шеф. Все пропало! – сказал провайдер, когда исчезло радио. Недолго радовало – меньше 100 км. Ничего – слушаем свою флэшку. 500 песен маловато будет, надо брать больше, уже подустали от одного и того же. Но вот эти три песни всегда тематично вписывались во все местности. Возьмем на вооружение: в песне пЕтся должно про то место, где ездишь.
Namibia. Переезд Grootfontein Murari. Песня про Южную Африку.
В 120 км от Grootfontein при въезде в район Kavango гейт ветеринарный. Не смотрели, не останавливали, просто проехали. Mangetti NP проехали мимо, не удостоив нашего внимания. Значит, там нечего делать, провайдеру верю однозначно. При изучении информации и подготовке к поездке информации про этот парк нигде не было, впервые увидели на выданной прокатной фирмой карте. Высота 1200 метров. Ехать по саванне и редколесью позитивнее, чем по полупустыне. Все-таки попадаются деревца, даже зеленые, что радует глаз.
21 век, буйвол везет повозку с канистрами с водой.
В районе химбаленда Opuwo огромное количество местных пытаются тормознуть туристов, чтобы доехать куда-нибудь. Здесь такого нет. Автобусов тоже нет, автобусные остановки с сидящими местными заменяет тень под раскидистым деревом, но автобусов видели штук 5 всего, на чем они ездят… «Скорая помощь» попадалась в разы чаще.
Едем медленно, 100 с небольшим км/час, никого не трогаем, ничто не предвещает неприятностей. Вдруг два босых пацана стоят прямо посередине дороги с палками в руках. Взгляд мне их не понравился, не зря. Зубы белые блестят, но не в улыбке...
Бросились под машину, мы по тормозам, маты... Клянчат деньги. По машине палкой захерачили. Фшоке отъехали, обсуждаем, как не боятся, можно и звездюлей поиметь. А, может, так и зарабатывают, провоцируя туриста на агрессию, а потом полиция, тюрьма, страшилки, выкуп… На эмоциях обсуждаем, как правильно поступать, когда на тебя пацаны с палками бегут? Проехать на скорости или тормозить? Решили, что наш путь – тормозить, чтоб не дай бог, не сбить. В больших городах негатива к нам вообще не заметили. Чем дальше от больших городов, чем ближе периферия, тем больше негатива, особенно у подростков мальчиков лет 10-13. Энергии много, куда приложить в мирных целях – возможностей мизер, вот и выражают агрессию на туристов – факи, палки, крики… Впервые. Не скажем, что напрягало, их было-то всего трое по дороге на обочине и двое с палками. Переживать начала, что машину поцарапали. Провайдер успокоил, что ничего быть не может от деревянной палки. Это ж не стекло. Так и оказалось. Проехали 3000 км, цифра красивая. На карте на сегодня весь наш маршрут выглядит так.
Рассуждаем, на сколько палатка увеличивает расход дизеля, обоюдно решили, что на 3-5%. В обед ехать по дороге сложно. За 50-60 км до Рунду куча деревень, школ, детей. Времени 12.35 – а уже с учебы начальная школа возвращается, мелкие совсем. Ограничение скорости 120 зря стоит. После встречи с теми пацанами вглядываемся в каждого парня, который хоть на 10 см отклоняется от бровки к дороге и сразу по тормозам. Впечатлились, короче.
Парни в машине едут в открытом кунге. +34, солнечно. Смотрю на них и кожа лица, рук, шеи у меня начинает стягиваться и краснеть в ожоге 4 степени, до кости. Бррр.
До Divundu 200 километров, засекли на счетчике, должно быть 935. Посмотрим, посмотрим, складывается впечатление, что счетчик врет, показывает меньше, чем на самом деле проехали. В 13.30 дети уже постарше со школы идут в огромных количествах – сотнями!
Названий деревень нет, они плавно переходят друг в друга. Каменные дома пошли. Ни кошек, ни собак около не бегает. Может, золотые рыбки или попугаи в домах живут? Женщины носят мешки на головах, какая осанка, какая походка. Красавицы.
Церкви около дороги, добротные из камня. Рядом вода, а, значит, жизнь. И возможность заработать.
Начались ограничения скорости в 60 км/час, всем насрать, зацепились за местным и едем 75. Провайдер надеялся, что здесь будет не так жарко. Ни фига, опять +37. Он переживает за меня, знает, что я становлюсь мертвым туристом при теплее +30. Но пока меня жара не напрягает вообще, переносится +37 очень комфортно. Около дороги много магазинов, не абы как - супермаркеты. Предлагаю провайдеру остановиться и спросить по-русски. - Капуста есть?! Как нет?! Да вы что?! Нам так была нужна капуста…
И уехать, оставив работника магазина в недоумении и непонятках. На обочинах дорог продают мандарины, помидоры, корыта, ступы, горшки.
Бабы Яги не хватает внутри.
Пошли ровные ряды веников. Желтые! Красивые!
Жгут траву, огонь, дым – страшно. Зверей и птиц жалко... надеемся, что их как-то предупреждают.))
За 10 км до Rundu полиция. Махнули рукой, типа проезжайте. Местный грузовик тормознули. Сколько проехали, из живности ни спрингбока пробегающего, ни скворца летящего. Только женщины ходят в цветастых нарядных одеждах, сегодня пятница, не воскресенье, и это странно.
Namibia. Район Kavango. Район деревень Mayara, Mucusso, Mamono.
76901 км на месте в 15.08. 4ч 38 минут в пути. +38 минут за комфорт в 100 км/час.
417 километров (проехали на одном дыхании, без остановок) вместо 431, пусть 1 км отъехали к магазину, пусть 430, куда делись 13 км?! Второй раз нестыковки с километражом...
Mamono. Mobola Lodge. Уже привыкли, что ворота просто открываются.
Рецепшен – уютный домик. Хозяева Майя и Александр. Немецкая пара.
Предложения – лодочный тур, рыбалка, традиционная деревня, гид по паркам. И все, как всегда, все на наш, туристический риск. Здесь не принимают карты, только наличные, провайдер в курсе, поэтому-то сегодня и сняли 4000 над.
Девочка Майя – мастер на все руки. И рисует картины, которые можно купить при желании от 500 до 1000 над.
И вяжет игрушки.
Такое впечатление, что у немцев – такса – любимая порода собак. Наши тутошние хозяева – не исключение. Абсолютно белая кожа, не красная и не коричневая! Ходит в майке. Как ей это удается под палящим солнцем, не понятно.
Надеялись, что выдадут карту местных парков – хрен. Жаль… Спросили, что за плод такой красивый и необычный, она не знает, жаааль, я так и не нашла, что это такое.
Встретили туристов, заприметили номера машины, практически наши, из нашей фирмы АСН. Мир тесен. Намибия тоже не исключение.
Дом у реки – супер! Красиво. Птицы. Лес.
2 ночи 2200 над, завтрак включен по 50 над с человека. Ужина нет, только бар. Около нашего дома стинбок живет. Совсем еще малюська, рожки только-только проклюнулись.
Дом уютный, картины, вазы, все по-домашнему комфортно и приятно.
Освоились.
Перекусили ананасом с кофе.
Желтобрюхая трясогузка в гости прилетела.
Древесная белка в гости припрыгала.
Ящерка на ананас забежала, покормили зверюгу.
Деньги разных номиналов собрали.
Решили прогуляться по окрестностям. Перейти через мост к бару, посмотреть водопад.
Оптимистично предупреждают остерегаться бегемотов, змей и крокодилов. По типу, если турист остерегается, его никто не укусит. Нуну. Начали смотреть под ноги. Бегемот незаметно с крокодилом не пробегут, а змея… бррр – легко.
Река Kavango.
На другом берегу реки опять табличка. Бойся, турист! Бойся!
Водопад сейчас выглядит так. От водопада ничего не осталось, но все равно красиво, камни, растительность, вода...
Нашли чью-то норку, романтично прикрытую пушинкой-звездочкой.
Бар уютен, расположен на берегу реки. Никого не нашли: ни туристов, ни хозяев. Тишина тут.
Наш дом со стороны моста. Выглядит сказочно романтично.
Впервые в своей жизни включала водопад!! Повернула выключатель - бац!! водопад заработал! Я - включатель водопадов!!! урааа!!!
Полчаса ушло на погулять. Провайдера два раза овод дюбнул. Впервые в Намибии столкнулись с мухами и летающими кусающими. Носится вокруг меня овод, жужжит и вдруг затих. Я – Он улетел или меня жрать готовится? Из-за этих 5 оводов кипиш устроили, то ли дело наша тайга… мошкара, комары, слепни… лепота. Почему-то мне за 13 дней путешествия не хочется рыбы, обычно во всех поездках ем только рыбу, почему здесь так – непонятно. В 17.10 вернулись. Готовлю ужин. Жарю бедра куриные.
Ужин. Река Kavango.
Фонарь меняет цвет от красного до синего. Романтика.
Вино... Река шуршит рядом... Темнеет... Нега... Провайдер вкрадчиво, тихо и плавно рассказывает притчу про бегемота. Звери попросили у Бога на земле места для жилья. Бегемот же захотел жить в воде. Бог сначала испугался, что бегемот сожрет всю рыбу в реке, и не поддержал его в его хотениях. Бегемот переубедил Бога, пообещав не есть рыбу, и теперь широко открывает свою огромную пасть, показывая всем, что рот пустой, что рыбу не ест, что он хороший и обещание держит. И вдруг провайдер громогласно и возмущенно. П- Ты, я погляжу, недовольна?! Я, ошалев, подыгрывая – Конечно, речка мелкая, травы мало, птиц мало, оводы летают, куда привез, зачем… Смеемся. Сейчас печатаю и вспоминаю с разлитым теплом по душе... отличное место. Отличные мы в этом месте. Ночи здесь теплее, река рядом. Но днем +33 переносится хуже, духота от реки. Куча шлепков по воде. Надо было крючков рыболовных взять с леской – рыбы половить. Звуки такие, что это или бегемот шлепает брюхом/пастью о воду или рыба килограммов на 50-80, не меньше. Khaudum NP закрыт с 2013 года по данным WiKi, почему, из каких соображений, то ли из-за сохранности природы, то ли что, в Яндексе информации на 2 абзаца ни о чем. Труднодоступный, поняли так, что дороги к нему нет, только направление. И городок с говорящим названием Taratara, напоминающий наши тарары.
Хантерс, купленное как пиво, оказалось такой жопой, пьем и недоумеваем, что это за моча осла… оказалось, что мы, лошары, купили сидр. Бррр. Бутылки похожи, будьте внимательны. Не понимаем, почему не организовать для остатков еды отдельный пакет, чтоб потом можно было из него местных животных кормить, - с грустью выбрасываю в общее мусорное ведро куриные косточки, суставы, кожу. Дома мы все собираем и кормим знакомых девочек - алабаев. В 21.35 спать. Мост через реку сейчас.
Сегодняшний день. Дорога обычная, но лодж расположен шикарно, вечер удался, охренитительно в 10 степени. Спокойной ночи. До утра. Завтра в парк, о котором информации было не ахти как, но впечатление на нас он произвел офигенное.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 08 мар 2017, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
На работе завал. Красноярцы болеют и болеют... Приношу извинения, но пока не получается писать чаще. Надеюсь, скоро все устаканится. Очень рассчитываю, уповаю и верю, что эпидемия наконец-то придет к концу)). 24 сентября – четырнадцатый день. Завтрак на 9, встала за 10 минут до того, как. А чего, идти никуда не надо, надевать кучу штанов тоже, платьюшко, зубки – и на веранде завтракай. Включен. Провайдер не был уверен, информация была непонятная и скомканная. По 50 над. Хотя в органайзере лоджевом написано, что по 100 над, которых было б чуть жалко. 50 – в самый раз.
Яйца принесли вареные, интересное решение. Остальное обычно, кроме, пожалуй, капусты. Кислая, квашеная, практически как наша, но кислее.
На территории лоджа висят необычные стручки, красиво свешивающиеся, бобовые, хз какие, али акация… не ботаник я, совсем не ботаник. Листва акациевидная, вроде.
Пока искала в яндексе, что это за дерево, нашла название тех самых плодов, которые нас здесь впечатлили на рецепшене, хозяйка Майя еще не знала их названия. Комбретум.
В лодже живут два пса. Решили с провайдером, что овчарка – пес хозяина Александра. А такса Гельмут – хозяйки Майи. Дружелюбные, не лают, только улыбаются и хвостами виляют.
Во. Уже переживать начала, знаю ж, что фотографировала, а все нет и нет, думаю, куда фотография розетки трехштыревой делась-то. Выглядит, как Змей Горыныч. Англичане приволокли сюда этакое разнообразное безобразие. Выглядит сюрреалистично, непривычно.
В 9.45 выезд. Планы на сегодня - Bwaвwata NP и водопад Popa Falls. Интересно, что значит попа не в русском варианте?))
Грамотное решение, табличка про ключи: а сдал ли ты, турист, ключи или упер с собой? Верни, пожалуйста, они ж тебе без надобности, а нам в надцатый раз их делать.
76901км. Когда не нужно собирать вещи, такое чувство, что чего-то не хватает. Как народ живет в одной гостинице по 2-3 недели… не понимаем. Это ж скукота скукотовая. Ира пишет 36 км до водопада. Едем. С заездом в парк. Я – Сколько на парк уйдет времени? П - Часа 2.5, он небольшой. Нюню… Не рассчитывайте, что парк можно посетить набегом, ничего не выйдет, 5 часов минимум, даже на самый малюсельный и никакущий. На перекрестке стоят домашние животные. Ощущение, что им нужно куда-то ехать, надели на себя праздничные рога, натерли их до блеска и ждут, когда попутка в нужном направлении подкинет до родной деревни.
Поехали. Все NP и GR в Caprivi Striр ценятся тем, что мало людей и машин, но и дикая жизнь не часто попадается. По плану провайдером на сегодня намечен еще Mamili NP. Решили, что завтра будет логичнее, все равно мимо будем ехать. Ничего нового, все как вчера, жизнь идет своим ходом, абсолютно не обращая на нас никакого внимания.
Женщины на головах носят тазики,
дрова, да все носят.
Козы – единственные животные, которые убегают с дороги при приближении машины, а не наоборот. Как коровы, например. 10 часов +33. Высота 1050м. В 10.10 гейт полицейский, минус 3 минуты, грузовик смотрели, нас пропустили, не проверяя. Фотографирую, провайдер переживает, что арестуют и посадят, или штрафанут. Но проблем не возникло ни разу: ни тут, ни на границе, ни в магазинах. Никто ни разу не подошел и не рыкнул на фотосъемку. Фотограф я сумасшедший ( больше 10000 привезли из этой поездки), точнее, не фотограф-фотограф (возиться с треногами, фильтрами, режимами я не буду ни ради никакого кадра, все снимаю в авто). Я отображатель действительности, чтоб потом смотреть и вспоминать свои эмоции в этом месте, какой был запах, какие мурашки где пробегали.
Как-то в Аддис-Абебе я сфотографировала посольство США, проезжая мимо, из машины, просто как красивое большое белое здание с большим развевающимся флагом. Полицейские мурыжили полчаса: «Что? Как? Зачем и почему?», спасибо нашему гиду, эмоционально поговорил с ними на амхарике, фото удалили, да и разошлись по-хорошему. Наверное, с тех пор стоим в черных списках, не видать нам американских штатов, как своих ушей, не впустят теперь в США, нивжисть. Да пока и не хочется. Едем к водопаду Рopa Falls по Ире, нашей умнице и разумнице, специалисту по навигации. Въехали в Bwaвwata NP.
Повернули. Уткнулись в ворота. Тюрьма. Через забор видно, что дальше идет дорога, и Ира нас конкретно ведет по территории тюрьмы, приглашая проехать внутрь. Не поехали, решили от греха подальше «тюрьму-тур» не организовывать. Чур нас, чур, не стали убеждать работников пенитенциарного учреждения пропустить нас внутрь, мотивируя поиском водопада и смышленой навигационной программой, которая так видит дорогу к нему. Мало ли, вдруг бы им нас захотелось исправить и подправить.)
В общем, обратно вернулись, туда сюда прошвырнулись, оказалось, водопад мы проехали, он находится в 4-5 км от Дивунду, город проезжаешь, и перед мостом через реку Каванго поворот направо. Ограничение скорости в 80 км/час, потому что слоны. Люди и деревни по дороге не являются важной причиной для ограничения скоростного режима, вот слоны – другое дело. )
Наткнулись на указатель Buffalo Core Area, про который провайдер не читал ничего ни на Винского, ни в LP, а зря, оказалось чумачечее место.
Bwaвwata NP, как оказалось уже на месте, делится на две зоны: левый берег реки Каванго - Buffalo, правый берег реки Каванго - Mahango. Год провозглашения Buffalo 2007. Территория 629 км2. Постоянная река Каванго, в смысле не пересыхает. Сухой сезон с апреля по октябрь. Дожди: ноябрь - март. Осадки 550-600 мм в год. Среднемесячная температура +30 градусов. Самые жаркие: октябрь-декабрь. Наилучшее время посещения для осмотра животных: рано утром и поздно вечером. Парк расположен в зоне малярии, необходима предосторожность. Кстати, впервые мы не профилактировались. Пропал в РФ лариам по всем нам известным причинам. Принимать доксициклин опасно для организма примерно на том же уровне, как и переболеть малярией. Едем в сухой сезон, мест малярийных у нас не так много на пути, набрали кучу репеллентов, брызгались ими. И, да, кстати, комаров не видели. Природные особенности парка завязаны с рекой Каванго, ее заливной долиной и поймой, травяными полями и прибрежными лесами акаций, замбезийского тика, веерных пальм, мопани (ложное железное дерево), мангустина и комбретума. Верблюжья колючка, изумлена, здесь тоже растет, что-то пошло не так в моем школьном обучении, записки писала мальчикам, когда про колючку учитель рассказывал. Мне думалось, что она обитает только в пустынях или полупустынях. Наша волчья ягода здесь называется шакальей ягодой, и тоже ядовита. Если повезет, можно увидеть огромные стада слонов, буйволов, антилоп. Саблевые черные антилопы, красный личи (так романтично зовется один из родов водяного козла), тростниковый обыкновенный козел. Нежатся в реке бегемоты. Последние представители дикой собаки живут здесь. Помочь им надо, показать, что к чему, чтоб не вымерли. Панд же учат, книжки показывают, видео, чтоб вспомнили и запомнили, что делать надо. Куча птиц: цапли, журавли, совы, попугаи, скворцы… Основные хищники: лев и леопард. Подъехали к гейту.
Гейт обозначен малюсельным домиком, рогами буйвола и еще какими-то. - Чьих будете? Не пооооняяятнооо. Сейчас увеличила фото – куду, однако, рога.
Улыбчивая девушка в красивом цветастом платье нас обилетила, облегчив кошелек на 90 над.
По карте здесь никак, только наличные. 40 над с человека + 10 за машину = 90 над все удовольствие. Выдала карту местности, что порадовало. Грустный домик, обшарпанный, неуютный. Покрасить в какой-нибудь яркий цвет, оранжевый или зеленый, делов на чуть над, а позитива сколько, и самим, и туристам. Ну да ладно, нечего в чужой монастырь со своим уставом залазить, им виднее, что и когда красить. По журналу мы сегодня 6-ые. Вчера три машины, позавчера две. 21сентября было ажно пять. Оптимистично. Задумались. Что за фигня, мало туристов-то так почему… ну да ладно, не брюхом кверху лежать в отеле. Решили, что быстренько проедем, присмотримся, приглядимся и выедем дальше искать приключений, да и водопад найти. Или не стоит. В общем – не знаем, что будет и как, куда лапы Людовика нас завезут. П - Если тебя спрятать в кунг при въезде в парк, можно сэкономить кучу денег. Я - Тебе не поверят, у тебя морда лица парного животного. )
10.40 - въезд в парк.
Без 4 wd низзя. Включили. Поехали. Главная туристическая дорога проходит по краю долины, левого берега реки Каванго. Вся информация была провайдером нарыта про правый берег и въезд через гейт Mahango. В парке нет магазинов, поэтому запасы воды и топлива в машине обязаны быть. Ночевать только в кэмпах. Не ездить быстрее 50 км\час, по темноте, по закрытым дорогам, не съезжать с дороги, не рыбачить. Водить осмотрительно. Домашние животные запрещены. Берегитесь пьющих слонов, ну мы поняли, что речь не о слоне-алкоголике, уважительно держать дистанцию, у них есть право на путь. Не срывать растения. Все природные объекты оставить на местах, они часть уникальной экосистемы. Не мусорить. Не шуметь. Не выбрасывать горящие и дымящие объекты. Не убивать и не беспокоить животных. Не загрязнять воду. Не митинговать. И, конечно же, въезжаете в парк на ваш собственный риск. Все, как всегда.
Юарские туристы стоят в растерянности: ехать в ворота или нет. Не общались, не знаем, что их смутило. Мы повернули направо.
Девочки куду спрятались и из кустов любопытничают. А эти не прячутся, а просто заинтересованно смотрят. Ушасто-мохнасто-торчащие.
Скворец Бурчеллов на ветке сидит, блестит синими перьями.
Малбрук (из семейства зеленых мартышек) сидит под деревом, задумчиво смотрит на нас. Глаза, взгляд, как у человека, только волосатого. Смотришь в них, и не по себе становится, такое ощущение, что они знают про тебя больше, чем ты сам про себя знаешь.
Импала. У красного личи брюхо и шея белые. Не видели личи, по крайней мере, так сейчас кажется, все фото обсмотрим и точно скажем.
Куду с огромными рогами. Винторогая антилопа звучит красивее.
Namibia. Caprivi Strip. NP Bwaвwata. Buffalo Core Area. Kudu across the road.
Семейство пумб. Любопытничают.
Стадо буйволов!! Какие большие. Один стоит и ехидно ухмыляется, типа давай, вылазь, поборемся, силы проверим.
Голова похожа на шлем викинга: рога растут из огромного мощного костного нароста на голове и кажется, что все это можно снять без шума и пыли, одним движением, как головной убор.
Сиреновогрудая сизоворонка красуется своими разноцветными перьями, блестит на солнце. Как можно жить в таких офигенных ярких цветах и не быть съеденным в ту же минуту, как вылупился из яйца? То ли дело у нас птички: серенькие, невзрачные, редко где красное-желтое пятнышко нарисовано.
Дорога идет по левому берегу, рядом с рекой Каванго.
Не зря бородавочников называют «Радио Африка»: хвост торчит, как антенна.
Выросты-бородавки торчат у кого-то большие, у кого-то малюсельные. Кто поверит, что могут бежать в 50 км/час… Хотя… смотря кто сзади бежит, если лев, разгонишься и до 100, жить захочешь.
Вдалеке камень большой в воде. При приближении слоненок, такая мелочь, водные ванны принимает, взрослых рядом никого нет, странно очень.
Слон-подросток нервный ходит. Недовольный. То на нас зафырчит.
То дерево начнет наклонять, но не получилось: оказалось сильнее неврастенических слонячьих забав.
Опять валун в реке. Я – Слон? Провайдер с восторгом. - ААА, это же бегемот!!!
Радость провайдера брызгает во все стороны: не думал, что увидим бегемота. Читал, что встретить их большая редкость. Красавец, огромный, флегма флегмой, не поверишь, что это спокойное, мирное, тихое животное убивает кучу людей...
Рыжая цапля. У цапли, в отличие от аиста, в полете s-образная шея.
Малая цапля.
Серая цапля.
В этом парке слоны какие-то разрозненные, стоят по одному, обособленно, на большом расстоянии друг от друга. Как будто поругались все и разбрелись в разные стороны.
Кайенский чибис, или пигалица-кузнец, или кайенская пигалица.
Египетский или нильский гусь. Утром встают и глазки себе подводят, для красоты, для выразительности взгляда.
Бегунок.
Африканский ложкоклюв в окружении беломордых уток-свистунов.
Беломордая утка-свистун. Много. И везде.
Крокодила увидели уже дома, в Красноярске. Почему птицы беззаботно ходят рядом? Почему не боятся? Или уже прилюдно съел их товарища или подругу, лежит переваривает, потому другим и беспокоиться не надо.
Красноклювый шпорокрылый гусь с красивым зеленым отливом перьев.
Семейство малбруков сидит, чешется.
Один обиженно сидит на берегу реки и смотрит в далекие дали. Возвращайся к своим! перестань выпендриваться! На обиженных воду возят.
Развернулись, едем обратно.
Опять двадцать пять. Ба! Одни и те же лица. Никто никуда не улетел, не убежал. Все на своих местах. Красноклювый шпорокрылый гусь с красивым зеленым отливом перьев.
Бородавочники смешно стоят на передних лапах, разгребают землю в поисках корешков сладких и вкусных.
Семейство буйволов стоит там же, все те же лица в окружении малых цапель. Все тот же буйвол-борец, взглядом призывающий на поединок.
Импалы пасутся большой толпой.
Опять все тот же одинокий слон воду пьет.
Дорога отходит от реки, между кустов, без песка, но узенькая.
Антилопы пошли. Смотрим, какая-то другая совсем, рыженькая, с пятнами, линиями. Бушбок.
Такой смешной, гибкий, хвост грызет. Не могу одну фотографию выбрать. Все три выложу. Милота.
Кошек нет. Конечно, они есть. Но нам не попалась ни одна.
По парку проехали 38 км: 19 туда и обратно. Выезд из парка в 12.40, + 39 - истерика.
Два часа ушло на осмотр: птицы, бегемоты, слоны... Если бы не Ира, которая блуданула, ища водопад, нас бы тут не было. А зря. Отличное место для любителей птиц и речной жизни. Поехали в обратную сторону, в сторону нашего лоджа. Проехали реку Окаванго, знак с именем стоит на дороге. С названием реки очень сложно. На карте она зовется Каванго и так звучит в Анголе. В парковых схемах Bwabwata NP и буклетах тоже Кavango. Как правильно называть в Намибии - хз. В Ботсване точно Окаванго. А тут, наверное, правильно оба варианта.
Сразу за рекой сворот налево, который мы благополучно пропустили, когда туда ехали. И это просто отлично.
К водопаду дорога, не поехали, решили, что там нечего делать в сухой сезон. Опыт осмотра водопада у нас уже был: Ruacana Falls на границе с Анголой в виде маленькой лужицы внизу. Но там хоть фишка – Ангола, граница, шлагбаум, офицер, а тут…
Во!! Прикольный знак! Наконец-то! Знак окончания асфальта и перехода в гравийку.
В 13.10 у гейта Mahango, более популярный, около 15 машин за сегодня. 5 минут оплата. 77020. Карту дали опять. С напоминанием, как себя вести. Год провозглашения этой части парка тоже в 2007. Территория меньше, чем Buffalo, 245 км2. Все остальное написано один-в-один. Постоянная река Каванго. Сухой сезон с апреля по октябрь. Дожди: ноябрь - март. Осадки 550-600 мм в год. Среднемесячная температура +30 градусов...
Все как всегда. На ваш риск. Не съезжать с дорог, не шуметь и пр.
В 13.15 в путь, 500 метров и налево, движение только в одном направлении, как потом оказалось, очень-очень верное и продуманное решение. Куду перебегает через дорогу.
Спрингбоки и бегемот далеко в воде. Зверей нет. Грууууусть. Едем и понимаем, что это тот случай, когда можно въехать в парк и выехать, увидев одного куду.
При подъезде к баобабу бегемот в компании малой цапли. Стояли минут 15, наблюдали за ним, как в воду уходил, как траву своим хлебальничком выдрал, как начал медленно-медленно жевать, как потом выплюнул лишнюю, невкусную.
Баобаб огромный, красивый, здесь можно выйти, лапы размять и фото на память.
Около Thinderevu встали, соображаем: то ли ехать обратно вдоль реки по той же дороге 15 км, то ли 30 км дальше продолжать движение по кольцу. Решили, что у реки делать нечего: птиц нет, животные очень далеко у реки, смотреть нечего. Впереди песок и предупреждение про 4wd.
П – Это у нас репетиция! Я должен прочувствовать, как ездить по пескам. Колеса будем спускать? Я – Конечно! П - Неа, сначала застрянем, потом и спустим. Оптимист, ёптить. Не застряли, не пришлось спускать. Едем, никого не трогаем, я и так боюсь: дорога узкая, по колее трясет, трепит из стороны в сторону, куча колючек по обочинам, машина ходуном ходит, скрипит, хрюкает, подскакивает... В мыслях и перед глазами, как в арифмометре, цифры перескакивают, щелкают, дойдя уже до тысяч над, представляя, сколько будет стоить покраска бочин. Скрипящие звуки страаашныыыеее, кажется, что все бока поцарапаны насквозь и дырки можно увидеть из салона. ) И вдруг, к мыслям и так не позитивным - жуткий грохот под ногами. У меня жизнь промелькнула перед глазами, как будем звонить, ждать, менять машину... Я - Ну все... П - Не, не похоже, палка попала, наверное, под днище. Так и оказалось.
Песок. Тормозить нельзя, зарюхаешься. Едем по колее и очень надеемся, что никто из зверей дорогу переходить не будет.
Поняла, что какие-то супер-пески у нас еще впереди. И понятно, почему при въезде в парк ехать можно только налево. В этом месте одна машина не вмещается, чего говорить про две. Выезд из песков был победоносно обозначен дикими воплями.
Если бы не Buffalo NP, было бы грустно и можно было считать день провальным, неудачным и грустным. Но нам повезло, спасибо Ире, что блуданула и привела к гейту Buffalo. Провайдер что-то говорил про 2.5 часа, ага… нюню, уже шестой пошел. 84 км проехали по паркам. От гейта Mahango до отеля 49 км. Итого сегодня проехали 214 км. В отеле в 15.35. Киви с яблоком и кофе. Вкус обычен, как и у нас.
Опять белка древесная припрыгала.
Желтобрюхая трясогузка опять в гости прилетела.
Я, как сибирская девочка, цветы видящая 1 месяц в году в июле и по большим праздникам, везде, где бы ни была, фотографирую их в несчетных количествах. Намибия – страна жаркая, с цветами проблем быть не должно, но тут, удивительно, фотографировать особо нечего. Цветов было много, как ни странно, в самом холодном городе из нами посещенных – в Свакопмунде. Не принято тут с цветами возиться. Мало их. Может, не сезон, ждут дождей и как попрут-попрут.
На 17 часов у нас лодочный тур по 170 над рр = 340 над.
В лодке 6 мест. Мы и 2 немецких пары: пара пожилых дам и семейная пара моложе нас. Плюс гид с красивым и романтичным именем Августинс.
Блаженство. Река. Тишина людская, плеск воды, птицы летают, рассекают воздух крыльями, перьями.
Гид рассказы рассказывает, все как всегда. - Вот дерево от живота. Вот папирус. Его птицы любят и в нем спят. Вот змеешейка африканская крылья сушит.
Namibia. Caprivi Strip. River Kavango. African darter drying wings.
Августинс пытается найти бегемота, а он все никак не находится, все ушли, не хотят с туристами работать.
Проходим на лодке мимо раскидистых кустов. Я – Вот! Тут должен быть бегемот. Кусты объезжаем, а там пусто, никого нет. Жааааль… Крокодилы лежат бревнышками, прикидываются ветошью и не отсвечивают, ждут зазевавшегося зверя, птицу, желая превратить их в ужин.
Дети ангольские на берегу сидят, у них сейчас тур под названием «турист-вочинг». Они нас разглядывают, мы их.
Граница идет по реке. Никаких офицеров, никакой колючей проволоки, ни собак, ни души, все шарятся туда-сюда.
Приблизились к ангольскому берегу, границу перешли! Явно на ангольской территории. Ангольцы на лодку садятся, собрались куда-то. Все такие цветастые, нам бы у них поучиться, на улицу выйдешь красноярскую, все в черном да коричневом, грустнота.
Подъехали близко к берегу. Я за траву хвать! И ору провайдеру, как потерпевшая, подпрыгивая на стуле и чуть лодку не переворачивая. - Ура!!! Все!!! Я была в Анголе! О-о-о!!! Ангола!!! Страна цепей, страна рабов!! Злые там гориллы, сплошные крокодилы и пьяный Бармалей! Познания об Анголе у меня потрясные, н-да.))
Ангольский папирус. Не в смысле ангольский, обычный, просто растет в Анголе.
Подошло время ч. Августинс предложил напитки. Кока-кола, фанта, минеральная вода, сок и пиво. Мы выбрали пиво.
Namibia. Caprivi Strip. River Kavango. Right Angola.
Все любуются, думы думают, мечтают, лица у всех воодушевленные, просветленные, сияющие, радостные - прямо шесть Будд в лодке.
Практически одновременно нам с провайдером пилипипи на телефоны. У народа лица потемнели, помрачнели, буддовый взгляд из глаз улетучился, волками смотрят на нас. Мы шипим на своих родственников, затыкаем телефоны. Пять минут – и все повторяется, опять все в неге, упоении, наслаждении и блаженстве.
Рыбак разгоняет след от солнца. Солнечную закатную дорожку подметает. Сложно сказать, кто он. На границе нет границы. Местный житель - так будет правильно.
Замечено, что туристам, находящимся с нами в одной машине/лодке/автобусе никто не звонит, наяривают только нам. Беспокоятся наши родственники, и это же хорошо, правда? Или не хорошо… Солнце село, стало холодно. Сижу, песенку пою. - Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало… Как мы умудрились не взять кофты, в этом плане мы всегда подготовлены и продуманы. Забыли. Эх мы. Подъезжаем к лоджу нашему. Оказалось, здесь тоже можно было стоять в кэмпе. Но ценник здесь не конский, поэтому живем в доме.
В 18.30 прибыли, недолго подмерзали, не успели за 10 минут. 1.5 часа на лодочную экскурсию - само то.
Ужинаем. Макароны с говяжьим гуляшом.
Приготовила еще вчера, готовая еда лучше хранится в холодильнике, чем сырая. Рев бегемота прерывает мою важную речь, о чем, правда, не помню. Я возмущаюсь его хамским поведением, потом ржем. Прочитали в информационном буклете (лежит в номере), что Popa Falls 90 над вход рр. Обалдели. Хорошо, что не поехали. Доехали бы и вернулись. Я – Куда я фонарик захреначила, Пи..звезда Ивановна П - Почему Ивановна? Ты же Владимировна. Я – Потому что Владимировна я Светлана, а Ивановна Пи..звезда. Так ведь до сих пор не нашли… Это куда можно было так близко положить удачно. Захочешь спрятать – фиг получится. Перед границей с Ботсваной спасли из готовой еды все, кроме пиццы (та самая, которая невкусная и которую все равно выбросим потом). Остались только сосиски. Обсуждаем, как будем провозить. - В одежду будем прятать? В чемоданы? - А вдруг у них собаки? Унюхают, опозоримся, да ради чего, стоимость вопроса 100 рублей… Решили быть честными, ничего не прятать и везти сосиски в холодильнике, там, где им и место. Завтра по плану едем в Katima Mulilo, отель большой, готовить не надо, есть ресторанчик. Последнее вино Dry red wine – жопошное, кислое, недогонное, невыстоенное. Johannesberger red wine стоит столько же, 102 над за литр, но лучше.
Река. Темнеет. Философствую. Мысли в голову лезут, умничаю. Смотреть в одну точку, сидя рядом, не значит видеть одно и то же. Мозги у всех по-разному воспринимают картинку и информацию. Так потом и оказывается, с провайдером вспоминаем о чем-то, и каждый помнит свою историю, отличную от другого. Опять плещется кто-то в реке, минимум 60 кг рыбы, максимум бегемот. Хоть бы вышел на берег, мы б его близёхонько рассмотрели... лентяй! В 21.50 спать. Спокойной ночи. До утра. День прошел охренитительно, пусть не в 10 степени, но в 9 - точно. Парк Buffalo спас наш сегодняшний день.
В 8.30 встала. Так у нас заведено: провайдер встает первым. Я люблю утром поваляться под звуки душа и чайника и запах кофе. )) Завтракаем, без динамики, состав завтрака тот же.
Птицы кричат так потешно. -Про-спа-ла-про-спа-ла. Нуну))). Не про нас кричите. Мы вовремя встали. Поменяли хлеб, который покупали еще в Виндхуке почти 2 недели назад. Забрали две булочки с сегодняшнего завтрака, свой оставили (половина буханки, зачем покупали большую, хз), чтоб не выбрасывать. Блокадная кровь в нас бежит, хлеб выбрасывать не можем. Рука не поднимается. В 9.50 на рецепшене. Никого. Позвонили, прибежали. Хелоу, ок, пока-пока. Около ворот встали вытереть окна. Местная тетенька ругаться стала, типа это ее земля, не фиг стоять. Ее огород. Удивились, но не стали спорить, огород, так огород. Уехали к дороге, там почистились. 77115. Сегодня переезд в Кatima Мulilo. Решили ехать не прямо по главной дороге, а сделать петлю через Mudumu NP и посмотреть издалека на Mamili NP.
Отель большой, сетевой. Провайдер не знает о нем ничего, есть ли кухня, завтрак, ресторан. По какой-то хз информации: нет ни ресторана, ни завтрака, ни кухни. Как такое может быть. Поэтому сначала едем в отель, присматриваемся, что там есть и потом уже от того, что увидим, соображаем, куда ехать и что брать: то ли готовую еду, то ли сами готовить будем, то ли в ресторанчике ужинать. По радио разговоры говорят про Россию и Сирию. Переключили, негатив не нужен нам. Практически на всех волнах заунывные песни: воскресенье, отдых, парапааа-парапаааа. Куча религиозных передач.
Namibia. Caprivi Strip. Переезд в Katima Mulilo. Песенка выходного дня. Заунывная.
Пацаны танцуют на дороге. Танец называется «денег дай, дай денег, денег дай». Скорые попадаются в разы чаще, чем автобусы. Однако, тут проще симульнуть острый живот, на скорой тебя довозят в нужный пункт в больницу, живот перестает болеть и ты идешь по своим делам. )) Скорые позитивные, раскрашены в все цвета радуги, и не радуги – черные, желтые, красные, белые. Caprivi Strip в плане парков вообще мало известное место. Дорога идет по NP Caprivi Game Park. Знак про слонов есть. Но не надо ляля, слонов тут нет, деревья ровненькие, не сломанные. Впервые увидели знак "гиена".
Дорога В8 – очень мало деревень, странно, рядом река, а народу нет. И машин мало. И хорошо это: спокойно едешь, никто не мешается под колесами. Около деревеньки Omega 2-3 населенных пункта. Сложная дорожная обстановка – козы, ишаки, встречные взрослые, попутные дети.
По-прежнему жарко. 11.30 +36. Немцы проехали на своей машине. Красавцы. Едем и респектируем с уважухой в их сторону. Какие молодцы. Очень интересно, как же они ехали... Судан (западом)? Турция (серединкой)? Египет (востоком)? Над Ливией в Виндхук мы не летели, хотя через нее короче бы было. Машин с палатками - каждая 20-ая, провайдер думал, будет меньше. Соображаем, какое соотношение туристов и местных ездит по дорогам. 50/50. На дорогах абсолютно другие козлы, тупорылые. Бегут прямо под колеса. Чуть не сбили одного. Привыкли, что они адекватные, от колес бегут, а эти… Дерево - общежитие крупных птиц, к ткачиковым общагам-то привыкли. Тут вороны-родители решили жить вместе с детьми, не отпустили в отдельную жизнь, оставили под крылом.
Namibia. Caprivi Strip. Переезд в Katima Mulilo. Радио. Местные разговоры разговаривают.
Увидеть по дороге широкую живую речку здесь так же, как у нас в Сибири увидеть по дороге пустыню. Удивляет.
Первый школьный автобус! На нашем пути. Они есть! Они ездят! Другими тропами, не нашими. Шифруются и прячутся.
Местные в красивых ярких цветастых одеждах ходят туда-сюда.
Едем в предвкушении, как Ира будет голосить и ругаться, когда свернем на юг с главной дороги. От Kongolo поехали не впрямки, свернули к Mudumu NP. С провайдером смеемся: через сколько Ира смирится с изменением маршрута. Пока она не сдается, то налево, то направо уводит. Но не разворачивает, не кричит: "Развернитесь, где это только возможно!". 30 минут Ира сопротивлялась и убеждала нас развернуться и только через полчаса смилостивилась и направила нас ехать прямо.
Въехали в Mudumu NP.
И сразу на обочине зебра. Соблюдает правила, как будто знает, что за знаком стоять нельзя: ее дом тут, в парке.
Заборы и дома стали богаче, так сказать, монументальнее, с интересным устройством. Окружены забором ровным, плотным, мышь не проскочет, аккуратные. Крыши двух типов: остроконечная (мальчиковый дом?) и плоская (девочкин?).)
Забава местных пацанов: махать туристам по дороге, приветствуя их открытой ладошкой, показывая, что у них намерения добрые, в руке камня нет. Мы им отвечаем тем же. П- Еще 2.5 недели здесь. Я – Потом еще 3 дня медленного возвращения домой. П – И быстрого погружения на работу. Впервые так возвращаемся, что провайдеру в день прилета через 3 часа выходить на работу в ночь. Облачка. Mamili NP, новое название Nkasa Rupara. Информации вообще нет никакой: есть ли WH, река? Стоит туда заезжать? Есть ли звери? Если есть вода, то и звери есть, а если нет воды и WH, так и делать там нечего. Зато нарыл и начитался информационных страшилок, что по нему нужно ездить только конвоем в несколько машин, что может быть много грязи. Очень рекомендуют ехать в конвое. В конце концов, не поехали туда, провайдер все-таки боится застрять в грязи, а ему я доверяю. Нет, значит, нет. Закончился Mamili NP, можно ехать 120. Как свернули на С49 от Kongolo налево – ни одной машины целых 70 км, однако, рекорд. Ира пишет гравийная дорога, а тут асфальт уже новенький. Устарела Ира, устарела... Туалетов по дороге нет. Только акации со столом и стульями. Народу мало, воскресенье, все сидят по домам, в тени. П – Приеду домой, у Лиса (машина наша красноярская) зеркало заднего вида заклею, разучусь смотреть туда.
Namibia. Caprivi Strip. Переезд в Katima Mulilo. Район деревни Linyandi. Мама Люба.
Больницы часто попадаются, практически в каждой большой деревне. Радует, молодцы. Туристу всегда комфортнее ездить с пониманием, что ты не в глуши тьме-таракане, что помощь окажут, кровью не истечешь. В 14 часов +38. Провайдер раскололся. Он, подозревал, что будет так жарко, но гнал эту мысль и факты вон из головы. За 50 км до Кatima Мulillo – наконец-то пошло активное движение. "Клац-клац" фарами моргают встречные машины, значит, впереди дизастр на дороге: коровы бродят или еще кто. Дорогу делают, фишки стоят П. – Страйк сделаем?! Вместе - Хахахаха!))
Едем по асфальту. П – Местные должны быть довольны асфальту? Ходить по нему удобно. И туристов же должны любить, если б не туристы, шиш бы дорогу сделали. Я – Конечно, и пыли нет. Только нагревается, пекло от него, дык, тут же Африка, тепло для них плюс, а не минус. Кстати, только в Свакопмунде хозяин сканировал паспорта наши, больше нигде не потребовались. Заезд в отель с 14.30, и наша Ира пишет, что прибудем в 14.30. Вот это точность. Облака второй день – непривычно. Нам, сибирякам, кажется и мыслится, что в Африке вообще не может быть облаков. Катима Мулило. Город большой со своими министерствами, финансы мимо проехали. Большие многоэтажные дома. Туристы бледнолицые голосуют.
В 14.33 на месте. Protea Hotel Zambezi River. При въезде охрана, шлагбаум. Шерсть встала дыбиком, чего это они так тут заботятся об охране? Опасно что ли? Мы жили, было тихо и мирно.
Рецепшен богат. Красив. Сутки 1360 над.
Река Замбези, солнца нет, все серое, некрасивое.
77531. 416 км. +37. Маршрут на сегодня выглядит так.
Я ношусь с сумками в такую жарищу и ни капли пота или одышки. Долго искали дом наш, кругами ходили, потом проехали, нашли путь. Отель не логичный, указателей шиш. Ничего непонятно. В отеле вход со стороны речки, а мы ломились в номер сзади. Да еще с гонором, типа чёцетаке – почему ключ не открывает номер-то?! Провайдер пошел выяснять, я осталась стоять с едальными хохоряшками. Провайдер идет и смеется. П – Дурынды мы, вход с другой стороны.
Номер не успели убрать. Хожу, как Елена Летучая, рассматриваю матрац. Ни пятнышка, ни волосинки.
По телевизору X- Factor великобританский идет. Опять про Сирию, Россию, не вслушивались, переключили, чтоб не расстраиваться. В районе 19 часов пошли в ресторанчик. Фото на память около красивого зеркала, окрашенные стебли то ли бамбука, то ли папируса красиво торчат в разные стороны.
В 19.08 сделали заказ. Пабабабам!))) Время написала не просто так.
Три раза повторили, что вино нужно принести первым, до салатов и прочего. Ждем супервайзера, чтобы бутылку вина открыли. Пришла дородная красавица, вино открыла на бедре, как кубинки катают и делают сигары. Вино - тестинг провайдеру организовали, хм). Мне налили больше, наверное, из женской солидарности. В 19.19 пьем вино, вкусное, 140 над за бутылку (650 рэ – цена для красноярских ресторанов смешная, но для Намибии – хм… нехило). Каких-то 10 минут делов.
В Эфиопии, Марокко есть супы, здесь нет. А жаль, мы любим супчики. Первая выпила бокал вина. П. - Быстрая, как газель, как спрингбок, летящий над кустами акаций. ) 20 минут прошло, салата нет… Сидим, предполагаем: "Надо было говорить, что салат нужно принести как можно быстрее, не ждать горячего". А они и не ждали, как оказалось. 30 минут пришло… Я – Надо было сосиски рашен сварить в чайнике в номере. Жрать хочу – не могу. Хлеб-то можно было принести. Хоть бы хлебушка поклевали. 40 минут прошло… 50… В общем, заказ сделали в 19.08, салат греческий (50 над) принесли в 20.01. Рекорд. Результат хороший, молниеносный.
Салат вкусный. Один на двоих - само то. Девчонки сидят рядом с нами, пришли позже нас, а уже котлеты едят. Где справедливость? Такое впечатление, что повар окучивает 1 стол, сначала знакомым по блату, и пока все не сделает, за другие заказы не берется.
Немцы сидят за соседним столиком, какие-то буки. П- Это было понятно и ясно по скамейке, которую переставили от нашего номера к своему. В соседях они у нас. А я и не знала. Жуем салат. Беседы беседуем. Местным надо говорить что мы врач и учитель, народ не очень знает, кто такой руководитель полетов и чем он может руководить.
П - Столица Анголы? А у нас фишка, если я не знаю столицу страны, то отвечаю именем страны. Я - Ангола. Но если я была в стране, не знать столицу и названия городов, где были, я не имею права. П -Ты же была в Анголе! Я - Упс, позор, надо учить. Как же ж, траву ангольскую подергала, значит, была в Анголе. П - Луанда. Выучила. Немцы наши сидят, грууууустные, они пришли чуть позже нас, у них еще ничего нет на столе, взгляды лютые. П – Подкрасться сзади и сказать: «А вам еду принесут в пол-одиннадцатого!» В 19.16 принесли горячее, 1 час 8 минут. У меня паста за 90 над. Вкусная. Как ни удивительно, но самую вкусную пасту я ела в Нукуалофе, столице королевства Тонга. Это было, как в "Девчатах": "Рагу как в санатории, каждый калорий на своем месте". В той пасте тоже все было на своих местах, калория к калории...
У провайдера миксовое мясо за 170 над. Интересная вариация с жареным яйцом. Вкусно.
Три мужичка сидят в диагональку от нас и едят десерт. Фотографируем друг друга)))
Немцы наши любимые подобрели, жуют, расплылись в неге. Что ели, не в курсе, но сейчас тоже уже на сладенькое налегают. А для нас, когда дело доходит до десерта, значит, вечер не удался. 590 над за ужин, охренитительно, питаться в ресторанах - без штанов можно остаться. Готовить самим - супер-экономично и эргометрично (хз, что за слово, придумала сейчас). 310 над – еда (кстати, салат один на двоих был). 280 над вино. В 21.05 в отеле. В 21.05 провайдер спит. И мне пора. Спокойной ночи. До утра. День сегодня был без охов и ахов, просто переезд. Подбираемся к Chobe National Park.
26 сентября - шестнадцатый день.
Встали неспешно пошли на завтрак. Что значит - солнце! И картинка вокруг поменялась. Красиво стало. Не такое серое, как вчера. Яркое, желто-зеленое. Позитивное. Табличка про крокодилов, гиппопотамов, обычное дело.
Сооружение непонятного назначения. Думаю, чтоб фотографироваться. Ну не купаться же, правда. Хотя... мы видели русских туристов, которые купались в Амазонке, несмотря ни что, им было накакать на указатели про пираний, крокодилов и прочей живности...
Людовик переночевал хорошо. Листвой его закидало, замерз, наверное ночью, погреться таким способом решил.
77531. В 10 часов выехали. 5 минут на рецепшен, ключи сдали и в путь. Сегодня сложный день. Банк, заправка, магазин. И главное - граница с Ботсваной, хотя провайдер ничего негативного не читал (кроме того, что можно не один час провести), но все равно, боязно границу в Африке самим проходить, без помощников. Мало ли что...
Кто спрашивал про Ботсвану? )) Наконец-то сегодня она будет. Katima Mulilo. Припарковались там, где центр и пошли. Очень много народу. Суета. Все снуют туда-сюда. +31 – на девушке жилетка меховая. Глаза округлились, сначала подумалось, что галлюцинации: захотелось домой, в Сибирь, в холод, соскучились по теплой одежде. Головой потрепали, неее, вот она, красивая серая меховая жилетка с длинной шерстью. В магазин решили заскочить, купить пива. Провайдер читал, что в Ботсване алкоголь дороже. Решили закупиться. Shoprite попался на пути, пошли туда.
Все, как всегда: сладкое, фрукты, овощи… только висящие панды и медведи вызвали у нас неописуемый восторг и дикие крики.
В Намибии практически в каждом магазине на выходе контролируют чеки и покупки, как бы кто чего не спер, красочно рисуя на них красные, синие или черные линии и галочки. Нам это даже нравится, так по-русски. Ценник самый дорогой в Намибии – 70 над за 6 банок Виндхука по 440 мл (был по 63над). В 10.40 на заправку. Мужичок. - Как будете платить? - А что, можно картой? - Можно, но нет связи с банком. - Нууу…Тогда кэш? - Кэш. Вот и поговорили. По 10.68 над за литр, 116.86 литров = 1248.05 над. Спросили, где можно деньги поменять, назвал какую-то "коммунну". Но такой в Ире нет. Не поехали искать. Время кучу потеряем, а найдем или нет, вопрос. Сдохла гелевая ручка, ну как сдохла, чернила еще есть, а не пишет, только царапает. Купили на азс новую – 5 над. Специально так делают что ли? Чтоб план по ручкам в стране был выполнен. )) KFC в каждом крупном городе. Заполонители всего мира. Ветер дует жуть. Хорошо это или плохо? – спрашивает провайдер. Я, как главный оптимист планеты. - Конечно, хорошо, принесет холод. Вот почему народ в пушистых жилетках ходит, похолодания ждут. В банках тоже куча людей. Массово деньги что ли закончились… Или зарплата, или что... Шиш. Ботсванских пул нет. В третий раз уже шиш, но мы же упрямые, вредные, все еще надеемся поменять нады на пулы. Чтоб не зря мы телодвижениями занимались, поменяли нады на ранды юаровские. Тут странность есть, которую, как врач, я понять не могу. Пула к ранду и к наду по курсу – 1 к 1 к 1. Но при привязке к рублю цифры разные. Над к рублю 1 к 4.65. Пула к рублю 1 к 6.1. Провайдер ждет бумаги, а нам ничего не дали. Еще смотрят, как на придурков, которые хз зачем поменяли нады на ранды. Как потом оказалось, верное решение. П – Я читал, что все очень сложно, паспорт, заполнение документов на 10 листов. А тут – поменяли и отдали. Вот удивились девчонки, чего этим туристам надобно? На фига меняют? +34 уже. Ребенок в вязаной шапочке, милёха, лежит на руках матери. Мерзнет. Тоже ждет похолодания. ) Поехали в 11.10. До границы 80 км, парк начинается практически сразу после границы.
Смерч около дороги, уже грамотные, знаем, что на первый взгляд вообще ни о чем, а на деле – бултыхает наши 2 тонны, как пушинку. Отвернули, чтоб не рисковать. На карте вообще нет деревень, но в реалиях их очень много, с вытекающими отсюда животными и людьми. Проехали 3500 км, а стекло чистое. Мушки в стекло прилетали раза два. Сразу вспоминается наши поездки до Алтая или на Байкал из Красноярска, когда через полчаса стекло уже замазано трупами разноцветными летучих животных, что не видно, куда ехать. Почему-то, из опыта и того, что видим на дорогах, машины в Намибии практически все белые – любимый цвет тутошний.
В 12.00 встали на границу, выезд из Намибии. 9 машин в очереди. В 12.18 дошла очередь до нас, встали к стопу-будке, проверка документов. В среднем, можно смело посчитать 2 минуты на машину, столько и будете стоять, если проблем не будет ни у кого. Перед нами у парней местных с машиной была нестыковка какая-то, которую везли не своим ходом, на прицепе. У нас документы быстро глянули, пока-пока. Потом граница и заполнение формы въезда-выезда в другом здании.
Помещение уютное, отделано плиткой, в ромбиках. У парня из-под субботы пятница торчит, трусы в клеточку, почему у многих тут штаны сваливаются, неужели, покупая одежду большего размера, растет эго? А потом сваливается до коленок?
Парни попросили ручку.
Чисто. Уютно. Оранжевые мусорки ярким пятном стоят на полу. Все прошли, штампанули нам выезд. Я рассмелела, фотографирую, как стоят машины, четко на своих местах, как солдаты на плацу, прикрыты от солнца навесом. Мило. Забота о туристе. Провайдер фырчит и подрыкивает, что «низзззя». Я побаиваюсь, но щелкаю.
77608 км выезд из Намибии. Стартанули в 73638км. Итого 3970 проехали по Намибии + погрешность счетчика, можно считать 4000 км. Но мы с тобой, Намибия, не прощаемся! Мы еще вернемся! До встречи! Не скучай без нас!)
К границе ботсванской прибыли в 12.24. Здесь о туристе заботятся меньше: тента нет, им служит огромное дерево.
Малюсельное помещение, выглядит, как голубятня. По лестнице вверх. Очередь стоит на асфальте, продолжаясь на ступеньках, не видно масштабов проблемы, то ли там сразу окошки у двери, то ли до окошек еще метров 20. Три окошка буквально рядом с дверью входной. Помещается внутри человек восемь, если плотно утрамбоваться.
Три тетеньки. Одна важная и большая. Средняя похожа на Судзиловскую, только с прической из косичек и тоненькая справа. У каждой свои функции. Проверка документов, печать, виза. Важная, ясное дело занимается оплатой. Коробка с презервативами стоит, пожалуйста, берите бесплатно. Плакат огромный: "Нет коррупции в Ботсване!". Все облезлое, краска сошла, облупилась (но чисто), а тетеньки позитивные в окошках, улыбаются, смеются. Довольны собой и жизнью. Мы попали в немецкий автобус с огромным количеством туристов (они-то и организовали очередь). Пока они все прошли, все оплатили… Но, как нам кажется, все равно было довольно швыдко. 190 рандов отдали на границе. Кипиш с деньгами был абсолютно лишним! Взяли бы и доллары, и евро. По крайней мере, немецкие туристосы расплачивались евро, проблем не было. У немцев из-за денег возникли недоразумения. Цена на стенде – одна, а считают всегда не в пользу туриста, округляют так, что фиг поймешь, за что еще платишь. Если туристы начинают спорить, платувзиматель в виде той важной тетеньки начинает типа ничего не понимать, говорит про налог на мизинец, пиджак или на очки, у кого как. Очередь шипеть начинает, типа, да иди лесом, из-за этих 10 долларов устраиваешь тут… На том и живут. По чеку у нас вышло так – 40 рандов за пермит дорожный на 3500 чего-то, наверное, километров. Страховка 50 рандов. Дорожный фонд 50. И еще 50 хз за что. Потому что чек на 140 рандов. А взяли 190. Получается, мы немного сэкономили, курс для нас над/ранд выгоднее (4.65), чем для пул (6.1). Ну да не жалко, надеемся, что деньги пойдут в школу или больницу. По данным LP 2013 года – 120 пул на авто-дорога-граница-страховка. Хохот детсадовый по поводу помывки обуви. Стоит грязная купель, похожая на лоток для кошки, с грязной водой и тряпкой черного цвета. Туристам предлагают туда встать (у меня – голыми ногами, я в сандалиях) и всю свою нечисть от земли до семян, в этом корыте оставить… не пошла я туда. Просто нахально сказала, что мыла, мне поверили. Сидим, эмоционально обсуждаем. В основном, конечно, я, представив в действии прохождение этой антисанитарной хрени. - То есть, сандалии я должна помыть, а то, что в чемоданах у нас с собой еще 6 пар обуви, две пары, правда, зимних ботинок, в Красноярск приезжаем в октябре, может быть и -25?! Их тоже вытаскивать? Всю обувь мыть что ли? Слава Богу, не догадываются об этом, а то прохождение корытца заняло бы полчаса. Посидела чуть. И опять меня понесло. - А то, что на коврике под ногами в машине столько уже всего насыпано, коврик тоже мыть надо?! Побухтела малость, глаза раскрывать не стали, как все на самом деле обстоит у туристов - многоножек, пошли дальше. Эпопея сосисочная. Контроль ветеринарный. Открытые сосиски провозить можно, а закрытые низззя. Звездят, как Троцкие. Однозначно, себе берут, открытые брать брезгуют. И рашеш сосидж у нашего ветконтрольщика не в чести, долго думал, брать или нет, сидел, морщился, принюхивался, в оконцовке все-таки взял. В машину сели и поехали в 13.02. Час ушел на прохождение намибийско-ботсванской границы. Привет, Ботсвана! До въезда в парк ехать 4 км, 8 минут.
Карты у нас с собой нет, выдали только в отеле. Но для удобства понимания устройства парка сейчас выложу. Накосячила, написав "львица". Ее мы видели завтра.
В 13.10 в NP Chobe. Столько противоречивой информации провайдер начитал о парке. Неизвестно, когда можно въехать в парк. И что только в один гейт въезд, в другой – выезд. И что не всех пускают. Что можно посетить только 60 км парка (больше 100 получается с парковыми тропами, по асфальту 50). Что работники парка разруливают туристов, что не организованные туристы (свои собственные) ущемлены в правах проезда и сначала пропускают тургруппы, а потом, если их количество не превысило лимит, пропускают тех, которые сами по себе - так написано в LP. По фиг. Пропускают всех, без ограничений и проблем. Максимальный турсезон с августа по сентябрь. Сейчас уже не очень популярный период – жарко +37+38, может, потому у нас и не было проблем. Ботсвана, тактика: нечего ходить тут, наших зверей пугать, пусть лучше вас (туристосов) будет меньше, поэтому ценник сделаем такой – ух! Чтоб не каждый смог сюда приехать и наших зверей беспокоить. От 500 уе на человека за ночь. Потому и взяли машину с палаткой. Две ночи в парках, обитая в палатке, даже намибийских, где значительно дешевле, окупают аренду машины с палаткой и аренду всех причиндалов (постельное белье, спальники, котелки, стол, стулья…). Провайдер пишет: если пустят в NP сразу, то есть смысл заехать в Kasane при выезде из парка в магазин, потому что приличный магазин (надо полагать) находится только там. Так и оказалось.
Река Chobe, долина реки и все, что с рекой завязано и определяет живность в парке. Правила обычные, как всегда. Не мусорить, домашних животных нельзя. Ездить по дорогам только в светлое время суток (с 1.04-30.09 с 6 до 18.30, с 1.10-31.03 – с 5.30 – 19.00), под кирпич нельзя, 40 км/час максимальная скорость, не выходить, не шуметь… В NP Chobe одна из самых больших популяций слонов и капских буйволов в мире. Здесь, в Ngoma Gate действительно принимают только пулы. Но можно рассчитаться по карте, зря суетились. Мужичок очень долго заполнял пермит в парк: и паспорт, и номер машины, и отель… 120 рр+ 50 машина = 290 пул, 1770.54рэ.
По LP 2013 - 80 рр+50 машина= 210. Пермит выдается на сутки. Заезжаешь завтра, хоть на 30 минут, опять плати 290 пул.
Скучаю, фотографирую все. Что в глаза попадается, туристов сфотала. А потом в парке увидели их сломанными. Жаль… Въехали в парк, 3 км песка.
Заезжаем на горку, и по тормозам резко, стоит машина прямо по центру, чуть в жопу не въехали. Страшно объезжать, песок, юзом можно на машину съехать, аккуратно потихоньку едем, я ворчу на этих туристов придурочных, выражаясь не газетными словами, в общем, ругаюсь на них, почем свет стоит. Эмоции улеглись, пошли звери, птицы.
Павианы семейством гуляют.
Степной орел завис на потоках воздушных, рассматривает, что, где и как бежит неудачно.
Малая цапля. Знакома по Bwabwata NP.
Белощекая шилохвостка, утка шилохвость.
Пигалица-кузнец горделиво ходит.
Ходулочник из семейства ржанкообразные, шилоклювковые. Такой же, важный.
Куду. Обычное дело.
И через 15 минут от въезда в парк мы наезжаем на острый камень и хреначим колесо просто в ноль, восстановлению не подлежит.
Из прочитанной информации: 9 из 10 пробивают колесо. Некоторые особо счастливые и везучие - дважды. Машина огромная, одному мужику колесо не поменять. И я это чувствую, потому что от моих телодвижений никакого проку: я ничего не могу сделать и поднять, кроме гаечного ключа, да домкрата. Да. Могу открыть место укромное под задним сиденьем, где все причиндалы и находятся. И как операционная сестра, подавать инструменты по пожеланиям провайдера. П - Смотри по сторонам, чтоб никто не подкрался незаметно и за жопу не схватил. Только это и могу. +37, жарища. Просто стоять на дороге невозможно, печет от песка и на солнце. А с физ.нагрузкой – вообще тяжко… Переживаю за провайдера, как он справится с этой махиной. И тут подъезжают, ну, конечно, те самые, на которых я рычала. Спасибо им, две новозеландские пары. Подъехали, интересуются, надо ли помочь. Провайдер еще отнекивается. - Не. Спасибо. Справимся. Я на него рычу. - Ты че?! Не отказывайся! Один будешь до заката менять! И на своем никакущем английском - плиз, плиз… Втроем у них ушло на замену колеса час времени.
Ошибки. Сначала надо вытащить запаску!! И только потом домкратить. Потому что сначала отдомкратили, Людовик весь перекосоёбился, и колесо запасное, которое на днище, не хочет отцепляться, длинный металлический стержень в дырку заходит, а его не цепляет. Пришлось лезть в кунг, за вторым колесом. Это лишнее время. У новозеландцев машина сафарийная, у них домкрат хайджек (у нас просто джек, простите, что пишу по-русски, но я не очень соображаю, как это писать по-английски, П. сидит рядом, подсказывает: домкрат бутылочного типа, выкрутил его на максимум, но все равно не хватило сантиметров 10-15, поврежденное колесо было ниже по рельефу). Штука, конечно, хайджек удобная, пять раз нажал, Людовик, как птичка, поднялся. Колесо стали накидывать, надавили, хайджек слетел к херам, Людовик брякнулся. Хорошо, руки-ноги не попали под него, не поранился никто. Второе правило – колесо с дыркой положить под машину, чтоб подстраховаться в случае обрушения. В 14.30 поехали дальше. Едем, обсуждаем, что там, наверху, все видят, и что добрее надо быть, не злиться на ровном месте, сейчас враг, через 15 минут друг. Я еду и искренне думаю, что проколотое колесо – это не наша проблема, а фирмы прокатной. И тут мне провайдер глаза открывает, что ни фига, дорогая. Вернуть машину мы должны в том виде, в котором взяли и в той же комплектации, которая была на и.п. Сижу удивленная, мягко сказать, обескураженная. Соображаю, сколько может стоить колесо нашего огромного важного зверя Людовика XIV. Настраиваться надо на худшее, решили в районе 3000 над. Ну максимум, 3500… Настроились, огорчились, но не расстроились. Не такая уж и сумма огромная. Как оказалось, убытки впереди. Это цветочки, еще будут ягодки. Ягодищи!))) Очень неудобно без карты, куда едешь, сколько проехали, сколько осталось, успеем до темноты выехать, можно вперед или уже пора сворачивать… нервенно. Могли бы при въезде на гейтах выдавать или продавать.
Африканский орёл рыбак орлан-крикун.
Подросток павианистый ходит. Важный такой, вдумчивый, по делам каким-то идет.
Девочка куду, как всегда, люююбопыыыыытная, красотка.
Жираф.
Саблевые черные антилопы в теньке.
Цесарки носятся. Удивительный синий цвет, что у них, что у Бурчеллова скворца. Не верится, что натурально все, а не специально раскрашены человеком кисточкой.
А не потеребить ли писюн? А то! Нужное же дело-то.
Ой. А чего это я?!
А жена для чего?! Эй, женушка! Хватить чесаться и расчесываться!
Неуютен этот кипиш. Не столько на животный мир смотришь, разглядываешь, сколько думаешь, где мы находимся, и как долго еще ехать, и когда сворачивать? И как, что к чему. Времени к 16 часам, развилка, решили свернуть направо на выезд. Не въезжать за этот пункт без речного билета. Хз, что такое речной билет, может, он у нас и есть... ну да ладно, спросим как-нибудь, что это такое. Пока туда не поедем, можем не успеть.
На дереве сидит африканский сип.
А это дорога, которая перпендикулярная, к асфальту идет.
77610 – 77655= 45 км. 3 часа. Минус 1 час 5минут на колесо. Итого два часа галопом по Европам, суетясь и переживая от неизвестности и отсутствия карты. Огромный минус, что на гейте не выдают карту парка! Едем по асфальту и нас осеняет. Получается, можно не платить за въезд в парк?! На Sedudu Gate около Kasane проходишь транзитный гейт, не проезжая до гейта паркового, типа тебе в парк не надо, уже устал от этих животных, сколько можно смотреть. Проезжаешь 18 километров от гейта, поворот направо, знака кирпича нет, а тебе все-таки захотелось посмотреть зверье, передумал ты, и ты в парке. Выезжаешь в районе 16-ой дороги и делаешь вид, что в парке не был. Хм. Sedudu Gate.
Привычным движением провайдер несется в домик, записываться в журнал. Журнал выезда. И магазин около Kasane. 77678. В 16.35. Яркие женщины в сравнении с хлебонарезкой – вообще ни о чем!
Не понимаю, чего она меня так впечатлила, местные, поди, удивились бледному туристу, который открыв рот, стоит и пальцем показывает на это чудо 21 века, вопит, как потерпевшая, как будто из джунглей вышла и увидела незнамо что.
2 литра сока 20 пул, сердца по 25 пул за 1 кг. 0.188 – вот точность, как упаковывают. Глаз алмаз.
Ананас 18 пул штука. Макароны 0.5 6.65 пул. Инглиш огурец – 7 пул. Почему инглиш… хз… То ли сорт такой, то ли привезен из Англии.
71 пулу в магазине оставили. Минус 20 минут. Не упаковывали нам еду. Хотя перед нами местной тетеньке упаковывали. Расизм прям какой-то. )) В 16.55 поехали. Алкоголь продается в отдельном помещении. С отдельным входом. Марокко вспоминается, как мы в Танжере 3 км прошли в поисках алкогольного магазина, эх, сложна жизнь пьющего туриста в арабском мире.))
Госпиталь в Касане серьезный, ухоженный.
До отеля Ира пишет 62 км. Туристы едут, насмотрелись красот, домой, домой. Баиньки.
В 17 часов +36. От магазина на гейта Sedudu (восточная сторона) 6 км, 10 минут езды. Провайдер опять выбегает из машины, нужно зарегистрироваться в журнале въезда. Амбарный журнал – как всегда: фио, откуда, номер машины и куда. Все молниеносно, туристы быстро привыкают к этой процедуре, на все про все уходит 2 минуты. Добежать. Записать и вернуться. Подытожу, с каждой стороны въезда в парк по два гейта. Один стоит на транзитной асфальтовой дороге, будка, в которой лежат транзитные журналы въезда-выезда. Повернув чуть вглубь, метров 50, натыкаешься на гейт уже самого парка Чобе, в котором и оплачиваешь пермит. В 17.06 старт от гейта. От гейта до волшебной дырки – халявного заезда - 18 км, уже писала выше эту схему. Асфальтовая дорога, которая транзитом считается, без заезда в парк – 50 км. Идем больше 100 км/час, а нас полиция обгоняет. Ладно, мы нарушаем. А какой пример полиция подает?! Ой… не надо было полицию воспитывать!)) Не надо. Мы больше не будем! Слоны переходят дорогу!! Большое семейство, и с маленькими ребятишками. Солнце садится, закат, асфальт, слоны... лепота.
Полчаса, и мы у гейта Ngoma (западная сторона), в который въезжали сегодня в парк после границы. Опять записаться. Опять 2 минуты. Номер Людовика от зубов уже отскакивает, столько позаписывай.
И от гейта Ngoma отъезд в 17.38, до отеля 7 км.
Закат.
Указатель на отель, в 17.45 у отеля.
77739. 208 км за день. Muchenje Campsite and Cottages. Цена 700 пул. 56 евро за сутки. 4300рэ. По Ботсване за сегодня 131 км проехали. На рецепшене холодильник.
Весы – символ справедливости.
С 7-19 рецепшен и магазинчик открыт.
Темнокожая девушка встретила, проводила.
Наш домик №3. Схему отеля выдали и карту парка. Бесплатно.
На оборотной стороне схемы отеля - общая информация. Стирка может быть. Мира вам и соблюдать тишину. Очень нежная канализация, не выбрасывать ничего. Воды горячей может не хватить, греется от солнца. Мы в дикой зоне находимся и иногда приходят обезьяны. Закрывать все.
Карту нам выдали на рецепшене в отеле.
Очень уютный домик.
Кондиционер – охрененный сюрприз. Его не было в отеле на день заказа, поставили буквально недавно.
Душ на улице. Вот кажется, что в нашей жизни было столько гостиниц, больше 200, что нас удивить нечем. Есть!! Душ на улице. Пабабам)) моешься и уже точно настроена на приход в гости павиана. Это норма, я готова и рада его видеть.
Мы в Ботсване. Это просто обалдеть! Люди другие. Более скуластые и картошечные лица. Во время ревизии кунга нашли две лопнувших пивных банки, разорвались от неровной поверхности и подпрыгиваний. Приготовила сердца куриные, больше крови, чем в наших. Ужин около 20 часов, плитка - тормоз, очень долго разогревалась.
Потеряла нож, местными ножами даже бумагу не разрезать. Нашла у себя в двери. Лежит на месте и молчит. Наконец-то я поняла, сколько варить макарон, чтобы было на раз и не оставалось. 4 жмени моих. На двоих. Пятая уже лишняя. Все то же вино. Которое Йоханнесбург хорошее, и которое Dry - не очень.
Решили ужинать на улице. Темно, природа. Кузнечики и сверчки щебечут. Грешно есть дома. Обсуждаем колесо, новозеландцев, в рот залетела какая-то летучая хрень. Выплевываю. На что провайдер реагирует философски. – Нечего рот открывать, кроме приема пищи. Очень насекомое место. Куча мух, кузнечиков, жуков, стрекоз. А комаров нет. Но мы брызгались на всякий случай. Это то место, где с фонарём на лбу ходить нельзя: синячина будет и шишку на голове летящее насекомое набьет. Кто не любит насекомых, быстро пролистнуть 4 фотографии.) Борьба за жизнь жука. Провалился в тарелку с едой. Весь измазался соусом. Вытащила, поставила сушиться на пол. Но все зря…
Ползает насекомое по столу. П – Сейчас съем тебя! Я – Да ладно, ты ж не китаец, это им китайцев опасаться надо.
Сзади меня кто-то говорит «урррррр-ууурррр». Я – Кто это? А? П – А ты как думаешь? Я – Чего мне думать… Главное, чтоб шкурку не повредил никто.
Устали от соседства с летающими, от устрашающих звуков неуютно. Да и прохладно становится, еда остывает. Пошли в номер. А у нас уже домашние животные живут: 2 ящерицы. Под дверью щель сантиметров 5: не то, что ящерица, змея или паук проползут влегкую. Взяла скотч и залепила в 10 слоев. Спокойнее так. Уютнее. Провозгласили тост за наших новозеландцев, которые нам помогли: чтоб у них все было хорошо! Спокойной ночи. До утра. И хоть колесо мы прокололи (сами виноваты, добрее надо быть, добрее), день прошел суперски. Завтра опять в Chobe NP.
Через 10 дней вылетаем. Едем примерно по вашему маршруту, только укороченному и против часовой стрелки. С большим вниманием слежу за вашим отчетом, особенно неоценимы ваши подробности. Так бы хотелось успеть почитать продолжение о Чобе (на лодочке-кораблике плавали?), переход границы в Зимбабве (на машине или маршруткой?), ну и что за дтп (?), конечно! Спасибо за ваш бесценный труд!!!
Последний раз редактировалось TKK 25 мар 2017, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Thanx писал(а) 24 мар 2017, 23:42:"Беломордая утка-свистун. Много. И везде."
Как вы так чётко определяете названия? Ну, утка и утка, а каким образом так здорово названия их находите?
Мы в Okaukuejo купили карту Etosha NP. Там фото птиц и зверей, которые обитают в Этоша. Если не вижу там нужного зверя, птицу, захожу в яндекс и набиваю - птицы Намибии и какое-то важное качество - белые щеки, падальщик... и смотрю. Иногда нахожу то, что не смогла найти: искала акацию, а нашла комбретум, писала об этом))
О, нет! Ну елы-палы! Даже при полной страховке, никому такого "счастья" не надо!
Это точно))) страховка - тоже история особая)))
TKK писал(а) 25 мар 2017, 11:08:Через 10 дней вылетаем. Едем примерно по вашему маршруту, только укороченному и против часовой стрелки. С большим вниманием слежу за вашим отчетом, особенно неоценимы ваши подробности. Та бы хотелось успеть почитать продолжение о Собе (нак лодочке-кораблике плавали?), переход границы в Зимбабве (на машине или маршруткой?), ну и что за дтп (?), конечно! Спасибо за ваш бесценный труд!!!
как раз пишу))). следующий день - граница в Зимбабве, мы ездили машиной и не видели ни одной маршрутки. завтра должна выложить. А ДТП... спасибо ему, мы теперь не можем не вернуться в дельту Окаванго, придется заезжать еще раз. ))
MostievaSvetlana писал(а) 25 мар 2017, 13:24: как раз пишу))). следующий день - граница в Зимбабве, мы ездили машиной и не видели ни одной маршрутки.
Ну, да, я имела в виду, договариваются в кемпинге или отеле о своего рода экскурсии -на маршрутке с такими же туристами до Виктория-Фоллс а после обратно, потому что, вроде как границу с Зимбабве на машине проходить очень хлопотно и дорого. Но хочется, конечно, как вы - на своей машине.
27 сентября – семнадцатый день. Muchenje Campsite and Cottages. Все как всегда. Зубы, душ, завтрак. Нееееее!!!! Ничего подобного! Забыла! Душ-то на улице.
А вот завтрак действительно обычен. Не включен, сама ваяла, впрочем, как и ужин вчера.
Вино 5 литров оставили в отеле, чтоб не возить туда-сюда. Все равно сюда возвращаться. Провайдер не дозвонился нашим ACH в фирму. Хотел узнать, что с колесом делать. Покупать такое же или другое какое можно. Единственный косяк нашей рентовой фирмы ACH, так и не дозвонились... Зачем давать номер телефона, по которому никто не отвечает - вопрос риторический. Планы на сегодня. От отеля до границы Зимбабве 72 км. От границы до отеля в городке Victoria Falls 70 км. Делов) 2 часа. Поэтому есть время на короткий забег, как вчера, в Chobe NP.
Ура!!! Едем на водопад Виктория!! Я почему-то решила, что в сухой сезон там делать нечего и нас там не будет. Очень-очень рада. Хотя после Игуасу сложно удивить нас водопадами, но мы будем стараться удивляться и восхищаться. Сегодня опять граница. Зимбабве. Хм. Волнительно, беспокойно и страшно. В 9.40 старт 77739 км. Рассуждаю в машине. Я – А водопад только в 1 стране? П – Вот зачем ты такой вопрос задаешь? Я – Все, я забыла, что я спрашивала. Я ж ничего не знаю о путешествии, но чую, что будет еще одна страна. Чую. 7 км до гейта, как и вчера, дорога не изменила длину, не сократилась, ни удлинилась. NP Chobe №2. Парк, кстати, как и Этоша, находится не низенько, на 950-980 метров над уровнем моря. Высоковатенько. Ngoma Gate, который не транзитный (там просто будка), а который внутренний, второй, парковый. Пока провайдер бегает за пермитом, я с пользой провожу время: ранды юаровские фотографирую. У нас только сотни.
Выписан чек на 290 пул (внешний вид пермита абсолютно не похож на вчерашний), оплата почему-то при выезде. Страааааннноооо! Вчера сразу деньги взяли, сегодня провоцируют нас на неуплату, дорогу ж знаем, тропу, по которой можно выехать. Спросили про речной билет. Сказал, что в наш билет он входит. Едем в удивлениях. С билетами не так, как вчера. С дорогой, кстати, тоже. 3 начальных километра песка – трясет так, что желудок вылетает изо рта и зубы стучат друг о друга, не давая желудку выскочить. На песке маленькие волны, то ли надуло, то ли от протекторов машин хитро образовалось, они мелкие, пилообразные, едешь по ним, как по частым мелким кочкам, дыдыдыдыды! Кажется, Людовик рассыпется на мелкие запчасти.
Не прошло полдня, а уже все по-другому, одно и то же место! А уж что можно говорить, если едешь через месяц или год?!))) В 11 часов +29. Зверей совсем мало, только копытные. Вчера пришло похолодание. Замерзли что ли, или сдуло ветром. Карта на сегодня парка Чобе.
Куду мальчики, куду девочки, жирафы, павианы. Фото выкладываю не всех, уже удачнее были выложены.
То место, где мы вчера стояли с колесом в хламину проколонным.
Увидели огромное дупло в дереве. Я – Наверное, белка живет в нем, размера XL.
Черные саблевые антилопы с презрением на морде лица, к нам, туристам. И чего они к нам так относятся, считают, однако, себя раритетом. Конечно, не спрингбоки, не куду, которых за каждым поворотом по 20 человек стоит.
Баобабы всем своим видом показывают, что рядом вода. Они без воды не растут. Конечно, не так масштабно, как на Мадагаскаре, но тоже монументально.
Река Chobe.
Хоть и не видно морду, но и так понятно, что это парочка африканских орлов-рыбаков сидит. Обсуждают, как ужинать будут. Жена будет готовить или в ресторан пойдут. Муж, конечно, хочет дома есть, без ресторанной суеты. Жена настаивает на ресторане, чтоб на кухне не возиться. )
Зебры. Жирафы. Обычная история.) Ай, стыдно-стыдно так писать.))) И тут... Едем, знакомая дорога. Не вглядываюсь никуда, расслабленно смотрю по сторонам и вдруг мои глаза встречаются с глазами львицы. Просто смотрим друг на друга в упор, отделяет стекло лобовое и 1.5 метра расстояния. У меня дар речи пропал! Ору провайдеру. - Сссстой! Ссссстооооой! Язык не слушается, сразу моментально во рту высохло, язык к небу приклеился, не слушается. Мозги быстро носятся внутри черепа, связи между ними и речевым центром распались от стресса, неожиданности и восторга. Забыла, как львиная особь женского пола называется. - Стой!!!! Лев!!!! В кустах!! Неееее!!! Лев! Без гривы! Тьфу! Львица! По тормозам, задний ход. Интересно, сколько она видела туристов, которые адекватную работу мозгов теряют при ее виде.
Выражение ее лица было таким. - О госпооодииии!!! Эти туристы! Ну здесь-то вам что надо в этой глуши?! Специально легла в теньке, подальше от вас! Так нет! И здесь от вас покою нет! Все?! Нафотались?! Шуруйте отсюда.
Девочка надумала, что ей нужно в качестве подарка на Новый год, на ушко мужу шепчет ласковые слова, мечтая о покупке дорогого нового хвоста, более пушистого и длинного, и на кисточку браслет из изумрудов, которые своим зеленым цветом будут красиво оттенять коричневую шерстку. Больших денег стОит... уговаривает, приводит аргументы, почему именно он нужен, а не тот, лысый и короткий в три раза дешевле.
Выезд с перпендикулярной дороги на асфальт, даже не столько, чтобы не платить, а просто впереди неизвестность, не ясно, сколько ехать, как там, что там, как дорога. А у нас впереди еще нервяк – граница с Зимбабве. Поэтому поехали опять по нашей перпендикулярной дороге-тропе.
Одиночные листочки, висящие на концах веток, бесят! Подкидываешься на каждый, думая, что птичка какая. По тормозам! А там лиииистиииик! Рррррр.
45 километров проехали по парку, тут совпало со вчера. В 12.18 выехали на асфальт - 77791. 17 км получилось по асфальту до гейта, но тут погрешность, плюс-минус. К гейту Sedudu прибыли в 12.31 77808.
Все опять молниеносно, записались в журнал выезда, но с парком не прощаемся, мы еще в тебя вернемся! Обязательно! Соображаем, может, у них какой контроль есть въезда и выезда, камеры, связь по телефону. - Прием! Прием! Въехал хайлюкс белого цвета, номер W97307. Ждите, ждите на выезд. Должен оплатить проезд по парку. Проезд не проплачен. Будьте бдительны. Ловите их. Прием.)) Никто не ловил. Никто на транзитном гейте ничего не спрашивал. Связи нет между гейтами. Нет ничего. Не заплатили. Но в мире все гармонично: если откуда-то убыло, то в другое место прибыло. Не захотели мы прибыль парку отдать, значит, те же деньги пойдут гаишникам. Выезд из парка после гейта Sedudu. Никаких знаков про скорость, чисто по-русски решили, что раз выехали из парка, значит, можно ехать и 100. П – Чего знак? Видела? Я – Неа. П – Наверное, просрали. И ускорились. Так вот, ничего мы не пропустили, при выезде из парка нельзя ехать быстрее 80 км. А потом Касане, тоже не разбежишься. Полиция. Тормознули. Приветствие улыбчивого полицейского-гаишника меня умилило. - Добрый день. Как дела? Ответ мой был. - Добрый день. Отлично. И оба смеемся. А чего такие вопросы задавать? Как может быть, если вы нас тормознули и сейчас не шоколадку будете дарить, а штраф выписывать.
93 км/час – 340 пул за превышение на 13 км/час. Прошу заметить, это больше 2000 рублей. Вот бы нам такие штрафы… сразу бы перестали пдд нарушать. Очень долго оформляют, а ведь, чем быстрее мы уедем, тем быстрее попадется еще кто-то. Минус 10 минут. У нас не было без сдачи, у них не было денег на сдачу, только встали на точку. Поэтому 93 км были исправлены на 90 км/час, штраф исправлен на 300 пул (1832 рэ), и мы поехали дальше.
Едем рассуждаем. Я – Хорошо, что не вчера тормознули. Вчера-то мы ехали 105. Представить, сколько бы отдали, воображения не хватает… 500 пул? Зря вчера умничали про полицейскую машину, которая нас обогнала. Они нас вычислили, спецом дождались и отомстили. Шучу, конечно. Граница Ботсваны. Приезд в 13. В 13.06 уже едем дальше. Вообще махом прошли! Подошли. Штамп. Бай-бай. Но мы немного поднатужились и успели забежать до организованной автобусной группы. Так бы опять встали. На границе с Замбией куча машин! Испугались сначала, решили, что это все нам стоять!! Глаза округлились до 15 копеек! Потом разобрались, что нам в Зимбабве направо. Уф! Выдохнули!
От развилки буквально 5 минут и ты на границе Ботсваны с Зимбабве.
77825 Зимбабе. 217 км проехали по Ботсване. Мои часы пищат, что МТС нас приветствует в Замбии. Я удивленно-возмущенно – Почему Замбия-то?! П – Она тут рядом.)
Варианты попадания в Victoria Falls. Когда живешь в Касане, машину можно оставить у местных, на них доехать до границы. Границу перейти. Местные с машиной остаются в своей стране ботсвановой, иначе смысл кипиша. В Зимбабве после границы садишься в такси к зимбабвийским местным и едешь 80 км до VF. Маршруток не видели. Только легковые машины на 4 туриста+водитель. Их очень много и все сразу при виде туриста пешего кидаются, как коршуны. Но проживание в Касане в два раза дороже за те же условия, чем в Muchenje Campsite and Cottages. Договориться с местными мы не можем, не живем в Касане. При подсчете провайдером пройти границу на машине все равно дешевле, чем жить в Касане и платить за такси (расчеты ниже). И провайдер решил рискнуть. Конечно, читал кучу пугачек о вымогательствах на границе зимбабвийской. Можно провести не один час. Будут намекать на подарки, взятки и прочее. Вежливо отшучиваться и тянуть время, стараясь не заходить на границу одним (последнее придумала уже я), чтоб были свидетели бесчинств и безобразий вымогательных. Настороженно и с подозрением зашли. 13.08. засекли время. Настроены на битву многочасовую. Помещение поболе, чем на границе ботсвановой. Метра 3.5-4 на 2. Такой кипиш стоит! Крик, суета, все бегают, иногда по ногам, пихая в бочины. Пишут, переписывают, бухтят, кто в очереди, кто вне очереди. Кто сакраментальное «мне только спросить» (как врач-терапевт участковый, ржу, знакомо до боли и сведЕния скул, проблема актуальна везде, хоть в Сибири, хоть в Африке). Сколько туристов – не понять, все вперемешку с местными, которые предлагают свои услуги за заполнение всех бумажек, которые нужны на машину.
Из понятного: в крайнем правом окне платишь за визу. Мы взяли двукратную. Информация противоречивая: иностранные форумы трактуют возвращение из однодневного визита из Замбии обратно в Зимбабве еще одним пересечением границы, что логично. Если берешь двукратную визу, то 45 долларов США на человека (2900рэ). Если одно пересечение, то 30. Если на границе с Замбией зимбабвийский пограничник посчитает пересечение границы, как второе (а он обязательно так посчитает, уж кто-кто, а они не пустят туриста просто так, не вытянув из него максимум денег), то придется платить еще раз 60. 120 против 90. Теряем 30. По карте заплатили 90 долларов США (5800рэ на тот курс – 64.44). И все. Пошли непонятки. Да. По бумагам и по времени проще пройти границу пешим. Платишь только 30 (однократная виза) или 45 долларов (двукратная) рр. Висит табличка, сколько какой стране платить за визу. У канадцев самая дорогая стоимость и нельзя взять двойную. За что им такое? Где накосячили?) Выбрали местного парня с самыми честными глазами. И не пожалели. Примерно 50/50 туристов заполняют сами и пользуются помощью парней. Мы. Французы и английская речь – делегировали все эту бюрократию местным. Немцы заполняли сами. Он нам заполнил все 4 бумажки. Большая со всеми причиндалами Людовика от номера машины до номера двигателя и прочее-прочее: будем только в Зимбабве, ведем себя хорошо. Налог 15 (175 пул) долларов просто. Коммерческий налог CVS на бланке clearing company 650 (55 долларов) пул, чтобы это значило – хз. И страховка машины 350 пул = 30 долларов США. 100 долларов США за все. Фигня заполнить! Нужно еще в нужные места с этими бумажками прибежать. Одна в среднее окошко, там печать и подпись. Другая к ветконтролю на улицу. Третья – в среднее окошко, там опять печать и подпись. Плюс 10 долларов парню-помощнику, абсолютно адекватная цена и совсем не жалко, он отработал их на все 100. По своим каналам к окошкам подбегает, им впихивает, они подписывают. Потом проторенной тропой за печатью. Сориентироваться в этом гаме и бедламе можно, конечно, но времени для этого нужно часа два. Итого 200 долларов США за все про все: 90 долларов двукратная виза на двоих (отплата по карте) + 100 долларов машина + 10 парень (110 долларов, мы заплатили 1300 пул). Забыла написать, что в Касане около магазина сняли 5000 пул за два раза. Больше 2500 не дает. Итого 12900 рэ мы отдали на границе.
Отличие от пешего прохода - 110 долларов. Такси стоит 50-100 на машину в один конец, зависит от сезона и наглости таксёра (ой... стихами заговорила, это я нечаянно). Можно дождаться пару, поделить растраты. Получится 50 (100) туда и обратно. Но это время. Нервотрепка. Еще какие-то деньги нужно отдать от Касане до границы. И да! дописываю уже позже. В Мучендже 56 долларов сутки. В Касане - дороже. Если еще и это учесть, однозначно советуем ехать на своей машине и ничего и никого не бояться! Все будет отлично. На всякий случай, одним границу не проходить, можно дождаться автобус. Будет очень шумно, но безопасно. И местные пацаны - просто палочка-выручалочка для туристов. На границе не видели, чтобы предлагались отражатели (два красных сзади, два белых спереди) и огнетушитель (хотя провайдер читал о таком бизнесе на границе), которые фирмой рентовой ACH в Виндхуке были нам предоставлены. Могут тормознуть полицейские по дороге и проверить наличие этой лабуды. Нас не тормозили, не проверяли. Наверное, потому что они у нас были. Кстати, никто ничего вообще не смотрел: ни отражатели, ни огнетушитель, ни в холодильник никто не заглядывал, про алкоголь никто не спрашивал. То ли нам повезло, что не было дотошных таможенников, погранцов да ветконтроллеров, то ли здесь всегда так сейчас. То ли потому что нас было много, и так все в запарке были, не до проверяний. Во всем свои плюсы. Когда большая очередь из туристов, это тоже может быть для туриста хорошо. Работникам границы не до прикапываний. Можно, кстати, подгадать к автобусу, еслиф какие косяки имеются и сомнения.
В 13.45 мы сидели в машине. На границе благодаря парню мы провели меньше 40 минут. Все позитивно! Доброжелательно! Ни слова о взятках или каких других незаконных намеков. Зимбабве! Привет!
Зимбабве. Радио. Местный диджей. Здесь 16 официальных языков. Н-да… [youtube]www.youtube.com/watch?v=JlzLr8LbXek&list=PLhSgXAaUecehJPCQbPz5jAOSDjLbpX5Oy&index=95[/youtube]
Ограничение 80км/час- сафари зона, Zambezi NP. Дорога поуже и похуже. Хотя все равно, как ни стыдно, лучше, чем у нас.
Указатели, таблички - все присутствует для удобства туриста, не заблудиться, даже если нет Иры.
77893 в 14.44 в отеле. +35. Час езды от границы. 154 км за сегодня с заездом в Chobe NP половинчатое, впрочем, как вчера.
Victoria Falls. Город построен специально для туристов, которые приехали полюбоваться водопадом Виктория. Отель Сresta Sprayview Victoria Falls. Обычен. Традиционный, ординарный, ничем не примечательный большой отель.
Перекусили ананасом.
Только сейчас, в Зимбабве, дошли руки сфотографировать ботсванские пулы. Никакой логики, ну, да девочкам можно. Да?)
Куча буклетов, рекламок, чтобы турист как можно больше денег оставил на зимбабвийской земле, и это совсем не сложно, туристический бизнес здесь поставлен по-европейски, как будто не в Африке. Чего только тут нет. Вертолет по 150 долларов на человека за 13 минут (были над Игуасу и с аргентинской, и с бразильской стороны, но вертолеты - это наша любовь, мы б на них летали везде и всегда, денег бы только хватило). Рафтинг, Белая Вода - 120 рр. Тур на водопад - 20 рр. Zip Line 69 рр. Canopy тур 53 рр (не пошли, были на Амазонке). Сафари Черный слон - 150 рр (не пошли, были в Непале), Полный день Chobe Trip - 160 рр, Рыбалка 3 часа - 100 рр (на Амазонке были), Каноэ по Замбези - 150 рр (на Амазонке были), Сансет круиз лакшери - 74 рр (Вспомнили Шнура: "Куплю немножко я картошки VIP, а ты морковки лакшери-элит купи". Ржем.), Big 5 - 100 рр, большая пятерка ночью+ужин - 137 рр. Последнего хочется, но не встало в наше расписание. Есть Свинг, цены нет, только рейтинг написан адреналиновый 11 из 10. Мы были в Квинстауне на самом большом свинге в мире Newis, я б повторила, провайдер отшучивается, не хочет. И это еще не все, что можно организовать, за ваши деньги любой каприз.
Пришла тетенька с услугами расправить кровать?! Мы офигели. П - Спасибо. Мы сами справимся. Да? Я – Конечно. Из той же серии «душ на улице», так и тут, впервые нам предлагают помощь в расправлении кровати. 8 подушек?! Такое видим впервые.
В 18.50 пришли в ресторан.
По вину. Бутылка простецкого вина 24 $. Охрененно, но по рядку не пройдешь. Вкусное. 1.5 тысячи рэ не стоит.
Можно есть по меню Terrace Dinner, а можно нагребать еды уже приготовленной, сколько хочешь и влезет, любимый русскими в 90-х "шведский стол", но за 25 долларов рр.
50 - это круто, мы на столько не съедим. Съели на 42, выпили на 48, н-дааааа. Решили завтра посмотреть, что будет, может, завтрашний вариант нам больше понравится. Как мне нравятся такие нестандартные вещи, явно ж ручные. Кто-то делал это (скорее всего, делала), свою душу вкладывала. Класс.
2 супа по 7$. Острый овощной никакой суп. Не знаю, как такое может быть одновременно. Но так.
Game of the Day. Сегодня дикая свинья. Решила попробовать, ни разу не ела дикого кабана. 16$. Принесли мясо, и меня осеняет!! Это ж пумба?!?! Как есть-то?! Попробовала, конечно, мясо и мясо. И отдала провайдеру.
Забрала его хвост коровы с овощами - 12$. Хвост здешний больше набегал, чем хвост в Terrace Bay. На Береге Скелетов был вкуснее, нежнее и сочнее.
Ужин. Вино. Разговоры разговариваем. Я – Слушай, а ты зачем снял 5000 пул. П- И от жадности, ква-ква, и от скупости… Поговорили.)) Местные с удивлением на нас смотрят, не понимая, на каком языке мы разговариваем, неужели не спросят, откуда мы. Спросили. Они здесь (в Южной Африке) все любопытные. Дилемма, как смотреть водопад в Замбии. Можно на машине проехать, тогда надо было в Виндхуке платить 2000 над в ACH, дороговатое удовольствие. Поэтому пойдем пешком. Устанем – возьмем такси. На соседнем столе культур-мультур. Песни и танцы в местном исполнении.
Светлана, а вот смотрю, последний десяток видео с вашего плейлиста оформлены немножко по-другому: стоит в верхнем левом углу лейбл с названием канала, например, на последнем видео "95/95".
А как этот лейбл ставится? Я что-то не разобрался.
Разобрался. Нужно при вставке к урлу хвостик с нужным номером плейлиста добавлять, если номер плейлиста PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U, то хвостик такой: ?list=PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U
Thanx писал(а) 26 мар 2017, 21:27:Разобрался. Нужно при вставке к урлу хвостик с нужным номером плейлиста добавлять, если номер плейлиста PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U, то хвостик такой: ?list=PL92ZBOLOf93S2d6il9IHOjpVqdzZV_d9U
Ничего себе. Я и не знала)). У меня так. Если с канала копируешь ссылку, то отображается по-старому. Если с альбома - то по-новому.
TKK писал(а) 28 мар 2017, 22:30:Спасибо за подробное описание перехода границы Ботсвана/Зимбабве! Этого мы и ждали )) Еще вопрос: на машину полную страховку брали?
С этим сложно, пришлось провайдера ждать для уточнения. В нашей фирмы полной страховки вообще нет. И понятия страховки отдельно тоже нет. Можно сделать франшизу в 40000 над (убытки на сумму до 40000 оплачиваешь сам, больше этой суммы - фирма) и 1500 над (убытки на сумму до1500 над оплачиваешь сам, больше этой суммы - фирма). 66600 над всего оплата у нас/29 дней= 2300 над в сутки. Или 130 евро в сутки. Если хочешь понизить франшизу до 1500 над, то к этой сумме за каждый день доплата в 375 над в сутки, но. Прикол (во всех фирмах). Стекла и колеса не входят ни в каком случае. 375 над*29 дней + 1500 = 12375 над. Наш ущерб был значительно меньше. Смысла особого в уменьшении франшизы не видим. Но если вы точно уверены, что нагрешите и накосячите более, чем на 12500 над, берите. Если меньше - то не нужно.
28 сентября – восемнадцатый день. Сresta Sprayview Victoria Falls. 270 долларов два дня с завтраком. 8700 рэ в сутки (64.65 за доллар). Н-да… В 8.30 хотели нам поменять полотенца. Я еще кимарю, валяюсь. Провайдер активен, шуршит по номеру. Стук-тук. Нет покою туристам, нигде нет покоя. Какие полотенца в 8.30. Мы их еще замазать не успели. В 8.50 на завтрак. Как истинная коренная сибирячка, фотографирую все цветы, которые вижу.
Гибискус.
Рождественское дерево. Скромняга, куцеватое.
Все. Цветы закончились. Завтрак включен. Личи я не оценила. Уксусный… бр… консервированный, арбуз тоже не очень. Неспелый, несочный. Виноград вполне ничего себе.
В 9.18 поехали к водопаду. 77893. Ира не хочет показывать маршрут. Зависла и не реагирует на реанимационные действия. Пришлось по указателям шуршать. Совершенно спокойно доехали и без нее. Халявщица. Работать не хочет. 6 минут ехать от отеля до парковки - в 9.24 прибыли. Около сувениров видели парней с вчерашнего вечернего представления. Контролер билетный спросил нас про вертолет. Людей заходило перед нами куча, около двадцати. Почему спросил именно у нас? Наверное, у меня на лбу горит звезда, в которую заключен геликоптер. Переговорили, что сначала посмотрим водопад, потом на выходе обсудим нюансы 3 доллара фанта. 5 – магнит. 60 – билеты на двоих. Офигеть, цены.
Карта водопада 1 доллар. Вот, засранцы, отовсюду выгоду ищут. Красным карандашом нарисовано, это я художничала.
+35. Влажность высокая, неуютно. Жарко. Народ с экскурсией группой ходит, жуть. От входа до водопада 3 минуты. Ошеломительно и молниеносно быстро. Идешь, не ожидая, что он тут, рядом. Сезон низкой воды, шумит не сильно, шуметь-то нечему. Сухой сезон – ноябрь-декабрь. Визит к водопадам в это время дает ясный и ошаленный вид широких утесов и обрывов,с которых вода извергается вниз. Водопад начинает осушаться с августа с Восточного замбийсого Потока и с водопадов Радуги. Дождливый сезон длится с ноября по март. Пиковый сезон большой воды водопада - март, апрель, когда водопад работает на полную мощь. Это значит, что всю полную ширину ущелья трудно увидеть из-за брызг. Фотографировать невозможно. Практически все площадки находятся в брызгах.
В 1855 году шотландский миссионер Дэвид Ливингстон увидел облака гремящих брызг в 10 км выше по течению. Заинтересовали они его. На каноэ подошел к острову, который сейчас носит его имя, шагнул к краю и, конечно же, обалдел. Позже описал, как самое удивительное из всех увиденных видов. И, конечно, назвал именем своей королевы Виктории. Его описания и исследования сделали водопад известным всему миру. Памятник ему.
1. Глотка Потока. Скромна.
2. Лестница из 36 ступенек ведет к обзору Потока Дьявола на уровне глаз. И через длину водопада. Скользко, можно навернуться, осторожнее, они мокрые, и мы не спускались до низа, так, постояли чуть-чуть.
822 метра ширина водопада. Вспомнила предков, не очень в это верю, что мы от обезьян произошли, но на лиане посидела.
3-6 - Поток Дьявола. Ниже, чем остальные из водопадов и здесь находится основной слив, который течет и сконцентрирован круглогодично. На схеме написано, что нужно обратить внимание на трещину-расщелину на острове Потока. Что именно здесь могущественная река Замбези (4 по длине в Африке) может однажды прорубить себе новый путь через мягкую глину и вложения известняка, и будет новый Поток. Не видно ничего. Потом с вертолета все увидим. Постепенное углубление к 7 пункту дает многообразие видов на Поток и становится все лесистее и лесистее, входим в рейн-форест.
7-8 - основные струи, основной водопад. Самые фантастичный вид. Широкой занавеской воды с громом ниспадающей вниз на 93 метра в пропасть. В пике сезона воды сливается 700000 кубометров в минуту. Внушительные величественные брызги долетают даже сейчас до берега и до туристов.
9-10 – растительность, трава и низкие кустарники. И водопад. Купель Дьявола. Туристы дома пугать будут друзей и родню, как в водопаде купались и чуть не вылетели из него. Как будто.))
Тропа идет по рейн-форесту.
Побаловаться - святое дело.
Цветок.
11-12 – виден остров Ливингстона, где он пускал пулю, привязанную к струне, чтобы измерить высоту водопада. Ничего особо не видно. 13-14 – водопад в виде копыта 95 м высоты и обычно полностью сухой в сухой сезон.
14. Здесь водопад 108 м высоту, самый высокий из всей серии струй. 15 – с этого пункта виден кипящий котелок внизу и восточный поток на замбийской стороне. Скалы скользкие, не навернуться бы.
Восточный Поток. На фото Замбия с туристами на замбийской стороне.
16 – мост.
Дальше забор. Не пройти. А хочется посмотреть, что там, заглянуть вниз, заглянуть на сторону Замбии... На обратном пути ближе к центральной тропе - малбрук красуется на дереве.
Пришли в 11.22, почти 2 часа. Не спеша, не торопясь прошлись по всем тропам. Влажно, немного некомфортно было, дык, +35, мамочка моя... Сидим у входа в водопад, где обилечивают, ждем водителя, чтоб доехать к вертолетной площадке. Сначала с нас хотели взять 350 долларов на двоих. Но мы честно сказали, что в отеле за 300. И если вы согласны нас покатать за 300 долларов, то и мы согласны. Если нет, то мы из отеля поедем летать. Согласились на 300, в путь В 11.33 поехали. К вертолету. Водитель разговорчивый попался. - Медовый месяц у вас? Мы соглашаемся, вместе уже 22-й год, да у нас каждый день, как медовый. - Президенты дружат наши. А мы дружелюбные, со всеми дружим, поддакиваем. Потом оказалось, что он решил, что мы из США. В 11.44 на вертолетной площадке. 11 минут ждали водителя, 11 - ехали. И 11 минут ждали возвращения вертолета с туристами. Мистическое число для Зимбабве - одиннадцать.)) Унизительная процедура взвешивания. Понятное дело, нужно, чтоб распределить туристов, кому впереди сидеть, кому сзади. Чтоб вертолет не перевернуть дисбалансом веса.
С 11.55 до 12.07 полет. 12 минут. Одну минуту зажопили, написано 13. Ну да я шучу. 12-13 какая разница. Показали видео. Решили заказать. 30 долларов. Флэшку принесут в 18.30 в номер. А что тут писать и описывать... Тут надо смотреть, расшиперивать ноздри, вдыхать, орать во всю грудную клетку, материться трехэтажно, пятиэтажно, жестикулировать всеми частями тела... тут надо офигевать. И хоть картинка очень похожа на Игуасу... но впечатляет, как в первый раз.
Трещина-расщелина на острове Потока отлично видна. Здесь Замбези и проложит себе новый путь. Когда-нибудь.
12.17 – 12.28 на месте. 11 минут (стабильность - признак мастерства) ехать до центральной туристической площади. Площадки. Площадь - звучит слишком серьезно. Пошли по асфальту, дорога одна и для туристов пеших, и для машин. Комфортно идется. Машин очень мало, поэтому не напрягают. Граница Зимбабве. Все быстро прошли. Едина и для пешеходов, и для машин.
Павианы - хозяева границы.
Опять женщины в цветастых одеждах носят огромные грузы и тюки.
Огромные очереди из грузовиков. На границу.
Павианы шарятся, ищут, что где стянуть.
Мост через реку Замбези. Идем по нему.
Zip никого нет, ни туристов, ни работников.
К 13.09 пришли на границу в Замбию. Граница махом. Шлеп и ок. Вообще уже оборзела, фотографирую работников на границе. Симпатичная девчонка.
Оплата входа в парк - 40 долларов на двоих, здесь дешевле. Квача - деньги Замбии. Пытались снять 10 квачей, или квач, хз, не дал банкомат нам ничего. Жадина.
Такси волшебного голубого цвета. Кто устал - пожалуйста, вас довезут.
Увидели магниты.
К парню подходим. - Хау мач?? - 12 долларов. Я говорю на русском – Сколько?! Вы чего офигели что ли? Деревянный магнит?! 12?! На что он нам в ответ по-английски – Русские?? - Русские. Русские. Файв! Говорит так, как будто разговор идет о 2 копейках. - Да вы что, 5?! Неее!!! - 5 и все. - 7. - Пошли отсюда. Я лучше приеду домой и сама нарисую (кстати, так и сделала магниты Анголы и Ботсваны). Купим магнит за 1 доллар, сама пририсую флаг. В Зимбабве купили за 5. А здесь, золотой что ли?! - Посмотрите, какой магнит, всем магнитам магнит, как красиво нарисовано, флаг, сделан в виде территории страны. 7. В общем, мы его победили и купили магнит за 5 долларов. Обалдеть, конечно, но это мой психологический барьер. Схема водопада для удобства.
Кока-кола 1 доллар, в три раза дешевле, чем в Зимбабве. На каждом углу щиты с информацией, чтоб облегчить кошелек туриста. Все, как и в Зимбабве: зип, вертолет, каноэ, рафт...
Восточный Поток рядом, справа. Так выглядит водопад в сторону Зимбабве.
Слева мост, по которому шли сюда.
Замбия. Водопад Виктория в сухой сезон. Чего тут писать... смотреть надо... не подумала бы никогда, что в сухой сезон водопад может ТАК впечатлить!
До края этого утеса, который у меня за спиной, мы дошли в Зимбабве. Пункт 16.
Это мостик между двумя горушками. На схеме есть.
Обратный путь. Магнитовая и сувенирная площадка.
Идем, никого не трогаем. Я смотрю в объектив, фотографирую. И тут от неожиданности подпрыгнула, чуть не наступила на павиана, который воинственно тянет руку к провайдеровой кока-коле. Испугалась. Я – Отдай, ну чего ты жадничаешь. Пить хочет. Хоть и гадость, конечно. П- Нет! Не отдам. И интонация, как в фильме "Не бойся я с тобой!", когда Лев Дуров говорил: "Это мой зуб!".
В 14.04 обратно с водопада у пограничного поста. Тоже все махом, все очень быстро.
Как только границу прошли, в нейтральной зоне куча местных парней. Пытаются что-то впарить нам, на жалость давят, клянчат что-то. Хотя не что-то, а деньги, что еще могут выпрашивать. Я в ответ, в эмоциях ору. – Да, задолбали уже!! Мы идем сюда (показывая рукой). Вы идете туда (показываю рукой в даль). И наши пути не пересекаются! Достали уже! Хватит мозги парить! Они все поняли и моментально ушли. Предварительно выяснив, не русские ли мы.)) Откуда замбийцы знают русскую речь, ладно, пожилые, дружба, то-сё, а тут - молодые парни. Зачем им русский язык. Непонятно. В 14.20 дошли до ZIP площадки, куча народу прыгать. Провайдер стоит в очереди больше 10 минут, когда такое было последний раз, не припомню... Сидим ждем. 20 минут и наша очередь. Конечно, дольше подготовка: оплата, расписка (все, как всегда, на наш, туристический риск), опять унизительная процедура взвешивания, здесь-то зачем)), чем сам процесс. Бац! Минута и ты уже на другом берегу. Хотели вдвоем, но здесь вдвоем нельзя. Хорошо, что провайдер пошел первым. Я б обкакалась, когда меня начало вертеть перед финишем. А так, видела, что провайдер крутился, сначала испугалась за него, но все ок, кручение входит в нормальный технологический процесс. Два парня ловят туристов. Один подхватывает и тормозит за проволоку, другой - лишний хвост веревки убирает.
ZIP через реку Замбези. Сзади Замбия. Еду к берегу Зимбабве.
Парень отцепляет и тут же клянчит деньги. Типа помощь какая-то. Сделали вид, что ничего не поняли. Да и вообще – деньги уплОчены. 90 долларов за двоих.
Пошли по уже знакомой асфальтовой дороге. Парни подходят, но уже зимбабвийские и заговорщицки что-то про деньги говорят. Только на них хотела опять нарычать. Провайдер тормознул мой рык. Оказывается, это старые деньги Зимбабве, и провайдер хотел их приобрЕсть (читал, что их местные жители продают), чтоб стать триллионером. Вопрос 10 долларов.
Ура! Мы - триллионщики!! Не настоящие, но хоть такие. Подходим к Зимбабвийскому посту.
Местные девчонки ходят туда-сюда.
Обыкновенная сизоворонка, или ракша. Поскромнее, чем сиреневогрудая, но все равно - яркая. Этот синий цвет!
Граница Зимбабве. Открыта с 6 -22. Под знаком границы вещи лежат. То ли лишние. То ли не пустили. То ли забыли, то ли еще чего.
Издалека фигуры рядом с сувенирными лавками и парковкой выглядят, как наши вчерашние друзья на ужине, очень реалистично.
В 15.40 в отеле. 77898. 5 км сегодня проехали. Но сколько находили! Больше 20000 шагов. Вполне реально пройти. Не устали совсем. Ноги на завтра не болели.
Номер убран. Заботливо лежат две бутылки с водой.
Чеки дали и за парки, и за вертолет, а визу в Замбию – чек не дали. Отдых - расслабленно в отеле. Вылазить на улицу - желания нет никакого. Жарко. Подождали флэшку, не принесли. Решили, сколько можно ждать-то. Так и от голода умереть недолго. Пошли на ужин в 18.55. Вино то же.
Буфета нет, нас, туристов, очень мало. Три пары всего.
Заказ в 19.15. Салат Рокфор.
У меня лещ. У провайдера свинина. Вкусно. 48 вино. 35 - еда.
В 20.45 уже в отеле. Наеты и напиты. Спокойной ночи. Завтра у нас львы и возвращение в Ботсвану. До утра.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 01 апр 2017, 18:14, всего редактировалось 6 раз(а).
А мы с вами совсем чуть-чуть разминулись - мы были на водопаде 9-10 октября. И, правда, хотя и сухой сезон, и воды меньше в разы, но всё равно потрясающе, тем более, что на Игуасу мы ещё не были.
lubba писал(а) 01 апр 2017, 15:19:А мы с вами совсем чуть-чуть разминулись - мы были на водопаде 9-10 октября. И, правда, хотя и сухой сезон, и воды меньше в разы, но всё равно потрясающе, тем более, что на Игуасу мы ещё не были.
Ух ты) здорово) Игуасу рекомендуем. Были и с аргентинской стороны, и с бразильской. Обе - просто ошеломительны.
MostievaSvetlana писал(а) 26 мар 2017, 16:41:93 км/час – 340 пул за превышение на 13 км/час. Прошу заметить, это больше 2000 рублей. Вот бы нам такие штрафы… сразу бы перестали пдд нарушать.
Не поленилась подсчитать. В Голландии за это нарушение выставили бы 72 евро. Как вы думаете, почему здесь большинство такие правильные?
Смотрю на Ваши фото Виктории и чувствую метания и сомнения в своей душе. В прошлом году мы не поехали туда, потому что воды было мало, хотя на дворе стоял февраль-март. Да и времени банально не было. Теперь едем в те края в сентябре, опять непонятки с водой. Так-то вокруг водопада все красиво, тропично и экзотично, но не хочется пялиться на полусухую расщелину заместо величественного явления природы. Что делать-то? На Игуасу ехать?
Амстердамка писал(а) 08 апр 2017, 22:33: Теперь едем в те края в сентябре, опять непонятки с водой. Так-то вокруг водопада все красиво, тропично и экзотично, но не хочется пялиться на полусухую расщелину заместо величественного явления природы. Что делать-то? На Игуасу ехать?
В этом году сезон дождей был сильный и затяжной, так что возможно в сентябре еще и не будет сухой расщелины.
Амстердамка писал(а) 08 апр 2017, 22:33:Не поленилась подсчитать. В Голландии за это нарушение выставили бы 72 евро. Как вы думаете, почему здесь большинство такие правильные?
дада, именно поэтому)) превышение на 13 км/час - 4700 рэ. А на 30 - 15000рэ... эх...
Амстердамка писал(а) 08 апр 2017, 22:33:Смотрю на Ваши фото Виктории и чувствую метания и сомнения в своей душе. В прошлом году мы не поехали туда, потому что воды было мало, хотя на дворе стоял февраль-март. Да и времени банально не было. Теперь едем в те края в сентябре, опять непонятки с водой. Так-то вокруг водопада все красиво, тропично и экзотично, но не хочется пялиться на полусухую расщелину заместо величественного явления природы. Что делать-то? На Игуасу ехать?
Амстердамка)) Ехать везде, всегда и разнообразно)). Водопад в любой сезон - завораживающая классная картинка.
29 сентября – девятнадцатый день. 8.52 – 9.09 завтрак. Скоростно, как мы завтракаем. 17 минут на дойти, выбрать, съесть, вернуться.
Воду забираем всю и отовсюду. Хоть у самих воды огромный бак, пить из него все равно нельзя, вода техническая. Была б питьевой, все равно налита давно, мало ли что в ней за эти 16 дней размножилось и завелось.
Провайдер пошел на рецепшен, интересно, флэшка там или нет. Там. 77898 +29. В 9.35 отъезд. Планы на сегодня. Львы. Граница Зимбабве-Ботсвана. В Касане посмотреть колесо. Купить экскурсию по реке Чобе. Магазин. И 2 раза записаться в транзитный журнал в парке Чобе. Навряд ли мы сегодня поедем в парк. Времени не хватит.
Lion Encounter. 300 долларов на двоих. Тур на ферму львиную. Ждем 10 часов. И еще пару туристов, с которыми у нас совместный тур. Провайдер еще в Красноярске спрашивал. - Как ты думаешь, для чего нужны такие условия: "Не в красном, не в шлепках, рост не ниже 150 см – что это?!" - Свидание с быками?! Но это миф, быки не видят цвета... На том и порешили, что мне ничего не понятно. Оказалось, условности такие нужны для совместного похода со львами. П - Интересно, в офис пришел карлик 1.40 м, во всем красном и сланцах, чтоб они сказали? Я - Они б обалдели от такого нахальства.
Австрийцы приехали. 2 часа простояли на границе Ботсвана - Зимбабве. Приехали такие эмоциональные, взвинченные, мимичные, жестикулирующие. Боялись опоздать. Но все получилось вовремя.
В 9.55 отъезд на автобусе.
Дорога та же, что на вертолет, только на вертолет сворот направо, а к львам дальше поехали. По бездорожью ехать 20 минут. Растрясло малость. Стоят дома, но не наши. Нам дальше. Зря обрадовались. Дальше колеблемся, вибрируя. Слоны здесь есть. Ветки сломаны.
Мужики поменялись в автобусе – один вышел, другой зашел. Что за миграционные потоки. Хз. Спросили, не вегетарианцы ли мы. - Неа. Не вегетарианцы. И невдомек нам, что кормить собираются. За 45 минут потеплело на 6 градусов. +35. В 10.20 стоп у входа. Инструктаж. Не заходить впереди львиц, не трогать за хвост, голову. Подтверждаем, что при памяти, адекватны, при мозгах, вменяемы, без алкогольного опьянения и драгсов пошли на общение с львицами, что соображаем, что все это связано с рисками, что инструктаж проведен, что мы все поняли, со всем согласны, что риски осознаем, что использование наших фото и видео в целях рекламы фирмы мы одобрям и не против. Все как всегда, на наш туристический риск.
Гид Лики. Ружье. У нас в руках по палке. Думаю, психологическая фишка. Толку от нее, в плане зашиты, ноль.
Девочки близняшки-львицы Лили и Лоли. 11 месяцев. Любители первой буквы Л в именах, что гид, что звери. Подошли к девчонкам, лежат под деревом в теньке. Жарко. Пошла первая. Опять. Кошки и кошки, только большие. Шерсть жесткая. Рычат громко. Облизываются огромным розовым широким языком. Конечно, боязно. Но они такие милахи. Погладили.
Пошли в путь.
Как оказалось, к воде. Сначала напоить девочек, потом кормить будут. Я, наивная, думала, что они к туристам наетыми уже должны прийти, чтоб, мало ли чего, туристом не закусить нечаянно... )) По очереди подходим к львицам и гладим. Так быстро ходят, что за ними бежать приходилось, чтоб тач сделать. Гид и парни-помощники только и кричат нам: "Тач! Тач!" и снимают.
Поджарые, кормят правильно, потом выпускают в дикую природу, а там с ожирением нельзя. Антилопы смеяться будут)) Австрийцы спрашивают, как "Тач" будет по-русски? – Прикоснуться. – Какой сложный русский язык. А то. Конечно. Хорошо, что нас мало, чувствую, что девчонки устали, да жарко еще, хотят быстрее программу сделать, добежать до и.п. и есть пойти.
В 11.20 вернулись к автобусу (час на экскурсию) и сразу поехали на поесть.
Бутерброды, овощи. Вода. Фанта. Еда в рот не лезет. Жарища. А вот попили с удовольствием и еще с собой по бутылке воды взяли. 30 долларов за видео, решили взять.
12.05 - отъезд от обеда.
12.28 офис. Пока-пока)) И в 12.30 поехали. 77899 отъезд. Итого. 1559 долларов оставили в Зимбабве + Замбия. Тактика забрать у туриста максимум возможного и невозможного. 77968 граница Зимбабве - Ботсвана – никого. Фотографирую, без стеснения.
Получилось 143 км проехали по Зимбабве и много-много шагов. 13.28 - 13.35 отъезд от границы зимбабийской. 7 минут. Махом.
В 13.35 Ботсвана – никого. Въезд 40 пул. На двоих. Дорожный пермит -3500 (км?), хз, что значат эти цифры. И все. 10 минут, штамп в паспорте - ок.
Теперь мыть ноги и холодильник - проверка. Ноги не мыла. Мужичок сидит, спрашивает, что везем незаконного из продуктов. А у нас ничего нет. – Ничего для меня нет? И очень расстроился, что мы ничего не везем. Вот и все их правила. Подкармливаются на туристах. В 13.50 отъезд. 22 минуты на границу всего ушло. Ботсвана! Привет! мы вернулись!!
Ищем колеса интенсивно. У СТО – министерство какое-то.
На АЗС нас отправили в F&B. Колес таких нет. Думаем, что в Намибии хрен найдешь такие, а мы захотели в другой стране найти. 20 минут убили на поиски.
Касане, как родной дом, вернулись, ты никому не нужен, никто к тебе не пристает. Тропы знакомые, магазин тоже. Банкомат, как дома.
В 14.30 - магазин Касане. Пулы множим на 6.15. получаем рубли. Лук – 11 пул за кг. Говяжий фарш. Домашнего в нашем представлении, который смешанный 50/50 говяжий и свиной – здесь нет. Желудки! Ура! 60.45 за кг. Фарш 40 за кг. 133 пулы на магазин. Сок Ceres красный грейпфрут литр – 15.45. Ананас штука – 18. Пирог с сосиской – 11. Морковь 1 кг – 7. Перец зеленый сладкий – 40 пул за кг. Яйца средние 6 штук - 9. Редиска 8 пул упаковка 9-10 штук. Между какая-то и никакая. 20 минут на магазин ушло. Закрыт алкогольный Spar.
Пн-пт с 10-19. Суббота с 10-18. 30 сентября - День независимости, вот и закрыто все, нечего напиваться в праздник. Смотрим на закрытую дверь и жизнь бежит перед глазами, мелькает, как в +38-39 без пива жить будем. Нашли! Ура!
Куча местных и мы. А то уже мысли были в Katima Mulilo ехать. А что. Мы как-то на озерах отдыхали и, как всегда, не хватило, пришлось ехать в магазин, места дикие, безлюдные, 100 км за водкой - не крюк.))
П – Шурши, пиво, шурши! Это надо провайдера знать, он терпеть не может никаких звуков в машине: если что где не дай бог клацает, пока звук не будет ликвидирован, не успокоится. А сейчас едет и звук шебуршащего пива ласкает слух. Пиво Виндхук 440 мл по 13.75 пул. 84 рэ. Банка. В Намибии 63-70 над за 6 банок. 55 рэ банка. Алкоголь в Ботсване реально дороже. Забыли молоко. Забежали в маленький магазинчик. Молоко 1 литр – 20 пул. Множим на 6.15 = 123 рэ. Невыгодно ходить в маленькие магазинчики. Если каждые три дня будет прибавляться на 1 градус. То к концу путешествия, такими темпами, дойдет до +45. Гейт. Провайдер побежал 77996 - 28 км от границы. 2 минуты, стабильность - признак мастерства, в 15.24 поехали.
Жираф около дороги ест, на городскую жизнь потянуло, листьев захотелось со вкусом СО2, выхлопных газов. 16.01 у гейта 78042 – 46 км, как так, дорога усохла что ли, пока мы на водопад Викторию любовались. Указатели показывают 50…
Решили сегодня не заниматься лодкой и не искать офис в Касане, чтоб тур по Чобе купить. Сегодня еще готовить, перенесли на завтра. В 16.10 в отеле. Muchenje Campsite and Cottages. 5 минут на рецепшен, забрали вино и пошли к домику. Сегодня нас встречают светлые хозяева, у нас 1 дом.
78050 – 152 км за сегодня. 1400 пул за две ночи.
Нашла в шкафу вязаный вручную плед. В далеких 80-х и 90-х я тоже так вязала. Такими же квадратами, такой же рисунок. Как так?! Где Сибирь и где Ботсвана?! Почему одинаково-то?!
Видео - вертолет и львы.
Душ на улице. Лепота. Нет горячей воды. Солнце ушло за тучку и не нагрелась, ну да нам не привыкать. Холодненькой взбодриться – ух!
Деньги. Что меня отвлекло, что я презрительно отнеслась к 200 пул и не захватила ее в кадр…
Котлеты из говяжьего фарша 310 граммов – 6 маленьких котлеток, как раз на вечерок. Вкусно получилось. Желудки сделала жиденькими. Готовлю.
Смотрю в окно. А там туристы идут. Один турист в +30 с небольшим в шерстяных гольфах. Чуть кастрюлю не уронила на пол, когда понеслась фотографировать.
Насекомых меньше, чем в 3 домике, все-таки он на окраине, там много живности было. Есть кондиционер, отличное новшество, не было при заказе, только вентилятор. Разговор с матерью. М – Как дела, что делали? Что видели? Я – Сегодня гладили львов. М – Живых?! Я - Ну, конечно, живых, а каких? М – Нууу, шкурку…
Ужин на улице. РомантИк.
Бабочка прилетела на вино. То ли романтизьму тоже захотелось, то ли беда случилась у нее в жизни, да хочет напиться и забыться. ))
Пришел очень мохнатый и огромный паук. Хочется потрогать, но чувство самосохранения взяло верх, вдруг ядовитый... Закрыли дверь скотчем. Опять. Как в тот раз.
Спокойной ночи. До утра. День прошел офигенски. Завтра третий заезд в NP Chobe.
Serежик писал(а) 11 апр 2017, 10:45:Шикарно! Это уже не отчёт, это какой-то эпос о странствиях!
PS. Котлетки с картошечкой выглядят чрезвычайно аппетитно, особенно сейчас, в пост!
Спасибо))
30 сентября – двадцатый день. Завтрак обычен. Яйца, у провайдера с ветчиной. 22 сентября покупали. Все живо, здорово, ездит с нами в целостности и сохранности.
День независимости. Такой праздник. Куча стендов, металлических конструкций, а магнитов нет, флагов нет. Сколько выгоды упустили, туристы б понакупали всякой всячины. 50 лет независимости от Великобритании. Дата впечатляет, выбивая из адекватности восприятия времени. Мне 44 года. Всего за шесть лет до моего рождения государство в 20 веке получило независимость! И кто после этого агрессоры... хм... В государстве более 30% бюджета идет на образование: самый высокий уровень в мире, понятное дело, не в абсолютных числах, а в относительных.
78050. От гостиницы поехали в Касане, в ботсванский туристический центр, узнавать про лодку, про которую провайдер информации нигде не нарыл. В 9.15 +31. Как всегда, 7 км до гейта. 78057 гейт. Минус 2 минуты, как всегда. П – Полезно ходить со своей ручкой, быстрее получится. В сторону Касане по асфальту первый раз едем. Картинка немного другая, зеркальная, понятное дело. Впереди едет гарем. Хорошо им, они в привычной среде, тепло - это их стихия.
В 10.04 у гейта, выезд в Касане. 78104 - 47 км по парку… Опять 47, не 50... В Касане заезжаем, как в дом родной. Айка закрыта, магазины открыты. Нашли туристический центр.
Оказалось. Речная прогулка в 6, 9.30 и в 15 часов. Идти 3 часа на катере по реке Чобе. На 6.30 и на 9 - ёк, уже просрамши-проспамши. А на 15 часов - не успеем засветло вернуться, чуть задержка, гейт закроют. Девочка с нами согласилась, могут закрыть. Почему не было информации, что лодка или очень рано, или в 15 – хз, но провайдеру на глаза не попались часы экскурсии. Проверенной тропой в наш алко-маркет Бутылочная История Якаранда.
Сегодня народу поменьше, истерия алкогольная закончилась вчера. Сегодня уже все все выпили. Все отметили. Пиво - цена та же 13.75 пул за 440мл Виндхук пиво. Обметалка из страусиных перьев меня завлекает. Потрогала. мягкая-мягкая....
10.50 парк 78118 – заезд в парк.
Черепа-черепушки.
Сегодня в парк заехали 12-ми. Цена не изменилась. Но мы бы не удивились, здесь все нестабильно. Вчера так, сегодня эдак. Цена 290 пул. Все по-прежнему. Вернуться обратно в Касане не можно. И выезд из парка не позже 18.30. На пермите все написано. Молодцы. Лодки. Туристы. Времени около 11. Если это вернулись те туристы, которые на 6 уехали, приняли верное решение, что не поехали на 15 часов.
Красноклювый ток. Птица-носорог. Рогач.
Черномордые импалы.
Черные саблерогие антилопы. Рога носят и мальчики, и девочки. Осторожны и пугливы. Хотя, в характере любой антилопы быть осторожной и пугливой - обычное явление. Саблерогие антилопы нам встретились раза три. Всего. Действительно робки и боязливы.
Едем. Драйвер, который и провайдер говорит. - Смотри! Внизу ходят ХЗКЖ. - Кто? Кто?! Я решила, что чего-то не расслышала и упустила какие-то гласные буквы, чтобы слово адекватное и реальное получилось. Что-то по типу хазеркож, например). На что провайдер в грубой форме отвечает. Первое слово - непечатное. - Хрен Знает Какие Животные. Уже дома выяснили, что эти антилопы редкостные звери. С мишенью на крупе. Ватербаки. Выглядит странно: как будто природа сама помогает охотникам зверей убивать, чтоб целиться было удобнее.
Семейство слонов ходит. Слоненок - такая милота.
Парочка от жары спасается, поливая себя водой.
Африканский клювач, или желтоклювый аист. Ибис с латыни клювач, получается, однако... не знала.
Африканский ложкоклюв, или колпица. Меня эта птица умилила, убила, очаровала, загипнотизировала. Фотографировала я ее со всех ракурсов, фотографий 100. Африканский ложкоклюв, или колпица. Красавец! Красавица! А по фиг! Принадлежность к полу значения не имеет, клювы одинаковы и у мальчиков, и у девочек. Хотя... Вот же ж девочка стоит, смотрит вдаль, красиво перекрестила лапы. Ждет прынца. Мечтает о колечке на пальчик... любви, обнимашках и поцелуях.
И тут прилетает прЫнц, и ... все портит. - Опять ничего не делаешь?! Посуда не помыта! Брюки не поглажены! Перья не чесаны. О всякой ерунде думаешь! Пошли делом заниматься!! Все бы тебе колечки-фигечки!
У девочки романтичный настрой улетучивается. И остается она одна со своими мечтами и мыслями.
Африканский орел-рыбак. Сидит на ветке, задумал недоброе.
Гусь египетский гуляет.
Импала в кустах прячется.
Пейзаж.
Умиротворение. Все заняты своим делом. Все живут в добре и гармонии. Едят, жуют траву, пьют, купаются.
Красноклювый шпорокрылый гусь с красивым зеленым отливом перьев.
Серый бананоед. Почему бананоед... Бананы - самое редкое кушанье в его рационе. Питается инжиром, ягодами, цветами, термитами, улитками.
Куча костей лежит. Я – Кто их ест, кто обгладывает?! Кто?! Никого нет! Ни одной кошки! Как бы нам найти и увидеть леопарда эксгибициониста. В тот раз же девочку львицу увидели.
Череп буйвола.
Рожки...
Картинка грустная. Что ж вы, импалы, так спокойно по костям своих сородичей ходите. Вы ж в любой момент можете быть на их месте. А вам поф.
Волоклюи — птицы семейства скворцовых, или буйволовые скворцы (не путать с буйволовыми птицами, которые принадлежат к совсем другому семейству). Всего волоклюев два вида — красноклювый и желтоклювый. Кто ест, еду в тарелку выплюнуть или не читать дальше. Птицы еще те эстеты. Караулят акт дефекации животных. Чтоб сразу съесть потеплее и повкуснее.
У животных чистят раны. Иногда до крови. Про них легенды ходят у аборигенов, что они вампиры. Ничего подобного. Просто увлекаются в процессе очищения.
Пумба, бородавочник. Лапочка на лапах стоит.
Глянцевый ибис.
Гриф сидит, ждет. Хотя, больше похож на африканского сипа. Хотя, африканский сип - это гриф Рюппеля. Не знаю, как в других местностях, но в Африке с птицами - такой бардак. У каждой по 2-3 заковыристых имени, не запомнишь. Шея лысая, вокруг воротник, чтоб кровь стекала и не попадала на перья туловища. Вот природа... все предусмотрела, все обдумала. Даже на фотографии выглядит он не эстетично... не по доброму.
Степной орел рядом. Однако, около воды сидят, пить что ли собираются.
Черная саблерогая антилопа до воды добралась.
Носом его, носом! - Давай, лети отсюда. Ты нам несчастья приносишь. Плохие вести с тобой приходят.
Африканский клювач, или желтоклювый аист задумчиво сидит на берегу, мечтает о море, теплых странах. Девочка, вроде, размеры поменьше.
Рядом ходит мальчик, он побольше и, конечно, ест.
- Ой! Крокодил же рядом! Чего это я так хожу, как будто я кошка и у меня 7 жизней (или 9?). Надо перед крокодилом казаться больше. Расправлю крыло. Так я кажусь большим, огромным. Так он увидит, что я ему не по зубам, в пасть не пролезу.
Куду. Любопытничает. Красотка.
Гармония. Любовь. Нашли лежбище бегемотов.
Ложкоклюв ходит. Просеивает воду. Какие они потешные!! Я в них влюбилась!
Павиан деловито идет по делам.
К своим. Чешутся.
Огромное гнездо грифов. Пара. Стереотип любви и преданности, конечно, лебеди. Все знают, что они моногамны и верны друг другу всю жизнь. А грифы тоже создают пару на многие года. Иногда - всю жизнь. И могут всем дать форы в преданности и романтизме.
Африканские грифы.
Туристы. Тоже ж животные. Млекопитающие же ж.))
Опять следы хищников. - АУ!! Где ж вы ходите... эх вы!
Добрались до слонов.
Слоны - двое в уютном месте. Он ногу ей гладит. Она к ноге хобот. Амор... Но мы из спугнули, они застеснялись и ушли. Вроде, было видео. Потом гляну. Одномоментно в парке увидели 200-300 слонов, столько же копытных, 20-30 жирафов, 20 бегемотов. Не передать эмоции и переполняющие душу чувства.
Подъехали к лежбищу бегемотов. Опять волоклюи чистят шкурку. Есть что почистить, территория чистки большая, да еще раны на коже.
Кайенский чибис, или Пигалица-кузнец, или кайенская пигалица. Вот. Это про названия. Бардак.
Смотрим вдаль. Рога. Плывут к берегу. Остановились. Пригляделись. А там крокодил! Тащит добычу, чтоб поесть.
Рядом бегемот. Индифферентно смотрит на мир и на крокодильи гурманские штучки.
Бурчеллов скворец блестит синевой.
Красноклювый турач, или франколин. Всматривается в землю в поисках насекомых, мошек, блошек.
Цесарки.
Змеешейка африканская. Удивительно. Просто африканская змеешейка. И все. Без всяких дополнений, уточнений.
Просто жираф. Стыдно-стыдно. Но просто жираф.
Седлоклювый ябиру, из аистовых самый большой по размерам. Сидит на лапах. Поэтому выглядит не так солидно и монументально. Кстати, это девочка. У мальчиков желтые сережки под клювом. А размеры девочек значительно скромнее. Восхитительная птичка, и она сама об этом знает. )
Большая цапля.
В 16.30 – поехали по камням, ссыкотно ехать. Помним, что запаска всего одна. Я – Ты не устал? П- Я подумал об этом 2, нет, 1 секунду назад.)) Часто у нас так бывает. Мысли сходятся.
Белоспиновый гриф.
Карминная щурка. Долго дифференцировала с пурпурной, нубийской, но все-таки у нее голова синяя вся. А у карминной только верх.
Звери. Просто слон. Просто куду-девочка. Просто пейзаж. Просто... ага...
81 км по парку – 6.20 ездили. 78199 в 17.10 выезд из парка.
78208 в отеле в 17.28. Проехали 158 км за день. В Красноярске снег первый, у нас +41. Офигеть. Приехали в отель. Заботливо открыты окна, чтоб проветривалось жилище.
Все убрано. Красиво. Получается, что только в Opuwo не убирали номер. Домашнее животное ловит насекомых.
Эх. Нам бы в Сибирь такую. У нас-то больше возможностей для половить, комаров - ого-го! Записываю в тетрадь, почему не получился лодочный тур по реке Чобе. Провайдер ревниво и строго. - А ты чего это в моей тетради пишешь без моего разрешения.
Ужин - макароны с желудками в томатном соусе.
Закрутку увидели. Консервировать. Ностальжи! привет, советское время!
Решили спасти котлеты, чтоб контейнеров хватило. В контейнер желудки переложить, их не спасти все, очень много еще. По вкусу - все, как у нас. Перец вкусный. Редиска не ахти. Желудки и котлеты - замечательно.
Обсуждаем, думы думаем. Вспоминаем. Беседы беседуем. Вино красное. Лепота. Провайдер задумался о поездке в эту часть Африки году в 2013. Постепенно рыл информацию и только осенью 2016 дошла очередь до путешествия сюда. Не увидели кошачьих, ну да, какие наши годы. Увидим еще. будет стимул вернуться в ближние края. Пока за все путешествие видели русских только в Виндхуке. День прошел, конечно, офигенно. Отсутствие кошачьих - такая ерунда в сравнении с тем, что было рассмотрено и увидено. Класс!!! Завтра в путь. Дальше по Ботсване. В Гвету. Спокойной ночи. До утра. Пока-пока.
Последний раз редактировалось MostievaSvetlana 23 апр 2017, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Thanx писал(а) 22 апр 2017, 10:51:Это крокодил таскал антилопу в Chobe National Park? Вау... Парк находится на границе 4-х государств... мне тоже 44, ровесники мы. )
Угу... Видеооператоры мы хреновые. Но мы учимся. ) Стараемся.
Ботсвана. NP Chobe. Жираф. Волоклюи красноклювые. По последнему словосочетанию можно проверять трезвость, как раньше использовали Гибралтар. Произнес "волоклюи красноклювые" - пить еще можно. Не произнес - баиньки)).
Амстердамка писал(а) 08 апр 2017, 22:33: В прошлом году мы не поехали туда, потому что воды было мало, хотя на дворе стоял февраль-март. Да и времени банально не было. Теперь едем в те края в сентябре, опять непонятки с водой. Так-то вокруг водопада все красиво, тропично и экзотично, но не хочется пялиться на полусухую расщелину заместо величественного явления природы. Что делать-то?
Только что вернулись из Намибии-Ботсваны-Зимбабве. Водопад именно что ошеломителен, фото получаются с трудом, потому что все в облаке дождя, но мощь и энергия необыкновенные! И -да, в этом году сезон дождей, кажется, так и не кончился. Почти каждый день попадали под дождь и даже в пустыне Намиб тоже было облачно и моросило. А реки вышли из берегов. В Ботсване затопило объездную дорогу от Мауна до Касане. Так что вполне возможно, что и в сентябре водопад будет полон.
Отлично! Вспоминали вас неоднократно, спасибо за подробные инструкции как, где и что делать! )) Особенно за "наводку" на Buffalo Core Area - замечательный парк, нам очень понравился! Ну и, благодаря вашему подробному описанию, не побоялись на машине поехать в Вики Фоллс, чему очень рады. Было несколько неожиданных моментов, типа разлива рек из-за дождей, такого, что залило дорогу от Мауна до Касане, из-за чего едва не поломались текущие планы. Разочарование - не встретили львов и носорогов, даже в Этоше. Представляете, ни у одной waterhole не было ни одного животного! Вообще! В Халали несколько раз ночью проверяла - нет животных! Все, что встречали, бродило вдоль дорог либо в буше, который слабо просвечивал из-за буйной зелени. Поэтому Чобе понравился гораздо больше. Но зато очень красивые пейзажи - цветущая саванна, драматичное небо, то солнце, то гроза - неизгладимое впечатление! Ну и полноводный водопад изумителен.
TKK писал(а) 26 апр 2017, 18:25:Отлично! Вспоминали вас неоднократно, спасибо за подробные инструкции как, где и что делать! )) Особенно за "наводку" на Buffalo Core Area - замечательный парк, нам очень понравился! Ну и, благодаря вашему подробному описанию, не побоялись на машине поехать в Вики Фоллс, чему очень рады. Было несколько неожиданных моментов, типа разлива рек из-за дождей, такого, что залило дорогу от Мауна до Касане, из-за чего едва не поломались текущие планы. Разочарование - не встретили львов и носорогов, даже в Этоше. Представляете, ни у одной waterhole не было ни одного животного! Вообще! В Халали несколько раз ночью проверяла - нет животных! Все, что встречали, бродило вдоль дорог либо в буше, который слабо просвечивал из-за буйной зелени. Поэтому Чобе понравился гораздо больше. Но зато очень красивые пейзажи - цветущая саванна, драматичное небо, то солнце, то гроза - неизгладимое впечатление! Ну и полноводный водопад изумителен.
это про водопад. - про то, что зверей не было, надо же ж так... А были только в Халали? Нам в Окайокуейе повезло.
1 октября – двадцать первый день. На завтрак омлет, разнообразия ради.
На сегодня планы – просто переезд, проехать 468 км до отеля. Переезд Muchenje – Gweta. В районе городка Nata (17 км проехать чуть дальше) заехать в парк, посмотреть птиц.
Про сегодняшний отель у провайдера пессимистичные мысли, грустные, говорит, что там будет две кровати, два стула и одна тумбочка. Очень сложно было в этой местности с отелями. Выбора было не ахти.
78208. Старт в 9.20. Дорога не просто знакомая, а родная. Сколько раз уже по ней ездим – ого-го! Как дорога на работу и с работы, каждую кочку и дырку знаешь. У гейта в 9.28. 78215. – 2 минуты, все как всегда. Сегодня в парк заезжать не стали. Ехать много километров, мало ли как сложится. Переезд длинный. Поэтому просто транзит. Очень хотелось напоследок зверье глянуть, но в путь надо. За 50-летним металлическим стендом, как раз сворот налево, а там – парковый гейт.
Дорога обычна, как всегда.
Гейт 78262 (47 км по парку) в 10.06. - 2 минуты на записаться. +33, теплоооо...
Слон ходит по обочине. Парк же ж. Не хухры мухры. - Пока, пока, парк Чобе!! Спасибо тебе!
Трижды заезжали в Чобе. Трижды в Этошу. Много чего увидели, разглядели, сфотографировали. Этоша – это уютные, домашние WH. И здесь как удача повернется, лицом или жопой, можно и никого не увидеть, можно - слонов, жирафов, антилоп, больших хищных кошек... Чобе – масштабность, ширь и простор. Если сравнивать Этошу и Чобе, я не могу сказать, какой больше впечатлил. Меня – оба. Провайдера – Чобе. У него были о Чобе свои представления на фоне прочитанного и увиденного на просторах интернета: река более полноводная, дельта реки не такая огромная, берега реки кустистее, картинка похожа на Buffalo Core Area. Оказалось - глобальнее и значительнее! Хотя… все сложно. Что можно ответить на вопрос. - Сашенька, а кого ты больше любишь: маму или папу? Так и тут. Абсолютно разные парки. Этоша - мама. Чобе - папа. Kazungula. АЗС. Колоритные местные, пара, спорят о чем-то.
7.31 пул литр дизеля. 97.77 литров. По карте не прошло – кэш. 714.70 + за протереть стекло, уровни масла/воды посмотреть. Сделали только первое, то ли забыли. То ли прохалявили. 25.30 для ровного счету за телодвижения около Людовика. 740 пул итого. -20 минут на заправку ушло. Из-за системы двух баков, нужно держать хрень, по которой топливо в машину льется. Как эта штуковина называется-то… Пистолет. О! Очередь на границу в Замбию не уменьшилась… бедные водители… как так можно-то… Такое ощущение, что машины стоят здесь неделями...
Этих птичек снимали на скорости, из машины. Ехали издалека, решили, что просто вороны сидят. А пригляделись. Мамочка моя! Кафрский рогатый ворон. На фото он мало похож на себя. Красный зоб и красные периорбиты видны с трудом. Но видны.)
Опять семейство слонов стоит. Когда теперь вас увидим... Это ж надо было так привыкнуть к слонам, жирафам, нахально говорить про эти чуды: просто жираф, просто слон. Когда опять будем ездить по африканским паркам... эх... не скоро...
Kazuma NP. Проезжаем мимо. Провайдер вообще ничего не читал про него. Не было никакой информации. Вот мы мимо и проехали. Провайдер кипишится, куда деньги девать будем и зачем 5000 пул снял. Зря суетился.)) Парень обогнал нас, с недовольным видом, что мы тормоза, медленно едем, размахивая руками. А через километр колесо в ноль разфигачено, тормозил резко перед нами. Я сразу себя вспомнила, орущую на туристов новозеландцев в Чобе №2, которые нам потом и помогли колесо поменять. Добрее надо быть, добрее. ))
Табличка, очень странная, до этого нами ни разу не видимая. Air strip. Что за ерунда. Что за воздушная полоска...
Дошло не сразу, что за штуковина, только когда во второй раз такую же табличку увидели, о чем ниже. Убитая дорога бывает не только в России, здесь тоже есть такое. Около аэропорта. На обочине куча резины валяется и корда. Я – Грузовики!! Не едьте туда, там жопа (это я про границу).
На грузовиках на номерах GP – что это. Посмотрели города ЮАР, такого нет. Великая Претория что ли?! Яндекс ответил нам - точно ЮАР, каких там номеров только нет, какого формата, каких цифр. Ботсванские только бензовозы ездят. 3 буквы и 4 цифры – формат Зимбабве. Одежда у прохожих бело-голубо-черная, как флаг – молодцы. Опять полиция стоит. Кого-то окучивают. Вот, работяги, работу работают, сколько денег в бюджет страны вливают. Можно ехать 120, но не комфортно ехать быстрее 100. Неужели кто-то несется 140... все может быть, все. Нет столов и акаций. Позже поняли, почему.
Дизель в Ботсване 7.3 пулы за литр (в среднем, 6.1 рубль за 1 пулу) – по 44.5рэ, в Намибии – 10.65 над (4.65 рублей за над) - 50 рэ. Заправляться надо в Ботсване! Чуть, но дешевле.
Смеемся, городок Панд.
Завод в Pandamotenga. Если проводить аналогии с нами, зерном тут занимаются.
А вот и грузовики стоят. Водитель ходит. Чистенький.
Местные животные дорогу организованно переходят.
Едем, соображаем. Ответвление дороги пошло, ограничение скорости аннулировалось, да же?) Ни фига. Пока не увидели знак, что можно ехать быстрее, едьте по тому знаку, который видели последним. 60, значит, 60. Не было знаков быстрее, значит 60. Стоят, притаились в теньке. И ведь ни одна собака не моргнула!
84 ехали = превышение 24 км/час. 580 пул. 480 пул написано внизу. Но почему-то 580 - оплата, про которую написано вверху. Спорить не стали, только время терять. Когда штрафовали за превышение скорости, надо было ходить вокруг полицейского с огнетушителем в зубах, показывая на все катафоты и убеждая его, какие мы хорошие и законопослушные, а эти +24 км/час - просто недоразумение. Хоть весь этот антураж и нужен не здесь, а в Зимбабве, надо было так сделать, удивить работников полиции. Зря провайдер переживал, что пул снял много, вот и докипишился, за нас полиция все и решила, бац – 880 пул ушли на штрафы. Хорошим людям не жалко. Сами - лошары.
Видели 3 замера скорости по пути сегодня, мы попались на 2-ом. Кредитные карты нельзя. Только кэш. А если нет кэша… что будет… тюрьма? Ой… не будем думать о плохом. -10 минут на выписывание красивой бумажки. Ира говорит, что нужно ехать 50. - Вы превышаете скорость. - Не пинди, Ира. Мы ее превысили, только в другом месте. Такая умная, могла бы и предупредить, когда ехали быстрее положенного. Сено сушат.
Уже не в парке, но звери мерещатся все равно. - ААААА!!! Стой!! Морда леопарда?!
Все зря... Единственный зверь, которого мы не увидели. Не будет у нас леопардов. Нееее, будет, конечно, но не здесь и не сейчас. В какой-то другой стране. Lay bay - это что такое… и урны с двух сторон.
За табличкой еще одна табличка. Предупреждение. Это дикая зона, и вы останавливаетесь здесь на ваш риск. Потому-то и нет акаций и столов, здесь звери ходят... ого, как страшно. Опять Air Strip.
И только увидев дальше знаки на асфальте, нас осеняет! Это ж ВПП!!
За 60 км до парковых птиц, кстати, несостоявшихся, ветконтроль.
Красную машину тормознули, которая нас давно обогнала. Забрали что-то у них. И бухтения у них какие-то, со всех сторон - и их, и ветконтроля. Нас ничего не спросили. Машина около ворот стоит с подушкой безопасности, капот разбит в ноль. Так грустно. Наконец-то сфотографировала ту тряпочку, которая чистит обувь от ненужностей. Чистит - не верю. Загрязнает - да))
Дорога за 30 км до Nata не ахти.
Движуха активная.
В 13.50 проехали перекресток. В отель круто направо, но мы поехали прямо, к птицам. Городок с романтичным названием девочки Наташи. Ната. Nata.
Местные нарядные, цветастные. Сейчас часто смотрю на нас, красноярцев, глазами Африки: все мы в черном, коричневом. Учиться, учиться и еще раз учиться у братьев наших африканских радужности и позитиву.
Дорога А3 в заплатках вся. Неровная.
Приехали к Nata Bird Sanctuary.
Птиц нет. Фламинго нет. Только пеликаны. Смотреть нужно на рассвете или закате. 55рр +35 на машину = 145 пул. По информации провайдера - на двоих 110 пул, подорожало. Спасибо девочке, которая честно сказала, что в парке нечего делать. 5 минут на подумать. Не поехали. 145 пул, и никого не увидеть. Зря ехали крюк в 34 км. Вернулись в Нату.
По дороге звери сбитые лежат, жалко так. +38, уже привыкли. А вот и Гвета.
Maano Bar. Девчонки в белых одеждах. Работницы бара? Местные монахини? Девушки легкого поведения? )) Выбрать нужный ответ.
78692 в 15.25 на месте в Gweta Lodge. 484 км получилось за сегодня. В городке живет 1500 человек. А название Гвееета получила за крики лягушек и жаб, которые так кричат и которых огромная куча в окрестностях.
Отель 56 евро за ночь. 700 пул. Проплачен 2 апреля 2016. 4550 рублей. 6.5 рублей за пулу, курс вообще невыгодный был, сейчас меньше - 6.1. Кэмп - 80 пул рр. На рецепшене цены на поесть и на поездить. За исключением Чобе, по Ботсване, провайдер нарыл информацию, что в ботсванские нац.парки и Pan-ы можно попасть только по разрешению. А разрешение можно добыть, если ночуешь в пац.парке или с туроператором. В голову не пришла мысль, что можно оставить машину в отеле, и поехать с трипом. Но нужно минимум 3 человека. Не стали ломать планы. Решили, что в дельту Окаванга мы еще вернемся, а Pan видели в Этоше.
Вот карта этого места.
Половина дня в Ntwetwe Pan - 650рр. 1150 рр - полный день. 1250 - с ночевкой. Лес баобабов 250рр, завтра туда съездим. Удовольствие сомнительное... По деревне прогуляться - 150рр. Nxai Pan - полный день - 1850рр. Makgadikgadi - полный день - 1850рр. Фиг с ценой, где третьего искать. Как в анекдоте. - Мужик! Третьим будешь?!? )) Мужчина на рецепшене похож на женщину, которая нам номер показывала. Муж и жена - одна сатана. Открыли дверь, дом накалился – пипец! Нет кондиционера. И, как в Muchenje Campsite and Cottages, он не появился нежданно-негаданно. К сожалению. Только вентилятор.
Я – Вещи теплые видел, на месте? В машине остались? П - Ага, на месте, принести?))
Я- Ты какой провайдер? П - Ботсванский. Я - А чем отличается ботсванский от сибирского? П - Потеет.
В номере нет холодильника. Но у нас же есть холодильник!! Только нужно его включить и у нас будет холодное пиво на вечер. И не сдохнет готовая еда. Обшарили окрестности. И нашли! Розетки! Подогнали Людовика к ним, протянули шнур холодильниковый, а он у нас длиииинныыыый! Вуаля! И все готово!
Хорошо туристы отдохнули. Пиво на жаре хорошо идет.
Такса. Обязательный атрибут для белокожих отельных хозяев.
Ужин через 4 часа. В 19.30. Помыли ананас. Поланчевались. Не нравится мне это слово. То ли дело "полдник", из далекого советского детсадовского прошлого.
Время прошло в обычной суете: фото перекинуть, чеки разобрать, проверить работу душа.
В 19.30 в ресторане.
С носа капает пот – самое жаркое, душное и неуютное место. Вроде, и картинки, статуэтки, фиговинки - все есть. Глазу есть за что зацепиться. Но номер - чумазен, неуютен, темный. Только один стул. Почему-то, хотя нас-то двое. Вино красное. В бутылках нет. Только бокалы. Заказали по бокалу. Ждем. Недолго ждали, через 20 минут принесли.
Главный курс (только второе: филе мяса или курицы) по 95 рр = 190 над на двоих. Как раз, по объему - само то. Три курса - Суп. Мясо филе, или курица. Десерт - 185 пул рр.
4 бокала вина выпили по 25 пул за бокал (100 пул). В бутылках нет. В 20.30 в номере. Спокойной ночи. До утра. День сегодня скромный. Прошел без затей. Карта на сегодня выглядит так.
iskanderyem писал(а) 03 май 2017, 20:35:Это не такса, это джек-рассел-терьер.
Спасибо)) на завтра, утром рассмотрели, что не такса, будет уточнение в отчете и другое фото) И рассказ о том, что пес оказался не таксой, а собакой из "Маски".
